Honduras df3

Notre plus court arrêt

Honudar n'était de toute façon pas vraiment prévu dans notre itinéraire, mais nous avons décidé, au Salvador, de passer deux nuits sur la côte pacifique, dans un petit village de pêcheurs. Ce plan a également été réduit.

À notre arrivée à El Amatillo, nous nous sommes immédiatement sentis mal à l'aise. C'est incroyable de voir à quel point les gens peuvent changer juste à quelques mètres de la frontière du Salvador. Au Salvador, les locaux étaient d'une grande amabilité, toujours souriants, tandis qu'au Honduras, les habitants, avec le soutien de l'armée, essayaient de nous arnaquer. Pour entrer, il faut remplir un formulaire. Les habitants ont essayé de nous attirer dans une arrière-salle d'un restaurant et demandaient 6 USD. Juste à côté se trouvait le bureau officiel où cela pouvait être fait gratuitement. Lorsque j'ai demandé à un officier de l'armée, il soutenait les arnaqueurs et m'a dit de les suivre. Comme cela ne me semblait pas correct et suspect, je suis simplement entré dans le bureau officiel et j'ai reçu des informations correctes. Ce sentiment nous a également conduits à dire qu'en fait, si l'occasion se présentait, nous ne voulions même pas passer la nuit ici. Nous avons traîné nos bagages sur 3 kilomètres jusqu'à la plus grande route, la Panaméricaine. Là, comme souvent, nous avons eu énormément de chance et un grand camion s'est arrêté, disant qu'il pouvait même nous emmener jusqu'au Costa Rica. Milena, Tino, moi et tous nos bagages, y compris les planches de surf, avons pu prendre place dans sa cabine. Nous avons passé deux heures à discuter avec lui à travers le Honduras. Nous lui avons demandé de nous déposer à Choluteca, car il continuait son chemin vers le Nicaragua le long de la Panaméricaine et nous voulions nous rendre sur la côte pacifique pour la vague 'The Boom'. Là, nous avons passé la nuit dans une sorte de motel. Super affamés et épuisés, nous sommes arrivés dans un état d'esprit enfantin un peu déséquilibré, quelque part entre creepy, bizarre et pas reposés. Nous avons marché jusqu'au Wendy's le plus proche pour nous procurer un fast-food et des glaces. Lorsque nous sommes arrivés au motel avec les glaces, nous avons eu la chance de voir un spectacle de drones depuis le terrain voisin, puis il était déjà temps d'aller au lit. Le lendemain matin, nous sommes directement partis en auto-stop. En passant le contrôle des frontières hondurien à Guasaule, nous étions entre le Nicaragua et le Honduras. Nos certificats de vaccination ont été vérifiés ici. Les Allemands, bien sûr, avaient tout préparé de manière exemplaire. Malheureusement, Milena n'avait pas son certificat sur elle, et nous avons donc été coincés dans la poussière pendant 3 heures. Pendant ce temps, nous avons réussi à obtenir son certificat et j'ai dû aller au Nicaragua pour l'imprimer.

Enfin, nous sommes arrivés au Nicaragua !

Nous vivons maintenant chez Andres et Anke depuis un peu plus de deux semaines. Nous continuons à profiter du privilège de vivre sur une petite île des Caraïbes et rendons visite quotidiennement au monde sous-marin. Cependant, nous entrons également de plus en plus en contact avec les habitants et leur mode de vie.

Andres et le garçon du voisinage, Rafa, nous tiennent occupés. Au programme : jeux de société, football, snorkeling, pêche, et il ne faut bien sûr pas oublier les leçons quotidiennes.

De la mer à l'assiette : Les garçons nous ont déjà appris comment utiliser une bouteille PET pour pêcher, attraper, nettoyer les poissons et finalement les préparer délicieusement. Dans la cuisine de notre voisine, nous avons appris à préparer des Baleadas. Ces galettes remplies de purée de haricots, d'œuf, de fromage frais, de viande et d'avocat sont un véritable succès dans tout le Honduras.

En tant que « nouveaux baby-sitters d'Andres », nous sommes rapidement devenus connus, ce qui, sur une île de la taille d'un timbre-poste, n'est pas vraiment un exploit. Par le biais des enfants et des projets de conservation de la nature d'Anke, nous avons maintenant aussi noué des amitiés avec les enseignants qui manifestent un grand intérêt pour notre voyage. À Thanksgiving, nous avons été invités dans l'une des petites églises pour célébrer la fête avec des chants et des plats en petit comité avec les habitants de l'île.

Certificats de plongée

Après avoir longtemps envisagé d'obtenir des certificats de plongée, ici et maintenant se présentait l'occasion parfaite.
Anke s'est montrée extrêmement flexible lorsque nous lui avons parlé de notre projet. Elle nous a donc non seulement aidés avec la théorie, mais elle nous a aussi donné les jours libres nécessaires pour que nous puissions aller à l'école de plongée à Utila pour nos plongées.

Dana a été formée dans le cadre de l'Open Water Diver pour pouvoir plonger uniquement avec un partenaire de plongée. Comme pour la théorie, elle a dû effectuer cinq plongées d'entraînement jusqu'à 18 mètres de profondeur. L'accent était principalement mis sur la fonction et la manipulation de l'équipement, le comportement approprié en situation, la communication sous l'eau et le plaisir des nouvelles impressions.
Déjà certifié comme Open Water Diver, Julian s'est inscrit pour le cours avancé 'Advanced Open Water Diver'. Cela comprend la spécialisation théorique et pratique dans les cinq domaines thématiques : plongée profonde, navigation, plongée épave, flottabilité parfaite et plongée de nuit.

Pour la plongée profonde, nous sommes allés jusqu'à 30 mètres sous la surface de la mer. À cette profondeur, seule une petite partie de la lumière atteint le fond marin, laissant ce dernier dépouillé de ses magnifiques couleurs - un monde de bleu foncé et de nuances de gris.
Rien que pour la montée sans arrêts de sécurité importants, il faut plus de deux minutes pour remonter de cette profondeur.

Au fond de la mer, près d'Utila, à presque 30 mètres de profondeur, repose l'épave de quatre étages du Halliburton, un gratte-ciel sous l'eau. Mais l'histoire du cargo n'est pas tragique : Comme de nombreuses épaves de plongée dans le monde, elle a été préparée et intentionnellement coulée avec précision - une vue imposante !
À cause de la visibilité médiocre, le gigantesque navire n'a jamais été complètement visible, rendant la plongée encore plus excitante. En spirale, nous nous sommes tournés autour de l'épave, plongeant à travers le ventre et la petite passerelle de commandement, en passant à côté de la roue du bateau.

La plongée de nuit était néanmoins la plus fascinante. Dana nous a accompagnés pour suivre l'événement depuis le bateau. Alors que le soleil s'enfonçait dans la mer, nous préparions notre équipement. Après un bref briefing, nous avons roulé à l'envers dans l'eau et avons libéré l'air de nos vestes. L'eau déjà noire nous a engloutis en quelques secondes.

Lorsque nous plongeons vers les Moon Holes, une surface de sable ronde entourée de récifs coralliens, je pense à l'atterrissage sur la lune. Presque en apesanteur, nous nous déplaçons avec des mouvements délicats à travers l'obscurité. Nous ne savons pas ce qui nous entoure, seuls les faisceaux de lumière des lampes de poche tâtonnent comme de curieux doigts morceau par morceau à travers l'obscurité. On a l'impression de pouvoir heurter quelque chose à tout moment. Les sens sont restreints mais aiguisés. Le silence n'est brisé que par l'air qui s'écoule bruyamment à travers le régulateur et par les bulles d'air qui s'élèvent vers la surface.
De petits poissons dansent dans la lumière des lampes de poche, dans le moment suivant, un plus grand poisson, sortant de l'obscurité, attrape la proie illuminée. D'autres poissons sont visibles, dormant tranquillement dans leurs cachettes.
Les yeux des crustacés nocturnes tels que les crevettes, les homards et les crabes scintillent comme de minuscules rubis, éclatant d'un rouge vif dans la lumière des lampes de poche. Le fond de la mer semble bordé de centaines de ces pierres précieuses scintillantes, d'une certaine manière, c'est magique. Les méduses flottent en apesanteur dans l'obscurité, et on voit des petites éclairs parcourir leur corps. Nous nous asseyons prudemment dans le sable et éteignons nos lampes. Nos sens ont besoin d'un court moment pour s'habituer à l'obscurité totale, le temps pour une expérience : par de puissants mouvements de nos bras, nous stimulons de minuscules algues qui brillent alors de néons. C'est seulement la nuit que l'on peut être témoin de ce feu d'artifice sous-marin unique, produit par la bioluminescence.

Lorsque nous faisons surface après un quart d'heure, tout est silencieux, la lune brille, le bateau se berce doucement dans les vagues. Dana vient à bord, elle a vu notre lumière de lampe de poche scintiller à la surface. 'Et alors ? Comment c'était ?' - 'Il faut le vivre,' est mon premier constat.

Bien que les mers représentent deux tiers de la surface de notre planète, le monde sous-marin reste caché à de nombreuses personnes. En plongeant, on entre dans un monde fascinant, plein de vie et avec ses propres lois.
On se lance dans un safari, où avec un peu de chance on rencontre de grands habitants de la mer. Cependant, on développe aussi rapidement une fascination pour les petites et même minuscules formes de vie telles que les coraux et leur rôle dans l'écosystème - il y a tant à découvrir ! Juste au moment où nous pensions, après trois semaines au même récif, avoir tout vu, nous avons rencontré de nouvelles espèces, couleurs et formes.
On a l'impression de pouvoir échapper à la force de gravité pendant la durée de la plongée. On se déplace en apesanteur dans les trois dimensions, faisant des saltos et des vrilles, ainsi que des inversions, ce qui devient soudain possible. Une liberté de mouvement presque comme si on volait.

Toutefois, parmi tout ce plaisir, il nous a également été rappelé à maintes reprises que l'océan n'est pas notre habitat naturel et que nous, les humains, sommes ici particulièrement vulnérables et toujours en désavantage en cas de doute. Nous avons appris combien il est important d'être conscient de notre rôle en tant qu'invités et de respecter les limites naturelles que l'océan impose.

Après avoir traversé toutes ces aventures, nous avons fièrement reçu nos certificats de plongée. À partir de maintenant, nous pouvons plonger ensemble en tant que buddies de plongée partout dans le monde. Dès le lendemain, nous sommes partis explorer les profondeurs de la mer, côte à côte.

plus de plastique - mer de plastique

Quand des ventilateurs gisent au fond de la mer, des morceaux de sacs flottent dans l'eau comme des méduses et des tongs dérivent à côté de nos masques de snorkeling, il n'est pas nécessaire d'être biologiste marin... pour terminer cette phrase.

Le blanchissement des coraux et l'accumulation croissante des déchets dans les océans causent des dommages significatifs tant au-dessus qu'en dessous de la surface de la mer, révélant à quel point cet habitat paradisiaque est fragile.
Depuis qu'il est devenu évident que le plastique ne détruit pas seulement les paysages et les habitats, mais a déjà infiltré nos chaînes alimentaires, il faut parler d'une menace mondiale. Bien sûr, les informations concernant cette triste réalité ne sont pas nouvelles, mais le vivre soi-même l'est.

Il est à noter que le problème des déchets n'est pas un cas isolé au Honduras, mais nous accompagne à travers toute l'Amérique centrale. La commodité et une mentalité du « loin des yeux, loin du cœur » entraînent souvent le déversement des déchets sans scrupules dans la nature ou dans l'océan. Une grande partie des déchets qui flottent au fond de la mer et autour des îles est de la responsabilité des habitants de l'île eux-mêmes. Dans des sections côtières très touchées, nous avons pu être sélectifs lors de la collecte des déchets, car malgré de grands sacs, nous ne pouvions pas tout prendre.

Cependant, il y a de l'espoir ; de l'espoir sous la forme de personnes comme Anke, qui se battent pour la protection des mers et finalement pour le habitat des habitants de l'île.
Avec le projet « environmental hero », l'Allemande s'efforce d'amorcer un changement de mentalité. Pour les bouteilles en plastique récupérées en mer, les enfants reçoivent des points qui leur permettent d'acquérir des récompenses. Chaque samedi matin, les bouteilles collectées sont comptées à l'école de l'île et chargées sur un bateau, et seulement après avoir terminé leur travail, les enseignants libèrent le très convoité ballon de football.
Même à Utila, des projets similaires sont en cours pour éduquer et sensibiliser la population locale, de sorte que les jeunes générations grandissent avec une nouvelle conscience.

Concernant le traitement de ses propres déchets plastiques, on essaie ici de trouver des solutions créatives. Par exemple, le béton utilisé pour les routes est enrichi de plastique recyclé. De plus, on nettoie les emballages plastiques fins et les presse dans des bouteilles PET jusqu'à obtenir des « briques en plastique » solides, qui sont ensuite utilisées comme matériau de construction.

