Le dernier jour à Rio a été plutôt mouvementé. J'ai mangé quelque chose de street food qui, apparemment, n'était plus tout à fait frais. Ainsi, j'ai pu appeler Jörg tout au long de ma dernière journée à Rio. Même à Copacabana, j'ai appelé Jörg, ce qui a attiré beaucoup de regards sur moi. Heureusement qu'on ne se fait déjà pas assez remarquer en tant qu'Allemand. Merci Dieu, la tension a disparu lorsque nous avons pris l'avion pour FOZ.

Nous avons aussi admiré le plus grand barrage du monde et le point de rencontre de trois pays. Il y a eu un très grand spectacle, y compris un grand spectacle de samba. Parfait 

Au fait : nous avons passé en tout 15 minutes au Paraguay. Cela suffit pour le lien.

Musée ferroviaire qui était malheureusement fermé.

La plus grande église du Paraguay, pas très impressionnante et stationnement chez Chris.

Ici, la révision de la barre de direction était à l'ordre du jour!

Le mesurage des rails fait bien sûr partie du travail, après quoi un programme d'aide d'urgence chez des amis chers. Démarreur en panne non, contacteur en panne!!

Paraguay, terre des émigrants ! Il fait chaud et l'humidité est de 95 %, ou il pleut et l'humidité atteint alors 100 %.

Hier, nous avons rencontré de vieux et de nouveaux amis.

Hier à Asuncion, la pauvreté est encore plus frappante qu'auparavant.

Un festival de rue a cependant un peu revigoré la situation.

What do we actually know about Paraguay?

Good question! Not too much, I would have answered if I had been asked the question BEFORE departure. And it should probably stay that way AFTER departure, but more on that later.

When it comes to the distribution of natural spectacles, unique landscapes, access to the sea and other attractions on the South American continent, Paraguay somehow came up short in all the draws compared to its competitors. This country seems to have very little that is exceptional to offer, there seems to be nothing that cannot be found elsewhere on the continent and even the only Paraguayan I have met so far on my trip - Andres - who has lived in Rio for a long time, would not reveal much to anyone when asked about his home country: "There is nothing to see" was the short and to the point answer.

To get an idea of what was going on, we boarded a bus in Iguazu to travel the 350 km to Asuncion. The capital of the only landlocked country in South America, in which around 1 million people live, is by far the largest city in the country. In fact, most of the urban life takes place in the eastern region of the country, where almost 97% of Paraguay's inhabitants live on around 40% of the country's surface area. In the west of the country, the groundwater is largely highly saline and the lack of fresh water means that this region is very sparsely populated.

The accommodation we booked in advance was unbeatable at a price of less than 7 euros per night per person for 2 rooms - at least on paper. The reviews were also pretty good, only the location was viewed somewhat critically. About 2 hours before arriving in Asuncion (and already slightly late), the host contacted me via WhatsApp to find out where we were staying. Nothing unusual so far, but the number of inquiries increased and the content from the sender became increasingly cryptic and incomprehensible. With a delay of almost 1.5 hours and the clock pointing to well after midnight, it was perhaps somewhat understandable.

When we finally arrived at our destination, we changed from a bus to a taxi and covered the last few meters to the final destination of the trip. Shortly before arriving at our hostel, it quickly became clear why we had to give the location a lower rating - the area by the harbor was more like a township than a city-like settlement, and in the immediate vicinity of the hostel, all kinds of fucked up and completely stoned characters lived between wooden shacks, right next door to our domicile. The crackling of the campfires between the shacks at least created some atmosphere - even if it took on more apocalyptic overtones. The grotesque scenery could not have been better thought up as a script for an end-time blockbuster.

Phew – not a nice area and given the view of the neighborhood it's hard to imagine stepping out the door here, at least not after dark.

While we were hauling our luggage out of the trunk, the host opened the door of the accommodation, yelling loudly, and invited us in. The waiting time was apparently passed by with the supply of alcoholic soft drinks, which also explained the somewhat confused messages. Somewhat surprised that there were three of us, we were led into a kind of children's room with a bunk bed and a third mattress was organized at short notice. This part of the house was obviously not part of the hostel area; it seemed more like we were being put up in the innkeeper's private quarters. The heavily intoxicated colleague did not want to know anything about a booking with 2 rooms and 3 beds and further communication was quite difficult due to his condition. He quickly explained to us that this was the only room available, closed the door behind him and disappeared. Since the bunk bed unanimously failed the short static test, the sleeping configuration, at least for that night, was: 2 completely worn-out mattresses on the dusty floor and 1 bed on the lower level, also with a completely worn-out mattress - and all of that on a floor area of perhaps 10 m² and an outside and inside temperature of around 30°.

We quickly realized that we couldn't and didn't want to spend any longer here, so before we could go to sleep we canceled the remaining days and headed off to dreamland.

The next day, the move to a hotel in the city center was not entirely smooth, as the innkeeper was quite annoyed about our cancellation and repeatedly asked us in disbelief what we were expecting for the price - my advice and the booking with 3 beds in 2 rooms that was shoved in front of him was ignored - after all, you should check beforehand and ask whether the price offered for the stated price is actually realistic, in principle. Absolutely illogical but never mind, after all, the thermometer was already well over 30° early in the morning and they didn't feel like arguing and made off. At least, despite a bad review, they gave us the money we had already paid back without any problems - great!

The first impressions of Asuncion should also remain the general impressions for the entire stay. A settlement of rather unspectacular and aging buildings with no recognizable city center - it all seems more like the suburbs or outskirts of other big cities. You walk through the similar streets with the expectation that something worth seeing will appear around the next corner - a building or something that stands out from the rest of the monotony - but unfortunately without success. The trudge through the city is more like a stroll through an industrial park, because at least fans of retail get their money's worth here: there are countless pharmacies, supermarkets, furniture stores, clothing stores and gas stations. And not much else. Not a bad thing, because at this time of year the sun burns mercilessly and heats the air to more than 45° during the day. If yours truly prefers the far too heavily air-conditioned rooms to outdoor dining when visiting a restaurant, that says a lot about how bearable the heat hell of Asuncion is - at least in the South American summer.

There isn't really much more to report about our stay in Paraguay. Sweating heavily, we took a short stroll through the city to see the few buildings and squares that didn't quite fit in with the industrial area, and we attended a few football matches, which for the reason mentioned above all took place at 7:30 in the morning or after dark - even for fit bodies, sporting activity is only recommended to a limited extent in these climatic conditions. It should also be noted that Paraguay is unbeatably cheap - lunch costs no more than the equivalent of 5 euros, and a taxi ride of over 30 km to the surrounding towns costs around 3.50 euros. It is so cheap that before leaving by bus it became a real challenge to convert the remaining 8 euros into useful goods.

Perhaps there are other places in this country that are worth seeing and spectacular - unfortunately we only found them to a limited extent in Asuncion. However, the people were generally quite nice and interested and that is an added value that you take home as a memory. Paraguay - take care!

En 2018, lors d'un voyage à travers la Bolivie, j'ai rencontré près de la frontière avec le Paraguay un backpacker israélien qui avait passé six semaines à voyager à travers le Paraguay. À ma question sur ce qu'il avait fait si longtemps au Paraguay, il a répondu : 'L'attraction du Paraguay, c'est le Paraguay !' Il n'y a pas de grandes attractions dans tout le pays, mais c'est précisément pour cela qu'on peut y vivre un morceau d'Amérique du Sud authentique. Avec cette attente, je suis donc entré dans ce pays !

Comme je l'ai déjà mentionné à la fin de mon dernier article, j'ai pris un bus de ligne le 1er mai dans l'après-midi de Foz do Iguaçu à la frontière paraguayenne du Rio Paraná. Après avoir récupéré mon tampon de sortie brésilien, j'ai traversé le fleuve à pied pour entrer au Paraguay à Ciudad del Este. Là, j'ai échangé mes derniers réals brésiliens en guaranís paraguayens. Pour éviter toute confusion : En plus de désigner la monnaie, le terme guaraní désigne également la grande majorité de la population indigène au Paraguay, mais aussi dans les zones frontalières de l'Argentine et du Brésil. De plus, la deuxième langue officielle du Paraguay, en plus de l'espagnol, est également appelée guaraní, donc l'espagnol est ici, pour beaucoup de gens, une seconde langue. Avec un taxi-moto, je suis arrivé à mon hostel, où j'ai pris possession de ma chambre. Presque tous les magasins et restaurants étaient fermés en raison du jour férié (Fête du Travail), mais j'ai finalement trouvé un restaurant ouvert où j'ai mangé une assiette de pâtes. Malheureusement, depuis cet après-midi-là, le temps était mauvais et les jours suivants ne semblaient pas meilleurs. Le lendemain, il a plu le matin, mais l'après-midi, il faisait au moins juste fortement nuageux et j'ai visité les chutes d'eau de Monday, les plus grandes chutes du pays. Entourées d'une verdure dense, elles rappellent les chutes d'Iguazú, juste plus petites et moins spectaculaires. Si je les avais visitées sous le soleil, et surtout avant les chutes d'Iguazú, je les aurais certainement appréciées encore plus. À proximité se trouve une station de reproduction pour aras qui seront ensuite libérés. En plus des oiseaux, j'ai également vu près des chutes deux tortues terrestres. Ciudad del Este, en tant que ville, n'a malheureusement rien à offrir. Beaucoup d'Argentins et de Brésiliens y font leurs courses, des appareils techniques comme des téléviseurs, des ordinateurs, etc., sont beaucoup moins chers ici. Il y a plusieurs énormes centres commerciaux.

Le 3 mai, j'ai quitté Ciudad del Este et j'ai pris un bus pour Encarnación, situé sur le fleuve Paraná, juste en face de Posadas en Argentine, où j'étais une semaine auparavant. La ville est en fait assez belle, mais il a aussi plu ici. Le 4 mai, il a fait un peu plus sec et j'ai donc fait une excursion vers deux autres missions jésuites des Guaraní, ayant déjà visité deux d'entre elles depuis Posadas en Argentine. J'ai pris le bus pour Trinidad, où j'ai admiré les impressionnantes ruines du site détruit au 18ème siècle. J'ai ensuite fait du stop jusqu'au petit village de Jesús, où il y a également des ruines des jésuites à visiter. Malheureusement, il n'y avait pas de soleil ce jour-là, donc mes photos étaient loin d'être aussi belles que celles des missions argentines. De retour à Encarnación, j'ai trouvé un restaurant allemand ! Ce n'est pas quelque chose de particulier au Paraguay, car sept pour cent de la population est d'origine allemande. Si j'avais été ici en vacances normales, j'aurais ignoré la cuisine allemande, mais après plus de dix mois, c'était différent et j'ai savouré un goulasch avec des pommes de terre sautées. Malheureusement, au cours des trois dernières années, quelques milliers de négationnistes de Corona, de citoyens du Reich, etc. sont également venus d'Allemagne au Paraguay. Pourquoi précisément au Paraguay ? En plus des restaurants allemands, des produits alimentaires allemands, etc., en raison de l'origine allemande de nombreux Paraguayens, la raison principale était sûrement qu'il y avait peu de règles sur le Covid au Paraguay pendant longtemps et que même les non-vaccinés pouvaient entrer. De plus, il est relativement facile pour un étranger d'obtenir un séjour permanent au Paraguay.

Le 5 mai, j'ai finalement pris le bus pour Asunción, la capitale du Paraguay, où j'ai exploré la ville pendant deux jours sous un temps variable. Asunción a en effet de beaux coins et il y a quelques petits musées intéressants. Dans une boulangerie allemande, il y avait des strudels aux pommes à vendre qui étaient vraiment très bons. Le premier soir, j'ai mangé dans un restaurant nommé 'Brauhaus' du rôti de porc avec des knödel ! Le propriétaire du restaurant a émigré d'Allemagne vers le Paraguay il y a 20 ans. À la table voisine, quelques personnes parlaient allemand, j'ai seulement entendu quelques bribes de conversation, mais c'était déjà suffisant ! L'Allemagne s'auto-détruirait par l' 'islamisation' ! Merkel, qui a laissé entrer les réfugiés dans le pays, devrait être abattue, tout comme Scholz ! La seule qui pourrait sauver l'Allemagne serait Alice Weidel comme prochaine chancelière. J'ai brièvement pensé à interrompre la conversation, mais cela n'aurait de toute façon rien changé. À partir de ce moment, lorsque j'étais au Paraguay, si on me demandait d'où je venais, j'ai toujours insisté sur le fait que j'étais un touriste d'Allemagne et non l'un de ceux qui ont émigré au Paraguay au cours des dernières années.

