Magnifiques ponts, mais pas d'eau dans la rivière.

Les randonnées se font la nuit, pas de problème, les chemins sont en partie éclairés !

Le téléphérique ne fonctionne que la nuit.

Ville de rêve au cœur de l'Iran

Des places gigantesques et des mosquées et palais légendaires

On a du mal à croire que certains fleuves ici ont encore de l'eau. Celle-ci est d'une clarté cristalline et merveilleusement fraîche.

Petite balade avec l'enduro, bien sûr. C'était très amusant.

Mosquées merveilleusement belles.

Plus grande grotte d'Iran et l'une des plus grandes grottes d'eau au monde.

Événement exceptionnel en Iran, à vivre au moins une fois.

Vendredi après-midi, nous étions seuls, le soir cela s'est rempli.

Tout le monde voulait avoir un selfie avec nous.

Le lendemain matin, à nouveau seuls, grande lessive.

Mosquée et bazar à Sanandaj.

Les grottes sont si grandes et vastes qu'on peut s'y perdre.

Cuisiner au feu, c'est agréable. Les marshmallows iraniens étaient bons.

La prison est un volcan éteint ! Accès uniquement par le haut.

Temple du feu avec un lac impressionnant, malheureusement baignade interdite.

Paysages grandioses en Iran, avec une immensité infinie.

Hébergement près d'un lac presque asséché, l'eau est brune !

Le château a été taillé dans la roche. Malheureusement, beaucoup de choses se sont déjà effondrées.

Bergdorf Kandovan vaut assurément le détour, mais il ne faut pas essayer de trouver une place de parking dans le village avec un camion.

Parfois, nous ne savions pas si le village était l'attraction principale ou si c'était nous.

Premier dîner : riz avec du poulet, ou poulet avec du riz.

Malheureusement, ce n'est pas notre hôtel, nous attendons le coursier qui apporte nos cartes de crédit iraniennes.

Le plus grand bazar du monde !

Mosquée bleue

Le Sauveur doit aussi être sauvé de temps en temps !

Avant de quitter la Turquie, il y a un Kavalse (petit-déjeuner) très délicieux ! Encore une fois faire le plein, bien sûr avec du thé. Ensuite, nous allons traverser en Iran. Le bon couvre-chef est important.

Première station-service en Iran 25L non conventionnelle mais gratuite. Les reçus d'achat sont très intéressants !

1€ est environ 270000 IRR, on compte en millions.

Ce même soir à 23 heures, je devais reprendre le bus en direction de Téhéran. Pour être sûr, j'avais réservé mon billet de bus à travers une agence, avec l'aide d'une locale. J'étais excessivement en avance à la gare routière et j'ai pu charger mon vélo. Juste avant le départ, le chauffeur a remarqué que mon billet était daté du jour suivant... L'agence n'avait imprimé que la date iranienne et je n'avais pas pris la peine de vérifier la date. En fait, le bus était complètement plein et j'ai dû tout décharger. Heureusement, la compagnie de bus était très conciliatrice, m'a remboursé le prix total du billet et m'a aidé à trouver un autre bus. Malheureusement, il n'y avait pas d'autre liaison directe vers Téhéran et j'ai dû chercher un autre bus à Isfahan tôt le matin. Alors que le chauffeur de bus super sympa à Shiraz n'avait même pas pensé à demander un supplément pour mon vélo, la discussion a recommencé en route vers Téhéran. Cette fois, le chauffeur a reçu un million de rials à la place des deux millions demandés, ce qui restait cependant plus que le prix de mon billet.

Avec le changement à Isfahan, j'étais naturellement bien plus en retard à Téhéran que prévu. Il y avait encore pas mal de choses à préparer pour mon premier vol avec un vélo. La grande boîte que m'avait gentiment laissée Arnaud, un cycliste voyageur français, était heureusement toujours là. Au bazar, j'ai progressivement trouvé tout ce qu'il me manquait pour le transport du vélo : une clé à molette pour démonter les pédales, du ruban adhésif et quelques très solides sacs en plastique pour mes autres sacoches. Le vélo a été rapidement démonté et plus ou moins professionnellement emballé dans la boîte. Avec une sacoche de vélo et mon sac de couchage, le paquet inhabituel pesait exactement 30 kilogrammes. Quatre autres sacoches de vélo ont été mises dans un sac en plastique résistant, ce qui faisait encore 20 kilogrammes. Le dernier sac était mon bagage à main, donc au final je n'avais qu'à payer un supplément pour le transport du vélo. Le soir, j'ai pris un 'taxi' inhabituel pour l'aéroport. Le premier chauffeur voulait me prendre dans une petite voiture, glisser la boîte à vélo sur la banquette arrière et laisser une porte arrière ouverte durant les 30 kilomètres de trajet. C'aurait été trop risqué même pour moi ! Lors du deuxième essai, un vieux pickup est arrivé, qui avait l'air d'être sur le point de tomber en panne. Le conducteur s'est clairement amusé durant le trajet et a énuméré tous les footballeurs allemands qui lui venaient à l'esprit. À minuit, nous sommes arrivés à l'aéroport Imam Khomeini, il me restait trois heures avant le départ. Au guichet de Turkish Airlines, on ne me croyait pas d'abord que j'avais déjà payé pour mon vélo, mais cela s'est rapidement éclairci. Le bizarre sac en plastique a été emballé dans du film et nous avons pu y aller. Même si, ces derniers jours, avec les diverses trajets en bus et les vols, le voyage à vélo ne ressemblait plus tout à fait à cela, j'étais plein d'anticipation de découvrir ce qui ou qui m'attendait à Istanbul.

