Le trajet de 150 km dure 7 heures, dont la moitié est à cause des travaux. Quand la route sera entièrement à quatre voies, le trajet ne prendra certainement plus que trois heures. Nous faisons deux pauses pour manger et une fois pour faire le plein. À la gare routière, un homme fait la promotion de son hôtel Santana. C'est exactement l'hôtel que j'ai réservé. Pour trois euros, un taxi m'y conduit, ce qui m'évite de marcher les trois kilomètres avec le lourd sac à dos. Je reçois une chambre d'angle lumineuse. Je pense que je vais bien tenir ici pendant cinq nuits. De la terrasse sur le toit, on peut aussi voir le lac. Après une courte pause, je me rends au village, commence à chercher des vélos, et j'achète un grand morceau de crumble au chocolat que je mange près du lac, près du débarcadère. Deux garçons d'une classe viennent me voir et veulent prendre directement une photo. Au coucher du soleil, je vais sur la rive est, en passant par la rue des divertissements. L'ambiance ici est différente ; il y a de l'animation, mais aussi du calme grâce au lac. Sur le chemin du retour, je mange des momos à un petit stand et engage la conversation avec une Israélienne et un Indien. Je cherche encore plusieurs magasins pour des bonbons à sucer, mais je ne trouve rien. Mais je prends ma bière de fin de journée avec moi dans ma chambre.

22.11.24 Pokhara, randonnée vers la Pagode de la Paix et le Temple hindou, 13 km à pied, 680 hm. À 5h30, je me réveille encore, mais reste au lit jusqu'à 8h30. Même pour mes jeux de mots, je prends le temps aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de petit-déjeuner à l'hôtel, donc je vais me chercher quelque chose au village. Je rencontre une femme avec un récipient isotherme et mange chez elle des haricots et des pois chiches avec des pains plats fins. Dans un magasin, je trouve enfin des bonbons. J'en achète trois paquets que je vais bien grignoter aujourd'hui. Au bureau de location de bateaux devant la petite île, Taal Barahi, il y a déjà beaucoup de monde. Mais il n'y a pas de ferry. Je ne peux louer que des bateaux avec ou sans chauffeur. Je décide donc de marcher sur le pont. Avant de monter dans la forêt, quelqu'un se propose comme guide, disant que je ne trouverai pas le chemin sans lui. En effet, je m'égare et suis un groupe qui, peu après, a perdu son guide. Peu après, le guide revient et récupère son groupe, et je retrouve donc le chemin principal. Aux endroits raides, je dois ralentir et je transpire quand même. À la pagode, il y a le silence, avec plusieurs gardiens qui réprimandent les gens bruyants. La pagode brille d'un blanc éclatant au soleil avec ses statues de Bouddha dorées dans quatre niches. La vue sur le lac et Pokhara est troublée par la brume. Malheureusement, je ne peux pas du tout voir les hautes montagnes derrière. Je fais une pause et décide d'aller au temple hindou. Pour les 300 mètres d'élévation supplémentaires, je mets encore une heure. Je passe devant un très bel arbre majestueux, puis monte des marches raides. Autour de Shiva, il y a beaucoup plus d'agitation. La plupart des visiteurs portent trois lignes blanches sur le front et une rouge. Le puits devant est travaillé avec un marteau électrique, ce qui ne favorise pas la tranquillité. Je me mets en chemin pour redescendre et réussis à arrêter un bus sur la route. C'est un groupe de touristes népalais. Ils m'emmènent jusqu'à Lakeside. Il est maintenant un peu plus de 16 heures et le soleil se cache déjà derrière la montagne. Dans ma chambre, je téléphone avec la malade Ulla et Berni avant d'aller dîner au restaurant au bord du lac où je mange une grande portion de riz mélangé au poulet. Grâce à une petite vidéoconférence, je rejoins Johanna et Linda. Je regarde encore quelques vidéos sur le Sri Lanka et m'endors à 21h30.

23.11.24 Pokhara, balade à vélo vers le village Tamagi, 38 km 800 hm. Aujourd'hui, je vais prendre mon petit-déjeuner dans un restaurant au bord du lac. Le petit-déjeuner est très varié, avec des œufs brouillés, des pommes de terre, des haricots, des pois chiches, des légumes frais, de la crème d'avocat, deux délicieuses tranches de pain noir et une salade de fruits. Vers 9 heures, je commence ma balade à vélo le long de la rive du lac vers le nord. La fin du lac est atteinte plus vite que je ne pensais. La vallée est large et plate, il y a plusieurs restaurants de poisson. Je pourrais faire une bonne pause ici au retour. Partout dans les champs, ils récoltent actuellement le riz. Ils le battent, le sèchent et enlèvent les grains avec des bâches. Derrière le pont de Tulakhet, je monte sur un chemin de gravier. À certains endroits, c'est si raide que je dois pousser. Je me demande si cela en vaut vraiment la peine de monter, car encore aujourd'hui, il y a de la brume et je n'aurai probablement pas de vue sur les montagnes. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas abandonner mon objectif, même si ça demande beaucoup d'efforts. Je n'avais même pas prévu qu'il y aurait un grand village là-haut. Je rate le dernier embranchement vers le sommet et dois faire un peu marche arrière. Au sommet, il y a un camp de vacances. Le grand portail est fermé, mais on peut passer par derrière le grillage jusqu'à un point de vue. Sur le terrain, un filet de volley-ball est en train d'être tendu. La jeunesse du village ? est tranquillement là où je veux profiter de la vue. L'un d'eux est un peu bruyant, mais aussi plaisant. Je dois évidemment expliquer d'où je viens. Encore une fois, j'entends : Ah, Allemagne, donne-moi de l'argent. Puis ils vont tous jouer au volley, un chien reste toutefois comme compagnon silencieux. Je mange du pain et une banane et profite de la vue sur la vallée. Comme je l'avais supposé, les montagnes ne se montrent pas aujourd'hui. À 14h30, je commence la descente. Je dois me concentrer beaucoup et utiliser les deux freins afin de ne pas aller trop vite. Le frein avant a un dispositif de blocage qui, malheureusement, se déclenche trop tôt, diminuant ainsi l'effet de freinage. En n'arrivant pas au pont, je monte encore dans la vallée jusqu'à ce que je puisse passer à l'autre rivière par un pont. La route est bien goudronnée, mais comporte encore quelques montées. Je passe aussi devant l'atterrissage de l'hélicoptère qui m'a dérangé ce matin avec son bruit. Je soupçonne qu'ils ont laissé des parachutistes ou des parapentistes descendre à une altitude élevée. Sur la rive nord du lac, plusieurs groupes sont assis dans l'herbe. Je fais aussi une pause et regarde le flux de personnes. Dans le jardin d'un hôtel, un mariage est célébré et en face, je trouve un restaurant très agréable, Samaya, au bord du lac. Je commande un curry de riz avec du poisson. D'abord, je reçois une salade fraîche avec des morceaux de lard. Était-ce une entrée ? Je ne demande pas et mange. Quand le curry de poisson arrive, j'ai déjà mangé la moitié de la salade. Je mets l'autre moitié avec mon pain pour demain. Le curry de poisson est aussi très bon et me rassasie. Sur la note, il y a salade et curry, mais je ne me plains pas, car j'ai vraiment apprécié. Pour le retour de deux kilomètres, je dois rentrer dans l'obscurité. Malheureusement, je n'ai pas pris ma lumière arrière. J'achète une bière et me réjouis de me mettre au lit. Je n'arrive plus à joindre Ulla.

24.11.24 Pokhara, tour à vélo au point de vue Sarankot, 46 km 850 hm. À 5h30, je suis dans la cour et j'attends mon vélo. La dame de la maison ouvre et je peux partir dans l'obscurité. 6 km sur une large route à travers la ville. Ça monte déjà constamment, ça devient vraiment sérieux après le virage. Après une heure de montée, les montagnes commencent à briller au soleil levant. J'utilise une vue dégagée pour prendre quelques photos. Les bus, jeeps et taxis qui m'ont dépassé ont déposé des gens à divers points de vue. À 7h40, j'arrivais tout en haut et trouve un endroit tranquille pour prendre mon petit-déjeuner. Je descends par la montagne jusqu'à Naudanda. Maintenant, la descente se fait sur une bien entretenue et je peux relâcher le frein. À Milan Chok, j'achète quelques biscuits et fais une pause devant le barrage, près d'un petit temple. Car conduire avec la selle basse est plutôt éprouvant. Peu de temps après, je boucle ma randonnée et reviens par la route principale vers l'hôtel. Après une longue pause, je vais visiter le Bouddha d'or derrière ma maison. Nous admirons ensemble le coucher de soleil. Un autre complexe se révèle être seulement un centre de méditation et une maison d'hôtes. Sur la prairie au bord du lac, des femmes proposent divers plats. Je choisis quelque chose de rouge vif. Cela se révèle être un plat froid mélangeant du riz soufflé et des légumes. Inhabituel, mais c'est mangeable. Je flâne encore au bord du lac et m'achète, oui, je le bois dans ma chambre. Je fais des recherches en ligne sur mes prochains projets de voyage et réserve un hébergement à Udaipur.

25.11.24 Pokhara, Chute de Devi, Grottes de Gupteswar et randonnée à travers la vallée de Phusre Khola, 6 km 300 hm. Encore une fois, j'ai du mal à dormir car un chien aboie constamment le matin. Je fais quelques mots croisés au lit. Ça fonctionne encore. À 8 heures, je vais au lac et prends mon petit-déjeuner dans un petit stand. Café au lait et deux toasts avec une omelette = 200 Rs. À la German Bakery, j'achète un gros pain pour aujourd'hui et demain. Ensuite, j'essaie les bus de la ville et monte un peu vers l'aéroport. Essai réussi. Le prochain bus doit alors m'emmener à Davi's Fall, mais il tourne un kilomètre trop tôt dans une fausse direction. Donc, je marche le reste. La chute d'eau est très fréquentée, mais un peu décevante. Tout est clôturé avec des grilles épaisses, et on ne peut pas avoir une belle vue sur la chute d'eau qui disparaît dans une grotte. Un peu plus loin se trouve la colline de Gupteshwar. D'un temple, un long couloir en spirale avec des sculptures descend profondément. Curieusement, lorsque j'entre dans la grotte, je suis accueilli par un air chaud. Par un long couloir aménagé, on accède à une salle. De là, on monte encore une volée d'escaliers jusqu'à la surface de l'eau. D'ici, on peut voir à nouveau à l'extérieur de la grotte vers Davi's Fall, où elle tombe dans la grotte. Ça devient bondé et étroit, je remonte à nouveau. Sur la carte, je découvre un sentier circulaire de six kilomètres qui descend deux ponts suspendus. Je m'assois sous un arbre, j'apprécie le calme avec une belle vue. À première vue, je suis ici tout seul. Au fur et à mesure, je découvre des gens assis près de la rivière, portant de l'herbe chez eux ou gardant des animaux. Je lis un peu jusqu'à ce qu'un jeune homme vienne s'asseoir à côté de moi et me pose quelques questions que je ne comprends pas vraiment. Après un moment, il abandonne et me laisse de nouveau seul. Derrière le premier pont suspendu, un long escalier de pierre mène à une route. Après deux kilomètres, le sentier continue sur un chemin étroit. Mais le chemin est interrompu par un glissement de terrain et je dois un peu chercher comment continuer. Le prochain pont suspendu est vraiment gigantesquement long. Avant, il y a plusieurs terrasses d'observation, et sous le pont, au bord de la rivière, on joue au football bruyamment. Un décor fou. Je suis vraiment ravi. Dans la prochaine boutique, j'achète la première et seule glace au Népal. De retour sur la route principale, j'ai besoin de quatre essais avant qu'un bus ne parte dans ma direction vers Lakeside. Jusqu'au coucher de soleil à 16h15, je m'assois encore sur la rive. Puis je rentre d'abord dans ma chambre et téléphone avec Pit et Annette. À 18 heures, je vais pour le dernier dîner au bord du lac.

26.11.24 Pokhara->Kathmandu. En fait, je voulais arriver à Delhi aujourd'hui, mais cela ne se réalisera pas. Je démarre un peu avant 8 heures. Le premier bus de la ville vert qui arrive s'arrête directement et me conduit avec plusieurs arrêts jusqu'à Prithvi Chowk. Je dois marcher un peu et bien sûr les chauffeurs de taxi m'abordent. Mais ils me montrent aussi le chemin vers le prochain bus. Celui-ci est déjà assez plein, et j'ai du mal à mettre mon gros sac à dos à un bon endroit. Je marche encore 1,6 km de l'arrêt de bus dans le brouillard jusqu'à l'aéroport. Selon les prévisions météorologiques, le brouillard disparaît à 10h00, quand mon vol décolle. C'est la théorie. Les avions sont en effet à Kathmandu. Donc, j'attends jusqu'à 13h45. Ce n'est qu'alors, lorsque mon vol de correspondance pour Delhi décolle déjà à Kathmandu, que nous décollons à Pokhara. Le grand avion à hélice doit encore faire un tour avant Kathmandu, donc j'ai plus de temps pour admirer les montagnes. Je soupçonne qu'on peut aussi apercevoir le Manaslu entre deux. Après l'atterrissage, je dois changer de terminal et me mettre dans la file d'Indigo Air. Pour une charge de 53 €, je peux prendre l'avion pour Delhi demain à 14 h. J'utilise le Wi-Fi et réserve un hébergement à 1,5 km de l'aéroport de Kathmandu. La chambre à 11 € est correcte, mais on entend le bruit de la réception. Je téléphone avec Ulla, qui au départ me coupe, mais elle rappelle ensuite. Je veux partager ma frustration. En pensant que pour le vol suivant que je manquerai demain, la compagnie India Air ne me remboursera pas, je réserve chez Indigo un nouveau vol pour Udaipur pour 60 €. Comme dit Ulla : c'est juste de l'argent. Si j'avais su tout cela à l'avance ! Si, si, chaîne de vélo ! 1. j'aurais dû obtenir un visa normal pour l'Inde, 2. je serais allé de Pokhara à Delhi en bus. Cela n'aurait pas pris plus de temps et j'aurais ainsi économisé 500 €. Dans la rue de l'hôtel, je trouve un petit restaurant. Je commande des momos dans une soupe. Mais ça ne m'ennuie que la moitié, donc je commande à nouveau la même chose directement. Ensuite, j'achète une bière et retourne dans ma chambre. Aujourd'hui, j'ai aussi une télévision, mais je ne trouve pas de chaîne intéressante. Donc je réutilise mon téléphone.

Demain, je vais espérer commencer mon nouveau post depuis Udaipur

19.11.24 Chitwan, Sauraha, Tour de jungle 1. 6h15 petit-déjeuner, et 7h15 départ. Nous marchons jusqu'au port. Ici, de petits bateaux sont stationnés. Mais en ce moment, les gondoliers sont en grève. Si je comprends bien, un paiement n'a pas été effectué, et plusieurs personnes doivent d'abord discuter. Tout est encore illuminé par la lumière du soleil levant et c'est tout à fait idyllique. Les cinq premiers bateaux sont chargés et traversent. Ce sont les gens qui font un tour en jeep. Mon bureau a spontanément étendu ma visite privée. Un couple français voyage également avec nous. Pour cela, la tournée en canoë est prolongée d'une heure. Cela me va très bien, je n'ai pas besoin d'y aller seul. Le canoë nous emmène, avec un arrêt, à environ 10 km en descendant la rivière. En chemin, nous pouvons voir surtout des oiseaux de différentes tailles. Ils ne sont pas si faciles à capturer avec l'appareil photo. Le magnifique martin-pêcheur bleu brillait particulièrement. Les crocodiles, en revanche, sont paresseusement allongés sur la rive. Nous accostons sur une rive sablonneuse, gravissons la pente raide, et recevons des explications sur les comportements en présence de divers animaux, que j'espère ne pas avoir à mettre en pratique. Ensuite, nous empruntons un long chemin, bien que les jeeps soient utilisées. Le long du chemin, il y a encore des tours d'observation que nous utilisons également. Nous faisons une pause déjeuner au bord de la rivière, et je peux aussi faire un petit somme. Deux fois, nous avons pu observer différents singes et à la fin de la randonnée, nous nous approchons d'un rhinocéros qui se repose dans l'eau. Entre-temps, il y avait aussi un ours, qui aime manger des termites, que je n'ai pas vu, et divers cerfs ou antilopes qui se sont cachés dans les buissons. À la dernière lumière du soir, nous repassons tous en bateau. Je reste un moment assis sur la rive en regardant les autres groupes traverser. Je prends une bière et mange les restes d'hier et d'aujourd'hui. À 8h, je pourrais déjà dormir, mais je m'efforce encore de rattraper les entrées de suivi dans le bloc. Plusieurs fois, mon téléphone me tombe sur le nez.

10.11.24 Lobuche 4930m -> Zonglhla 4825m, 6,4km, 3:30h. Cette nuit, j'ai pu dormir avec de nombreuses interruptions. Et j'ai de nouveau de l'appétit. Ma faiblesse était probablement la somme des conditions défavorables et non un coronavirus. Lorsque je prends mon petit déjeuner à 8 heures, nous sommes déjà les derniers dans la maison. Le chemin d'aujourd'hui me plaît beaucoup. Un petit sentier qui suit la pente à la même hauteur. Au virage, entre une vallée et l'autre, on a une superbe vue sur l'Ama Dablam. Nous nous installons au soleil et faisons une longue pause. Les hélicoptères passent toutes les 10 minutes. Sur le chemin qui suit, il y a un lac scintillant turquoise dans la vallée. Après avoir traversé le ruisseau, il reste seulement 60 mètres de dénivelé jusqu'à Zonglha Inn. Je m'assois dans le jardin au soleil et j'attends le déjeuner. Je pourrais déjà m'endormir. Je fais la sieste plus tard sur la pelouse derrière la maison. Je me réveille parce que j'ai froid. En un rien de temps, des nuages apparaissent. J'espère qu'ils auront disparu demain. Dans la salle à manger, je fais la connaissance de Marianna et Paolo. Je joue une partie de cartes avec Paolo et peux utiliser son WiFi. Dans la salle à manger, toutes les places sont occupées aujourd'hui et le poêle chauffe bien. C'est déjà un effort de se mettre au lit froid.

