Le paysage était toujours très gris et rude, mais absolument impressionnant, le temps chaud et au bord de la route, on voyait souvent des enfants, souvent sur des ânes, demandant de l'eau, nous nous arrêtions généralement un moment et leur donnions une ou deux bouteilles de nos réserves. Après une autre nuit sur un matelas dur à Langar et un petit déjeuner gras composé de deux œufs frits, deux saucisses pleines de graisse et du thé, nous avons quitté la frontière afghane en direction des hauts plateaux du Tadjikistan, dans les prochains jours, nous devions atteindre 4800 mètres d'altitude. Nous avons donc quitté l'« autoroute » qui, depuis quelques centaines de kilomètres, ne se compose que de gravier et de grands trous, et avons suivi un petit chemin à travers des vallées larges, traversé des rivières jusqu'à ce que nous atteignions notre hébergement au milieu de nulle part à 4100 mètres d'altitude. Le dîner était enfin sans viande et le beurre frais de yak était délicieux sur le pain frais. Mais les toilettes étaient encore une fois juste un trou dans le sol, aux bords desquels restaient les excréments des gens qui n'avaient pas réussi à viser, et l'odeur était correspondante, je ne pense pas que je vais m'habituer à ça, même si je n'ai pas manqué d'utiliser ce type de toilettes au cours des dix derniers mois.

Nous avons ensuite traversé les plaines apparemment infinies, ce qui ici paraît à 5 km de distance est en fait à 20 km et demande une demi-heure de conduite hors route. En route vers Murgab, nous nous sommes arrêtés sur des dessins vieux de 7000 ans et un ancien observatoire, les points de vue étaient toujours fantastiques. À Murgab, la famille de notre chauffeur nous a invités à dîner, c'est triste de voir à quel point les gens vivent encore simplement ici, mais que peuvent-ils faire d'autre quand il y a parfois 300 km jusqu'à la prochaine ville. Pendant que nous achetons tous les quelques années un nouveau lit ou un canapé pour plusieurs milliers d'euros, on pourrait rénover tout un appartement ici. On mange et on dort ici par terre. À Murgab, il y a encore une statue de Lénine, sinon beaucoup de pauvreté et beaucoup de moustiques agressifs, qui m'ont attaqué de manière inattendue sur le chemin de notre hébergement.

De Murgab, nous avons traversé Sary Tash vers Tulpar Kul, un village de yourtes avec vue sur le sommet de Lénine, haut de 7134 mètres. Le passage frontalier était sans doute le plus isolé que j'ai jamais traversé, les soldats du côté tadjik passent leurs journées dans de simples cabanes en tôle.

Ensuite, nous avons dû parcourir 20 km sur une route non pavée à travers le no man's land avant d'obtenir le tampon d'entrée du Kirghizistan.

Le passage à Andijan était agréable, mais tout se répétait. Un mât de drapeau surdimensionné, de vieux monuments soviétiques vieillissants, le parc avec les attractions mentionnées ci-dessus, des médersas, mosquées et minarets qui, pour moi, se ressemblent tous (même s'ils sont très très beaux).

J'ai fait un autre arrêt à Balyktschy, car j'étais vraiment épuisé. Une petite promenade sur la plage où les Kirghizes se détendaient encore dans leurs petites tentes, puis direction le distributeur de billets dans un restaurant et KO au lit. À Karakol, j'ai passé la plupart de mon temps à me reposer, à écrire mes textes pour ce blog et Polarsteps, et comme d'habitude à planifier mes jours suivants. Entre-temps, j'ai reçu un email de Wizzair m'informant que mon vol d'Abou Dabi vers Chisinau avait été annulé sans préavis pour des raisons

J'ai décidé aujourd'hui de continuer vers le lac Karakul et de camper là-bas pendant 1-2 nuits. J'ai manqué Gerrit d'une manière ou d'une autre. Le trajet a été plutôt bon, avec les exceptions habituelles. Une fois arrivé à Karakul, je rencontre Benjamin, que j'avais déjà croisé à Murghab et Douchanbé. Après un repas ensemble, nous avons décidé de camper ensemble et de traverser la frontière le lendemain pour aller à Sarytash, au Kirghizistan. La nuit au bord du lac était d'abord très idyllique. Cependant, la nuit nous a apporté des températures très basses, si bien que j'ai à peine fermé l'œil. De plus, une diarrhée m'a poussé à sortir du tente plusieurs fois.