Le même après-midi, je suis allé avec mes affaires à la gare routière de Yazd, en espérant faire un voyage spontané vers Shiraz, située à 400 kilomètres. Le billet a été rapidement acheté au guichet et coûtait 700 000 rials (environ 3 €). Le problème était le vélo. J'avais déjà entendu dire que les chauffeurs de bus demandaient souvent des prix exorbitants aux touristes pour ce genre de bagages. En effet, ils voulaient 2,5 millions de rials pour prendre le vélo, alors que le compartiment à bagages était presque vide. Je n'avais pas l'intention de payer ça et j'ai expliqué par Google Translate que je n'avais pas autant d'argent et qu'il ne pouvait pas être que le bagage coûte presque quatre fois plus cher que mon siège. Le concept de Google Translate était un mystère pour eux et ils pensaient que je pouvais lire et écrire en farsi. Après avoir discuté un peu et être resté sur mes positions, j'ai pu embarquer sans rien payer de plus. Après environ 20 kilomètres, il faisait déjà sombre, ce qui signifiait l'heure du repas pour les musulmans, donc il était temps de faire une pause. Visiblement, le chauffeur de bus et ses deux collègues exagéraient, ce qui a conduit à une scène inattendue. Alors que les trois discutaient toujours dehors et qu'il se faisait tard, une femme est d'abord sortie et leur a parlé sèchement. Quand cela n'a pas eu l'effet escompté, une deuxième femme s'est jointe à elle. Bien que je ne comprenne pas le farsi, ils ont reçu une bonne volée d'injures, ont couru vers le bus et sont immédiatement repartis. Quelques minutes plus tard, la deuxième femme a crié sur les trois hommes penauds et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne m'y attendais pas en Iran et j'ai trouvé intéressant que, du moins dans cette situation, les hommes, malgré tous leurs airs de macho, sachent au fond ce qui est bon pour eux.

Nous sommes enfin arrivés à Shiraz vers trois heures du matin et la négociation a commencé. J'avais déjà mis tous mes gros billets et mes dollars dans mon autre portefeuille pour sembler plus crédible. Entre-temps, ils ne voulaient plus qu'un million de ma part, mais j'étais encore furieux à cause de leur première tentative de me rouler et j'aurais dû montrer mon deuxième portefeuille en payant. Ils ont reçu 300 000 rials de ma part avec l'explication que je ne pouvais retirer de l'argent qu'à Shiraz et que je n'avais pas de dollars sur moi. Ils ne m'ont bien sûr pas cru, car presque tous les touristes portent beaucoup d'argent liquide. En raison des sanctions occidentales, les cartes de crédit ne fonctionnent pas en Iran, et à part quelques exceptions moins chères, on n'a donc aucune chance de se procurer de l'argent liquide dans le pays. Ils menaçaient déjà de prendre mon vélo et mes bagages, ce dont je ne pouvais de nouveau pas les croire. Après au total 20 minutes de discussions intenses avec trois Iraniens furieux, j'ai pu décharger mes affaires et ils sont partis avec leurs 300 000 rials. Peut-être que cela aidera à faire une offre réaliste lors de la prochaine rencontre avec un touriste, mais j'ai peur que la plupart paient simplement, peu importe le prix qu'ils avancent. Lorsque j'ai enfin remonté mon vélo et suis arrivé à mon hébergement, il était quatre heures du matin et mon hôte était, bien sûr, ravi de mon arrivée.