11.11.24 Zonglha 4820m-> Cho La Pass 5368m->Gokyo 4760h, 12,4km, +830hm, -900hm, 8/10h. Il était convenu que Shikhar frappe à ma porte à 5h15. Je n’ai cependant pas besoin d'attendre le coup frappé, car je me réveille tout seul à cette heure-ci. Je fais mon sac à dos et vais dans la salle à manger. Je suis le premier avec les guides. Pas de nouvelles de Shikhar. Je le laisse se réveiller. À 6h30, nous partons. Une fois encore, la partie est à l'ombre et il fait glacé. Malheureusement, mes gants ne réchauffent pas assez, mais après une heure, le soleil arrive. La montée du chemin varie, pourtant je progresse bien. Shikhar tousse tellement qu'il doit se faire vomir en chemin. Je suis vraiment désolé pour lui. En dessous du col, il y a un grand champ de neige. Avec les crampons, c'est vraiment facile. Le dernier morceau de rocher pour le col est même sécurisé par des câbles, mais je continue d'utiliser les bâtons. Après trois heures, nous atteignons le col. Sous les drapeaux de prière, 30 personnes sont assises au soleil, profitant de la vue. Heureusement, il y a suffisamment d'espace ici, de sorte qu’il n'y a pas de bousculade. Peu après 10h, nous commençons la descente raide. Il y a deux petites montées encore avant de pouvoir suivre le cours du ruisseau en direction de Dragnag. Je mange avec les guides une soupe de légumes avec du riz et fais ensuite une sieste sur la terrasse au soleil. À 14h, les nuages s'accumulent et nous continuons. À Gokyo, nous devons traverser le glacier, qui ressemble plus à un amas de pierres. Au milieu, il y a plusieurs lacs entourés de murs de glace du glacier. Certains sont ouverts, d'autres sont gelés. Les 4 kilomètres sont vraiment épuisants, car il y a un constant va-et-vient. À cause des nuages bas, je ne peux pas voir les sommets. Pour nous, le soleil a déjà disparu derrière la montagne et il fait vraiment froid. La dernière montée est de nouveau très raide et nécessite toutes mes forces. Gokyo me surprend avec de grandes maisons qui ont même l'air luxueuses. Notre auberge Mountain View est en revanche simple et basique. J'obtiens une chambre d'angle avec vue sur le lac. Elle a même été réchauffée par les derniers rayons de soleil. Dans la salle à manger, le poêle est allumé et je discute longuement avec un guide qui parle même japonais et lis dans mon livre. Après le dîner, le poêle refroidit déjà, donc je préfère aller au lit. Sous le sac de couchage et la couverture, j'écris encore dans mon journal jusqu'à 20h15. C'était une journée pleine et épuisante, avec de magnifiques vues sur les montagnes.

12.11.24 Gokyo 4760m, jour de repos? Gokyo Ri 5367m, +-600hm, 3h/4h30. La nuit a été l'une des meilleures. Mes pieds se sont réchauffés relativement rapidement, et j'ai pu m'endormir facilement. C'est intéressant de voir les fluctuations de température de mon corps pendant la nuit. D'abord, j'ai froid, ensuite c'est ok, puis j'ai trop chaud et je dois ouvrir le sac de couchage ; à partir de 4h, je commence à avoir de nouveau froid et je dois me recouvrir davantage. Oui, et entre-temps, je dois encore aller souvent aux toilettes. Cela fait au moins 6 interruptions de sommeil. Oui, ce fut une bonne nuit. À cette altitude, je n'ai plus de difficultés respiratoires et je peux toujours replonger facilement dans le sommeil. À 6h, j'ai profité de la vue de ma fenêtre sur le lac. À 7h15, je sors et veux aller dans la salle à manger, mais elle est encore fermée. Après une promenade au bord du lac, à 8h, je reçois du muesli avec du lait chaud et un thé au gingembre. À 9h, je pars pour la montagne panoramique Gokyo Ri. Le soleil brille magnifiquement, mais le vent est plus fort et frais. Je prends deux heures pour l'ascension. Je dois m'encourager plusieurs fois pour ne pas faire demi-tour après quelques mètres. La couleur du lac change à mesure que je monte. Il devient de plus en plus bleu. Et de plus en plus de sommets enneigés apparaissent tout autour. Un grand groupe de touristes allemands est également en chemin. Une fois au sommet, nous nous aidons mutuellement pour prendre des photos. Je reste plus d'une heure au sommet malgré le vent. La descente, je fais rapidement avec seulement quelques arrêts photo. Après les pommes de terre frites avec œuf pour le déjeuner, je fais cette fois une sieste d'une heure entière. Mais au coucher du soleil, je me laisse encore tenter par une sortie au lac. Et je fais un tour autour du village. Le poêle est encore allumé et je suis assis avec des gens de Boston jusqu'au dîner. Shikhar est en forme aujourd'hui. Il veut aller jusqu'à Thame demain. Je crains que cela soit trop loin. Sur le programme, ce n’est en tout cas pas prévu ainsi. Nous verrons bien, pour l'instant, je vais dormir.

13.11.24 Gokyo 4750m-> RenjoLa Pass 5417m -> Thame 3790m, 20,6km, +745hm, -1709hm, 10h. Le petit déjeuner est prévu pour 5h30, mais je ne me réveille qu'à 5h40. Peu après, Shikhar frappe effectivement à la porte. À 6h30, nous partons par des températures négatives. Nous marchons au-dessus du lac à l'ombre, tandis qu'en haut, les sommets sont déjà éclairés. Environ 20 personnes se déplacent en petits groupes avec une certaine distance. Selon l'endroit où l'on fait une pause, on se dépasse les uns les autres. Je vois à nouveau un groupe de randonneurs directement sur le chemin. Je suis heureux de progresser rapidement au soleil, et je peux enfin enlever ma doudoune. Plus tard, je marche aussi en short, bien que ce matin, le vent soit très frais. Le chemin est bon, il y a peu de débris. En arrière-plan, avec une vue sur le lac de Gokyo, se dresse le Mont Everest. Devant le dernier tronçon raide se trouve un petit champ de neige que nous traversons sans crampons. Les randonneurs des deux côtés se retrouvent à nouveau. L'espace est suffisant pour que tous puissent apprécier tranquillement la superbe vue. Je rencontre également quelques Allemands. Pour moi, cela représente le dernier col, maintenant le chemin du retour vers Lukla commence. Je veux en profiter, mais Shikhar veut absolument aller jusqu'à Thame. Cela me contrarie un peu et enlève une partie de la joie sur le chemin. La descente est aménagée comme un large escalier à l'ombre. Je suis heureux d’avoir commencé notre tour par les trois cols à l'est. Nous avons déjà eu le soleil dans le dos ce matin pendant la montée. Si tu marches dans l'autre sens, tu es inévitablement beaucoup plus souvent à l'ombre, ce qui est très désagréable par ces températures fraîches. L'escalier se termine à un lac verdoyant. Nous passons maintenant sur un plateau qui me rappelle l'Écosse et au bout, se trouve un autre joli lac. Maintenant, ça descend plus raide jusqu'à un autre plateau, qui est séparé par des murs. Il y a aussi un chalet en ruines. Ici aussi, j'aimerais rester plus longtemps et profiter de la belle vue et de la chaleur du soleil. À 12h50, nous atteignons déjà Lungdhen. Je mange une soupe de nouilles avec peu de légumes pour le déjeuner. Je ne parviens pas vraiment à faire ma sieste au soleil, car à côté, un petit garçon veut grimper sur une roche avec sa grand-mère. À 14h, nous continuons. Il y a neuf kilomètres jusqu'à Thame. Les nuages de l'après-midi s'accumulent et nous les traversons. Derrière Marulung, nous passons sur un pont normal de l'autre côté de la rivière. Le Bhote Koshi rugit dans la vallée et devient de plus en plus large. Les établissement deviennent également de plus en plus grands. Sur un nouveau pont suspendu, nous traversons une vallée latérale. Juste après, les premières forêts de pins rabougris grandissent et les premiers stupas sont visibles. Maintenant, des moulins à prières sont de nouveau sur le chemin. À Thametang, il y a un poste de l'armée. Une dernière montée avant de descendre rapidement vers Thame. Thame est dans un nuage. À 16h30, nous entrons à la Paradise Lodge. Ici, il y a à nouveau des prises électriques dans la chambre. Dans la salle à manger confortable, le poêle est allumé. Il y a aussi quatre Allemands du sud, mais je ne veux pas rentrer en contact avec eux, car je ne les trouve pas sympathiques. Après le dîner, je m'assois encore un moment avec le livre près du poêle et puis je vais rapidement au lit et m'endors facilement, parce que mes pieds se réchauffent plus rapidement aujourd'hui. Pas étonnant après ce marathon involontaire.

14.11.24 Thame 3790m->Namche Bazar 3450m, 11km, +370hm,-856hm, 4:00/5:30h.

Je suis bien réveillé depuis 4 heures, je fais un petit somme jusqu'à 5h30 et j'écris dans mon journal, que je n'avais pas fait hier car j'étais trop fatigué. Pour le petit déjeuner, je m'assois avec les Allemands du sud, qui sont finalement très sympathiques dans la conversation avec moi. Ils me conseillent d'aller visiter le monastère du coin. Shikhar accepte aussi la suggestion. Pour 250 roupies, un jeune homme ouvre la porte des espaces intérieurs et donne quelques explications. Tout est en rouge et en or. Il y a des places assises pour environ 12 moines et une place surélevée pour le premier moine. A côté, différentes statues de Bouddha, des autels avec des bougies et des aliments. Aux places assises, il y a différents instruments : deux grands tambours, de grandes coquilles, des flûtes et des cymbales. Les livres sur les pupitres de lecture sont très fins et longs. Un mur a des niches avec des centaines de livres. Malheureusement, je ne peux pas prendre de photos à l'intérieur. En descendant vers l'auberge, la famille avec trois enfants vient en sens inverse. Ils m'avaient déjà attiré l'attention à l'auberge. Je trouve courageux de faire un voyage au Népal avec trois jeunes enfants. Peu après 10 heures, nous mettons nos sacs à dos sur nos épaules et nous descendons dans la vallée du Bhote Koshi. Un grand et nouveau pont suspendu mène sur l'autre rive de la rivière rugissante. Sur la paroi rocheuse, il y a trois grandes peintures religieuses. Maintenant, il y a aussi de grands pins et dans les villages, des herbes et des fleurs vertes apparaissent ici et là. Nous marchons vers le Thamserku 6623m, qui s'élève derrière Namche Bazar. Dans le village de Thamo, un nouvel escalier large est en construction. Trois personnes sculptent les pierres avec un marteau et un ciseau, et trois autres les posent. Quel travail laborieux sans autre moyen d'aide que la pelle et le pied de biche. Nous passons plusieurs stupas, dont un est en train d'être repeint. À Theso, Shikhar fait un arrêt pour le déjeuner dans un petit restaurant. Dehors, au soleil, je mange du pain botanique avec une omelette. Une heure plus tard, nous atteignons Namche Bazar. Juste avant le village, un hélicoptère dépose une cargaison en filet. Pour le retour, il reçoit aussi une charge. Dans le Hill 10, j’ai à nouveau la même chambre numéro 111. Par la fenêtre, le soleil brille encore une heure à l’intérieur. Je réserve des vols pour l'Inde et un logement près de l'aéroport à Delhi. Ensuite, je lis tous les messages des 14 derniers jours et mets des photos en ligne. Dans la chambre, il fait à nouveau vraiment froid. Dans la salle à manger, il fait plus chaud mais c’est aussi agité. Mon dîner est vraiment délicieux et épicé aujourd'hui. Je peux aussi parler brièvement avec Ulla, bien que la connexion soit très mauvaise aujourd'hui. Il est déjà 22h, un de mes pieds commence à se réchauffer et j'espère m'endormir rapidement.

15.11.24 Namche Bazar 3450m-> Lukla 2850m, 18,5km +727hm -1315hm, 6:08/8:40h. Le chemin du retour vers l'aéroport commence à 7h45 par des escaliers raides et en dessous de l’hôtel. Ici se trouvent les stands du marché et les petits magasins dont se servent principalement les habitants. Les ânes sont chargés pour le transport de retour et de nombreux groupes sont en route. Il n’est pas facile de suivre son rythme car il y a peu d’espace pour dépasser. À des endroits étroits, nous devons souvent faire la queue et laisser passer de grands groupes d'animaux. Je prends beaucoup moins de photos, car j'en ai déjà fait lors de l'aller. L'aller était de toute façon plus passionnant que ce retour. Au premier grand pont suspendu, quelqu'un se prépare à faire un saut à l'élastique. J'attends au bord du pont, jusqu'à ce qu'il se jette dans le vide. Sans cesse, des porteurs avec des charges incroyablement lourdes nous croisent, parfois si encombrants qu'ils ne passent à peine. Au point de contrôle, il y a au moins 50 personnes, et nous trouvons une ouverture et n'avons pas à attendre longtemps. Dans la vallée, il y a de plus en plus de vert. Il y a des parterres de légumes. Nous passons devant une cascade jusqu'à Phakding. C'est l'endroit où j'ai passé ma première nuit, et aujourd'hui nous nous arrêtons ici pour déjeuner. Après une énorme portion de nouilles avec de la viande de yak, je téléphone à Ulla et j'essaie de faire une sieste. Les chiens dorment au soleil. D'ici, il reste encore trois kilomètres, qui me semblent plus difficiles qu'à l'aller. Une fois, quatre singes sautent au-dessus de nous dans les cimes des arbres. En dessous du chemin, on entend des enfants jouer pendant longtemps, mais je ne peux pas les voir. À travers la longue rue commerçante de Lukla, Shikhar me conduit à la Paradise Lodge, qui se trouve juste à côté de la piste d'atterrissage. Ici, il y a du Wi-Fi gratuit mais pas de prises, ce que je trouve illogique ! J'obtiens une chambre triple pour moi pendant deux nuits, car mon vol ne part que dans deux jours. Avec horreur, je me rends compte que j'ai laissé traîner mes pantalons à la maison pendant le déjeuner. Je trouve le numéro de la Royal Sherpa Lodge sur Internet et demande à un autre guide d’y appeler, car Shikhar n'est pas ici en ce moment. Il semble que quelqu'un les déposera demain ! Jusque-là, je devrai vivre en sous-vêtements longs, ou je devrai acheter un nouveau pantalon. Pour le dîner, j'ai commandé un schnitzel de yak, qui m'est servi fumant. Il y a aussi des légumes délicieusement cuisinés. Cela m’a vraiment manqué. Je discute encore avec des Viennois, qui peuvent me montrer une photo du camp de base de l'Everest. Il n'y a en réalité qu'une pierre de commémoration à voir, donc je n'ai rien raté. Après avoir téléphoné à Linda, je me laisse tomber dans mon lit fatigué et m'endors avec des pieds chauds !

Tout le meilleur pour l'avenir. Uwe.

17.11.24 Lukla->Kathmandu. Je me réveille à 6h. Les premiers hélicoptères volent et dans la maison, il y a une atmosphère de départ. Quand j'essuie la rosée de la fenêtre, je vois la pleine lune au-dessus du Khatang 6853m illuminé d'orange. La vue est claire. Je fais mes bagages et vais prendre mon petit déjeuner à 7h. À cette heure-là, je devrais entendre les premiers avions, mais ce ne sont que des hélicoptères. Même le radar des vols ne montre aucune activité. J'attends dans l'auberge jusqu'à ce que le premier avion arrive. Sans revoir Shikhar, je vais à l'aéroport et dois m'y habituer. Tout le monde se presse à nouveau au guichet. Apparemment, 2 avions de Summit Air sont en route. Je reçois ma carte d'embarquement, mais les deux avions ne sont pas pour moi. Donc, attendre à l'aire froide. Malheureusement, par précipitation, je n'ai pas sorti mon livre de mon sac à dos. J'espère que la batterie de mon téléphone tiendra le coup pour que je puisse m'occuper en attendant. Mais il y a assez à voir. Quand à 10h le prochain avion de Summit Air atterrit, ça va très vite. Encore un petit passage aux toilettes rapidement, puis embarquement en file indienne. Je m’assois spontanément à gauche sur le siège simple, à droite, la vue sur les montagnes aurait été meilleure. Mais pour profiter des montagnes, le pilote fait exprès trois tours avant Kathmandu : ). Atterrissage à 11h20. Le chariot à bagages est accroché derrière le bus. Cette fois, personne ne m'attend avec un panneau. Je me fais aider pour la connexion Wi-Fi et reçois du bureau de voyage le message que je dois prendre un taxi. Ça coûte 1000 Rs, que je récupèrerai plus tard. Dans Thamel, il y a des embouteillages et je marche les 500 derniers mètres vers l'Exotic House. Le patron est appelé et veut me vendre un package pour Chitwan et Pokhara pour 550€ ou rafting et Chitwan pour 250€. Je dis non, car je veux organiser cela moi-même. Maintenant je vais d'abord à l'auberge WanderThirst et prendre une douche. Sur le chemin de la gare routière, je vois de petits restaurants. Là, je mange une portion de nouilles après avoir acheté mon billet de bus pour Chitwan. Je repack mon sac à dos, afin de pouvoir quitter la chambre tôt demain sans déranger les autres. Avec la première bouteille de bière depuis presque trois semaines, je me retrouve sur le sol sec et je capte Johanna et Linda en même temps au téléphone. Ensuite, il est déjà 22h, et je vais me coucher.

La suite demain dans un nouveau post sur la jungle.