Bien sûr, ce ne sont que des succès partiels et, étant donné qu'à chaque seconde, des quantités énormes de déchets pénètrent dans les océans et que chaque vague ramène du plastique à l'île, ce n'est que le célèbre goutte à goutte sur la pierre chaude. Cependant, les habitants de l'île parviennent à attirer l'attention, si bien que le processus a également commencé au niveau local : Depuis août 2019, la vente et l'acquisition de polystyrène, de pailles et de sacs plastiques sont interdites à Utila et sur les îles environnantes. Cela en fait l'une des premières régions au monde à mettre en place de telles lois.
Des représentants du gouvernement du continent montrent également de l'intérêt et considèrent Utila comme un projet pilote et un modèle.

Employés de nettoyage de coraux

Pour créer encore quelques souvenirs particulièrement agréables de notre temps ensemble, Anke a pris un jour de congé pour notre dernier jour de séjour.

Nous avons ainsi pu l'accompagner, elle et Andres, lors d'un projet de bénévolat qui nécessitait des bouteilles de plongée et nous a de nouveau fait plonger sous la surface de la mer : Pour lutter contre la mort des coraux, une station de culture de coraux a été créée au fond de la mer devant le complexe où Anke travaille à Utila.
Pour que ces jeunes morceaux de corail, fixés sur des cordes et des grilles en métal, poussent bien, un entretien régulier est nécessaire.

Munis de fil de fer et de brosses à dents, nous avons plongé pour débarrasser les coraux des algues, un par un. Il y a quelques années, j'ai vu un reportage sur un projet similaire en Jamaïque, mais je n'aurais jamais osé rêver de pouvoir un jour le vivre...

Après 40 minutes, tous les coraux étaient nettoyés et les bouteilles encore bien pleines, permettant à Anke de nous montrer le récif plus en détail.

Après avoir refait surface, nous avons encore pu passer quelques heures dans le complexe de luxe avant de prendre le bateau pour Water Cay.

Là, entre les palmiers sur le sable blanc, nous avons allumé un petit feu pour griller le thon fraîchement pêché. Les hamacs se balancent doucement, la brise légère fait bruisser les feuilles des palmiers. Quelqu'un remarque, perplexe, que c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous prenons nos masques de snorkeling et nous laissons dériver, même le chien Suki vient avec nous dans la mer - c'est ainsi que l'on vit comme un Rottweiler dans les Caraïbes.

Avant notre dernière nuit sur les cays et donc l'adieu à Andres et Anke, ils nous emmènent pour du snorkeling de nuit. Des escargots de mer éclatants de rouge, des crevettes, des calmars et une murène vert fluo - même cette nuit, un théâtre coloré se déroule dans les faisceaux de lumière de nos lampes de poche.

Nous faisons nos sacs avec tristesse cette nuit-là. Notre temps sur les Utila Cays était incroyable, il n'y avait pas plus de mer ! Finalement, il ne reste qu'à dire que le seul mauvais aspect de notre temps avec Anke et Andres était qu'il a pris fin après trois semaines.

De retour sur la route

La suite du voyage ressemblait un peu à un réveil d'un rêve de trois semaines. Le ciel avait pleuré toute la journée lorsque notre ferry a atteint le continent avec le dernier jour. Avons-nous encore tous nos objets de valeur sur nous ? Comment allons-nous arriver en toute sécurité et en même temps à bon prix d'A à B ? Où allons-nous trouver un morceau à manger ? Où allons-nous dormir pour la nuit ? - C'est au moment où nous nous enregistrons dans le dortoir d'une auberge misérable à La Ceiba que le quotidien des backpackers nous rattrape.

Éloignés de tout le tumulte, nous avons mené une vie sans souci chez Anke et Andres, mais maintenant, de retour sur la route, il faut à nouveau faire preuve de vigilance et de prudence. On ne se rend compte combien le sentiment de sécurité est précieux que lorsqu'on ne l'a plus.

Traverser en seulement un jour, avec les transports publics, de la côte caraïbe du Honduras jusqu'au Nicaragua est considéré, même dans les forums de backpackers peu fréquentés, comme un exploit sportif. Cependant, pour ne pas se retrouver dans l'une des célèbres grandes villes de San Pedro Sula ou Tegucigalpa, nous avons accepté une courte nuit et avons déjà repris la route à trois heures du matin. Si tout se passe comme prévu, nous passerons la nuit suivante au Nicaragua.

Nous nous retrouvons de l'autre côté de la frontière, à bientôt !

Saludos

D&J

Nous attendions cela avec impatience depuis un certain temps, et enfin c'était le moment : à la mi-novembre, nous avons eu l'opportunité de passer plusieurs semaines avec une famille dans les Bay Islands au Honduras. Nous revenons aujourd'hui sur ce qui pourrait être la meilleure étape de notre voyage.

Cette heureuse coïncidence a commencé plusieurs semaines avant notre départ d'Allemagne, lorsque nous nous sommes inscrits sur WorkAway.

WorkAway est un réseau qui propose des hébergements et des repas gratuits en échange d'un travail quotidien. Cela permet aux voyageurs de séjourner gratuitement à de nombreux endroits, mais ils s'engagent à accomplir un certain nombre de tâches convenues au préalable. Parmi les nombreuses offres variées, on trouve particulièrement des postes chez des familles locales, des écoles, des auberges ou des projets écologiques. Au-delà de la situation gagnant-gagnant espérée, l'accent est mis sur l'échange culturel.

C'est ainsi que nous avons découvert le profil extrêmement intéressant d'Anke. Elle est allemande, mais travaille depuis de nombreuses années comme instructrice de plongée dans les « Bay Islands » honduriennes. Elle vit sur une petite île devant Utila avec son fils de dix ans, Andres. Comme Anke passe de longues journées de travail passionnantes sur et sous l'eau, elle aime accueillir des WorkAwayers pour s'occuper d'Andres, du chien Suki et de la maison.

La vie sur pilotis

Les Bay Islands sont principalement composées des deux paradis touristiques de plongée que sont Utila et Roatan. À vingt minutes en bateau de Utila, au sud-ouest de l'île, se trouvent les minuscules Utila Cays. Un archipel de huit perles idylliques.

Seules deux de ces îles sont vraiment habitées. Juste à côté du pont étroit qui les relie, la maison colorée d'Anke semble pousser directement de la mer. Pour étendre l'espace de vie sur l'île, de nombreuses maisons sont construites sur des fondations en béton ou sur pilotis dans la mer et ne sont accessibles que par un étroit chemin en bois. On tente également de se protéger contre l'érosion et la montée des eaux par des mesures de remblai. Les deux îles se sont donc considérablement rapprochées au fil du temps. L'ensemble est cependant si petit qu'on aurait probablement une vue à 360° sur la mer sans la construction.

Cependant, les Utila Cays ne sont pas le foyer de riches étrangers ; la population locale est un mélange d'Honduriens venant du continent et d'insulaires parlant créole. Non loin et pourtant loin du tourisme, la plupart des familles travaillent dans la pêche et vivent dans des conditions modestes. En tant qu'invités dans le salon des voisins, nous avons constaté avec étonnement qu'on pouvait voir la mer scintiller entre les lattes du sol. Ici, on vit littéralement sur l'eau.

Et pourtant, l'île offre tout ce qu'un mode de vie simple désire : les deux épiceries de quartier sont approvisionnées deux fois par semaine en fruits et légumes frais. À l'« École de l'île », une poignée d'enseignants accompagne les enfants de l'âge scolaire jusqu'à l'âge adulte. Si son bateau n'a pas de panne moteur, le capitaine Donald fait un aller-retour vers Utila une fois par jour.

Dans les deux minutes, tout est accessible à pied. Pas de voitures et de scooters, pas même de vélos ; presque chaque maison a un ponton sur pilotis pour les bateaux. À huit ans, les enfants apprennent à naviguer, bien sûr sans licence appropriée. Mais ici, « tôt on joue » s'applique aussi à la navigation : partout sur l'île, des hameçons, des lignes et des appâts sont disponibles, de sorte que les garçons se mettent tôt en quête d'une grosse prise avec leurs cannes à pêche faites maison. Il est incroyable de constater à quel point les enfants se déplacent habilement dans la mer - les marins de demain, en somme.

Le rythme de vie des insulaires est calé sur le soleil. Dès l'aube, le village s'éveille avant le lever du soleil. L'eau douce et l'électricité sont des ressources précieuses. L'eau de pluie est recueillie dans des citernes, et surtout en période de sécheresse, chaque goutte d'eau douce est précieuse. L'électricité n'est disponible qu'en prépaiement, et il y a presque quotidiennement des coupures de courant. Sans électricité, la pompe de la citerne ne fonctionne pas non plus, de sorte que l'île entière a dû se passer d'électricité et d'eau courante pendant une journée - une expérience passionnante pour nous.

En dehors de ce que les touristes sur les îles voisines Utila et Roatan appellent « la vie insulaire dans les Caraïbes », nous avons appris à connaître la véritable vie sur pilotis.

Casa Colorada

La maison d'Anke est connue bien au-delà de l'île, car elle porte bien son nom de 'Casa Colorada'. La maison en bois de deux étages est peinte dans des couleurs vives avec sa véranda, et c'est sans doute la plus belle et la plus frappante maison de l'île.

Nous avons également été surpris lorsque Andres et Anke nous ont présenté la maison : agréablement aménagée, avec une chambre à coucher, salle de bain, balcon et vue sur la mer !

C'est sans doute l'endroit le plus beau et le plus confortable de notre voyage. Après tous ces séjours éphémères dans des salles de dortoirs, c'était un véritable plaisir de déballer complètement notre sac à dos et d'apprécier la sensation d'être arrivé quelque part. C'est un peu ironique, mais malgré le travail, les trois semaines à venir devraient se sentir comme des vacances loin de la routine de voyage.
Mais le meilleur reste à venir : comme les îles sont d'origine corallienne, il y a juste derrière la maison, dans le jardin, un récif corallien - un jardin de corail. Dans l'ensemble, un vrai rêve !

Anke et Andres nous ont accueillis chaleureusement dès le départ. Il y a de nombreuses années, Anke a commencé à chercher son bonheur en dehors de l'Allemagne, a fait de la plongée sa profession et s'est finalement construite une vie ici. Cependant, elle voit sa profession aussi comme une vocation et essaie, en collaboration avec l'école de l'île, d'établir des mesures environnementales pour protéger les mers.

Andres est à moitié allemand, à moitié hondurien et grandit trilingue grâce à son environnement. Pour ses dix ans, il est très intelligent et également extrêmement énergique.

Nos tâches quotidiennes consistent à prendre soin d'Andres, à lui donner des cours d'allemand et d'anglais, à faire les courses, à cuisiner, à effectuer d'autres tâches ménagères et à imposer des règles en l'absence d'Anke. Surtout cette dernière tâche, le cours d'initiation 'Être parent', se révèle être une expérience intéressante et nous coûte parfois un peu de nerfs.

Le rêve du jardin de corail

Explorer le monde sous-marin virtuose a été de loin notre occupation préférée. Par jours ensoleillés, la lumière scintillante de la surface de l'eau jouait sur les coraux et le sable beige clair, faisant briller tout le récif de couleurs vives. Anémones de mer, poissons perroquets, scepters, barracudas, homards, raies... - un festival coloré d'espèces diverses. Entre les coraux, de grosses œufs de poissons en verre scintillaient, tandis que des créatures venimeuses et des chasseurs camouflés comme le poisson-scorpion se cachaient derrière les rochers. Nous avons dû débourser beaucoup d'argent pour une expérience de plongée similaire au Belize, ici l'océan fait partie de notre vie quotidienne.

Le premier anniversaire de Dana loin de chez elle restera sans doute inoubliable. Cela a été le cas grâce à Andres, qui s'est réjoui d'organiser et a invité de nombreux amis.

Jusqu'à un délicieux petit-déjeuner avec gâteau d'anniversaire, tout s'est probablement déroulé selon les souhaits de Dana. Cependant, elle a été confrontée à une tradition d'anniversaire locale que Andres attendait avec impatience depuis plusieurs jours. Armée d'œufs crus, Dana a été pourchassée sur l'île par Andres et ses amis. Comme il n'y a qu'une rue qui devient une impasse tous les 200 mètres, Dana avait de très faibles chances d'échapper aux attaques.

Pour le plus grand plaisir des nombreux jeunes invités, une piñata a également été frappée le soir. Dans l'ensemble, un 20e anniversaire d'enfant réussi !

Le prochain article vous emmènera dans des plongées d'aventure et parlera de la lutte contre le plastique.

Saludos !

D&J

Nous avons rédigé notre dernier article au début du chaos, lorsque le Honduras a fermé toutes ses frontières et nous avons voyagé à Tela en transport privé. Dans les jours suivants, les règles sont devenues de plus en plus strictes : toutes les autoroutes étaient complètement fermées à la circulation privée, il y avait un couvre-feu et, vers la fin, on ne pouvait remettre qu'un papier aux magasins pour que les employés puissent tout chercher, et cela seulement à des jours précis. De plus, la vente d'alcool a été interdite. Heureusement, nous avons pu établir les contacts nécessaires pour acheter notre bière de fin de journée dans une arrière-cour privée.