Malheureusement, je n'avais qu'un jour à passer à Shiraz, ce qui est beaucoup trop court pour une si belle ville. La meilleure option ici était de participer à une Free Walking Tour. Après cette courte nuit, nous avons commencé à 10 heures sans petit-déjeuner. J'étais le seul participant, mais cela ne semblait pas poser de problème au guide. Nous nous sommes rencontrés à la célèbre 'Mosquée rose', qui porte son nom à cause de la couleur fréquemment utilisée dans les mosaïques. Elle s'appelle en réalité mosquée Nasir-al-Mulk, mais personne ne peut s'en souvenir. Non seulement la cour intérieure avec ses mosaïques colorées est belle, surtout le matin, le soleil pénètre dans la mosquée à travers des vitraux colorés, illuminant tout avec des couleurs chatoyantes. Plus tard, nous avons continué vers la maison Qavam, qui est également connue sous le nom de maison Narenjestan à cause de ses nombreux orangers dans le jardin. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle par la famille marchande Qavam influente à Shiraz. En plus du jardin, les pièces avec leurs murs en miroir étaient particulièrement impressionnantes. De nombreuses décorations murales mélangent également le style persan traditionnel avec des motifs européens de l'époque victorienne. Après avoir visité la belle Khan-Madrasa, qui est toujours en activité, j'ai pris congé de mon guide compétent Moji et j'avais besoin d'un petit somme. Ce qui ne pouvait absolument pas manquer lors d'une visite à Shiraz, c'était le saint sanctuaire de Shah-Cheragh. Bien que je ne l'aie pas en tête au début, c'était de loin le plus impressionnant de ma courte visite. Après quelques minutes d'attente, on obtient un guide anglophone gratuit qui veille à ce que l'on ne s'aventure pas trop dans des domaines sacrés. Après tout, deux frères d'Imam Reza, également fils d'Imam Musa al-Kadhim, sont enterrés ici, ce qui fait de cette mosquée l'un des plus grands sanctuaires d'Iran. En particulier la décoration intérieure, entièrement réfléchissante, m'a vraiment impressionné et j'étais émerveillé. Il est certain que j'ai manqué quelques autres sites à Shiraz, mais ce ne sera pas la dernière fois.

Après une nuit reposante dans le 'château' de Nodoushan, j'ai pris ma dernière étape au Iran pour l'instant. Flo, Gisi et Gabriel m'attendaient avec impatience à Yazd. Les environ 90 kilomètres jusqu'à là se faisaient principalement en descente, mais avec un bon vent de face. 20 kilomètres avant la ville se trouvait également une certaine industrie lourde, ce qui n'a pas vraiment rendu les choses plus agréables. Néanmoins, je suis arrivé assez tôt à Yazd pour faire un peu de tourisme dans la ville avant d'aller au confortable hostel. La ville de Yazd est surtout connue comme un centre du zoroastrisme. Avec son temple de feu, elle est, à côté de Kerman, la ville en Iran où vivent le plus de zoroastriens de nos jours. Le feu sacré là-bas est censé brûler sans interruption depuis 1500 ans.

En arrivant à l'hostel, la joie était grande et les autres m'avaient même réservé quelque chose pour un déjeuner tardif. Gregory, un autre cycliste voyageur que nous connaissions déjà de l'hostel à Téhéran, était également de la partie. Plus tard, nous avons encore flâné ensemble dans la vieille ville agréable de Yazd, avec ses nombreuses maisons en terre et ses ruelles tortueuses.

Pour le dîner, nous étions en grande compagnie sur les toits de la ville. À côté de nous, cinq s'ajouterent à nous, deux Suisses qui planifiaient leur lune de miel sous forme de voyage à vélo et qui voulaient être en route pendant trois ans au total. Ce sont vraiment de belles 'lune de miel' ! De plus, les deux Italiens que j'avais déjà croisés la veille dans le van au bord du lac salé se sont joint à nous. Quiconque voyage dans cette région veut, tôt ou tard, venir à Yazd. Le dîner était correct, mais l'ambiance était encore meilleure.

Le lendemain matin, nous avons visité avec notre habituel quatuor le fameux temple de feu, qu'il ne faut bien sûr pas manquer quand on est à Yazd. Plus tard, nous avons cuisiné ensemble à nouveau et joué au footbag à l'hostel, avant que je doive malheureusement déjà dire au revoir aux autres. J'avais un vol à prendre de Téhéran dans quelques jours et je voulais absolument voir Shiraz avant. Même si j'aurais bien aimé continuer à voyager à vélo, ce n'était malheureusement plus possible en raison du temps. En guise d'au revoir, Gisi, Flo et Gabriel ont eu l'honneur de coller le drapeau iranien sur mon vélo. Et qui sait, peut-être se reverra-t-on en Inde ou dans une autre partie du monde !

The first thing that caught our attention was the small airport. Exactly when we arrived, we felt the heat through our clothes. The island looked clean and the streets were decorated with palm trees.

After leaving our suitcases and checking in at the hotel, we went for a relaxation from the one-hour flight from Tehran to Kish to the Simorgh Park.

