Pour la plupart des voyageurs indépendants, Karakol est le point de départ le plus logique. Il est préférable d'y passer la nuit, d'acheter tout le nécessaire et de partir tôt le lendemain matin. D'autres détails pratiques concernant l'itinéraire, l'hébergement et les conditions saisonnières se trouvent dans ce guide de voyage détaillé sur Altyn Arashan.

De Karakol à Ak-Suu

Ak-Suu se trouve à environ douze kilomètres à l'est de Karakol. Parfois, le nom plus ancien Teploklyuchenka est encore utilisé. Il est utile de connaître les deux noms.

Des marschrutkas locales et des taxis collectifs circulent dans cette direction, mais les lieux et horaires de départ peuvent changer. Un taxi normal est plus simple si l'on souhaite commencer tôt ou ne pas chercher longtemps le bon véhicule.

Il faut indiquer clairement au chauffeur que l'on souhaite aller vers la route d'Altyn Arashan et pas seulement au centre d'Ak-Suu. Ceux qui descendent plus au sud économisent une partie du chemin à travers le village.

Karakol est également le dernier endroit raisonnable pour retirer de l'argent, charger son téléphone, acheter des provisions ou remplacer du matériel oublié. À Ak-Suu, il y a des magasins simples, mais il ne faut pas attendre d'y arriver pour faire des achats importants.

La route vers Altyn Arashan

Depuis Ak-Suu, la route longe la rivière en direction des montagnes. L'appeler une route est presque un euphémisme. Le chemin est raide et endommagé, avec des cailloux, des ornières profondes, de la boue et des sections où les conducteurs doivent éviter des obstacles plus importants.

Avec une voiture de location normale, il ne faut pas emprunter cette route. De nombreux SUV ordinaires ne sont pas non plus adaptés. Les conducteurs locaux utilisent souvent de vieux véhicules UAZ ou d'autres 4x4 conçus pour les mauvaises routes.

À pied, il est plus facile d'évaluer l'itinéraire. Les randonneurs suivent la même piste que les 4x4, donc l'orientation n'est généralement pas un problème majeur en été. La longue montée est plus fatigante que beaucoup ne l'attendent au départ.

Certains voyageurs montent à pied, passent la nuit dans la vallée et cherchent une place dans un véhicule pour le retour. Cela permet d'économiser du temps et d'éviter de devoir parcourir à nouveau toute la longue distance le lendemain.

À quel point la randonnée est difficile ?

La distance entre Ak-Suu et la zone principale d'hébergement à Altyn Arashan est généralement d'environ 14 à 16 kilomètres. L'itinéraire exact dépend de l'endroit où l'on commence et de l'hébergement visé.

Un randonneur entraîné avec un léger bagage peut atteindre la vallée en environ quatre heures. Pour beaucoup de gens, cinq ou six heures sont plus réalistes. La boue, la chaleur, un lourd bagage et des pauses fréquentes peuvent considérablement prolonger l'ascension.

Dans des conditions d'été normales, il n'y a pas de passages techniques d'escalade. Il n'est pas nécessaire d'avoir des cordes ou un équipement d'escalade spécifique. C'est simplement un long chemin en montée, dont le dénivelé se fait sentir de manière significative au dernier tronçon.

La partie inférieure traverse la forêt et reste proche de la rivière. Plus haut, la vallée s'ouvre et la vue s'élargit. Il n'y a pas de point de vue dramatique unique. Le paysage devient peu à peu plus impressionnant.

Il est préférable de partir le matin. Ceux qui quittent Ak-Suu après le déjeuner se mettent inutilement sous pression et risquent d'arriver après la tombée de la nuit.

Hébergement et sources chaudes

Un aller-retour en une journée est possible, mais laisse peu de temps pour Altyn Arashan lui-même. La majeure partie de la journée consisterait uniquement en randonnée.

Pour une visite individuelle simple, une nuit suffit. On part de Karakol vers Ak-Suu, on se dirige vers la vallée à pied ou en voiture, on y passe la nuit et on revient le lendemain.

Les hébergements sont simples. Il faut prévoir des maisons d'hôtes, des dortoirs, des yourtes, des repas simples et des installations limitées, pas le confort habituel d'un hôtel.

En juillet et août, les lits peuvent être rares. Il peut être judicieux d'organiser un hébergement via une maison d'hôtes à Karakol, surtout pendant les week-ends.

Avoir de l'argent en som kirghize est important. Le paiement par carte n'est pas fiable ici et la réception mobile peut être faible ou complètement absente.

Les sources chaudes ne font pas partie d'un grand spa public. Différentes maisons d'hôtes exploitent différents bassins et établissements de baignade. Certains sont de simples bassins intérieurs en béton, d'autres sont de petits bassins extérieurs près de la rivière.

Il est préférable de demander à l'hôte quelles sources sont ouvertes et comment l'accès fonctionne. Les prix et les conditions peuvent changer, donc les informations anciennes sur Internet ne sont pas toujours fiables.

Que prendre avec soi et quand partir

L'été est la saison la plus simple pour une visite individuelle. L'itinéraire est plus fréquenté, les hébergements sont plus ouverts et le transport est plus facile à organiser.

Au début de l'été, il peut encore y avoir de la neige, des sections de routes endommagées ou des niveaux d'eau élevés. En automne, les nuits deviennent rapidement froides et certaines maisons d'hôtes ferment. Un voyage en hiver est une entreprise entièrement différente et ne doit pas être planifié en fonction des informations d'été.

Les chaussures doivent rester confortables même après plusieurs heures sur des pierres, de la poussière, de la boue et un sol irrégulier. Un imperméable et une couche chaude doivent également faire partie du bagage, même si les prévisions météo pour Karakol sont bonnes.

Pour l'ascension, il faut avoir suffisamment d'eau et de snacks. Les maisons d'hôtes proposent normalement des repas, mais avoir un peu de nourriture de sa part est utile si le chemin prend plus de temps que prévu.

Une lampe frontale, une carte hors ligne, une batterie portable, des maillots de bain, une serviette et une petite trousse de premiers secours sont également pratiques. Rien de tout cela ne prend beaucoup de place et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être remplacés derrière Ak-Suu.

Avant de partir, il est conseillé de se renseigner sur les dernières pluies et sur l'état de la route. Les conditions peuvent changer plus rapidement que les rapports de voyage sur Internet ne sont actualisés.

Ne pas confondre avec la randonnée Ala-Kul

Une visite à Altyn Arashan n'est pas la même chose qu'une randonnée à travers le col Ala-Kul.

Le chemin d'Ak-Suu vers la vallée est exigeant, mais avec un bon temps d'été, il est généralement bien praticable. La traversée du col Ala-Kul est une randonnée de haute montagne qui nécessite plus de temps, un équipement plus chaud, une meilleure orientation et plus d'expérience en montagne.

Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au col. Altyn Arashan fonctionne très bien seul comme une excursion de deux jours.

Un plan simple pour le voyage individuel

Il est préférable de passer la nuit à Karakol, de partir tôt pour Ak-Suu et de commencer l'ascension avant qu'il ne fasse trop chaud. Ensuite, on passe une nuit dans la vallée et on revient le lendemain matin à pied ou en 4x4 local.

Il est conseillé de demander des informations actuelles sur le transport et les prix à Karakol, plutôt que de se fier à un ancien horaire ou à un prix fixe d'un blog de voyage. Avoir de l'argent liquide et un peu de flexibilité rend la planification beaucoup plus simple.

L'itinéraire est faisable. Il prend juste plus de temps qu'il n'y paraît initialement sur la carte.

Après notre séjour à Boukhara, Philipp et moi avons pris un train de nuit pour Andijon, puis nous sommes rentrés au Kirghizistan. Nous avons passé une journée à Osh et ensuite, nous avons fait le trajet de 12 heures (pour 600 km) de retour à Bichkek dans un taxi privé très confortable. Le trajet était vraiment spectaculaire. Je suis généralement fan des longs trajets en voiture, et les vues sur les montagnes et les lacs étaient grandioses.

De retour à Bichkek, nous avons préparé notre retour. Nous avons échangé de l'argent, acheté des souvenirs et passé une dernière soirée ensemble autour d'un repas géorgien avec nos amis de l'auberge. Le 23.09, Philipp est donc rentré en avion.

Le jour de mon départ, je suis retourné au parc national d'Ala-Archa pour faire mes adieux aux montagnes du Tien Shan. C'était vraiment beau. Comme le temps n'était pas très bon, j'avais la nature presque pour moi tout seul. Le soir, j'ai encore mangé du Plov, fait quelques courses et préparé mes affaires. Ce que j'apprécie toujours, c'est de faire le ménage dans mon sac à dos après un long voyage et de jeter ou donner toutes les choses dont je n'ai plus besoin, comme ma serviette, de vieux t-shirts ou des bouteilles de cosmétiques vides.

Le 24, je suis parti tôt le matin et après une longue journée de voyage, je suis arrivé hier soir à Francfort sous la pluie. Maintenant, il est temps de retrouver le quotidien.

Un grand merci à tous ceux qui ont lu ce blog et j'espère à la prochaine fois ! :)

Karakol est la troisième plus grande ville du Kirghizistan, (bien qu'elle compte moins de 100 000 habitants) et est située à l'est du pays. La ville elle-même est confortable et petite, mais c'est un excellent point de départ pour de nombreuses randonnées. Les montagnes environnantes rappellent fortement les Alpes, du moins si l'on enlève les yourtes et ajoute le tintement des cloches de vache. Contrairement à de nombreux autre·e·s voyageur·se·s (mon téléphone essaie toujours de remplacer le mot 'Backpacker' par 'papier sulfurisé'), nous avons décidé de rester à une altitude relativement basse de 2500 m au lieu de faire une excursion à 4000 m. Nous avons malgré tout campé et c'était vraiment agréable. Et le soir, en ville, nous nous sommes toujours régalés avec des spécialités locales :)

Bichkek est la capitale du Kirghizistan et, avec environ 1,2 million d'habitants, la plus grande ville du pays de loin. Il est surprenant qu'elle soit complètement plate à seulement 800 mètres d'altitude, bien que 95 % de la superficie du pays soit composée de montagnes. Grâce à cette altitude relativement basse, le climat y est nettement plus chaud que dans les autres régions du pays ; pendant que j'écris cet article, il fait un chaleureux 28°C.

Bichkek m'a tout de suite plu. Bien qu'il y ait des constructions à chaque coin de rue et que la circulation soit parfois plutôt aventureuse dans cette ancienne ville planifiée soviétique, l'ambiance y est généralement moins animée qu'à Almaty. La proximité des montagnes est particulièrement agréable : juste à côté de la ville se trouve la « Chaîne kirghize », une partie des Tian Shan dont le sommet le plus élevé atteint presque 5000 mètres. On peut aussi rapidement atteindre des zones plus rurales. Hier, par exemple, à seulement 15 km du centre-ville, un troupeau de chevaux et, peu après, quelques vaches tranquilles bloquaient la route.

En ce qui concerne la nourriture, je ne peux vraiment pas me plaindre à Bichkek : les pastèques coûtent 1,50 € (l'unité, pas le kilo !), le lagman est délicieux et le choix de biscuits et de snacks dans les supermarchés est énorme. En même temps, on trouve des restaurants du monde entier. Avant-hier, avec Philipp, nous avons mangé une pizza vraiment savoureuse, et aujourd'hui, nous voulons aller manger coréen.