Le 8 mai, j'ai quitté Asunción avec un petit bagage pour l'instant et j'ai conduit pendant trois heures vers la petite ville de Villarrica, où il y a un joli parc avec des capybaras, quelques maisons coloniales et deux églises intéressantes. Le temps était maintenant clairement meilleur. J'y ai passé deux nuits avant de me rendre ensuite à la ville de Caacupé via la charmante ville d'Eusebio Ayala, dont la seule attraction est la cathédrale moderne. Le propriétaire de mon hébergement parlait allemand, c'était un Mennonite, un membre d'une communauté protestante qui vit en partie au Paraguay depuis plusieurs décennies. Bien qu'il soit l'un des très rares Mennonites à Caacupé, il y a d'autres colonies de Mennonites au Paraguay et je suis devenu curieux et j'ai décidé de visiter l'une d'elles. Pour cela, je devais retourner à Asunción et j'ai visité sur le chemin de retour un intéressant musée sur les mythes paraguayens et la ville d'Areguá au lac Ypacaraí avec les superbes formations rocheuses du Cerro Koi. Depuis Asunción, où j'ai passé une nuit dans mon ancien hostel, j'ai ensuite pris dix heures pour aller dans la région du Gran Chaco, une région entre Asunción et la frontière avec la Bolivie, qui est en partie composée de zones humides et en partie de steppes inhospitalières. Il y a peu d'habitants ici. Mais il y a un groupe de petits villages portant des noms comme Osterwick, Blumengart, Kleefeld et même Karlsruhe, qui forment ensemble la colonie mennonite de Fernheim. Dans le village principal de Filadelfia, je suis resté les deux jours suivants. Pour expliquer : la communauté mennonite est née durant la Réforme en Allemagne du Nord et dans les Pays-Bas actuels. Contraste par rapport aux luthériens, ils s'opposaient au baptême des nourrissons et des jeunes enfants. Chacun devait décider consciemment de se faire baptiser ! De plus, ils refusaient tout service militaire. Lorsqu'ils étaient persécutés dans leur patrie, ils se sont installés en Prusse, où ils ont vécu jusqu'à la fin du 18ème siècle. Quand leur situation s'est détériorée là-bas, la plupart d'entre eux se sont rendus en Russie, où ils ont vécu jusqu'aux années 1920, jusqu'à ce qu'ils soient persécutés par Staline et que des milliers d'entre eux meurent. La plupart ont ensuite fui aux États-Unis, mais certains sont également venus au Paraguay, où ils jouissent encore aujourd'hui de droits spéciaux : écoles en allemand, exemption de service militaire et réglementation de la vente d'alcool sont quelques exemples. En visitant plusieurs petits musées, j'ai beaucoup appris sur l'histoire des Mennonites et leur mode de vie. De nos jours, tous les Mennonites au Paraguay sont bilingues en allemand et en espagnol et leur niveau de vie est nettement supérieur à la moyenne au Paraguay. Les Mennonites ne forment des unions qu'entre eux, ce qui les distingue également visuellement de la population d'origine. Le deuxième jour, j'ai loué un vélo, la femme qui me l'a fourni s'appelait Mme Wohlgemut et la dame qui m'a ouvert la porte d'une réserve naturelle se nommait Mme Krause. L'allemand que ces personnes parlent diffère de notre langue par son ton et son vocabulaire. Un homme qui m'a guidé à travers l'un des musées m'a parlé de ses petits-enfants, se référant à ses petits-enfants !

Après deux jours, j'ai quitté Filadelfia en bus de nuit et je suis arrivé tôt le matin du 15 mai à Asunción, où j'ai passé les deux derniers jours au Paraguay. Enfin, j'ai pu prendre des photos d'Asunción avec un bon temps. Le matin du 17 mai, j'ai pris un taxi pour l'aéroport afin de voler vers la Colombie.

Le Paraguay est un pays très intéressant avec des gens très sympathiques mais sans une infrastructure touristique notable. D'une part, cela signifie aussi qu'il y a peu de touristes, d'autre part, des excursions dans des zones éloignées nécessitent un guide privé, ce qui rend la chose très coûteuse. Par conséquent, j'ai malheureusement dû renoncer aux excursions dans la jungle. Le nombre d'attractions de nature culturelle est certainement limité, mais le pays dispose de beaucoup de nature vierge. Il reste à espérer que cela durera ainsi, même si à l'avenir, peut-être un peu plus de touristes visiteront ce pays accueillant !

Nous avons passé une journée détendue, avons à nouveau préparé nos sacs à montagne et le soir, nous avons continué notre voyage vers le Paraguay en bus. Le bus est parti avec une heure de retard, mais les passages de la frontière ont été les plus rapides que nous ayons jamais faits. Comme nous étions les seuls à sortir du bus pour entrer et sortir, ous avons obtenu notre tampon dans le passeport en 3 minutes chacun. À 1 heure du matin, nous sommes arrivés dans la capitale du Paraguay après 6 heures de trajet en bus. Nous sommes allés à notre hébergement et sommes allés directement dormir.

Le lendemain matin, nous avons pris la direction du centre-ville d’Asuncion. Le nom complet de la ville est La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Senora Santa Maria de la Asuncion. Un nom assez long, qui se réfère en fait seulement à l’Assomption de Marie. Nous étions là au bon moment, car au cœur de la ville, sur la Plaza de los Héros, il y avait beaucoup de gens en uniforme. À 10h15, une parade avec fanfare et relève de la garde a commencé au Panteón de los Héroes. C’est le symbole et monument national du Paraguay. La construction a commencé en 1863, a été achevée en 1936 et depuis, les restes des héros de la guerre paraguayo sont conservés ici. Nous avons continué à nous promener dans la ville. Cependant, la ville semblait assez déserte aujourd’hui. La plupart des magasins étaient fermés, la Cathédrale Métropolitaine de Nuestra Senora de la Asuncion était fermée, le vaste parc Plaza Constitution était entouré et était fermé, et la Estación Ferrocarril, l'ancienne gare avec musée, était également fermée. Nous n'avons donc pas pu voir tant de choses. Devant le Palacio de los López, siège du gouvernement, nous avons pris quelques photos et avons également trouvé quelques peintures murales intéressantes, qui valaient également une photo. Bien sûr, l'énorme inscription « Asuncion » le long de la promenade ne pouvait pas manquer. Nous avons encore marché le long du fleuve Paraguay et dans l'après-midi, nous avons pris un café dans un bon café, mais désert.

À 4 heures du matin, nous avons déjà commencé notre trajet vers l'aéroport. Nous avons conduit pendant environ une demi-heure à travers les rues bruyantes et bien remplies de la ville. Apparemment, la vie ici se passe la nuit et non pendant la journée.

Tout nouveau commencement signifie aussi la fin de quelque chose d'existant. Trois semaines avant le départ, le temps a filé à toute allure. Je suis parti jeudi soir à 18h50 et j'ai atteint ma destination au Paraguay samedi matin 

Mardi 10.03.
À 10 heures, nous avions 2 rendez-vous pour des missions. Un ici à Asuncion et un à environ 40 km de là. À cette fin, nous nous sommes répartis. J'ai accompagné la mission ici à Asuncion. Il s'agissait de la fondation San Rafael. Elle a été fondée par un prêtre italien que nous avons également rencontré, malheureusement maintenant en fauteuil roulant. Ici, entre autres, des enfants lourdement handicapés sont pris en charge. Il y a aussi une station pour les personnes âgées qui, en raison de graves maladies, n'ont plus longtemps à vivre et qui sont accompagnées ici jusqu'à la mort. De plus, une école est rattachée, où des enfants de familles pauvres reçoivent une éducation ainsi que des vêtements scolaires et de la nourriture. En 2015, le pape François a rendu visite à l'établissement lors d'un voyage au Paraguay, d'une manière spontanée. Cela n'était pas prévu auparavant.
Le soir, les autres plans ont été modifiés en raison des conditions routières entre le Paraguay et la Bolivie. Nous ne voyageons pas, comme prévu à l'origine, à travers le Chaco au Paraguay, mais par l'Argentine vers la Bolivie. En plus, il est arrivé que les tickets de retour des Italiens de notre groupe de Paris à Rome ont été suspendus en raison du confinement de l'Italie. Comme ici en Amérique du Sud, les cas de contamination commencent également à apparaître, nous craignons que les frontières soient également fermées ici et que nous risquions de rester coincés en Bolivie. C'est pourquoi nous pourrions simplement traverser la Bolivie pour d'abord aller au Pérou, car c'est là que notre vol de retour vers l'Europe part.

Lundi, 09.03.
Comme nous n'avions pas de rendez-vous aujourd'hui, nous avons passé la matinée en ville avec Sebastian, l'un des motards d'hier soir. Il nous a montré, selon lui, les principaux sites touristiques d'Asuncion. Dans l'après-midi, nous nous sommes de nouveau réfugiés dans notre hébergement, car il faisait insupportable dehors avec à nouveau 38 degrés.

Dimanche 08.03.
Comme nous avions un rendez-vous à midi à la cathédrale de l’Asunción, nous avons commencé notre trajet à 6 heures à Ciudad del Este. Avant même de partir, nous avons constaté que le GPS et tous les documents concernant les vans, y compris les documents d’importation pour l’Amérique du Sud, avaient été volés dans l'un des vans. La tablette de Dino était également dans ce sac. Quelqu'un avait probablement oublié de verrouiller une porte, car il n'y avait aucune trace d’effraction. Une recherche dans les environs pour voir si les documents avaient peut-être été jetés par les voleurs n’a rien donné. Une caméra de surveillance de l'hôtel a pu enregistrer deux personnes suspectes. En route, nous avons pu voir à plusieurs reprises les termitières, qui sont très nombreuses ici.
Nous avons juste réussi à arriver à notre rendez-vous à Asuncion. La cathédrale était pleine de gens, car il y avait aussi un service religieux le dimanche matin. Des places nous étaient réservées dans la zone de l’autel et nous avons été accueillis par des applaudissements. Tous les dignitaires religieux disponibles semblaient être présents. Enfin, les motos de l'archevêque ont été bénies. Ensuite, nous avons pu prendre possession de notre nouveau logement, cette fois dans un séminaire catholique. En raison de la proximité du Mato Grosso brésilien, la chaleur est devenue insupportable ici. À 17 heures, nous avions 38 degrés, selon l'application météo, cela ressentait 47 degrés. En fin de soirée, nous avons appris qu'une personne avait été arrêtée grâce aux enregistrements de la caméra de surveillance, et c'était également là que la tablette de Dino a été retrouvée. Le soir, nous avons rencontré quelques motards qui nous avaient déjà salués le matin à la cathédrale, et nous avons bu quelques bières.

Vendredi 06.03.
Nous sommes partis à 7 heures de Paso de los Libres. Le contrôle des passeports de l'Argentine vers le Paraguay a duré environ 1,5 heure. À la première station-service au Paraguay, nous avons pu voir une sécurité privée, armée d'un fusil à pompe. À quel point cela est justifié, je n'en ai aucune idée. À notre arrivée à Ciudad del Este, nous avons pu prendre une chambre d'hôtel, payée par le consulat italien. L'exceptionnel, c'est que chacun a une chambre individuelle.

Nous avons passé les 2,5 dernières semaines en Argentine et au Paraguay. Notre itinéraire était un peu « chaotique » (d'abord 6 jours en Argentine, puis 5 jours au Paraguay, encore 4 jours en Argentine et enfin 3 jours au Paraguay). La raison de cette « excursion » à l'est du Chili était principalement que nous voulions absolument voir les chutes d'Iguazú. Au départ, nous souhaitions aussi rester plus longtemps au Paraguay, mais nous avions finalement très envie de voir Buenos Aires... Mais c'est aussi ce qui est agréable avec un voyage aussi long - nous sommes flexibles avec nos itinéraires. Des deux pays, nous avons pu avoir au moins une première impression et vous pouvez la lire ici :

Endroit/Ville préférée

Tim : Buenos Aires avec un peu de flair européen au milieu de l'Amérique du Sud

Tabea : Buenos Aires, surtout notre quartier de San Telmo

Meilleur hébergement

Tim : Hub Hotel Asuncion, un petit peu de luxe et un très bon petit-déjeuner

Tabea : Le Hub Hotel à Asuncion : ici, nous nous sommes offert un bel hôtel avec un excellent petit-déjeuner et une piscine sur le toit.

Meilleur restaurant/café

Tim : VeganGo à Ciudad del Este, un super restaurant buffet végétalien à des prix très raisonnables, où nous avons enfin eu le choix sans avoir à trier

Tabea : j'ai beaucoup de mal à choisir cette fois, car nous avons trouvé tant de superbes restaurants. La meilleure nourriture était au domaine viticole « El Esteco » près de Cafayate (Argentine) et la plus belle ambiance était au « Tomate » à Buenos Aires.

Favori dans la catégorie plats/snacks/boissons locaux

Tim : Chipa, de petites boules de maïs avec du fromage cuit à l'intérieur

Tabea : Chipa ! C'est un snack paraguayen à base de farine, d'œuf et de fromage, qui se présente généralement sous forme de boule.

Meilleure expérience naturelle

Tim : Définitivement les impressionnantes chutes d'Iguazú

Tabea : sans aucun doute les chutes d'Iguazú et leur environnement.

Plus belle expérience au total

Tim : pour moi aussi, ce sont les chutes d'Iguazú, même si le carnaval à Encarnacion était aussi une expérience spéciale

Tabea : traverser le paysage autour de Salta et passer des collines verdoyantes à la magnifique région de grès rouge.

Ce qui m'a surpris

Tim : Le Paraguay est en fait si peu touristique que même les chauffeurs de taxi n'essayent pas de vous arnaquer et vous payez des prix équitables...

Tabea : à quel point il est terriblement difficile de comprendre l'espagnol des Paraguayens, souvent nous n'avions aucune chance et devions poser la question trois fois.

Les gens en Argentine/Paraguay...

Tim : sont fous de Dulce de Leche, une crème sucrée présente dans presque tous les desserts, glaces, etc., et qui sert de tartinade (similaire à Nutella chez nous, mais de loin pas aussi délicieuse)

Tabea : nous les avons malheureusement trouvés un peu plus indélicats et moins amicaux qu'auparavant au Chili (Argentine), mais aussi très ouverts et chaleureux (Paraguay).

Paraguay/Argentine est...

Tim : les deux valent le voyage. L'Argentine a sans aucun doute encore plus d'attractions et est plus variée, mais aucun des deux pays ne nous a déçus !

Tabea : Le Paraguay est vraiment quasiment sans touristes et ici, tout semble être plus petit et moins agité, ce qui était très agréable pour nous. L'Argentine est un si grand pays, dont nous n'avons hélas pu voir qu'une petite partie. J'aimerais beaucoup revenir ici un jour.

Une pensée sur le voyage de notre séjour en Argentine et au Paraguay

Tim : Même au Paraguay, le niveau des voyages en bus est étonnamment élevé et contrairement à nos craintes précédentes, il n'y a pratiquement pas de différences avec le Chili.

Tabea : après trois mois de voyage en tout, quelques jours sans beaucoup de programme sont très agréables et ensuite, on a de nouveau vraiment envie de nouvelles impressions et expériences.

Après nos derniers jours en Argentine, nous sommes également retournés une fois de plus au Paraguay, car nous avions déjà réservé notre vol retour de ce côté des Andes assez longtemps à l'avance. Le trajet en bus de Buenos Aires a marqué notre plus long jusque-là avec 19,5 heures. Comme nous avions déjà lu qu'il n'y avait pas grand-chose à voir à Asunción, nous avons compensé cela en réservant un hôtel un peu plus chic pour nos trois jours là-bas. Celui-ci ne nous a pas déçus et nous avons beaucoup apprécié la superbe terrasse sur le toit avec piscine.