En route pour le camp de base du Mont Everest (ebc)

31.10.24 Kathmandu->Lukla 200km ->Phakding, 7,2km 220hm. Je n’arrive pas à bien dormir car je suis excitée. À 4 heures, j'essaie de préparer mes dernières affaires dans mon sac à dos sans faire de bruit, puis je quitte la chambre. Je marche dans la rue sombre et vide jusqu'à l'hôtel Exotik House. Un taxi blanc m'attend déjà là-bas. Les rues sont encore vides et nous atteignons l'aéroport en 15 minutes. Une file s'est déjà formée devant la porte fermée. Au comptoir de Summit Air, un grand groupe enregistre ses bagages, puis c'est à mon tour. Mon sac à dos pèse 11 kilos et mon bagage à main 4kg. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre. À 6h30, l'affichage annonçant : retard en raison des conditions météorologiques, apparaît. Il y a de la brume à Lukla, empêchant l’atterrissage des avions. Je prends mon petit-déjeuner, lis et pratique ma patience. À 11 heures, mon estomac gronde à nouveau et je m'achète un burger. À 12 heures, mon agence reprend contact : je dois maintenant prendre un hélicoptère. Je ne comprends pas tout de suite comment cela va fonctionner, car j'ai déjà enregistré mes bagages. Je quitte la salle d'attente devant la porte et retourne au comptoir d'enregistrement. Là, je fais écouter mon téléphone à un homme en gilet, afin que le représentant de l'agence puisse discuter avec lui. Tout devient alors très simple. Je récupère mes bagages, reçois une nouvelle carte d'embarquement, et dans un petit groupe de cinq personnes, nous montons dans le pick-up qui nous conduit au terrain d'atterrissage de l'hélicoptère. Une fois notre hélicoptère atterri, il subit un entretien approfondi. À 14h15, donc après 8h30 d'attente à l'aéroport, nous pouvons monter. Je peux m’asseoir à l’avant et nous décollons au-dessus de Kathmandu. À une vitesse de 120 km/h, nous volons à 2200 mètres à travers les vallées et sur deux cols. Juste avant Lukla, les nuages viennent perturber le trafic aérien. L'hélicoptère peut voler en dessous. Nous atteignons Lukla en prenant un détour. La piste d'atterrissage est vraiment particulière. Elle est courte et inclinée vers la montagne. Je rencontre mon guide, Shikhar, et nous nous rendons à l'hôtel. Juste après avoir enlevé mes chaussures, il m'informe que nous pouvons encore marcher pendant trois heures jusqu'à Phakding. Cela signifie que nous arriverons à la dernière heure dans l'obscurité. Je souhaite encore me déplacer et atteindre notre objectif quotidien, donc j'accepte. Nous traversons Lukla. Les chemins sont en pavés et il n'y a pas de voitures parce qu'il n'y a pas de route qui y mène. L'endroit est plein de touristes. Nous achetons le permis et commençons notre descente. Beaucoup de randonneurs nous croisent, haletants. Pour eux, la randonnée touche à sa fin, pour moi, elle commence ! Les nuages sont bas et ne laissent pas beaucoup de vue. Les pentes sont très abruptes. Dans la vallée, le ruisseau tonne bruyamment. Derrière le long pont suspendu, il fait sombre et Shikhar allume sa lampe de poche. La lumière suffit pour nous deux. À 18 heures, nous atteignons la Royal Sherpa Lodge à Phakding. Je reçois une chambre double avec salle de bain privée pour moi. Je pensais partager la chambre avec le guide, mais il dort ailleurs avec les autres guides. Nous ne mangeons pas non plus ensemble. Il attend que j'aie fini mon riz avec de la viande de yak avant de manger lui-même dans la cuisine. La lodge dispose de Wi-Fi et d'électricité. Ainsi, je peux également informer de mon bon départ vers la maison.

1.11.24 Phakding, 2610m-> Namche Bazar, 3440m, 10km, 1100hm en 4h30, au total 6h. Shikhar me sert le petit-déjeuner dans la salle à manger à 7h30. J’ai choisi le plus grand menu de la carte, car j’ai un peu peur de ne pas obtenir assez de calories. À 8h30, nous partons. Il y a déjà beaucoup de monde sur le chemin. La majeure partie est large de presque deux mètres, ce qui permet de bien se croiser. À Zamphuti, nous passons devant un hôpital. Le panneau présente aussi le drapeau allemand. Après une demi-heure, le soleil chauffe déjà tellement que je continue en shorts et T-shirt. En chemin aujourd'hui, le tronçon change cinq fois de côté de la rivière. À chaque fois, nous traversons sur un pont suspendu. D'un petit promontoire, je peux voir une vallée orientale. Là, je découvre le premier 6000 mètres enneigé. Shikhar connaît son nom : Thamserku 6623m. À Monjo, il y a à nouveau un point de contrôle, et Shikhar doit payer l’entrée. Nous faisons une pause déjeuner à Jorsale. Je mange une grande portion de pâtes avec des légumes et du poulet. J’accompagne cela d’eau fraîche et savoureuse de ma bouteille filtrante. Je suis content de l'avoir achetée, car les boissons ici coûtent déjà vraiment cher, et de l'eau chlorée avec des comprimés ne goûterait sûrement pas aussi bon. Le départ après la pause est toujours un peu difficile. Maintenant, moins de gens se croisent, et c'est un peu plus calme sur le chemin. Les animaux de bât ne peuvent pas non plus passer par les ponts suspendus. Des barrières ont été installées spécialement à cet effet. Avant la dernière montée raide vers Namche Bazar, deux ponts suspendus sont superposés. Le pont du bas est utilisé pour le saut à l’élastique. Cela coûte 100 dollars. Malheureusement, il n’y a pas de sauteur à observer. Maintenant, les randonneurs, bien habillés, viennent à nous. C’est parce que Namche est dans les nuages. Je mets également des vêtements plus chauds pour les derniers mètres. Dans le village, cinq grandes moulins à prière actionnés par le ruisseau font le tour. Juste à côté, il y a un terrain de volley-ball. Dans le village, il y a une multitude de magasins. À des prix élevés, tu peux tout acheter. Notre lodge s'appelle Hill-ten, ce qui doit certainement évoquer Hilton. Je reçois la chambre 111 avec vue sur le village. C’est simple. Il n’y a pas d’eau chaude et c’est plutôt froid, mais une toilette est directement dans la chambre. Je me lave avec de l’eau froide et après plus d'une heure, je suis vraiment transie de froid. Je ne m'y attendais pas. À 16 heures, je sors pour une promenade dans le village. Le chemin me conduit également au monastère avec ses grands moulins à prières colorés et surmontés. Un peu plus haut, il y a une grande pierre gravée. D'ici, je peux apercevoir le village à travers les nuages. Des chants s'élèvent régulièrement. Les groupes sont séparés par sexe. À 18h, je mange une pizza. À côté, un Néo-Zélandais séduisant est assis. Nous entamons la conversation. Il est arrivé en jeep jusqu'à la fin de la route, puis a marché pendant deux jours jusqu'à Lukla. Cela a dû être très éprouvant. Après le repas, je lis un peu au lit. Pour m'endormir, je pourrais maintenant bien utiliser une bouillotte. Un groupe de chanteurs passe et se tient juste sous ma fenêtre. Malheureusement, il fait déjà trop sombre pour les filmer. Le prochain groupe semble plus mélangé. Je pense brièvement à me lever à nouveau, mais je me blottis plutôt dans la couette.

2.11.24 Namche Bazar 3440m, jour de repos. À minuit, je me réveille et ai des difficultés respiratoires, telles que je les ai déjà vécues au Pérou en grimpant des 6000 mètres. Juste avant de me rendormir, ma respiration devient plus faible, et je dois respirer profondément. Je ne peux pas me rendormir et je commence par prendre des notes. Au moins, je suis maintenant bien au chaud sous la couverture et je peux enlever mes chaussettes. Vers deux heures, je me rendors enfin, me réveille encore plusieurs fois, mais réussis à me rendormir à chaque fois. Le matin, les fenêtres sont embuées et une montagne enneigée brille à travers. Aucune nuage en vue, vue dégagée ! Je vais dans la salle à manger à 7 heures et m’assois avec le Néo-Zélandais. Je reçois une tasse de café et attends mon petit-déjeuner, pensant que le Néo-Zélandais attend aussi. À 7h30, je demande alors. On m'a oublié. Lorsque le petit-déjeuner arrive, c'est copieux : pommes de terre, deux œufs, deux toasts et un bol de muesli. Avec le soleil éclatant, je prends la route vers le point de vue sur l'Everest, 3860m. La montée est assez raide et les vues deviennent de plus en plus belles. Quelques perdrix croisent mon chemin. Elles disparaissent rapidement dans les fourrés. Plus bas, on aperçoit trois yaks avec leur fourrure ébouriffée. Devant l'hôtel, un hélicoptère est stationné, a-t-il amené des invités ? Derrière se trouve alors la superbe vue sur le Mont Everest. Il y a moins de monde que je ne le pensais, seulement deux femmes et un homme prennent des photos. Mon chemin de retour me fait passer par le petit village de Khumjung. Des canalisations sont en cours d’installation ici. Un chemin large et pavé mène au col. En revanche, le chemin descendant vers la piste d’atterrissage est érodé. Je passe par une stupa et découvre quelques petites fleurs. À temps pour le déjeuner à 13 heures, je suis de retour à la lodge. Ensuite, je dois me reposer dans la chambre. L’après-midi, je fais une autre tournée à travers le village. Je traverse des ruelles qui ne sont pas si touristiques. Je regarde les garçons jouer au volley-ball. Un nouveau grand bâtiment est en construction un peu plus haut. Ici, les pierres sont encore détruites à la main avec des marteaux et des ciseaux. Aujourd'hui encore, des groupes chantants sont à l'œuvre dans le village. Les enfants reçoivent des bonbons ou de l'argent.

3.11.24 Namche Bazar (3400m) -> Pangboche (3930m), 5h30 / 7h, +1044m -570m. Aujourd'hui, je commence la journée avec le salut au soleil. Juste avant 7 heures, je savoure le copieux petit-déjeuner. À 8 heures, nous partons. Après avoir parcouru quelques mètres d'altitude pour quitter le village, le large chemin reste longtemps à la même hauteur. On a l'impression que c'est une promenade. Nous marchons longtemps avec une vue sur l'Ama Dablam. Le soleil nous réchauffe bien et je marche à nouveau en T-shirt et en shorts. Sur le chemin, il y a d'abord de nombreux pins et plus tard de grands rhododendrons. Je découvre aussi de petites coupes bleues qui ressemblent à des gentianes. Deux aigles planent au-dessus de nous.

Nous passons régulièrement devant des restaurants et des lodges. Il y aurait probablement encore plus de touristes en route si les avions pouvaient voler. Peu à peu, la couverture nuageuse s’épaissit et les sommets disparaissent. Après le pont suspendu numéro 7, le chemin monte longtemps en zigzag vers Tengboche. Pour le déjeuner, nous sommes assis dans la salle à manger en bois de l'hôtel Himalayan. Après les macaroni au fromage, j'essaie de contourner le monastère voisin, mais je dois faire demi-tour à une clôture. Au monastère, de jeunes élèves jouent à des jeux de ballon. D'autres retapent la stupa. Maintenant, le chemin redescend beaucoup jusqu'au pont no 8, avant de remonter vers Pangboche (3930m). Sous le village, on voit plein de murs entourant des prairies. Les nuages pendouillent directement au-dessus du village et il fait frais. Nous entrons dans la première lodge, Namaste. La chambre double est non chauffée et froide. Je me mets sous la couverture avec mes vêtements et fais une sieste de l’après-midi. Lors de la promenade qui suit, la nuit commence déjà à tomber. Au dîner, un Anglais vivant en France est également présent dans le salon. Il parle même népalais, car il a été soldat ici il y a longtemps. Je mange du riz avec des légumes et un œuf. Pour charger la batterie et utiliser le Wi-Fi, je dois ici déjà payer 5 euros de plus.

C’est probablement la dernière station avec électricité et Wi-Fi, donc je ne pourrai poursuivre le journal que dans 12 jours.

Aujourd'hui, je suis de retour à Lukla et je dois attendre jusqu'à après-demain pour mon vol de retour. Tant que l’Internet fonctionne, je commence à ajouter des notes :

4.11.24 Pangboche(3990m)->Dingboche(4380m), 6km +440hm - 40m, 2h08/2h20. Avant le petit-déjeuner, je filme un message vidéo avec des vœux d'anniversaire pour Johanna. Je l'envoie ensuite avant de quitter l'auberge. En regardant par la fenêtre, je peux voir les nuages qui s'accrochent juste au-dessus du village. Ce sera donc une journée sans sommet. Pour les hélicoptères aussi, c'est la fin à Pangboche. Ainsi, le regard se tourne vers le ruisseau. Son clapotis se fait entendre en continu. Tantôt il est large, tantôt il est resserré par les rochers. Le chemin aujourd’hui n’est pas épuisant. Nous faisons des pauses, lentement, lentement. À la sortie du village de Pangboche, des femmes viennent de finir leur lessive et portent de grands sacs blancs. Deux fois aujourd'hui, je vois aussi des femmes en vestes roses portant des paniers. Elles ont ramassé les crottes d'animaux de bât. Sèche, elle est utilisée comme matériau de combustible. Dingboche est complètement dans les nuages lorsque nous arrivons alors qu'il est déjà 10h30. La maison d'hôtes est bien remplie, certains font aussi leur jour de repos ici. C'est également prévu dans mon plan, mais j'aimerais bien continuer demain, d'autant plus que ce n'était pas du tout fatigant aujourd'hui. Nous restons sur la terrasse. Shikhar trouve très intéressantes les deux femmes qui lavent. Pendant un bref instant, il semble même que le soleil perce à travers les nuages. J’en profite. Ensuite, je lis jusqu’au déjeuner et fais une sieste après. Je ne veux pas rester assis tout le temps, alors je fais une promenade à côté de la stupa dans une vallée latérale. Sur le chemin du retour, il commence effectivement à neiger. Un couple d'Angleterre a voyagé par la Bulgarie, la Turquie et les États d'Asie centrale pour arriver au Népal. Nous avions donc un itinéraire de voyage similaire. Après le dîner, je lis encore dans mon lit. À 8 heures, je me glisse déjà dans mon lit. Juste en face de ma chambre se trouve les toilettes. J'espère que je ne serai pas réveillée trop souvent.

5.11.24 Dingboche(4380m) -> Chukhung (4711m), 5km +430hm, 2h30. Les 5 cm de neige nouvelle de la veille sont restés et les nuages sont en bas. Shikhar a souhaité que nous déjeunions seulement à 8 heures. Je peux donc faire tranquillement le salut au soleil avant. Lorsque nous partons à 9 heures, le soleil est déjà sorti. La nouvelle neige a tout transfiguré. Le chemin est moins large et a une pente modérée. Il passe à travers des buissons à grosses racines qui brillent au soleil. Déjà à 11 heures, nous atteignons Chukhung. Dans le premier lodge que Shikhar vise, nous ne pouvons pas rester. Nous nous rendons à la Panorama Lodge.

Je prends un bain de soleil sur la terrasse et me rappelle Embach. Aujourd'hui, il est déjà 12 heures pour le déjeuner. Après la pause déjeuner, le temps se couvre à nouveau. J'ai entre-temps fini mon livre et sans WiFi, je m'ennuie. De plus, il fait froid dans la salle à manger. Je fais donc une nouvelle promenade vers le lac du glacier. Cependant, à mi-chemin, je fais demi-tour, car la visibilité se dégrade. Après le dîner, je discute avec Markus de Düsseldorf et Lu des États-Unis. Nous restons encore près du poêle et réchauffons nos pieds. Cette nuit, je vais utiliser pour la première fois le sac de couchage en duvet.

6.11.24 Chukhung (4711m), ascension du Chukhung Ri, 5546m, +830m 3h, -830m 1h30. J'ai bien dormi avec beaucoup d’interruptions. Être dans le sac de couchage en duvet était agréable et je n'avais pas froid. Je me réveille au lever du soleil, m'habille chaudement et sors pour prendre des photos. La nuit a dû être très froide, même de petits ruisseaux sont gelés. Pour le petit-déjeuner, j'essaie du pain tibétain avec omelette. C'est bon et ça rassasie. En revanche, le thé au lait est tellement sucré. À 7h45, nous partons sous un soleil éclatant. J'ai renoncé à mes longues sous-vêtements, mais j'emporte prudement ma veste imperméable au cas où le vent se lève. Derrière le village, nous traversons le ruisseau. Le chemin est sablonneux et passe à travers des touffes d'herbes. Cela me rappelle un paysage désertique. Shikhar tousse beaucoup, il est un peu souffrant. Lorsque le chemin devient plus raide, je marche en zigzag à côté du chemin sur l'herbe. Ce passage et la montée vers le sommet sont la partie la plus fatigante de la journée. Après deux heures, nous atteignons la crête. Ici, on a déjà une belle vue sur les hauts sommets de part et d'autre de la crête. Nous nous reposons au soleil réchauffant. Je propose à Shikhar qu'il puisse rester ici ou retourner se coucher, car pour la montée restante, je n'ai pas nécessairement besoin de lui. Il faut encore une heure pour atteindre le sommet et je ressens désormais l'air rare. Je dois régulièrement m'arrêter jusqu'à ce que ma respiration et mon pouls se stabilisent. C'est si rocailleux qu'il faut aussi utiliser les mains pour s'aider. À 11 heures, je suis en haut et je suis d'abord seule. Quelle belle vue ! Au nord, le Lhotse, légèrement dans les nuages, à l'est, une chaîne blanche jusqu'à l'Ama Dablam, et au sud, la vallée que j'ai grimpée avec le Taboche sur le côté droit. Et bien sûr, beaucoup de montagnes dont je ne connais pas le nom. D'autres randonneurs arrivent et je peux néanmoins profiter longtemps encore de cette belle vue. La descente dure une heure et demie. Shikhar a attendu plus bas pour moi. Une fois que les momos sont prêts pour le déjeuner, je m’assois au soleil et faillis m’endormir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ma sieste après le déjeuner. Je récupère le livre que je voulais laisser ici à la lodge et me rends dans un hôtel plus chic. Je demande si je peux échanger le livre contre un autre. En échange de ma randonnée, je prends 'Into Thin Air' de Jon Krakauer comme échange. Bien sûr, c'est en anglais. Il fait déjà trop froid pour lire dehors, mais le soleil brille agréablement dans ma chambre. Je profite du dîner près du poêle chaud.