Heureusement, nous avons trouvé avec un couple canadien et un jeune Américain dans une belle station de vacances avec piscine. Le gérant était très sympathique et nous a proposé son hébergement pour une fraction du prix habituel, car personne ne savait exactement combien de temps nous allions rester bloqués là. Ainsi, la situation était relativement supportable pour nous, mais avec le temps un peu d'ennui s'est installé, surtout après que les autres aient trouvé un vol retour après 1,5 semaine.

Vendredi dernier, nous avons enfin reçu la confirmation que nous pouvions prendre un vol organisé par l'Allemagne vers Francfort. Ainsi, nous voulions profiter de nos derniers jours en toute tranquillité. Mais lundi, le choc : comme de nombreux Allemands se sont manifestés en retard, nous avons été retirés du vol. Puis tout s'est accéléré. Nous avons pu réserver un vol mardi à 08h30 via Houston et New York vers Zurich. Après avoir fait nos valises rapidement et organisé un taxi avec un permis de passage, nous sommes partis pour l'aéroport à 09h30, et le vol a effectivement eu lieu.

À Houston, nous avons pu passer la nuit chez notre colocataire du confinement, car il y habitait par hasard. Nous n'avons jamais vu un ami de vacances aussi rapidement. Mercredi, nous avons continué vers New York, à l'aéroport fantomatique de Newark. Lorsque l'avion de Swiss a effectivement atterri là-bas, nous étions confiants que nous allions enfin arriver en Suisse.

Bien que la fin de notre voyage soit tombée victime de l'épidémie de Corona, nous pouvons dire dans l'ensemble que nous avons beaucoup apprécié notre voyage en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, à Madagascar, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Chili, dans les îles Falkland, en Bolivie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Honduras et que nous ramenons de nombreux bons souvenirs chez nous.

Il y a trois semaines, notre séjour au Honduras a commencé par un passage de frontière encore sans complications...

Nous avons d'abord plongé sur l'île caribéenne d'Utila. En raison d'une tempête et de l'infection à l'oreille de Sandro, cela n'était d'abord possible qu'en partie, mais à la fin, nous avons pu profiter de quelques belles plongées ensemble. En plus des magnifiques récifs, nous avons également pu admirer des iguanes, des colibris et des grottes.

Nous avons ensuite poursuivi avec une tournée de 6 jours dans la réserve de biosphère du Río Plátano, la plus grande forêt tropicale restante en Amérique centrale. Nous avons vu de nombreux beaux oiseaux, crapauds et caïmans, mais malheureusement, les mammifères ne voulaient pas se montrer. Même s'il pleuvait souvent malgré la saison sèche (Bienvenue dans la forêt tropicale), nous avons apprécié nos randonnées à travers la boue et les broussailles.

Le dernier arrêt prévu était Copan Ruinas, une petite ville près de la frontière du Guatemala. Ici, il y a des ruines d'une ville maya et une brasserie allemande, qui était malheureusement fermée.

Alors, maintenant, le chaos commence. En raison du virus Corona, nous ne pouvons pas traverser la frontière vers le Guatemala. De plus, tous les aéroports au Honduras sont fermés et aucun bus ne circule plus. Nous avons pris un navette privé vers Tela et nous avons logé dans un Airbnb. En faisant nos courses, nous avons dû attendre deux heures devant le supermarché pour être admis, car seulement environ 10 clients peuvent rester dans le magasin à la fois.

Nous verrons comment les choses se passent dans les prochains jours.

Nous nous sommes dit au revoir à Nicaragua et sommes partis pour le pays suivant. Malheureusement, il n'est pas possible de prendre un taxi ou un bus directement jusqu'à Choluteca. Nous avons donc été pris en charge par un chauffeur de taxi le matin, qui nous a conduits jusqu'au poste frontière. Puis, nous avons continué à pied. Passeport en main, rassembler les tampons, sortir du Nicaragua et entrer au Honduras. Nous avons eu des informations sur l'endroit où les bus partent pour Choluteca. Nous avons donc marché dans cette direction. Cela a été entre de petites maisons et un mur interminable de camions en route pour la frontière. Pas de bus en vue pendant 15 minutes. Avec quelques bribes d'espagnol, un peu d'anglais, des mains et des pieds, nous avons demandé à une famille qui était assise devant leur maison et observait la vie quotidienne. "Ici, il n'y a pas de bus pour Choluteca." Nous ne pouvons aller qu'à San Marcos de Colón ou prendre un taxi extrêmement cher. Ben est donc allé retourner à la frontière pour voir pour le bus pour San Marcos, tandis que je suis resté devant la maison familiale avec tous nos affaires. Tout à coup, deux policiers lourdement armés se sont trouvés devant moi et ont voulu voir mon passeport. Eh bien, c'est malheureux. C'est Ben qui avait notre passeport depuis l'entrée dans sa poche de pantalon. Comment faire comprendre cela aux gens quand on ne parle pas espagnol et qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Heureusement, la famille leur a expliqué ce qui se passait. J'étais peut-être soulagé, lorsqu'ils sont partis sans me prêter plus d'attention. Bien sûr, ils ont encore arrêté Ben ; il a eu la chance de leur montrer nos passeports et nos tampons. Nous avons pris un minibus pour San Marcos et ensuite, nous avons continué avec un gros bus relativement moderne vers Choluteca. Nous avons roulé une heure à travers de petits villages et une nature incroyablement verdoyante. Choluteca n'était pour nous qu'une étape pour continuer notre voyage le lendemain. Nous avons très bien mangé et dans le chemin, nous avons observé un artiste de rue crachant du feu. Il se tenait au milieu de la route très fréquentée, mais il pouvait gagner pas mal d'argent avec son talent. À part ça, la ville n'a rien à offrir, donc il n'était pas si grave qu'il ait plu des cordes le reste de la journée. Le lendemain matin, le départ était prévu à 5 heures. C'était du moins le plan. Le chauffeur est arrivé avec deux voyageurs de León au Nicaragua. L'un d'eux a eu des problèmes d'entrée à la frontière et tout a été retardé un peu. Nous sommes finalement partis à 6h30. Nous étions déjà presque à la frontière entre le Honduras et El Salvador. À l'entrée et à la sortie, tout s'est passé assez rapidement. Seulement notre voiture a été contrôlée et nous avons dû attendre ici une demi-heure. Malheureusement, il n'y a aucune mention d'El Salvador dans notre passeport. Ils sont déjà si avancésqu'il n'y a plus que des enregistrements électroniques et on économise les tampons. Nous avons continué. Nous avons fait un arrêt déjeuner à El Tunco. Nous avons mangé un petit quelque chose, changé de transport et de chauffeur et déjà, il était temps de sortir. Nous avons traversé entièrement l'El Salvador et en sommes ressortis. Et maintenant, est venu le problème, que tout est enregistré électroniquement. Le gentil douanier ne pouvait pas voir que j'avais déjà entré le pays. Il a tout fouillé, a même regardé sous mon nom et le numéro de passeport de Ben. Je n'avais aucune preuve que j'étais légalement dans le pays, puisque les tampons n’existent plus. Après une demi-heure d'attente et quelques consultations du douanier avec son chef, j'ai pu finalement sortir du pays. Et encore une fois, il n'y avait pas de tampon. Maintenant, nous avions à attendre l'entrée au Guatemala. Nous avions une pluie torrentielle ininterrompue et le poste de contrôle aux frontières au Guatemala n'est pas couvert. Chaque voiture s'est donc dirigée individuellement vers le fonctionnaire et a demandé un tampon d'entrée. De plus, il n'y avait qu'une voie pour les entrants et les sortants et il y avait un accident entre une moto et un camion. Cela a duré une éternité. À un moment donné, nos progrès ont continué et nous sommes enfin arrivés à notre hébergement à Antigua à 20h30. Nous avons réussi à traverser les 3 frontières de pays et 678 kilomètres. Au passage, nous avons parcouru quelques kilomètres sur la Panaméricaine. L'autoroute qui relie l'Alaska à la Terre de Feu s'étend sur environ 48 000 kilomètres sur l'ensemble du continent américain. Nous en avons déjà parcouru environ 280. Le reste se fera dans un autre voyage ;-).

Ce matin, nous avons accosté à Roatan. C'est l'une des trois îles situées au large du Honduras. Elle mesure environ 77 km de long et 8 km de large. Comme le voyage en bateau n'était pas prévu comme des vacances actives, nous nous sommes levés un peu plus tard. Malheureusement, les restaurants ouverts étaient déjà fermés, nous avons donc participé à la bataille au buffet. C'est une nouvelle expérience pour nous de voir ce que les Américains dévorent déjà le matin. Ensuite, nous avons exploré les alentours de la région par nos propres moyens. À proximité, on pouvait se faire transporter sur une colline et rejoindre le point de départ par diverses tyroliennes. Nous sommes ensuite passés par les boutiques de souvenirs au port avant de retourner sur le navire pour profiter du soleil. Ce jour de Noël était spécial car les Américains pouvaient déjà récupérer des cadeaux chez le Père Noël dès 7 heures du matin. Le soir, nous avons d'abord regardé le spectacle de Noël. L'ambiance était comme lors de notre Oktoberfest. Pour le dîner, nous nous sommes inscrits dans un restaurant et avons ensuite passé le temps d'attente avec un pager qui nous a rappelé quand une table était libre, au bar. Comme Andi voulait commander un « 43 » hier et qu'ils n'en avaient pas, le barman nous en a offert un ce soir avant le repas. Nous avons terminé la soirée avec un filet Wellington et un ou deux verres de plus.

La plupart des touristes qui se rendent au Honduras ne visitent que les îles Roatan ou Utila. Nous avons également décidé de profiter un peu de la vie au bord de la mer pour changer. Nous avons eu une occasion unique que nous ne pouvions pas manquer. Au Honduras, il est possible de louer sa propre petite île dans l'Atlantique ! Et en effet, l'île choisie était encore disponible, nous avions donc de la chance. Ceux qui pensent que cela doit coûter une fortune ont tort : en fait, une nuit dans son propre paradis des Caraïbes ne coûte pas plus qu'une nuit dans un hôtel de milieu de gamme en Suisse. Bien sûr, cela reste relativement cher par rapport à ce que nous budgétisons habituellement pour les nuits ici, mais nous avons réservé cela avec notre budget spécial pour « dépenses imprévues pour des incontournables ». Et cela valait vraiment le coup, car ce n'était pas seulement un incontournable, mais l'un des meilleurs moments de notre voyage. Surtout que Jörg et moi ne sommes en fait pas du tout des amateurs de plage. En général, nous nous ennuyons rapidement et avons l'impression de perdre notre temps quand nous sommes juste allongés sur la plage. Naturellement, c'est une question de goût, de nombreux voyageurs que nous rencontrons en cours de route passent une grande partie de leur temps à voyager de plage en plage et à profiter de la douce oisiveté. Bien sûr, nous leur souhaitons cela, car cela a aussi le bon effet de réduire le nombre de personnes dans les endroits que nous préférons.

Pour atteindre notre petite île, nous avons d'abord dû voyager à La Ceiba. À La Ceiba, nous avons fait des courses dans un grand supermarché pour acheter tout ce que notre cœur pourrait désirer dans les jours à venir. Être seul sur une île signifie aussi qu'il n'y a personne pour cuisiner pour vous. Il faut donc le faire soi-même. Nous avons donc acheté toutes sortes de nourriture, des fruits frais, des sucreries, de l'eau, des boissons et bien sûr quelques bouteilles de rhum pour ne rien nous faire manquer. Nous aurions pu acheter la plupart des choses facilement sur l'île Utila, mais là-bas, cela aurait été beaucoup plus cher, car il faut naturellement tout transporter par bateau à l'île. Nous avions donc quelques bagages à traîner lorsque nous avons pris le ferry pour Utila.
À Utila, nous avons passé une journée et avons exploré un peu l'île. Utila est connue pour abriter de nombreux requins-baleines et des excursions de plongée avec tuba sont proposées pour voir ces animaux. Bien sûr, nous nous sommes également renseignés, car nous aurions aimé les voir ! Mais nous avons malheureusement appris qu'aucun requin-baleine n'avait été aperçu depuis plus de 2 semaines, donc aucune excursion ne sera organisée tant que les animaux ne reviendront pas. Dommage. Par ailleurs, l'île n'offre pas grand-chose, car elle est très touristique et surtout orientée vers les plongeurs et les baigneurs internationaux. Les prix y sont donc beaucoup plus élevés que dans le reste du Honduras. Nous avons un peu flâné et avons passé quelques heures à la plage de Bando. Il s'agit d'une plage « privée » où il faut également payer un droit d'entrée de quelques dollars, mais cela était inclus dans notre hôtel. En contrepartie, il y a une belle plage propre et une certaine infrastructure, comme des parasols en paille, des tables de pique-nique, un restaurant et des installations sanitaires. Comme nous sommes en basse saison, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et c'était donc très agréable. Cependant, cela n'était en rien comparable à l'expérience de plage ultime qui allait suivre.

