De notre dernière destination, Bumthang, notre voyage guidé par un guide obligatoire à travers le Bhoutan s'est poursuivi vers le plateau où, début avril, on peut observer des grues, mais elles étaient déjà parties lorsque nous sommes arrivés. En revanche, nous avons pu observer 2 grues blessées et la région montagneuse avec ses bovins et yaks. Les moments marquants ici étaient l'observation d'un aigle et d'un corbeau qui a volé sur le dos d'un vautour beaucoup plus grand pour le chasser de son territoire de chasse - apparemment avec succès.

Du plateau, nous avons continué vers un col situé à 3088 mètres d'altitude. De là, nous avons pu escaler un petit sommet d'environ 4010 à 4015 mètres et ainsi profiter pour la première fois de notre vie de l'air à plus de 4000 mètres d'altitude, qui était peu étonnamment exempt de pollen mais aussi pauvre en oxygène. Mais tout cela était aussi un bon entraînement pour la marche vers le célèbre Nid du Tigre, qui nous attendait encore. Nous avons également apprécié la vue sur la deuxième plus haute montagne du Bhoutan, qui dépasse 700 mètres, ainsi que la vue sur les montagnes du Tibet (environ 6700 mètres) et du Sikkim (qui, autrefois indépendante comme le Bhoutan, fait maintenant partie de l'Inde) avec le Kangchendzönga, le troisième sommet du monde à 8586 mètres.

Nous avons ensuite marché depuis notre sommet d'à peine la moitié de la hauteur vers un temple dédié aux femmes, situé à une altitude modérée de 3600 mètres, qui nous a beaucoup plu - peut-être notre plus belle expérience de temple.

Cependant, pour y accéder, nous devions emprunter un chemin étroit le long de la pente. Et lorsqu'un panneau nous a avertis d'un tronçon étroit, cela n'annonçait rien de bon. Certaines personnes peuvent trouver rafraîchissant de marcher à 3600 mètres d'altitude sur une planche de 20 cm de large le long de la pente - cependant, Monsieur Ärmel n'y a pas trouvé grand intérêt.

Ensuite, nous avons été accueillis par la capitale Thimphou. Ici, on observe le plus nettement les influences de la modernité occidentale, qui menacent peu à peu d'effacer le charme et l'unicité du Bhoutan : chaînes occidentales, tentatives d'imiter la cuisine occidentale (si vous y êtes un jour, n'essayez pas le gâteau Linzer) et chaussures en plastique bon marché et autres articles jetables. Néanmoins, le Bhoutan préserve aussi sa métropole de 90 000 habitants une grande partie de son charme. Le dzong le plus majestueux du pays (non, nous n'allons pas expliquer à nouveau ce que c'est) ainsi que la statue de Bouddha haute de 54 mètres marquent la ville. Cependant, nous n'avons pas pu nous approcher de la statue, car en raison de la visite imminente du roi de Thaïlande, toute la ville et ses environs étaient en émoi, les rues étaient décorées et des zones importantes étaient fermées. La bonne chose avec une statue de 54 mètres est, cependant, qu'on peut l'admirer même de loin. Notre prudent guide a d'ailleurs veillé à ce que nous quittions Thimphou à temps, avant que la route vers Paro ne soit également fermée à cause de la visite royale. Nous avons ainsi eu l'avantage de voir cette route ornée de drapeaux de prière sur des dizaines de kilomètres. Les écoliers à Thimphou et à Paro semblent avoir de la chance et obtiennent plus souvent des jours de congé lors des visites d'État, afin que tout soit préparé.

Mais revenons à la capitale : Nous avons séjourné dans un hôtel très adapté aux touristes indiens, en plein centre. D'ici, il ne fallait qu'un saut pour rejoindre le marché fermier à deux étages, et de l'autre côté de la rue, nous pouvions voir environ 10 hommes rassemblés autour d'une table de carrom. Étant donné que Monsieur Ärmel aime jouer au carrom (une sorte de billard à doigts d'inspiration indienne et centre-asiatique), il a jeté un coup d'œil, mais il s'est abstenu de donner de bons conseils comme les autres spectateurs, car son Dzongka n'était pas assez bon.

Nous avons trouvé de jolis cafés et boutiques en plus de nombreux magasins touristiques, et Mme Waas a trouvé un haut typiquement bhoutanais pour elle. Lorsqu'elle l'a porté le soir, elle a reçu des compliments appropriés de la part de bhoutanais.