7.11.24 Chukhung, 4711m -> Kongma La Pass 5535m -> Lobuche 4920m. Aujourd'hui, nous devrions commencer tôt. Je ne peux plus dormir depuis 4 heures. À 5h15, je suis le premier dans la salle à manger. Shikhar y a dormi. Mon petit-déjeuner est plus grand que prévu et il y a encore un paquet pour le déjeuner. À 6 heures, je suis prête, mais Shikhar n'a pas encore pris son petit-déjeuner. À 6h34, je rejoins ensuite les autres parce que j'étais encore aux toilettes. À l'ombre, j'ai les mains froides, la première lumière du soleil commence à me chatouiller. Maintenant, je peux aussi marcher en shorts jusqu'au col. Nous doublons les autres et je vais devant Shikhar, qui tousse encore beaucoup. À un rocher, le chemin devient vraiment raide et glissant. Je n'aurais pas voulu le faire avant-hier avec la neige fraîche. Je m'arrête près d'un lac gelé pour faire une pause. Mais ce n'est pas le grand lac noté sur la carte. Celui-ci arrive quelques mètres plus haut et brille en vert. Les montagnes s’y reflètent magnifiquement. Le dernier tronçon jusqu’à la crête est encore très rocher, et il faut grimper. En haut, des drapeaux colorés flottent et de nombreuses personnes profitent de la belle vue au soleil. À 12 heures, nous descendons avec des crampons, car un petit tronçon est verglacé. À une source, je peux remplir ma bouteille d'eau et nous déjeuner. Une fois que nous sommes arrivés en bas, nous devons encore traverser le glacier, ou plutôt ce qu'il en reste, pour rejoindre Lobuche. Soit Shikhar ne connaît pas le chemin, soit il change constamment. De toute façon, nous commençons par aller dans la mauvaise direction. En quelques tournants, nous allons en haut et en bas à travers les moraines, en passant devant de petits lacs. La dernière montée de la moraine est à nouveau vraiment éprouvante. Arrivée à 15h30. Ma chambre au Peak XV est cette fois-ci vraiment petite avec juste un lit. Après m'être reposée, je fais encore une petite promenade dans ce village glacé. En face, les montagnes scintillent au coucher de soleil. Un groupe de yaks est attaché près de la rivière. La salle à manger est cette fois bien remplie, car un grand groupe de Tchèques est là. Après des nouilles, je lis dans un coin avec deux autres hommes. Mais le groupe est bruyant, et le livre en anglais est difficile. Je laisse charger ma batterie et je dois payer dix euros. Je m'endors encore avec les pieds froids.

8.11.24 Lobuche (4920m) -> Gorak Shep (5120m) + Kala Patthar, 5645m. Pour le petit-déjeuner à 6h45, je prends encore des mueslis avec du lait chaud et du thé au gingembre. Quand nous partons à 7h30, il fait très froid et le sol est gelé. Je suis heureuse que nous arrivions déjà après une demi-heure au soleil et que je puisse enlever ma veste et mes gants. Nous marchons toujours le long du glacier Khumbu avec ses grandes accumulations de pierres sur les côtés. Ici, il y a maintenant à nouveau d’innombrables personnes, des touristes avec guides, des porteurs avec de gros bagages et des animaux de bât. Cela fait décidément trop de monde pour moi. Je retrouve Markus. Il me conseille de ne pas monter au lever du soleil, mais au coucher du soleil sur le Kala Patthar. Il devient glissant une fois que nous descendons au ruisseau latéral. Le chemin est parfois gelé. La montée qui suit me semble difficile. Nous faisons une petite pause, mais dix minutes plus tard, nous aurions déjà pu être au but, ce que je ne savais pas. Jusqu’à l’heure du déjeuner à 12 heures, je fais un petit tour et écris dans mon journal. Toutes les maisons n'ont pas de conduites d'eau. L'eau est transportée depuis une source plus basse dans des bidons vers chaque lodge. Dans la salle à manger, ils vendaient des bouteilles, je me remplis de l’eau au lavabo. Il est peu après 13 heures, et j'essaie de piquer un somme. Dans ma chambre, il fait froid et dehors, le soleil brille, je me mets donc lentement en route vers le Kala Patthar. Sur le chemin, ils ont installé des bancs. Sur chacun, je fais une pause. Un support électoral me suit un moment. Les Américains l'ont effectivement réélu, incroyable ! Après la moitié du chemin, le parcours devient exigeant et se trouve à l'ombre. J'évite et reste au soleil. Juste au moment où je suis arrivée en haut, le soleil disparaît déjà derrière les montagnes. Je trouve un coin au sommet et attends de voir l'ombre monter sur le Lhotse et derrière sur le Mt Everest. Les montagnes prennent une couleur orange. Je dois maintenant maîtriser le chemin du retour dans la pénombre. Après la moitié du chemin, la lune brille et je suis suivi par deux personnes avec des lampes frontales. Peu après 18h, je suis de retour au Yeti Resort. Aujourd'hui, je ne trouve personne avec qui dîner.

9.11.24 Gorak Shep (5120m) -> EBC 5310m -> Dzonglha 4820m. C’est le plan, mais en réalité je fais demi-tour avant l'EBC et n’atteins que Lobuche à 4920m. Cette nuit, je ne peux pas dormir à cause des difficultés respiratoires. De plus, le riz frit me cause d'abord des ballonnements, puis des diarrhées. Je passe donc la nuit à me retourner, essayant de dormir en position assise. Quoi qu’il en soit, le réveil sonne à 5h15 pour partir pour le camp de base de l'Everest à la lueur de l’aube. Qui n'est pas là, c'est Shikhar. Je dois le réveiller. Dès mes premiers pas, je sens que je n'ai absolument pas de force. De plus, ça me brûle bien la gorge. Est-ce que j'ai le Covid ? Nous marchons pendant deux heures vers l'EBC au bord du glacier. Le chemin est complètement à l'ombre et ennuyeux. Le sommet du Pumori est éclairé par le soleil. Des hélicoptères viennent constamment, faisant un tour devant le Mt. Everest. L’un va même jusqu’en Chine. Avant de descendre de nouveau au glacier, je sonne le retrait de ma part. Je ne peux rien voir du camp, et je ne peux pas imaginer que nous verrons plus de choses en continuant à avancer. Il semble aussi que ce soit uniquement en été qu’il fonctionne. Au bout de trois heures, nous sommes de retour à Gorak Shep. Je suis complètement épuisée et j'aimerais bien m'allonger, mais la chambre est déjà occupée. Après une portion de porridge, je fais tous mes paquets et donne même à Shikhar mon sac de couchage à porter. Maintenant, nous retournons à Lobuche. Après chaque montée, je dois m’arrêter pour respirer. Pourtant, je ne suis pas la plus lente sur le parcours. Sur une plaine ensoleillée, nous faisons une sieste. Shikhar veut encore atteindre l'objectif du jour, mais je suis contente d’être arrivée à Lobuche. Je commande une soupe de nouilles, dont je ne peux toutefois boire que le liquide. Ensuite, je me couche dans mon lit et je m'endors directement ! Je fais l'impasse sur le dîner car je n'avais vraiment pas d’appétit. Je m'approvisionne en eau et somnole à travers la nuit.

Comment cela continue, tu le découvriras dans la partie 2 du trekking

28.10.24 Delhi->Katmandou. Je me réveille déjà à 6h. Je dois réorganiser mon sac à dos pour descendre en dessous de 20 kg. Je connais déjà le chemin vers le métro, c'est comme hier pour le fort. À l'entrée, je m'achète un petit quelque chose à manger pour le petit-déjeuner. Mais l'entrée de la ligne de l'aéroport est séparée des autres lignes, donc je dois sortir à nouveau et entrer 300 m plus loin. Tout y est nouveau et bien organisé. Le train est tellement climatisé que j'ai froid avec mon T-shirt trempé de sueur. À l'entrée, ils veulent voir ma réservation de vol. Je dois discuter à deux reprises, car mon nom n'apparaît pas sur la confirmation sur mon téléphone. En revanche, l'enregistrement au comptoir de Vistara se fait sans problème. Mon sac à dos pèse maintenant 19,3 kg. Le contrôle de sécurité est très minutieux, tout doit être mis séparément dans la boîte. Je réussis aussi et il me reste beaucoup de temps avant l'embarquement. L'avion est plein et je ne suis malheureusement pas à côté de la fenêtre. Juste avant Katmandou, je me fais prendre en photo pour avoir un aperçu du paysage, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Après l'atterrissage, je me place dans la file pour l'immigration, mais une fois de plus je suis dans la mauvaise file. 

Je dois scanner mon passeport au automate et remplir un formulaire, le photographier puis aller payer. 48€, la monnaie revient en roupies. Ensuite, je fais à nouveau la queue au comptoir. Maintenant, je peux continuer. Devant le tapis à bagages, le bagage à main est vérifié à nouveau?? Le sac à dos arrive et j'échange déjà 20€ pour pouvoir payer le billet. Après avoir éconduit les chauffeurs de taxi, je me retrouve sur la grande rue. Beaucoup de bus circulent, mais aucune station en vue. En réponse à ma question, un homme aimable me conduit 3 rues plus loin à un bus vert qui attend. Il part dans environ 20 minutes vers Thamel, le quartier où vivent la plupart des touristes. Je peine à monter les marches avec mon sac à dos, les marches sont si hautes. Je suis ensuite averti par une femme que je suis assis à une place réservée aux femmes. Pas de problème, je me déplace de l'autre côté, le bus est encore vide. Elle me promet de me dire quand je dois descendre. Le bus part au pas, l'homme à la porte indique par des coups sur la porte si le chauffeur doit avancer ou s'arrêter. Parfois, il laisse la porte à moitié ouverte, parfois il la ferme pendant le trajet. Après 6,5 km et une heure de route, le bus tourne et je soulève mon sac à dos. Dans la rue, je tourne dans des ruelles très étroites et j'atteins cette fois sans détour l'auberge WanderThirst, que j'ai réservée pour trois nuits. Je dors dans une chambre de 8 lits dans un lit superposé en haut. Il y a un rideau. Cela offre un peu d'intimité. La nuit coûte juste 3 €. L'auberge a également son propre bureau d'agence de voyage. On me fait directement une proposition de trekking, qui me plaît beaucoup. Un circuit avec trois cols autour du camp de base de l'Everest avec un guide privé. Coût initial environ 1800 €. J'informe le vendeur que je serais ravi de le rencontrer demain après avoir obtenu d'autres offres comparatives. Malheureusement, j'ai raté le coucher de soleil, que l'on aurait pu voir depuis le toit. Je me mets en route pour une promenade dans la ville et je rencontre un guide qui me propose également un trekking. J'accorde un rendez-vous avec lui pour demain et

 je vais dîner au Yog Hostel sur la terrasse du toit. Le curry de poisson est très bon et copieux et j'ai une belle vue sur la ville.

29.10.24 Katmandou 2ème jour. J'ai bien dormi et je me réveille vers 6 heures. Je monte sur la terrasse, qui est utilisée comme toit, fais une salutation au soleil et écris sur mon blog en admirant la ville. Aujourd'hui, je veux réserver mon trekking et acheter d'autres équipements pour la randonnée. Je commande un petit déjeuner avec des œufs et du muesli. Fortifié, je me mets en route à travers les ruelles, je cherche des bâtons ici et demande un trekking là. Comme convenu, je me retrouve à l'agence et ils me proposent le même voyage 50 $ moins cher. En réalité, je ne veux pas encore me décider et vérifier de nouveau la première offre, mais puisque le vol doit être réservé et que le vendeur aimerait faire un chiffre avant Diwali, je réserve directement après qu'il m'a accordé une remise supplémentaire de 100 $. Je demande où je peux louer un vélo et le guide me montre. À la troisième adresse, il y a effectivement des vélos. J'en loue un pour 15€ pour deux jours. Je me dirige directement vers la Stupa de Swayambhu, également connue sous le nom de temple des singes. Il est encore plus important de m'habituer à la circulation à gauche. Bien que le vélo claque et grince, je m'en sors bien. Il faudrait juste que le guidon soit un peu plus étroit pour mieux passer à travers les espaces. Pour arriver au temple, il y a beaucoup de marches à gravir. Sur le chemin, il y a déjà plusieurs statues et des commerçants proposent leurs marchandises. L'escalier devient de plus en plus raide et en haut, l'entrée est payante. Entre tous les complexes de temples, il y a une vue magnifique sur la ville. Dans le complexe, les couleurs rouge, blanc et or se distinguent. Ici, ça fume, et là-bas, des moulins à prières tournent. Maintenant, je suis fatigué et affamé et je dois retirer de l'argent. Après une pause à l'auberge, je fais du vélo jusqu'à la Durbar-Square. Je suis déjà à moitié sur la place en cas où quelqu'un me demanderait mon ticket d'entrée. Je suis un peu surpris, car dans la cohue qui règne ici, je n'ai remarqué aucun contrôle ou indication. Je n'imagine pas que tout le monde paie un droit d'entrée ici. Probablement, seules les personnes qui ont l'air touristiques sont abordées. Pour le moment, je ne peux pas acheter de ticket car je dois d'abord retirer de l'argent. On me laisse passer. Lors de la suite de ma balade à vélo, je découvre d'autres sites intéressants qui ne coûtent pas d'entrée. Dans une rue, il y a de nombreux bijoutiers. Ils sont actuellement débordés. Je demande à un passant la raison et il répond que les gens achètent des offrandes pour Diwali. Si j'ai bien compris, ils espèrent que ces dons vont leur revenir en double. Au bord de la rivière, cela semble pittoresque au premier abord. Des vaches paissent sur la berge et il y a ce qui ressemble à une promenade, mais qui doit encore être nettoyée après les dernières inondations. En y regardant de plus près, la rivière se révèle être une décharge nauséabonde où une quantité énorme de déchets se déverse. Le Népal a encore un long chemin à parcourir avant que de l'eau claire puisse y couler. Pour le dîner, je retourne sur la terrasse du Yog. Je choisis une salade russe et des spaghettis carbonara, 850NR.

[ ] 30.10.24 Katmandou à vélo, 25 km. J'ai de nouveau souvent été éveillé dans la nuit, mais je suis bien reposé à 6h. Je fais la salutation au soleil en haut et écris sur mon blog. Après le petit déjeuner, je pars à vélo vers la Stupa de Boudhanath. La grande rue est pleine à craquer et, aux carrefours, des policiers régulent le trafic. De plus, il y a aussi 8 policiers dans les grands ronds-points pour s'assurer qu'ils ne soient pas encombrés. À la Stupa, je passe d'abord car je ne vois pas l'accès. Aujourd'hui, tout est repeint en blanc, mais on peut quand même circuler autour. La place avec les vieilles maisons est également très belle. Ensuite, je replonge dans le chaos du trafic et descends vers la rivière vers les crématoires de Bagnati. Je choisis un accès latéral qui suit clôture d'un enclos, menant à un point de vue au-dessus de la rivière. D'ici, je peux observer le lavage rituel des morts. Ils sont enveloppés dans des draps blancs, décorés de fleurs orange. Leurs pieds sont découverts et lavés avec de l'eau de rivière et bénis. Ensuite, le corps est à nouveau couvert, décoré et transporté au bûcher. Là, des bûches épaisses sont empilées et par-dessus, de l'herbe sèche est ajoutée. Il y a beaucoup de fumée dans l'air, mais cela ne sent pas désagréablement. Je quitte l'endroit par l'entrée principale et retourne au vélo. Ma troisième visite aujourd'hui est la place Partan Durbar. C'est encore 7 km là-bas. Ici, j'évite à nouveau de payer l'entrée. 1000 NR sont attendus des touristes. 6 temples différents en bois ou en pierre, richement décorés se dressent sur la place. De l'autre côté, il y a un musée que je ne visite pas. Dans les ruelles, il y a un marché très fréquenté. Je prends le chemin du retour. Je me retrouve dans un quartier dans une rue commerçante où il y a un chaos de circulation. Un carrefour est désespérément encombré car des voitures veulent aussi passer. Je me fuis dans l'autre direction et dois faire un détour. Je suis donc ravi de pouvoir rendre le vélo vers 15h30. Je vais directement à l'agence de voyage. RAM est également là et a un sac de couchage, une doudoune et des bâtons pour moi. Ensemble, nous achetons encore un pantalon imperméable, des guêtres et une lampe frontale pour 4000NR, que je paie. Il me conduit à son hôtel. Là, je pourrais aussi passer la nuit, mais je ne veux pas déménager. On viendra me chercher demain à 7h. De retour à l'auberge, je prends une douche et bois une bière sur le toit. Johanna me contacte et Ram aussi. Le vol est retardé de 6h, je dois être à l'hôtel à 5h. Maintenant, je fais mes bagages et dépose 2 sacs au vestiaire de l'auberge. J'achète encore des bonbons et retourne au Yog. La soupe et le curry de poulet sont très bons. Malheureusement, il fait un peu désagréable aujourd'hui, car les gens font sans cesse exploser des pétards.

Début mai, nous pédalons depuis Banbasa/Uttarakhand, Inde, à travers la frontière vers Gadda Chauki, Népal. Les derniers kilomètres du côté indien ressemblent plutôt à un chemin vers un lieu de pèlerinage.

D'abord, la route traverse un petit bois, puis longe une rivière. Une échoppe enchaîne une autre. On y vend des jouets en plastique, des bijoux bon marché et des vêtements à bas prix et, bien sûr, les chariots proposant de la nourriture rapide indienne ne manquent pas. La route est à voie unique. Des gens affluent à pied ou à vélo vers la frontière et, de là, vers nous. Quelques motos passent en vrombissant. Les voitures sont à peine visibles et sur le pont au-dessus d'un petit barrage, il n'y a pas de place pour les camions et les bus.

Finalement, nous redescendons par une route en gravier et, grâce à des recherches préalables et aux cris des passants vigilants, nous freinons devant la modeste maison du contrôle des passeports indien. L'agent des frontières interrompt son repas pour prendre nos informations avec soin. Grâce à un scanner moderne, il prend nos empreintes digitales, prend une photo, puis inscrit toutes les autres données avec un stylo dans un grand et épais livre. Nous discutons un peu de vélo et continuons ensuite notre route vers le Népal.

À un barrage, nous devons encore montrer nos passeports à l'armée indienne. Une fois de plus, nos données sont inscrites à la main dans un petit carnet et nous voilà en terre en personne.

Un chemin de sable serpente à travers un paysage bucolique le long d'un ruisseau. Du côté népalais, des rikshas attendent les passagers de la frontière. Ici aussi, le bureau d'immigration est d'une telle banalité qu'on pourrait le rater.

Pour 50 $ US par personne, nous obtenons assez facilement un visa valable pendant 30 jours. La police frontalière nous fait signe de passer et nous sommes au Népal.

Une longue route droite nous mène quelques kilomètres plus loin dans la ville frontalière de Bhim Datta.

Comme beaucoup de villes à la frontière, cet endroit semble un peu en désordre. Un va-et-vient constant, des arrivées et des départs colorent l'ambiance.

À première vue, tout semble similaire à l'indien côté. Ce n'est qu'avec le temps que nous commençons à ressentir que nous sommes dans un nouveau pays. La première chose qui attire l'attention est que c'est ici beaucoup plus calme. Il y a peu de klaxons. Beaucoup de gens se déplacent à vélo et les rikshas sont principalement propulsés par des moteurs électriques. Les Népalais parlent plus doucement et sont moins intrusifs dans leurs interactions.