Les efforts du gouvernement kirghiz pour maintenir vivante l'histoire et la culture sont très présents. Il existe un musée d'art bien équipé où exposent principalement des artistes kirghiz, plusieurs petites expositions sur l'épopée kirghize 'Manas', ainsi que de nombreuses statues et sculptures accompagnées de panneaux d'information en anglais. Pour quelqu'un comme moi qui connaît encore peu la région, cela est assez captivant.

Cependant, le véritable point fort (aussi banal que cela puisse paraître) ce sont les gens. Je n'ai jamais été accueilli si chaleureusement dans un pays. Même dans la grande ville, on rencontre partout de l'intérêt et de la gentillesse : du chauffeur de taxi qui nous a spontanément invités à dîner, aux aventuriers qui se sont simplement joints à notre excursion en voiture de location, jusqu'aux jeunes adultes qui apprennent l'allemand pour étudier la médecine en Allemagne plus tard. Cette hospitalité et cette ouverture à d'autres cultures m'ont immédiatement fait sentir que je suis le bienvenu au Kirghizistan et presque chez moi.

PS : Les photos des derniers jours sont restées en désordre, j'espère que cela donnera une bonne impression de notre expérience colorée ici (et un peu de paresse a également joué un rôle 😉).

Quelques impressions de notre randonnée d'une journée dans le parc national d'Ala-Artscha. Je trouve (comme déjà à Almaty) incroyable qu'on puisse se rendre ici, en seulement 45 minutes depuis le centre-ville, dans un paysage aussi impressionnant !

On commence à ressentir l'automne dans les altitudes plus élevées. Les quelques arbres à feuilles caduques brillent déjà de belles couleurs.

Notre première excursion de Bichkek nous a conduits vers la Tour de Burana et ensuite au lac de montagne Song Köl. Nous avons mis deux jours pour le trajet. Pas parce que c'était si loin, mais parce que les routes sinueuses des montagnes kirghizes ne permettent pas de rouler beaucoup plus vite qu'à 90 km/h. Mais le voyage en valait vraiment la peine.

La Tour de Burana est le vestige d'un ancien minaret qui faisait autrefois partie d'un centre commercial sur la Route de la Soie. Un tremblement de terre l'a partiellement détruit, et aujourd'hui, il ne reste que le tronc. Autour de la tour, des sculptures en pierre, appelées Balbals, ont été érigées. Elles ont été installées dans toute la région du Tien Shan en l'honneur des princes et chefs militaires décédés et servaient en même temps de gardiens.

Le lac Song Köl est situé à environ 3000m d'altitude, au milieu de la pampa kirghize. Le tourisme y est presque inexistant, à la place, les troupeaux de nomades paissent dans les prairies d'été. Le paysage semble intact, paisible et presque intemporel. La nuit, les étoiles étaient incroyablement nettes, mais il faisait aussi glacial. Le matin, un troupeau de moutons nous a accueillis juste devant notre tente, rentrant au pâturage :)

Aujourd'hui, je suis arrivé à Bichkek et je me suis réfugié dans la maison d'hôtes 'Crocus'. J'ai ici une chambre individuelle avec petit-déjeuner pour 15$/nuit.

Le temps après mon arrivée a été entièrement consacré à ma demande de visa pour la Russie. Il fallait prendre rendez-vous avec l'ambassade et obtenir des copies de divers documents. Tout cela s'est bien passé. Un magasin de photocopie à proximité a pris en charge l'impression de mes documents et la photocopie de divers identifiants, le tout pour 50 som (environ 0,60€ pour 12 copies). Le soir, je suis sorti manger un bon repas, après que cela avait été un peu court pendant la journée. Demain, je voudrais encore essayer de trouver un atelier qui pourrait réparer l'amortisseur, en plus j'ai besoin d'un demi-litre d'huile moteur (pour ne pas être pris au dépourvu).

16.08.2024 : Comme prévu, je me suis occupé de trouver un atelier aujourd'hui. Après le petit-déjeuner, je suis d'abord allé à la concession BMW à Bichkek. Contrairement à ce que j'avais entendu, ils n'avaient rien à voir avec les motos. En attendant que la pluie cesse, j'ai toutefois pu déguster un cappuccino. Ensuite, je me suis rendu chez Roman, un mécanicien connu parmi les voyageurs. Malheureusement, là aussi, rien de concluant. Bien qu'il ait fait de son mieux, il n'a pas pu m'aider. Ensuite, je suis allé chez Liqui Moly pour obtenir un peu d'huile moteur. Je roule à la limite inférieure du niveau depuis Osh et je voulais corriger cela. Les gens ici étaient bien équipés et avaient ce dont j'avais besoin. Comme une moto, même une aussi discrète que la mienne, attire toujours l'attention, j'ai rapidement entamé la conversation avec quelques employés. À la fin, ils ont même remplacé ma prise USB et nettoyé la prise, ce qui me permet maintenant de recharger mon téléphone pendant que je roule. Ensuite, je suis retourné à la maison d'hôtes. Je voulais vérifier l'état de mon rendez-vous avec l'ambassade russe. Malheureusement, là encore, rien de concret. Le lien de confirmation de mon rendez-vous ne m'est tout simplement pas parvenu. Demain, je vais demander à un invité russe, ou à mes hôtes, de m'aider. Je soupçonne que le site, qui n'est malheureusement disponible qu'en russe ou en kirghiz, a des problèmes avec mon nom et transforme un 'x' en 'xe'. Cela conduit à une adresse e-mail incorrecte.

Le soir, j'étais dans un pub sympa, 'Save the Ales', pour dîner.

Entre-temps, Benjamin est arrivé à Bichkek avec d'autres motards. Je suis convenu de dîner avec eux demain.

17.08.2024 : Aujourd'hui, je prévoyais de visiter un peu la ville. Après le petit-déjeuner, je me suis rendu au Musée d'Histoire d'État pour en apprendre un peu plus sur l'histoire du pays. C'est toujours fascinant, du moins pour moi en tant que néophyte, de voir comment les trouvailles d'une époque peuvent ressembler, bien qu'elles viennent de géographies complètement différentes. Après la visite du musée, j'ai dû me renforcer et je suis allé à 'Travellers Coffee'. Ici, il y avait un délicieux gâteau et un cappuccino. De là, je me suis dirigé vers le plus grand marché de la ville. Une bonne marche à pied, mais un peu d'activité me semblait appropriée. Le marché d'Osh est énorme et, comme la plupart des autres, extrêmement déroutant. On peut y trouver presque tout, il suffit de le débusquer.

Dans l'après-midi, je suis retourné à la maison d'hôtes pour me reposer un peu. Le soir, c'était l'heure du dîner. Bichkek est encore relativement bon marché pour un Européen de l'Ouest, mais par rapport aux villes des pays voisins, les prix sont déjà perceptiblement plus élevés.

En ce qui concerne mon visa de transit, j'ai enfin réussi à être placé sur la liste d'attente à Almaty. À Bichkek, rien ne se passe malheureusement encore.

18.08.2024 : À cause du temps instable, j'ai reporté mon excursion à demain. À la place, j'ai préparé d'autres copies pour ma demande de visa et je suis allé chez le coiffeur. Cela a été plus difficile que prévu, car les salons correspondants n'existaient plus ou ils n'avaient pas de rendez-vous disponibles. Avec un peu de chance, j'ai finalement trouvé un salon qui a pu s'en occuper immédiatement.

Dans l'après-midi, j'avais encore prévu de laver mon linge et enfin de nettoyer mon casque et mes gants de moto. En récompense, j'ai pris un cappuccino dans un café voisin. Pour le dîner, j'avais rendez-vous avec quelques autres voyageurs en moto, dont certains que je connaissais déjà de précédentes rencontres.

19.08.2024 : Comme le temps semblait s'améliorer, je voulais profiter de l'occasion pour faire de la randonnée dans le parc national d'Ala Artscha. Le parc se trouve à environ 40 km au sud de Bichkek et offre un cadre vraiment magnifique. Avant cela, je devais cependant récupérer le tuyau que Markus m'avait apporté d'Allemagne il y a bien une semaine. L'actuel tube de remplacement est réparé au moins quatre fois et ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence absolue. Le fait que le Kirghizistan soit un point d'attraction pour les randonneurs est désormais connu dans le monde entier. Je n'étais donc pas vraiment seul dans ma randonnée, qui, il faut le dire, est plutôt pensée pour le grand public. La partie arrière du chemin est plus difficile et n'est empruntée que par des randonneurs équipés de sacs à dos et de matériel de camping. Pour moi, c'était une belle randonnée qui m'a fait un peu transpirer. Mes jambes ont également bien apprécié cette excursion après tant de temps passé sur la moto. Sur le chemin du retour, j'ai fait un crochet par le café des voyageurs où je me suis offert un cappuccino et un strudel aux pommes. Les deux étaient délicieux.

La fin d'après-midi a encore été occupée par des affaires de visa. L'ambassade russe à Bichkek m'a répondu par e-mail et semble penser que l'absence du lien de confirmation de ma demande de rendez-vous est probablement une erreur de ma part. Pour l'exclure, j'ai immédiatement annulé la demande actuelle et lancé une nouvelle demande. Cette fois, l'e-mail avec le lien de confirmation est parvenu immédiatement. Malheureusement, il n'y avait, au moins aujourd'hui, plus de rendez-vous disponibles pour les deux semaines à venir. En utilisant la même méthode auprès de l'ambassade à Almaty, j'ai été couronné de succès et ai pu réserver un rendez-vous pour le 27.08. 🤞😃

20.08.2024 : Il n'y a pas grand-chose à rapporter de ma journée à Bichkek. Le matin, j'ai effectué quelques petits travaux d'entretien sur la moto et j'ai essayé de mieux répartir le chargement sur les deux valises. Dans l'après-midi, je suis allé dans mon café préféré pour boire un cappuccino. Malheureusement, j'ai pris à la fois à l'aller et au retour l'heure de pointe. Une affaire vraiment lente. Le soir, j'étais convenu de dîner avec Gerrit au 'Steinbräu'. Le Steinbräu a un peu l'atmosphère d'un biergarten et a été inauguré il y a quelques années par notre président fédéral personnellement. D'où probablement le nom. Au cours de la soirée, deux Kirghizes se sont joints à nous, dont l'un parlait allemand à merveille. Les deux avaient déjà consommé pas mal de bière, mais restaient tout de même assez agréables.

21.08.2024 : Lorsque je suis revenu du Steinbräu hier, une Suzuki blanche avec une plaque d'immatriculation allemande se trouvait devant la maison d'hôtes. Comme cela s'est révélé aujourd'hui au petit-déjeuner, c'était une femme de NRW en route vers la Chine et l'Inde. La femme voyageait seule comme moi et avait aussi beaucoup à raconter. Elle prévoit de rencontrer d'autres voyageurs début septembre pour continuer ensemble vers la Chine.

Sur ma liste de programme, il y avait la tour Burana à Balasagyn. L'un des plus anciens minarets d'Asie centrale. La vallée d'Issyk-Ata, connue pour ses sources chaudes, et la vallée d'Alamedin. Une destination populaire tant pour les locaux que pour les touristes. Dans l'ensemble, une belle journée entre nature et culture.

22.08.2024 : Aujourd'hui était un jour étrange. Les excursions que j'avais prévues ont toutes deux échoué. D'abord, je suis tombé sur un contrôle de police, puis sur de mauvaises conditions de route. La rencontre avec la police était intéressante dans la mesure où les agents (d'après mon impression) essayaient en permanence de me mettre sous pression et parlaient de la saisie de la moto et d'une amende d'au moins 100€. Je n'avais pas mon passeport avec moi. En retour, j'ai essayé de me tirer d'affaire avec des déclarations telles que 'c'est démesuré, je ne comprends pas, etc.'. Il devenait de plus en plus clair qu'il s'agissait ici seulement de corruption. Après de longs atermoiements dans la voiture de police, nous nous sommes mis d'accord sur 'l'absence de sanctions' et un avertissement. Comme je ne voulais pas me retrouver à nouveau dans une telle situation, j'ai décidé de retourner à l'hôtel pour chercher mes papiers.