Asunción est remarquablement verte et composée plutôt de petites maisons que de grands blocs d'habitation ou de gratte-ciel, ce qui représente un excellent changement par rapport aux autres grandes villes d'Amérique du Sud que nous avons visitées. De plus, la ville est très calme et détendue, et tout semble petit et confortable d'une certaine manière. Nous avons même pu explorer tout le centre-ville et plusieurs petits quartiers facilement avec les vélos de l'hôtel. Nous avons ainsi pu visiter en un rien de temps les quelques attractions de la ville : le palais présidentiel, la Plaza de Armas, le Panthéon où reposent les héros nationaux, ainsi que la promenade au bord de la rivière. Malheureusement, ici encore, le problème des déchets que nous avons déjà observé de nombreuses fois en Amérique du Sud s'est manifesté, semblant particulièrement aigu près de l'eau et des ports.

Nous avons passé le reste du week-end à flâner dans le centre commercial, à la piscine et au cinéma au coin de la rue – avec 30 degrés à l'extérieur, l'ambiance de vacances était vraiment présente et nous avons parfois été rappelés à la Floride. Puis nous avons dû dire au revoir au deuxième pays (après l'Argentine) de manière définitive lors de notre voyage. Nous verrons le Chili une dernière fois brièvement, puis nous continuerons vers le Pérou pour la dernière étape.

Lors de nos recherches pour découvrir ce que l'on peut vivre au Paraguay, on ne tombe pas vraiment sur une multitude de points forts. Cependant, nous avons rapidement réalisé qu'au sud du pays se trouve la « capitale du carnaval » (apparemment juste après Rio de Janeiro). Cela a été pour nous une raison suffisante de visiter la deuxième plus grande ville du Paraguay. Encarnacion est très joliment située au bord d'une rivière, qui constitue également la frontière avec l'Argentine. En raison de la haute saison carnaval, les options d'hébergement étaient plutôt rares, mais nous avons eu de la chance et avons trouvé un appartement AirBnB dans un bâtiment récemment construit avec vue sur la rivière. Nous n'avons pu utiliser la piscine sur le toit qu'une seule fois malgré les fortes températures, car...

... il y a eu des orages et il a plu presque sans interruption pendant trois jours. Cela nous a un peu affectés moralement. Notre dîner prévu pour la Saint-Valentin n'a pu se faire qu'en taxi à cause de l'orage, et nous craignions le pire pour le samedi suivant, où le carnaval a lieu chaque semaine de février. Comme par miracle, le samedi après-midi, le temps s'est éclairci, et nous étions ravis. Après une promenade sur la plage et un dîner, nous nous sommes dirigés vers le « Sambadromo » - le lieu de la parade hebdomadaire du carnaval. Ici, tout au long de l'année, des tribunes fixes sont installées le long d'une rue désaffectée où se déroule ensuite le défilé de carnaval. Celui-ci est composé de diverses associations, chacune présentant des chars richement décorés, des danseurs et parfois même leur propre groupe de musique (alternativement, la musique provient d'un enregistrement). Il y a même un jury qui évalue les performances des groupes - donc tout cela n'est pas seulement pour le plaisir!

Selon le billet, tout devait commencer à 21h00 et nous étions également là peu après neuf heures.... cependant, ce n'était pas vraiment le cas pour de nombreux autres spectateurs. Jusqu'à environ 22h30, il y avait une terrifiante relative solitude, et même après minuit, de nouveaux spectateurs continuaient à arriver. Cependant, le défilé était déjà en plein essor depuis le début. Ce qui m'a le plus frappé (Tabea), c'est la diversité des participants : non seulement des femmes en tenue légère, mais aussi des hommes - chacun entre le modèle et le corps moyen - étaient présents. Sur l'échelle d'âge, des enfants d'environ 4 ans participaient au défilé (naturellement beaucoup plus habillés), et quelques grands-mères se présentaient également sur un ou l'autre char. Le public était également mixte, allant des jeunes aux plus âgés, c'est donc un événement pour toute la famille.

Nous avions déjà lu auparavant que ce carnaval fait grand usage de spray neige. Nous avons pu observer cela dès le début et ne voulions bien sûr pas faire moins que les autres : nous avons acheté deux canettes de cette substance collante et avons joyeusement vaporisé dans la foule comme beaucoup d'autres. Donc si sur les photos il

The Iguazu Falls and the region around the three-country corner of Argentina, Brazil, and Paraguay are a true paradise for passport stamp collectors. Just the trip to the Brazilian side brought us four new stamps (Argentina exit, Brazil entry, Brazil exit, and Argentina entry). But that wasn't the end of it for the day.

After returning from Brazil, we picked up our backpacks from the hostel and set off again. Next destination: Ciudad del Este in Paraguay! Since the only connection there is by land through Brazil, we were starting to get worried about space in our passports. After leaving Argentina (with stamp number 5 that day), the bus driver surprisingly didn't stop at the Brazilian border, but continued without stopping. Unfortunately, the same was true at the Paraguayan border, we also drove through without stopping. A short Google search later, we learned that the bus drivers at this border crossing like to just drive through, but it can cause problems and fines for foreigners when leaving. So while we saved space in our passports, we faced the next challenge.

Nevertheless, we first dropped off our things at the hotel and got a small overview of the city. And it was not quite as we had expected. Everywhere before, the South Americans had told us that Paraguay is almost untouched by tourism and nobody goes there. Here in Ciudad del Este, however, it's a bit different. Especially near the border with Brazil, there are shopping malls, electronics markets, and small market stalls lined up one after the other. You can buy everything here from brand-name clothing (whether real or fake, who knows...) to cheap unknown brands. But above all, there is everything that runs on electricity (from notebooks and smartphones to headphones and kitchen appliances). However, it must also be mentioned that Ciudad del Este enjoys a special status and is not representative of Paraguay. Here, foreigners do not pay taxes on all these imported goods, and so it is a shopping paradise for Argentinians and Brazilians, who come here in large numbers for day shopping trips. Of course, we also got an overview of the shopping malls and strolled around a bit. We were particularly impressed by a huge "China-Import" shop. Here, not only electronics were available, but also the world's leading brands in all conceivable product categories (from Milka to Schwartau, we also recognized many German brands). Since our arrival day in Ciudad del Este coincided with the halfway point of our journey, we treated ourselves to a large bag of Haribo to celebrate Germany.

After the excursion into the shopping world, we decided to tackle our stamp problem once again. So we went back to the border and tried to officially enter. This ultimately went surprisingly smoothly and we were given the necessary entry stamp without further questions. So we got rid of this worry and could enjoy the evening relaxed. The next day, we had to get up early again because we wanted to visit Itaipu Binacional, the second-largest dam in the world. Once again, it was very impressive to see what mankind can build and how advanced the technology was already in the 1970s when the dam was built. At the same time, you could also feel the pride of the Paraguayans in this structure. However, considering that the dam covers 90% of Paraguay's (and 20% of Brazil's) energy needs, it is quickly understandable and the relevance for the small Paraguay becomes obvious.

Since Ciudad del Este does not offer any other major tourist highlights and, to be honest, did not really invite us to linger, we used it more as a stopover on our way to Paraguay. In addition, I (Tim) was able to replace my broken headphones and we were able to replenish our small electronic needs like batteries. Now we are fully equipped for the further journey towards Carnival. But more about that next time...

Notre première vraie journée au Paraguay a commencé de manière inattendue plus tôt que prévu. Probablement à cause d'un léger décalage horaire. Après un petit déjeuner, l'expédition a commencé tout de suite : nous avons été présentés à toute la ville et tout le monde était si heureux de nous voir ! Nous avons été traités comme des célébrités ! On pourrait s'habituer à ça. Après une petite négociation avec Ganesha, Archana a également pris le courage de goûter à la Carne au déjeuner. Et elle a aimé ! Comme nous tous. Cependant, le karma de Carne ne s'est pas fait attendre, alors qu'elle essayait d'attacher son vélo, la serrure s'est cassée. Quand le chien du voisin s'est jeté sur nous, nous avons été très reconnaissants d'avoir nos vélos. Et d'avoir notre chien en laisse. Dans l'ensemble, il semble que le choc culturel va durer un certain temps : Choc n° 1 : la population indigène vit dans des villages séparés et a une station dédiée à l'hôpital. Choc n° 2 : la ville de Filadelfia a été fondée il y a moins de 100 ans dans la brousse ! Choc n° 3 : chaque famille indigène parle une langue complètement différente et leur culture est si différente qu'ils ne peuvent même pas se comprendre.

So we drove to Ciudad del Este, which is located at the tri-border area between Paraguay, Brazil, and Argentina. And thus the odyssey of passport stamps would begin.

First of all, it must be said that there is absolutely nothing to see in Ciudad del Este itself. The city is ugly and, in addition to an unbearable amount of border traffic, it is filled with shopping centers. This applies to the whole area in general. Even in Puerto Iguazu in Argentina, there is a huge duty-free market where we also stocked up on some packs of cigarettes for $9 each. The duty-free market was like an amusement park, with different areas decorated with sets, dolls, and LEDs. The chocolate section, for example, was designed like an Alpine village. Half of Europe was represented, with the Eiffel Tower from Paris and the Tower Bridge from London featured in the decorations. The entire tri-border area is considered a paradise for cross-border shopping. It's hard to figure out who exactly has the biggest advantages here. Everyone seems to be traveling everywhere to shop in large quantities. There are even "sightseeing trips" to Ciudad del Este, where you can buy cheap electronic devices, or to the duty-free mall where tons of alcohol, chocolate, and perfumes can be bought. There is also a huge casino just after the Argentine border, apparently gambling is not allowed everywhere among the neighbors.

Ciudad del del Este has an important highlight to offer: the Itaipu Dam, Itaipu means "singing stone" in the indigenous Guarani language. The dam was constructed as a binational project between Paraguay and Brazil. Until the opening of the Three Gorges Dam in China in 2006, it was the largest hydroelectric power plant in the world since its completion in 1991. Due to the high utilization of the turbines, Itaipu still ranked first in terms of annual energy production even after 2006.
Various tours can be taken through the dam. The usual tour only includes a bus ride to the visitor center to an observation deck, from where you have a beautiful panoramic view of the dam. On Friday and Saturday evenings, a sound and light show was offered. Coincidentally, we arrived on a Friday and of course, booked such a tour for the evening. We took a taxi to the visitor center and when it started, we were also driven to the observation deck. There, a 10-minute (advertising) video was shown about the construction and performance of the power plant, mainly throwing astronomical figures at you that you couldn't remember. The light show then started, but before you even realized it was starting, the whole thing was already over. With a little background music, lights were gradually turned on until the whole dam was illuminated. That was it. Then there was another 5 minutes for taking pictures before we were herded back onto the buses that returned to the entrance. I think the term "sound and light show" is a bit exaggerated, but it was quite nice, the dam is really impressive to see, and at night it is definitely a special sight.
The dam tours are offered on both the Paraguayan and Brazilian sides. In addition to the panoramic tour, there is also a special tour offered on both sides, where you can go inside the dam and visit the control center. The main difference is that they are free in Paraguay, while you have to pay admission in Brazil. However, Paraguay also offers a technical tour that is not available in Brazil. For this, you have to register one week in advance and you "must" have a technical background or be a student. Of course, I didn't want to miss this opportunity, so I booked such a tour in advance, but only for the following Monday. So we had to come back here after the weekend. Sounds simple? We'll see.

Another coincidence was that it was a full moon this weekend. And during a full moon, there is a full moon tour to Garganta del Diablo on the Argentine side of the Iguazu Falls. I should mention that these waterfalls are the main reason why thousands of tourists visit this area every year.
The Iguazu Falls consist of 20 major and 255 smaller waterfalls over a length of 2.7 kilometers. Some are up to 82 meters high, the majority are 64 meters high. The Iguazu Falls are wider than Victoria Falls and taller than Niagara Falls. The waterfall system known as Garganta del Diablo or "Devil's Throat" is a U-shaped gorge that is 150 meters wide and 700 meters long. It runs along the border between Argentina and Brazil. The falls are separated from each other by several larger and smaller islands.

A few days ago, I read on the internet that there is a full moon tour on 5 days per month and of course, immediately got tickets for us. So we had to travel to Argentina first. This also made sense because we could bring all our luggage to Argentina, as we were going there anyway. However, there is no direct border between Paraguay and Argentina, so you have to travel through the Brazilian city of Foz do Iguacu. Locals can travel within a radius of 100 km in the 3 countries without having to go through immigration and customs procedures. Not so for foreigners. They have to go through all the border formalities every time. This means for a trip from Paraguay to Argentina: Departure from Paraguay - Entry to Brazil - Departure from Brazil - Entry to Argentina. This means a lot of stamps per border crossing, and due to our wild planning, there would be tons of stamps. We slowly started to worry that we wouldn't have enough free pages in our passports in the end. So the motto for the coming days was to save as much space in the passport as possible. Buses are also a bit of a challenge: there are international buses, but they don't always wait for you at the border while you are at immigration. That means you might have to wait up to 1 hour for the next bus after completing the formalities at the border. And there are not many buses that go directly between Argentina and Ciudad del Este without having to transfer in Brazil. Considering this, and also considering our mountain of luggage, not to mention the damn ceramic parrots, we decided to travel to Puerto Iguazu by taxi. The hotel called the same driver who had taken us to the dam the previous evening. He was kind of a crazy guy, friendly and nice, but also a bit crazy. The evening before, he accompanied us to the visitor center, shared Terere with us during the waiting time for the panoramic tour, and introduced us to all his acquaintances who sell souvenirs there. In between, you could feel that he was maybe a bit drunk, and his slightly intrusive manner was a bit tiring at times. Especially when he tried to take our passports to register us at the visitor center, that definitely went too far for me. However, the same crazy guy came to drive us to Argentina. But first, we went to a money changer, where he once again wanted our passports and our dollars to exchange them for us. As if! We'll do that ourselves, thank you very much. Then he also found that it wasn't really necessary to go through all the entries and exits, and he decided on the spot that we would just drive through Brazil, an illegal entry and exit so to speak. It worked out fine, it's also difficult to control that with the crazy border traffic between the 3 countries, so at least we saved 2 passport stamps.

In the afternoon, we strolled around Puerto Iguazu, inquired at the bus terminal about the buses to the waterfalls, and did the laundry.