Je suis arrivé aujourd'hui à Murghab après une montée épuisante depuis la vallée du Wakhan. La route était constellée de pistes en tôle ondulée, de sable et de rochers. J'ai roulé lentement pour préserver un peu la moto. Mon hébergement est la maison d'hôte Erali. Erali est l'un des rares établissements qui existent pour figurer sur une liste nécessaire pour le passage de la frontière vers le Kirghizistan. Quand je vais finalement repartir, je déciderai demain. À ma grande surprise, Ben, le jeune britannique avec qui j'ai organisé le transport des motos vers l'Azerbaïdjan, apparaît. Il devait déjà être en Chine depuis longtemps. Apparemment, quelque chose s'était mal passé, mais il ne voulait pas vraiment parler des détails. De plus, Gerrit avait prévu d'arriver le lendemain. En raison d'un dommage à sa machine, il n'a pas pu continuer et a dû faire transporter sa moto à Och au Kirghizistan. Je suis déjà curieux de connaître son histoire.

J'étais déjà réveillé tôt et j'ai pu prendre une longue douche et commencer à faire mes bagages avant le petit-déjeuner. Vers 7 heures, Gerrit et moi avons pris notre petit-déjeuner. Il était encore occupé par la panne de sa moto. Plus tard, pendant que je chargeais ma moto, Gerrit a fini par conclure que tout devait être en ordre. Il a donc aussi commencé à préparer ses affaires et avant que nous nous dirigions vers la vallée du Wakhan, nous sommes allés faire le plein et prendre un café. Cependant, en route vers le centre, il est devenu évident que la moto de Gerrit était toujours en panne. Nous nous sommes donc séparés. Gerrit est retourné à la maison d'hôtes et moi en direction de la vallée du Wakhan. Le trajet s'est bien déroulé, j'ai roulé très lentement et j'ai profité du magnifique paysage. À un moment donné, cependant, j'avais le sentiment que l'amortisseur arrière pouvait être défectueux. Je vais vérifier cela demain.

Au petit-déjeuner, Jeroen m'avait déjà informé qu'une passerelle avait été emportée par une inondation juste après Langar, et qu'une traversée difficile du fleuve m'attendait. Cela m'a été confirmé le soir, dans une maison d'hôtes à Zong, par un groupe de cyclistes polonais qui venaient de là. Il ne faut absolument pas tenter de traverser seul, et seulement le matin. Au cours de la matinée de demain, j'arriverai là-bas et j'évaluerai la situation. Pour le dîner, ils m'ont invité à leur table et nous avons passé une belle soirée ensemble. Parmi eux, certains avaient également traversé la vallée de Bartang, ce qui me semblait plutôt audacieux. Comme toujours pour la vallée du Wakhan : le paysage est grandiose, les routes modestes.

02.08.2024 : En raison de la passerelle endommagée, je suis parti dès 8 heures. Je voulais profiter du faible niveau d'eau du matin pour traverser le fleuve. L'ascension vers ce point a été assez fatigante. Mais à ma grande surprise, ils avaient construit une sorte de pont provisoire avec deux grands tuyaux en béton. Je pouvais aussi le traverser relativement sans danger, même sans accompagnement. En atteignant le plateau, j'avais l'impression que la route du Pamir était à portée de main. Mais malheureusement, le trajet jusqu'à ce point s'est avéré extrêmement désagréable. Piste en tôle ondulée, sable profond, nids de poule - tout y était. J'étais soulagé quand j'ai enfin atteint la M41 et que j'ai finalement arrivé à ma maison d'hôtes à Murghab. Demain, Gerrit passera par ici lors de son voyage vers Osh. J'ai déjà hâte d'entendre son histoire.