The Simorgh Park is a public park by the sea with playgrounds, a driving route, and barbecue areas. We rented bicycles there and rode through the park on the bike path, which was very enjoyable. We had a wonderful view of the sea throughout the ride, the sun rays were warm, and a cool breeze cut through the heat.

Next, we took a taxi to the Hook Lounge Restaurant, which was recommended to us by the hotel manager. This restaurant is located in the city and partly on the sea. We enjoyed a delicious Italian dish on the sea. The prices were higher compared to other restaurants, but the food, service, and view were definitely worth it. We recommend it if you like luxury.

In the city, several shopping malls were noticeable. It was annoying that the malls were closed from 1 to 4 p.m. due to the heat. In the late afternoon, we visited the newly-built Roya Mall, which was not very recommended as the stores were limited and the mall was small. Since we didn't like it that much, we walked to the Pardis Mall, which was nearby. The Pardis shopping mall had a much better selection and was bigger. There, we bought sweets and chocolates that were very delicious and affordable.

We chose the Toranj Hotel, which is built on the sea. The special feature of the hotel is that part of the room floor is made of glass, so you can see the ocean floor. Our room was very clean, the service was neat and polite, and the view was breathtaking. It is well suited for a high budget and luxury lovers, but for those on a smaller budget, a hotel in the city, which is cheaper, would be more suitable. An example would be the Iran Hotel in the city. The Toranj Hotel is one of the best hotels in Iran, but unfortunately, it was very far from the city center. The drive from the hotel to the city took about 20 minutes.

On the second day, we went to the women's beach to swim. As a reminder, the beaches in Iran are separated by gender, which was limiting for us. Also, taking a phone to the beach is not allowed. In spring, the sea water is most pleasant, and in summer, it is lukewarm.

At the beach, we had a dish called Ab Doogh Khiar, which was very delicious and refreshing. Ab Doogh Khiar is made with ayran, cucumbers, dry bread, raisins, walnuts, spices, and sesame. This is a local dish for cooling down and helps against heatstroke.

In the sea stands an old Greek shipwreck called greek ship, which has been stuck on the coast for about a hundred years because there was no lighthouse. Many tourists visit the ship, which can be visited for free, as it is a popular attraction on the island. Unfortunately, we found it regrettable that there still was no lighthouse.

Finally, we were at the Dolphinarium and got wet during the shows. We would recommend sitting in the back row so you don't get splashed by the dolphins.

All in all, Kish is a highly recommended travel destination in Iran. We would love to visit Kish again because we only spent a few days there. The island is small but clean and inhabited by very friendly people.

Alors que Gabriel reprenait l'auto-stop par précaution, j'ai choisi d'éviter la route principale pour emprunter une piste de gravier à peine utilisée. Même si cela a rendu la marche plus difficile, le paysage en valait la peine et le calme était presque fantomatique. On ne voyait pas plus de cinq voitures par heure et nous passions à côté d'un volcan éteint et d'un lac salé. De loin, je pouvais déjà apercevoir une fourgonnette ; je reverrais ses occupants plusieurs fois. Après environ 60 kilomètres, une caravansérail abandonné est apparu en plein milieu de nulle part, l'endroit idéal pour une pause déjeuner et un abri contre le soleil brûlant. Juste derrière le caravansérail, la route se transformait en tas de sable, comme s'il avait été oublié de continuer les travaux. Après encore quelques altitudes, nous avons rencontré une grande zone d'extraction, probablement une mine de cuivre. La descente qui a suivi était particulièrement agréable grâce à de bonnes routes. Après 95 kilomètres, ma route désertique a de nouveau croisé une route plus grande. Mon plan était de faire du stop en direction de Yazd, où les trois autres m'attendaient avec impatience. Mais il commençait à faire tard et il n'y avait plus aucune voiture sur la route. Je n'avais pas vraiment envie de camper à cause du manque de provisions, alors j'ai continué encore 20 kilomètres jusqu'au petit mais charmant village de Nodoushan. Google connaissait même une auberge, mais elle était clairement abandonnée. Heureusement, les gens en Iran sont incroyablement serviables. Il a suffi de demander à un propriétaire de kiosque où se trouvait l'hébergement abandonné. Un appel et cinq minutes plus tard, un homme sympathique se tenait devant le magasin, me conduisant à son hôtel. Il s'est avéré que c'était une forteresse transformée en hôtel, où j'ai pu me loger pour 6 dollars, petit déjeuner inclus. C'était inattendu ! Les deux seuls autres clients, à part moi, étaient des géologues qui séjournaient là pendant quelques semaines en explorant la région à la recherche de gisements de fer. Après quelques tasses de thé et une douche, je me suis endormi satisfait.