23.08.2024 : Aujourd'hui, c'était mon dernier jour à Bichkek. La journée était un peu marquée par le départ imminent. J'ai essentiellement passé la matinée à faire mes bagages et à remettre les valises et le sac de voyage sur la moto. De plus, je voulais nettoyer et huiler la chaîne. Malheureusement, mon graisseur de chaîne est maintenant devenu incontinence, de sorte que l'huile goutte sur la chaîne jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Dommage, car l'appareil était jusqu'ici assez utile. Gerrit devait m'appeler lorsqu'il serait de retour de son excursion. Nous avions envisagé de prendre un train panoramique spécial vers Issyk Kul. Le voyage simple aurait duré quatre heures, ce qui ne m'enchantait pas trop. Dans ce sens, j'étais heureux que Gerrit soit parti sans moi.

Kellian, avec qui je suis en contact à propos de mon visa de transit, ne s'est pas encore manifesté. Il avait été rejeté par l'ambassade russe en raison d'une erreur formelle et voulait encore me communiquer la raison exacte. La journée s'est par ailleurs déroulée tranquillement entre café et dîner, sans événement particulier. Demain, je poursuivrai mon voyage vers Almaty, au Kazakhstan, ce qui marquera presque le point de basculement de mon voyage. Je ferai encore quelques excursions dans les environs d'Almaty, puis le 05.09., je prendrais mon vol de retour.

Gerrit et Markus sont partis aujourd'hui en direction de Naryn. Ils souhaitent traverser quelques cols en route et camper quelque part. Jeroen veut explorer quelques vallées latérales sur la rive sud de l'Issyk Kul. Je suis parti pour Bishkek. En chemin, j'ai fait un arrêt à Tamchy. Mon hébergement est situé tout près de la plage. Le conseil est venu de Gerrit et Markus, qui ont également passé la nuit ici en route de Bishkek à Karakol. Le trajet jusqu'ici a été très agréable et la route est devenue vraiment bonne à partir du KM 120, de sorte que l'amortisseur défectueux était à peine perceptible. Jusqu'à ce point, il a cependant fallu surmonter les habituels chantiers et quelques nids-de-poule. À Bishkek, je vais m'occuper du visa de transit pour la Russie. Certaines publications sur les réseaux sociaux suggèrent que cela se fait plus rapidement qu'à Almaty. On verra, je vais le vivre.

Contrairement aux prévisions météo, le temps était très agréable et j'ai décidé de repartir. En route pour Karakol au bord de l'Issyk Kul, il y avait encore les chantiers obligatoires. Globalement, le trajet était cependant agréable. À Karakol, j'avais un rendez-vous avec Gerrit et son ami. Avec le Teskey, j'ai trouvé une très belle et abordable maison d'hôtes. Je vais passer les prochains jours ici et faire des excursions d'une journée.

13.08.2024 : Aujourd'hui, c'était une journée calme. Mon propriétaire m'avait recommandé de visiter un musée local (N. M. Przhevalsky), une jolie plage et une station balnéaire avec des sources chaudes. Après le petit-déjeuner, j'ai d'abord visité le musée situé à proximité. Par chance, il y avait en ce moment une visite guidée en allemand à laquelle j'ai pu me joindre temporairement. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la plage à cause de la mauvaise route. J'ai donc directement conduit jusqu'à la station balnéaire située à environ 30 km. Elle se trouve dans une très belle vallée latérale. Là, j'ai rencontré plus tard le fils du propriétaire, qui m'a parlé dans un très bon allemand et m'a offert un cappuccino. Raison : il étudie à Graz. Peu après mon retour à la maison d'hôtes, Jereone, Markus et Gerrit sont également arrivés, avec qui j'ai dîné plus tard. Une journée réussie.

Après le petit-déjeuner, Jeroen est allé au lac Song Kul et moi je me suis dirigé vers le lac Issyk Kul. La route était bonne, donc j'ai bien progressé. À Naryn, j'ai fait un arrêt. J'avais besoin d'argent liquide, je devais manger quelque chose et faire le plein. Ensuite, j'ai continué ma route vers le lac. La route était excellente, et ainsi je pouvais me concentrer davantage sur le beau paysage. Une fois arrivé au lac, malheureusement, le temps s'est de plus en plus dégradé. Au milieu d'un chantier, un orage a éclaté. Il était hors de question de s'arrêter. La route a été inondée en un rien de temps et était devenue un véritable bourbier. Ce n'est qu'une fois complètement trempé que j'ai pu enfiler mes vêtements de pluie. Heureusement, il ne faisait pas si froid. Après quelques échecs, j'ai enfin trouvé un agréable logement dans une maison d'hôtes. J'y ai rencontré une famille d'Allemagne et un professeur américain qui enseigne dans une université en Chine. Nous avons eu une agréable conversation pendant le dîner.

La journée d'aujourd'hui a encore été spéciale. J'étais déjà préparé à poursuivre mon voyage seul, lorsque Jeroen est arrivé avec la proposition de rester ensemble jusqu'à peu avant Naryn et ensuite de prendre des chemins séparés. Comme cela ne changeait rien à ma planification de voyage et que c'était mieux à deux que seul, surtout en cas de pépin, je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir. Après le petit-déjeuner, nous devions partir, mais Jeroen a constaté que le pneu arrière était crevé. Il était déjà midi quand nous avons enfin pu partir. Le premier chemin menait au distributeur automatique, qui, malheureusement, est hors service le week-end. Je me réjouissais déjà de la route bien entretenue d'hier, qui aurait surtout été bénéfique pour l'amortisseur endommagé. Cependant, ma joie n'a pas duré longtemps. À la sortie du village, cela s'est terminé et les 150 km suivants se sont déroulés à nouveau sur des chemins cahoteux. Quelque part en route, alors que ma jauge de carburant venait de passer en réserve, Jeroen a de nouveau eu une crevaison. Pendant qu'il réparait le pneu, j'ai essayé d'obtenir de l'eau et de l'essence dans un village voisin. J'ai eu de l'eau, mais pas d'essence. Nous avons donc siphonné 3 litres d'essence chez Jeroen et l'avons mise dans ma mobylette. Le reste du trajet a traversé des paysages très impressionnants, par des cols et des vallées. Heureusement, nous avons réussi à atteindre la prochaine station-service et notre hébergement sans autres pannes. Demain, nous poursuivrons notre voyage séparément. Jeroen se rendra à Song Kul tandis que je continuerai vers Issyk Kul en passant par Naryn. Espérons que la route s'améliorera bientôt.

Aujourd'hui, je suis allé à Osh avec Jeroen. La route était vraiment bonne et les 200 km étaient agréables à parcourir. Le temps était très bon et nous avions une vue magnifique sur le Pic Lénine depuis notre hébergement à Sarytash. À Osh, nous prévoyons d'effectuer quelques travaux d'entretien. Je dois notamment changer l'huile et nettoyer le filtre à air. Il semble que les vis de la lumière arrière soient desserrées et la chaîne doit également être nettoyée et lubrifiée. Dans l'après-midi, nous sommes allés au marché, où j'ai pu remplacer mon outil perdu et ensuite manger un peu.

Nous séjournons à l'auberge Parkview et nous sommes dans une petite chambre avec 6 lits. Demain, nous voulons nous rendre au 'Zorro Motorbike Shop' et effectuer quelques travaux d'entretien. Le soir, nous avons mangé dans un petit restaurant et avons pris de la pizza ou des pâtes.

08.08.2024 : Aujourd'hui, les travaux d'entretien étaient au programme. Chez Zorro, vous ne trouvez pas seulement de l'huile et des pièces de rechange, mais vous pouvez aussi effectuer directement les travaux sur place en utilisant leurs outils. À part la fixation de la lumière arrière, les travaux se sont bien déroulés. Cependant, le filtre à air s'était détaché de son boîtier, ce qui a réduit son efficacité à zéro. Difficile de dire comment cela a pu arriver. Dans l'après-midi, nous sommes allés boire un café et le soir, nous avons dîné dans un petit groupe international.

Demain, nous irons vers Baetov en direction de Song-Kul.

Comme prévu, nous avons traversé la frontière vers le Kirghizistan aujourd'hui. La route jusqu'à la frontière était très bonne. Cependant, cela a changé immédiatement avant le premier poste frontière du côté tadjik. À partir de maintenant, la route est devenue de plus en plus mauvaise. Le col de Kyzyl-Art, qui relie les postes frontières des deux côtés, était pratiquement impraticable. Je ne comprends pas pourquoi cela n'est pas réparé. Nous avons mis moins de deux heures pour traverser la frontière, un nouveau record. Cependant, le douanier kirghiz n'a pas pu me trouver sur sa liste au départ, ce qui m'a d'abord interdit l'entrée. Ce n'est qu'après avoir fourni des détails sur le moment où j'ai été inscrit sur cette liste que le problème a été résolu. Il était frappant de constater que le Kirghizistan est nettement plus 'vert' ici que le Tadjikistan. En arrivant à Sarytash, nous avons atterri dans une maison d'hôtes/restaurant où de nombreux touristes se rencontrent. Ce jour-là, quelques motocyclistes et randonneurs sont également passés. J'étais assez épuisé et soulagé quand nous avons fait notre check-in à l'hôtel. J'ai passé le reste de la journée au lit.

05.08.2024: Il n'y a pas grand-chose à rapporter sur la journée d'aujourd'hui. Je me sens déjà un peu mieux. J'ai profité du temps pour me remettre en forme et pour m'occuper de mon linge sale.

06.08.2024: Il n'y a pas grand-chose à rapporter de la journée d'aujourd'hui non plus. J'ai notamment fait les courses avec Jeroen et obtenu des cartes SIM. Depuis cet après-midi, je suis à nouveau joignable et j'ai accès à Internet. À ma grande joie, mon téléphone fonctionne à nouveau. Un groupe de cyclistes est arrivé chez nous aujourd'hui. Un groupe intéressant avec des objectifs notamment à Singapour et en Ouzbékistan.

Liberté!

Le Kirghizistan s'est montré sous son meilleur jour dès le début : à peine sortis du bâtiment douanier chinois, une voiture neuve s'est arrêtée à côté de nous et le conducteur kirghize a demandé : Can I take you?

Nous avons donc pris place dans une belle voiture électrique (malheureusement de fabrication chinoise) devant les douaniers kirghizes pour obtenir notre tampon. La "vérification de santé" consistait à prendre notre température et, après que l'appareil ait échoué à donner un résultat sur mon front (la batterie était probablement épuisée), Patrie ne l'a même pas essayé et nous a simplement souhaité un bon voyage. Durée totale : 5 minutes.

Ce n'était pas seulement l'aide que le premier conducteur de camion nous a offert, transportant deux heures durant, ou que le premier habitant du village nous a conduit jusqu'à une maison d'hôtes, mais c'était cette sécurité que nous avons soudainement ressentie. Se sentir en sécurité parmi des gens qui sont simplement gentils de tout cœur. Ces prairies vertes où paissent des vaches et des chevaux sauvages, ces vastes vallées U et ces montagnes enneigées - elles promettent également des conditions de vie uniques :)

Maintenant je comprends pourquoi tout le monde parle avec enthousiasme du Kirghizistan ! Rarement y a-t-il un endroit aussi confortable, et en même temps, les montagnes promettent une liberté unique.
C'est ainsi que cela devait se ressentir dans les Alpes avant que le tourisme ne se développe à grande échelle.

Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par l'odeur de fumier de vache. Beaucoup de gens pratiquent l'élevage alpin, semblable à celui des Alpes. En été, les vaches montent dans la yourte tandis que dans la vallée, les légumes sont cultivés et le foin est récolté. La nourriture nous a souvent rappelé notre maison. Nous avons eu l'occasion de goûter de nombreux produits laitiers et plats sous forme de lait normal, yaourt, crème, riz au lait ou beurre avec de la confiture. Tout fait maison dans les alpages ou dans les yourtes. Seule la lait de jument fermenté que nous avons goûté était, à notre avis, un peu pour les gastronomes très particuliers :P

Les montagnes Alaï

Nous avons beaucoup randonné !
Dans les montagnes Alaï, nous avons choisi une randonnée de trois jours. Le premier jour, nous avons rencontré des Espagnols que nous avions rencontrés la veille à la frontière chinoise. Nous avons décidé spontanément de partir ensemble. Cinq d'entre nous ont été pris par un camion vers le prochain village de randonnée, ce qui a vraiment été une expérience amusante :) Un propriétaire d'hôtel local nous a ensuite donné des conseils sur le meilleur itinéraire de randonnée autour d'un chai et d'un café.

Le premier jour s'est révélé être le plus sportif, bien que nous ayons commencé tôt, le temps s'est complètement échappé. La bonne connexion Wi-Fi de l'hôtel, un déjeuner tardif et un chai nous ont conduits à ne partir qu'à 17 heures. Le soleil se couche à 20 heures. En trois heures, nous avons parcouru 1500 mètres de dénivelé et avons presque atteint le sommet à 4300 mètres au coucher du soleil (ce qui est mon deuxième sommet le plus élevé à ce jour !). L'air semblait aussi rare qu'au sommet de l'Everest :D Mais malgré l'heure tardive et l'air rare, nous avons réussi à atteindre en toute sécurité le col de Sary Mogol. Toujours continuer à avancer, lentement et régulièrement (peut-être aussi dans la vie ?)

En file indienne avec nos lampes de poche, nous avons parfois glissé en redescendant la montagne. Grâce à un bon GPS, nous sommes arrivés à la yourte à minuit (après avoir traversé un ruisseau mouillé) et avons d'abord siroté un chai. Comment les Kirghizes peuvent-ils dormir après avoir bu du thé vert à 24 heures reste un mystère pour moi.

Malgré l'énorme effort, c'était une expérience incroyable avec une nature impressionnante et une nuit froide sous un ciel étoilé incroyable ! Même lors des deux prochains jours de randonnée, nous avons été parfois sans voix devant une telle beauté.

Après notre randonnée, nous avons encore eu deux jours de randonnée à cheval. Dans ma vie, je ne suis montée que deux heures à cheval, et maintenant pendant deux jours entiers ! Eh bien, heureusement que j'avais deux bonnes instructrices équestres, Patrie et Aktilek, notre guide. D'ailleurs, il travaille souvent en Allemagne pendant l'hiver, sur les navires de croisière TUI, il s'occupait du service au restaurant. L'hiver prochain, il aimerait travailler dans une ferme allemande, car en tant que musulman, il lui est difficile de servir de l'alcool au restaurant TUI. Compte tenu de son bon niveau d'allemand, nous avons été accueillis avec un "Guten Tag, wie geht es euch ?" et nous avons passé un super moment avec lui :)

Demain, nous monterons pour la première fois dans un train ! Les trains de nuit vont être très excitants. J'ai vraiment hâte !
L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Russie, la Géorgie et la Turquie sont encore devant nous!

L'Ouzbékistan est chaud !
L'Ouzbékistan c'est super !
Nous aurons beaucoup de temps pour continuer à écrire !

30.6.2022 Arrivée, 12h Franzi nous conduit à Bochum, 12:47 IC 591 vers Francfort, 18:50 Vol via Istanbul vers Bichkek

1.7.22 Transfert à l'hôtel, repos, déjeuner au restaurant, visite de la ville, visite du bazar d'Och, dîner au restaurant, sur le toit.

2.7.22 Voyage en bus dans la vallée d'Ala à 2100 m, randonnée de 5 heures jusqu'à la grande cascade, pique-nique, dîner sur le toit après les courses au supermarché.

3.7.22 Voyage en bus de 324 km à travers 2 cols à 3100 m vers le lac Toktogul, pique-nique au bord de la rivière, fabrication de fromage, arrêt chez les apiculteurs, baignade dans le lac devant l'ancien hôtel russe.

4.7. Voyage en bus le long de plusieurs barrages jusqu'à la frontière ouzbèke. Déjeuner à Abdiraimov. À notre arrivée à Arslanbob, nous nous promenons le long de la rue touristique jusqu'à la petite cascade. Dîner chez Ibragim.

5.7. Randonnée vers la grande cascade. Déjeuner chez l'hôte. En jeep russe GAZ vers la forêt de noyers. Vue et balançoire. Dans le village, visite du mausolée. Pause et dîner à la maison d'hôtes.

6.7. Continuation vers Kasarman. Nous retournons vers le sud dans la plaine. Ici, on cultive du riz et du maïs et il fait chaud à la frontière avec l'Ouzbékistan. La route principale est en cours d'élargissement. À Kochkor-Ata, nous sommes assis devant une table basse sur des tapis et nous mangeons à la carte. Nous passons par Djalalabad. Arrêt à la pharmacie. J'ai un gros rhume, mais pas de corona. Ensuite, sur la piste de gravier, nous remontons et descendons le col. À Kasarman, nous sommes logés chez une famille. Dîner. La fille parle de ses études et de ses souhaits de carrière. Petite promenade dans le village peu accueillant.

7.7. Voyage au Song Kül : Un bout à travers la large vallée du Naryn, puis à travers les montagnes en parallèle. Plusieurs arrêts photos de beaux paysages, fleurs et canyons. Le col avec les chameaux, pique-nique dans la prairie près du ruisseau de montagne, et ensuite vient le col préféré de Gulsada, le Toguz Toro, et nous avons du champagne. À Song Kül, nous prenons possession de la yourte et je me cogne la tête dans l'entrée basse. Petite balade sur les prairies d'édelweiss. Dîner. SU. Briefing avec chant et vodka.

8.7. Son Kül 9h petit-déjeuner ; 10h combats équestres : attraper de l'argent, embrasser une femme, amener une chèvre à la cible, éjecter du cheval ; 11h sortie à cheval ou repos ; 13h déjeuner ; 14h05 promenade aux gravures rupestres du 3e siècle av. J.-C. Avec arrêt pour la traite des juments et dégustation de lait de jument et fermenté. Nous voyons de nombreux gros marmottes. 16h descente vers le troupeau de moutons. Une chèvre entre dans le coffre. 19h dîner 20h15 SU

9.7. 8h40 départ pour Kotchkor 130 km par le col de Kajmak 3460 m. Marché aux animaux. Déjeuner. Feutrage. Cimetière. Dîner et folklore.

10.7. Village de constructeurs de yourtes Kyzyl-Tuu sur la rive sud de l'Issyk-Köl avec tricotage d'intestin grêle et boules de genou de mouton. Rencontre avec un fauconnier. Déjeuner dans la yourte de la maison d'hôtes à Bokonbaievo. Randonnée vers les rochers rouges d'Ak Sai.

11.7. Canyon Skazka. Baignade et pique-nique au lac. Cœur brisé et 7 bœufs 🐂. Mon hôtel à Karakol et repas dungal.

12.7. Le long de la rive nord de l'Issyk-Köl. 340 km. Cela passe par Tyup avec un détour vers le Kazakhstan. Nous regardons les montagnes enneigées au sud. Nous annulons la randonnée au lac Suttuu Bulak dans la gorge d'Ak à cause de l'orage. Après le pique-nique, nous partons pour Tcholpon-Ata. Là-bas, il y a des peintures rupestres et un bain thermal. La file est longue aujourd'hui, donc il ne nous reste que 45 minutes pour nous détendre. Au point de repos, près des toilettes, je récupère mes affaires laissées à Karsaman. Un taxi les a transportées pour peu d'argent. Le soir, nous atteignons la vallée de Tschong Kemin. La maison d'hôtes nous surprend par sa taille et son architecture en bois moderne.

13.7. Dans la vallée de Chong Kemin. Randonnée à la vue sous les bouleaux. Passant devant des fleurs colorées, des papillons et des abeilles sauvages. Déjeuner dans le village voisin chez les parents de Gulzada. Déguisement pour la photo de groupe. Montage et démontage de la yourte avec le garde forestier. Le soir, nous faisons un feu de camp, écoutons le conteur de Manas du groupe polonais et attendons le lever de la lune.

14.7. Dernière balade commune vers Burana. Visite de la tour, des pierres tombales et du musée. Déjeuner avec Lagman. Nous chantons notre chanson des 2 petits loups pour Gulzad et Sascha. Maintenant, je continue seul avec la mashrutka n° 309. Promenade du soir dans les prairies grasses et le long du ruisseau.

15.7. Randonnée dans la vallée de Chong Kemin : nous marchons après un début paisible le matin à 9h45 sur la route menant au 'Mannsdorf' à Kaindy. Malheureusement, seule des voitures viennent à nous, donc nous ne pouvons monter que 200 m dans le village. Nous ne savons pas encore exactement où nous voulons aller aujourd'hui. Si une voiture montait dans la vallée sur la piste de gravier, nous pourrions marcher jusqu'au lac. Comme aucune ne vient, nous tournons à gauche en direction d'Avaskan après 2 km. Un peu d'eau coule sur la route problématique et je glisse et tombe dans la flaque. À l'ombre au ruisseau devant le cimetière, il est d'abord nécessaire de se laver complètement. Le soleil me sèche rapidement sur le chemin à travers les prairies. Ici, le foin est chargé sur la remorque avec une fourche.

16.7. Randonnée vers les pâturages d'été côté sud. Nous commençons de la maison d'hôtes le long du ruisseau. Nous passons devant des apiculteurs. Après une heure, nous faisons une pause au ruisseau. Plusieurs cavaliers nous croisent ainsi que 2 garçons sur un âne. Le chemin est encore large, bien reconnaissable et inscrit sur ma carte. Mais pour monter, nous devons trouver nos propres chemins. Cela se passe étonnamment bien, même si les chemins sont par moments très envahis et épineux. À la pause déjeuner, nous n'avons pas encore de vue panoramique et nous nous battons pour nous élever plus haut. À 2621 m, il y a une belle vue à la limite des arbres au-dessus des épicéas avec leurs cônes noirs. À 15h, il est temps de redescendre. Sous les arbres, nous choisissons le chemin vers Kaindy. Si nous nous dépêchons, nous atteignons le mashrutka de retour à 17h10. Mais nous n'en avons plus besoin car un monospace familial nous prend déjà 3 km avant et nous mène àLoading à Karool-Diobio. Nous achetons des glaces, de la limonade et de la bière pour nous rafraîchir et prenons le mashrutka, qui passe au bon moment, jusqu'au pont. Au bord du ruisseau, nous nous rafraîchissons, puis nous nous relaxons sur le lit. Après le dîner, je fais encore une petite balade et nous discutons longuement de notre voyage dans la vallée de Chong Kemin pour demain. Mon père ne va malheureusement pas vraiment mieux à l'hôpital avec sa pneumonie. Il parle peu au téléphone et je pense à rentrer chez moi plus tôt.