In the evening, we waited on time for the special bus that took us to the entrance of the Argentine National Park. The full moon tour takes place on 5 days per month, 3 times per evening. We had booked tickets for the first tour, the others had already been fully booked. However, since it stays light longer at this time of year, it was still bright when we arrived at the entrance, so we were a bit skeptical. But it did get dark in time for us to reach Garganta del Diablo. To get to the Garganta, you take a small train. You can't see the other areas of the Argentine falls in the evening, you go directly to the final stop at Garganta del Diablo and then back to the exit.

From the train station to the waterfall, it's a good 15-minute walk along a metal walkway. When we finally reached the waterfall, the moon had indeed risen and illuminated the absolutely gigantic waterfall in a mystical and magical way. It was beautiful to look at. Unfortunately, it was hardly possible to take decent photos with our cameras, but there was a photographer on site who took nice photos of the people for a fee.

What we really underestimated was the water. The cascading gushing water causes a real rain, which, depending on the wind, blows directly onto the viewing platform. Within minutes, you were completely soaked from head to toe, and since it was evening, it was also quite cool. At least I had brought my rain jacket with me, which didn't hold up for long against the relentless spray, but it was still better than nothing. Jörg, as usual, thought he didn't need one, and so he was completely soaked to the bones when we headed back to the train station.

For the next day, we had planned to visit the Brazilian side of the Iguazu Falls. It was a Sunday: bad idea. From Puerto Iguazu, there is a tourist bus that goes directly to the visitor center, which waits for you at the border while you complete the immigration and customs procedures. This time, we entered Brazil legally again.

Already when we reached the entrance, we were amazed at the crowds of visitors. At that point, we still thought it would still be quick despite that. What a mistake. We had read beforehand that the Brazilian park is much smaller than the Argentine one and requires much less time for a visit. Therefore, we decided to take a boat ride on the Brazilian side, since we were already here. While Jörg stood in line, I went to buy the boat tour tickets. And there it happened, the typical fatal mistake at such a tri-border area: I bought the tickets and was surprised that the boat tour was actually quite cheap. Until it dawned on me at some point that I had mixed up the exchange rate. I had calculated with the Argentine rate instead of the Brazilian one, which amounts to a factor of about 10. So the boat tour cost around 10 times more than I thought, and was by no means cheap, quite the opposite. Well, it didn't matter anyway, I already had the tickets and we wanted to do the boat tour anyway, it wouldn't have been much cheaper on the Argentine side either. I returned to Jörg, who hadn't made much progress in the line. And mind you, this was the line to enter the park, we had already fortunately purchased the entrance tickets online beforehand. Jörg had in the meantime struck up a conversation with a Swiss couple who were on vacation here. At least that provided some entertainment during the long wait time.
In the Brazilian park, you board a bus directly at the entrance, which takes you through the park. Along the way, you can get off and back on at various attractions, which you have to pay extra for. The last stop is at the Panorama Walkway. And it is precisely this bus that is the bottleneck, especially with such a large number of visitors. We ended up waiting for about 2.5 hours before we could finally get on one of the buses. Originally, we had planned to go to the walkway first and then do the boat tour on the way back. But since it was already getting quite late, we decided to reverse the order. After all, the boat tour was very expensive, so it had priority. If we couldn't do the walkway anymore, we could just come back another day.

So we got off the bus at the corresponding stop and said goodbye to the Swiss couple. The boat tour starts with a ride through the jungle and a short hike. And wonder of wonders, we were once again in Brazil, no one spoke Spanish or English. So we didn't understand most of the few explanations about the flora and fauna during the "hike", but it was probably not particularly thrilling anyway. When we arrived at the boat dock, we were asked "Wet" or "Dry". Those were absolutely the only words that the staff knew in a foreign language, but still. The boat tour can be done in the "wet" version, meaning the boat goes into a small waterfall, so you really get soaked. The "dry" alternative is more of a panoramic boat ride at the foot of the waterfalls. Of course, we opted for the wet version, because fun is a must. I (and also several others) had the absolutely idiotic idea that a rain poncho might prevent the worst. It couldn't. In the end, I was completely wet, so the poncho offered for purchase is definitely useless. The bathing suit would have been the better choice. All in all, the boat tour was really fun. First, like the panoramic tour, we drove along the base of a group of waterfalls, so you can take some really nice photos from a different perspective. Then we headed towards a small waterfall...and into it...several times, the driver steered the inflatable boat directly into the waterfall. The force of the cascading water was very impressive, you could hardly breathe or keep your eyes open. So you didn't see much in the whole process, but you definitely felt it. And experiencing this force of nature was absolutely fascinating. Besides, plenty of adrenaline is released, so you return to the boat dock in a good mood. And luckily it was hot, so you dried off quickly.

Afterwards, we waited for the next bus that took us to the starting point of the Panorama Walkway. Right at the bus stop, there is already the first viewpoint, from where you have an absolutely breathtaking view of the Iguazu Falls. Right there, there is also a hotel, a really chic and expensive one, the Belmond Hotel, which looks like a pink castle. The overnight stay in a double room costs about $500 per night, but I would still recommend it to anyone who visits the falls and can afford it, to spend a night there. Of course, that wasn't possible for us as long-term travelers, but if I ever come back here and can expect a salary at the end of the month, I would definitely stay there. Because guests have unlimited access to the walkway, so you can find a nice spot to enjoy the waterfalls early in the morning or in the evening, without the crowds from during the day.
Most of the waterfalls are on the Argentine side, so you have a better panoramic view from Brazil. However, the Brazilian park only offers a circular walkway, so you go through it relatively quickly. But along the way, you are treated to truly breathtaking views. You have to be careful of the cute but cheeky coatis, who will snatch food right out of your hand if you're not careful. And although there are signs everywhere not to feed the animals, many people still do it.

When we left the park in the evening, it was already late and the last bus that goes directly to Puerto Iguazu had already left. What a bummer. We inquired about the best way to return to Argentina and ended up boarding a bus that would let us get off at a stop in Foz do Iguacu, where we could transfer to another bus. Done. The driver stopped at the designated bus stop and we got off. But unfortunately, no bus came. We waited for what felt like an eternity, several buses passed by, but none of them stopped. That was just driving us crazy. Eventually, we gave up and grabbed a taxi.

Il était déjà temps de retourner à Asuncion pour rendre la voiture de location. En chemin, nous avons cependant fait quelques arrêts supplémentaires.

Nous avons d'abord conduit jusqu'à San Cosme y Damian, où se trouvait une autre mission jésuite à visiter. Ceux qui se demandent si les missions jésuites ne nous ennuient pas franchement ont tout à fait raison. Cependant, San Cosme y Damian est un peu spécial car il y a ici un observatoire astronomique.
Le site est visité dans le cadre d'une visite guidée, incluse dans le prix d'entrée. Dans la première partie, la mission elle-même est visitée, avec les bâtiments habituels (églises, ateliers, etc.). La visite était absolument horrible, le guide complètement indifférent et impatient. On n'avait absolument pas le temps de regarder autour de soi et de prendre des photos, et aucune considération n'était donnée aux visiteurs. La femme se dépêchait simplement à travers les bâtiments en murmurant son monologue, sans se soucier si le groupe était ensemble et si tout le monde pouvait entendre ses explications. Elle ne répondait pas non plus avec enthousiasme aux questions. Heureusement, nous avions déjà visité quelques missions et connaissions l'histoire et les coulisses, nous n'étions donc pas dépendants de la dame peu amicale pour élargir nos connaissances. Jusqu'à présent, il a toujours été dit qu'il n'y avait qu'un tas de ruines au Paraguay, et que la mieux conservée était Trinidad, ce qui nous a vraiment surpris, car l'église et le site à Cosme y Damian sont en très bon état et ne sont en aucun cas des ruines, l'église est même encore utilisée. Toutefois, elle n'est pas particulièrement jolie ou spectaculaire par rapport aux autres. Ce qui est inhabituel, c'est que les bâtiments adjacents à l'église sont ici à deux étages. On pouvait grimper dans le grenier par une échelle en bois branlante, mais il fallait se dépêcher, car la guide était déjà pressée d'être deux pièces plus loin.

Dans la deuxième partie, nous avons été guidés à travers l'observatoire, cette fois heureusement par une autre dame, beaucoup plus sympathique. L'observatoire a été fondé par le père jésuite Buenaventura Suarez, qui avait une grande passion pour l'astronomie, et était autrefois le principal centre astronomique d'Amérique du Sud. Sur la Plaza Mayor, une statue commémorative de Suarez a été érigée. Nous avons d'abord visionné un film sur les découvertes astronomiques et les pensées des Guarani, qui, comme presque toutes les anciennes cultures, avaient déjà réfléchi au ciel étoilé. Ils savaient déjà que le temps se répétait après 12 pleines lunes et connaissaient les solstices. Ils avaient également leurs propres noms pour les constellations que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, nous sommes entrés dans l'observatoire proprement dit, où un télescope était installé. Ce n'était pas tout à fait aussi grand que ce que l'on pourrait attendre d'un

Le lendemain matin, nous avons quitté Villarrica pour nous rendre à Encarnacion. Les hôtels du centre-ville sont tous hors de prix, donc nous avons réservé un hébergement un peu en dehors. Grâce à notre voiture, ce n'était pas un problème. Et en fait, c'était de loin le meilleur hébergement que nous avons eu au Paraguay. Bien qu'il n'ait pas été bon marché non plus, le rapport qualité-prix était définitivement là. Nous avons eu un joli studio avec 2 énormes lits confortables, une petite cuisine et une table à manger. Nous aurions bien pu y rester quelques jours de plus et nous contenter de nous blottir dans le lit confortable. La famille d'accueil était également incroyablement sympathique. La femme de la maison était très heureuse de notre visite, elle nous a posé des questions sur notre pays d'origine et notre voyage. En plus de leur propre maison, ils avaient agrandi ce bâtiment avec des studios qu'ils louent. 4 étaient déjà complètement finis, le 5e devait être peint dans les prochains jours. Elle m'a fièrement montré tout cela et m'a expliqué l'avancement des travaux. Normalement, ils louent les studios à des voyageurs d'affaires, les touristes étrangers étant assez rares ici. Son mari possède un magasin de sport en ville et a immédiatement flairé une bonne affaire. Il est donc venu tout excité avec des chaussures de sport et des shorts à la taille de Jörg. En fait, nous étions assez surpris qu'il y ait ici des vêtements à la taille de Jörg, et le prix n'était pas si mauvais, mais nous devions tout de même expliquer au bonhomme que nous avions déjà beaucoup trop de bagages (sans oublier les maudits perroquets en céramique) et que nous n'avions pas vraiment besoin de baskets et d'autres pantalons de sport pour le moment.

À Encarnacion, nous sommes d'abord allés à la Costanera. En fait, tout ce qui mérite d'être vu à Encarnacion se trouve le long de la promenade au bord du Rio Parana. C'est là que se trouve aussi le Sambadromo, où le célèbre carnaval d'Encarnacion est célébré. Puisque la porte était ouverte et que personne n'était là, nous avons exploré un peu les lieux. C'est sûr que le Sambadromo, qui peut accueillir 8500 spectateurs, est sans aucun doute plus fascinant lorsqu'il est plein et que la fête bat son plein. Néanmoins, on peut se poser des questions sur la construction d'un tel énorme édifice, qui n'est utilisé qu'une fois par an pour un seul but.

Également sur la Costanera se trouve un vieux moulin à farine, qui malheureusement ne peut pas être visité. Mais il offre quelques jolis motifs photographiques.
Tout près de la côte se trouve la vieille gare, où l'on peut encore voir un train rouillé.
En face du Rio Parana se trouve la ville argentine de Posadas, qui offre une belle vue depuis la promenade.
Il y a aussi quelques petites plages de sable où les habitants se rassemblent. Ici se trouve également le Burger King avec la plus belle vue que nous ayons jamais vue : il est en effet situé juste sur la plage.

Après avoir un peu marché le long de la Costanera, nous nous sommes ensuite assis sur le quai pour admirer le beau coucher de soleil. L'atmosphère le soir le long de la promenade était merveilleuse. Partout, des habitants se rassemblaient, installaient leurs chaises de camping pliantes et buvaient du Terere. En fait, il y avait à peine quelqu'un qui buvait de la bière ou quelque chose de semblable, ce qui serait plutôt à l'ordre du jour chez nous. Ici, on boit du Terere.

Nous avons aussi un peu flâné dans le centre-ville d'Encarnacion, mais à part les habituelles places et églises, il n'y a pas grand-chose à voir et ce n'est pas particulièrement joli. La vie (touristique) se déroule définitivement sur la Costanera.

Le lendemain, nous avons d'abord pris la route pour Jésus de Tavarangue, afin de visiter la mission jésuite locale. Contrairement aux missions jésuites que nous avions déjà vues en Bolivie, celles-ci sont presque exclusivement des ruines. La mission a été fondée en 1685, mais les travaux n'ont jamais été complètement terminés jusqu'à ce que les jésuites soient expulsés en 1767. Le site comprend également un petit musée où sont exposées des pièces et des œuvres d'art de la mission. Comme il était coutume chez les jésuites, une église temporaire plus simple a d'abord été construite avant de commencer la construction du véritable temple. Dans le cas de Jésus, on a commencé à construire la gigantesque église de 70m de long, 24m de large et 12m de haut en 1756. L'église serait devenue l'une des plus grandes de toutes les églises jésuites, mais elle n'a jamais été achevée. En plus de la ruine de cette immense église, on peut visiter les ateliers et les « maisons indiennes », dont il ne reste que les fondations. La Plaza Mayor est aujourd'hui un champ arboré et ombragé.

Ensuite, nous sommes allés à Trinidad, où se trouve la mission prétendument la mieux conservée du Paraguay, fondée en 1706. En 1728, 3000 personnes y vivaient déjà. Après l'expulsion des jésuites, l'ordre dominicain a pris le relais de la mission, mais seulement pour une courte période. En 1776, l'église a été détruite. En 1788, il ne restait plus que 57 familles à Trinidad. Après l'expulsion des jésuites, les indigènes ont perdu leur protection et ont migré. En 1993, les missions du Paraguay ont été déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO.