Après les trois jours de pause, Gabriel pensait que son genou allait mieux. Selon certains habitants, le trajet d'Isfahan à Chiraz à vélo ne serait pas particulièrement beau. Mais de toute façon, nous avions prévu de continuer vers le désert en direction de Yazd. Comme d'habitude, nous sommes partis trop tard, le soleil était déjà bien chaud. Après environ 15 kilomètres, nous sommes passés devant un grand terrain d'entraînement militaire, un panneau indiquait également une 'installation nucléaire', quoi que cela puisse signifier. Malheureusement, le genou de Gabriel a rapidement commencé à se détériorer. Nous avons encore roulé quelques kilomètres ensemble et avons mis un certain temps à lui trouver une solution pour partager un trajet. Parfois, on a de la chance en faisant du stop, parfois non, et prendre le vélo limite bien sûr les options. En fin de compte, je n'ai fait que les derniers 40 kilomètres seul, le trajet n'était pas non plus follement spectaculaire. À l'auberge de Varzaneh, nous nous sommes retrouvés, nous avions un hôte qui parlait bien anglais et a donné à Gabriel des conseils pour ses douleurs au genou : une boisson chaude au curcuma avec du miel, tirée de la médecine ayurvédique. À la santé ! Gabriel y croyait, mais il avait encore des problèmes avec son genou quelques semaines plus tard... Dans l'auberge, nous avons également eu un délicieux dîner, préparé par la mère de notre hôte. Sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire, l'endroit était comme désert et il n'y avait pas grand-chose à voir. Flo et Gisi étaient dans la région, mais avaient réservé une nuit en tente dans le désert de Varzaneh du même nom et ne sont revenus que le lendemain.

Les chiens embêtants m'avaient apparemment accepté au cours de la nuit comme l'un des leurs. En me levant de la tente le matin, l'un des chiens dormait à cinq mètres de moi, un autre m'observait de loin pendant que je préparais mon café puis finit par s'éclipser. J'avais déjà gravi une bonne partie des dénivelés jusqu'à Ispahan la veille, néanmoins, les 40 premiers kilomètres s'étiraient à cause d'une légère montée et d'un vent de face plutôt fort. Il n'y avait aucune possibilité d'achats sur ce tronçon, mais j'avais heureusement suffisamment d'eau rapportée de Natanz. Après 30 kilomètres de descente tranquille, je me suis d'abord offert une glace. Dans l'après-midi, j'ai croisé Saeed et Amin, deux vieux fous qui avaient beaucoup de questions et m'ont invité à partager une pastèque. Ils ne m'ont pas laissé partir avant 45 minutes, bien sûr pas sans échanger des numéros et faire de nombreuses photos. Saeed a également insisté pour venir me rendre visite le lendemain à Ispahan. Une fois arrivé à l'auberge, j'ai de nouveau rencontré Gisi, Flo et Gabriel. Nous avons passé la soirée ensemble à l'auberge, c'était aussi le jour de la lessive pour moi.

Le lendemain matin, Flo et Gisi et moi sommes allés changer de l'argent et visiter le grand bazar sur la célèbre place Naqsh-e-Jahan. Celle-ci est l'une des plus grandes places du monde et est entourée de nombreux bâtiments d'importance, en particulier la mosquée royale, la Porte haute (Ali Qapu) avec une grande palatial, et la mosquée du Cheikh Lotfollah qui sont toutes simplement impressionnantes. Dans les arcades de la place se trouve le bazar, qui est surtout connu pour sa magnifique porcelaine et ses tapis.

Plus tard, Saeed est effectivement venu me rendre visite, animant tout l'auberge. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que nous avons pu nous libérer et visiter avec Ane, une espagnole de l'auberge, quelques autres coins de la ville. Nous avons marché jusqu'à la rivière, passé le pont Khayoo et longé le rivage jusqu'au célèbre pont Si-o-se-pol, d'où nous avons pu admirer le coucher de soleil. Le lit de la rivière est asséché durant 11 mois de l'année et n'est inondé que pour les fêtes de Nowruz, nous avons donc eu beaucoup de chance. Saeed avait beaucoup d'histoires palpitantes à raconter et déborde de joie de vivre malgré quelques revers sérieux. Pour le dîner, nous avons rencontré les autres et quelques cyclistes français au centre-ville, avant que je retourne à l'auberge avec Saeed pour lui commander un taxi pour son retour.

J'ai décidé de rester encore un jour à Ispahan pour permettre à Gabriel de prendre une journée de repos et continuer à visiter la ville. Nous sommes allés à la place Imam-Ali avec la mosquée Jame'a, qui est la deuxième plus importante d'Ispahan après la mosquée royale. Plus tard, je devais absolument entrer dans la mosquée royale, que je n'avais vue que de l'extérieur. Le soir, j'ai encore marché avec Gabriel et un routard polonais à la recherche de quelque chose à manger dans la ville. Flo et Gisi étaient déjà partis plus loin vers Varzaneh, qui serait également notre prochaine étape.

