Nous arrivons en Papouasie-Nouvelle-Guinée par un temps chaud, mais aussi venteux et en partie pluvieux.
Nous sommes à Rabaul, sur l'île de 'Nouvelle-Bretagne', dans la caldeira de Rabaul entre les volcans actifs 'Tavurvur' et 'Vulcan'. Ces deux volcans ont érupté ensemble pour la dernière fois en 1994, détruisant presque complètement l'ancienne Rabaul. Ce qui existe encore a été reconstruit depuis, d'autres parties ont été déplacées dans la ville de Kokopo, située à 25 km et à une altitude plus élevée.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu son indépendance en 1975, après avoir été occupée par l'Allemagne, l'Australie, le Japon et à nouveau par l'Australie au final. Rabaul avait et a toujours une grande importance, surtout pour de grands navires, grâce à son port en eau profonde, le 'Simpson Harbour', et était d'une immense importance stratégique pour les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nous visitons les sources chaudes au pied du volcan Tavurvur et profitons de la vue depuis l'observatoire du volcan.

Aujourd'hui, nous étions sur les soi-disant Îles Conflict ou le groupe Conflict. Elles portent ce nom car les premiers Européens à avoir vu les îles naviguaient sur le navire HMS Conflict. Cela n'a donc rien à voir avec des conflits. Cependant, elles sont spéciales. D'une part, c'est un atoll de 9 km de large et 21 km de long. La lagune qui l'entoure est relativement profonde avec jusqu'à 30 m. En tout, ce sont 17 mini-îles qui émergent de la mer de quelques mètres et qui sont couvertes de petites forêts. Elles appartiennent à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À l'origine, des investisseurs voulaient transformer les îles en stations balnéaires, comme beaucoup d'îles des Maldives ou de Bora Bora. Les îles ont ensuite changé plusieurs fois de mains. Avec l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ces plans ont été plusieurs fois contrecarrés. Aujourd'hui, elles sont une réserve naturelle dédiée à la préservation de l'atoll. L'atoll est particulièrement menacé par l'érosion, le blanchissement des coraux et les déchets plastiques dans la mer. Des mesures sont spécifiquement mises en place pour la préservation des tortues marines et des récifs coralliens (https://www.cici.org.au/). Les visites de navires de croisière génèrent une partie des fonds pour cette protection.

Nous avons accosté à l'île Panasesa. C'est ici que sont également situées les principales activités de la fondation de protection. Cela comprend la station de tortues, l'accueil des navires et les logements pour le personnel. Il y a même une piste pour petits avions.

Maria et Tommy ont fait différentes choses. Tommy a d'abord couru autour de l'île le matin. Pour cela, il a dû traverser une forêt difficile d'accès. Il a vu plusieurs oiseaux, qui étaient souvent difficiles à photographier en raison de la lumière dans le feuillage. De même, une grande lézarde, dont il a seulement pu photographier les traces. Ensuite, il a loué un kayak et a pagayé pendant quelques heures le long du récif corallien, prenant de nombreuses photos. L'après-midi, il est reparti pour une excursion de snorkeling et a encore pris des photos sous-marines.

Maria a visité la station de tortues le matin. On y a montré comment ils surveillent les nids et élèvent les tortues faibles dans une station spécialisée jusqu'à ce qu'elles soient relâchées dans la mer. Parmi les jeunes tortues, il y a notamment des tortues blanches, qui ne sont apparemment pas des albinos, mais une variation génétique normale. Il y a aussi des tortues avec des carapaces incomplètes ou des membres manquants. La plus grande menace n'est plus l'homme, car la population locale préfère avoir ici un emploi durable et protéger les tortues plutôt que de les manger ou de les vendre. Le problème aujourd'hui est les déchets plastiques que les tortues mangent, ne peuvent pas digérer et meurent de faim avec l'estomac plein. En plus de visiter la station de tortues, Maria a également pu participer à l'attachement de coraux sur des cordes. Cela vise à revitaliser les récifs coralliens. L'après-midi, Maria a ensuite navigué dans la lagune avec un bateau à fond de verre vers les beaux coins de la lagune.

Nous sommes arrive au matin Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guine9e. Alotau est situe l'extrme est de la Papouasie-Nouvelle-Guine; dans une baie. La ville compte environ 13'000 habitants et est la capitale provinciale.

Alotau est connu pour une bataille de la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle l'arme japonaise a subi sa premire dfaite sur terre. Nous avons aussi visité le monument.

À notre arrive le matin, de nombreux pcheurs rentraient avec leurs petites pirogues. Au-dessus de la ville, il y avait les habituelles volutes de fume provenant des feux de mottes.

Dans le port, il y avait de nombreuses jolies hirondelles qui semblent nicher dans les murs du port.

Pour une fois, il n'y avait pas de musique d'accueil ni de performance de danse. Nous sommes alls directement en excursion.

L'excursion a d'abord conduit dans un village. L, il y a eu une performance de danse par un groupe de la rgion d'Alotau et un autre groupe des montagnes. De plus, ils ont montr comment ils cultivent, comment les fruits et les lgumes sont transforms et cuisins, ainsi que comment les outils et les pirogues sont fabriqus. Évidemment, de nombreux magnifiques souvenirs faits maison taient aussi proposs. Nous avons dpens notre argent chang cet effet.