31.07.2024 : Aujourd'hui, il était à nouveau temps de prendre soin des motos. Je n'avais pas pu réparer le pneu défectueux la veille, donc j'ai dû y travailler à nouveau aujourd'hui. Après quelques difficultés initiales et l'aide de Jeroen, cela a finalement fonctionné. Ensuite, je devais m'occuper du béquille latérale défectueuse. En traversant la vallée de Bartang, j'avais arraché un support pour les ressorts et je ne pouvais tenir la béquille latérale que par un élastique. Gerrit m'a procuré deux ressorts, avec lesquels j'ai pu résoudre le problème. Le truc avec l'élastique était assez énervant. Maintenant, tout semble à nouveau en ordre. Malheureusement, lors d'une action de réparation, j'ai perdu une partie de mes outils. Je dois les remplacer à Osch. Jeroen avait déjà pris la route vers la vallée de Wakhan en fin de matinée. Gerrit et moi voulons le suivre demain. Sur les derniers kilomètres vers Khorug, le voyant d'huile de la moto de Gerrit s'est allumé plusieurs fois. Après avoir fait le plein d'huile, le problème semblait d'abord résolu. Cependant, plus tard, il est apparu que la cause n'avait toujours pas été éliminée. En fin de compte, il semble que le problème réside dans un sludge d'huile qui s'est formé dans le moteur et bloque la pompe à huile. La cause en est probablement un liquide de refroidissement qui est entré dans le moteur. Cela exclut toute poursuite du trajet. Gerrit fera transporter sa moto par camion à la frontière du Kirghizistan et de là à Osh. Je vais continuer mon voyage seul dans la vallée de Wakhan et suivre Gerrit à Osh

Aujourd'hui, Gerrit et moi devions parcourir les 318 km jusqu'à Khorug. En faisant le plein à Murghab, nous avons constaté que Gerrit avait un pneu crevé. Cela s'est reproduit deux fois. Alors que nous étions impatients de savourer une bière froide, de prendre une douche chaude et de profiter d'une belle chambre, j'ai eu un nouveau pneu crevé à 11 km de notre destination. Comme il faisait déjà sombre, la réparation n'était plus une option. Donc, il a fallu sortir la tente et camper. Quelques chauffeurs de camions qui passaient ont essayé de nous aider, mais il était déjà trop tard. De cette manière, ma tente sera finalement utilisée. Quelle chance que je l'ai avec moi. La route était dans l'ensemble bien praticable, même s'il y avait aussi ici de très mauvais tronçons. Le paysage était comme toujours magnifique. Gerrit a pris des photos et des vidéos tout au long du trajet.

In total, there were mentions of three river crossings. Number one was supposedly the most dangerous. Here we had to cross the riverbed of the Batang twice in strong currents. Everyone succeeded in this without falling. We couldn’t cross number two at the intended location due to the high water level. We then followed the river flow for about 150m to its confluence with the Batang River and then navigated upstream along the edge of the Batang. There we found a previously scouted spot with a steep bank where we could exit the riverbed again. This was only possible with the help of each other. We managed this crossing without falling as well. We at least wanted to take a look at the third crossing. However, the water level was so high at this point.

We learned from locals that these rivers are hardly passable due to the melting water after noon. The best time for crossing is in the morning before the snowmelt resumes. Indeed, the water level the next morning was significantly lower. Two locals, who visited us one evening at our campsite, got stuck in the river with their car. They wanted to spend the night in their car and continue the next day. When we arrived there, they were already gone. We also achieved this crossing without falling. The road became increasingly difficult, hardly imaginable that cars could pass through here. We later met a couple from Baden-Württemberg who were traveling in the opposite direction with their camper.

28.07.2024: Before we finally reached the M41, we had to cross another river. Gerrit and I got stuck at the deepest point, but we managed to free ourselves and reach the other bank. The highest point of today’s trip was over 4600m. Upon arriving at the M41, we found ourselves almost directly in front of the border fence to China. And since the fence had so many holes, we couldn’t resist briefly crossing to the other side. The drive to Murbghab mostly took place on a paved road, which naturally had its challenges. Along the way, we drank tea and had a bit to eat in a lonely house. Now I am exhausted and looking forward to a hot shower and a comfortable bed.

Le trajet aujourd'hui nous a conduits de Douchanbé à Kalaikhump. Les routes étaient comme d'habitude modestes et le paysage extraordinaire. Avec nous étaient Gerrit, Jeroen et moi. En route, nous avons à nouveau rencontré quelques cyclistes, dont un père et son fils de Bavière.
Peu avant notre destination à environ 3000 mètres d'altitude, Gerrit a eu une crevaison. Cela a retardé notre trajet et nous avons dû descendre du col jusqu'à notre destination dans l'obscurité. Heureusement, la descente s'est déroulée plutôt rapidement.

Le trajet d'aujourd'hui vers Douchanbé a certainement été l'un des plus intéressants. Après que le GPS m'ait fait passer un peu par Khujand à la recherche d'une station-service, le chemin en direction du Sud est devenu de plus en plus captivant. Un col bien aménagé, un paysage magnifique et des températures agréables - tout ce qu'il faut pour un bon tour à moto. En chemin, j'ai rencontré un jeune couple de Serbie avec leur R1150 GSA. Nous avons immédiatement échangé nos coordonnées GPS, car ils sont également en route pour le Pamir. Mon hébergement a confirmé sa réputation de lieu de rencontre pour les voyageurs traversant les montagnes du Pamir. La cour était pleine de motos et de scooters. Les propriétaires viennent de toute l'Europe.