Le lendemain matin, je suis parti seul, car Gabriel ne voulait pas prendre de risque avec son genou. Pendant que les trois faisaient du stop pour aller à Ispahan dans l'après-midi, j'avais pour la première fois en Iran une étape avec une pente sérieuse devant moi. Le paysage était également 'plus désertique' aujourd'hui. Les petits villages oasis semblaient d'autant plus irréels, se présentant comme des taches vertes au milieu des dunes de sable arides. Il y avait peu de circulation sur la route, la plupart des voitures préférant la route principale sur ce tronçon. En passant devant une 'Nuclear Facility', j'ai bien été regardé d'un drôle d'air, mais personne ne m'a arrêté. À Natanz, j'avais déjà parcouru 75 kilomètres et environ 1200 mètres de dénivelé, donc c'était grand temps de faire une pause ! Les habitants n'étaient définitivement pas habitués aux touristes, et j'ai été impliqué dans plusieurs conversations à l'aide de Google Translate. 15 kilomètres plus loin, la route longeait des voies ferrées et était à peine empruntée par des voitures. À la recherche d'un endroit pour dormir à peu près protégé, j'ai décidé de me ranger sur une étroite bande près des rails derrière un passage souterrain impraticable pour les voitures. Non loin se trouvait une installation bien sécurisée, qui pouvait être une usine, mais aussi tout aussi bien un terrain militaire. Je ne voulais pas attirer trop d'attention. En fait, j'étais tranquille à mon emplacement de tente, seulement j'avais été repéré par quelques chiens sauvages lors de la cuisson... Alors qu'il faisait déjà sombre, je voulais les chasser le plus vite possible en tapant fort sur ma casserole, ce qui n'a pas vraiment bien fonctionné. Après une heure, ils étaient de retour et aboyaient sans relâche. Suite à un deuxième avertissement sonore de ma part, au moins la moitié de la nuit a été calme, les trains passant de temps en temps étant un moindre problème. Dans l'ensemble, ce n'était pas une nuit particulièrement reposante !

Flo et Gisi avaient déjà passé une nuit dans une auberge de jeunesse à Kashan, Gabriel et moi voulions les rejoindre aujourd'hui. Il ne restait encore qu'environ 80 kilomètres. En chemin, nous avons de nouveau rencontré quelques collègues cyclistes iraniens qui profitaient des derniers jours de Nowruz pour faire une randonnée à vélo. Malheureusement, le genou de Gabriel s'aggravait, si bien qu'il a dû continuer en auto-stop après environ la moitié du chemin. Mais j'ai pu finir le reste du trajet rapidement et il n'a pas fallu longtemps avant nos retrouvailles. Dans la jolie auberge, nous avions une chambre pour quatre, c'était donc parfait ! Plus tard dans la soirée, nous avons pu visiter la majestueuse mosquée Agha-Bozorg éclairée et nous laisser aller dans la vieille ville. Nous avons terminé la journée dans un restaurant avec de délicieux plats, une ambiance formidable et de la musique live. À Kashan, j'aurais également pu rester un jour de plus, mais j'avais aussi envie d'avancer en vélo.

Nous avions déjà prévu de rencontrer Gisi et Flo à Kashan le soir suivant, tandis que les trois garçons souhaitaient continuer vers Isfahan. Cela représentait encore 140 kilomètres, et bien sûr, nous n'avons pas pu partir très tôt le lendemain matin. De plus, Gabriel se plaignait de légères douleurs au genou, peut-être avions-nous un peu trop abusé hier. Après un petit-déjeuner agréable avec les backpackers, nous sommes partis en direction de la route principale. Aujourd'hui aussi, il s'agissait seulement de quelques dénivelés à surmonter. Malheureusement, le genou de Gabriel ne s'est pas amélioré malgré des étirements intensifs, bien au contraire. Nous sommes arrivés jusqu'à la ville conservatrice de Qom. Le propriétaire d'un snack-bar voulait nous facturer beaucoup trop cher pour notre déjeuner. Heureusement, un énorme tableau des prix était accroché à son mur, que nous avons pu déchiffrer avec l'aide de quelques locaux. Pourtant, le propriétaire n'a montré aucun regret. Bien que la plupart des gens en Iran soient incroyablement gentils et serviables, certains ont déjà les dollars dans les yeux quand ils voient des touristes (nous en reparlerons plus tard). Mais cela reste plutôt une exception qu'une règle ! Cela n'a pas vraiment amélioré notre humeur pour faire du tourisme à Qom, c'est pourquoi nous avons laissé le sanctuaire sacré de côté. Nous avons plutôt discuté de la suite concernant le genou de Gabriel. Nous avons décidé de nous diriger vers une caravansérail située à environ 20 km à l'est, qui était marquée comme abandonnée en ligne. Mais elle allait s'avérer être l'un des hébergements les plus surprenants de mon voyage. Sur place, nous nous sommes effectivement retrouvés devant des portes closes, bien que le complexe ait l'air entretenu. À ce moment-là, deux habitants sont passés à côté de nous. Il a suffi de leur demander si le caravansérail était ouvert, et ils se sont immédiatement affairés à la tâche. Après quelques appels téléphoniques avec leur fille parlant anglais (pendant que des selfies étaient pris), le propriétaire du caravansérail était à la porte. Il nous a expliqué que celui-ci était malheureusement en rénovation, mais qu'il avait une alternative. Nous avons marché vers un grand globe terrestre en métal, Saeed a dû faire quelques efforts pour pousser une porte cachée. Nous avons été agréablement surpris que ce soit notre logement gratuit pour la nuit. Jules Verne avait donc raison, l'intérieur de la Terre est effectivement habitable. En bas, il y avait de la place pour nos vélos et nos bagages, un escalier menait à l'espace de couchage. Bien qu'il y ait un peu de poussière à l'intérieur, nous avons bien dormi dans le globe terrestre !