17.7. Nous avons commandé une voiture pour le voyage dans la vallée. Cela coûte 4000 som = 55 € pour toute la journée. L'oncle de Gilzadas vient nous chercher à 9h avec la Mercedes plateau. À Kaindy, il y a une halte. Le carburant est organisé et rempli dans le réservoir à partir de 2 bidons d'eau. Le petit camion est bien secoué à chaque nid-de-poule. Le conducteur essaie d'éviter les plus gros, nous avançons donc lentement en zigzag. Pour les 27 km, nous mettons presque deux heures. À un endroit abrupt, les hommes de l'arrière s'emballent. Nous alourdissons la plate-forme avec des pierres et prenons le passage avec élan. La large rivière blanche calcaire a beaucoup d'eau. Une fois, un gué est marqué sur la carte, mais avec ce niveau d'eau, je n'imagine pas le traverser. Juste après la barrière de protection, nous changeons de moyen de transport. Avec un panier sur 4 rouleaux, nous flottant à 3 m au-dessus de la rivière sur 2 cordes. Notre randonnée nous mène d'abord à travers de grasses prairies hautes sur un chemin étroit en pente, puis le long de la rive à descendre. Après une heure, nous atteignons une piste mécanique. De là commence la montée proprement dite de 500 m au lac. Il fait chaud et nous nous réjouissons de chaque morceau d'ombre. Nous passons deux petits marais. Après un total de 2h30, nous apercevons le lac bleu idyllique. De l'autre côté, nous faisons une pause déjeuner sous de petits saules. 3 cormorans sont assis devant nous sur un tronc d'arbre dans le lac. Nous testons l'eau avec nos pieds. Il est trop peu profond pour se baigner ici. À 15h, nous faisons le tour du lac et revenons presque par le même chemin. Un petit raccourci passe très abruptement à travers la forêt de conifères. Peu après 17h, nous sommes de retour dans la Mercedes. 2 jeunes cavaliers avec leurs chevaux vont aussi. Après le dîner, nous restons encore dans le jardin et le neveu de Gulzada nous intègre dans son jeu avec la girafe.
18.7. Après un copieux petit-déjeuner avec de la soupe au poulet, nous prenons la mashrutka à 9h15 en direction de Bichkek. Elle est déjà pleine de femmes et de petits enfants. Une femme prend ses 2 enfants sur ses genoux pour que je puisse m'asseoir aussi. Le petit garçon ne va pas bien. Il doit vomir dans le sac trois fois alors que 10 autres personnes montent encore. La plupart descendent à Кемин. À Tokmok, nous avons de la chance et avons des correspondances directes avec le 383 vers ^есхоз, qui devrait être tout près de notre maison d'hôtes. À la fin du trajet, nous sommes presque seuls dans le bus. Une plate-forme est prête à récupérer une femme avec un enfant. Nous agissons rapidement et pouvons faire le trajet de 2,5 km jusqu'à Гастевой дом. Après la pause déjeuner, nous nous dirigeons vers la cascade dans la vallée voisine. Une voiture nous emmène jusqu'à l'intersection et plus tard, dans la vallée en montée, nous sautons sur une plate-forme. C'est amusant ! À la cascade, il y a déjà beaucoup de bus et il y a beaucoup de poses pour les photos. On peut passer derrière la belle chute. Malheureusement, Ulla ne se sent pas bien du tout. Elle est vraiment mal. Nous nous asseyons encore au point de pique-nique. Beaucoup de cuisine, grillade et préparation du samovar. Sur le chemin du retour, nous devons marcher le plus souvent. Ulla se met au lit et je lis au bord du ruisseau jusqu'à ce que le soleil se couche. Malheureusement, il n'y a pas de Wi-Fi ni de réseau ici. Avec l'aide de la maîtresse de maison, je peux récupérer mes e-mails et confirmer le changement de ma réservation pour le vol de retour.

La première étape d'aujourd'hui fut, pour une durée indéterminée, ma dernière en Asie. Grâce à un bon travail préparatoire la veille, il ne restait que 80 kilomètres jusqu'à la capitale kirghize. Un petit col était encore à franchir, mais rien de bien méchant. Lors d'une petite pause déjeuner à Alga, j'ai dû changer mon pneu pour la première fois ! En le gonflant, j'avais cassé la valve, donc techniquement, je n'avais pas de crevaison. Mon dernier tube de rechange a été utilisé, l'autre avait été laissé à Aman. Mais j'étais déjà presque de retour en Allemagne, donc que pourrait-il bien arriver !

Dans l'après-midi, je me trouvais encore une fois à la frontière du Kirghizistan. Le passage n'avait rien à voir avec le plaisir que j'avais eu à Kegen. C'était bondé et personne ne savait comment gérer les cyclistes. Je me suis d'abord mis dans la file pour piétons, mais l'agent m'a envoyé vers les voitures. Là, on m'a renvoyé en me disant de me mettre dans la file des piétons. Un peu agacé, je me suis de nouveau tourné vers l'agent numéro un. Quand il a voulu me renvoyer, je l'ai interrompu et lui ai fait comprendre que cela n'aboutirait à rien et que je devais passer par ici. Tous les sacs ont donc à nouveau été déballés et passés au scanner. Il m'a demandé si j'avais un couteau avec moi. À ma réponse : 'Oui, deux, et de l'essence aussi', il ne s'y attendait pas et était visiblement dépassé. J'ai pu garder tout cela et il m'a finalement laissé passer, probablement parce qu'il n'avait pas envie de travailler. La partie réellement agaçante est arrivée ensuite. Le passage de la frontière n'était pas prévu pour les vélos, il y avait plusieurs tourniquets. Cela signifiait à chaque fois déballer tous les sacs, soulever le vélo et tout recharger. Un vrai plaisir, surtout avec des locaux impatients et pressants ! Il a fallu presque 1,5 heure avant que je sois enfin à nouveau au Kirghizistan. Comme l'auberge m'avait bien plu la dernière fois, j'y ai fait un nouveau check-in. De plus, la sympathique hôtesse m'a proposé de m'aider à trouver une boîte à vélo pour le vol. Elle a passé quelques coups de fil dans le coin et a finalement trouvé un magasin de vélos où j'ai pu obtenir un carton pour environ 1,50 € le jour même. Ensuite, on a cuisiné et discuté un peu avec les Russes vivant là, certains que je connaissais déjà de mon premier séjour.

Le lendemain, il était enfin temps de visiter la ville. Comme l'auberge était un peu à l'extérieur, je n'avais encore rien vu du centre. J'ai marché pendant une éternité, même si les principales attractions étaient proches les unes des autres. En particulier, la place de la Victoire, le parc Panfilov et bien sûr la place Ala-Too valent le détour. Il y a aussi plusieurs grands musées et théâtres dans ce district. Dans l'ensemble, Bichkek a de nombreux bâtiments bien restaurés ou nouveaux et est très propre. On sent clairement qu'une grande partie de la richesse kirghize afflue vers la capitale. En plus du tourisme, j'ai également acheté quelques articles pour le vol de retour, comme du scotch. De plus, en démontant mon vélo, j'ai aussi cassé la deuxième valve, ce qui m'aurait empêché de continuer depuis Francfort. Trouver un remplacement à Bichkek n'a pas été facile. J'ai demandé dans plusieurs magasins de vélos jusqu'à ce que j'aie du succès sur le bazar. Qui aurait pensé qu'un petit magasin au milieu du bazar aurait plus de choix que les magasins de vélos ? Le rangement dans le carton était cette fois-ci beaucoup plus compliqué. La boîte appartenait à un vélo pour jeunes, donc tout devait vraiment être démonté cette fois.

Le dernier jour en Asie est arrivé pour moi. J'avais réussi à réserver une excursion d'une journée via l'auberge et même à trouver un compagnon de route d'Israël, Ilan. Nous avons été déposés avec la voiture de l'hôte de notre hôtesse au parc national d'Ala-Archa. Par un temps magnifique, nous avons pu marcher et pique-niquer pendant bien trois heures avec un certain niveau de difficulté. Dans l'après-midi, j'avais encore suffisamment de temps pour faire mes valises, et le soir, j'ai pris un taxi avec Ilan jusqu'à un pub, où nous nous sommes permis quelques bières pour nous préparer au voyage. Vers 22 heures, le père de notre hôtesse m'a conduit à l'aéroport. Il était visiblement heureux de pouvoir pratiquer son anglais et était très divertissant. Bien sûr, j'étais beaucoup trop tôt à l'aéroport, mais je voulais être sûr avec ma boîte à vélo. Encore une fois, ils devaient vérifier si j'avais bien déjà payé pour le vélo. À 2h30 du matin, nous avons enfin décollé en direction d'Istanbul et de là vers Francfort. J'étais très heureux de pouvoir prendre quelques semaines de pause du vélo et de passer du temps avec ma famille et avec Laura. Fin juillet, je devais reprendre avec un agréable voyage de clôture en Europe !

Nous sommes arrivés tard dans la nuit à Sary-Mogul, avons dormi dans un hébergement chez une famille locale et sommes partis le lendemain matin avec un véhicule fourni par les gens du CBT (tourisme communautaire) dans les montagnes. Nous ne sommes pas allés directement au camp mais avons fait un stop dans un canyon. Voici quelques premières impressions, il y a aussi des marmottes (en allemand : Murmeltiere). Elles sont super mignonnes et émettent des bruits drôles comme des oiseaux lorsque des prédateurs potentiels s'approchent. Si nous approchions trop près, elles disparaissaient toutes dans leurs trous, ce qui s'est avéré un peu dangereux lorsqu'ils étaient recouverts de neige.

On ne voit pas très bien les marmottes, plus tard je vous montrerai une meilleure photo
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Les photos ont été prises à une altitude de 3500m. Les montagnes que vous voyez sur la photo peuvent facilement dépasser 6000m ou plus !Il y a effectivement des gens qui vivent ici, principalement des bergers. Vous pouvez (à peine) voir au centre de la photo qu'une yourte est en train d'être construite par des locaux.

Cette ligne noire, ce sont toutes des moutons !

Lorsque nous sommes arrivés au camp de base, nous avons immédiatement fait chauffer notre yourte. Techniquement, c'était celle de Hanna et Max puisque je voulais dormir dans une tente, mais je l'ai utilisée comme salon et j'étais très heureux qu'elle soit chauffée.

Le feu a été allumé avec de la bouse de vache séchée, puis rempli de charbon. À cette altitude, plus aucun arbre ne pousse et la mine de charbon est à proximité. Une tonne de charbon coûte ici 3000 som, soit environ 35 €... Le chauffage de ces yourtes est bon marché.

Heureusement, j'ai monté ma tente avant qu'il ne commence à neiger !

Je suppose que le cheval n'était pas non plus amusé..

C'est Max, vérifiant à quelle profondeur se trouve la neige (nous avions peut-être 5 cm jusqu'au coucher de soleil).

J'avais peur de ne pas être à la hauteur pour dormir là-bas même s'il ne faisait que -5°C pendant la nuit et j'ai mis presque tout ce que j'avais. C'est-à-dire 3 chaussettes, des leggings et 2 pantalons, un thermos manches longues, un t-shirt, un hoodie, une veste en duvet de Hanna et ma propre veste polaire. Dans la tente, il y avait 2 matelas isolants (un était le mien, l'autre de Hanna) et le sac de couchage génial que je portais tout le temps avec moi (merci pour ça ❤️).

Voilà à quoi cela ressemblait le matin, nous avons eu de la neige jusqu'à 4 heures du matin. J'étais en fait si chaud que j'ai retiré les deux vestes pendant la nuit et j'ai pensé à retirer un des pantalons.