Encore une fois, il ne reste que des ruines sur une grande étendue de verdure, notamment une tour de guet qui servait à défendre la mission. C'est un nouvel élément que nous n'avions pas rencontré ailleurs. Il y avait aussi un petit musée où l'on pouvait voir des pierres et des sculptures. Particulièrement dignes de mention à Trinidad sont les reliefs des anges musiciens, qui sont restés dans le mur de l'église. Ce sont de magnifiques et très détaillés représentations d'anges avec différents instruments.

Dans l'après-midi, nous sommes allés à Bellavista, où nous avons réservé une visite de l'usine de Yerba-Mate « Selecta ». Yerba-Mate est le thé que les Paraguayens utilisent pour préparer leur cher Terere. Le gobelet de Terere est presque rempli à ras bord avec le thé Yerba-Mate. Ensuite, on ajoute de l'eau glacée à partir de la thermos préalablement remplie de glace. On boit avec une bombilla, une sorte de paille avec un filtre à thé intégré. Yerba-Mate nous accompagnera encore un moment, car il se consomme non seulement au Paraguay, mais aussi en Uruguay et en Argentine, où il n'est pas préparé comme Terere, mais comme Mate, donc comme boisson chaude.

Après nous être inscrits au centre des visiteurs, nous avons d'abord été équipés de casques de protection. À quoi servent-ils, en fait, personne ne le sait vraiment. Ensuite, nous avons été guidés à travers un petit « musée en plein air », où l'on pouvait voir de vieilles machines qui étaient autrefois utilisées pour la transformation. Ensuite, nous sommes entrés dans l'usine où le processus de production nous a été expliqué. Environ 500 personnes y travaillent. Selecta produit également d'autres produits désormais, tels que du riz, des cacahuètes grillées et du thé en sachets.

Après la récolte, les feuilles des fermes sont livrées à l'usine. La production en propre de Selecta représente environ 70%, le reste étant acheté auprès de fermiers indépendants. Environ 9 tonnes de feuilles de thé peuvent être traitées par jour. Les feuilles sont déshydratées à 400° pendant 1,5 minutes et désinfectées afin qu'elles ne contiennent plus que 20% d'humidité. Ensuite, elles sont séchées dans un grand four sur une sorte de tapis roulant géant pendant 24 heures à 90°, jusqu'à ce qu'elles ne contiennent plus que 3% d'humidité. Ensuite vient le stockage, qui dure au moins 1 an complet, et pour les variétés premium, jusqu'à 2 ans. Enfin, les feuilles sont moulues et emballées. Et voilà, le thé préféré des Paraguayens est prêt. Chaque Paraguayen consomme en moyenne un incroyable 7 kg de thé par mois, soit environ 250 g par jour !
Nous avons demandé à notre guide pourquoi le Yerba Mate était bu froid au Paraguay. Il nous a raconté que le thé avait déjà été cultivé par les jésuites. Selon la légende, « boire froid » a commencé pendant la guerre du Chaco, afin de ne pas avoir à faire de feu et ainsi de ne pas révéler aux ennemis où l'on se cachait.

La visite n'a duré que relativement peu de temps, mais elle était très informative et intéressante. Après tout, il s'agit d'un aspect important de la culture paraguayenne. Et tous les Paraguayens que nous avons rencontrés par la suite ont été très surpris et ravis lorsque nous avons dit que nous avions visité l'usine Selecta.

Le soir, nous sommes ensuite rentrés à Encarnacion, où nous avons pu dormir une seconde fois dans les lits incroyablement confortables de notre hébergement, avant de dire au revoir à notre famille d'accueil le lendemain et de nous mettre en route vers la troisième étape de la visite des villages.

Le lendemain matin, nous avons continué vers Atyra. Cet endroit est considéré comme un centre pour l'artisanat en cuir. Cependant, nous avons seulement trouvé un petit marché dans le Paseo Peatonal Indio Jose, qui n'offrait pas grand-chose. Mais nous avons finalement trouvé une nouvelle ceinture en cuir à la taille de Jörg, car la sienne était en fin de vie. Donc, le trajet valait déjà la peine pour cela.
La ville est également réputée comme la plus propre du Paraguay, elle était en tout cas réellement propre. Sinon, c'est un endroit calme, tranquille et très vert, où il n'y a pas beaucoup d'activités ou de sites à voir. Nous avons brièvement passé devant l'église franciscaine avec son impressionnant autel en bois gros et avons fait une petite pause cigarette dans le joli parc. Nous avons omis de visiter le musée local d'art religieux, après tant d'art religieux, cela suffisait pour nous.

Nous avons ensuite continué notre route after Tobati. L'endroit est connu pour ses ateliers de terre où des briques et des tuiles sont fabriquées. La plupart d'entre elles sont juste le long de la route. La gamme d'usines va de la production manuelle la plus simple, assistée par la force de chevaux, jusqu'aux plus grandes entreprises semi-automatisées. Comme c'était un dimanche, cependant, il n'y avait pas de travail et donc pas de mouvement. Mais les anciennes briqueteries offraient au moins de jolis décors pour des photos. Notre visite à Tobati a été assez courte, nous y sommes passés plus ou moins simplement.

Notre prochaine étape était Caacupe, qui est "célèbre" pour sa Basilica de la Virgen de Caacupe. L'église est particulièrement remarquable par sa taille, qui semble quelque peu ne pas correspondre au petit village, mais elle est assez impressionnante. En termes de "design", nous avons cependant déjà vu des églises plus belles. Néanmoins, cela semble être l'un des destinations touristiques phares du Paraguay, car nous y avons rencontré beaucoup de touristes locaux et même un Allemand. On devait même acheter un ticket de stationnement à un vieux monsieur sympa dans le parc, alors qu'ailleurs au Paraguay, on peut simplement garer sa voiture où il y a un peu de place.
Pour les catholiques, la Vierge Marie est particulièrement importante : une statue majestueusement habillée de 60 cm sur un socle pyramidal de taille réelle en pierre, orné de nombreuses impressions de mains. Et en effet, les fidèles faisaient la queue pour toucher le socle et prier. La coupole de l'église est accessible et offre dans son intérieur une belle vue sur l'église et à l'extérieur sur la ville de Caacupe. Dans l'escalier, les murs sont peints et racontent la légende de la Virgen, qui a été fabriquée par un Indien Guarani converti au christianisme et n'a trouvé sa place à Caacupe qu'après une longue odyssée. Comme information intéressante en passant, il est à noter que les Guarani formaient la population d'origine dans la région du Paraguay. En fait, 95 % des Paraguayens parlent encore la langue guarani. Les Indiens Guarani se retrouvaient également dans le Bolivie et l'Uruguay d'aujourd'hui, bien que la langue y soit à peine représentée.
Jörg trouve généralement amusant d'imiter certaines "poses de prédicateurs" exagérées dans les églises, et il justifie ce droit par les fortes taxes d'église qu'il verse à l'église catholique. Cependant, lorsqu'il a de nouveau levé les bras sur le balcon de la coupole et a prétendu être le prophète en personne, les autres visiteurs de l'église, qui pouvaient bien sûr le voir de là-dessous, ne trouvaient pas cela si amusant.
J'ai particulièrement aimé les jolis vitraux de la basilique.

Nous avons ensuite poursuivi notre route, c'était une étape plus longue vers Villarica. Ce genre de road-trips, surtout dans ce genre de pays, réserve toujours des anecdotes amusantes. En fait, je ne peux même pas compter combien de fois j'aurais dû rendre mon permis de conduire lors de ce voyage, si les lois suisses eussent été appliquées.
Ce que je retiens le plus du Paraguay, c'est un moment où nous avons à nouveau quitté un village et nous où nous sommes brièvement retrouvés à 30 km/h dans une file de voitures apparemment interminable. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre que le "responsable" de tout ce désordre était un corbillard, suivi par la société de deuil dans ses autos avec les feux de détresse. Cependant, il y avait beaucoup de circulation en sens inverse, ce qui a rendu difficile le dépassement des nombreuses voitures devant nous. Ainsi, nous avons avancé longtemps en file indienne, jusqu'à ce que les autres Paraguayens commencent à trouver cela ennuyeux. L'un après l'autre, s'écartant à droite, ils doublaient sur la bande d'arrêt d'urgence. À un moment donné, surtout dans l'esprit de "Quand à Rome, fais comme les Romains", j'ai fait la même chose. J'ai attendu qu'un espace se crée, je suis sorti sur la bande d'arrêt et j'ai dépassé la société en deuil. Ou plutôt une partie de celle-ci. Puis tout à coup, il y a eu un pont et la bande d'arrêt était terminée. Dommage. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce que je pensais exactement en suivant simplement mes prédécesseurs qui se frayaient simplement un chemin entre le corbillard et la voiture suivante, puis se dirigeaient vers la voie d'opposition, chassant le trafic venant en sens inverse et dépassant le corbillard sur la bande médiane entre la circulation venant en sens inverse et le corbillard. Avant que je ne réalise vraiment ce que je venais de faire, tout était déjà terminé et mon pouls avait augmenté. Non, je era définitivement plus en possession de mon permis de conduire en Suisse après une telle action.

Le soir, nous sommes enfin arrivés à Villarica, et nous nous sommes dirigés vers notre hébergement, qui appartenait à un vieux monsieur bien enroulé, qui était toujours assis dehors sur la véranda, sirotant son Terere. L'entrée sur la place était si raide et tellement étroite que, fatigué comme je l'étais après le long trajet, je n'ai pas réussi à manœuvrer le Hyundai à travers le portail, de sorte que Jörg a dû le faire exceptionnellement. Le type s'est manifestement pensé, selon l'expression amusée de son visage alors que nous échangeions nos places : oui, oui, les femmes, ne peuvent décidément pas se garer. Mais cela m'était égal, c'était mieux que d'endommager la voiture.

Après avoir déchargé nos bagages, nous avons fait une petite promenade dans le village. Nous avions lu qu'il est possible de faire des promenades en calèche avec des taxis équestres ici, mais nous n'en avons croisé aucun. Nous sommes passés par le marché, où il y avait des camions entiers de pastèques et d'autres fruits et légumes à vendre. Après qu'il ait enfin cessé de pleuvoir à verse, nous nous sommes installés un moment dans le Parque Manuel Ortiz Guerrero, où il y avait un grand étang et également 3 capybaras qui y avaient leur habitat. Trop mignon. Juste au moment où nous voulions traverser le petit pont, ils sont venus en courant vers nous et ont trotté en passant. Un petit chat était également assis sur les escaliers et il était impossible de savoir qui avait eu le plus peur de cette rencontre : le chat, qui a immédiatement bondi d'un mètre en l'air, ou les capybaras, lorsque la chatte a été gruffée bruyamment. En tout cas, tout le monde autour trouvait cela tout à fait amusant à regarder.

From Filadelfia we first went to San Bernardino and looked for accommodation there. San Bernardino is located on Lake Ypacarai and is considered the preferred recreational area for the wealthy citizens of Paraguay. This meant that our local hotel was even more expensive and worse than all the previous ones. We actually got along well with the young "landlord" and had a nice evening in the garden with interesting conversations. It turned out that he was the son of the owner family and this family seemed to be doing really well, after all they had another hotel in Asuncion and the son was taking flying lessons at the nearby airport and generally seemed quite spoiled, bragging about expensive cars and such. Nevertheless, we happened to overhear a conversation between the family where the parents complained that we were paying way too little for the room because we had found a last-minute special offer on the internet. To be fair, we hadn't even booked the room on the internet, but negotiated the same price upon arrival, otherwise they would have had to pay another 15% to the booking platform. Considering the fact that we were the only guests in the hotel at that time and that our room, or rather shack, once again fell far short of all price-performance requirements, it was quite cheeky. Even cheekier, the breakfast on the second day was only half the size of the first day (meaning only 1 bun and a slice of ham per person), in addition our room door couldn't be locked, the internet wasn't working, and when we checked out, suddenly the credit card terminal wasn't working, even though we had explicitly asked before booking if card payment was possible. That was definitely too much and we complained and demanded a discount in the amount of the bank fees for a cash withdrawal. In response, we were told: Why did you even stay for 2 nights if you don't like it? Well, thanks a lot. Actually, on the way back a few days later, we needed another hotel in the area, but then we took a detour to go to another hotel. I would have preferred to sleep in the Chiquitito-Mobile rather than go back there again.

In San Bernardino there is nothing else to see. The town only has expensive hotels and restaurants.

From San Bernardino we drove to some villages in the area.

When we inquired about the sights in the country at the tourist information in Asuncion, we saw a sales booth offering filigree jewelry made of silver. We asked about it and found out that this jewelry is made in Luque. Out of curiosity and because we thought it would be a nice Christmas gift for the women in the family, we went there. Jorg had found a jewelry store called "Don Mateo" on his beloved MapsMe app. In the absence of official parking spaces, we simply parked our Hyundai along the busy main road, as seems to be the custom here, and went in search of Don Mateo's store. But it didn't seem to exist somehow. So we asked a man on the street if he knew where we could find Don Mateo. Indeed, he knew him, took a few steps with us and then rang a doorbell. A few moments later, the door opened, Don Mateo greeted us and invited us in. And so we found ourselves in his house, where the wife greeted us in the kitchen, the son just grunted a short "Hola" while slouching in a rocking chair in front of the television with his T-shirt pulled up.
Mateo, who of course smelled a good business opportunity, immediately brought out huge travel bags into the kitchen and spread heaps of jewelry in front of us on the kitchen table.

When we inquired about the production of the jewelry, he took us to the open washroom, which also serves as a workshop, and gave us a 1.5-hour introduction to his craft. And it was really fascinating. Filigree jewelry is made from fine silver wires. I had thought that Mateo would buy the wires to make the pieces, but I was mistaken. Mateo showed us the raw material, the silver he procures, among other things from the silver mine in Potosi. Simple silver beads, 98% purity. He weighed a small amount of silver and added a little copper. From 30g of silver and 1g of copper, he can produce about 100m of wire. He then heated the silver with a Bunsen burner until it was liquid and poured it into a wooden mold. This yielded a small rectangular silver bar. He then pressed the bar countless times through a manually operated roller to reduce the cross section and produce a wire. When the wire became too small for the roller, he continued with a diamond-coated draw die. He repeatedly drew the silver wire by hand through the drawing apparatus. Of course, he only gave us a brief demonstration of the whole process, and we ourselves were allowed to try rolling and drawing a bit. In reality, he has to draw the silver through the differently sized draw dies countless times until the wire becomes thinner and longer and eventually reaches the desired diameter. All in painstaking manual work.
He then used thicker wire to make the contour of the desired piece of jewelry. With a skillful hand movement, he wound the thinner wire onto a kind of screwdriver and pressed it into the outer mould. This is how the beautiful filigree style is created.