Dès le matin suivant, Gabriel et moi avons préparé nos départs (y compris les étirements), pendant que les paresseux backpackers prenaient encore leur petit déjeuner. Trois garçons d'Allemagne, arrivés à Téhéran la veille sans plans particuliers, se sont également joints spontanément à nous. 

Le trajet pour sortir de Téhéran était plus détendu que prévu, mais les routes principales étaient inévitables. En début d'après-midi, le point de rencontre avec les cinq backpackers a été fixé, il devait s'agir du lac salé Hoz-e-Sultan, situé à environ 100 km au sud de Téhéran. Au niveau du paysage, comme presque partout en Iran, le programme était désert, mais on ne voyait encore aucune montagne. Dans l'ensemble, le temps en compagnie est passé très vite, et les pauses avec des fruits et des glaces étaient fréquentes. Le lac était plus grand que prévu, et grâce à notre point de rencontre tout au sud, cela a pris finalement 120 kilomètres. Lorsque nous avons enfin rencontré les autres dans un chemin à peine visible à la tombée de la nuit, l'action était déjà en plein essor. Une famille iranienne avait réussi à se retrouver coincée dans la boue en plein milieu de nulle part. Ils voulaient probablement pique-niquer près du lac et ont tenté de contourner une barrière, ce qui s'est révélé être peu judicieux. Nos cinq backpackers étaient déjà affairés à pousser la voiture hors de la boue. Gabriel et moi n'aurions naturellement rien trouvé de plus agréable après la balade à vélo. Toute l'opération a duré au moins deux heures avec une interruption pour le dîner. Quand cela a finalement fonctionné, tout le monde était ravi ! Des milliers de photos ont dû être prises et toute la famille s'est installée avec nous dans le campement pour porter un toast. Bien qu'on lise partout qu'il vaut mieux ne pas boire d'alcool distillé en Iran, si le garçon de 12 ans de la famille le fait, cela ne peut pas nous être mauvais ! La nuit, nous avons encore partagé des câlins. Les trois backpackers allemands ont été répartis dans nos tentes, et j'ai hébergé Fynn. Grâce à l'alcool, j'ai pu dormir profondément. 

Il avait visiblement bien neigé pendant la nuit, je n'avais donc guère d'espoir de pouvoir entrer un jour en Iran. Même après plusieurs appels à la compagnie de bus, je n'étais pas plus avancé. Soit on ne comprenait pas l'anglais, soit on me disait d'essayer à nouveau dans 10 minutes, en me précisant que le bus ne partirait probablement pas. Lors du quatrième appel, la surprise : le bus est sur le point de partir et je devrais me rendre à l'arrêt le plus vite possible ! Alors, il a fallu charger tout sur le vélo et dévaler les 5 kilomètres glissants à travers la neige. En fait, le bus était déjà là, avec quelques Iraniens curieux qui s'étaient rassemblés autour de mon vélo. Pour un supplément de 50 % pour mon vélo y compris les bagages, tout a été chargé, et le bus a déjà commencé à bouger. Après environ 50 kilomètres, la neige a d'abord disparu, et la route était libre. Cependant, cela allait rapidement changer au plus tard en début de soirée. Nous avons été coincés dans une file d'attente interminable de camions. Rien ne bougeait, le passage était bloqué par la police comme il y a quelques jours. Je savais que le même bus avait dû faire demi-tour à ce moment-là, et vraiment personne n'avait envie de revivre cela. Lorsqu'il faisait déjà sombre, le conducteur de bus et quelques passagers discutaient vigoureusement avec des agents dépassés. On m’a expliqué que nous allions effectivement faire demi-tour, certains buses l’avaient fait aussi. Nos chauffeurs semblaient néanmoins particulièrement obstinés et nous avons pu passer la nuit dans le bus. Au moins, c'était mieux que de faire demi-tour ! C'est ainsi que j'ai aussi commencé à converser avec quelques Iraniens, étant donné que nous étions tous dans le même bus. En particulier Arian, Pooyan et 'l'informaticien' (c'est ainsi qu'on l'appelait à cause de son métier) avaient envie de discuter avec moi.