Le lendemain, à 11 heures, nous avons été récupérés par Barry, le gestionnaire de l'île, avec un petit bateau à moteur. Après environ 30 minutes de navigation, nous y étions déjà : sur notre île, notre propre petit coin de terre, en plein Atlantique. Nous avions l'intention de mesurer la taille (ou plutôt la petite taille) de l'île, et nous voulions également réaliser une vidéo pour voir combien de temps il nous faudrait pour faire le tour. Nous devons être honnêtes : à force de Heavy-Duty-Relaxing, nous avons complètement oublié cela. Nous avons pris 1700 photos, cela doit suffire. 😊

À notre arrivée, Barry nous a donné quelques informations sur la pompe à eau, la cuisine et le téléphone. Il nous a exhortés à lui faire savoir au moins une fois par jour si tout allait bien. Puis il s'est dit : Maintenant, c'est à vous de vous mettre en tenue d'Adam ! Profitez de votre propre île !
Et il est parti. Et nous étions seuls.

C'était un rêve. Je ne sais même pas comment décrire cela. Dans l'après-midi du premier jour, nous étions encore entièrement occupés à arriver et à laisser tout cela nous imprégner.
Sur l'île se trouvent 2 bungalows. Dans un bungalow, il y a 2 chambres à coucher avec un total de 3 lits doubles, ainsi qu'un WC. Il y a donc de la place pour au moins 6 personnes. Dans le deuxième bungalow, il y a une cuisine entièrement équipée avec une cuisinière à gaz et deux grands réfrigérateurs (même des glaçons étaient déjà préparés dans le congélateur), un salon et une salle de bain avec douche. Autour des bungalows, il y a une terrasse en bois, avec une table à manger, diverses chaises et des chaises longues à disposition.

Une journée typique ressemblait à ceci :
Le matin, on se réveillait tôt avec le bruit des vagues. La chambre avait des fenêtres tout autour avec des moustiquaires, donc nous pouvions laisser toutes les fenêtres ouvertes. Dès que nous ouvrions les yeux, nous avions une vue directe sur la mer de tous les côtés. Quel réveil !
Après s'être bien levé du lit, on se mettait d'abord confortablement dans une chaise longue et observait la vie qui nous entourait et accueillait un nouveau jour. Les oiseaux gazouillaient (ou poussaient des sons étranges), les crabes sortaient de leur trou de sable et circulaient çà et là sur l'île, et les iguanes prenaient le soleil sur les rochers pour se réchauffer pour la journée.
Après le petit-déjeuner, il fallait d'abord prendre un bain dans la mer turquoise, avant de regagner son siège à la chaise longue. Sur l'île, il y avait beaucoup de vent, ce qui pouvait parfois être un peu désagréable, mais cela avait aussi l'avantage de ne pas être trop chaud. Surtout la nuit, c'était une bénédiction ! Et comme nous avions toute l'île pour nous, nous avions bien sûr toutes les libertés et pouvions tout simplement placer notre fauteuil dans l'abri du vent sous les palmiers. Ou on voulait plutôt du soleil ? Pas de problème ! Il suffisait de prendre sa chaise longue et d'en profiter sur sa propre plage de sable privée. Avec le temps, nous avions trouvé le coin parfait sur notre petite île pour chaque moment de la journée et chaque préférence.
Le reste de la journée pouvait être passé à faire du snorkeling dans le petit récif qui entoure l'île, ou à simplement nager. Ou à se promener autour de l'île. Ou à prendre des centaines de photos. Ou à déguster des fruits tropicaux et boire du rhum. Ou simplement à paresser toute la journée sur la chaise longue, à regarder la mer et à écouter le vent et les vagues. Ou à lire. Ou à écouter de la musique. Ou à faire la sieste. Ou à faire ce que les couples font sur une île déserte. On avait le choix. 😊
Et voilà, il était déjà 18h00 ! Il était temps pour le coucher de soleil ! Alors nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers le ponton, que nous avions rapidement choisi comme le meilleur endroit pour admirer le coucher de soleil au-dessus de l'immense Atlantique.
Le soir, nous préparions un bon dîner et jouions à un jeu de cartes. Ou nous nous allongions sur le ponton, regardions les étoiles et profitions de la brise et des étoiles. Il est remarquable que la lune dans cette partie du monde soit inclinée de 90° dans le ciel, le saviez-vous ?
Jusqu'à ce que nous soyons fatigués et que nous nous mettions au lit après une bonne douche froide, pour nous endormir à nouveau au son des vagues. Une fois, il est même arrivé qu'il pleuve des cordes la nuit, et nous entendions le crépitement de la pluie, alors que nous étions confortablement allongés dans notre lit douillet. Et cela s'est passé ainsi. Jour après jour. Sans jamais nous ennuyer.

Si vous êtes abandonné sur une île déserte, que prenez-vous avec vous ? Eh bien, avoir une personne aimée à vos côtés est agréable. De plus, un e-reader est une bonne idée. Assez de nourriture et de boissons. Et un bikini. Eh bien, peut-être pas même cela. On n'a pas besoin de plus. Nous aurions en tout cas pu laisser tous nos bagages sur le continent, nous n'en avons rien eu besoin.

Nous avions initialement prévu de rester 3 jours sur l'île. Étant donné qu'on s'ennuie vite à la plage, comme je l'ai dit. Finalement, cela s'est transformé en 6 jours. Et ils sont passés comme un éclair.
Beaucoup de voyageurs racontent qu'ils sont restés quelque part dans un endroit particulièrement beau. C'était notre endroit où nous sommes restés et c'était le plus beau que l'on puisse imaginer.
En raison de l'extension imprévue de notre séjour, nous devions une fois encore demander à Barry de nous ramener à Utila pour reconstituer nos provisions. À cette occasion, nous avons aussi constaté que le téléphone de l'île ne fonctionnait plus, ou qu'il n'y avait plus de crédit. Haha. Un jour, Barry aurait probablement eu l'idée de venir savoir comment nous allions si nous ne nous étions plus manifestés, mais nous ne voulions pas attendre si longtemps. Heureusement, nous avions encore du crédit sur notre carte SIM locale et avons trouvé sur l'île un endroit où nous avions effectivement un peu de réception de téléphone, suffisamment en tout cas pour envoyer un message Whatsapp. Et nous sommes donc retournés à Utila le troisième jour pendant une heure pour nous approvisionner en friandises et en eau potable. Même lors de ce court retour « en civilisation », nous étions complètement débordés par le stress soudain du village, et ce malgré le fait que le rythme de vie au Honduras ressemble plus à celui d'un paresseux. Et nous étions donc contents de pouvoir rapidement fuir l'agitation et retourner sur notre petite île.

Ce dont je me souviendrai le plus, ce sont les couleurs éclatantes. Je n'ai probablement jamais perçu un tel jeu de couleurs intense. Le vert éclatant des palmiers contraste avec le turquoise éclatant de la mer. Absolument à couper le souffle.
Bien qu'il ait toujours fait calme, bien qu'il n'y ait personne pour faire du bruit, ce n'était jamais totalement silencieux. On entendait constamment le bruit du vent et le ressac de l'eau.
Pendant une éternité, j'aurais pu rester assise là, à regarder les couleurs et écouter le vent et les vagues.

Ces 6 jours avec Jörg sur cette île font définitivement partie des moments les plus heureux de ma vie jusqu'à présent. Nous avons incroyablement apprécié notre temps ensemble au paradis, nos vacances des vacances. Cela a passé beaucoup trop vite, et il nous a vraiment été difficile de dire au revoir et de quitter cet endroit de rêve.
Qui sait, peut-être pourrons-nous revenir ici à la fin de notre voyage, dans l'un des plus beaux endroits que ce monde a à offrir. Sentir à nouveau le parfum du paradis avant de retourner à la réalité de la vie. Ce serait merveilleux.

Lorsque Barry est venu nous chercher et qu'il était temps de payer, il y a eu une certaine confusion et finalement un malentendu concernant le taux de change, puisque nous avons payé une partie du montant en dollars et une autre partie en lempiras honduriens. Cette erreur de facturation a conduit à ce que nous avons accidentellement payé environ 1800 lempiras de trop. Malheureusement, nous ne nous en sommes rendu compte que sur l'île Utila, lorsque nous avons recommencé à faire les comptes, et après que Barry soit bien sûr déjà reparti. Quelle bêtise de notre part ! J'ai immédiatement écrit un e-mail pour lui demander s'il était possible qu'il nous rembourse le montant trop payé via Paypal, puisque nous allions encore prendre le ferry de Utila à La Ceiba dans l'après-midi même et continuer le lendemain matin vers Tegus. Il a répondu qu'il avait besoin d'un peu de temps, qu'il allait voir s'il pouvait organiser quelque chose avec un ami et il a demandé quel hôtel nous avions à La Ceiba. Et devinez quoi ! Le lendemain matin à 5 heures, un chauffeur de taxi se tenait devant notre hôtel à La Ceiba pour nous apporter les 1800 lempiras. Nous ne nous y attendions vraiment pas ! Une fois de plus, il a été démontré à quel point les Honduriens règlent leurs affaires par le biais de relations personnelles.

Honduras. Que dire de ce pays ? Pour être honnête, il aurait sans doute été assez ennuyeux si nous n'avions pas eu tant d'expériences extraordinaires grâce à des connaissances ou à des événements qui, en tant que tel, n'ont rien d'explicite avec le pays. L'île, bien sûr, qui était le point culminant absolu à côté de Copan.
Les Honduriens sont un peuple étrange. Edi a un jour dit qu'ils étaient très fiers, bien que l'on ne sache pas vraiment de quoi. Cela a vraiment quelque chose. Alors que dans les pays voisins, les gens ont essayé plus ou moins avec succès de prendre leur destin en main, et le Honduras était entouré de révolutions et de conflits, de tels mouvements sont restés absents du pays. Autant au Salvador qu'au Nicaragua, il y a eu des révolutions et des guerres civiles, car le peuple ne voulait plus tolérer les dictatures corrompues, la pauvreté et l'exploitation extérieure. Au Guatemala, les peuples autochtones avaient déjà résisté aux Espagnols si fortement et de manière acharnée que la culture indigène est encore d'une grande importance, au XXe siècle, un conflit armé a ravagé le pays pendant plus de 30 ans. Le Honduras a été exploité et abusé pendant des siècles par divers acteurs. D'abord, les Espagnols ont piétiné tout le pays. Au XVIIe siècle, des pirates pillards sont venus. Pendant tout le XXe siècle, le Honduras a été contrôlé par des puissances étrangères, comme les entreprises fruitières américaines et plus tard par l'armée américaine, qui s'est installée dans le pays et a intervenu dans les États voisins depuis là. La structure politique interne est également restée instable depuis l'indépendance de l'Espagne, la constitution du pays a été réécrite 17 fois entre 1821 et 1982. Les Honduriens semblent accepter tout cela assez volontiers et ne se soulèvent pas.
Quand un Européen a déjà des difficultés à s'acclimater à la lenteur générale et à l'inefficacité, et à la mentalité du « S'il n'y a pas aujourd'hui, il y a peut-être demain, et sinon ça ira aussi après-demain » en Amérique centrale, on aura encore plus de mal au Honduras. Ici, tout se fait encore un peu plus lentement qu'ailleurs. Et c'est vraiment difficile à croire, presque impossible. Dans le guide de voyage, il est écrit dans le chapitre d'informations sur la mentalité des Honduriens qu'ils « abordent toujours les choses avec calme et sérénité ». C'est là encore une bonne sous-estimation. « Ils dorment toute la journée » serait beaucoup plus adéquat.