Nous avions un ciel clair le matin et des vues magnifiques !

D'une manière ou d'une autre, les chaussures de Hanna s'étaient complètement mouillées dans la yourte et elle a dû les sécher avant de pouvoir partir en randonnée, alors Max et moi avons commencé seuls et sommes allés vers le prochain camp de base. Il y a 4 de ces camps pour atteindre la plus haute montagne appelée pic Lénine, qui a une altitude impressionnante de plus de 7100 mètres ! C'est supposé être l'une des montagnes de plus de 7000 m les plus faciles, un tour guidé dure environ 20 jours (avec acclimatation).Les vues étaient juste fantastiques et à la fin, nous avons facilement trouvé le camp de base, il était déjà peuplé par des locaux ! Ils nous ont offert du chai, de la nourriture et de la vodka.a0

Disons juste que.. il n'y avait plus de vodka quand nous sommes partis
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Il y a des vaches et même des yaks autour ! Nous avons rencontré les yaks plus tard et la neige avait déjà fondu.

Pendant la soirée, je suis monté sur une petite colline pour capturer le coucher de soleil aussi bien que possible - à la fin, les nuages de la journée sont partis et le pic Lénine était visible depuis notre camp de base !

Il ne semble pas 'si' haut que ça à 7100m, n'est-ce pas ?a0

L'image ci-dessus montre l'endroit pittoresque où se trouve le camp de base ! Cette plateforme ne permet pas de zoomer sur les photos, donc voici un zoom :

Ici, vous pouvez voir les yourtes. Ma tente était déjà partie à ce moment-là.

Nous avons joué aux cartes le soir et je suis retourné dans la tente pour la deuxième nuit.

Nous sommes partis à 7 heures le lendemain matin parce que Max devait prendre un vol 2 jours après et voulait encore voir les montagnes Alay, c'est donc là que nous sommes allés tout de suite après. Notre destination était Besh Kol, ses quatre lacs entourés de grandes montagnes enneigées. Nous avions 6 heures pour y aller et revenir, les gens du CBT nous ont dit que cela serait possible mais à la fin, ce ne l'était pas. Nous ne sommes pas parvenus aux lacs, pas même assez près pour en apercevoir un, ce qui me rend encore un peu triste. Mais c'était également une grande randonnée sans lacs, voici quelques photos du chemin :

Nous avons également dû traverser une rivière, laissez-moi vous dire que ces rivières sont glaciales
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Nous avons vu plus de marmottes et cette fois, j'ai obtenu une bonne photo de l'une d'elles !

Il a commencé à grêler sur le chemin du retour mais c'est au moins mieux que la pluie puisque nous ne sommes pas mouillés.

En quittant les montagnes, nous avons séjourné dans un autre hébergement chez l'habitant car j'étais trop fatigué pour continuer. À ce moment-là, j'ai commencé à tomber malade, j'ai attrapé un rhume. Probablement à cause de mes deux nuits dans la tente. Après un peu de repos, nous (c'est-à-dire Hanna et moi, Max est parti l'après-midi pour Osh) avons fait du stop pour retourner au nord pour visiter Milan, un ami que nous avons rencontré en faisant du stop il y a quelques jours. Mais lorsque nous sommes arrivés dans sa ville, il n'a pas répondu et nous ne savions pas où aller, donc nous avons continué à faire du stop vers Osh. Le conducteur a acheté des plantes qu'un petit garçon vendait dans la rue, les a pelées et nous a fait signe de les manger. Nous pensons que c'est de la rhubarbe sauvage.

Plus tard, je suis allé faire des courses au bazar et j'ai demandé combien coûtaient ces montres super pas-fake. La plus chère coûte 10 €, je pourrais probablement faire baisser le prix à 7 ou 8 €. Si vous en voulez une, contactez-moi
F609 Rolex, Prada, Armani..

Hanna et moi allons prendre des chemins différents après Osh, je retrouverai Mara au Tadjikistan, Hanna se dirigera vers l'est du Kirghizistan. 4 semaines, c'est beaucoup de temps à passer ensemble, mais nous nous reverrons probablement avant la fin du voyage.a0

Nous avons décidé de manger quelque chose de chic pour notre dernière soirée ensemble et avons opté pour des sushis.

De nombreux restaurants ici ont des cabines qui peuvent être fermées avec des rideaux, c'était également le cas dans ce restaurant de sushis. C'est un peu étrange de s'y asseoir tout seul.

Les sushis eux-mêmes étaient.. expérimentaux. Ils étaient aussi chauds ? Nous avons commandé une assiette mixte qui avait l'air chic et certains de ces rouleaux venaient avec du fromage. Nous n'étions pas de grands fans pour être honnête
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Alors que j'écris ces lignes, Hanna est déjà partie pour Bichkek, je reste une nuit de plus à Osh et j'irai demain matin au Tadjikistan. Le Tadjikistan et le Kirghizistan ont actuellement des problèmes politiques et les frontières sont fermées, donc je dois passer par l'Ouzbékistan à nouveau. Je ne suis pas sûr de réussir à atteindre la capitale Douchanbé demain mais je devrais pouvoir au moins entrer dans le pays.

Hanna et moi avons fait une autre randonnée à Arslanbob, celle-ci s'est avérée vraiment difficile ! Nous avons gagné 1300 mètres d'altitude, parfois l'inclinaison atteignait 45°. Nous avons croisé de nombreuses vaches et chevaux en chemin. Il y avait quelques habitants vaquant à leurs occupations, mais à part cela, nous avions toute la montagne pour nous.

La photo ci-dessus montre la 'roche sainte'. Nous n'avons pas compris pourquoi elle était sainte, mais il y avait une échelle, donc je suppose que c'est bien que nous l'ayons gravie.

J'ai emporté le hamac avec moi pour passer un peu plus de temps à des altitudes élevées afin de mieux m'acclimater. C'était merveilleux juste au-dessus de la rivière 🤩

Nous avons ensuite fait de l'auto-stop jusqu'à Gulcha, qui est sur le chemin de Sary-Mogol. Sary Mogol se trouve entre les montagnes Alay et les montagnes du Pamir. Les deux sont des chaînes de montagnes incroyables avec des sommets dépassant 7000 mètres ! La ville elle-même est déjà à 3000 mètres.

Et il y avait un sauna qui était super fou. Un gars kirghize a dit à tous ceux qui sont entrés que la porte resterait fermée pendant au moins dix minutes et a crié sur tout le monde (principalement des adolescents) qui voulaient entrer que la porte restait fermée. Nous ne comprenions rien mais avons compris ce qu'il disait 😂

Après cela, nous avons continué à faire de l'auto-stop le même jour et nous avons eu beaucoup de chance ! Nous sommes arrivés à Sary-Mogol le soir même. Nous avons trouvé un endroit pour dormir et le lendemain matin, nous sommes allés à un camp de base dans les montagnes. J'écrirai dans quelques jours le prochain article sur ces montagnes, c'est super fou ici !

Un petit spoiler : C'est là que j'ai dormi.

En route pour le Kazakhstan ! C'est du moins ce que je pensais encore ce matin. D'une part, j'ai malheureusement quitté Karakol très tard. Toute la famille de Jalil était occupée par une rentrée scolaire. J'ai réussi à le joindre et j'ai dû simplement laisser les clés et l'argent dans la chambre, mais il était déjà midi. Néanmoins, je suis parti de bonne humeur, car il n'y avait finalement que 85 km jusqu'à la frontière. Au début, la route montait légèrement et était bien goudronnée. Mais après 30 kilomètres, j'ai dû quitter la route principale (c'est ce que disait mon GPS), la route est devenue soudainement horrible. Le revêtement n'était même plus qualifiable de gravier, c'était un véritable chemin d'obstacles. Plus tard, j'ai traversé quelques petits villages très pauvres et visiblement en difficulté. Des enfants jouaient sur la 'route', un garçon marchait un peu à côté de moi en tendant la main ouverte : 'money, money!'. Je n'avais jamais vécu cela auparavant, c'était peut-être le seul mot anglais qu'on lui avait enseigné à l'école. Mais j'ai du mal à imaginer que des touristes s'égarent souvent ici, en y réfléchissant, il y aurait probablement eu un autre chemin à prendre...

Après une courte averse, est venue la couronne : il ne me restait plus qu'à faire demi-tour pour retourner à Karakol ou à pousser mon vélo en haut d'une montagne pleine de pierres. Mon GPS l'appelait une 'route', mais le terme est sans doute extensible. Même en poussant, j'étais essoufflé au point de devoir faire des pauses. Une fois arrivé en haut, le chemin s'est légèrement amélioré et j'ai vu quelques nomades avec leur bétail et leurs yourtes. Je ne pense pas qu'ils aient déjà vu de cyclistes en haut, je n'ai récolté que des regards confus et des hochements de tête. Après quelques kilomètres, je suis redevenu en descente sur une piste tout aussi accidentée, que je n'aurais même pas empruntée avec un VTT. Un peu frustré, j'ai finalement retrouvé une 'route principale' (qui consistait également plutôt en sable et en gravier), il était désormais clair que je n'atteindrais pas le Kazakhstan aujourd'hui. Il n'y avait bien sûr aucune possibilité d'achats ou de réseau, aucune chance. Après encore cinq kilomètres, j'ai monté ma tente dans un pré à côté d'une petite rivière, persuadé que je resterais sans doute inaperçu là-bas. Trois nomades avec leurs troupeaux m'ont prouvé le contraire, surtout les vaches étaient sur le point d'écraser ma tente tant elles étaient confuses. Pourtant, j'ai bien aimé l'endroit, et la nuit tout était calme.

Ainsi, après notre nuit de fête et notre jour de gueule de bois à Boukhara (Hanna est en fait restée une nuit de plus à faire la fête mais avec Dani), nous sommes retournés à Och pour récupérer notre équipement de montagne que nous avions laissé chez Bektur. Dani a pris le même chemin, donc nous avons fait le trajet ensemble. Notre plan initial était qu'Hanna prenne un train pour Andijon, la ville proche de la frontière kirghize, tandis que Dani et moi faisons du stop pour le même endroit. Mais il pleuvait le matin et faire du stop n'est pas vraiment amusant dans ces conditions, surtout parce que je n'ai toujours pas de chaussures qui protègent de l'eau. Soit des tongs, soit des baskets. Quoi qu'il en soit, nous avons tous décidé de prendre le train et nous sommes allés à la gare. Nous étions un peu stressés en arrivant, mais nous avions encore 15 minutes pour acheter les billets (ce n'est pas le processus le plus rapide ici). Eh bien, il s'avère que nous étions à la mauvaise gare ! Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, a deux gares, une au nord et une au sud. Donc, notre plan de train n'a pas fonctionné non plus. Le prochain train aurait été dans 4 heures. Donc, nous avons fini par opter pour un taxi partagé. Ce n'est pas l'option la moins chère et nous en avons trouvé un pour 500 000 soms (oui, un demi-million. 1€ = 11 500 soms). Donc, cela représente un peu plus de 40€ pour nous trois, mais 3 billets de train pour Andijon et ensuite un taxi partagé pour la frontière nous auraient coûté environ 360 000 soms, et nous n'avions pas besoin d'attendre le prochain train, nous étions confortablement installés dans une voiture chaude (nous avions été un peu mouillés) et nous pouvions nous arrêter chaque fois que nous avions besoin d'aller aux toilettes ou de nous restaurer et étions directement amenés à la frontière. J'aimerais que les taxis pour presque 6 heures soient si bon marché chez nous.