He then produced silver dust from a melted silver bar using a file. He mixed this with borax. The resulting mass serves as soldering material, which he applied to the still loose piece of jewelry and then heated it with a gas burner to fix the silver wires. He placed the finished soldered piece of jewelry in a solution of water and chemicals, which he also heated with the gas burner to remove the borax residue. After rinsing the jewelry with water, he placed it in a plastic container filled with metal beads and shook it to polish the silver piece.

And presto... the filigree jewelry made of silver is finished. He produces each design in series of 100 pieces in order to speed up the work. Depending on the complexity of the design, he needs up to 10 days for such a series of one hundred.

Don Mateo told us that he has over 54 years of experience in making this jewelry. He learned the trade from a neighbor of his family when he was 10 years old. By now, he has passed on his knowledge to his son (who, by the way, is still sticking his belly out in the rocking chair in front of the television and doesn't seem motivated at all). Nowadays, about 40 people in Luque master this craft.

We were incredibly impressed by this craftsmanship, especially by the fact that it is truly 100% handmade. We happily bought some pieces from Don Mateo, which would make nice Christmas gifts for friends and family.

When we said goodbye, Don Mateo gave us his business card and said that he could also send his pieces to Europe in case we wanted to open a store there. We'll see. :-)

After visiting Luque, we continued to Aregua, which is located on the opposite side of Lake Ypacarai and is known for its ceramics. In fact, the first sales booths are already located along the main road at the entrance to the village. In the village center, there is a charming market where you can buy all kinds of ceramic products. Fancy a life-size ceramic swan? Or a monstrous statue of Christ for the garden? And since it was pre-Christmas time, there were of course also cribs in all imaginable sizes, from miniature to almost life-size. Beautiful flower pots that would cost a fortune in our country can be purchased here for a few francs. Unfortunately, they just don't fit so well in our luggage. Nevertheless, we couldn't resist and were tempted to buy 2 cool ceramic parrots. We would curse this completely stupid idea for weeks to come, namely every time we have to transport these huge and of course fragile things on the bus for hours.
Since it was unbearably hot, we didn't take a single step on foot in Aregua. We had parked the car directly on the road next to the market in typical Paraguayan fashion. And so we loaded our parrots and drove to the village church of Aregua, which sits on a hill. The view from the church was supposed to be quite nice, but it wasn't anything special.
Otherwise, the little village of Aregua with its colonial houses and cobblestone streets is really very nice.

Finally, we drove to the Lido on the lakeshore, a facility with picnic tables, sunshades, sanitary facilities, a beach, and food and drink stands. It wasn't very crowded, only a few people were there, and the friendly gentlemen at the entrance even waived the entrance fee for us. Here we also drank Terere ourselves for the very first time, which we bought at a stand, and we really liked it, although the cold tea is a bit bitter. We also had a conversation with the lady at the restroom and she joyfully brought her recently acquired tame parrot out of its cage and put it on my hand. The cute little bird greeted me with a croaked "Hola".

Afterwards, we drove to Itaugua, which is considered the center for the production of Nanduti, and where you could allegedly visit workshops as well. Nanduti is a kind of lace made of fine threads and the technique resembles a spider's web. Unfortunately, we didn't find any such workshops, only some shops that offered doilies made of Nanduti, which were recommended to us by locals. We don't need doilies, never have, and won't have any in the future either.
Apart from that, the village of Itaugua is quite dreary and not particularly worth seeing. We stopped by the church and hung out in the park for a while before continuing our journey.

In the evening, we drove back to San Bernardino and spent the evening on the shore of the lake, watching the sunset. We had read on the internet that the water is apparently so dirty that it is better not to swim in the lake. So we didn't.

05.01.2019 - 08.01.2019

Dès que nous avons commencé à planifier notre séjour au Paraguay, Jörg a eu l'idée que nous pourrions louer une voiture là-bas. Cela est principalement dû au fait que le Paraguay est un pays relativement petit, ce qui signifie que seules de relativement courtes distances doivent être parcourues. D'autre part, il n'y a pas de grandes attractions incontournables sur le continent au Paraguay, mais il y a de nombreux endroits et villages intéressants, par exemple en raison de l'artisanat fabriqué là-bas ou d'une église ou d'un autre bâtiment intéressant. Utiliser les transports publics pour atteindre tous ces endroits est très inefficace, surtout si l'on veut passer très peu de temps à un endroit. Avec une voiture, on est beaucoup plus flexible et on peut aussi « faire le tour » de plusieurs endroits en une seule journée. De plus, comme nous l'avons constaté, à cette époque, la chaleur au Paraguay était presque insupportable. Une voiture climatisée offre donc un certain luxe, sans parler des bagages que l'on peut simplement enfermer dans le coffre.

Malheureusement, mon permis de conduire suisse était déjà expiré en septembre et mon nouveau permis valide se trouvait chez moi en Suisse. C'est bête. Après quelques hésitations, nous avons décidé d'essayer de louer la voiture malgré le « contrôle » expiré. Après tout, je possédais un permis de conduire valide, j'avais juste une carte expirée avec moi. Et voilà, en fait, il n'y avait absolument aucun problème pour louer la voiture. Même lors du contrôle de police dans lequel nous sommes tombés le tout premier jour, personne ne s'est intéressé à la date d'expiration de mon permis de conduire, au contraire, la date d'expiration de l'extincteur semblait avoir une bien plus grande importance pour la police. Et ainsi le policier amical a coché ce point sur sa liste de contrôle et nous a laissé poursuivre notre route.

Dans un premier temps, nous avons conduit vers la petite ville de Filadelfia, située à l'est du pays dans la région du Chaco, un paysage de savane. Le trajet sur la route Trans-Chaco vers Filadelfia s'est révélé être notre plus long trajet avec environ 460 km. Toutefois, le long trajet était bien plus agréable que prévu, car la route est, d'une part, dans l'ensemble, vraiment absolument droite et plate à travers le pays désert, et d'autre part, il y a peu de circulation. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple de dépasser un camion, on peut se déplacer sans problème sur la voie opposée sur plusieurs kilomètres. La qualité des routes était également bien meilleure que prévu. Ce n'est qu'à la fin du parcours que quelques champs de nids-de-poule sont apparus, rendant le trajet par moments vraiment pénible et épuisant, surtout après avoir déjà parcouru 400 km et étant lentement fatigué.
Lorsque nous avons fait une pause dans une station-service, nous avons discuté avec un camionneur qui voyageait avec toute sa famille dans son camion. Il nous a avertis que nous devrions être particulièrement prudents dans cette région. Il n'est pas rare que des véhicules soient attaqués ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de travailler, a-t-il dit. Une prudence particulière est de mise autour des stations-service, car des personnages douteux errent souvent ici et nous observent. Et les étrangers se remarquent particulièrement, surtout s'ils voyagent avec un véhicule Chiquitito, comme notre Hyundai de location. En fait, notre petite voiture était de loin le plus petit véhicule parmi tous les véhicules qui passaient. Mais louer des gros véhicules coûte cher et la société de location nous avait assuré que nous pourrions nous déplacer partout au Paraguay avec cette voiture (ce que nous avons fait). Le camionneur a déclaré qu'il avait chargé de la viande de première qualité et qu'il prévenait toujours par téléphone les patrouilles de police lorsqu'il s'arrêtait longtemps en route ou à une station-service. Après cette discussion, nous nous sommes bien sûr sentis deux fois moins à l'aise et nous avons donc hâté le pas pour arriver rapidement à Filadelfia. Dans les stations-service, nous ne sortions de la voiture que si c'était vraiment nécessaire, car partout, il y avait des pompes (étant donné que notre véhicule Chiquitito avait naturellement aussi un petit réservoir, nous devions faire le plein constamment). En fait, rien ne s'est réellement passé en route, mais il est toujours préférable d'être prudent, en particulier lorsque les habitants attirent l'attention sur de tels dangers. Et nous avons effectivement passé de nombreux petits villages le long de la route, où la pauvreté des gens qui y vivent était très clairement visible.
Cependant, j'avais le plus peur de croiser une vache ou un autre animal qui aime se promener le long de la route ici. Heureusement, cela ne s'est pas produit non plus.

Alors que nous approchions enfin de notre destination, j'étais maintenant vraiment fatigué de conduire, tout à coup, la radio s'est mise à craquer.....et soudain, nous avons entendu de la chanson allemande.

Nous étions arrivés à Filadelfia pour rendre visite aux Mennonites. Les Mennonites sont une église évangélique libre qui remonte aux mouvements anabaptistes de la période de la Réforme. Le nom provient du théologien Menno Simons originaire de Frise (1496-1561). Après le baptême de croyance, les Mennonites vivent selon les principes suivants :

1. Gloire au Père

2. Gloire au Fils

3. Gloire au Saint-Esprit

4. Nous lisons la Bible ensemble

5. Nous nous engageons pour la paix

6. Nous nous rassemblons et célébrons ensemble

7. Nous sommes une famille mondiale

La persécution et les restrictions juridiques en Europe, ainsi que l'interdiction d'acheter plus de terres pour les familles mennonites croissantes, ont conduit entre 1715 et 1815 à l'émigration de Mennonites vers la Russie, où ils ont été accueillis chaleureusement par la famille des tsars et où ils ont également obtenu certains privilèges spéciaux, par exemple, ils n'étaient pas obligés de faire leur service militaire, car les Mennonites sont toujours pacifistes. Les Mennonites vivaient très retirés des autres personnes, restaient entre eux et suivaient leurs anciennes traditions. Économiquement, ils ont connu un grand succès, des usines ont été construites, produisant des machines agricoles pour de vastes régions en Russie. Les décennies précédant la Première Guerre mondiale peuvent être considérées comme l'âge d'or du mennonitisme en Russie. L'œuvre missionnaire prospérait également.
La « mentalité insulaire » des Mennonites a cependant conduit à une haine et une jalousie croissantes de la part de la population rurale russe autrement pacifique, apparemment trop peu des biens spirituels, culturels et économiques des Mennonites ont été partagés avec leurs voisins russes.
Au cours de la Première Guerre mondiale et de la chute des tsars, la vie des Mennonites a changé. Environ 10'000 hommes mennonites ont été enrôlés et ont dû servir soit comme ambulanciers soit dans les forêts. La loi de confiscation des terres de 1915 a durement frappé les Mennonites. Des bandes de voleurs traversaient le sud de la Russie, volaient et pillaient, torturaient et tuaient les hommes mennonites et violaient les femmes, des fermes ont été incendiées et des villages entiers dévastés. En 1921, une terrible famine a frappé la Russie. Avec l'introduction du communisme, une collectivisation de l'agriculture a été mise en œuvre, détruisant la paysannerie libre. Sous le régime de Staline, de nombreux Mennonites d'origine allemande de Russie ont été arrêtés, maltraités, assassinés ou déportés à des camps de travail, où beaucoup ont péri de façon horrible.
Beaucoup de Mennonites ont fui vers le Canada, le Brésil ou le Paraguay. À partir de 1930, les premiers Mennonites ont fui vers le Chaco au Paraguay, où ils ont pu acheter un grand terrain à un entrepreneur et ont fondé la colonie de Fernheim avec 13 villages chacun avec environ 25 familles. À cette époque, le Paraguay avait des conflits avec son voisin bolivien concernant la région du Chaco et a donc accueilli l'implantation de personnes dans cette zone hostile. D'autres groupes sont arrivés plus tard et ont fondé en 1948 les colonies voisines de Menno et Neuland.

La vie des nouveaux arrivants au Chaco était dure. Il n'y avait que des buissons, les forêts devaient d'abord être défrichées pour établir des terres agricoles, il n'y avait pas assez de nourriture, et les colons mennonites étaient également confrontés à des maladies telles que la typhoïde, dont beaucoup sont décédés. Un dicton des Mennonites dit : la première génération a connu la mort, la seconde a connu la nécessité, la troisième a eu du pain.

Et c'était vraiment le cas : tout comme en Russie, les Mennonites ici étaient très réussis grâce à leur zèle. Lorsque nous parlions avec des habitants du Paraguay d'autres régions des Mennonites, la même affirmation revenait toujours : son trabajadores ! (Ce sont des travailleurs acharnés). Les Mennonites se sont organisés au sein de leurs colonies en coopératives. Des maisons de colonie, des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite et une station de radio (d'où la chanson allemande) ont été créés. Même un aéroport a été construit. En 1979, les premiers villages ont eu accès à l'électricité.
Dans les années 70, le gouvernement du Paraguay a décidé d'industrialiser la production laitière et a offert aux Mennonites des crédits à faible taux d'intérêt pour agrandir leurs laiteries. Aujourd'hui, les colonies mennonites du Paraguay détiennent le monopole avec plus de 75 % de parts de marché sur tous les produits laitiers du pays.

À
À partir de 1956, sous la pression des Mennonites, a commencé la construction de la route Trans-Chaco. Le 5 octobre 1961, la route a atteint la colonie de Fernheim. Comme l'État ne pouvait fournir que peu de moyens, la construction de la route a été rendue possible grâce aux fonds que le Comité central mennonite, qui avait déjà soutenu financièrement le déplacement des Fernheimers vers le Paraguay, a fournis. Parmi autres, des machines anciennes de l'époque de la guerre de Corée ont été offertes par les États-Unis et utilisées pour la construction de la route. L'asphaltage de la route d'Asuncion à Filadelfia n'a été achevé qu'en 1991, les derniers 130 km de route au nord du Paraguay n'étaient encore pas asphaltés en 2013. Cette route a beaucoup contribué au développement des colonies du Chaco.
Car maintenant, ils sont tous venus : indigènes, Latino-Paraguayens, immigrants étrangers. Tous venaient ici pour chercher du travail et s'installer. Et il y avait et il y a du travail ici. Ainsi, les villes et les colonies ont de plus en plus crû, il y a aujourd'hui 18'000 habitants rien qu'à Filadelfia. Les Mennonites sont depuis longtemps en minorité. Le niveau de vie est élevé, en plein milieu de la savane du Chaco. En 1993, Filadelfia a été déclarée capitale du département de Boquerón par le gouvernement central et en 2006, la municipalité de Filadelfia a été fondée avec une administration municipale.