Ensuite, nous avons visit le march. Comme c'tait dimanche, il y avait moins de monde, mais c'tait tout de mme intressant. Ensuite, nous sommes alls un point de vue et au monument commmoratif. Selon tous les conseils de voyage, nous avons vu tout ce qu'il y avait voir. Il aurait peut-tre encore t agrable de gravir l'un des montagnes proches. Cependant, avec la chaleur de 30C et 90% d'humidit, l'envie s'est estompe.

Les habitants sont trs amicaux ici. Le pays est trs fertile et verdoyant. Les maisons sont simples. Compar aux Salomon, il y a beaucoup moins de poussire et de dchets. La circulation est anime, mais ne peut pas tre compare celle des Salomons et d'autres les. Comme sur d'autres les du Pacifique Sud, il y a au bord de la mer de petits parcs publics avec des tables et des bancs qui sont utiliss frquemment. Cependant, les habitants n'y vont pas pour se baigner ou patauger. Apparemment, l'approvisionnement en lectricit fonctionne, car il n'y a pas de gnrateurs (de secours) visibles ici. En revanche, il y a un centre de communication Huawei (Chine), qui se compose d'un immense conteneur. La Chine soutient tous les pays du Pacifique Sud en termes d'infrastructure (routes, ports, btiments publics, approvisionnement en lectricit, communication, extraction des ressources minrales). C'est pourquoi ces pays soutiennent aussi la Chine dans sa tentative de prise de contrle de Tawan. Les magasins possdent beaucoup de produits Nestl et il est courant d'accrocher des affiches de marques l'extrieur. Nestl est galement bien reprsent sur le march.

Hsli et Mungg se sont de nouveau rendus utiles sur le bateau et ont particip l'exercice d'urgence de l'quipe. Ils sont maintenant non seulement des agents de service aux visiteurs, mais aussi des guides de secours en cas d'urgence.

Dans la matine, nous avons vu de la terre sur la gauche et la droite alors que nous entrions dans la Milne Bay. Et puis nous avons aperu Alotau. Ceux qui s'attendaient une ville portuaire ont probablement t dus - c'est un village de 10 000 habitants situe en contrebas des montagnes couvertes de fort tropicale.

Au port, nous avons t accueillis par un groupe de danseurs bruyants.

Sur le quai, les 'bus' pour notre excursion attendaient - camionnettes Toyota 14 places sans climatisation, avec des siges uss et des portes qui fonctionnent peine.

Le trajet nous a mens sur des routes cahoteuses à travers la petite ville. Il y avait des foules de gens en mouvement, ou pour mieux dire, des foules de gens qui se tenaient et s'asseyaient un peu partout. La plupart taient des enfants, l'ge moyen de la population est de 17 ans.

Le premier arrt tait un point de vue au-dessus de la ville.

Ensuite, nous sommes alls au marché local, o l'on peut surtout acheter des aliments. L, des femmes et des enfants sont assis en longues ranges sur le sol sous la chaleur accablante, essayant tous de vendre la mme chose. On ne peut pas imaginer cela avec notre compréhension de l'hygine et de la scurit alimentaire. Outre du poisson et du poulet envelopps dans du film plastique, des cacahutes en quantit, ou des mini-tomates, il y a surtout des fruits et des lgumes. Les femmes agitent constamment des branches pour chasser les mouches. Mais il y a aussi de nombreux stands d'artisanat - plus ou moins bien faits.

Un monument proximatif commmore les combats de la Seconde Guerre mondiale qui se droulrent ici dans la baie devant Alotau.

Aprs cette 'visite de la ville', nous avons parcouru une petite heure de route sur terre jusqu' un village o les habitants nous prsentrent leur mode de vie rural d'il y a quelques annes.

Oui, c'est un spectacle pour les touristes, car ils dansent avec leur peinture de guerre d'autrefois et, aprs la performance, remettent leur T-shirt et leur short. Mais en fait, leur vie n'a pas beaucoup chang. Ils vivent toujours en dehors de la ville sans eau courante, sans sanitaire et sans lectricit, et se nourrissent de ce que le jardin de la jungle et la mer leur apportent.
Lors du trajet, nous avons expriment la fameuse hospitalit. Partout, des pitons sillonent les rues, et chaque fois que nous passions, nous tions accueillis par des cris de joie.

Compltement transpirants, nous sommes rentrs au port et heureux de nous retrouver dans l'intrieur de notre navire frais.




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Mto: environ 35 C, ressenti encore plus, lourd, pas de pluie. Mer trs calme.

Nous avons navigue avec le matin tôt à travers le magnifique paysage insulaire devant Madang, jusqu' ce que nous accostions au petit quai vers 08h00.

Ds notre accostage, nous avons pu observer le groupe de danse qui se prparait nous danser. Ils ne paraissent pas du tout s'accorder aux dockers en gilets de scurit et aux conteneurs qui sont l.

Les bus étaient aujourd'hui un peu plus confortables qu'avant-hier, mais toujours sans climatisation. Nous avons donc encore une fois voyagé dans notre propre jus (sueur) en direction d'un village isole.


Madang en lui-même compte environ 40 000 habitants et est une ville peu attrayante. La plupart des rues sont de simples chemins de terre avec d'énormes nids de poule, et parfois quelques centaines de mtres sont asphalts.
Ici encore, il y a des foules qui se dplacent mais qui nous ont toujours salus amicalement.