En ce qui concerne le tourisme, les Honduriens ont bien sûr depuis longtemps compris l'importance économique que représentent les touristes. Ils ne sont pas du tout timides pour demander un montant exorbitant aux étrangers. Non seulement les ruines de Copan, mais aussi tous les musées, parcs nationaux et en général toutes les institutions qui fonctionnent avec des frais d'entrée demandent aux étrangers un multiple (au moins 5 à 10 fois) du prix demandé aux visiteurs locaux. Et pour cela, vous n'obtenez absolument rien en retour. Il n'y a pas d'infrastructure, pas d'établissements touristiques, pas d'offres ou d'activités, pas même de souvenirs. Un bon exemple est le Parque Nacional La Tigra. En tant qu'étranger, vous devez payer 10 dollars d'entrée, tandis que les habitants ne paient qu'un dollar. Dans le « centre des visiteurs », il n'y a pas non plus de toilettes, pas de guides, ni de cartes de randonnée appropriées. Il est presque impossible d'accéder efficacement au parc, il n'existe pas d'offres de transport, même pas une offre raisonnable de sorties organisées depuis la plus grande ville voisine (Tegucigalpa). Non, il n'y a même pas de stand de boisson sur place où l'on pourrait acheter de l'eau, encore moins de nourriture ou d'un stand de souvenirs avec quelques cartes postales. Même au Salvador, où il y a encore moins de touristes étrangers, il y a beaucoup plus d'offres et d'activités touristiques. Les Honduriens, bien qu'ils souhaitent eux aussi profiter d'un morceau du gâteau du tourisme, ne montrent absolument aucun sens des affaires, ne sont pas du tout organisés et ne font preuve d'aucune créativité ou initiative. Même sur l'île touristique Utila, la plupart des hôtels, magasins et bureaux de tourisme sont gérés par des étrangers.
Et pourtant, en tant qu'étranger, vous êtes traité presque comme un roi au Honduras. Comme je l'ai dit, les Honduriens sont des gens très fiers et ils veulent toujours montrer leur meilleur côté. Ils n'aiment pas qu'on dise qu'il est dangereux dans leur pays et essaient de vous convaincre du contraire.
Les Honduriens sont incroyablement serviables. Si quelqu'un vous demande le chemin, il s'empressera de vous montrer le chemin, et s'il ne le sait pas, il demandera à d'autres s'ils peuvent vous aider. Les chauffeurs de taxi vous demandent sur le chemin de la gare routière où vous allez en bus et vous conduisent, par conséquent, directement devant la porte du bon bus. Même une femme de ménage dans une gare routière s'est approchée de nous pour demander si nous cherchions quelque chose et si elle pouvait nous aider.
Les habitants sont curieux, veulent savoir combien de temps vous restez au Honduras, où vous êtes déjà allé et où vous allez ensuite, ce que vous avez vu et si cela vous a plu ici. Tout le monde que vous contactez vous écrira généreusement son numéro de téléphone en disant que vous pouvez le contacter à tout moment en cas de problème.
Et ils vous accordent en tant qu'étranger un traitement particulier. Une fois, nous avons dû passer un détecteur de métaux pour monter dans un bus. Le gardien de sécurité a immédiatement trouvé notre couteau suisse et a dit que nous ne pouvions pas l'emporter dans le bus. Nous avons bien sûr essayé de protester, et on voyait clairement à quel point il était déchiré entre nous redonner le couteau ou nous laisser passer. Au lieu de cela, il a fait en sorte que le petit couteau soit considéré comme un bagage à part, il a été étiqueté comme tel, a été placé dans le cockpit du chauffeur de bus et nous a été rendu à notre arrivée à destination.
Une autre fois, un agent de sécurité surmotivé a retiré toutes les bouteilles d'eau vides de notre sac à dos pendant qu'il le fouillait, et a voulu gentiment les jeter pour nous, avant que nous lui expliquions que nous voulions les garder et les remplir.
Une fois, lorsque nous sommes tombés sur un contrôle policier avec la voiture de location, j'ai baissé ma vitre teintée, le policier a juste jeté un coup d'œil rapide à mon visage, puis à Jörg et nous avons pu continuer. Il n'a même pas voulu voir mon permis de conduire, rien. J'aurais pu transporter une demi-tonne de cocaïne vers le nord, il ne l'aurait même pas remarqué. Je me souviendrai également toujours de la fois où des policiers à Tela nous ont conduits à travers la ville.
Honnêtement, je ne pense pas que les Honduriens se traitent de la même façon entre eux. Mais envers les étrangers, ils sont incroyablement attentifs.
Si vous voyagez à travers le Honduras, vous pouvez être assuré d'être traité de manière extrêmement courtoise et amicale, mais sinon, vous ne devez pas attendre grand-chose. Nous avons passé 3 semaines au Honduras, avons passé un bon moment et en ressortons avec quelques souvenirs et expériences mémorables, mais surtout grâce à des relations personnelles, donc dans le style des Honduriens. 😊 On ne peut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans le pays. C'est plutôt que le Honduras possède un très grand potentiel (touristique), mais qu'il est malheureusement inexploité et que cela devrait être mieux développé pour instaurer un circuit touristique fonctionnel. Pour cela, je ne peux recommander le Honduras en tant que destination de voyage que si vous apportez beaucoup de temps et de patience et êtes prêt à vous battre de manière autonome et compliquée pour atteindre les attractions (et à parler de préférence un peu espagnol). Mais encore une fois, si vous voulez sortir des sentiers battus, vous êtes au bon endroit.

En réalité, nous ne sommes allés à Tela que pour visiter le Jardin Botanique Lancetilla, le deuxième plus grand jardin botanique du monde et le plus grand du continent américain (le plus grand se trouve en Indonésie). À ce moment-là, nous ne savions pas encore que ce serait notre étape la plus stressante à ce jour. Mais plus de détails plus tard.

Nous avons de nouveau pris Hedman Alas pour Tela et avons été très surpris d'être déposés à une station-service, à quelques kilomètres de Tela, plutôt qu'à un terminal de bus ou même à un bureau de Hedman Alas. Nous avions également réservé notre suite de Tela à La Ceiba pour le lendemain, et le chauffeur nous a assuré que nous serions bien repris exactement à cet endroit demain. D’une certaine manière, tout cela semblait peu fiable, mais bon, que devions-nous faire d'autre ? De la station-service, nous avons pris un taxi pour notre hébergement, un hôtel modeste qui venait tout juste d'ouvrir et où des travaux étaient encore en cours. La « réception » consistait simplement en une table dans le couloir.

Le guide de voyage décrit Tela comme une ville très dangereuse où l’on ne devrait même pas s’attarder en dehors du centre-ville pendant la journée. Nous avons également demandé, comme d'habitude, à notre hébergement concernant la situation sécuritaire, et là, on nous a assuré, comme d'habitude, que c'était totalement tranquillo ici, donc sûr. C'est toujours un peu la même chose. Il est toujours recommandé de se renseigner localement sur la sécurité. Typiquement, les locaux ont une idée différente des choses comme la sécurité que nous, bien sûr, ils comparent toujours leur maison à des endroits encore plus dangereux. En tant que Suisses, nous avons généralement une perception déformée de la sécurité par rapport au reste du monde, car chez nous, nous n'avons guère à craindre d'être cambriolés ou abattus au beau milieu de la rue. Du point de vue des habitants, Tela est sûre car elle est bien moins dangereuse que San Pedro Sula, par exemple. De notre point de vue, Tela est dangereuse car elle est bien plus risquée que Zurich. Ainsi, les évaluations des locaux doivent toujours être prises avec précaution, ils affirment souvent qu'il n'y a absolument aucun problème à se promener dans les rues jusqu'à dix heures du soir, bien que nous ne ferions pas cela simplement si facilement. Cependant, il s'est avéré, à propos de Tela, que pour nos biens, c'était bien plus sûr que prévu.

Dans l'après-midi de notre arrivée, nous avons visité le centre-ville de Tela, où il n'y a pas grand-chose à voir. De plus, nous avons traîné un peu sur la plage, qui se trouve juste dans la ville et est principalement fréquentée par des locaux. Rien de spécial.

Le lendemain, nous avons pris le chemin du jardin botanique comme prévu. Nous ne sommes généralement pas vraiment des fans de plantes, mais cela représentait un bon changement dans notre programme. Le jardin botanique doit son nom à la rivière du même nom, Lancetilla.
Le jardin a été fondé en 1925 par la United Fruit Company comme station de recherche et d'essai pour les cultures tropicales. Des matériaux végétaux ont été importés de quatre continents, génétiquement améliorés, puis diffusés et cultivés en Amérique Latine, en particulier les palmiers à huile africains et des fruits asiatiques tels que le litchi et le ramboutan, qui n’ont été introduits en Amérique Latine que par le biais de Lancetilla. Après que la station de recherche ait perdu de son importance pour la United Fruit Company, des travailleurs agricoles illégaux ont occupé la zone, défrichant des plantations et détruisant un précieux trésor de biodiversité et de pool génétique, ainsi que de nombreux résultats de travaux scientifiques. À partir de 1978, le parc est devenu la propriété de l'État hondurien, et la situation a commencé à s'améliorer.
Nous avons engagé un guide dans le centre des visiteurs pour nous accompagner lors de la visite. Étant donné que nous ne sommes pas très bien informés en botanique, cela s'est également avéré être une très bonne idée, car de nombreuses plantes et fruits ne nous auraient probablement pas sauté aux yeux sans ses indications. Il nous a également montré plusieurs plantes très toxiques, y compris l'arbre dont est extrait le strychnine.
De nos jours, le jardin remplit trois missions importantes : en plus de préserver les plantes, il sert de réservoir d'eau pour la région et d'habitat pour de nombreux animaux. Le parc se compose de trois secteurs : dans la réserve biologique, on préserve des plantes tropicales des forêts primaires et secondaires, l'arborétum sert de banque de semences, et dans les plantations expérimentales, des cultures, des bois et des fruits sont cultivés. Lors de la visite, nous avons également pu goûter différentes liqueurs de fruits et confitures (et bien sûr, acheter), fabriquées par une coopérative de femmes à partir de fruits du parc.
Après la visite, nous avions encore le temps de flâner un peu dans le parc. Cependant, la tranquillité a rapidement pris fin, car nous avons été directement suivis par un taxi à travers le parc. En effet, nous avions convenu avec notre chauffeur de taxi qui nous avait conduit qu'il viendrait nous chercher après quelques heures. Il voulait insister pour que nous payions également la prise en charge d'avance, ce que nous avons bien sûr refusé. À la fin, il prendrait encore l'argent et nous laisserait là. Nous lui avons assuré que nous l'attendrions et que nous ne prendrions pas un autre taxi pour le chemin du retour (sachant qu'il n'y avait même pas d'autre taxi). Manifestement, il ne nous faisait pas confiance, est revenu une bonne heure trop tôt et a commencé à chercher dans le parc. Quand nous avons dit que nous voulions nous promener encore une heure dans une zone que nous n'avions pas encore vue, il était déjà prêt à laisser la voiture au milieu du tunnel de bambou et à nous suivre à pied. De plus en plus agacés, nous avons insisté pour qu'il attende là pour nous, ce qu'il a fait. Et exactement là. Au point que nous devions inévitablement repasser devant lui. Oh mon Dieu, je dis juste ça.