Étant tous deux de grands citadins dans l'âme et appréciant l'atmosphère libre des

En arrivant à Punakha, nous avons été accueillis par un personnel amical et serviable lors de notre voyage au Bhoutan, ainsi qu'une vue époustouflante sur la vallée, les montagnes et le Dzong (vous savez, ce mélange de forteresse, de monastère, de temple et d'administration séculière). Ce Dzong était particulièrement magnifique avec de gigantesques statues de Bouddha. C'est dans ce Dzong que le premier parlement du Bhoutan a siégé. Punakha est aussi l'ancienne ville royale.

Le problème lorsque l'on voyage au Bhoutan est qu'il est impossible de réserver à bas prix. Étant donné qu'il n'est autorisé de réserver que par certains agents de voyage qui collaborent étroitement avec le gouvernement, vous vous retrouvez toujours dans des hôtels somptueux avec de grandes chambres, dont le point fort est chaque fois la vue. Au cours des jours suivants, des vues à couper le souffle devraient également nous attendre (montagnes avec Dzong, ruisseaux tumultueux et plateaux avec des vaches et des yacks paissant devant des montagnes pittoresques).

Le dîner et le déjeuner étaient toujours bons. La nourriture est servie soit sous forme de buffet, soit sous une forme de buffet pour deux avec environ 7 plats, par exemple du riz rouge, des nouilles de sarrasin, une sorte de Bami Goreng, des carottes au gingembre, des haricots verts, des asperges, des fougères avec du chili (très savoureux), un fromage blanc au goût citronné, des œufs dans une sauce au curry, des crêpes de sarrasin, des pommes de terre à la crème avec des pois, des dumplings ou du chili. Notre chauffeur Yang a parfois souffert du fait que nous ayons commandé végétarien, lorsqu'il mangeait avec nous, car contrairement à notre guide Yin, il n'est pas végétarien. Pour le dessert, il y a généralement des fruits. Une fois, nous avons même eu du schnaps fait maison (Ara) servi en mangeant dans une maison paysanne qui ouvrait son salon aux invités. Une autre fois, nous avons visité une maison appelée "Farmhouse". Dans les deux cas, nous avons également eu la chance de voir la salle de méditation ou la salle de prière où nous pouvions – contrairement aux temples – prendre des photos.

L'Ara, ce schnaps fait maison, se trouvait également comme offrande dans les temples et monastères pour les moines et les nonnes. Les dons les plus courants sont cependant des billets de banque bien conservés. En outre, il est fréquent d'offrir des fruits, mais des légumes, des nouilles instantanées, du riz, du lait ou du jus de mangue sont également sacrifiés.

Les monastères et Dzongs pour moines ne diffèrent que marginalement du seul monastère pour femmes que nous avons vu. Celui-ci était globalement un peu plus lumineux et joyeux avec plus de fleurs, mais les nonnes ne différaient même pas des moines en ce qui concerne la coiffure.

Après la visite du Dzong à Punakha, nous avons également pu assister à un concours de tir à l'arc. Le tir à l'arc est LE sport national au Bhoutan, et le Bhoutan envoie des archers aux Jeux Olympiques depuis 1984, même si le sport est considéré comme un sport masculin. Dans des équipes de 11 (idéalement) accompagnées d'alcool, deux équipes s'affrontent pour tirer sur une cible de la taille d'une assiette peinte sur un panneau de 35 x 110 cm à une distance de 145 mètres (!). Contrairement à notre chauffeur, qui utilise encore l'arc traditionnel en bambou, les archers que nous avons regardés lors du concours utilisaient l'équipement le plus moderne, tout en étant vêtus du Gho traditionnel. À 145 mètres, cela vaut bien une petite danse si l'on touche la cible. Si l'on atteint également l'objectif dessiné (2 points), il y aura probablement encore plus de danse. La danse de la victoire exécutée par les coéquipiers au moment de l'objectif suit une chorégraphie répétée. Si M. Ärmel était simplement fasciné, Mme Waas était un peu horrifiée que l'on ait tiré à plus de 145 mètres par-dessus plusieurs chiens de rue endormis. (Les chiens, cependant, semblaient tout aussi détendus que les archers.) Ensuite, une impressionnante passerelle suspendue était au programme, avant que les jours suivants ne se poursuivent avec des temples, des Dzongs, des stupas et un monastère pour femmes. Mais avant d'arriver à Bumthang en passant par Trongsa, nous devons mentionner les enfants d'école dans notre rapport. Ils vous accueillent toujours avec un sourire amical et un signe de la main lorsque vous les croisez en uniforme scolaire, vous serrent parfois la main et demandent d'où vous venez ou quel est votre nom. Étant donné que tous les enfants à partir de 6 ans apprennent l'anglais, c'est littéralement un jeu d'enfant. Mais contrairement à d'autres pays pauvres, ils ne demandent jamais de friandises, d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Pourtant, le Bhoutan est un pays relativement pauvre. Mais : il n'y a pas de sans-abri, peu de malades mentaux et peu de toxicomanes. Et presque personne ne recherche une grande richesse. Dans la philosophie bouddhiste de la plupart des Bhoutanais, il y a des choses plus importantes que la richesse.