Aprs une bonne heure de route, nous sommes arrivs au village de Siar. Contrairement au village d'Alotau, ce n'tait pas une scène, mais un vrai village o vivent environ 1 500 personnes. On avait l'impression que tout le monde était debout pour nous accueillir et nous montrer leur village. C'tait trs intressant. Nous avons également eu des conversations avec certains rsidents qui parlaient tous un excellent anglais. L'anglais est la 3e langue véhiculaire aprs le pidgin-anglais (un mélange d'anglais et de langues indignes) et surtout la langue originale des habitants. Alors que ces langues sont parfois parles uniquement dans un seul endroit, il est dit qu'il y a plus de 800 langues différentes dans le pays - sans compter d'innombrables dialectes.

Vers midi, nous sommes de nouveau revenus au bateau et avons ensuite fait une petite promenade pied en ville. Nous avons cherché un supermarché pour acheter quelques bonbons que nous pourrions distribuer aux enfants demain. Nous avons mme trouv un supermarch qui accepte les cartes de crdit.


Aprs que plusieurs jeunes hommes se sont imposés de manire trs insistante comme guides, nous avons mis fin à notre promenade et sommes retourns au bateau.


Avant le dner, il y a eu une rception pour les invités voyageant pour la premire fois avec Silversea. En parallèle, le groupe jouait, ce qui a permis de discuter et de danser.


Pour le dner, nous sommes retourns au Grill et avons command un steak sur la pierre chaude - dlicieux.


Le spectacle du soir a t prsent par les chanteurs de bord, qui nous ont également beaucoup plu jusqu' prsent.

Mto : sec, 28C, ressenti au moins 35C, mer trs calme

Ce matin, il a plu. La première pluie depuis que nous sommes en route. Nous avons eu une chance incroyable jusqu'à présent, car jusqu'à récemment, toute la région avait été touchée par des pluies de mousson abondantes, de la Nouvelle-Zélande à l'Indonésie. J'avais déjà suivi les prévisions météorologiques chez moi avant le voyage et j'y voyais uniquement de la pluie.


Donc, ce matin, de l'eau stagnait sur la terrasse du restaurant La Terrazza. Après le petit-déjeuner, nous avons pris le bateau à moteur pour aller à terre afin de participer à une visite de la ville. Lorsque nous sommes arrivés au quai, il pleuvait encore légèrement et puis cela s'est arrêté.


Comme à Alotau et Madang, nous avons observé des gens et des maisons - il n'y a en fait aucune différence avec les endroits précédemment visités. Sauf que maintenant tout était mouillé, des flaques d'eau partout. Mais cela ne semblait déranger personne, ils étaient assis par terre malgré tout.

D'un point de vue, nous avons apprécié la vue sur la mer.

Ensuite, nous sommes allés au marché local, où nous avons rencontré une image similaire à celle du marché à Alotau. Il est toujours surprenant que les gens vendent quelque chose du tout. Dans de nombreux stands, la même chose est proposée : du poisson et des légumes, des cacahuètes et des bananes.

Nous avions acheté des bonbons au supermarché de Madang, que nous avons maintenant distribués aux enfants. On ne peut pas croire à quel point les visages des enfants se sont illuminés !

Un autre arrêt était à la cathédrale Christ The King. L'église est un bâtiment imposant pour les standards locaux. Malheureusement, il était fermé. Alors que nous voulions repartir, la porte s'est ouverte. Nous avons pu y jeter un rapide coup d'œil et avons été surpris par la clarté et la simplicité de sa beauté. Je ne m'y attendais pas.

Pour finir, nous avons fait un dernier arrêt à un marché d'artisanat, où un groupe de danse nous a encore divertis. Oui, c'est fait pour les touristes, mais c'est quand même intéressant à regarder et à écouter. Nous avons cependant remarqué qu'il y avait ici plus de civilisation qu'à Alotau ou Madang - les femmes n'étaient plus seins nus. Mais les visages, les coiffes et les peintures sont de toute façon plus intéressants.

Nous avons renoncé à une promenade en ville par nous-mêmes, d'une part en raison de la chaleur, mais aussi parce qu'il n'y avait en fait plus rien à voir. Peu après 13h00, nous avons repris le tender pour retourner au navire. Autour du bateau, quelques pirogues à balancier s'étaient rassemblées, mais je ne sais pas ce qu'elles voulaient. Car elles ne pouvaient rien vendre, puisque nous ne pouvions pas les rejoindre. Mais à en juger par leurs visages et leurs saluts, elles voulaient simplement regarder et être photographiées.

En raison de l'humidité, il faisait particulièrement lourd aujourd'hui. Nous avons donc pris une douche avant d'aller déjeuner.

L'après-midi, nous l'avons passé tranquillement à bord avec du café, de l'écriture et du classement de photos. À 18h00, le navire a repris la mer - maintenant, quatre jours en mer nous attendent.

Météo : pluie le matin, puis sec. 25°C, ressenti 35°C, très lourd. Mer très calme.