Après notre retour du jardin botanique à l'hôtel, nous avons fait nos valises et nous sommes dirigés vers la station-service où le bus nous avait déposés la veille. Nous étions assez nerveux et stressés, car il était déjà tard et sombre, et nous avions peur que la prise en charge ne se passe pas bien et que le bus ne vienne pas, ou que nous devions attendre éternellement dans l'obscurité pour le bus en retard. Nous sommes descendus, avons négocié avec le chauffeur de taxi, qui tout à coup voulait plus d'argent que convenu, et je suis allé aux toilettes pour demander au personnel de la station-service si ce bus s'arrêtait effectivement ici tous les jours. Malheureusement, le personnel de la station-service ne savait rien d'un bus Hedman Alas qui s'arrêtait ici, ce qui n'a logiquement pas aidé mon stress. Et puis... nous avons soudain réalisé qu'un de nos sacs à dos manquait. Pas n'importe quel sac à dos, bien entendu, mais précisément celui où se trouvait tout notre matériel électronique (ordinateur portable, tablette, appareil photo, objectifs, liseuse), les jumelles, nos papiers (cartes d'assurance, certificats de vaccination, etc.), mes deux paires de lunettes, des médicaments et donc tous nos biens de valeur (en dehors des passeports, cartes de crédit et espèces, que nous heureusement gardons toujours séparément. Et nous avons bien sûr également sauvegardé des copies en ligne de tous les documents importants). Donc, exactement le sac à dos que nous surveillons habituellement comme la prunelle de nos yeux. Cela pouvait-il vraiment être vrai ? Un moment d'inattention et quelqu'un avait volé le sac à dos ? Il n'y avait pas d'autre possibilité. En raison de notre nervosité et de nos échanges avec le chauffeur de taxi, nous n'avions rien remarqué, nous n'avions malheureusement pas fait attention aux gens qui passaient près de nous. La seule chose dont nous nous souvenons, c'est qu'il y avait déjà un autre taxi là où notre taxi s'était arrêté pour nous déposer. Pourtant, le fait est que le sac à dos avait disparu. Et, bien sûr, c’est juste à ce moment-là que le bus est arrivé ! Ça ne pouvait pas être vrai !! Nous étions complètement sous le choc et n'avions aucune idée de ce qu'il fallait faire, nous étions encore occupés à chercher dans chaque coin de la maudite station-service notre sac à dos. Nous avons dit au chauffeur de bus que nous avions encore perdu notre sac à dos, mais il a juste dit qu'il n'avait pas le temps pour ça et a continué son chemin. Après qu'il a enfin compris que le sac à dos n'était plus dans l'enceinte de la station-service et que notre bus était parti sans nous, nous avons pris un taxi et sommes retournés à l'hôtel, où nous avons expliqué la situation à Tiffany, la jeune femme qui y travaille, et avons à nouveau réservé une chambre.
À peine 30 minutes plus tard, la voiture de la famille de Tiffany s'est arrêtée, qui possède l'hôtel. Ils nous ont pris en charge et nous ont conduits au poste de police. La police nous a immédiatement suivis à la station-service pour regarder les images de la caméra de surveillance. Et ainsi, nous sommes arrivés à la station-service, escortés par un pick-up de police et cinq agents lourdement armés. On pourrait donc dire que nous avons un peu attiré l'attention en entrant dans la station-service. Il a fallu un certain temps pour vérifier les caméras, car le propriétaire de la station-service n'était pas là, et donc personne n'avait accès au système de surveillance. Une fois que son adjoint a enfin été trouvé, et que ce dernier a visionné les vidéos, nous avons réalisé : on ne voyait rien sur la caméra de surveillance. L'endroit où nous étions descendus se situait juste dans le champ mort. La seule chose que l'on voyait était notre taxi qui s'était arrêté, un autre taxi qui partait peu après, puis notre taxi qui effaçait le chemin. On avait bien l'idée de retrouver l'autre chauffeur de taxi pour lui demander s'il avait vu quoi que ce soit, mais même les numéros de taxi, qui sont clairement imprimés sur les portières des voitures, n'étaient pas vraiment lisibles sur les vidéos. Peut-être quatre cent et quelques ? Peut-être que le deuxième chiffre est un deux ? On se demande alors à quoi bon cette caméra de surveillance. Après cette réalisation, les policiers sont partis assez rapidement car ils avaient reçu un appel d'urgence. Ils ont dit que nous devions passer au poste pour déposer une plainte.
Cependant, la famille de l'hôtel a dit qu'ils ne renonceraient pas si facilement, et ils se sont fait envoyer les enregistrements vidéo par le personnel de la station-service sur leur téléphone. Nous ne devions pas nous inquiéter, ils nous aideraient de toutes les manières possibles, ont-ils dit. Sur le chemin du retour, ils ont même appelé un ami (il était bien tard le soir), qui est donc sorti en boxer pour voir les images. C'était une Corolla, a-t-il dit, de 2006 ou 2007, pas de 2008. Super, presque tous les taxis ici sont des Corollas. Le numéro du taxi serait peut-être un cent quelque chose ? Encore une fois super, chacun semble voir quelque chose de différent. La famille a en tout cas estimé qu'il était trop tard pour entreprendre quoi que ce soit ce jour-là, mais ils essaieraient le lendemain matin d'améliorer la qualité des images sur l'ordinateur et nous sommes retournés à l'hôtel.
Malheureusement, Jörg et moi n'avons pas pu dormir, mais heureusement, nous avions une bouteille de rhum avec nous, et nous avons donc passé la moitié de la nuit devant l'hôtel, à nous enivrer, à regarder la pluie (il pleuvait à verse) et à commencer à accepter que nous ne reverrions jamais ce sac à dos.
Tôt le lendemain matin, quelqu'un a frappé à notre porte. C'était la femme de la famille de l'hôtel, qui a dit que la police viendrait bientôt ici pour nous parler, dans environ une heure, nous devions absolument attendre ici à l'hôtel. Pendant ce temps, ils essaieraient de retrouver le taxi. Ils avaient découvert le numéro, c'était le 435 ! D'où diable savez-vous cela à présent ? Complètement dans le coltard comme nous l'étions, nous sommes retournés nous coucher et avons donc attendu la police. Et avons attendu...et attendu...nous sommes restés toute la journée à l'hôtel comme on nous l’avait dit, afin de ne pas manquer la police, nous étions habitués aux retards ici. Mais elle n'est pas venue. La famille de l'hôtel était également soudainement introuvable. Nous avons compris qu'il était vain de chercher nos objets de valeur, qui devaient certainement avoir atterri sur un marché noir à San Pedro Sula. Nous avons donc décidé d'aller le lendemain matin au poste de police pour déposer une plainte, puis de poursuivre notre voyage vers La Ceiba.
C'est dit, c'est fait. Le lendemain matin, nous sommes partis tôt vers le poste de police où nous étions déjà allés avec la famille. Une fois arrivés, personne ne semblait plus se souvenir de notre cas et on nous a dit que nous étions au mauvais endroit. Les plaintes devaient être déposées dans un autre poste de police, qui était cependant assez éloigné. Mais la police est évidemment ton ami et t'aide, alors une patrouille a immédiatement été mobilisée pour nous conduire au poste de police. Pour monter dans la voiture de police, nous avons même dû grimper par-dessus une énorme mitrailleuse qui était simplement posée sur la banquette arrière. Les conducteurs ne faisaient aucune tentative pour retirer l'arme. À un moment donné, le propriétaire a remarqué leur absence et Jörg lui a passé la grosse arme à travers la fenêtre de la voiture.
À notre arrivée à l'autre poste de police, nous avons déposé la plainte. Parmi nos documents perdus se trouvaient également les deux confirmations d'entrée que nous avions reçues à la frontière lors de notre entrée au Honduras. Comme la policière ne savait pas quelles pouvaient être les conséquences de la perte de ces papiers, elle a rapidement fait appel à une autre voiture de police qui nous a directement conduit au bureau de l'immigration. Bien que la police ne fît aucun effortpour faire autre chose que prendre la plainte, au moins, ils auraient été très attentifs envers nous et nous ont conduit à travers la ville. La policière qui a pris notre déclaration nous a même donné son numéro de portable pour le cas où nous aurions des problèmes ou des questions, nous pouvons la contacter à tout moment, a-t-elle dit. Le téléphone fixe au poste de police ne fonctionnait de toute façon pas (ah bon, très rassurant). Elle nous avait également déjà enregistrés au bureau d'immigration, nous y étions donc déjà attendus. Après une conversation avec l'agent là-bas, il s'est heureusement avéré que ce bout de papier perdu n'était pas si important que ça et que nous n'aurions aucun problème pour quitter le Honduras. Au moins, une bonne chose. Nous avons également appris, lors de cette conversation, que nous devrions prolonger notre visa au Nicaragua, mais plus de détails plus tard.

Une fois cela réglé, nous sommes retournés à l'hôtel pour récupérer nos affaires. Il n'y avait personne là-bas sauf la femme de ménage, et nous lui avons demandé d'appeler Tiffany car nous devions encore régler la facture. Elle a demandé si c'était le moment pour nous de partir maintenant que notre sac à dos était de retour... Quoi ? Sac à dos ? De retour ? Avions-nous mal entendu ? Avions-nous manqué quelque chose ? - Oui, a-t-elle dit, le sac à dos était effectivement revenu ce matin, ne l'avions-nous pas vu ? - Euh... non ?
Elle a immédiatement appelé Tiffany, qui est arrivée cinq minutes plus tard avec sa mère... et avait notre sac à dos... nous n'en croyions pas nos yeux ! Elle avait effectivement notre sac à dos ! Et tout était à l'intérieur, tutti quanti ! Ce n'était pas juste incroyable, non, c'était absolument sublime ! Nous ne nous y attendions vraiment pas.
Nous ne savons pas comment ils ont réussi, et ils ne nous ont pas donné de détails. Ils ont juste dit que toute la famille avait parcouru la ville toute la journée pour retrouver le sac à dos. On se connaît ici dans la petite ville de Tela. Nous étions beaucoup trop choqués (cette fois, bien sûr dans le bon sens) pour aller plus loin dans les détails. Nous les avons bien sûr remerciés un millier de fois, nous nous sommes chaleureusement embrassés, avons réglé la note et avons même, sous la protestation de la famille, donné un pourboire généreux pour couvrir au moins les frais d'essence pour tous leurs déplacements et un bon dîner pour toute la famille, ce qui n'était rien par rapport à la valeur de mes lunettes. Dans notre euphorie, nous avons également engagé le mari de la femme de ménage (qui s'est avéré être la cousine de la famille), qui est chauffeur de taxi et qui avait justement déjeuné avec sa femme à l'hôtel, pour nous conduire ensuite à La Ceiba. Nous voulions juste nous éloigner rapidement...

Et voilà comment, dans cette ville dangereuse, notre sac à dos perdu a réapparu comme par magie. Peut-être aussi plus par des méthodes de mafia. Nous ne le savons pas vraiment. Nous préférons probablement ne pas le savoir trop précisément.

Quelle leçon tirons-nous de cette histoire ? Fais attention à tes affaires ! Oui, cela c'est certain aussi. 😊

Mais cela nous a également beaucoup appris sur la culture du Honduras. Nous avons malheureusement constaté que les autorités officielles ne fonctionnent pas vraiment comme elles devraient. En réalité, la police n'a rien fait dans notre affaire, elles ne sont même pas venues comme prévu. Ce n'est pas que les policiers aient été indifférents ou qu'ils ne voulaient pas nous aider. Au contraire. Chacun a fait de son mieux pour nous aider dans la mesure de ses capacités. Ils ont immédiatement mobilisé une patrouille armée pour examiner les bandes de surveillance, même s'ils ont rapidement abandonné compte tenu de l'absence de résultats. Et quel policier en Suisse donnerait son numéro de portable personnel pour que l'on puisse l'appeler à tout moment pour n'importe quel motif ? De plus, il serait peu probable que des agents vous conduisent à travers la ville et prennent même rendez-vous pour vous au bureau de l'immigration. D'un autre côté, au moins les téléphones du poste de police fonctionneraient (on se demande clairement quel est le sens du numéro de téléphone d'urgence de la police, sans téléphone qui fonctionne). Tout le monde est préoccupé par le fait d'aider, mais le fonctionnement de l'appareil en entier n'est pas vraiment à la hauteur. Il faut aussi dire que la perte de notre sac à dos n'est pas le problème le plus urgent dans un pays avec des taux de criminalité si élevés. C'est juste normal.
Nous avons constaté qu'au Honduras, sans justice privée, rien ne fonctionne. On ne se fie pas aux autorités, on s'aide soi-même. Le mot magique est le réseau, on tire parti de ses relations, on appelle des amis et des connaissances au milieu de la nuit pour identifier des voitures. Et les amis sortent aussi au milieu de la nuit, en boxer, pour vous aider.
Nous avons constaté que la phrase « Ne t’inquiète pas, nous t’aiderons du mieux que nous pouvons » signifie vraiment qu'ils aident avec tout ce qu'ils peuvent. Ils n'abandonnent pas en cours de route.
Nous avons constaté que les gens se soucient des autres. Que toute une famille fait tout ce qui est en leur pouvoir pour aider des étrangers, même si elle n'est pas obligée de le faire.
Nous avons également constaté qu'un des pays les plus dangereux du monde, la plupart des gens sont agréables et respectables, amicaux et serviables.

Bien que nous ayons prévu de ne passer que 24 heures à Tela, nous y avons finalement passé 3 jours.
Bien que nous ne soyons venus que pour visiter le jardin botanique, cela a finalement été l'une des expériences les plus précieuses et mémorables de notre voyage.
Et bien que cette expérience nous ait coûté beaucoup de substance et de nerfs, il y a heureusement eu une fin heureuse. 😊

De Tegucigalpa, nous avons pris le bus pour retourner à San Pedro Sula. Notre itinéraire à travers le Honduras n'était pas particulièrement intelligent, car nous avons finalement traversé le pays entre Tegus et San Pedro trois fois. Mais c'est ça, un voyage à long terme, on part simplement à l'aventure sans grande planification, et on voit comment ça va. Et ça finit généralement par passer par 20h de routes sans fin sur le même trajet.

San Pedro Sula est décrit dans le guide de voyage comme un endroit peu accueillant, et ce n'est pas faux. Elle est considérée comme la ville la plus dangereuse du Honduras et on ne se sent pas vraiment à l'aise ici. C'est la capitale commerciale du Honduras, et s'il y a une industrie dans ce pays, elle se situe à San Pedro. C'est sale, délabré, en ruines, écrasant de chaleur, et il n'y a absolument rien à voir. Nous ne nous sommes même pas trop attardés en ville. En fait, nous avions décidé de venir à San Pedro pour accéder au parc national de Cusuco à proximité, où nous espérions encore une fois apercevoir un Quetzal. Le guide de voyage indiquait qu'il y avait une grande colonie de ces oiseaux, et que l'accès au parc pouvait être difficile, mais pas impossible. Sur Internet, il était conseillé de rejoindre une visite guidée. Plus facile à dire qu'à faire. Il y a plusieurs jours, j'avais commencé à contacter différents prestataires de tours que j'avais pu identifier pour m'informer sur une visite guidée. En réalité, j'ai reçu aucune réponse de 90 % des entreprises interrogées. Et celles restantes n'offraient pas de visites là-bas. Même notre hôtel à San Pedro Sula ne pouvait pas ou ne voulait pas nous aider à organiser le voyage, ils se fâchaient même un peu lorsque nous faisions remarquer qu'il était mentionné dans la description de l'hôtel qu'il y avait un comptoir pour les excursions. Leur entière bonne volonté se résumait finalement à sortir dans la rue et à héler le premier taxi qui passait pour nous y conduire. Merci beaucoup, mais nous aurions aussi pu le faire nous-mêmes ! En outre, le chauffeur de taxi ne connaissait même pas le parc national et quand j'ai mentionné que j'avais lu sur Internet qu'il fallait absolument un 4x4 pour s'y rendre, le taxi est vite reparti. Finalement, nous en avions marre et avons baissé les bras. Même si nous aurions aimé voir le maudit Quetzal, toute cette affaire avec les Honduriens distraits devenait finalement trop épuisante et irritante. Je reviendrai plus tard sur ce trait particulier des habitants de ce pays, qui sont sinon très aimables.