Quoi qu'il en soit, à la fin, nous avons réussi à atteindre la frontière. Une frontière sale et chaotique, mais tout s'est bien passé. Nous avons rencontré un autre groupe de voyageurs, des Allemands en fait, dont l'un avait vécu un an au Kirghizistan. Il est désormais mon consultant officiel pour toute question du genre 'Puis-je boire en public ?' ou des trucs dans ce genre.

De retour au Kirghizistan, nous avions encore un peu d'argent kirghize, avons mis les cartes SIM kirghizes dans nos smartphones et sommes allés sans plus tarder à la prochaine mashrutka. Au grand déplaisir des chauffeurs de taxi qui attendaient là pour un boulot. Un gars drôle nous a proposé de nous conduire à la mashrutka 😂 (il n'y a que 300 mètres). Nous sommes devenus assez professionnels dans ce domaine. Une fois que vous savez comment tout fonctionne, c'est vraiment agréable.

Nous sommes retournés à l'auberge de jeunesse à Och, que nous connaissions déjà de notre première fois là-bas, et nous sommes allés presque immédiatement nous coucher. Nous étions fatigués et les dernières nuits avaient toutes été épuisantes.

Le matin, nous avons envoyé un message à Bektur pour lui demander quand nous pourrions récupérer nos affaires et malheureusement, c'était le soir, donc nous devions passer une autre journée à Och. Maaaais ce n'est pas la pire ville pour le faire. Hanna avait un clip cassé sur son sac à dos et nous sommes allés le faire réparer. Nous avons trouvé le bon magasin, celui-ci devait être ouvert selon son emploi du temps, mais il était super fermé. Nous étions un peu perdus et ne savions pas où aller d'autre, mais deux gars kirghizes sympathiques s'étaient également rendus à ce magasin fermé. Nous avons eu une courte conversation et ils ont décidé de nous prendre avec eux puisque nous cherchions la même chose. Ils avaient une voiture et soudainement, nous avions des locaux qui nous montraient à une vitesse incroyable trois différents ateliers de réparation (principalement pour des chaussures, mais ces réparateurs ne se soucient pas vraiment tant qu'ils peuvent coudre et coller tout ce que vous leur donnez). Nous en avions besoin de trois car personne n'avait ces clips à remplacer, mais le troisième savait où les trouver ! Nous avons acheté le clip et le travail a été fait en 5 minutes. Et devinez où c'était ? Règle numéro 1 : Tout ce que vous voulez se trouve dans un bazar. Ceci s'applique également aux réparateurs et aux clips. Ensuite, nous avons flâné dans le bazar et j'ai acheté des pistaches SUPER bonnes. J'ai obtenu 300 grammes pour un peu plus de 3€. Le soir, nous avons pris quelques bières, sommes allés chez Bektur et l'avons surpris avec des pralines allemandes que nous avons trouvées dans un supermarché pour le remercier d'avoir pris nos affaires pendant que nous étions en Ouzbékistan.

Le lendemain matin, nous sommes allés vers notre prochaine destination de trekking : Arslanbob. C'est un petit village de 11 000 habitants dans les montagnes. Nous avons choisi d'y aller en bus et j'ai pris le siège avant à côté du conducteur. Le meilleur choix ! J'avais beaucoup d'espace pour mes pieds et de superbes vues. À un moment donné sur la route, nous avons récupéré ce vieux siège de voiture :

Je pensais que le conducteur l'avait trouvé sur la route et avait décidé de le réutiliser. Mais après quelques heures, nous avons fait une pause et quelqu'un a pris le fauteuil, nous étions un camion de livraison et c'était prévu ! Nous avions également une lettre pour quelqu'un attendant sur la route en plein milieu de nulle part. Je suppose que ces bus ne transportent pas seulement des humains, mais tout ce qui est payé.

Et il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour que les voitures passent et permettent à l'excavateur de travailler en même temps, donc nous avons dû attendre que l'opérateur pense qu'il était temps de nous laisser passer 😂

Ici, au Kirghizistan, il y a ce qu'on appelle des bureaux CBT. C'est l'abréviation de 'tourisme basé sur la communauté' et ils sont essentiellement les informations touristiques les plus utiles que j'ai jamais rencontrées. Les gens du CBT essaient de connecter les touristes avec les locaux pour éviter les grandes entreprises, garder l'argent dans le pays, évidemment aider les locaux et ce n'est pas cher ! Système parfait ! Nous avons discuté la veille via Telegram et il nous a montré leur (petit et mignon) bureau dans la ville, nous a dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la ville : marché aux animaux le lendemain matin, randonnées, cascades, code vestimentaire pour les femmes (épaules couvertes, pantalons plus longs que les genoux) et nous a recommandé l'un des 14 (!!) logements chez l'habitant qu'ils ont dans cette ville. Il nous a également demandé si nous voulions payer 800 ou 1000 soms par nuit (9,50€ ou 11,50€) et a même dit que nous pourrions payer moins de 800 si nous ne pouvions pas nous le permettre. Vraiment un système cool et nous avons adoré la transparence et l'honnêteté.Voici le jardin de notre nouveau chez-nous. Un endroit charmant avec une charmante famille. Pendant que j'étais au téléphone dans le hamac entre les arbres sur la photo ci-dessus, la mère m'a simplement donné son bébé et a pris une photo, je pense parce qu'elle aimait son apparence 😂 J'espère pouvoir obtenir cette photo, j'espère y arriver demain !

Sur la photo ci-dessus, il y a le marché aux animaux. Honnêtement, c'était plutôt cool mais aussi très détendu. Les Kirghizes sont juste très détendus. Vous vous imagineriez crier, des animaux bêlant, des gens marchandant follement, de la musique forte... mais non. Rien d'autre que quelques meuglements des vaches qui étaient autour.

Mais ce qui est drôle, ce sont les fesses de ces moutons. C'est comme le style Kardashian ou quelque chose du genre, ils ont juste un bon derrière 🎁

Aucune idée de pourquoi, j'ai lu sur un blog sur Internet que c'est de la graisse et que les Kirghizes aiment la graisse pour cuisiner. Je peux vraiment le croire mais je ne sais pas pour sûr (encore).

Après le marché aux animaux, nous sommes allés voir cette cascade et les montagnes de plus près.

Mais ces montagnes sont encore loin. Nous irons plus près demain. Il y a aussi une randonnée de 4 jours et la possibilité de louer un âne. Bien que j'aimerais vraiment faire une randonnée avec un âne, la randonnée de 4 jours n'en vaut vraiment pas la peine et nous ne le ferons pas. Mais je vais essayer de prendre un âne à l'avenir, j'aime vraiment l'idée 🥩Nous sommes également allés dans cette forêt de noyers qui est supposément la plus grande du monde !

Oh et ensuite nous sommes allés à une deuxième cascade :

Dans la rivière qui suit la cascade se trouve un gros tuyau :

Si vous regardez de près, vous verrez qu'il est fait de nombreux fûts individuels qui sont soudés ensemble :

J'ai trouvé que c'était intriguant. Je n'ai aucune idée de l'utilité de ce tuyau et je suppose qu'il rouillera rapidement, mais c'était intéressant malgré tout.

Une dernière photo pour cet article de blog, je vais prendre une douche et tomber de fatigue au lit. Passez un bon moment tout le monde, à très bientôt ❤️

]]>https://vakantio.de/fr/blog/laurineverywhere/hiking-back-in-kyrgyzstanhttps://vakantio.de/fr/blog/laurineverywhere/hiking-back-in-kyrgyzstanWed, 25 May 2022 11:27:00 GMT41.340785272.9283391

Le lendemain matin, le temps s'est amélioré et la dernière étape au bord du lac Issyk-Kul s'annonçait. Il restait tout de même près de 120 kilomètres et la navigation est restée éteinte pour préserver la batterie. Mais il n'y avait de toute façon qu'une seule route qui longeait le lac. Le trajet était aussi peu spectaculaire qu'il en avait l'air, mais cela me convenait parfaitement. Un peu avant Karakol, j'ai été abordé par un homme et son fils. Ils étaient très curieux, mais mon russe ne permettait qu'une conversation courte et hachée.

À Karakol, j'avais initialement prévu une journée de repos, mais cela en est devenu trois. Cela était en partie dû à Jalil et à sa famille, qui m'ont accueilli chaleureusement et m'ont immédiatement intégré ; ce n'était définitivement pas une auberge au sens classique du terme, j'ai notamment été mis à contribution pour divertir ses trois enfants. De plus, j'avais besoin de cette pause et j'avais même une chambre pour moi. Comme si ce n'était pas déjà assez de raisons, Jalil a aussi fêté son anniversaire le deuxième jour. Puisqu'il m'a raconté qu'il avait vécu quelques années à Barcelone, j'ai trouvé dans le plus grand supermarché de la ville le cadeau parfait : un vin rouge espagnol ! Cela l'a beaucoup réjoui, et j'ai dû boire un ou deux verres de schnaps fait maison avec ses frères et répondre à plein de questions sur moi. J'avais besoin du troisième jour de repos pour calmer mon estomac. Avais-je mangé quelque chose de mauvais, ou était-ce le schnaps ?

Si on n'a pas la chance de se retrouver chez une famille kirghize, on peut rapidement faire le tour des choses intéressantes à voir à Karakol en une journée. Un des points forts est l'Église de la Trinité, qui est principalement construite en bois. De plus, il y a la mosquée Dungan à visiter, qui ressemble beaucoup plus à une pagode chinoise, un mélange inhabituel !

À Karakol, j'ai également pu obtenir des tenge kazakhs dans un bureau de change. Le taux de change était même meilleur que le taux officiel, ce qui m'a légèrement surpris, mais cela ne devait pas être de la fausse monnaie ! Après quatre jours reposants chez une famille chaleureuse, j'étais enfin prêt pour le Kazakhstan.

Le lendemain matin, nous étions de nouveau en route sur le 'chemin des moutons', pour retourner de l'Issyk Kul à la route. Ce qui avait commencé comme un chemin de terre s'est terminé au milieu d'un champ bosselé, mais nous n'avions pas envie de faire demi-tour. Quelques kilomètres plus loin, de retour sur la route, nous nous étions offert un bon petit-déjeuner avec une chienne bien sage qui a savouré le reste de notre saucisse. Ensuite, nos chemins se sont séparés, Aman est retourné à Balykchy pour trouver un bus pour Bishkek. Pour moi, il était temps de continuer en longeant le lac vers l'est.

Après 70 kilomètres, je suis arrivé à Tscholpon-Ata, une station balnéaire réputée au bord du lac Issyk-Kul. Un peu au-dessus du village, on peut trouver de nombreux pétroglyphes qui valaient bien le détour. Mais pour passer la nuit, le village était trop cher à mon goût, je préférais chercher un joli endroit pour camper près du lac. Les nuages s'accumulaient lentement, mais après 30 kilomètres supplémentaires, j'avais trouvé un emplacement qui me semblait suffisamment éloigné. Ce n'était pas si facile au bord du lac Issyk-Kul à cause des nombreux hôtels et complexes de vacances. À quelques centaines de mètres de moi, je pouvais encore voir quelques travailleurs sur la plage. Juste au moment où j'avais monté ma tente, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai de nouveau cuisiné dans l'extension de la tente. Cela ne m'a pas dérangé, seule ma batterie externe s'est épuisée plus vite que prévu. Avec une légère pluie apaisante, je suis donc allé me coucher tôt.