Le vol devait dcoller de Rabaul 7h35. Nous avions une heure de route de Wairiki devant nous et deux correspondances. Comme les horloges en PNG avancent un peu plus lentement, nous voulions partir 4h. Nous tions l'heure au point de rendez-vous, mais malheureusement notre transport ne l'tait pas. 4h20, la voiture est enfin arrive, mais les phares ne s'allumaient pas. Toutes les lampes de poche ont t mises contribution et le chemin a t clair jusqu'aux points les plus importants. Nous avons t emmens jusqu' l'intersection o le PMV normal part. Juste aprs 5h, nous y tions. Nous avons attendu encore une demi-heure, et rien ne se passait. Aprs de longues ngociations, nous avons russi convaincre le conducteur non licenci avec sa voiture non licencie de nous emmener jusqu' la prochaine grande intersection. Il a eu de la chance et n'a pas eu viter la police, car aprs seulement 100 mtres, un vritable conducteur de PMV s'est approch. La situation d'urgence (il tait dj 5h45) a t explique. Il a pris sa voiture et, contre un peu plus d'argent, il nous a emmens rapidement, sans faire de dtour ni de pauses, directement l'aroport, laissant en chemin ses passagers habituels avec un klaxon d'excuse. 6h30, nous sommes arrivs l'aroport de Rabaul et nous nous sommes mis dans la file d'attente pour l'enregistrement. Ici aussi, les employs ne sont pas les plus rapides et nous avons attendu et attendu. Notre vol n'est finalement dcoll qu' 8h. Pas tonnant, car nous avions fini de nous enregistrer 7h20 et aprs nous, il restait quelques passagers. Au moins, 8h, nous avons vraiment dcoll et prcisment 10h, nous sommes redevenus dans la capitale Port Moresby. Beaucoup nous avaient recommand le parc naturel de Port Moresby et effectivement c'est un trs magnifique parc animalier et de loisirs. Nous avons pu observer des kangourous, des wallabies, des crocodiles, des cuscus, des perroquets, des cacatos, des casoars et bien sr le oiseau national de la Papouasie-Nouvelle-Guin0e, le piaf de paradis. Une belle conclusion dans un pays palpitant et trs attractif.

Très tôt le matin, nous sommes retournés à l'aéroport pour prendre un vol vers l'archipel des îles. À 12h30 précises, nous avons atterri à Rabaul dans la province de Nouvelle-Bretagne Est sur l'île de Nouvelle-Bretagne. Nous devions y être récupérés à l'aéroport. Après un appel téléphonique pour demander où était quelqu'un, on nous a dit qu'il y avait eu un malentendu et que l'on pensait que nous atterrissions à 16h30. Il a fallu environ une demi-heure avant que quelqu'un arrive. D'accord, nous avons attendu. Après un quart d'heure, une femme d'Europcar est arrivée, qui avait notre hôte de maison d'hôtes au téléphone. Il n'avait pas de voiture disponible et a envoyé un taxi. Celui-ci devait arriver immédiatement. Immédiatement signifiait après un quart d'heure. Nous sommes finalement montés dans la voiture et avons conduit de Rabaul à Kokopo. Le chauffeur ne savait pas exactement où il devait aller et a également ramassé deux employés de l'hébergement sur le chemin. Trouver les employés a également nécessité de faire le tour de la rue trois fois. Une fois que tout le monde était dans la voiture, nous sommes sortis de la ville. Les routes devenaient de plus en plus étroites et les trous de plus en plus grands. Selon googlemaps, l'hébergement n'est qu'à quelques mètres de Kokopo. Après une demi-heure, nous sommes arrivés dans le petit village de Wairiki. L'hébergement Wairiki 4 était censé être là. Mais nous avons continué à avancer dans la jungle et les routes ne pouvaient plus vraiment être qualifiées de routes. Les trous étaient désormais si profonds que nous sommes restés coincés avec la voiture. Après un combat de 20 minutes, nous avons réussi à nous en sortir, mais notre chauffeur a refusé de continuer. Nous sommes retournés à un croisement. C'est un point de retournement pour les PMV, les moyens de transport publics en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous attendions maintenant deux autres invités qui devaient arriver. Avec eux est arrivé un véhicule tout-terrain dans lequel nous avons tous embarqué. Après une nouvelle demi-heure de route et de terribles conditions routières, nous sommes finalement arrivés vers 17h. L'hébergement est une Eco Lodge où toute la famille travaille. Il est magnifiquement aménagé, en pleine nature, avec des bungalows simples, une toilette sèche et une douche avec seau. La famille est très chaleureuse et a préparé une cérémonie d'accueil pour nous, avec des danses traditionnelles. C'est exactement ce que nous avons vécu encore beaucoup plus dans les jours suivants. Du 10 au 14 juillet, le Festival Warwagira & Mask a eu lieu à Kokopo. Le départ était prévu dès 5h du matin. Donc, le 10 juillet, nous sommes partis à 3h pour être à l'heure pour voir l'arrivée des Duk-Duk avec leurs bateaux sur la plage. Duk-Duk est une société secrète qui représente une partie de la culture traditionnelle du groupe ethnique des Tolai qui y vit. La société a ses propres signes secrets, rituels et festivités et poursuit des objectifs religieux et politiques. Un Duk-Duk est une figure mystérieuse vêtue de feuilles. Au début du Festival des Masques, les Duk-Duks arrivent à l'aube avec le bateau sur la plage de Kokopo. Des touristes et des habitants se sont déjà levés si tôt pour voir ce spectacle. À 9 heures, il était temps de continuer sur le site du festival. Nous étions à l'heure pour avoir de bonnes places. Nous les avons eues. Les touristes peuvent même s'asseoir sur la scène pour tout voir. Dans nos super places, nous avons attendu jusqu'à 10 heures, puis le programme a lentement commencé, avec différents groupes ethniques, danses traditionnelles et chants. Une conclusion chaude de notre première journée a été animée le soir par le groupe de danse du feu de Baining. Le programme commence tous les jours suivants à 8h30. Donc, chaque matin, nous avons pris les PMV pour le long chemin cahoteux vers Kokopo, afin de ne rien manquer du programme. En général, cela s'est bien passé avec les transports. Mais ce sur quoi nous pouvions compter chaque matin, c'était que le programme ne commençait pas avant 10 heures. Il faut vraiment de la patience ici. Pourtant, chaque jour, nous avons pu voir de superbes performances avec des locaux habillés traditionnellement. La dernière nuit dans notre hébergement, toute la famille d'environ 50 personnes a réalisé une émouvante cérémonie d'adieu avec chants et danses.