L'essentiel est d'être heureux. Et ainsi, le quatrième roi du Bhoutan a non seulement introduit la démocratie en 2003 sans pression sur lui, mais il a également instauré le produit national brut au lieu du produit social brut. Depuis lors, des enquêtes annuelles ont été menées pour savoir ce qui rend les gens heureux dans le pays et ce qui leur manque pour être heureux, et c'est sur cela que la politique se base, et non sur la maximisation des profits. Cela explique non seulement l'agriculture 100 % biologique, mais également la bonne éducation scolaire et les médicaments et hôpitaux gratuits. Lorsque nous avons demandé à notre guide en quoi le parti au pouvoir et le parti d'opposition différaient, il a souri timidement en disant qu'il n'y avait pas vraiment de différences. L'opposition peut peut-être demander un hôpital de plus ou plus de tourisme, mais à part cela, il ne voyait aucune différence. Les deux partis sont très favorables à la protection de l'environnement.

Notre voyage vers Trongsa et Bumthang nous a amenés à travers plusieurs cols de montagne et à une altitude totale de 3900 mètres. Maintenant, Lummerland, comme tout le monde le sait, est une île avec deux montagnes, mais leur altitude se situe plutôt dans la plage des deux chiffres. Tant que nous nous promenions à 3900 mètres, tout allait bien, mais des activités plus importantes comme l'escalade ou le fait de lacer nos chaussures représentaient un défi dans le cadre de l'air raréfié des hauteurs.

Ce que nous avons pu réaliser sans effort à plus de 3000 mètres d'altitude, c'était acheter du fromage de yak, avec lequel on peut également bien assommer quelqu'un lorsque aucun autre objet tranchant n'est à portée de main. Nous réfléchissons encore à la meilleure façon de l'utiliser... Il est intéressant de noter que les commerçants trouvent difficile de rendre l'équivalent de 10€ mais qu'on peut facilement payer avec son portable via l'appli de la Bank of Bhutan, ce qui enlève peut-être un peu de romantisme à l'ensemble. En revanche, nous avons vu les yaks qui nous ont fourni ce fromage, ce qui nous a encore donné une belle ambiance himalayenne, tout comme la vue sur plusieurs montagnes de plus de 5000 mètres dans le "Petit" Himalaya et le fait de boire du thé au beurre. Nous ne révélons pas comment cela goûte et laissons ce petit mystère à votre imagination.

Il convient également de mentionner que nous avons visité plusieurs temples (chaussures enlevées, chaussures remises, chaussures enlevées, chaussures remises...) et que nous avons pu développer une idée de ce que ce serait de gouverner ce pays aspirant au bonheur dans l'ancienne résidence du 2e roi, aujourd'hui musée. Si un poste venait à se libérer, nous poserions notre candidature.

From Paro to Punakha

We had to wait over 5 years, due to Corona measures, for our great travel wish to Bhutan to finally be fulfilled. The wait was absolutely worth it.

The Bhutan experience began for us already on the plane. The traditionally dressed flight attendants were exceptionally friendly, and above the clouds, we could admire the peaks of the Himalayas in the distance. We cannot confirm or deny the sighting of Mount Everest by a fellow passenger - any helpful hints can be shared after viewing the photos.

During the approach to the airport in the village of Paro, relaxing meditation music played. Some may have needed that, considering the spectacular approach over treetops, whose trees cannot be cut for environmental reasons, and houses where you could almost look into the kitchen window. Due to the airport’s special geography, only pilots specifically trained by the state-owned airline Drukair are allowed to land here.