Demain, je vais m'occuper de l'enregistrement et du GBAO. Actuellement, je me demande si je devrais consacrer quelques jours à Douchanbé ou non.

22.07.2024 : Après le petit-déjeuner, j'ai marché jusqu'au bureau de l'OVIR, à environ 2 km. Il n'y avait pas grand monde, donc j'ai pu terminer la première partie de l'enregistrement et de la demande de GBAO en 15 minutes. Coût : 320 Somonis. Gerrit et Anne sont arrivés un peu plus tard, et après avoir terminé leur part, nous avons fait un tour dans la ville. À 16 heures, je devrais revenir pour récupérer les documents. Cela a également été une affaire rapide.

Entre-temps, un groupe de motards s'est formé, qui partira au Pamir à peu près au même moment. Cependant, les ambitions des autres sont bien plus grandes que les miennes, donc je vais décider en cours de route si je vais poursuivre la tournée seule.

Une fois toutes les formalités réglées, je vais prendre un peu de temps demain pour planifier les jours suivants.

24.07.2024 : Gerrit, Jeroen et moi allons partir demain pour Rushon. De là, nous voulons emprunter la vallée de Bartang pour monter sur la route du Pamir. Pendant la journée, à part de nombreuses discussions sur des plans, des itinéraires et des nouvelles, il n'y avait pas grand-chose à faire.

aujourd'hui, notre départ était au programme. Barbara devait prendre son vol de retour pour Francfort et je devais continuer mon voyage vers Chudjand/Khujand au Tadjikistan. J'espère que son vol a bien fonctionné, car malheureusement elle a dû reprogrammer son vol d'Istanbul à Francfort. Mon trajet jusqu'à la frontière a été très détendu. Les routes étaient bonnes et le trafic faible. Malheureusement, le passage de la frontière s'est avéré très long, si bien que je n'ai pu entrer au Tadjikistan qu'après un total de 4 heures de formalités douanières.

Demain, nous continuerons vers Douchanbé et ensuite nous prendrons progressivement la route du Pamir, un point culminant de mon voyage. D'ici là, cependant, il reste encore quelques formalités à régler à Douchanbé. Voyons comment tout cela va se passer.

Après la randonnée écourtée, j'étais prêt à marcher 26 km jusqu'au prochain grand village et ensuite de là, organisé et motorisé, à revenir à la civilisation. Heureusement, deux Catalans passionnés de hors-route sont passés par là, avec qui j'ai passé la journée sur notre chemin commun à travers (!) plusieurs rivières. Un final fabuleux, car le Bartangtal avait vraiment encore beaucoup à offrir !!

En fait, je suis allé à Ghudara uniquement pour faire une randonnée depuis le village voisin jusqu'au point de vue sur le glacier. Malheureusement, j'ai réalisé que je n'en avais plus envie : les obstacles déjà connus de soleil, vent, insectes et traversées de rivières ont été compliqués par une navigation difficile et des dommages à mes chaussures, c'est pourquoi je suis redescendu le jour 3. Parfois, il faut savoir s'arrêter.

Après avoir décidé spontanément à Murghab de marcher à pied depuis Karakul ou du détour de la M41 vers la vallée de Bartang, je suis parti lundi. Comme déjà dans le corridor de Wakhan, le soleil, le vent et les rivières avaient clairement le dessus. J'étais au mieux préparé, mais j'ai rapidement appris qu'il s'agissait uniquement d'arriver sain et sauf à Ghudara, malgré les paysages grandioses. Check :) Le Pamir a vraiment son lot de surprises !

Trois heures au nord de Murghab se trouve le véritable dernier village du côté tadjik avant la frontière kirghize. La frontière est actuellement fermée et par conséquent, le trafic est sparse, voire inexistant. Surtout un dimanche, où je me suis retrouvé encore une fois dans le désir d’avancer. Je me suis donc dit que j’allais tenter de me diriger vers le nord. Comme prévu, il n’y avait pas de circulation. Ce n’était que trois heures, mais le plus haut col à 4655m nous attendait. Grâce à diverses circonstances, une voiture s’est finalement présentée, qui s’est révélée être un taxi. Dans le Pamir, tout est rendu possible et j’étais prêt à débourser de l’argent pour cela. Qui sait, s’il y aurait véritablement eu une voiture en semaine. Et ainsi, Alijon m’a conduit à Karakul, voire me laisser conduire moi-même - quelle expérience :) Et Karakul lui-même était comme venu d’une autre planète !!