Au lever du soleil, notre bus a lentement mais sûrement continué, cependant avec des interruptions lorsque d'autres camions restaient coincés dans un virage. Au milieu des montagnes pittoresques, nous nous rapprochions de la frontière avec l'Iran. À la première vérification des passeports, je devais être le seul à sortir, probablement parce que l'agent ne comprenait rien à mon passeport. Plus tard, tout devait être déchargé du bus, et il fallait traverser la frontière à pied, ou à vélo. Côté arménien, je devais même démonter mon vélo pour que tout passe dans le scanner (le vélo devait également être scanné !). En revanche, du côté iranien, cela s’est passé de manière bien plus détendue, bien sûr, personne ne voulait voir mon test PCR. Le contrôle du bus a duré plus de deux heures, assez de temps pour discuter avec des habitants et recevoir les premières invitations. Arian et ses amis n'ont pas non plus hésité à m'inviter à dîner le soir lors d'une pause près de Tabriz. Il y avait du Ghormeh Sabzi, un ragoût aux herbes avec des épinards et de la viande d'agneau.

Après avoir passé une deuxième nuit dans le bus, nous sommes arrivés juste avant le crépuscule au terminal de bus Azadi dans l'ouest de Téhéran. Après avoir monté le vélo, je me suis dirigé sans carte SIM sur les 10 kilomètres vers mon auberge, pour laquelle je n'avais bien sûr pas fait de réservation en raison du retard. Dans la cour intérieure, j'ai tout de suite remarqué trois autres vélos de voyage, donc j'étais en bonne compagnie. Au petit-déjeuner, j'ai rencontré Gabriel, qui parcourt la route depuis plus d'un an avec son tandem, en faisant quelques pauses. Pratique, il peut ainsi emmener des backpackers ou des amis de chez lui tout en étant aussi mobile seul ! Le premier jour, j'étais partiellement seul, partiellement avec Gabriel dans les environs. Obtenir une carte SIM s'est avéré plus difficile que prévu.

Le lendemain matin, Arian est venu me chercher avec sa voiture devant l'auberge. Il n’a pas hésité à me montrer quelques jolis coins en dehors du centre. Nous sommes passés devant la tour Milad en direction du nord jusqu'au grand complexe du palais de Saadabat. Dans ce vaste complexe, on peut visiter plusieurs musées aujourd'hui, mais sont surtout connus le palais blanc et le palais vert avec sa salle de miroirs. Le complexe appartenait auparavant à la famille royale kadjar et a été surtout agrandi par Reza Shah au début du 20ème siècle.

Nos tentatives communes d'obtenir une carte SIM ont également échoué. De mon agence de visas, j'ai même reçu la rétroaction qu'il était actuellement interdit de délivrer des cartes SIM aux touristes (même si les entreprises ont des 'cartes SIM pour touristes' dans leur assortiment...). Une employée d'Irancell a mentionné que cela était en principe possible, mais qu’elle ne pouvait trouver que 3 touristes sur 5 dans son système, et que je ne faisais probablement pas partie de ce groupe. Et je pensais qu'en Allemagne, c'était tout inutilement bureaucratique !

Dans l'après-midi, nous sommes allés au grand bazar, mais il était à peine visité à cause des vacances de Nowruz. Pourtant, il était facile de se perdre dans les nombreuses ruelles, Arian devait également constamment demander son chemin.

Le lendemain matin, j'ai rencontré deux backpackers suisses, Gisele et Florian, qui, comme Gabriel et moi (et à peu près tous les touristes) souhaitent continuer leur voyage de Téhéran vers le sud en direction d'Ispahan. Flo a réussi à acheter une carte SIM et en a même acheté une autre à un autre touriste. Grâce à lui, j'ai finalement pu obtenir ma carte SIM (qui a rendu l'âme après presque deux semaines). Nous avons rapidement prévu de nous retrouver le lendemain soir à quatre pour camper au sud de Téhéran. J'étais également content d'avoir de la compagnie à vélo et Gabriel et moi avions des idées assez similaires de planification de parcours, de vitesse et de rythme de pédalage.