Notre vol devait partir directement de Wewak pour Port Moresby à 13h40. Encore une fois, l'avion a eu du retard. Nous avons fini par décoller et atterrir après 1,5 heure. Personne n'est descendu. Nous voulions partir, lorsque la stewardess a dit que nous étions à Madang. Une escale dont personne ne nous avait parlé. Des choses inattendues se produisent souvent ici. Nous sommes donc arrivés à Port Moresby avec beaucoup de retard et nous avons de nouveau réservé notre hébergement chez Carolyn et son mari. Carolyn est venue nous chercher à l'aéroport et nous sommes d'abord allés à un supermarché. Nous voulions manger quelque chose de bon après notre temps au Sepik. Ici à Port Moresby, il y a même un supermarché où l'on peut trouver de la Weisswurst, de la Bratwurst, de la Mettwurst et encore plein d'autres délicieuses choses. Nous avons trouvé notre bonheur et avons préparé un délicieux dîner pour nous quatre.

Onwards to the Mighty Sepik... It winds its way through serpentines, covering 1,126 kilometers through swamps, tropical rainforests, and mountains.

02/07/2019

The planned departure from Wewak at 8:15 a.m. was delayed until 10:00 a.m. Time doesn't run as fast here, so we had to exercise some patience. With a driver, mechanic, security man, our guide Cyril, and both of us, we set off in an off-road vehicle. Our first stop was a supermarket in Wewak, where we bought water for the next 6 days. We drove through the city, past the beach and the tuna factory. So, this is where the many tuna cans we saw in the supermarket are filled. Just outside, we enjoyed a last view of the city and then continued through small villages and past markets. Occasionally, we made a stop here to buy fruits and vegetables for our tour. The road was lined with many and sometimes very deep potholes. Despite the fast driving and the off-road vehicle, it took us 3.5 hours to cover the 142 kilometers to Pagwi. Pagwi is one of two places that can still be reached by car, and then only by boat on the Sepik. In the small town, consisting of a few houses, mom-and-pop stores, and a gas station, there was a lot of activity. Our vehicle for the next few days was a typical canoe, but with an attached motor. It was loaded with all the utensils, our luggage, two chairs, the security man, Cyril, and us. The sun was scorching, and we were relieved when we finally felt the breeze. After about 2 hours of driving, we arrived in Kanganamun. We were welcomed very warmly and visited our first Tambaran house. Most villages along the Sepik have one of the Tambaran houses. They are also called Spirit or Men's Houses, as women are forbidden to enter. However, female tourists are lucky. The houses serve as meeting places for the men of the village, where negotiations and rituals are held. Some houses have 2 floors. They are equipped with garamut drums, drums used to call or alert the villagers, with raised benches where the different clans of the village have designated seats, with different masks, cult figures, and a spirit chair. The men in the house were all very friendly, answered all our questions, and told us a lot about the traditions and their lives. After a very impressive time, our boat trip continued to Kaminabit. Cyril's wife, Katy, lives here. We spent the next two nights in their guest house.

03/07/2019

After a pancake breakfast prepared by Katy, we set off with our canoe to the village of Aibom. The village is known in the region for its pottery. The women make vases, jugs, and fire bowls. And they do it all without any technical aids, only with their hands. We received a brief introduction. The actual pottery site and the kiln are hidden somewhere in the mountains. Only the initiated know where. This craft and the mentioned location are forbidden to men. We took a short tour of the village, and then continued our trip to Lake Chambri. The lake is huge but relatively shallow. During the dry season, the entire lake dries up, leaving only a channel to reach certain places. Chambri is one of those places. We had enough water and reached Chambri comfortably. Here, we visited a very impressive two-story Tambaran house. The upper floor was filled with abundant carvings. We signed a guestbook. Only about 100 visitors have been here since July 2018. During a stroll through the village, we were able to observe the residents doing typical tasks, women fishing and men making and maintaining traditional canoes. Laundry was hanging in other corners, and crocodile skin was drying. The small village is home to only about 100 people. The first missionary arrived in 1953 and supported the people.

04/07/2019

The village of Kaminabit, where we stayed, consists of three parts spread far apart along the river. They can be reached on foot, but it would be quite a long walk. So, we took our canoe to reach the part of the village where Bowie's Art Centre is located. A whole house full of handicrafts. Face and full-body masks, crocodile skulls, wooden figures, headpieces, and necklaces. Ronnie, the owner, sells the impressive works from different regions of the Sepik for a small fee. Our journey continued towards Blackwater Lake. Our next stop was the village of Mameri, which has about 300 inhabitants. The children were on vacation, so we had the opportunity to take a look at the village's school. We spent lunchtime with a local family, with the oldest son Benni. We tried freshly caught shrimp from the river and ready-made sago pancakes. In the afternoon, we visited the small village of Kabriman. Some crocodile head canoes were abandoned by the water. The residents were curious and watched to see who was visiting. We took a look inside a small, dark Tambaran house and through the window into the empty school. The village had a church, but only two totems remained. We set off again to arrive in Govermas in the late afternoon. We were the first visitors to the village this year, and once again, everyone looked at us with curious eyes. Here, we set up our sleeping place for the next two nights. A 15-minute walk through the village took us to a spring. Finally, the opportunity to take a refreshing bath. After three days in the hot Sepik region, it was about time. Like in every other place along the Sepik, the people here live without running water and electricity. The generator is occasionally turned on to charge the few electronic devices. We managed to convince the village elder, Dominik, to turn on the generator to power our laptop. A movie night for the villagers, as they have never seen moving images in their lives. The news spread quickly. Loaded boats and people from the far corners of the village arrived. The "open-air cinema" quickly filled up with almost 150 residents.