Dans les jours qui suivent, nous pédalons le long de l'East-West Highway vers l'est. Une route asphaltée et relativement plate. Nous passons des localités, des petites villes et de grandes forêts. Nous passons régulièrement un checkpoint militaire. Dans les forêts vivent des tigres du Bengale, des rhinocéros, et on murmure même sur des licornes ;) Sur certains tronçons, il est interdit de passer à pied ou en vélo. Un pick-up s'arrête et nous demande de le prendre pour les 15 prochains kilomètres. Cependant, plus tard, nous sommes toujours autorisés à passer.

En route vers l'est, nous faisons halte au parc national de Bardiya. Nous essayons, lors d'un safari pédestre, d'apercevoir des tigres et des rhinocéros, et nous sommes finalement contents de les voir seulement de loin.

Quelques jours plus tard, nous atteignons les complexes temple de Lumbini. Le chemin qui y mène traverse une grande jungle, passe par quelques collines et, enfin, longe des zones agricoles arides. Selon de vieux écrits sur des colonnes de pierre, c'est à Lumbini que le seigneur Bouddha vit la lumière du monde. Dans un grand parc se dressent de nombreux temples et stupas - construits à la demande de différents pays asiatiques - et l'architecture des temples en est donc très variée. C'est magnifique à voir mais cela manque d'âme !

La chaleur de ces jours pousse à avancer rapidement - les températures atteignent près de 45°C à l'ombre.

Nous quittons les plaines pour aller vers le nord pour atteindre Pokhara. Colline après colline, nous grimpons sur la route Siddhartha, dévalons les pentes, nous haletons à nouveau en montant et sommes finalement contents d'arriver en altitude. Le trafic est limité sur ce tronçon - seules quelques camions soulevés un peu de poussière au début, sur leur chemin vers une carrière de gravier.

Pokhara devrait marquer la fin de notre périple à vélo dans cette partie de l'Asie.

Le trajet de là à Katmandou sera accompli quelques jours plus tard en bus de nuit. Les vélos trouvent place sur le toit et nous, confortablement, sur des sièges de canapé.

Avant cela, nous participons au « St. Pauli - Marche contre la droite » à travers les collines de Pokhara, nous nous promenons au bord du lac et pratiquons notre sérénité avant nos voyages en bus et en avion. Oui, nous quittons le Népal par avion…

Début juin, nous partirons de Katmandou pour Istanbul. Dans la capitale du pays, nous rencontrons un ami qui nous guide pendant un après-midi à travers les forêts vallonnées en périphérie de la ville, nous démontons les vélos pour les préparer pour le vol, trions et empaquetons, et trouvons finalement le temps d'apprécier la tranquillité et l'atmosphère de la stupa de Swayambhu.

À la fin, le Népal reste gravé dans notre mémoire comme un pays de paysages époustouflants, dont les montagnes voudront être explorées plus intensément à pied un jour. Ses habitants sont agréables mais leur sens des affaires demande un temps d'adaptation.

Son calme est un agréable contraste avec le bruit du nord de l'Inde.

Son Dal Bhat (lentilles avec du riz et des légumes) est à tomber à genoux et même le simple Chowmein (nouilles avec des légumes) reste après on a l'impression d'y avoir goûté 50 fois sans s'en lasser.

Merci Népal ! Ce fut un plaisir de t'avoir enfin rencontré !

Pour moi, le dernier jour au Népal est enfin arrivé. Après avoir dit au revoir, petit à petit, aux gens ici au cours de cette semaine, je suis aujourd'hui retourné une dernière fois en bus dans ma ville népalaise préférée, Bhaktapur.

Cependant, mon temps en Asie n'est pas encore complètement terminé. Avant de rentrer en Allemagne, je vais voyager encore un peu à travers l'Inde et le Sri Lanka dans les prochaines semaines.

Dans l'ensemble, je suis très reconnaissant d'avoir pu venir ici et pour tout ce que j'ai vécu avec la culture et les gens du Népal.

Enfin, je voudrais aussi vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mes récits et pour m'avoir accompagné pendant ce voyage.

Une dernière semaine à Katmandou. C'est vraiment intéressant de revenir dans l'endroit où j'ai commencé après près de deux mois. À mon arrivée, Floor et moi étions un peu incertains, curieux et émerveillés en parcourant les rues de Thamel. Maintenant, tout cela me semble beaucoup plus sûr et familier, car je suis mieux acclimaté à la culture et au pays.

J'ai vraiment eu beaucoup de temps cette semaine et j'admets que je n'ai pas beaucoup parlé avec les gens et que je me suis simplement promené dans les rues, j'ai mangé toute la journée et après quatre jours dans l'auberge, j'ai changé pour un hôtel. Je me suis même offert un massage et autrement, j'ai fait des emplettes de souvenirs avec assiduité. Une semaine relaxante (un peu inutile) avec une grande impatience pour Berlin.

Je ne manque en réalité jamais vraiment des grandes choses de chez moi, mais ma théorie est qu'une fois que le vol de retour est réservé ou qu'il se rapproche, on pense davantage à chez soi et on ressent un peu de nostalgie. Je me réjouis moins du voyage de retour, car cela va malheureusement faire un sacré 40 heures.

Durant mon séjour au Népal, surtout à Kuntabesi, j'ai régulièrement noté des choses qui m'ont frappé. Maintenant que mon séjour touche lentement à sa fin, je voulais partager ces souvenirs avec vous :

Bien sûr, j'avais déjà entendu parler de la formule de salutation 'Namaste' en Allemagne et savais qu'elle était utilisée au Népal. Cependant, je ne pouvais pas imaginer que cette salutation est effectivement employée au quotidien et ressemble donc à un 'Bonjour'. La signification de 'Namaste' est d'ailleurs bien plus belle : elle se traduit par 'Je salue le divin en toi'. Chaque jour, en allant à l'école et même à l'école, je salue les gens que je croise avec un 'Namaste' en joignant mes mains devant ma poitrine.

Un compagnon fidèle de mon séjour ici est aussi le plat national népalais, le Dal Bhat. Il se compose essentiellement de riz (Bhat) et d'une soupe de lentilles (Dal) que l'on verse sur le riz. On y ajoute un curry de légumes. Parfois, il y a aussi des légumes marinés, quelques tranches de radis, de carotte et de concombre ou d'autres garnitures. Au début, c'était très inhabituel pour moi de manger un tel repas le matin. Mais maintenant, je me suis habitué à manger du Dal Bhat pour le petit-déjeuner et le dîner.

Cela m'amène à la situation du logement ici à Kuntabesi. Anil, le coordinateur du stage, et sa femme viennent tous deux du village. Cependant, pour des raisons professionnelles, ils vivent à Bhaktapur. Pour eux, mais aussi pour les stagiaires des universités allemandes, ils ont construit une maison à Kuntabesi. Ils viennent de temps en temps pour quelques jours. La plupart du temps, les stagiaires vivent cependant seuls dans cette maison. À mon arrivée, j'ai vécu là-bas pendant un mois avec un étudiant diplômé. Ensuite, pendant les vacances universitaires, quatre autres étudiants allemands sont venus, si bien que notre maison était pleine avec six stagiaires. Nos stages se déroulaient dans différentes écoles du village. Lorsque je suis revenu de mon voyage à travers le pays, j'étais seul pendant un court moment, jusqu'à ce qu'un autre étudiant allemand arrive pour un mois. Je passe maintenant mes deux dernières semaines seul, avant que la maison ne reste vide pendant un certain temps.

Nous, stagiaires, recevons le matin et le soir du Dal Bhat préparé. Au début, il faut le reconnaître, il était très étrange pour moi de me laisser cuisiner par une personne extérieure. L'idée derrière cela est que grâce aux stagiaires allemands, des postes de travail peuvent également être créés ici dans le village. Entre-temps, je me suis beaucoup attaché à Govinda, l'homme qui cuisine pour nous tous les jours, et à son fils, qui vient souvent le soir et joue avec moi à Uno, à Loup y es-tu ou à des jeux similaires.

Au Népal, il existe de nombreuses agences de placement vers les pays arabes. Par exemple, Govinda a déjà quitté sa famille pendant trois ans et une autre fois pendant deux ans pour travailler en Arabie Saoudite et à Dubaï. Un autre connaissance a travaillé au Qatar pendant quelques années. Là-bas, ils ont travaillé pour peu d'argent et dans de mauvaises conditions dans des supermarchés ou des magasins de vêtements. Cela me rend très triste de voir que ces agences de placement exploitantes réussissent malgré le manque d'alternatives pour les personnes.

En général, j'ai rapidement remarqué que pratiquement chaque personne que je rencontre ici a des parents à l'étranger. Il existe également des programmes spéciaux qui préparent les jeunes à étudier à l'étranger. Lorsque le chemin vers l'étranger est finalement réalisé, l'étude là-bas n'est pas une partie de plaisir. Lors d'un mariage, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille actuellement en Australie et y a étudié auparavant. Pendant ses études, il a occupé trois emplois simultanément et ne dormait que deux à trois heures par nuit pour pouvoir financer ses études. De plus, il a déjà dû subir de nombreuses vexations en raison de son statut d'étranger et n'ose donc plus sortir seul la nuit. Malgré tout cela, c'est pour lui et beaucoup d'autres jeunes qui ont réussi à aller à l'étranger mieux que de rester au Népal.

La clé pour étudier à l'étranger est une bonne éducation. Cependant, tout le monde ne peut pas se le permettre. Comme partout, il est encore plus important ici que les parents s'intéressent à l'éducation de leurs enfants et s'y investissent. Récemment, lorsque j'ai assuré un cours de remplacement en classe de troisième, j'ai rapidement remarqué qu'au milieu des enfants se trouvait un adolescent d'environ 15 ans. Déjà pendant mon cours, j'ai remarqué qu'il avait un niveau de connaissances bien inférieur à celui des autres élèves de troisième. Plus tard, lorsque j'ai parlé de ce garçon au directeur de l'école, il m'a expliqué que le garçon n'avait pas été à l'école pendant plusieurs années. Cependant, comme il ne peut pas rivaliser avec ses pairs en termes de performance, il a été classé en classe de troisième à son retour à l'école. Ce n'est cependant pas rare de voir des enfants plus jeunes assis avec leurs frères et sœurs plus âgés dans les classes supérieures.

À l'école, chaque dimanche, au début de la nouvelle semaine, tous les élèves sont contrôlés pour s'assurer qu'ils sont propres, que les cheveux des garçons sont assez courts et qu'ils portent des chaussures. Si ce n'est pas le cas, ces enfants sont punis devant tous les autres. J'ai aussi vu quelques fois un enseignant couper les cheveux trop longs des garçons avec des ciseaux. Je vois également régulièrement les enseignantes coudre des boutons manquants sur les uniformes scolaires de certains enfants. Chaque dimanche, il y a également un comprimé de fer pour chacune des élèves. D'ailleurs, les élèves ont toujours des rubans rouges, jaunes, bleus ou verts dans leurs deux tresses. La couleur est déterminée au début de l'année scolaire pour chaque fille et divise la classe en quatre petits groupes distincts.

Lorsque j'ai demandé au début de mon séjour ici, que ce soit à l'école ou dans mon quartier, si les gens étaient amis ou par exemple cousins, j'ai toujours obtenu la réponse qu'ils étaient frères et sœurs. Cela m'a beaucoup dérouté au début. Cependant, j'ai rapidement découvert qu'il ne s'agit pas vraiment d'une relation de parenté. Ici, au Népal, les gens sont appelés et désignés en fonction de la relation qu'ils pourraient avoir avec vous, par exemple frère, sœur, oncle, tante, grand-mère ou grand-père. On regarde donc à quelle catégorie de parenté la personne appartient le mieux en fonction de son âge. Ainsi, la personne est appelée (et non par son nom). En me promenant dans le village, je suis également appelée 'Didi' par des enfants que je ne connais pas, ce qui signifie 'grande sœur'.

La manière de consentir, ou de dire 'D'accord' non verbalement, ici au Népal, m'a également déconcerté au début. Cela se fait en effet non pas par un hochement de tête, comme nous le connaissons, mais par un mouvement de la tête de gauche à droite. Pendant ce temps, le visage ne montre aucune expression. Les premières fois où j'ai reçu un tel mouvement de tête, j'étais donc très inquiet, le considérant plutôt comme un 'Non'.

En relation avec les différences culturelles, je voudrais aussi parler des trajets en bus. D'une part, il n'y a pas d'horaire de bus. On se met simplement au bord de la route et on attend que le prochain bus vienne. D'autre part, ici, le mot d'ordre est que peu importe combien le bus est plein, tous ceux qui veulent monter doivent pouvoir rentrer. Cela implique également d'aller sur le toit du bus ou des gens qui se penchent par la porte ou s'accroupissent dans les fenêtres ouvertes. Ce trajet confortable est en plus toujours accompagné de la musique népalaise à plein volume. Si les gens ne sont pas sur les toits des bus, j'ai également déjà vu des chèvres transportées sur le toit. Quant à la circulation ou aux routes sur lesquelles le bus roule, je ne vais même pas commencer à en parler...

Moins bruyantes que la musique dans le bus, ce sont les clochettes que j'entends le matin et le soir dans le quartier. Chaque famille a un petit autel chez elle, où l'on prie deux fois par jour. Pour cela, une cloche est d'abord sonnée. De plus, des bâtonnets d'encens sont allumés.

Encore une semaine complète à Pokhara ! Après avoir mangé un Dal bhat et bu un Sweet Lassi avec Ayana le soir, et après que tout soit remonté au milieu de la nuit, j'ai ressenti une grande frustration à propos de la nourriture. Après des mois en Asie du Sud-Est, avec un estomac généralement pas si sensible et sachant comment éviter une intoxication alimentaire, le Népal m'a définitivement humilé. Je suis maintenant sûr que cela est aussi dû aux très fréquentes coupures de courant (le soleil ne pénètre pas à travers le smog dense 🤥💩), ce qui signifie que le réfrigérateur dans les restaurants tombe souvent en panne, rendant la viande et les produits laitiers mauvais encore plus vite. Quoi qu'il en soit, cela a été le point décisif pour moi de rester encore à Pokhara et de m'offrir enfin une belle chambre privée avec balcon. Mon estomac n'est pas vraiment retourné à la normale toute la semaine et je vais maintenant malheureusement peu dans les petits restaurants locaux, en lisant toujours assidûment les avis Google au préalable. Heureusement, il y a tant d'expatriés ici qu'il y a également beaucoup de cafés avec de très bons plats occidentaux, un peu comme à Bali.

Mon chauffeur de taxi très bavard (ils le sont tous ici, en fort contraste avec ceux en Asie du Sud-Est, où l'on est invité en silence, ici on reçoit toujours un Namaste Ma'am avec un large sourire), a également mentionné que l'air extrêmement pollué de la saison de brûlage pourrait être une raison pour laquelle je me sens constamment mal. C'est donc avec une immense joie que j'ai attendu que la première pluie annoncée tombe enfin avec un gros orage, car la visibilité s'est vraiment immédiatement améliorée et j'ai pu voir le ciel bleu pour la première fois. De plus, la température est tombée à une agréable température de 23 degrés et j'ai pu remettre un pull à capuche douillet (que Floor m'a offert, car il ne lui allait plus 🤣).

La plupart du temps, j'ai vraiment traîné au lit et essayé de me remettre en forme sous un ventilateur de plafond en permanence vrombissant à pleine vitesse. La maison d'hôtes où j'étais était super relaxante et j'ai pu faire pleinement ce que je voulais sans parler à personne 😂. De plus, j'ai acheté un énorme sac de Duffel, car avec l'achat d'équipement de trekking et de souvenirs, mon sac à dos ne suffit tout simplement plus ! Lorsque j'ai marché 8 minutes le matin jusqu'à la gare routière, je me suis senti comme un porteur, car le sac est presque aussi grand (+ lourd) que moi. Ensuite, je retourne à Katmandou et je saute le safari dans le parc national de Chitwan, car je ne me sens tout simplement pas d'attaque !

Le trek de Mardi Himal dure généralement quatre jours et l'objectif est d'atteindre le camp de base de Mardi Himal (4500m). Malheureusement, l'air pollué nous a poursuivis pendant les deux premiers jours et le dernier jour jusqu'à 3500m, mais cela en valait vraiment la peine pour la vue finale. Comme il suffit de rouler une heure depuis Pokhara, il faisait encore très chaud au début et nous avons parcouru de longues distances à travers la forêt jusqu'au Forest Camp puis le lendemain jusqu'au High Camp. Le groupe (Katie-USA, Hannah-Angleterre, Ayana-Allemagne) était vraiment bien assorti, et tout le monde semblait détendu et profitait de la randonnée. Au High Camp, nous avons eu une chambre pour quatre à 2€ la nuit, où l'on ne pouvait presque pas bouger, mais de toute façon, on n'en a pas vraiment besoin. Hannah et moi étions allongés comme les grands-parents dans Charlie et la chocolaterie dans le lit double sous quatre couvertures.

Le lendemain commence encore une fois à 3 heures du matin, car c'est à ce moment-là que le ciel est le plus clair et qu'il peut se couvrir très rapidement par la suite. Mes jambes se sentent lourdes, mais j'avance lentement vers des altitudes plus élevées et cette fois, il ne fait pas aussi froid que lors du passage. Il y a plein d'étoiles visibles et l'iPhone 14 de Katie montre ça plutôt bien :

La plupart du temps, nous avons tous marché séparément et j'ai vraiment apprécié de ne voir personne devant ou derrière moi. Comparativement, le trek de Mardi Himal est définitivement moins fréquenté que le circuit de l'Annapurna. Le jour se lève lentement et les montagnes brillent magnifiquement (je suis à 90% certain que la montagne est Annapurna Dashkin, mais sans guide cela reste parfois une énigme). Arrivé au upper Viewpoint, le soleil commence enfin à se lever au-dessus des montagnes et c'est tout simplement une sensation d'euphorie lorsque le paysage autour de moi s'illumine. Après 3,5 heures, je rencontre soudainement les autres et nous sommes un peu derrière le camp de base avec la meilleure vue. Nous faisons une pause là, grignotons, prenons des photos et profitons du moment. Sur le chemin du retour, nous avons fait une pause de trente minutes pour profiter au maximum du moment et respirer l'air frais. À midi, nous sommes de retour au High Camp et après un copieux déjeuner, tout le monde a fait une sieste. Cette journée fait partie des meilleures que j'ai vécues au Népal jusqu'à présent !

Le dernier jour, nous entamons le chemin du retour, ce qui signifie 3-4 heures de descente. Ce chemin avait malheureusement presque exclusivement des marches, ce qui a rendu la descente un peu désagréable. J'étais très heureux d'arriver enfin à Sidhing, où nous avons partagé un jeep avec un couple qui nous a ramenés à Pokhara.