De retour une fois de plus à Khorog, la base, j'ai passé la pause à regarder beaucoup de matchs de la Coupe du Monde U24, puis j'ai vraiment pris des forces pour démarrer dans le Pamir : un samedi en direction de Murghab à 3650 m. D'ici là, nous devions franchir des cols de plus de 4000 m. Facile :)

Quatre voyageurs/touristes, dont deux n'étaient pas prêts à payer 50 Somoni de plus que ce que réclamaient les conducteurs. Eh bien, essayons de faire du stop en équipes de deux. Akhil, un Indien, a eu moins de chance au début, mais nous avons quand même gagné la course : grâce à Said et ses compétences en mécanique, lorsque nous sommes restés bloqués sur notre trajet de plus de 12h (pour à peine 200 km !). C'est tout à fait classique, même si TOUS doivent prendre cette route. C'est simplement la pire route de tout le Pamir, pleine de cratères à faire pâlir des comètes, encore plus de débris et un long chantier qui n'accélère pas le passage - bien au contraire ! Ce qui compense, c'est la vue sans limites sur l'Afghanistan et les aperçus que l'on obtient sur la vie qui y est si rare. Une constante émerveillement et surprise !!!

Dans le Pamir, il n'y a qu'une seule route. Mais avant d'y aller, il faut d'abord arriver à Qualaikum, pour lequel il y a même deux itinéraires. Personnellement, j'aurais choisi la route nord ; avec le taxi collectif, on passe toujours par Kulob dans le sud. C'est aussi beau, car on voit un peu plus tôt le côté afghan. À Qualaikum, nous avons dû faire une pause plus longue que prévu : fête de l'Aïd et donc agitation des jours fériés au lieu de circulation 'régulière'. Plus que suffisamment de temps pour se tenir au courant des activités côté afghan. C'est tellement passionnant !!

Dernière chance de me convaincre si et comment le train pour Kulob roule. Il roule en fait :) 9h dans un trajet parfois absurde et dans une forte chaleur. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée pour mon corps déjà affaibli par la chaleur. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de revoir Kulob, mais je referais sans aucun doute un voyage en train à des températures différentes !

Dernier photodump compact de Douchanbé. Beaucoup de chaleur, de brouillard et d'activités. J'ai hâte de sortir enfin. Des semaines à plus de 30 degrés (presque 40) dans un appartement non isolé sans climatisation ça devient très inquiétant. Encore une fois : le professeur Sayfi ne gagne pas de points Karma ici !! 

Trixi en visite sur son chemin de retour vers sa patrie. D'abord nous avons exploré Douchanbé, puis un peu les Fann Mountains. Comme prévu, un moment de qualité élevé ! Et une sacrée libération de pouvoir partager Absurdistan, le Tadjikistan, en direct et en couleur !

Une promenade normale en ville avec un nouvel endroit Urbex préféré

29 jours pleins de randomité pour moi :)

Les célébrations de Nawruz se sont poursuivies. D'abord à l'université samedi, puis mardi, partout dans la ville. Le printemps est officiellement là, demain commence le Ramazon. Et j'espère de la pluie et un temps plus frais que ces derniers jours.

Notre ligue de volley-ball a commencé. Enfin !! Enfin jouer !! Nous avons seulement joué deux fois à la fin, mais nous avons gagné trois fois. Comment est-ce possible ? Ni la psychologie ni la philologie n'étaient présentes. Nous devions quand même venir pour recevoir officiellement la victoire après 15 minutes (au sens propre du terme !). Malheureusement, nous avons perdu le premier match contre le rectorat. Il n'y avait vraiment pas de fair-play ni d'esprit sportif. Les Russes, contre qui nous avons gagné, n'étaient malheureusement pas mieux. Même au sein de notre équipe, la gestion des « erreurs » était misérable. Une culture de l'erreur avec des fouets, en somme. C'était vraiment mauvais, il n'y avait qu'une obsession de la victoire. Sur toute la ligne. On s'est énervé, on a essayé de tricher, on a triché (je te regarde, responsable culturelle !!) et il y avait constamment une discussion. Même l'arbitre avait du mal avec cette attitude. Je sais déjà pourquoi je n'ai pas pris de disque, je ne parle pas d'Ultimate, un concept venu d'une autre planète. Que s'est-il passé d'autre : Nowruz est presque là. Une belle occasion de forcer toutes les femmes à porter des vêtements traditionnels (le 14, aucune femme normale n'a été admise dans l'enceinte de l'université - bien sûr, les femmes ont alors été punies deux fois, car leur absence (au moins à l'heure) leur a également valu une absence à signaler. C'est comme ça dans le patriarcat. Je trouve ici certaines choses et particularités vraiment géniales, mais les manques de liberté auxquels je (en tant que femme) suis confrontée m'énervent de plus en plus chaque semaine.