05/07/2019

Today, we set off to the small village of Aganani via Lake Govermas. The waterway there constantly changes due to floating islands, which made the journey a bit challenging. Six volunteers from the village came with us to push and shove the canoe through the green islands. We reached the shores of the village and had to overcome some uphill sections. We had reached the hilly region and enjoyed a great view from above. The roughly 100 villagers see few visitors, and only a handful of them manage to leave the village in their lifetime. We took a walk through the village. A group of children followed us wherever we went, and the villagers greeted us warmly. By early afternoon, we were back in the village of Govermas. Accompanied by some children, Dominik's daughter showed us the village waterfall. The children and we took advantage of the fresh water to cool off. We strolled through the village, past the church and the school, and observed teenagers playing soccer.

06/07/2019

In the morning, we said goodbye to the village of Govermas. Our next stop was the village of Kanigara. We could already see the church of the village on the hill from a distance. Our path led us steeply uphill once again and through a long village. The Catholic church is a beautiful mix of traditional regional elements and Christian elements. A missionary lives in a slightly more modern house, and Kanigara has the health center for the region. After another 20 minutes of walking, we reached the Tambaran house. Finally, as it was a hot day. We were offered a coconut for refreshment. Inside the house, we discovered different masks and elaborately decorated garamut drums. In the early afternoon, we returned to Cyril's guest house in Kaminabit by boat.

07/07/2019

Our last day in the Sepik started with fresh pancakes from Cyril's wife, and then we set off to Palambei. We arrived at the boat pier and walked into the village for 20 minutes. We were able to visit two Tambaran houses here and admire magnificent woodwork one last time and enjoy the time with the villagers. Today was Sunday, and a church service was taking place. We happily watched the colorful spectacle in the packed church, with singing and dancing people, for a while. Now it was time to take the boat back to Pagwi. We got into a car and started our 5-hour journey back to Wewak. The trip took a bit longer as we were in a minibus that had to maneuver through all the potholes. We spent one last night at the Catholic mission before heading back to Port Moresby tomorrow.

Life here is like several centuries ago. There is no running water or electricity anywhere. People wash themselves in more or less dirty river water. We avoided doing that because there are huge crocodiles in the Sepik. Toilets, or rather outhouses, are few and far between. Despite using insect repellent, we struggled with hundreds of mosquitoes every day, and according to the locals, there were only a few during our travel period. The Sepik changes regularly due to the rainy and dry seasons, and some villages are now far from the river. The residents live with very little money, mainly trading goods such as tobacco, sago, and long grass. Fruits and vegetables can hardly be cultivated as the villages are regularly flooded during the rainy season. The main sources of food are fish, crocodile meat, and sago. The women are responsible for fishing, raising children, and housekeeping, while the men hunt crocodiles and build canoes. Almost everyone has a canoe, but very few canoes have a motor. If someone can afford a motor, they often can't afford the fuel, as 2.5 liters of gasoline cost a whopping 5 Euros.

During the boat trips on the Sepik, we observed an incredibly diverse birdlife. And in the villages, we met open-hearted, warm people with different cultures, and discovered very impressive works of masks and jewelry. In some places, the people themselves were adorned with crocodile skin. Often, we were the attraction for the villagers, and everyone watched us during our arrival and departure at the riverbank. The many children of the villages followed us everywhere. We had an exciting and exhilarating time in the Sepik. However, we are also happy to be able to continue traveling under normal conditions.

Le matin, nous sommes de nouveau partis avec Carolyn vers l'aéroport et nous lui avons dit au revoir pour l'instant. Partout, des agents de sécurité et tout le monde nous a accueillis chaleureusement, l'un d'eux même par une poignée de main. Les gens sont jusqu'à présent tous très sympathiques et reconnaissants que nous visitions leur pays. Notre vol vers Wewak a duré une heure et vingt minutes. Une fois arrivés à l'aéroport, nous avons suivi le panneau vers le tapis à bagages. Cependant, il n'y avait pas de tapis à bagages ici, les valises étaient chargées sur de grands chariots par des employés, qui les ont ensuite poussés vers le panneau 'baggage claim'. Là, elles ont été placées sur un banc en bois. Cela fonctionne, nos bagages étaient là. Nous avons été directement récupérés par notre guide Cyril. Avant que notre tour sur le fleuve Sepik ne commence, nous avons passé une nuit à Wewak. Nous sommes allés ensemble à la maison missionnaire catholique, qui était avec 70 euros le logement le moins cher que nous puissions trouver ici. Les prix ici sont vraiment fous :-/. Nous avions une chambre simple mais confortable. Une salle de bain avec douche à partager avec les colocataires et une cuisine bien équipée. Après notre installation, nous avons fait une courte promenade avec Cyril sur le marché local et dans un supermarché. Au marché, il y avait peu de légumes à acheter et déjà les premières figurines et colliers en bois typiques. Dans le supermarché, il y avait encore moins de légumes, mais beaucoup plus de conserves. Dans les rues, au marché et dans tous les magasins, il y a énormément de monde, mais seulement des locaux. De retour dans notre logement, nous avons enfin préparé notre dîner nous-mêmes après longtemps. Des spaghettis avec de la sauce tomate. Nous avons pu dénicher quelques oignons verts frais au marché.