L'auberge Kiwi Backpacker à Pokhara est maintenant presque ma maison et à la Juicery à côté, ils me connaissent déjà. Là, nous avons encore profité d'un dîner en groupe le soir (mon Beast Burger avec de la viande de buffalo était excellent). Mon gros appétit est enfin complètement de retour après l'intoxication alimentaire !

Récemment, j'ai assisté à plusieurs mariages. Cela est dû au fait qu'il y a ici des jours spécifiques où les mariages sont autorisés. Comme certains de ces jours semblent coïncider avec le début de la nouvelle année, cela a entraîné le fait que de nombreux mariages ont eu lieu en même temps.

Je n'ai cependant jamais connu les couples de mariés au préalable. Étant donné que je suis perçu ici comme une partie de la famille d'Anil, je devrais aussi me sentir invité et j'ai donc accepté d'y aller. En général, les invitations ici sont très généreuses, si bien que tout le village se retrouve pour un mariage. Une invitation de mariage est considérée comme un beau changement et une raison de se mettre sur son 31, c'est donc un plaisir d'accepter.

À leur arrivée, les invités remettent de l'argent au couple et leur appliquent une 'Tika' (bénédiction sous forme de couleur rouge) sur le front. Lors d'un des mariages que j'ai visités, les invités ont même lavé les pieds des mariés dans le cadre de ce rituel. Une fois cela fait, l'invité a rempli ses 'obligations'. Comme les invités viennent et partent tout au long de la journée, le couple de mariés reste assis pendant de nombreuses heures pour recevoir les vœux et bénédictions.

Les cérémonies de mariage étaient à chaque fois légèrement différentes. J'ai découvert que chaque caste a ses propres rituels de mariage. Bien que le système des castes ait été officiellement aboli au Népal en 1963, il reste présent dans la vie quotidienne.

Indépendamment des rituels, tous les mariages étaient similaires en ce sens que le couple était constamment occupé, tandis que les invités se régalaient en mangeant et en dansant, ne prêtant pas vraiment attention à ce qui se passait avec le couple.

Après mes expériences lors des mariages, j'ai un peu demandé autour de moi et j'ai été confirmé dans ma supposition qu'il est beaucoup plus agréable d'être un invité à d'autres mariages que de devoir être le marié ou la mariée à son propre mariage. Puisque le mariage dure plusieurs jours avec des pré-célébrations, une cérémonie et des célébrations postérieures, ces jours sont toujours pleins d'obligations pour les mariés, ce qui rend leur propre mariage compréhensiblement très épuisant.

Le mariage se termine par la remise de la mariée à la maison des beaux-parents. Au Népal, il est d'usage que les fils restent chez leurs parents après le mariage, tandis que les filles emménagent chez leurs beaux-parents. Cela signifie qu'il est préférable d'avoir au moins un fils pour une bonne assurance vieillesse.

Un des mariages auquel j'ai assisté a même eu lieu dans la capitale, Katmandou. Pour transporter les invités au mariage, des bus ont été spécialement engagés. De plus, le mariage à Katmandou était un mariage d'amour, ce qui est en réalité une rareté ici, étant donné que la plupart des mariages sont arrangés.

Jour 8 :

De Sreekharka (4000m) à Yak Kharka (4000m). Après la journée difficile d'hier au lac Tilicho, j'ai proposé de modifier un peu notre itinéraire. Floor a des problèmes de genoux et n'aime pas marcher en descente, et j'ai besoin de plus de temps pour m'acclimater. Nous restons donc un peu plus longtemps à cette altitude avant de franchir le col et nous laissons de côté un jour où il ne reste qu'à descendre. Je suis très satisfait de cela, et la étape d'aujourd'hui a été très agréable, j'ai eu suffisamment de temps pour profiter de la vue. Pour le déjeuner, nous avons eu à nouveau des momos, et à notre arrivée, deux heures plus tard, j'ai encore mangé une soupe à l'ail. Malheureusement, j'ai attrapé un petit rhume, ce qui n'est pas vraiment bénéfique pour ma respiration en montée.

Jour 9 :

De Yak Kharka (4000m) à Thorang Phedi (4400m).

Mon rhume, qui est soi-disant un effet secondaire des médicaments contre l'altitude, a rendu cette journée, qui aurait dû être détendue, un peu plus fatigante. Mais chaque jour est surmonté, malgré le sentiment de rencontrer le centième obstacle qui se présente à nous. Floor souffre de graves problèmes de sommeil et de douleurs aux genoux à cause de l'altitude. Nous avons également remarqué que nous avons des motivations très différentes pour la randonnée. Je marche principalement pour la nature, les belles vues et l'ambiance générale, tandis que Floor préfère l'aspect forme physique et le fait de se pousser à ses limites. En fait, nous sommes tous les deux au bon endroit dans l'Himalaya, car c'est définitivement un défi, et juste pour le paysage, je referais tout sans hésiter. En arrivant à Thorang Phedi, notre guide change à nouveau nos plans, et je suis lentement devenu vraiment agacé par lui. Enfin, demain est le dernier et plus difficile jour, alors je pourrai me plaindre auprès de l'agence, lol. Globalement, j'ai beaucoup aimé, et je réserverais à nouveau un guide, mais pour mon retour et ma prochaine randonnée, je ferais certaines choses différemment.

Jour 10 :

De Tharong Phedi (4400m) à Muktinath (3800m) via le col de Tharong La (5416m). Quel jour ! Pour être honnête, j'avais pas mal peur de cette étape, car il fallait monter plus de 1000m à 3h du matin dans un air super rare à environ -10 degrés. De manière étonnante, notre terrible randonnée au lac Tilicho nous a parfaitement acclimatés, et j'ai finalement trouvé ce jour le meilleur de tous ! Lentement mais sûrement, nous avons monté la pente assez raide en zigzaguant. J'ai surmonté la partie la plus difficile avec un podcast. Alors que le jour se lever lentement et que nous progressions entre les sommets enneigés, ma musique (Kadebostany - Play this at my funerals, Supershy - Happy Music) et la vue incroyable m'ont presque fait pleurer. Il faisait vraiment très froid, mais dès que le soleil est monté, il s'est réchauffé rapidement, et la récompense au sommet du col de Thorong La était une barre Snickers tant attendue et un thé noir. Nous étions au sommet à 8h, et l'ambiance était super, c'était vraiment génial qu'il y ait plein de gens sur le chemin (et soudain, tout le monde avait aussi mon rythme d'escargot). C'était définitivement un sentiment de fierté en atteignant le sommet, et j'ai entamé le chemin de 4 heures vers le bas de très bonne humeur. Ce n'était pas agréable sur la durée, mais j'ai réussi sans douleurs aux genoux ! En bas à Muktinath, nous avons été accueillis à nouveau par la chaleur, l'air pollué et le chaos, et nous étions extrêmement contents de la première douche après 5 jours.

Le trajet de retour vers Pokhara a duré dix heures, et comme j'en ai déjà souvent parlé, cela s'est passé comme d'habitude. Je dirai juste qu'à un moment, cela ressemblait à un pneu crevé de notre bus, mais nous avons quand même traversé les routes cahoteuses pendant encore 2 heures jusqu'à l'arrêt suivant avant que le pneu ne soit changé. À Pokhara, j'ai déposé le riiiiz grand sac de linge et immédiatement commandé une pizza bien méritée. Étrangement, elle était à un niveau européen, et nous l'avons engloutie en silence en environ sept minutes. Les deux jours suivants, nous avons principalement mangé du toast à l'avocat, du cappuccino, etc. au the juicery et pour moi, deux autres pizzas 🍕

Mon deuxième jour de repos est rapidement devenu un jour de préparation. Floor et Daan sont repartis tôt vers Katmandou pour continuer leur voyage, et je me suis installé à la table du petit-déjeuner de l'auberge, où j'ai immédiatement commencé à discuter avec trois filles. L'une venait de la région de l'Everest et avait prévu de faire une petite randonnée seule le lendemain. Nous avons donc spontanément décidé de l'accompagner, avec l'idée de nous séparer en cas de différence de rythme ou d'opinions. Donc, dès le lendemain, nous sommes partis pour le 'Mardi Himal Trek'.

Jour 1 :

Aujourd'hui, nous avons eu encore un trajet à faire, car nous devions rattraper un peu de chemin que nous ne pouvions plus parcourir à pied. De Besisahar à Dharapani en ,shared jeep (chauffeur plus 6 personnes sur 4 sièges). Floor, moi et nos longues jambes avons directement pris le siège avant, et la course sauvage a commencé. Avec l'odeur de transpiration âcre dans le Jeep et la musique de triller la plus forte que j'ai jamais rencontrée, nous avons traversé des routes si cahoteuses que seule ma tablette de voyage pouvait me mener à bon port, et mon compteur de pas pensait à la fin de la journée que j'avais fait 13 000 pas. Mais déjà ici, la nature était impressionnante, même si à travers le pare-brise, je voyais surtout le sol et tous les autocollants et accessoires dans la voiture. Arrivés sains et saufs dans le super mignon petit chalet de thé, nous avons d'abord fait une belle sieste copieuse. En randonnée, on se couche super tôt de toute façon, donc il était déjà l’heure de dormir pour nous à neuf heures.

Jour 2 :

Enfin, le premier jour de trekking ! Aujourd'hui, nous allons de Dharapani (1800 m) à Chame (2600 m). Nous commençons frais et matinaux avec un petit déjeuner à 7 heures et partons directement. Puru est totalement détendu et plutôt l'introverti, ce qui me convient plutôt bien. Nous commençons à un bon rythme, mais il devient vite clair que Floor marche plus vite que moi, surtout en montée. Néanmoins, cela fonctionne plutôt bien et je peux tranquillement adopter mon rythme de tortue. Et nous ne marchons pas tous les trois l'un derrière l'autre tout le temps, mais plutôt un peu éparpillés, très relax. Je le savais déjà, car je marche généralement très lentement, avec plusieurs pauses pour reprendre mon souffle, faire des photos et boire. Ce jour-là, j'ai également clairement ressenti la faiblesse due à mon intoxication alimentaire. Surtout la première vraie montée m'a fait un peu peur pour le reste de la randonnée. Pendant un moment, j'ai ressenti des palpitations et les grands groupes de touristes m'ont un peu dépassé. Après une pause pour respirer et changer de rythme vers quelque chose de plus lent, cela s'est bien passé et j'ai lutté pour gravir cette montée éternelle. Malgré mon rythme de tortue, nous avons quand même dépassé à plusieurs reprises les mêmes silhouettes et au final, nous sommes arrivés un quart d'heure avant la prévision de Puru à destination. Cela m'a confirmé que le rythme était tout à fait gérable. Et il faut aussi garder à l'esprit que la plupart des gens ont engagé un porteur et marchent donc juste avec un mini-sac à dos (plus de détails plus tard). Une fois arrivés à Chame, nous avons pratiquement marché jusqu'au dernier chalet de thé, joliment avec une montée supplémentaire, Puru toujours sportivement en tête. Les derniers kilomètres nous ont bien fatigués et nous sommes tombés directement au lit. Cette chambre était presque la plus belle jusqu'à présent (deux lits doubles de luxe) mais incroyablement froide, donc nos vêtements thermiques ont été sortis des sacs à dos. Environ une demi-heure après notre arrivée, une pluie extrême a commencé, heureusement pour Puru !

Jour 3 :

La randonnée d'aujourd'hui de Chame (2600 m) à Upper Pisang (3300 m) s'est déroulée pour moi beaucoup mieux que le jour précédent. Certes, mes jambes me faisaient mal et tous mes autres muscles aussi, mais lentement, on entre dans un rythme de marche et on pense à d'autres choses. Comme nous avions eu suffisamment d'heures de repos la veille, nous avions hâte de marcher. Au lever, il faisait certes encore en dessous de zéro, mais après avoir ouvert le rideau et vu le Mont Manaslu (8156 m, le 8ème plus haut sommet du monde), j'avais rapidement oublié cela et nous étions bien attentifs au petit déjeuner (omelette veggie avec chapati). Grâce au beau temps avec une vue extrêmement claire, à cause des pluies d’hier, ma bonne humeur était au maximum et j'aurais aimé m'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des photos. Aujourd'hui, j'ai également réorganisé mon sac à dos pour que rien ne dépasse, ce qui s'est révélé bénéfique en marchant. En général, en randonnée, on apprend à s'adapter rapidement avec son équipement et à porter la tenue parfaite, etc. Le déjeuner est arrivé après une montée extrême un peu plus tard et nous avons tous les deux goulûment mangé. Pour moi, il y a toujours des momos végétariens, car j'adore les dumplings sous toutes leurs formes. La dernière partie n'a pas été facile et même à Pisang, nous avions de nouveau le dernier hôtel juste devant la porte, ce qui nous fait quitter le village à nouveau 😅. Malgré le passage devant tous les hébergements chers et chics, le dernier était aussi très mignon et avec une vue incroyable sur les montagnes, car nous sommes en plein milieu de l'Himalaya !

Jour 4 :

De Pisang (3300 m) à Manang (3540 m) et aujourd’hui, l'air raréfié se fait déjà sentir fortement ! Ouf, lors de la première montée continue, je suis déjà très essoufflé et je commence à douter de ma condition physique, alors que Puru dit que cela vient de l'altitude. Ensuite, c’était plus ou moins un sentier relativement plat, mais d'une manière ou d'une autre, la journée s’est éternisée. Nous avons principalement partagé le chemin avec un groupe de porteurs, qui marchaient beaucoup plus vite, mais prenaient également de nombreuses pauses, donc nous nous sommes souvent dépassés. Selon Puru, les porteurs portent tous plus de 25 kilos, souvent deux énormes sacs de voyage plus un sac à dos personnel, attachés ensemble avec une sangle enroulée autour du front et le haut du corps penché en avant. J'ai des sentiments partagés à ce sujet, car cela ne peut tout simplement pas être sain pour eux, mais en même temps, cela crée de bons emplois bien rémunérés. Nous étions en tout cas très fiers d'avoir transporté nos propres affaires, même si le poids supplémentaire (~10 kg) se faisait sentir dans l'altitude. Aujourd'hui, mes pieds me faisaient vraiment mal, mais nous avons réussi à arriver jusqu'à un déjeuner tardif, donc après cela, à notre grande surprise, le chalet de thé est apparu après une heure. Manang semble être un endroit très mignon et le chalet de thé relativement grand avec une douche chaude (!!!) à varier et le toit-terrasse ensoleillé ne pouvait pas être plus accueillant. Pour moi, ce soir, une délicieuse soupe à l'ail (vraiment très savoureuse) avec des chapatis et un thé au gingembre (qui sont tous deux très efficaces contre le mal d'altitude) est au menu. Nous avons également commencé à prendre une demi-comprimé contre le mal d'altitude, car nous ne voulons vraiment plus risquer d'attraper la maladie. Cela ne provoque que des picotements aux bouts des doigts et l'on doit constamment uriner. Des sujets passionnants. Demain, c'est le jour d'acclimatation ! Cela signifie se détendre, yeah!

Jour 5 :

Jour d'acclimatation à Manang (3540 m) ! Nous avons pu faire la grasse matinée et prendre notre petit déjeuner à 8 heures au lieu de 7 heures comme d'habitude. En général, le matin, nous avons des omelettes veggie avec chapati ou du porridge avec de la pomme et du miel. J'étais bien sûr quand même réveillé à 6 heures, mais j'étais très heureux de cette journée de détente, car le véritable défi est à venir dans les 5 jours qui suivent. Aujourd'hui, il s'agit de s'habituer à l'air moins dense, raison pour laquelle nous avons commencé la journée avec une petite randonnée de 2 heures au lac glaciaire de Gangapurna. Même sans un gros sac à dos, on s’essouffle rapidement. De retour à Manang, nous avons passé une journée super agréable et détendue. Pour le déjeuner, nous avons eu une pizza au fromage de yak, et après, nous avons encore fait des courses de première nécessité, car Manang est le dernier endroit accessible en jeep où les prix restent raisonnables. Après cela, tout le reste de la nourriture et des produits sont transportés vers le haut par les yaks et les porteurs (incroyable). J'ai acheté une bouteille d'eau supplémentaire, un bonnet en laine et des chaussettes en laine de style népalais. Ensuite, nous avons passé une heure sur le toit au soleil, puis j'ai enfin pris la chaleureuse douche tant attendue depuis 4 jours pour me laver les cheveux. Ce sera la dernière pour les 5 prochains jours, car il n'y aura plus que de l'eau glacée ou les tuyaux gèleront complètement. Comme si j'étais né de nouveau, je suis sorti de la douche et ce soir-là, j'ai directement mangé un super bon veggie burger (juste après avoir vu d'autres plats sur la table d'autres). Assez avec l'intoxication alimentaire ! car ce restaurant était vraiment extraordinaire. Malheureusement, les conséquences de notre intoxication alimentaire limitent un peu notre sélection de plats, c'est pourquoi nous choisissons des plats occidentaux.

Jour 6 :

De Manang (3540 m) au camp de base de Tilicho (4200 m), il y avait 3 étapes. Deux heures après Khangsar, puis deux autres heures après Sreekharka et une montée raide incroyable, et après le déjeuner, avec une vue incroyable sur la montagne Tilicho (7100 m), encore trois heures jusqu'au camp de base. La fin était vraiment un chemin brutal avec des pentes raides et des chutes sur un sentier étroit avec un fort risque de glissement de terrain à gauche et à droite. La vue au cours de la journée était la meilleure jusqu'à présent, car nous nous rapprochions de plus en plus des sommets enneigés et les grands géants semblaient tout d'un coup être des montagnes de 3000 mètres. À notre arrivée au camp de base, je me suis essuyé le visage, les aisselles et les pieds avec des lingettes pour bébé, je me suis mis dans mes ,vêtements d’intérieur', j'ai dévoré un Snickers tant attendu et suis tombé dans un sommeil semblable à un coma jusqu'à ce qu'il soit bientôt l'heure du dîner. Pour le dîner, à partir de maintenant, nous n’apparaissons plus qu’en doudounes XXL.