Deux visites guidées à Douchanbé et beaucoup de célébrations pour la Journée de la Femme. Le printemps se montre également sous son meilleur jour - il fait déjà jusqu'à 25 degrés au soleil !

Le printemps arrive - à grands pas !! Un jour encore de pluie, sinon plein de soleil et des températures qui incitent à tomber malade. De plus, je tousse encore un peu de la randonnée aux chutes d'eau à Warsob. Dans trois semaines, c'est la fête du printemps, une des raisons pour lesquelles je suis ici. Mon impatience est déjà immense !

Petite chute de température, excursion de randonnée au nord près de Warsob toujours le long de l'Ojik sur sept ponts vers de petites chutes d'eau. Découverte d'un nouveau grand marché et l'appartement a été agrandi d'un trou de forage, enrichi en internet.

Oh la honte !! Ce n'est vraiment pas le meilleur départ. Tout est un peu moins propre et hygiénique que ce que je souhaiterais. La ville se présente de manière ostentatoire et bien trop flamboyante à mon goût. Je n'ai pas encore remarqué que « faire preuve de modestie » soit une caractéristique tadjike. Mais bon, c'est exactement pour ce mélange d'héritage soviétique et de style de vie perse que je suis venu ici. À suivre :)

Alors j'ai visité les célèbres 'sept lacs' au nord de la capitale. C'est déjà un peu sur notre chemin vers l'Ouzbékistan. Pas de détours : les voilà. Sept lacs incroyablement beaux 929929929

Ces lacs étaient à l'origine une sorte de rivière (une rivière y coule encore) et se sont formés par un glissement de terrain.

Sur notre route entre Douchanbé, nous avons fait un arrêt dans un restaurant où ils avaient du poisson. C'était vraiment le meilleur que j'ai eu depuis plus d'une semaine ! Je suis content d'être sorti de la nourriture du Pamir.

Nous avons dîné avec les Russes et Aziz, pour un au revoir. Il y avait de la bonne nourriture dans la capitale ! Aziz connaît de bons endroits.

Mara et moi avions envie de fruits et de vitamines et nous avons pris ce super porridge

Oh et plus tard dans la journée, j'ai eu un hotdog 'à la tadjike'

Oui, il y a des pommes de terre frites dans ce hotdog. Et du concombre et de la tomate. Je pense que toute saucisse dans un pain peut être qualifiée de hotdog ici, mais c'était étonnamment délicieux ! Je suis si heureux d'avoir de la nourriture différente à nouveau !

Quoi qu'il en soit, assez parlé de nourriture. Il y a ces tables super confortables où l'on s'assoit et met une autre mini table sur le dessus, ou juste une couverture. Elles s'appellent 'Tapchan' et voici comment elles sont transportées 602 Je les ai vues deux fois sur une voiture en une journée.

Nous avons fait du stop pour aller dans les montagnes jusqu'aux sept lacs. Il y a des enfants qui essaient de vendre des bracelets pour 10 somoni (0,80ac). Je ne pouvais pas dire non à ces jolies filles 48

Il y a très peu d'endroits avec du réseau mais c'est l'un d'eux et j'aimerais rester ici plus longtemps. Cet endroit est vraiment calme et paisible (à part la monstrueuse rivière qui alimente tous les lacs) mais je dois quitter le pays demain car je n'ai que 14 jours de séjour. Je n'ai pas encore trouvé quoi faire durant mes derniers jours au Kirghizistan, mais je doute que je m'ennuie 602

]]>https://vakantio.de/fr/blog/laurineverywhere/haft-kul-seven-beautiful-lakeshttps://vakantio.de/fr/blog/laurineverywhere/haft-kul-seven-beautiful-lakesSat, 18 Jun 2022 14:36:00 GMT39.223895267.80015709999999