À partir de demain, nous serons en route sur le fleuve et sommes impatients de découvrir ce qui nous attend.

12h15
Notre petit avion à hélices a décollé de Cairns en direction de la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby. La ville compte plus de 360 000 habitants. En 1971, ils n'étaient que 80 000. Le nombre d'habitants a rapidement augmenté en peu de temps, entraînant une criminalité également très élevée. Il n'y a pas beaucoup d'attractions touristiques ici, c'est pourquoi nous avions déjà décidé auparavant de ne faire qu'un court détour. Pour une nuit, nous avions initialement réservé un appartement. Trois jours avant notre arrivée, il a soudainement été attribué à un locataire de longue durée. Pas de bonnes nouvelles pour nous au départ, mais finalement, cela a été notre chance. Nous avons trouvé un logement privé chez Carolyn et son mari Robert via airbnb. Carolyn nous a récupérés à l'aéroport, et en 15 minutes, nous étions chez leur grande maison surveillée par la sécurité. Le couple a 6 enfants qui vont à l'école en Australie. Les chambres d'enfants sont donc vides, et récemment, ils ont commencé à les louer. Nous étions leurs premiers invités et Carolyn était un peu excitée. Nous avons dîné ensemble et ils nous ont beaucoup parlé d'eux et de la vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une famille très sympathique, et nous étions contents d'avoir trouvé un endroit agréable et très propre pour dormir. Nous reviendrons.

Les derniers jours ont été les derniers sur l'hémisphère sud. Le QE a aujourd'hui traversé l'équateur pour la deuxième fois et met maintenant le cap sur le Japon.

Je rapporte de nombreuses impressions agréables du Sud-Pacifique, en particulier les derniers jours resteront dans ma mémoire.

Sur la côte nord-est de l'Australie, à Cairns, j'ai été dans la forêt tropicale, dans le parc national de Daintree dans le Queensland, qui compte 2/3 de toutes les plantes et animaux de la Terre en raison de sa biodiversité. Il pleuvait ce jour-là, ce qui était certes dommage à cause du beau paysage avec les longues plages entre Yorkey's Knob, où se trouvait notre navire, et Port Douglas, mais je trouvais que la pluie dans la forêt tropicale rendait l'ambiance et les sons encore plus authentiques. Bien que bien équipé contre la pluie, j'ai néanmoins beaucoup transpiré à cause de l'humidité élevée sous le protège-pluie. Les belles nuances de vert des plantes, et en particulier des fougères, et le vaste fleuve Mossman avec ses nombreux gros rochers étaient à couper le souffle. J'ai pu traverser le fleuve et des sentiers par des ponts suspendus et apprécier cette atmosphère particulière dans les très grands arbres et la végétation dense.

Après l'Australie, nous nous sommes dirigés vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et chacun se demandait pourquoi nous y allions finalement et ce qu'il y avait à voir là-bas. Il n'y avait même pas de guide de voyage sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la bibliothèque qui avait pourtant de bonnes installations. La « présentation du port » de la responsable de la croisière ne donnait pas vraiment d'indications non plus. Je ne savais que là-bas vivent encore de nombreux tribus isolées qui préservent leur culture, et qu'il y a même eu encore du cannibalisme il n'y a pas si longtemps, le chef portant les dents comme des trophées sous forme de collier. De nos jours, la PNG - c'est l'abréviation - est un pays assez pauvre avec peu d'infrastructures et d'opportunités économiques. Ainsi, l'enthousiasme pour cette prochaine destination était très limité.

Le capitaine nous a alors informé la veille qu'il s'agissait d'un « premier appel », c'est-à-dire d'une première visite du port, comme pour une sorte de voyage inaugural, donc le gouverneur et certains groupes de danse seraient présents pour nous accueillir, ce que nous ne devions pas manquer.

Donc lever tôt, appareil photo en main et j'ai trouvé un joli endroit sur le pont trois pour regarder le tout, car ce n'était pas encore le cas pour tout le monde. Et cela valait vraiment la peine. En tant qu'hôtes, beaucoup de choses étaient mises en place : un chapiteau décoré de palmiers, des chaises en plastique vert pour les notables, et surtout plusieurs groupes de danse, certains en jupes en fibres, assez légèrement vêtus ou peints pour la guerre. Ces guerriers se sont alors rués sur le capitaine, le premier officier et le directeur de la croisière lorsqu'ils sont descendus à terre. Il est de tradition d’aboyer et d’intimider d’abord son invité, c’était également le cas avec les Maoris. Notre équipe est restée impassible face aux lances et au vacarme puis s'est dirigée vers le gouverneur. Pour eux, il y avait des couronnes de fleurs, des tambours et des échanges de cadeaux. Cela m'a semblé comme un scène d'une opérette d'autrefois.

Les gens, qu'ils soient danseurs, dockers ou spectateurs, étaient absolument ravis que le QE soit venu à eux. Un si grand navire n'était jamais venu ici, disait le gouverneur, qui parlait même assez bien anglais. Les habitants agitaient la main avec enthousiasme, c'était assez étrange de voir à quel point ils se réjouissaient. J'ai ensuite appris que les groupes de danse que je prenais pour de vrais groupes folkloriques professionnels venaient des coins les plus reculés et que même des villages entiers, avec des personnes de tous âges, avaient marché jusqu'à deux jours pour participer. Donc le gouverneur avait vraiment rassemblé toute l'île. Après l'accueil, qui s'est prolongé car de nouvelles danses suivaient, le gouverneur et son entourage ainsi que certains dockers ont été invités à un repas et à une visite du navire. Ils ont beaucoup photographié et étaient très impressionnés.