Jour 7 :

Du camp de base de Tilicho (4200 m) au lac de Tilicho (4919 m) et retour, puis après le déjeuner de retour à Sreekharka. OHA. Je pense que c'était la randonnée la plus difficile de ma vie et en général la journée la plus épuisante. Nous avions sous-estimé la randonnée jusqu'au lac et j'ai sûrement pensé environ 20 fois que j'allais abandonner et j'ai soufflé comme un asthmatique à cause de l'air très raréfié. C'est assez inquiétant quand on respire profondément par la bouche et qu'il n'y a rien dans les poumons. Le chemin vers le lac devait prendre 3 heures, mais j'ai mis 4h15, car cela montait TOUT LE TEMPS de manière abrupte. À chaque virage, je pensais que le lac allait arriver, mais il n'est jamais venu. Floor était environ 10 minutes avant moi et notre guide au milieu. Cela m'a cependant beaucoup apaisé quand Floor a également dit après que c'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. J'ai réussi à tenir uniquement parce qu'à partir de la moitié, je me suis accrochée silencieusement à un couple russe, qui grimpait vraiment en slow motion mais sans pauses et de manière constante la montagne. Ici, les muscles n'étaient en fait plus un sujet, mais seule ma mauvaise condition physique et l'air rare m'ont presque mis à terre. L'arrivée au lac a provoqué de la fierté chez moi et je suis heureux d'avoir réussi. La vue était belle, mais elle l'avait déjà toujours été... Le chemin du retour a pris seulement 1,5 heure, ce qui m'a paru presque risible après ce combat. Et maintenant la cerise sur le gâteau : après le déjeuner au camp de base, nous devions encore marcher trois heures jusqu'à Sreekharka (avec montées et descentes et la zone effrayante de glissements de terrain, où l'on voudrait idéalement passer rapidement mais qui est impossible). À l'arrivée, nous étions vraiment complètement épuisés et craignions un peu les jours suivants 😥. Mais pour la nature que l'on voit ici, ça en vaut vraiment la peine !

Le week-end, je suis allé à Bhaktapur pour célébrer le Nouvel An népalais. En effet, le calendrier népalais ne dépend pas comme notre calendrier du soleil, mais de la lune. Ainsi, le 13 avril, le premier Baisakh, le début de l'année 2081 a été célébré.

À Bhaktapur, la fête 'Bisket Jatra' se déroule en même temps. Elle est basée sur une histoire particulière, qui raconte qu'une princesse devait être mariée. Aucun fiancé ne survécut cependant à la nuit précédant le mariage, jusqu'à ce qu'un autre homme soit sélectionné pour épouser la princesse. À la demande d'une vieille femme, il resta éveillé toute la nuit. Il vit alors, à minuit, deux serpents sortir des narines de la princesse endormie. Avant qu'ils ne puissent grandir, il les mit en morceaux, comme l'ancienne femme lui avait ordonné. Ainsi, il rompit le sort, et le lendemain, la princesse et lui se marièrent. Plus tard, il s'avéra que l'ancienne femme était la déesse Bhadrakali.

En souvenir de cela, le groupe ethnique Newari célèbre pendant neuf jours et huit nuits la fête Bisket Jatra. Le nom original de cette fête était 'Bisyaku Jatra'. 'Bi' signifie 'serpent' en langue Newari, et 'sya' signifie 'mort'.

Les célébrations à Bhaktapur commencent par une compétition de tir à la corde. Les habitants du quartier supérieur et inférieur souhaitent tirer le 'temple sur roues', dédié à la déesse Bhairab, de leur côté. D'ailleurs, la déesse Bhairab est le mari de la déesse Bhadrakali.

La veille du Nouvel An népalais, le temple Bhairab et un autre plus petit 'temple sur roues' sont tirés avec des cordes vers une place. Une fois arrivés, un mât en bois est érigé avec des traverses. Les deux drapeaux fixés à celui-ci symbolisent la victoire sur les serpents.

Le lendemain après-midi, des habitants tentent à nouveau avec un autre tir à la corde de faire tomber le mât de leur côté. La chute marque finalement le début de la nouvelle année. Après cela, les 'temples sur roues' sont à nouveau tirés dans les rues.

À la fin de la fête, une collision symbolique des temples de Bhairab et Bhadrakali représente l'union de l'homme et de la femme, ou le mariage réussi.

Je suis arrivé un jour avant le Nouvel An népalais et j'ai déjà pu voir pendant la journée comment les deux 'temples sur roues' étaient tirés à la corde à travers les rues. Le soir, j'attendais avec d'innombrables autres personnes que les temples atteignent la place appropriée et que le mât puisse être dressé. Chaque millimètre de progression des temples en avant et du mât en haut était salué par des acclamations.

Le jour du Nouvel An, je me suis à nouveau dirigé vers cette place au cours de la journée. Déjà sur le chemin, j'ai constaté que la ville était en état d'exception. Ainsi, la matinée sur la place du temple, à côté de mon hébergement, a vu beaucoup plus d'offrandes que d'habitude. Pour cela, les croyants se déplacent avec des plats, sur lesquels se trouvent leurs offrandes, vers divers endroits où ils souhaitent faire leurs offrandes. De plus, beaucoup de gens étaient habillés dans les vêtements typiques du groupe ethnique Newari et des groupes avec des tambours, des cymbales et des trompettes parcouraient toute la ville.

Lorsque j'ai enfin atteint la place des 'temples sur roues' et du mât, j'ai d'abord été confronté à une véritable surcharge sensorielle. À côté des 'groupes de musique', de nombreux groupes d'hommes étaient assis en cercle sur le sol, chantant des chants de type psalmaires à partir d'un livre. De plus, de nombreuses personnes étaient venues pour présenter leurs offrandes aux différents temples de cette place, surtout au grand 'temple sur roues' dédié à la déesse Bhairab.

J'ai observé avec émerveillement l'effervescence et la passion dont faisaient preuve les gens. Alors que je traversais la place, j'ai soudain remarqué une tête de poulet sur un plateau d'offrande d'une femme. Peu de temps après, je pouvais comprendre d'où cela venait. J'ai vu sur le 'temple sur roues' comment un poulet après l'autre était sacrifié. Au début, je comptais encore combien de sacrifices de poules j'avais observés, mais j'ai finalement abandonné mon comptage. Plus tard, j'ai encore vu d'autres sacrifices de poules à divers endroits sur cette place. De plus, j'ai vu comment les offrandes étaient présentées à la déesse Bhairab, dont la figure est fixée comme une figure de proue devant le 'temple sur roues'. Pour cela, les croyants tenaient leurs offrandes en l'air et deux hommes qui se trouvaient sur le 'temple sur roues' les prenaient et 'nourrissaient' la figure de la déesse avec les offrandes. L'argent sacrifié était pris.

Le soir, je suis retourné sur cette place et j'ai regardé à distance en toute sécurité comment le mât tombait et que les temples reprenaient leur mouvement.

Le lendemain, le jour après le Nouvel An, je voulais à nouveau retourner à Kuntabesi. Avant cela, j'ai à nouveau visité tous les endroits potentiellement intéressants à Bhaktapur. J'ai ainsi trouvé le temple Bhairab dans une rue latérale. Il restera maintenant là pendant trois jours de plus, jusqu'à ce qu'il soit finalement à nouveau tiré vers une autre place pour clore les festivités. Pour moi, c'était incroyable que le 'temple sur roues' n'ait presque plus d'attention, alors qu'il avait été le point central du culte d'offrande la veille.

Dans l'ensemble, je dois vraiment dire que ce que j'ai pu vivre en ces jours à Bhaktapur était de loin la chose la plus incroyable que j'ai vue ici au Népal, et je suis si heureux et reconnaissant d'avoir pu faire cette expérience. J'espère qu'à travers les nombreuses images et ce rapport, j'ai pu également vous ouvrir un petit morceau de ce monde si différent.

Lors des trajets en bus, on distingue entre bus touristique et bus local, avec des bus de tourisme standard et de luxe. Heureusement, j'ai opté pour la version luxe avec des sièges en canapé, car des routes comme celle-ci, je n'en ai jamais rencontrées dans aucun pays. Le trajet d'environ 150 km prend ici des heures tranquilles de 10 heures et vous êtes secoués de telle sorte que l'on se rend compte qu'on n'a pas mis de soutien-gorge de sport. Mon siège en canapé n'avait pas de ceinture et, à certains moments, il y avait de si gros bosses que je me suis totalement détaché du siège et ma tête a presque touché le plafond. Tout le pays est pratiquement un énorme chantier de construction et pendant la saison des moussons, la progression annuelle est pratiquement effacée. L'air est, contrairement à ce que j'espérais, constamment mauvais à Pokhara et je réalise pour la première fois que je suis tombé en pleine saison de brûlage, que j'avais soigneusement évitée au Laos et en Thaïlande. Un peu ironique. Je ne l'avais pas remarqué, car avril et mai sont la haute saison pour la randonnée dans les montagnes plus élevées. À mon arrivée en route vers l'auberge, deux charmantes filles m'ont donné des fleurs fraîches, ce qui a déjà constitué un accueil formidable.

Pokhara est censée être la version plus relaxante de Katmandou et en même temps le porte d'entrée de la région de l'Annapurna, où se trouvent de nombreuses randonnées magnifiques. En raison de la saison de brûlage, malheureusement, les sommets enneigés sont voilés et le grand lac a également l'air mystérieux et peu accueillant. Cependant, c'est certainement plus détendu ici. Les gens dans les magasins de matériel ne poussent rien sur vous et vous laissent même fouiller en paix. Comme je voulais attendre Floor, qui était entre-temps en safari, je me suis promené un peu dans la ville pendant deux jours. Cette semaine, je me suis senti un peu étrange avec une faible énergie, peu d'envie d'interaction sociale et une sorte d'anxiété intérieure. Bien que j'aie donc eu 10 jours pour m'habituer au Népal, je n'ai pas réussi à trier mes pensées et j'étais tout le temps étrangement surexcité et mort de fatigue à 20 heures. Mais avec l'espoir que cela se stabilise bientôt avec la randonnée, l'exercice et l'air frais de la montagne, je l'ai simplement accepté.

Tout à coup, j'ai participé à un vol en parapente, simplement parce qu'il était si bon marché (35€), ce qui, bien que drôle comparé à mon expérience au Canada, était un peu inutile en raison de la visibilité catastrophique. Lors de notre vol du matin, nos pilotes ont été désignés au hasard. Le mien s'est précipité directement vers le site de décollage, s'est bien frayé un chemin et nous étions l'un des premiers dans les airs (sur environ 300 personnes). Au départ, les gens devant nous sont tombés un par un ou les cordes des parachutes s'étaient emmêlées et j'avais brièvement eu une sensation étrange dans le ventre. Mais Ramesh m'a fait descendre sain et sauf avec un atterrissage tout en douceur et, en chemin, a pris quelques photos horribles. L'atterrissage sur le champ ne peut être décrit que comme chaotique, car tout le monde a atterri tout autour sans aucune régularité et avec des capacités d'atterrissage variées. Pendant que je sirotais mon jus d'orange fraîchement pressé en bas et attendais une heure mon groupe, l'un d'eux a presque atterri sur un toit et un autre a failli blesser un spectateur avec son atterrissage. Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde arrive indemne ! Le soir, nous étions au cinéma en plein air, qui est décoré de façon TROP mignonne et propose une belle soirée avec de la pizza et du chocolat chaud.

La grande tournée shopping s'est avérée ultrafébrile et a duré au final deux jours entiers. Comme nous avions quasiment besoin de tout sauf de chaussures de randonnée et de sacs à dos, nous avons dépensé environ 100€ pour nous procurer tout notre équipement, y compris des pastilles de purification de l'eau, des électrolytes, des collations et une bouteille d'eau supplémentaire... En ce qui concerne les vêtements, vous avez le choix entre des faux Patagonia, North Face, Arcteryx et toutes les marques à la mode. On veut bien sûr aussi avoir l'air un peu chic au camp de base (un peu de vanité, ça doit exister). Au final, tout cela peut être revendu relativement facilement aux backpackers, ce qui est donc économiquement très sensé !

Je suis maintenant tellement prête pour la randonnée et je vous envoie des salutations chaleureuses 🤩

Mise à jour :

Nous commençons par un trajet indéfiniment long vers Nagdi. Pour la première étape, 2 heures ont été annoncées. Nous avons passé cela en 4 heures dans un bus local. Celui-ci était tout à fait correct avec des sièges relativement confortables, de l'espace pour les jambes comme dans un avion et une douce brise mélangée à une quantité saine de particules fines. Avant de changer de bus, nous avons rapidement englouti 3 samosas en guise de petit-déjeuner, suivis d'un toast samosa et d'une banane offertes par notre guide (on ne peut pas refuser). Le deuxième bus est encore mille fois plus local que le premier. L'espace pour les jambes et la largeur de ces sièges n'est que de 30 cm, et comme les sièges avant ne peuvent pas être remis en position assise, l'espace pour les jambes est réduit à environ 10 cm. Très gentiment, les deux filles avec de longues jambes sont placées aux sièges avant avec plus d'espace. Les gens sont vraiment remarquablement gentils au Népal. Nous sommes donc assis encore un peu plus près des haut-parleurs hurlants et avant que le bus plein ne parte, environ 15 personnes supplémentaires montent. Nos gros sacs à dos de trekking sont fixés sur le toit et, avec chaque montagne que nous grimpons à 5 km/h, j'espère que les bagages ne tombent pas discrètement dans un buisson. À Besisahar, nous attendons quelques heures les deux autres avec qui nous allons faire le chemin (ce changement a été communiqué la veille au soir, ici la spontanéité et la flexibilité sont requises). Pendant que nous attendons, nous mangeons un cornetto de l'autre côté. Comme les deux autres arrivent plus tard que prévu, nous passons la nuit à Besisahar pour partir le lendemain matin vers Nagdi et commencer le trek.

Floor et moi nous sommes réveillés à 4 heures du matin à cause d'une horrible intoxication alimentaire. La maudite glace (au lait) n'était évidemment plus bonne et j'aurais vraiment dû le savoir après des mois en Asie du Sud-Est et surtout mon intoxication alimentaire au Cambodge, que j'avais également contractée à cause de produits laitiers. Mais on se sent en sécurité après un certain temps et on pense avoir maintenant un estomac en acier, mais PAS DU TOUT ! Enfin, le curry de la veille a tout expulsé et nous avons passé beaucoup de temps dans la salle de bain de l'horreur. Cependant, il faut dire que l'hébergement aurait pu être bien pire. La guérison n'est de toute façon pas un trop gros problème, mais nous avions tout le temps en tête le début de la randonnée, ce qui ajoutait du stress. Ils nous ont vraiment bien soignés et ont apporté tous les repas du restaurant d'en face à notre lit et ont préparé les thés au gingembre les plus puissants.

Cela a ensuite grandement progressé en ce qui concerne la guérison et notre ennui et notre fort désir de laisser enfin derrière nous l'air mauvais de la saison de brûlage et des feux de déchets nous a poussés à demander un nouveau guide après 3 jours, et notre itinéraire initial pouvait être pris presque identique avec un jour de marche en moins pour un supplément de 30€. Grâce à ce séjour, nous avons pu bien faire connaissance et étions tous les deux incroyablement impatients de faire la randonnée avec de l'air frais, de l'exercice, des montagnes enneigées et de l'interaction sociale en dehors de notre chambre. Le soir, nous avons ensuite rencontré notre nouveau guide Puru avec qui nous avons enfin pu commencer la tournée le lendemain.

Aaaaah enfin au Népal ! Mon long voyage a commencé par un vol de 8 heures de Tokyo à Kuala Lumpur, où j'avais réservé une nuit dans une auberge de jeunesse. Même une dans un gratte-ciel avec piscine sur le toit ! Cependant, je dois vraiment admettre que je peux faire une croix sur le Sud-Est asiatique pour l'instant. L'air lourd et la foule typique de routards qui doit aller boire dans les bars tous les soirs et qui n'est généralement pas très intéressée par la culture, je laisse derrière moi avec joie et je suis tellement impatiente de découvrir le Népal. Lors de mon vol de 5 heures le lendemain vers Katmandou, je me suis déjà assise à côté d'un sympathique Français qui est également venu uniquement pour faire de la randonnée (comme presque tout le monde ici). Le vol avait déjà de fortes turbulences et lors de l'atterrissage, nous avons dû d'abord slalomer entre les montagnes pour atteindre l'aéroport, et nous avons ensuite eu l'atterrissage le plus chancelant que j'ai jamais connu. Pendant le processus de visa à l'arrivée, j'ai directement rencontré une autre fille (Floor des Pays-Bas) dans l'avion pour tout naviguer ensemble. Dans l'avion, il y avait au maximum cinq femmes et également des locaux extrêmement nombreux avec peu de touristes. À Katmandou, j'ai donc rapidement changé pour l'auberge de Floor, car la mienne était vraiment très rustique et malheureusement pas très sociable. Un ami de Floor est également venu (Daan des Pays-Bas) et ensemble, nous avons exploré la ville durant les premiers jours.

J'aime déjà énormément le Népal ainsi que Katmandou. C'est déjà un véritable défi d'être seule en tant que femme (contrairement à ce que je ressentais en Asie du Sud-Est), ici, on ne porte définitivement pas de shorts et on enroule toujours un Pashmina sur les épaules. C'est super intéressant de visiter un pays hindou et de voir partout les dieux et la culture que je connaissais seulement à travers le yoga et des récits. Le quartier touristique, 'Thamel', de Katmandou est très cool avec des centaines de magasins d'extérieur qui proposent toutes sortes de faux équipements fonctionnels (tenue complète de randonnée, filtres pour bouteilles d'eau, bonnets et chaussettes en laine faits maison, et beaucoup plus). L'air ici est extrêmement mauvais, on peut à peine voir la colline suivante à cause du smog et pendant les premiers jours, je peine à respirer à cause de la poussière. On a constamment la gorge sèche et on engloutit des litres d'eau.

Nous avons visité le temple des singes, qui trône sur une colline et offre une vue impressionnante au coucher du soleil. Les singes m'empêchent de me détendre, mais ils semblent ici moins agressifs qu'en Thaïlande. Le lendemain, avec Daan et Floor, nous nous sommes rendus dans la vieille ville de Bhaktapur. Le trajet en taxi de 20 minutes a plutôt duré 1,5 heure, mais l'essentiel est que la vieille voiture avait le Bluetooth et qu'on pouvait mettre de la bonne musique à fond. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune ceinture de sécurité intacte dans les voitures et les bus, c'est palpitant. Bhaktapur est agréablement calme et possède un très beau vieux marché avec des temples, etc. En général, il y a sur tous les toits des cafés et des restaurants pour de parfaits arrêts en cours de route. Là-bas, on trouve en fait toujours les mêmes plats sous différentes variantes. Surtout des Momos, des dumplings avec légumes, poulet ou buffle, qui viennent du Tibet, et du Dal Bhat, un grand plateau avec du riz accompagné de divers currys et de légumes marinés et de yaourt. J'apprécie beaucoup cela, mais parfois on aspire à un peu de variété. Même s'il y a des Momos sous toutes leurs formes (vapeur, frit, mi-frit (kothey), dans un curry (jhol), au chili, et bien d'autres). En termes de prix, nous sommes ici aussi de nouveau à la limite inférieure, sauf pour les randonnées où il faut payer assez cher.