Le lendemain matin, nous avons entamé notre (pour l'instant) dernière étape ensemble. Il restait quelques mètres d'altitude à franchir, car le lac Issyk-Kul est situé à 1600 mètres d'altitude. Pendant l'ascension, nous avons manqué d'eau, mais nous avons été surpris de trouver un restaurant désaffecté avec un puits fonctionnel. Plus tard, nous avons pu profiter de notre parcours à travers le canyon Kök-Moynok. Une petite serpente devait également être sauvée de la route, puis nous avons pu apercevoir le gigantesque lac au loin. C'est le deuxième plus grand lac de montagne au monde après le lac Titicaca ! En début d'après-midi, nous avons atteint le village de Balykchy et avons décidé de célébrer la journée en visitant une caykhana (petit restaurant de rue). Ensuite, nous avons fait de grosses courses, quelques kilomètres à l'est, nous avons trouvé une jolie plage pour passer la nuit. Après avoir pédalé ensemble pendant deux semaines, il était bien sûr clair que le drapeau du Kirghizistan devait être collé par Aman !

Plus tard dans la soirée, un orage s'est préparé autour de nous, créant une atmosphère lumineuse magnifique. Néanmoins, nous sommes restés presque au sec, car les nuages se déchargeaient dans les montagnes du nord et au-dessus du lac. Nous avons préparé encore une fois notre plat préféré (un ragoût improvisé, légèrement brûlé) et nous sommes assis au bord du lac jusqu'à ce qu'il fasse noir.

Le 20 mai, nous avons poursuivi notre voyage vers l'est. Aman avait encore deux jours pour faire du vélo avant de retourner à Bishkek en bus. Il avait donc suffisamment de temps pour aller ensemble au lac Issyk-Kul ! La route principale était moins fréquentée qu'à notre arrivée deux jours plus tôt. Nous avons rapidement traversé des banlieues et des villages avec de nombreux écoliers curieux. Toujours près de la frontière kazakhe, nous avons traversé Tokmok, où se trouvait autrefois une grande base aérienne soviétique. À environ 10 kilomètres au sud et à l'écart de la route principale se dresse la tour de Burana du 11ème siècle, souvent considérée comme l'une des principales attractions du Kirghizistan. Nous avons cependant évité le détour et nous nous sommes contentés de prendre des photos de la tour.

Dans l'après-midi, Aman a de nouveau eu une crevaison. Pendant la pause réparation, un jeune écolier curieux est venu à nous, et il nous a accompagnés jusqu'au prochain village, très heureux de voir des pièces de monnaie exotiques. À Kemin, nous avons acheté quelques provisions avant de partir à la recherche d'un bel emplacement de camping. Près de la rivière Tschuy, cela semblait prometteur, mais nous avons mis un certain temps à trouver un endroit plus isolé. Après avoir monté nos tentes et juste au moment où nous voulions cuisiner, un agriculteur curieux est également passé avec son troupeau. Il semblait être propriétaire des terres, mais ne s'est pas dérangé par notre présence. Nous n'avons pas réussi à aller jusqu'à la rivière car la rive était trop dense, mais heureusement, la dernière douche n'était pas si ancienne !

Devant nous se trouvait la dernière étape jusqu'à la capitale Bichkek. Le détour par le tunnel chinois avait causé un léger retard, mais d'un autre côté, nous avons vécu de nombreuses choses et rencontré de gentils habitants comme Jaffar. Nous avons d'abord parcouru quelques kilomètres à travers la vallée avant qu'une grande plaine ne s'ouvre devant nous. Ensuite, nous avons traversé quelques petits villages avant d'atteindre les banlieues de Bichkek. Pour le déjeuner, nous n'étions plus qu'à 25 kilomètres de Bichkek, nous avions donc largement le temps de déguster une belle portion de samsa. Dans l'après-midi, nous sommes arrivés dans une auberge confortable avec dortoir dans une yourte. La maîtresse de maison parlait très bien anglais, ce qui était un soulagement pour Aman. Après tout, il avait dû jouer le rôle d'interprète pour moi pendant des jours. Le soir, nous avons à nouveau cuisiné ensemble. Ce qui ressemblait à un poivron de type cornue s'est avéré être un piment complètement surdimensionné (en tout cas, c'est ce qu'il avait le goût), mais nous avons aussi survécu à cela. À Bichkek, nous avons de nouveau pris un jour de pause, mais nous n'avons pas encore visité la ville. Entre-temps, j'avais déjà réservé un vol retour pour l'Allemagne depuis Bichkek à la mi-juin et savais donc que je reviendrais. Aman avait prévu de retrouver des amis à Bichkek fin mai et avait encore suffisamment de temps pour explorer la ville. Nous avons donc profité de la journée pour nous reposer et planifier davantage. Il nous est devenu évident que nous allions encore aller ensemble au lac Issyk Kul, la perle de l'Asie centrale, mais nos chemins se sépareraient malheureusement par la suite.

La nuit à 2500m d'altitude a été aussi froide que prévu, et j'étais ravi d'avoir mon sac de couchage extra épais avec moi. De plus, faire le café le lendemain matin n'était possible qu'avec mon réchaud à essence, le réchaud à gaz d'Aman ne fonctionnait plus à ces hauteurs. Devant nous s'étendaient d'abord 45 kilomètres détendus et légèrement en descente, avant que nous ne rencontrions un deuxième col d'environ 1000 mètres de dénivelé. Comparé à l'ascension d'hier, cela nous paraissait peu, mais il était en réalité beaucoup plus compressé et plus raide. S'y ajoutait un petit 'pari' entre Aman et moi. Il avait découvert un petit chemin de montagne qui lui semblait beaucoup plus court que la route en lacets. La vieille discussion sur le 'chemin des moutons' recommençait donc... Cette fois, le chemin ne semblait pas dangereux, mais j'étais convaincu que j'étais mieux sur la route avec mon vélo encombrant. Nous nous sommes donc séparés et avons convenu de nous retrouver à un endroit juste avant le sommet, où son chemin et ma route se rejoindraient à nouveau. Environ 800 mètres de dénivelé plus tard, nous nous sommes retrouvés, j'étais arrivé cinq secondes avant lui, sans exagérer. Nous avons tous deux ri lorsqu'une courte pluie a commencé. Il a reconnu que la route était la meilleure solution pour mon vélo et qu'il aurait aussi été plus rapide sur la route avec le sien. Peut-être qu'il ne choisira pas le chemin des moutons la prochaine fois ! Un bref tronçon escarpé un peu plus haut ne nous attendait pas avec un col, mais avec un tunnel. Cela nous convenait parfaitement, car nous étions déjà à 3200 mètres d'altitude sans avoir besoin de franchir un sommet. Malheureusement, le tunnel était fermé, quelques automobilistes attendaient déjà avec impatience. Dans notre esprit, nous nous voyions déjà en train de discuter avec des patrons chinois. Après une demi-heure, les premiers chevaux, y compris des conducteurs de bétail, sont sortis du tunnel, mais rien ne se passait toujours. Nous étions également un peu inquiets pour notre sécurité, car le tunnel de trois kilomètres était faiblement éclairé et des centaines d'automobilistes impatients attendaient derrière nous. Un surveillant a fini par remarquer notre présence et après une courte conversation, nous avons été autorisés à entrer dans le tunnel de manière exclusive. Peu de temps après, nous avions déjà entendu la raison de la fermeture. Le bêlement des moutons résonnait à travers le tunnel. 'Seulement au Kirghizistan !', me suis-je dit, en me frayant un chemin à travers le troupeau de moutons et en évitant les trous. Je n'étais pas sorti du tunnel depuis dix secondes que les premières voitures apparaissaient déjà. Bon timing ! Ensuite, nous avons simplement profité de la descente de plusieurs kilomètres à travers des vallées avec des falaises verticales, avant de dîner un peu au sud de Sosnovka dans un restaurant de route. Il y avait bien sûr de la viande et une quantité de thé. Nous avons monté nos tentes simplement sur l'autre rive du fleuve, en face du restaurant et assez près de la route. Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur endroit dans cette vallée étroite, et les bruits de la route ne nous ont pas vraiment dérangés pendant la nuit.

Après notre jour de repos à Toktogul, nous étions tous deux prêts pour la prochaine aventure. Il faisait chaud et ensoleillé, je remplissais encore ma bouteille de benzine à une station-service, puis nous sommes repartis vers la montagne. Pendant des heures, nous avons pu profiter du trajet à travers des vallées idylliques avec des yourtes et des chevaux, des moutons et des vaches. Seuls les pneus d'Amans ne collaboraient parfois pas et nous devions faire des pauses de temps en temps pour réparer. La montée était d'abord à peine perceptible, mais elle devenait de plus en plus raide. 65 kilomètres de montée quasi ininterrompue nous ont menés l'après-midi à nous tenir fièrement et épuisés au col d'Ala-Bel à 3200 m d'altitude. Le paysage avec des montagnes enneigées offrait un beau contraste avec le lac Toktogul et les vallées pittoresques sur le chemin. Nous avions l'espoir de trouver un petit marché au col, car nos provisions commençaient à s'épuiser. Bien sûr, il n'y en avait pas, mais nous avons trouvé un petit lieu après 20 autres kilomètres de descente. La nuit commençait à tomber et nous étions d'accord pour dire que nous avions fait assez pour aujourd'hui. Au final, nous avions parcouru 90 kilomètres, mais avec 2300 mètres de dénivelé, ce qui devait être un nouveau record pour moi. De plus, le paysage à couper le souffle et varié faisait de cette étape un véritable bonheur. Nous avons trouvé un emplacement de camping isolé au bord de la rivière Susamyr et avons de nouveau cuisiné de la nourriture et du thé avec l'eau, espérons-le, propre de la rivière de montagne. À 2500 m d'altitude, nous avons remarqué que la lune se levait très tard et apparaissait d'une taille et d'une couleur jaune inhabituellement grandes.

Le lendemain matin, il pleuvait encore légèrement, mais l'idée d'une auberge de jeunesse à Toktogul nous a motivés à continuer. Le temps est resté couvert toute la journée et les 80 kilomètres ont semblé interminables. Le lac retenait également moins d'eau que prévu, nous n'avons vu le lac qu'à peu près à la moitié du trajet, bien qu'il aurait en fait dû être visible presque partout selon Google. À part quelques options d'hébergement, Toktogul n'offrait pas vraiment grand-chose. La première nuit, nous avons séjourné dans une 'auberge' pour 400 Som par personne (environ 5 dollars). C'était un hébergement très familial, malheureusement seulement avec une douche froide dans le jardin et un trou dans le sol comme toilettes (comme souvent en Asie centrale). Dehors, nous avions une plaque de cuisson et nous nous sommes régalés de raviolis. Nos tentes n'ont malheureusement pas pu sécher correctement durant la nuit à cause du temps. Aman était satisfait de l'hébergement, mais j'aurais souhaité un peu plus de 'confort' (surtout une douche chaude !). En raison du temps, nous avons convenu de passer une nuit supplémentaire à Toktogul. J'ai réussi à convaincre Aman de changer d'auberge pour la nuit suivante, même si la famille était très sympathique. À quelques centaines de mètres, nous avons trouvé une auberge un peu plus chère, mais avec une belle yourte, une bonne douche et même le petit-déjeuner inclus. J'étais alors très heureux et j'ai pu vraiment me reposer. Dans l'après-midi, nous sommes allés au petit marché de Toktogul pour acheter du gaz de camping et d'autres provisions. Le soir, on a encore cuisiné dans l'auberge. Je n'ai pas pris de photos de la ville, il n'y avait tout simplement pas grand-chose à voir. Pour la plupart des touristes, Toktogul ne sert probablement que de point d'arrêt entre Bichkek et Osh.