To make the flight even more special, we were surprised to have Royal Majesty welcomed on board, from whom, when leaving the plane, we only saw the umbrella and the back of the head, as well as the kneeling greeting committee.

The airport we then entered was the most beautiful airport we had ever been to and - even though one should be cautious with future predictions - will ever be. We let the photos speak for themselves.

After exchanging money (one cannot count on ATMs in Bhutan), we were warmly welcomed by our guide Yin and our driver Yang* (*names changed by the editorial team), who will accompany us on our journey. This is a regulation in Bhutan, so we do not inadvertently (or intentionally, as autocorrect suggests) defile a temple, destroy nature, or behave otherwise poorly. Furthermore, the government ensures that only people come to Bhutan who are genuinely interested in the land and its people, and not just seeking hedonistic pleasures.

As a welcome gift, we each received a white silky scarf as a sign of blessing.

Even though most Bhutanese prefer Western clothing in daily life and wear traditional attire only on special occasions, this does not apply to certain professions. Hotel staff, as well as our guide and driver, must wear Bhutan’s traditional attire.

This specific outfit must also be worn when entering a government office. Violating this rule seems unthinkable.

Another rule is that Bhutanese must also wear traditional clothing when entering temples and dzongs (more on that shortly). Laypeople from Bhutan must wear a white scarf, while monks wear a yellow scarf. People who are not from Bhutan only need to wear appropriate long-sleeved clothing.

While you may photograph in the dzongs (large complexes comprising a monastery, temple, and secular administration, typical of Bhutan and also depicted on the back of banknotes), photography is prohibited in their respective temple areas and generally in temples. Therefore, there are no photos of the interiors of the temples here, and there will also be no pictures from the interior of the famous Tiger's Nest. Without a camera, however, one has more time and inner peace to engage with what is seen.

Overall, Bhutan is like the temples, a land full of tranquility and introspection, with a lovely and peaceful atmosphere. It's worth occasionally forgetting the camera here - even though that was hard for Mr. Ärmel, as the abundance of photos shows.

What we primarily visited in the first days were Buddhist temples, stupas, and dzongs. Temples speak for themselves, stupas are representations of the Buddhist faith that one circumambulates in a counter-clockwise direction, known to some by the Tibetan name Choerte or as pagodas. We have already attempted to explain dzongs. However, there is no state religion in Bhutan.

While the dzongs are all beautifully decorated yet organized, the interiors of the temples often appear overly lavish with wall paintings, statues, and an unfamiliar narrative system to us. Gradually, more details began to reveal themselves to us as non-Buddhists, such as the first Buddha and the second Buddha, the past, present, and future Buddhas, the compassion mantra on prayer wheels, the 21 female Buddhas (known as Tara), the sacred number 108, the ears, body, and clothing of Buddha, and much more.

We also visited a stupa at a mountain pass from which we would have had a view of the world's highest unclimbed mountain, over 7000 meters high, if only the clouds had cooperated. However, they did not, and we were left with a hike to a cave, at about 2400 meters high, where for the first time on this journey (but certainly not the last), we experienced how little oxygen the high-altitude air gives us.

We experienced this again while ascending to various temples. Here, we had time (while catching our breath) to learn a bit about agriculture in Bhutan. Bhutan is the only country on earth with 100% organic farming. Animals are not allowed to be slaughtered and may only be butchered after dying of old age or accident to eat. Thus, many roosters enjoy a relaxed life, and old cows and bulls often look quite emaciated, but they are allowed to roam freely on and along the roads. One may shoo the cattle away by hand, but otherwise, waiting is required.

The varied planting of the fields is also beautiful, cultivated in labor-intensive terraced fields. Large monocultures seem unthinkable in Bhutan, and one feels almost like in an anime, half-expecting Totoro to come around the corner to signal that everything is alright.

This is, of course, only partially true, because although Bhutan is the only climate-positive country in the world, the rest of the world commits unforgivable devastating mistakes, and climate change is also noticeable in Bhutan, e.g., with a delayed flowering of rhododendrons, so we may write about this in one of the next articles.