Comme alternative, nous avons décidé d'aller à Omoa pour visiter l'un des plus grands forts espagnols du continent, la forteresse San Fernando. Nous avons pris le bus pour nous y rendre, ce qui était cependant assez difficile et laborieux car nous devions changer à Puerto Cortes. Changer de bus dans ces pays, avec l'absence de lieux de départ réguliers ou même d'horaires, est toujours assez fatigant et chronophage. Ajoutez à cela l'inefficacité des bus publics qui s'arrêtent tous les quelques mètres pour faire monter ou descendre des gens. Non, il semble qu'il ne soit pas possible de penser de manière efficace dans ces pays et de descendre quand le bus s'arrête près de la destination. Non, on reste assis, on attend que les gens montent, que le bus reparte, puis on se manifeste 30 secondes plus tard et 20 mètres plus loin, pour dire qu'on désire descendre. Bien sûr, marcher 20 mètres est aussi un vrai fardeau ! Bien que la distance entre San Pedro et Omoa ne soit que de 65 km, nous avons mis 4h pour un trajet, ce qui signifie qu'au total nous avons voyagé pendant 12h, alors que nous n'avons passé qu'environ 3h sur place. Puerto Cortes est un port important et la longue file de camions chargés de conteneurs que nous avons dépassés sur le chemin de la ville était vraiment impressionnante.
Une fois arrivés à Omoa, nous avons d'abord cherché la plage pour y déjeuner. Omoa est une petite station balnéaire qui est surtout fréquentée par des touristes locaux, et c'est plutôt agréable là-bas.
Le fort San Fernando est également assez joli et en fait, assez grand, mais il ne se distingue pas particulièrement des autres forteresses espagnoles que nous avions déjà vues. Sa taille réelle n'était malheureusement pas bien visible car une grande partie des zones extérieures étaient complètement envahies et inaccessibles. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le grand et magnifique manguier qui se tenait dans la cour de la forteresse. Malheureusement, les fruits n'étaient pas encore mûrs, sinon j'aurais probablement tout cueilli.
À propos de la mangue : il existe différentes variétés de mangue ici en Amérique centrale. En plus des grosses que l'on peut acheter chez nous, il y a aussi de très petits fruits qui n'ont pas grand-chose. Les gens ici ne prennent pas vraiment la peine de peler le fruit et de le couper en morceaux. Ils déchirent simplement la peau et grignotent la chair directement autour du noyau. D'une manière ou d'une autre, ils parviennent à rester propres, même si je n'ai pas encore pu découvrir le secret de cette méthode après une observation attentive. J'essaie aussi de manger les fruits de cette manière de temps en temps, mais je n'ai pas réussi à le faire sans que tout ne finisse en un immense gâchis.

Le fort comprend également un petit musée qui n'est pas particulièrement remarquable, racontant l'histoire de la piraterie dans la région. La forteresse a été principalement construite pour repousser les pirates.

Bientôt, nous avons commencé à chercher le bus pour le retour, car ce serait à nouveau un long voyage.

La sortie à Omoa n'était pas vraiment enthousiasmante, surtout que cela a demandé beaucoup d'efforts pour peu de résultat. Mais c'était tout de même mieux que de passer une journée entière à traîner dans la ville laide et étouffante de San Pedro Sula.

Dans le Parc National La Tigra, nous nous sommes en réalité rendus avec l'espoir d'apercevoir un Quetzal. Le Quetzal est l'oiseau national du Guatemala, un oiseau coloré avec de longues plumes de queue et un comportement très timide. Il faut beaucoup de chance pour en voir un, et les chances étaient apparemment bien meilleures au Honduras qu'au Guatemala, selon ce que nous avions lu.

Nous avons donc conduit de Danli au village de Valle de Angeles, situé près de l'entrée du parc. Le village est construit sur un flanc de montagne et est assez étendu. Pour trouver notre « hôtel », qui se trouvait dans un quartier résidentiel isolé en pleine forêt raide, nous avons mis un certain temps, et ce n'était pas très amusant de naviguer en voiture sur des chemins forestiers étroits et escarpés. À ce moment-là, nous étions même encore persuadés que nous allions prendre cette voiture pour nous rendre à l'entrée du parc le lendemain. Ce que nous n'avons finalement pas fait. Dieu merci. En effet, notre hôte, Ernesto, a déclaré qu'il était possible de s'y rendre avec cette voiture. Après tout, il ne pleuvait pas. C'était juste raide, glissant et étroit. Mais oui, c'était sec. Oui, cela devrait aller. - Cela ne me semblait pas très convaincant et je n'avais pas envie de me rendre compte à mi-chemin que la voiture n'arrivait pas à monter, pour ensuite devoir faire demi-tour Dieu sait où. Nous avons donc décidé d'engager Ernesto avec son 4x4 pour qu'il nous emmène à l'entrée du parc le lendemain et qu'il revienne nous chercher plus tard. Dieu merci. Nous y reviendrons plus tard.

En attendant, Ernesto nous a invité à dîner avec lui. Nous sommes donc descendus au village pour faire quelques courses, et avons eu ainsi l'occasion de faire une petite promenade nocturne dans le charmant village de Valle de Angeles.
Ensuite, nous avons cuisiné ensemble. Il y avait de l'Anafre, un plat typique du Honduras, qui est un fondue à base de purée de haricots et de fromage, que l'on mange avec des nachos. Un récipient en céramique spécial est utilisé pour cela. Nous en avions déjà mangé auparavant et l'aimions beaucoup. En réalité, c'est une entrée, mais avec un peu de saucisse, du Pico de Gallo et quelques bières, nous avons tous été plus que rassasiés.

Lors du dîner, nous avons discuté de Dieu et du monde et du Honduras. Ernesto a notre âge et il nous a expliqué qu'il était en réalité ingénieur en machines, mais qu'il ne voulait plus travailler dans ce métier. Il a acheté cette (vraiment très grande et très belle) maison et a construit lui-même 2 bungalows sur son terrain, qu'il loue aux clients. Il entretient également d'autres bungalows dans les montagnes, qu'il a également construits lui-même, où il propose aux touristes, en collaboration avec un collègue, du parapente. Il avoue même que tout cela se fait au noir. En Amérique centrale, on vit selon le principe "Il vaut mieux demander pardon que d'obtenir la permission". En fait, nous avions déjà entendu cela plusieurs fois.
Le Honduras est un pays incroyablement pauvre. Déjà pendant l'époque coloniale, le pays a été exploité, les Espagnols prenaient l'argent, les Anglais le mahogany et d'autres bois. Au XXe siècle, le pays était considéré comme une république bananière, car à l'époque, il était dominé par de grandes entreprises américaines de fruits. On a constaté que les terres fertiles et le bon climat favorisaient et accéléraient la culture des fruits. 3 grandes entreprises américaines (dont la future Dole) ont acquis à bas prix d'immenses plantations pour la culture des fruits. En 1913, les bananes constituaient 66 % des exportations du Honduras. Cela a permis aux entreprises bananières étrangères, en plus d'immenses richesses, d'obtenir un pouvoir extrêmement important au Honduras, la politique étant dominée par leurs intérêts. Pour les Honduriens, peu de richesses des bananes leur ont profité. Les conditions de travail étaient également mauvaises, jusqu'à ce qu'une grève de deux mois de 25 000 travailleurs des bananes en 1954 entraîne finalement quelques grandes améliorations. Les syndicats ont été reconnus et les travailleurs ont obtenu des droits dont on n'avait même pas entendu parler dans les pays voisins d'Amérique centrale.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des revenus nationaux provient des fonds envoyés par les Honduriens émigrés aux États-Unis à leurs familles au Honduras. Cela concerne cependant non seulement le Honduras, mais aussi d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Salvador, par exemple. Encore aujourd'hui, les grandes plantations agricoles sont entre les mains d'entreprises étrangères, même si ce ne sont plus des bananes qui sont le principal produit agricole, mais le café. Le tourisme prend de plus en plus d'importance et selon les dires d'Ernesto, apparemment aussi le commerce avec les centres d'appels, comme en Inde. Bien que des étapes de l'industrialisation aient été prises, les entreprises américaines dominent tous les secteurs industriels et de services prometteurs, ne créant néanmoins relativement que peu d'emplois pour les locaux comparativement aux petites entreprises locales qui ne produisent qu'environ 40 % de la production industrielle, mais emploient presque deux tiers des ouvriers industriels.
Ernesto nous dit que, selon lui, les principales raisons des problèmes dans le pays sont la pauvreté, la mauvaise éducation et la peur. Le gouvernement corrompu, qui est également sous le joug des États-Unis, favoriserait ces facteurs plutôt que de les combattre, pour maintenir son pouvoir dans le pays. Environ 70 % de la population du Honduras est pauvre. La classe moyenne représente environ 25 %, 5 % sont considérés comme riches. Comme exemple, il cite la monoculture, qui entraîne des problèmes dans l'agriculture ici. Les terres sont sans cesse cultivées avec les mêmes cultures, jusqu'à ce que tous les nutriments soient épuisés et que le sol se dégrade. Quand il faut nourrir sa famille, on plante donc ce qui rapporte le plus, et penser à long terme est difficile quand on a l'estomac qui grogne. De plus, les gens sont trop mal formés, des concepts comme l'agriculture en rotation ne sont pas très répandus. Ou pire encore, dans l'espoir d'un revenu rapide, les gens louent leurs terres à bas prix à de grandes entreprises, qui ensuite exploitent sans merci la monoculture, empochent de gros bénéfices, et s'en vont lorsque la terre est épuisée. Les agriculteurs qui perdent leur terre fertile de cette manière n'ont d'autre choix que de partir et de chercher leur chance en ville. Mais comme ils n'ont souvent pas de connaissances ou d'aptitudes pour y trouver un emploi décent, ils finissent dans les bidonvilles en périphérie, où la violence et la criminalité règnent. Et ainsi, cela devient un cercle vicieux de pauvreté, de désespoir et de criminalité.
Ernesto dit que dans son village, cela arrivera bientôt aussi. Ici, on cultive principalement de la canne à sucre, également en monoculture. Mais les agriculteurs ne veulent tout simplement pas écouter lorsqu'on veut leur donner des conseils, ou ils ne le peuvent pas, car ils n'ont tout simplement pas assez pour vivre. Dans quelques années, cette terre ici sera stérile, dit Ernesto.
Il explique qu'il a la chance d'appartenir à la classe moyenne. Et il considère comme une responsabilité de cette classe de s'attaquer aux problèmes du pays. Les gens pauvres ne peuvent pas s'attaquer aux problèmes, ils sont trop occupés à survivre, et les riches vivent dans un autre monde. Mais la classe moyenne est formée, possède des moyens et peut construire quelque chose et apporter des changements. C'est la principale raison pour laquelle il ne veut plus être employé et travailler comme ingénieur. Il préférerait créer sa propre entreprise, développer quelque chose, afin de finalement créer des emplois et aider ses semblables.
Il raconte qu'il est courant au Honduras que les gens qui viennent à de l'argent se cachent peu à peu dans leurs belles maisons derrière de grands murs et des barbelés, parce qu'ils ont peur des envieux. Il faut partager un peu de son propre succès, sinon rien ne s'améliorera pour tout le monde.

Je suis étonné de la lucidité et de l'objectivité avec lesquelles Ernesto réfléchit à la situation. C'est dur de voir la misère arriver et de devoir foncer tête baissée, simplement parce qu'on ne peut rien changer. La pauvreté, l'ignorance et la peur sont de mauvais préjugés dans le développement d'un pays, et il est difficile de briser un tel cercle vicieux. Mais j'aime beaucoup son attitude proactive et sa volonté de prendre ses responsabilités, de faire bouger les choses et de partager un peu de son succès. Je pense aussi que la solidarité est une clé importante du succès, même en Suisse, le principe de solidarité est une base importante pour la prospérité de tous. Bien que je ressente en même temps une certaine difficulté avec le fait qu'il continue à tout faire au noir. C'est justement les impôts qui sont destinés au bien de tous, ou du moins devraient l'être. Cependant, je dois convenir qu'il est en quelque sorte compréhensible que les gens essaient d'opérer à l'écart du fisc dans ces pays corrompus, puisque l'argent durement gagné des gens disparaît toujours sans laisser de traces, au lieu d'être utilisé pour améliorer leurs conditions de vie.