J'ai ensuite pris un bus plutôt bancal vers un endroit qui n'était heureusement pas loin, où il y avait une réunion générale de tous les groupes de danse et des gens d'Alotau et des environs. Tout s'est déroulé de manière décontractée avec des danses présentées, des artisanats montrés et des bateaux exposés, tout en jouant de la musique. Tout en même temps, donc pas de spectacle, mais tout très spontané. Au début, j'étais très prudent avec mon appareil photo, car je ne savais pas si je dérangerais, mais ils ont ri joyeusement devant l'appareil ou ont posé avec leurs peintures de guerre ou se réjouissaient de pouvoir me surprendre avec leurs cris de guerre et leurs sauts devant l'objectif. Tout s'est déroulé de manière très détendue et joyeuse. Il y avait beaucoup d'enfants qui trouvaient cela particulièrement passionnant et étaient aussi colorés de manière extravagante. En particulier, ils n'étaient pas du tout envahissants, ne demandaient pas d'argent ou autre chose, se réjouissant simplement d'un joli sourire et d'un remerciement par gestes. Je n'avais jamais expérimenté auparavant à quel point tout était peu commercialisé. Bien qu'il soit impossible de communiquer, on se sentait vraiment comme un invité. J'y ai passé en tout cas plus de 3 heures, bien plus longtemps que prévu, avant de reprendre l'un des vieux bus pour retourner au navire. Il faisait chaleur et humidité toute la journée, c'était même plus chaud qu'à Samoa. Surtout cette forte humidité était difficile pour tout le monde. Quand je suis sorti sur le pont le matin et que je voulais prendre des photos, l'objectif s'est embué, tellement chaud et humide c'était, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant.

Quand nous avons pris le départ le soir, deux groupes de danse étaient là et tout le monde, y compris le personnel du port, a agité la main. Même les tout-petits, d'environ 2 ans, étaient présents et semblaient en pleine forme, se balançant et sautant dans leurs jupes en fibres. Donc même en partant, l'ambiance était énorme et l'enthousiasme contagieux pour les passagers.

Tous ceux qui sont descendus à terre étaient enchantés par le déroulement de cette visite. Mais une grande partie des passagers n'est même pas descendu du navire, malheureusement.

Après cette conclusion dans le sud du Pacifique, nous sommes à nouveau retournés vers l'équateur. La mer était à nouveau agitée, il y a aussi eu une tempête et une courte mais forte averse. Selon le capitaine, nous avons senti les répliques d'un tremblement de mer de magnitude 6,0 qui était à 48 milles marins de distance. Donc c’est une expérience naturelle sur mer.

Au cours des 5 jours en mer jusqu'à Okinawa, nous nous préparons maintenant à une nouvelle culture. Il y a déjà 300 Japonais à bord, 600 autres devraient rejoindre à Kobe. On peut déjà le sentir dans la vie à bord quotidienne. Près de ma table se trouve un couple japonais qui, pendant tout le repas, se prend en photo avec son plat via leur petit bâton. Quand ils ne font pas de selfies, chacun des deux est sur son iPhone en train de manger, sans même regarder son assiette. Donc, pour un dîner au restaurant, c'est déjà très inhabituel de notre point de vue.

Aujourd'hui, les hôtesses japonaises ont invité des invités espagnols, français et allemands à un cours d'origami. Au total, il y avait un mélange de 5 langues à la table, et les Japonaises s'agenouillaient entre nos chaises pour nous montrer et nous aider à plier et à plisser. J'ai trouvé cela extrêmement compliqué et je n'étais pas très habile non plus. La Japonaise qui m'a aidé m'a néanmoins loué à des hauteurs que je ne comprenais pas du tout. Donc, si elles font cela à l'école avec leurs élèves, elles doivent vraiment s'en sortir. Ce qui m'a fait rire, c'est que l'hôtesse m'a dit qu'elle aurait de beaucoup à faire et serait souvent à la station de soins lorsque les 600 Japonais débarqueraient. Je trouvais cela étrange et j'ai demandé pourquoi. Elle a répondu que les Japonais prennent toujours immédiatement un médecin en cas d'indisposition et qu'elle était souvent utilisée pour traduire car ils ne parlent généralement pas beaucoup anglais. Donc je suis curieux et je vais l'observer.

Pour le reste, j'utilise les jours en mer pour participer aux programmes éducatifs à bord, car de très bons cours de formation sont souvent proposés, par exemple pour les programmes informatiques. Je viens d'améliorer mes compétences sur mon iPad après avoir déjà progressé dans le programme d'édition Photoshop Elements 12. Mais il y a aussi des séminaires sur « Smart Home », le blogging et Skype. Nous, les anciens, sommes tous représentés ici et nous nous amusons beaucoup tout en ayant l'ambition, lors de notre retour, d'impressionner nos enfants sur notre connaissance du monde numérique.

Aujourd'hui, nous célébrons le troisième jour de notre voyage. La moitié des jours est déjà écoulée. En mer, notre navire a déjà parcouru 20 000 milles marins (environ 36 000 km), soit presque 60 % du voyage. Pour cela, le capitaine organise une soirée cocktails pour célébrer.

Salutations à vous tous

Eva