We need to save some content from Punakha for the next article, as this article would otherwise become too long. However, we must briefly address the peculiar penis and dildo images: The phallus is a fertility symbol in Bhutanese Buddhism and indeed “adorns” many house walls. Wooden phalli can also occasionally be found in temples. The often-advertised wooden dildos, however, are produced for tourists and have little to do with the authentic culture of Bhutan. We will elaborate further on this in the next article, for example about school children, archery, healthcare, and gross national happiness product. Until then, we greet you from this blessed land, enjoy an evening on the terrace with a breathtaking view, and are just glad this blessed land exists.

La journée d'aujourd'hui contraste fortement avec les expériences chaotiques et frénétiques des derniers jours dans la métropole de 5 millions d'habitants, Katmandou. Notre voyage commence par l'un des vols de montagne les plus spectaculaires au monde - vers Paro. Tout au long du vol d'une heure, nous serons récompensés par une vue à couper le souffle sur la chaîne de l'Himalaya. L'aéroport de Paro est l'une des destinations les plus difficiles à atteindre au monde. Les pilotes doivent ici voler à vue et manuellement, car les montagnes entourant l'aéroport rendent l'utilisation des aides à la navigation impossible. Seule une bonne douzaine de pilotes ont l'autorisation de le faire.

Dès que nous pénétrons dans l'aéroport de Paro au Bhoutan, nous nous sentons propulsés dans un autre monde : ici, règnent la tranquillité, le calme et une mentalité de ralentissement absolu. Notre guide pour les jours suivants et notre chauffeur nous accueillent chaleureusement en nous mettant une écharpe blanche autour du cou et en nous libérant du lourd fardeau de notre équipement. L'air est frais et pur, et on peut presque sentir que le Bhoutan est le seul pays au monde à avoir un bilan carbone négatif.

Après un trajet d'une heure très idyllique le long de la rivière Pachu, nous arrivons à Thimphou, la capitale du Bhoutan.

Après le déjeuner, nous partons pour une randonnée de deux heures à travers les forêts au-dessus de la capitale jusqu'au Bouddha doré.

Nous passons la soirée en compagnie du guide et du chauffeur chez des habitants qui parlent tous anglais couramment, et nous savourons en position de lotus (il faut l'avouer, c'est assez fatigant) les plats très savoureux et épicés qui nous sont servis.

En résumé : une journée certes trèsFatigante, mais tout aussi enrichissante avec des premières impressions incroyablement formidables du pays et de ses habitants.

Nous avons pris l'avion de Delhi pendant quelques jours pour le royaume du Bhoutan. Lors du vol au-dessus de Katmandou, nous avons survolé le mont Everest, Lhotse et consorts par un temps parfait. Seulement 700 000 personnes vivent dans le petit pays himalayen du Bhoutan, le plus petit pays d'Asie - même plus petit que la Suisse. Ce qui était spécial pour nous, c'est qu'il est interdit de voyager seul dans le pays. Il faut réserver un tour, dont le tarif journalier est fixé par l'État. Cela inclut guide, chauffeur, repas et hôtels. On reçoit ensuite un visa pour les jours réservés. Pour nous, cela signifiait que nous pouvions profiter d'un confort inhabituel : nous étions transportés dans une belle voiture et déposés le soir dans l'un des magnifiques resorts.

Après notre atterrissage à Paro, nous avons été accueillis par le guide Thinley et le chauffeur Raj dans un Gho traditionnel - une robe à hauteur des genoux - puis nous avons visité le musée naturel et le Rinpung Dzong. Les Dzongs sont une sorte de mélange entre forteresse, monastère bouddhiste et maison administrative. Des moines se déplacent entre les temples, tandis que des maisons communautaires sont logées dans les murs extérieurs. Puis nous sommes passés au premier repas : la table était toujours garnie d'au moins 5 plats. Alors que les Bhoutanais mangent surtout des piments (les piments sont considérés ici comme un légume), les touristes se voient également servir des plats indiens, chinois, tibétains (Momos !) et même occidentaux. Nous avons tout de suite remarqué le calme étrange du pays par rapport à l'Inde. De plus, il y a très peu de klaxons. Le dîner était délicieux, mais il ne nous a pas du tout convenu. Nous avons passé la première nuit presque plus aux toilettes que dans notre lit et nous étions épuisés le matin.