Les jours à Katmandou ont surtout été utilisés pour surmonter le décalage horaire, arriver dans le nouveau pays et réserver la première randonnée. Il existe en effet une multitude de possibilités dans toutes les gammes de prix. Celui qui réserve en ligne paie pour un confortable forfait bien organisé par des agences de tourisme occidentales entre 1000 et 2000 $ . Sur place, il faut cependant se frayer un chemin à travers l'incroyable quantité de prestataires, mais on peut alors négocier son prix entre 200 et 1000 euros. Ils incluent toujours diverses choses et il y a généralement quelque chose en plus pendant la randonnée. Enfin, on peut aussi partir par ses propres moyens, ce qui est définitivement le moins cher, mais on doit alors tout organiser soi-même, naviguer, etc. Floor et moi nous sommes rapidement associés et avons choisi le circuit de l'Annapurna (avec le lac Tilicho, ce qui signifie un petit détour, 14 jours de randonnée au total). Pour le confort et en raison de notre inexpérience, nous avons décidé de prendre un guide avec l'option 2. Tout cela se coordonne professionnellement via Whatsapp et est ensuite confirmé au bureau. Tout est inclus pour nous, sauf le déjeuner, le dîner et pourboire pour le guide.

Pour conclure mon voyage au Népal, j'ai visité la troisième ville royale.

Tout comme à Katmandou et Bhaktapur, Patan abrite de nombreux temples sur la place Durbar. De plus, on y trouve le palais royal, dont la cour intérieure est ouverte aux visiteurs. Là, on peut admirer en toute tranquillité la délicate sculpture sur bois, ainsi que le bain royal.

En dehors de la place Durbar, Patan possède bien sûr d'autres temples hindous et bouddhistes. Un point fort est le temple des mille Bouddhas, qui est recouvert de plus de 3300 petits Bouddhas en terre cuite.

Après toutes ces impressions, je suis d'abord retourné à Kuntabesi.

Cette ville nous accueille ce matin avec une vivacité débordante et il devient rapidement clair : elle a un grand potentiel pour une surcharge sensorielle pour les Bavarois vivant à la campagne. Cette ville apparemment chaotique, mais aussi structurée et sans règles (il semble qu'il n'y ait pas de feux de circulation dans cette ville de millions d'habitants) est plus que déstabilisante pour nous, Européens de l'Ouest, qui aimons tout réglementer.

Innombrables motos filetées comme des fourmis sur l'asphalte collant et glissant entre les voitures et les piétons, dont les klaxons sollicitent énormément notre système auditif, ainsi que des bordures de trottoir qui se trouvent parfois à 60 cm au-dessus du niveau de la route, et des câbles électriques qui pendent à hauteur de tête, exigent une concentration maximale pour prévenir les accidents.

Dans ce melting-pot culturel, entre les bazars bruyants et animés et les oasis idylliques dans des jardins soigneusement aménagés, tout en observant des guérisseurs et des prédicateurs, nous découvrons de manière impressionnante l'ambivalence de cette ville.

Un mélange de smog associé à des odeurs d'épices orientales et de notes parfumées sollicitent en effet notre odorat, mais éveillent également la curiosité de s'immerger davantage dans cette ville vibrante.

Un repas typiquement népalais (Thakali pour environ 4 euros) ainsi que la découverte des principes fondamentaux du bouddhisme lors d'une visite d'un atelier de mandala (peut-être un piège à touristes!:-)) complètent nos impressions sensorielles de cette ville en cette journée.

Après que Samuel soit retourné en Allemagne, je suis retournée à Katmandou. Là-bas, j'ai rencontré une autre stagiaire allemande pour célébrer Holi ensemble.

Holi est le 'Festival des Couleurs'. Selon ses racines hindoues, il célèbre la victoire du Bien sur le Mal. Le festival de Holi marque également le début du printemps et représente la victoire de la vie sur le froid et l'hiver sombre.

Lors des célébrations, les gens se mettent mutuellement de la poudre colorée sur le visage et disent 'Joyeux Holi'. Cela se fait parfois de manière douce et parfois moins. La première fois que j'ai eu de la couleur sur le visage, j'ai par exemple été attaquée par derrière avec de la peinture verte foncée. Comme je ne m'y attendais pas, j'ai tout de suite fait l'expérience que la poudre de couleur brûle dans le nez et n'a pas bon goût.

Les couleurs représentent d'ailleurs la nature colorée et florissante qui arrivera au printemps. En plus de la poudre de couleur, les gens se mouillent aussi à Holi. Cela est parfois teinté d'une couleur. C'est pourquoi il faut aussi se méfier ce jour-là des attaques à distance avec des ballons d'eau et des pistolets à eau.

Le chemin de notre hébergement au Durbar Square et plus tard de nouveau en arrière était pour nous une véritable douche de couleurs. Nous avons eu la chance d'avoir encore une des dernières places sur un temple. Ainsi, nous avons pu observer l'agitation de suffisamment loin. Ce qui était frappant, c'était que dans les foules, il y avait surtout des hommes. Étonnamment, il n'y avait pas de musique sur la place, pourtant les gens sautaient comme des fous et la foule était toujours en mouvement. Un homme, habillé comme un sadhu, attirait souvent l'attention des gens en se déshabillant et en se faisant enduire de poudre colorée. De plus, nous, en tant que femmes européennes, étions une attraction pour de nombreux touristes chinois.

Dans l'ensemble, c'était génial que nous avons pu vivre le festival de Holi à son endroit d'origine. Néanmoins, il faut mentionner que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir nos places sur le temple, car cela nous protégeait des agressions.

Vers la fin de notre voyage ensemble, nous avons passé quelques jours à Bhaktapur. 

De là, nous avons fait une excursion au temple de Changu Narayan. C'est le plus ancien temple hindou encore existant de la vallée de Kathmandu. On estime actuellement que le temple a été construit vers l'an 325. Avec ses couleurs vives, qui sont naturellement renouvelées régulièrement, c'est à mon avis un très beau et particulier temple, c'est pourquoi je voulais vous le faire découvrir.

Nous sommes ensuite allés à Pokhara.

La ville est située au bord du lac Phewa et promet un superbe panorama sur l'Himalaya. Cependant, comme il n'avait pas plu les jours précédents, les montagnes n'étaient malheureusement pas visibles en raison du brouillard pendant la journée. Néanmoins, nous avons apprécié l'atmosphère agréable au bord du lac Phewa.

Un incontournable est le lever de soleil à Sarangkot. Nous avions une belle vue sur la chaîne de montagnes Annapurna ainsi que sur le Matterhorn népalais, le Machapuchare.

De plus, nous avons visité le temple hindou Bindhyabasini un matin. Dans ce temple, nous avons pu vivre de près le culte hindou et avons été témoins d'un poulet vivant offert en sacrifice.

Une randonnée nous a menés à la Pagode de la paix mondiale. Il s'agit de l'une des 80 stupas bouddhistes de la paix dans le monde. Les premiers de ce type ont été construits après la Seconde Guerre mondiale en raison des explosions atomiques dans les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Depuis, le bâtiment a été érigé à 78 autres endroits pour promouvoir la paix entre toutes les races et croyances.

De là, nous avons continué notre marche vers la deuxième plus grande statue de Shiva au Népal. Elle est entourée par la divinité Ganesha. Selon la légende, la déesse Parvati, femme de Shiva, aurait créé Ganesha en l'absence de Shiva et l'aurait placé comme gardien devant sa maison. Lorsque Shiva est revenu, Ganesha lui a barré le passage. Pour entrer dans la maison, Shiva a décapité Ganesha. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait tué le fils de sa femme, il a cherché le prochain être vivant venu. Il a trouvé un éléphant et lui a également coupé la tête. Il a finalement placé la tête de l'éléphant sur le tronc de Ganesha et l'a ramené à la vie. Ainsi, Ganesha est devenu aussi le fils de Shiva.

Dans la région autour de Pokhara, il y a également la possibilité d'admirer la chute de Devi. Cette cascade plonge à 150 mètres de profondeur, et nous avons pu la voir tant depuis le haut qu'en dessous, à partir d'une grotte.

De plus, nous avons assisté à une cérémonie de coucher de soleil au bord du lac. Accompagnés de chants spirituels, trois prêtres hindous ont réalisé certains rituels avec de l'encens et du feu. À la fin, des hindous croyants se sont regroupés au centre pour danser.

Notre voyage s'est poursuivi vers le sud du Népal, au parc national de Chitwan.

Lors de nos randonnées, d'une promenade en canoë et d'un safari en jeep, nous avons exploré le parc national. Nous avons eu l'occasion d'observer de nombreux oiseaux indigènes ainsi que quelques crocodiles. En plus des cerfs, des daims et des macaques rhésus, nous avons également aperçu des éléphants et le rhinocéros indien, une espèce en danger d'extinction.

Après avoir visité d'abord le complexe temple hindou de Pashupatinath, puis le stupa bouddhiste de Boudhanath, nous voulions découvrir Swayambhunath. Il s'agit principalement d'un complexe bouddhiste, bien qu'il intègre également des éléments hindous. Par exemple, il y a un temple hindou sur le site. C'est le seul temple hindou dont les murs extérieurs sont ornés de moulins à prières bouddhistes.

En montant les environ 300 marches menant au temple, il est évident que le bouddhisme et l'hindouisme coexistent ici de manière harmonieuse. On trouve sur les marches à la fois des statues de Bouddha et des statues de dieux hindous. En général, je trouve que la coexistence de ces deux religions ici au Népal est très respectueuse.

Dans le langage courant, Swayambhunath est aussi appelé le temple des singes, car une population de macaques rhésus y a trouvé refuge. Il est frappant de constater que dans les lieux où des offrandes sont faites, de plus en plus de singes, de pigeons ou d'autres animaux se rassemblent. On m'a expliqué un jour que l'on croit que les dieux acceptent les offrandes à travers ces animaux.

Dans la région de Katmandou se trouve le Stupa de Boudhanath. Un stupa est un édifice bouddhiste qui symbolise le Bouddha lui-même et son enseignement. Boudhanath est l'une des destinations les plus importantes pour les pèlerins bouddhistes au Népal. Les yeux du Bouddha regardent ici et dans tous les autres stupas dans toutes les directions. Dans le sens des aiguilles d'une montre, les croyants tournent autour de l'édifice et font également tourner les moulins à prières fixés au mur extérieur dans le même sens.

Autour du Stupa de Boudhanath se trouve un cercle de maisons qui rappelle un village tibétain. Un monastère bouddhiste y est également installé.

Caractéristique du bouddhisme, bien sûr, ce sont les drapeaux de prière. Chaque couleur a une signification particulière et représente un élément spécifique. La couleur bleue symbolise le ciel, la couleur blanche représente l'air, la couleur rouge évoque le feu, la couleur verte représente l'eau et la couleur jaune symbolise l'élément terre. Sur chaque drapeau se trouve un mantra tibétain, qui doit être porté par le vent dans le monde ou dans le ciel.

Le jour suivant Shivaratri, nous nous sommes également rendus à Pashupatinath. Il n'y avait de loin pas autant de monde que la veille. Cependant, les répercussions de Shivaratri étaient encore perceptibles et quelques fidèles étaient encore présents pour prier et offrir.

Comme déjà mentionné, Pashupatinath est l'un des temples les plus importants de l'hindouisme. C'est donc le souhait et l'objectif de nombreux hindous d'y être incinérés. En fait, après avoir pénétré dans l'immense complexe du temple, nous avons pu observer quelque chose de similaire :

Tout d'abord, le corps était lavé dans le sacré fleuve Bagmati, qui se jette dans le Gange indien et divise Pashupatinath en deux grandes zones. Ensuite, le corps était enveloppé dans un tissu jaune, porté jusqu'à l'un des lieux de crémation et placé sur un bois empilé. Le fils aîné de la personne décédée faisait le tour du bûcher cinq fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, du bois et de la paille étaient également placés au-dessus du corps. Ceux-ci avaient été préalablement humidifiés dans le fleuve Bagmati, afin que le processus de combustion dure plus longtemps. Enfin, le fils aîné alluma d'abord le corps près de la tête, puis à d'autres endroits. Les membres de la famille étaient vêtus de blanc, car c'est ici la couleur du deuil. Ils sont restés présents tout au long du processus de combustion. À la fin, les cendres étaient finalement balayées dans le fleuve Bagmati.

Pashupatinath est un très grand complexe de temples, avec de nombreux petits et grands temples dédiés à Shiva. Cependant, le temple principal n'est accessible qu'aux hindous. De loin, nous avons pu observer les croyants en train de faire leurs offrandes là-bas.

De plus, à cette époque, de nombreux Sadhus étaient présents dans le complexe du temple. Ce sont des hommes qui se sont voués à une vie religieuse, en partie ascétique. De nos jours, cette vocation est cependant plutôt devenue une profession, permettant de gagner beaucoup d'argent grâce aux dons et aux photos.

Pendant mon temps à Kuntabesi, je me suis fait coudre le vêtement traditionnel des femmes népalaises, une kurta. J'ai trouvé que le jour à Pashupatinath était une occasion appropriée de porter ma jolie tenue.

Le 8 mars, mon ami Samuel est arrivé ici au Népal et nous avons commencé notre voyage à travers le pays.

Ce même jour, l'un des plus importants festivals de l'hindouisme a eu lieu : Shivaratri - la nuit de Shiva. Pour cette raison, la capitale, Katmandou, était particulièrement en effervescence. De nombreux pèlerins indiens sont également venus à Katmandou pour célébrer Shivaratri à Pashupatinath, l'un des lieux de culte les plus importants de l'hindouisme, où la divinité Shiva reçoit une vénération spéciale, prier Shiva et lui faire des offrandes.

Pashupatinath était donc très fréquenté ce jour-là. C'est pourquoi nous avons d'abord exploré Katmandou. En nous promenant dans la ville, la signification de Shivaratri nous a également été clairement révélée. Les temples de Shiva étaient ornés de fleurs, de nombreuses personnes faisaient la queue devant eux et pouvaient acheter des fleurs et des fruits pour leurs offrandes au bord de la route. De plus, certains feux ont été allumés, car à partir de Shivaratri, il est prévu que la température remonte dans le pays.

Le symbole de Shiva est d'ailleurs le trident. Son animal sacré est également le taureau. À partir de ces deux caractéristiques, on peut facilement distinguer - quand ce n'est pas Shivaratri et que les temples de Shiva ne sont pas particulièrement décorés - si le temple devant lequel on se trouve est un temple de Shiva ou s'il est dédié à une autre divinité.

En contournant les foules, nous nous sommes dirigés vers la Place Durbar. Chacune des trois villes royales de Katmandou, Bhaktapur et Patan possède une telle place, où se trouvent de nombreux temples.

De plus, ce jour-là, nous avons vu la Kumari, la Déesse Vivante. Il s'agit d'une fille qui est vénérée comme l'incarnation de la déesse Taleju. Elle est choisie à un très jeune âge pour remplir ce rôle et le fait jusqu'à ses premières menstruations. En tant que Kumari, elle vit dans un temple sur la Place Durbar et regarde chaque jour à une heure précise par une fenêtre. Ses pieds ne doivent pas toucher le sol impur. De plus, elle ne peut quitter la maison que lors de certaines festivités religieuses, et est alors portée par une personne adulte. Étant donné qu'il est interdit de prendre des photos depuis ce moment près de la fenêtre, j'ai joint une image trouvée sur Internet à titre d'illustration.

Samedi, nous nous sommes rendus dans l'un des trois principaux lieux bouddhistes du Népal - Namobuddha. Selon la légende, Bouddha y aurait sauvé une tigresse et ses petits de la famine en se sacrifiant. À cet endroit se trouve maintenant une sorte de chapelle à Namobuddha. En plus d'autres salles de prière, la grande statue dorée de Bouddha est l'une des principales attractions où les fidèles vénèrent Bouddha et font des offrandes.

Une expérience intéressante a également été la participation à la prière des moines bouddhistes. Dans une grande salle ornée, des moines de tous âges, y compris des enfants d'âge scolaire, se sont rassemblés pour lire ensemble le texte tibétain qui se trouvait devant eux. Cela était régulièrement interrompu par le frapper sur les tambours, le soufflage dans les trompettes et le bruit des hochets des moines.

Comme lundi était un jour férié au Népal, nous, les stagiaires allemands, avons pris la route vers Nagarkot dimanche après-midi - une attraction touristique populaire. De là, un magnifique lever de soleil sur l'Himalaya est censé se dévoiler tôt le matin.

Nous avons passé la nuit à Nagarkot dans de petites cabines de sommeil, où il faisait assez froid pendant la nuit. C'est pourquoi nous avons mis tous les vêtements que nous avions pour dormir. Certains d'entre nous ont même dormi dans leur manteau d'hiver.

À 04h30, le réveil a sonné et nous avons commencé notre randonnée vers la plateforme d'observation avec beaucoup de motivation. Après être arrivés beaucoup trop tôt pour le lever du soleil, nous avons vite réalisé qu'il y avait beaucoup de brouillard. Cependant, nous espérions naturellement que cela se clarifierait. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, et nous n'avons pas pu voir l'Himalaya. Au moins, nous avons vu le soleil se lever à travers le brouillard.

Concernant le chemin du retour, nous avons beaucoup discuté à l'avance. Comme aucun bus ne venait directement dans notre direction, nous aurions d'abord dû aller à Bhaktapur puis prendre un autre transport pour aller au village. Étant donné que c'est un détour, nous avons décidé de marcher directement. Au départ, nous pensions que le trajet prendrait environ six heures. Cependant, nos connaissances au village ont dit que nous mettrions moins de six heures. Eh bien, après avoir eu quelques mauvaises navigations, nous avons mis huit heures, ce qui nous a semblé très long car nous avions à peine fait de progrès. C'est pourquoi il a presque semblé surréaliste lorsque nous avons enfin aperçu notre village. La courte nuit à Nagarkot et la randonnée apparemment sans fin nous ont laissé quelques jours plus tard encore fatigués.