Il y a 3 colonies mennonites au Chaco : Fernheim avec la capitale Filadelfia, Menno avec la capitale Loma Plata et Neuland avec la capitale Neu-Halbstadt. Mais il existe également plusieurs autres groupes mennonites dans le reste du Paraguay. Nous les avons vus. Ils ne sont pas du tout à manquer. En effet, ils ressemblent exactement à Laura et Charles Ingalls de « notre petite ferme ». Encore aujourd'hui. Les hommes portent des salopettes, des bottes et un chapeau, les femmes des robes longues et anciennes à fleurs, des tresses et une coiffe sur la tête. Ce n'est pas le cas dans les colonies du Chaco. Les Mennonites ici ont, selon leur propre déclaration, appris de leurs erreurs en Russie, ont abandonné leur « mentalité insulaire » et se sont ouverts à leurs voisins et concitoyens. Ils vivent de manière moderne, portent des vêtements normaux, possèdent un téléphone portable et ne se distinguent presque pas des autres personnes ici. Enfin... sauf pour leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus.

Et bien sûr, aussi en raison du fait qu'ils parlent allemand ici.

En effet, nous étions agréablement surpris lorsque, lors de la recherche d'un logement, une femme qui paraissait très paraguayenne et typiquement latino nous a abordés en allemand. Non pas sans accent, mais presque parfaitement en allemand. Elle nous a expliqué qu'elle était déjà allée à l'école ici, dans une école coopérative, où l'allemand est enseigné. En fait, nous avions l'intention de séjourner à l'hôtel Florida, qui appartient également à la colonie mennonite, mais malheureusement, il était déjà complet. Nous avons donc dû chercher une alternative. Nous sommes ensuite allés dîner au restaurant associé à Florida et y avons presque exclusivement rencontré des vacanciers allemands. Au menu, il n'y avait que des plats à base de viande, c'est le principal aliment de base. Chacune des 3 colonies mennonites dans le Chaco possède son propre abattoir.

Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers le bureau du tourisme local. La blonde jeune femme aux yeux bleus que nous y avons rencontrée (malheureusement, nom oublié), travaille normalement comme enseignante de sport. Mais comme c'était la période des vacances, elle aidait au bureau du tourisme. D'abord, elle nous a fait visiter le musée qui fait partie du bureau du tourisme et nous a raconté beaucoup de choses sur l'histoire mennonite. Elle-même y est née, sa famille vit dans les réserves que les Mennonites ont aménagées pour les indigènes sur leurs terres et y travaillent comme missionnaires. Nous devions vraiment nous retenir de rire aux éclats lorsque nous avons évoqué les Mennonites en Afrique et que la jeune femme a commencé à raconter quelque chose, en disant : Les No-.......ääähhh... Noirs.....tjaja...apparemment, la correction politique n'est pas encore si importante dans le Chaco paraguayen qu'ici. Les gens ici appellent aussi systématiquement les indigènes « Indiens ».

Ensuite, nous avons visité la maison des colons, qui était auparavant utilisée comme quartier général de la colonie. Aujourd'hui, c'est également un musée où de nombreux outils et équipements exposés ont été apportés par les premiers colons mennonites de leur ancienne patrie, ou ont été offerts par le Comité central mennonite comme aide au départ. Les manteaux en fourrure que les gens avaient apportés de la froide Russie, qu'ils n'avaient probablement plus jamais utilisés ici, étaient particulièrement amusants. De plus, il y avait dans la maison des colons une petite exposition sur la construction de la route Trans-Chaco, où l'on pouvait surtout voir des photos de cette époque.
Dès 1930, un magazine a été fondé, le « Mennoblatt », qui a été lancé à l'époque dans une situation d'isolement total comme un lien entre les pionniers de la colonie, et qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a environ 2500 abonnés. Le musée présentait également une vieille presse à imprimer.

À 11h30, il était temps de quitter le musée, car à ce moment-là, tout ferme pour la pause déjeuner. Les gens se précipitent chez eux après le travail ou l'école, et la petite ville semble déserte.

Dans l'après-midi, les musées sont fermés. Nous avons passé le temps à nous promener un peu dans le village, à observer les divers monuments (qui, il faut le dire, ne sont pas particulièrement jolis) érigés à l'occasion des anniversaires des 50 et 75 ans de la colonie et à flâner un peu dans le parc. Nous avons également visité la bibliothèque locale, où, en plus de tous les livres possibles en allemand, on peut également trouver quelques œuvres sur l'histoire et la culture mennonites publiées par eux-mêmes.

Nous avons également rendu visite au grand supermarché de la coopérative. Le marché venait d'être nouvellement construit et offre tout ce dont on a besoin. Il y a une sorte de « rayon bricolage et loisirs », une boutique de vêtements, une pharmacie et bien sûr un grand magasin d'aliments et de produits d'hygiène. La viande et les produits laitiers proviennent bien entendu de leurs propres usines, tout le reste est acheté. La gamme est vraiment très vaste, il ne manque vraiment rien ici.

Pour le lendemain, la dame du bureau de tourisme a organisé une visite pour nous, durant laquelle nous avons pu visiter quelques entreprises qui appartiennent à la coopérative.

Tout d'abord, nous avons visité la laiterie Co-op, qui est exploitée par la colonie de Fernheim en collaboration avec la colonie Menno. La colonie de Neuland dispose de sa propre laiterie. Malheureusement, pour des raisons d'hygiène, nous n'avons pas pu visiter l'usine elle-même. Mais nous avons pu nous promener sur le site, puis le responsable de l'administration nous a montré une vidéo de promotion et lors de la discussion qui a suivi avec lui, nous avons pu goûter un yaourt produit localement. Et il était vraiment délicieux. Dans la laiterie locale, environ 75'000 litres de lait sont traités chaque jour. Tous les produits laitiers imaginables dans différentes saveurs sont produits ici et expédiés dans tout le Paraguay. Et c'est certainement un véritable défi, quand on considère que les produits doivent d'abord être transportés 480 km à travers le chaud Chaco vers le centre de distribution à Asuncion.

Ensuite, nous avons visité une station de désalinisation. Ici, l'eau salée qui est pompée depuis le sol est traitée, et elle est utilisée dans les entreprises coopératives, par exemple à l'abattoir. L'installation vient d'Allemagne et peut désaliniser 16'000 litres d'eau par heure. De 30'000 litres d'eau salée, il est possible de produire 16'000 litres d'eau douce. Nous avons même pu goûter l'eau désalinisée.

Enfin, nous avons visité la station de recherche et de reproduction de la coopérative. Ici, des semences végétales sont produites et vendues. De plus, des animaux de reproduction (chevaux et bovins) sont élevés. Les propriétaires de fermes des environs peuvent venir y faire reproduire leurs animaux. Ils ont fièrement pris avec nous la route vers le terrain pour admirer un immense arbre bouteille, avec lequel la station de reproduction a récemment remporté un prix. Mis à part le fait que je trouve ces arbres bouteille très cool en général, cet exemplaire particulier était vraiment très impressionnant.

Tous les membres de la coopérative donnent environ 15 % de leurs revenus à celle-ci. En échange, ils bénéficient de certains avantages. Par exemple, ils peuvent envoyer gratuitement leurs enfants à l'école de la coopérative, ils reçoivent des réductions sur les produits du supermarché et sont assurés par l'intermédiaire de la coopérative. Principalement, ce sont des Mennonites qui appartiennent à la coopérative, très peu d'indigènes ou de Latino-Paraguayens en font partie. La coopérative a encore la mainmise sur certaines tâches administratives dans la ville, par exemple, en ce qui concerne la construction des routes, les hôpitaux et d'autres projets d'infrastructure. Les autres habitants de la commune ne paient pas de « taxes locales », peuvent donc profiter gratuitement de cette infrastructure, et ils paient juste un peu plus pour l'essence, car les membres de la coopérative bénéficient aussi d'une réduction à la station-service de la coopérative. Les Mennonites nous expliquent qu'ils pourraient facilement céder les routes à l'autorité gouvernementale, mais ils préfèrent payer eux-mêmes et, en retour, ils ont de bonnes routes. Et en réalité : seule la route principale à Filadelfia est asphaltée, toutes les routes secondaires sont en « hors-piste ». Mais immédiatement après chaque pluie (et pendant notre visite, il a plu plusieurs fois), un véhicule de nivellement passe dans la ville pour remettre les routes en état.
La colonie est administrée par un Obersteward et un conseil d'administration de 6 membres, chacun élu pour une période de 3 ans. L'Obersteward représente la colonie et la coopérative à l'intérieur et à l'extérieur.

Après la visite, nous avons brièvement fait un tour au « musée des indigènes », qui a été établi par les indigènes dans les réserves. C'est le seul musée où toutes les descriptions étaient uniquement en espagnol. Cela a probablement été fait pour que les visiteurs germanophones ne réalisent pas trop clairement que tous les indigènes n'étaient pas si heureux que ça que les Mennonites s'installent sur leur territoire. Certains groupes indigènes accusent les Mennonites d'être responsables des difficultés de leur tribu et de ne pas les aider. Ils n'apprécient pas non plus le fait qu'on dise d'eux qu'ils n'aiment pas travailler. Après tout, ils travaillent selon les traditions, les pratiques et les règles de leur tribu. Apparemment, cela a commencé lorsque les indigènes ont demandé des aliments aux Mennonites nouvellement arrivés, à quoi ces derniers ont répondu qu'ils devaient d'abord travailler avant de recevoir à manger. Simplement demander ne suffisait pas pour que les Mennonites leur donnent une partie de leur nourriture. En fait, les Mennonites sont responsables du fait que les indigènes vivent aujourd'hui dans de si mauvaises conditions, car ils ont cultivé la terre et l'ont ainsi détruite, et ont également chassé les animaux que les indigènes mangeaient auparavant. Les indigènes se plaignent également que les Mennonites paient des salaires injustes, justifiant cela par de moindres connaissances et compétences et que les Mennonites ne respectent pas suffisamment leur culture et leurs pratiques.

Les tentatives missionnaires des Mennonites n'ont également pas toujours été couronnées de succès. Très peu d'indigènes se sont réellement convertis et un groupe a refusé tout contact d'une telle intention à tel point qu'il y a même eu un mort, et les Mennonites ont alors abandonné.

Eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bien que les Mennonites aient acheté légalement la terre et ne l'aient pas simplement « volée » aux indigènes, leur établissement et le développement de la région n'ont certainement pas apporté que des avantages, et il est tout à fait probable que cela ait perturbé la façon de vivre des indigènes et les ait en effet privés de certaines sources de nourriture. Néanmoins, il n'y a que peu d'indigènes qui rejettent totalement les avancées modernes, la grande majorité souhaite en bénéficier et profiter de l'accès au travail et à l'infrastructure de la ville.
En effet, c'est un modèle typiquement européen, le schéma « plus de compétences, plus de travail, labeur et efficacité = plus d'argent et plus de prospérité ». Mais ce modèle a également conduit au grand succès des Mennonites. Son Trabajadores. Jörg a dit une fois, et bien que cela sonne un peu brute, en y regardant de plus près, il est en effet assez étonnant de voir comment les Mennonites ont surpassé tout le reste du Paraguay en à peine 90 ans. Et cela, même s'ils ont dû commencer leur histoire à succès dans l'endroit le plus hostile et ingrat du pays. Bien sûr, ils ont également reçu de l'aide sur ce chemin, principalement du Comité central mennonite, mais aussi de l'État paraguayen lui-même. Les Mennonites sont également tous citoyens paraguayens.

Et pourtant, ils sont aussi quelque part victimes de leur propre succès. Les Mennonites de Fernheim ont abandonné leur mentalité insulaire et acceptent en retour d'être déjà en minorité dans leur communauté, peut-être qu'un jour ils disparaîtront même complètement. Déjà maintenant, un mélange commence lentement. Notre dame du bureau du tourisme pouvait, sur notre demande, compter les mariages mixtes entre Mennonites et Paraguayens sur une main, mais cette tendance va encore augmenter. Tout comme la religiosité des jeunes modernes diminue de plus en plus, cette tendance mondiale ne laisse également pas les Mennonites indifférents.
Et même eux-mêmes dépendent des gens qui ont émigré ici pour travailler.
Il y a également de plus en plus de problèmes de criminalité dans la région. Les Mennonites sont très riches, et la richesse attire toujours des envieux.

Quoi qu'il en soit, on doit simplement respecter ces gens pour ce qu'ils ont accompli et construit ici en relativement peu de temps et pour avoir ainsi contribué de manière significative au bien-être général du pays.

C'était une visite incroyablement intéressante ici à Filadelfia, c'était très fascinant de rencontrer ces gens, et nous avons beaucoup apprécié notre temps ici. Nous avons déjà rencontré des Mennonites au Belize et nous les avons également croisés en route au Paraguay et au Brésil. Malheureusement, la plupart d'entre eux vivent encore très archaïquement et retirés, ce qui rend difficile d'accéder à eux. D'autant plus passionnant a été de rencontrer ici des Mennonites « modernes » et ouverts qui nous ont donné un aperçu de leur histoire et de leur mode de vie.

Et ainsi, enrichis par une autre belle expérience, nous avons pris la longue route de retour sur la route Trans-Chaco vers Asuncion. Cette fois, nous savions au moins un peu où se trouvaient les champs de nids-de-poule.