Cependant, nous voulions essayer de grimper au célèbre monastère du Nid du Tigre. Mais même pas à moitié chemin, nous avons dû capituler et faire demi-tour. Pendant ce temps, des groupes de touristes chinois riant passaient à cheval à côté de nous. C'était également l'anniversaire du roi, célébré ici avec trois jours fériés. Nous avons pu assister à des danses masquées, des performances des élèves et à un tournoi de tir à l'arc. Dans ce dernier, on tire avec un arc en bambou de 145 mètres sur une petite cible. Les tirs réussis sont rares et sont donc célébrés avec des danses et des chants en groupe des deux équipes. Nous avons dormi tout l'après-midi pour nous remettre, car nous voulions être en forme pour le lendemain.

En pleine forme, nous avons commencé le lendemain matin un trekking de cinq jours sur le chemin Druk, qui mène par les montagnes à la capitale Thimphu. Nous avons été accompagnés par le guide, un assistant, un cuisinier, un palefrenier et 7 (!) chevaux de bât - tout inclus dans le tarif journalier. Déjà Paro se trouve à 2200 m et la première étape nous a élevés à 3900 m. L'air devenait de plus en plus rare et la marche de plus en plus éprouvante. Au sommet, nous avons été récompensés par un magnifique monastère et une vue splendide sur le Jomolhari (7326 m, le deuxième plus haut sommet du Bhoutan). Les jours suivants, nous avons marché sur la crête, à travers des cols et le long de lacs de montagne. Nous avons toujours dormi à près de 4000 m. Les nuits claires étaient glaciales. Une fois, notre dentifrice a même gelé. Heureusement, nos valets nous préparaient toujours des bouteilles d'eau chaude pour la nuit ou allumaient un feu. La limite des arbres se situe ici à presque 4000 m. Le confort dans le camp a fait pâlir d'envie tous les camps d'adolescents : nous avions une tente à manger avec des couvertures douces, de l'eau chaude pour nous laver et même une tente WC avec de vraies toilettes. Nous avons également été bien nourris. En plus du goûter avec frites et pop-corn, nous avions au moins 5 plats et un dessert pour le déjeuner et le dîner. En tant que bouddhistes stricts, les Bhoutanais ne tuent pas d'animaux. Cependant, ils aiment manger de la viande importée d'Inde. Même beaucoup de bœuf, que nous avions quelque peu regretté en Inde, où les vaches sont sacrées.

Arrivés à Thimphu, nous avons d'abord profité de notre suite chauffée. Le lendemain, nous avons visité la gigantesque statue de Bouddha de 52 m au-dessus de la ville et le majestueux Dzong. C'était aussi le Nouvel An bouddhiste Losar (deux autres jours fériés). Nous avons pu regarder le tir à l'arc avec des arcs métalliques high-tech et encourager notre équipe de trekking au jeu de fléchettes. Au Bhoutan, le jeu de fléchettes consiste à tirer avec de lourdes flèches sur une petite cible distante de 20 m.

Le lendemain, nous avons pris la route du col Dochula vers Punakha. Nous avons dû éviter le convoi du roi et, peu après, celui de la reine. La famille royale se fait transporter en Toyota Hilux. À Punakha, nous avons trouvé le plus beau Dzong du pays à l'embouchure d'une rivière. Ensuite, nous avons marché jusqu'au temple de la fertilité. Ici, les couples involontairement sans enfants peuvent participer à des rituels pour remédier à leur situation. Un livre d'or a annoncé d'innombrables réussites avec de nombreuses photos de bébés souriants.

Lors de notre dernier jour, nous avons recommencé l'ascension vers le Nid du Tigre. En bonne santé, c'était plus que faisable. Le monastère dans la falaise nous a beaucoup impressionnés. Nous ne voulions même plus retourner dans la vallée. Le dernier soir, nous avons passé la nuit dans un resort & spa et nous nous sommes offert un bain de pierres chaudes bhoutanais. Dans cette pratique, des pierres ardentes sont mises dans un espace séparé de la piscine en bois et on est cuit lentement.

Nous avons repensé aux légendes et contes de tigres et de dragons de tonnerre qui entourent les Dzongs et monastères du Bhoutan. Peut-être est-ce aussi un peu son isolement qui fait paraître le Bhoutan si magique et féerique. C'est le cœur lourd que nous avons fait nos adieux. Le vol de retour au-dessus de Katmandou nous restera en mémoire : des vents hargneux ont fait trembler et glisser l'avion dans l'Himalaya, juste au moment où il semblait ne pas vouloir nous laisser partir.