Le trajet en bus de Concepcion à Asuncion a duré environ 7h et s'est déroulé sans incident. À Asuncion, le cauchemar de l'hôtel a continué. À l'origine, nous avions réservé une chambre dans une auberge, à un prix à peu près abordable. La chambre devait même avoir une salle de bain privée, du moins d'après la description, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Cela dit, ce n'est pas si terrible à première vue s'il y a seulement une salle de bain commune, cependant, la salle de bain était à peu près 3 km de la chambre, un étage plus bas, à travers la cour et le jardin de l'autre côté de la propriété surprisamment grande. 1 salle de bain pour toutes les chambres ! À la fin du monde ! Pour moi, qui doit aller aux toilettes au moins une fois par nuit, c'était un véritable NoGo. Quand je dois m'habiller au milieu de la nuit et faire ce trajet, je suis complètement réveillé et je ne peux sans doute plus dormir. Nous avons déposé une plainte auprès du responsable de l'hôtel, car ce n'était définitivement pas ce que nous avions réservé. L'homme sympathique a immédiatement proposé de trouver une solution alternative et a réservé pour nous une chambre dans un hôtel voisin à un prix similaire. À première vue, c'était une alternative acceptable, la chambre était en fait aussi une vraie taudis avec des matelas en papier à fleurs, mais l'essentiel était présent et c'était relativement vivable. En tout cas, cela a duré jusqu'à ce qu'on allume la climatisation. À partir de ce moment, on avait l'impression de dormir au milieu d'un chantier à côté d'un perforateur. En fait, dormir était pratiquement impossible avec ce vacarme. Nous avions donc le choix entre le perforateur ou 40°C dans la chambre. Youpi. Cela ne pouvait pas continuer ainsi, après une nuit misérable, il a donc fallu une fois de plus faire des folies dans le budget et déménager dans un "hôtel de catégorie moyenne". Celui-ci était simple mais en fait vraiment bien placé dans le centre-ville et offrait un excellent buffet de petit-déjeuner, où nous avons pu en plus stibiser quelques petits pains pour le déjeuner en compensation pour notre budget. Il faut vraiment essayer de s'en sortir.
Une autre curiosité hôtelière au Paraguay est la disposition des équipements de salle de bain. Souvent, la salle de bain est très étroite. D'abord vient le lavabo, puis la douche et au fond du mur, les toilettes. Bien entendu, la douche consiste simplement en un trou dans le sol et un robinet de douche au mur. Cela signifie que d'une part, il n'est pas possible de se doucher sans que toute la salle de bain ne soit mouillée et d'autre part, une fois que vous avez pris votre douche, c'est en fait impossible d'aller aux toilettes sans traverser toute la salle de bain inondée.

Notre premier jour à Asuncion était un dimanche, et comme nous l'avons constaté, il ne faut rien vouloir ce jour-là. Je n'ai jamais vraiment vu un endroit aussi désert, et il s'agit de la capitale du pays. La plupart des restaurants et des magasins restent fermés, les rues sont désertes, seules quelques figures louche errent dans les parcs. Nous avons donc abandonner relativement vite le sightseeing et avons passé la journée dans notre chambre d'hôtel climatisée.

Lundi, la vie a rejoint la ville et nous avons entamé notre exploration. Cependant, il n'y a pas franchement trop de choses à voir.

Tout d'abord, il y aurait le Panteon de los Heroes, un mausolée sur la Plaza de los Heroes, où les restes mortels de Mariscal Francisco Solano Lopez et d'autres figures clés des guerres catastrophiques du Paraguay reposent, et sont gardés par une garde militaire.

Ensuite, nous avons visité l'Estacion Ferrocarril, où il y a un musée du chemin de fer. Le petit musée était plutôt sympathique et divertissant. La ligne de chemin de fer Asuncion - Encarnacion était la première en Amérique du Sud. Parmi autres, une des premiers trains qui circulaient sur cette ligne est exposée dans le musée, ainsi que d'autres pièces de cette époque. Il est également vrai que dans le Paraguay, le chemin de fer est depuis longtemps hors d service. Cependant, ce qui était beaucoup plus intéressant que la visite réelle du musée, c'était la conversation avec les 2 dames suissesses âgées que nous avons rencontrées là-bas. Et par-dessus le marché, celles-ci sont de Küttigen, qui pourrait le croire.

Nous avons également visité le Casa de la Independencia, où le Paraguay a déclaré son indépendance en 1811, étant le premier pays du continent. Aussi intéressant que cela puisse sembler, le musée, malgré la visite guidée avec le membre motivé, n’offre strictement rien, et la visite ne vaut pas vraiment le coup.

Nous avons aussi passé devant le Palacio Lopez, le siège du gouvernement, mais nous ne pouvions le voir que de l'extérieur.

Malgré la chaleur accablante, nous avons erré avec enthousiasme dans la ville, visité la promenade au bord de la rivière et le port ainsi que les parcs municipaux et le petit marché d'artisanat sur la Plaza de los Heroes (où nous avons même rencontré un Père Noël).

Les deux Suissesses que nous avons rencontrées au musée du chemin de fer nous ont également recommandé l’Escalinata. Un escalier en pierre caché dans un petit quartier très coloré, orné de mosaïques colorées. Tant l'escalier que tout le quartier nous ont vraiment beaucoup plu. C'est en fait presque l'endroit le plus mignon dans Asuncion.

Nous y avons aussi rencontré une équipe de photo, qui faisait des prises avec un mannequin. Ironiquement, nous avons rencontré aussi la même équipe à presque chaque autre endroit où nous étions ce jour-là. Bien sûr, cela mène à une conversation, où ils nous recommandaient le restaurant Lido près de la Plaza de los Heroes, où l'on peut déguster de la cuisine paraguayenne typique.
Nous avons bien sûr suivi ce conseil et nous avons savouré un bon déjeuner là-bas, où nous avons entre autres goûté au Chipa, une pâtisserie typiquement paraguayenne, une sort de pain de maïs avec œuf et fromage. Quand j'ai commandé la Sopa Paraguaya, je pensais naïvement vraiment recevoir une soupe. J'ai été assez surpris de recevoir un gratin de maïs, du fromage, du lait et des oignons. C'était bon, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi ce plat s’appelle "Sopa".

Le prochain passage frontalier de Bonito a Paraguay devrait en fait être Bela Vista, mais malheureusement, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'autorités là-bas où les étrangers pouvaient accomplir les formalités douanières et récupérer les tampons nécessaires. Il ne nous restait donc rien d'autre à faire que de prendre la route vers Ponta Pora. Il est absurde que le bus de Bonito à Ponta Pora passe d’abord par Bela Vista, nous avons donc fait un énorme détour. Lorsque nous sommes enfin arrivés à Ponta Pora, il était déjà tard et les autorités douanières étaient déjà fermées. Super. Nous devions donc y passer la nuit. Les deux villes de Ponta Pora (Brasil) et Pedro Juan Caballero (Paraguay) forment en réalité en fait une grande ville. La frontière suit une grande route principale. À l'intérieur de la ville, on peut se déplacer librement entre les deux pays. En fait, d'un côté de la route principale, on parle le portugais et on paie en реal, de l'autre côté de la route, on parle (enfin à nouveau) espagnol et on paie avec la monnaie paraguayenne Guarani.
Le lendemain matin, nous avons enfin pu accomplir les formalités de sortie et d'entrée. Il n'y a pas de passage frontalier officiel. La sortie du Brésil doit être faite à l'aéroport, l'entrée au Paraguay dans un bureau peu visible au milieu de la ville. On ne tamponne que le passeport, personne ne s'intéresse d'ailleurs à ce que l'on transporte dans ses bagages.

Une fois cela fait, nous nous sommes rendus au terminal de bus, où nous avons pris le prochain bus pour Concepcion.

Honnêtement, nous n'avions pas de idée concrète sur le Paraguay. Si quelqu'un nous avait posé la question, nous aurions probablement répondu avec des stéréotypes : d'une certaine manière, un peu à la manière du Far West, des cowboys, des chevaux et des chariots, de grands ranchs, beaucoup de vaches, de la poussière, de la chaleur, plutôt dégradé.
En réalité, seul Concepcion, s’il y en avait un, répondait à ces « préjugés », se rapprochant donc de ce que nous nous étions imaginé du Paraguay. Concepcion est en effet un endroit endormi, poussiéreux et chaud, où il ne se passe absolument rien. « Action » signifie dans cette région qu'un cheval avec un chariot plein de pastèques passe ou qu'un bateau arrive au port. Et en effet, c'était aussi le seul endroit dans tout le Paraguay où nous avons rencontré des chevaux avec des chariots dans les rues.

La première mauvaise surprise qui nous attendait dans le pays était les prix exorbitants pour des « chambres d'hôtel ». Si on pouvait vraiment les appeler ainsi. Pour des prix réellement horribles par rapport à d'autres pays latino-américains, vous bénéficiez d'un standard vraiment sous-terrain. Par exemple, notre hébergement à Concepcion coûtait environ 35 Fr. par nuit, et pour cela, nous avons eu un petit trou de souris sans fenêtre avec de la peinture qui s'écaille sur les murs, 2 lits vieux plus que mauvais, une petite salle de bain commune, un café horrible et 2 petits pains secs au petit-déjeuner. Pour dos dollars, on peut trouver en Bolivie une chambre très jolie avec salle de bain privée, chauffage ou air conditionné, un bon petit déjeuner et toutes les commodités. Certes, le Paraguay en général et Concepcion en particulier ne sont absolument pas sur la route des touristes, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. Mais partout ailleurs dans le pays, nous avons également fait l'expérience d'un véritable gouffre dans nos poches si l'on voulait un chambre à peu près décente. En revanche, les voyages dans le pays sont relativement bon marché, ce sont vraiment surtout les hébergements qui vous ravageront financièrement.

Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir à Concepcion. Le point d'intérêt est sans doute le monument de Maria Auxiliadora, une énorme statue qui se dresse au milieu de la route principale.

Il y a aussi le Museo de Arqueologia Industrial, un « musée en plein air » avec une « collection » de vieilles machines industrielles et agricoles. En fait, le « musée en plein air » s’étend le long du terre-plein de la route principale et la « collection » se compose d'une poignée d'anciens équipements et véhicules.

Sinon, nous avons flâné un peu dans la ville, regardé les bâtiments coloniaux en partie en ruines, suspendu un peu à la « marina » et rencontré quelques nécessités, comme l’obtention d’une carte SIM locale. Il était également particulièrement amusant de voir le « stand de vente » du vendeur ingéniosité des tapis et des housses de sièges au bord de la route. En fait, il semblait qu'il ne faisait pas un mauvais commerce.
Sinon, Concepcion était envahi par des scooters, on se sentait presque comme si on était au Vietnam.

Ce qui frappe immédiatement l'œil, dès que l'on entre au Paraguay : Tout le monde. Vraiment. Absolument. Tout le monde..... porte un thermos avec lui. Nous avions déjà lu auparavant que les Paraguayens aiment le Terere, un thé glacé aux herbes. Aimer est un mot faible. Du vendeur au magasin, au policier dans la rue, en passant par les adolescents sur le chemin de l’école, jusqu'à la mère de famille qui joue avec les enfants au parc, voire le gars à moto et le chauffeur de bus, chacun a les 3 ustensiles typiques qui permettent de reconnaître un Paraguayen : un énorme thermos, un verre (généralement dans le support de verre intégré au thermos) et une bombilla (une sorte de paille avec un filtre à thé intégré). Ces ustensiles peuvent tout aussi être achetés à chaque coin de rue. Nous reviendrons plus tard sur cette vraiment intéressante spécificité culturelle.

En fait, c'est un beau pays, mais le déclic ne s'est pas vraiment produit pour nous deux. Le Paraguay est presque totalement inexploité sur le plan touristique, et c'était la véritable raison pour laquelle nous avons décidé d'y aller. Malheureusement, cela s'est également révélé un peu problématique pour nous.

Nous sommes maintenant en plein été, ce qui signifie des températures de 40 degrés le jour et 25 la nuit. Ce n'est pas vraiment idéal pour le camping. Pour être sûrs d'avoir toujours une douche à proximité avec ces températures, nous voulions uniquement aller dans des campings. Mais dans un pays où le tourisme signifie à peu près rien, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. De plus, les routes menant aux campings étaient souvent impraticables sans un 4x4. Cela s'est avéré très frustrant.

Cependant, avec un peu de chance, nous avons trouvé quelques campings dans de beaux endroits.

Par hasard, nous sommes arrivés à Independencia. Il y avait un camping près d'un parc national (où nous n'avons pas pu entrer car les routes n'étaient accessibles qu'aux véhicules tout-terrain). Independencia est une colonie allemande, tous les panneaux sont en allemand et il y a des schnitzels. Nous avons donc pensé que cela allait être amusant, mauvaise pensée ! Les gens ici vivent dans une petite bulle allemande. Les Allemands n'épousent que des Allemands, et le fait que la jeune génération apprenne maintenant l'espagnol est en fait plutôt « inutile ». Ah bon ! En tant qu'étranger dans un pays et ne pas vouloir apprendre la langue ?! C'est exactement ce que je préfère ! Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, souvent, on entend quand on demande aux gens pourquoi ils ont émigré, qu'ils ont quitté l'Allemagne à cause du terrorisme « c'est fou ce qui se passe en Allemagne » (Cela sonne presque comme si les Allemands parlaient de l'Amérique du Sud dangereuse). Après avoir discuté avec quelques-uns de ce genre, nous avons très rapidement cherché à fuir.

Ensuite, nous avons pris la direction du 'Base Camp' Tres Kandu (la plus haute montagne du Paraguay). Bon, Base Camp était vraiment un doux euphémisme ; la montagne mesure 842 m de haut, ce qui est considérable pour le Paraguay, d'habitude si plat. Nous avons également pu camper ici. Les douches et toilettes étaient, comment dire... présentes.

Le lendemain, nous avons grimpé la montagne. Bien que ce soit plutôt une colline, par 40 degrés et avec une humidité élevée (il avait plu la nuit), c'était vraiment très éprouvant. Au sommet, nous avons été récompensés par une superbe vue sur le Paraguay.

Ensuite, nous sommes repartis vers le prochain parc national, vers un camping fondé par une famille française. Après notre voyage aventureux à travers le Paraguay (idiots allemands, routes et ponts misérables), nous nous sommes permis une journée de repos. Cela fait un mois que nous sommes en route ou que nous travaillons sur la voiture, nous avons enfin pu nous détendre pendant une journée et travailler notre bronzage sud-américain, qui dans deux cas est plutôt rouge que brun. Nous avons également été séduits par les installations sanitaires propres.

Pour échapper à la chaleur folle ici, nous poursuivons notre voyage vers le sud avec un arrêt à Buenos Aires avant de continuer vers la Patagonie et la Terre de Feu.

¡Hasta luego!