En discutant, il était devenait tard, et nous en avons ressenti les conséquences le lendemain alors que nous nous dirigions vers le parc national. Comme je l'ai dit, Ernesto nous a emmenés au centre des visiteurs et comme je l'ai dit : Dieu merci. Le chemin était en effet escarpé, étroit et glissant. Déjà en tant que passager dans le 4x4, j'avais des sueurs froides, je n'osais même pas imaginer devoir y monter moi-même, et encore moins avec cette vieille voiture de location ! Et avec ma chance, il y aurait sûrement eu une autre voiture venant en sens inverse, je n'ai aucune idée de ce qu'on aurait fait alors, il n'y a pas de place pour éviter, pas plus que pour faire demi-tour. Reprendre tout le chemin en arrière ? Dieu me préserve ! Mais Ernesto a eu de la chance, personne ne venait en sens inverse, et nous sommes donc finalement arrivés au centre des visiteurs.
L'endroit où se trouve le centre des visiteurs, San Juancito, était autrefois un bastion de l'extraction de l'argent. À la période florissante de la ville, même l'ambassade américaine y avait été déplacée, le bâtiment existe toujours. Imaginez cela, cette ambassade était vraiment au bout du monde et à l'époque, il n'y avait pas de véritables routes ici, sans parler des voitures 4x4. Aujourd'hui, l'âge d'or est passé, les mines d'argent ont été fermées et l'endroit est devenu une ville fantôme.

Le centre des visiteurs est en fait également exagéré, c'est simplement une maison de famille dans les montagnes, où vit une famille qui collecte les droits d'entrée pour le parc national et distribue des "cartes de randonnée" (c'est-à-dire une carte montrant une grande surface verte avec une ligne rouge et quelques inscriptions, sans aucune prétention de détail, de précision, d'orientation, de distance ou d'altitude). Le guide touristique mentionnait également qu'il fallait engager un guide ici, car dans la forêt, il arrive parfois qu'il y ait des débordements. Mais il n'y avait aucun guide que l'on aurait pu engager et la bonne dame qui encaissait l'argent nous a dit que ce n'était pas nécessaire, c'était très facile à trouver, après tout, nous avions cette carte de randonnée vraiment raffinée. Eh bien, au moins nous avions eu la sagesse de ne pas emporter beaucoup de choses précieuses, à part les jumelles, car nous voulions observer des oiseaux, et un téléphone pour prendre des photos.
Nous avons convenu d'une heure avec Ernesto pour qu'il revienne nous chercher et nous avons déjà commencé notre randonnée, Jörg et moi. C'était un sentier de randonnée très agréable à travers la dense forêt tropicale, la plus grande partie était assez plate. Quel soulagement après toutes ces ascensions volcaniques ! Nous avons marché tranquillement environ 2 heures jusqu'à une grande cascade, qui n'était pas particulièrement impressionnante, surtout étant donnée la saison sèche actuelle. En cours de route, nous avons réalisé que nous ne sommes tout simplement pas faits pour l'observation des oiseaux, du moins pas sans un guide qui nous aide. Nous sommes probablement tout simplement trop bruyants et manquons de patience pour cela. Et donc nous avons rapidement abandonné le souhait d'apercevoir un Quetzal et avons rebroussé chemin vers le centre des visiteurs. Bien que notre souhait ne se soit pas réalisé, c'était assez agréable de se promener dans la forêt fraîche et fraîche.

Le même soir, nous avons dû retourner à Tegucigalpa, car nous devions rendre la voiture de location, et nous avons donc rapidement dit au revoir à Ernesto et pris la route.

Nous avons quitté La Venta pour nous rendre à Danli, qui n'est pas non plus sur le sentier typique des Gringos. Nous sommes venus ici pour visiter une fabrique de cigares, qui appartient à l'entreprise pour laquelle le père de Jörg avait travaillé auparavant. La fabrique n'offre en réalité pas de visites au public, mais nous avons eu l'honneur d'être personnellement invités par le directeur de la fabrique, Rafael, pour une visite guidée.

Dès notre arrivée, Rafael s'est manifesté et nous a invités à dîner ensemble. Il recevait un autre collègue suisse en visite et nous sommes donc partis à quatre dans un steakhouse qui est considéré comme le meilleur restaurant de Danli. Et effectivement, nous avons ici goûté la meilleure viande de bœuf que nous ayons mangée jusqu'à présent en Amérique centrale. C'était vraiment délicieux, une soirée conviviale et nous étions très reconnaissants pour cette invitation généreuse.

Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés comme convenu à la fabrique, où Rafael nous attendait déjà. Dans cette fabrique, des Cigarrillos Al Capone sont produits, qui sont principalement commercialisés sur le marché américain. Pour cette raison, le Honduras est un site de production intéressant, car il existe différents accords commerciaux entre les pays qui facilitent l'importation des cigares. En effet, le tabac n'est pas produit ici, mais importé d'Indonésie, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris. Mais l'explication est simple : si un autre tabac est utilisé, le goût du produit changerait à un point tel que le client le remarquerait. C'est pourquoi le même tabac est toujours utilisé et il n'est pas remplacé par des produits locaux.
Au début de la visite, nous avons pénétré dans une grande salle où les « Rolleros » travaillaient : c'est-à-dire les femmes et les hommes qui roulent les Cigarrillos. C'est l'étape de production la plus délicate et elle se fait uniquement à la main. Les Rolleros ont besoin de beaucoup d'entraînement et d'expérience. Plus de 300 personnes travaillent ici en tant que Rolleros, et Rafael explique qu'il y a plus de femmes car elles ont plus d'habileté pour ce travail. Avec un sourire, il me garantit également que les femmes reçoivent le même salaire que les hommes ici, car nous avions en effet parlé la veille de l'inégalité de traitement des sexes sur le lieu de travail. Je trouve cela très bien ! Les travailleurs sont payés par quantité de Cigarrillos fabriqués, un Rollero roule environ 500 Cigarrillos par jour.
Une grande importance est accordée à la qualité, des contrôles de qualité ont lieu tout au long du processus. Le « cœur » du cigare est la feuille extérieure, le « Wrap », qui est aussi le composant le plus cher. Le Rollero doit donc manœuvrer avec beaucoup de précaution pour qu'elle ne se déchire pas et qu'elle soit bien serrée tout autour, pas lâche ou froissée. Les Wraps distribués aux Rolleros sont pesés, un taux de défaut maximum de 2% est exigé !
Je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. C'est dur d'effectuer un tel travail, 500 fois le même geste pendant 9 heures par jour, 5 jours par semaine, et ce pendant des années. Et pourtant, il faut rester concentré à tout moment et produire un travail efficace et de haute qualité. J'ai personnellement travaillé dans une boulangerie JOWA pendant un certain temps dans ma jeunesse et j'ai eu le plaisir de rouler des croissants au jambon et de garnir des pizzas sur ligne de production pendant des jours. Cela paraît simple, mais c'est vraiment un travail de dur labeur et la monotonie était pour moi une véritable épreuve. Et le roulage de cigare doit être fait avec bien plus de précision que de mettre quelques olives sur une pizza, le tout sous une pression temporelle constante.
Après le roulage, les Cigarrillos sont coupés et emballés. Les célèbres Cigarrillos « Sweets » sont vaporisés au préalable avec un liquide sucré, dont la composition reste un secret commercial. Ces étapes du processus sont pour la plupart entièrement automatiques, certaines installations modernes sont à cet effet. Ensuite, les produits finis sont stockés dans de grandes chambres réfrigérées en attendant d'être expédiés.

Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre de photos lors de la visite de la fabrique, et je ne donne pas trop de détails et de faits que nous avons appris. Nous avons en tout cas beaucoup apprécié que Rafael prenne tant de temps pour nous, et qu'il ait répondu à toutes nos questions. C'était bien sûr une expérience formidable d'avoir une visite si privée avec le patron des lieux. Merci René !

Rafael nous avait demandé la veille si nous étions intéressés à visiter une fabrique de « Puro », c'est-à-dire une fabrique où de grands cigares sont fabriqués. Bien sûr que nous l'étions ! Ainsi, après la visite d'Al Capone, nous avons été redirigés vers une autre entreprise un peu en dehors de Danli, Plasencia. En arrivant devant le gigantesque et imposant portail d'entrée, nous avons annoncé au gardien le nom que Rafael avait gribouillé sur un morceau de papier. Nous étions déjà attendus... oh là là, je ne me suis jamais senti aussi VIP. 😌

Encore une fois, nous avons été guidés lors d'une visite privée de la fabrique, cette fois-ci en espagnol, et nous avons de nouveau eu l'occasion de poser toutes nos questions en toute tranquillité. Comme déjà mentionné, ici sont fabriqués des Puros, les grands cigares. Les produits sont également destinés au marché américain.
Le tabac est traité ici à partir d'une culture locale. Tous les processus de production suivants se déroulent ici dans la fabrique, de la fermentation à l'emballage. L'employé responsable de la fermentation prend d'abord une grande bouffée de son énorme cigare avant de se mettre à nous expliquer les différents aspects de son travail. Selon la hauteur de la récolte sur la plante, les feuilles produisent un tabac plus ou moins fort. Toutes les feuilles de tabac sont donc triées après fermentation selon leur force et leur qualité. Dans ce domaine également, la plupart des ouvriers sont des femmes. Il y a ici aussi une grande salle centrale où les Rolleros travaillent. Elles travaillent toujours en binôme : l'une roule l'intérieur du cigare, l'autre roule le « Wrap » autour. La division des tâches reste toujours la même, il n'y a pas de changement. Le prochain contrôle qualité s'effectue avec un souffleur. Un employé vérifie chaque cigare individuellement avec une petite machine, pour voir s'il laisse passer suffisamment d'air ou s'il est trop serré et donc « ne tire pas » lorsqu'on le fume. Avant d'aller à l'emballage, il y a à nouveau un contrôle qualité complet. Les employés qui travaillent ici étaient auparavant eux-mêmes Rolleros. Personne d'extérieur n'est engagé pour le contrôle qualité, car il faut beaucoup d'expérience pour ce travail. L'employé que nous rencontrons ici semble très fier de son travail et nous montre des exemples de mauvaise qualité, par exemple des cigares qui ont des trous d'air à l'intérieur. Il fume d'ailleurs joyeusement un gros morceau de cigare pendant qu'il nous explique et nous offre également à goûter des cigares de rebut. Je précise, des cigares qui en magasin coûtent facilement 30 à 50 dollars l'un ! Et nous continuons donc à fumer nos cigares, nous et notre guide. Fumer est permis partout dans la fabrique. On vit selon la devise que les travailleurs produisent de meilleurs produits s'ils peuvent également goûter à leurs créations. Mais bien sûr, personne n'est forcé de fumer, la grande majorité des employés ne fument pas eux-mêmes.
Pour finir, nous voyons ici aussi le département d'emballage. Rien ne se fait automatiquement ici, tout le travail se fait à la main.
5000 personnes travaillent au Honduras pour l'entreprise, et 5000 autres au Nicaragua. Notre guide déclare avec fierté qu'au moins 40'000 personnes (10'000 familles) sont nourries grâce au travail dans les usines.
Du premier processus, à savoir le semis de la plante de tabac, jusqu'au dernier étape, à savoir l'allumage du cigare fini, cela prend 3,5 ans et le produit passe entre les mains de 540 personnes. C'est vraiment très impressionnant !
Notre guide vient du Nicaragua et il est un passionné de cigares, on le ressent clairement. Il n'a commencé à travailler ici que depuis 2 mois ! Eh bien, quelqu'un a manifestement trouvé son emploi de rêve !
Ici aussi, nous remercions pour le temps consacré et l'hospitalité, et nous disons au revoir.
C'était vraiment très intéressant de visiter cette fabrique. Nous avions déjà eu l'occasion de « visiter » une telle usine à Cuba, où la visite se limitait à la démonstration d'un homme qui roulait un seul cigare. Ensuite, nous avions été conduits dans la salle de vente, où l'on nous proposait d'acheter des cigares. Absolument non authentique, un pur spectacle touristique avec un objectif de vente clair. Ici, nous avons eu l'occasion de découvrir l'ensemble de l'établissement et de connaître toutes les étapes du processus de fabrication des cigares. Et comme nous étions les seuls visiteurs, nous avons également eu la possibilité de bombarder notre guide avec toutes nos questions. Vraiment une occasion unique.

Si l'on compare maintenant les deux usines visitées, que remarque-t-on ? La différence culturelle est plus que claire ! L'usine Al Capone est lumineuse, propre, presque stérile, fumer n'est pas à l'ordre du jour. Il y a du silence dans la pièce à part les bruits de travail, certains Rolleros écoutent de la musique avec des écouteurs. Les installations sont modernes, les étapes de production sont spatialement séparées, toutes bien rangées. D'une certaine manière, on se sent typiquement européen...
L'usine de Puro, quant à elle, semble un peu plus délabrée, plus sombre et plus lugubre. On fume partout. C'est bruyant partout, dans la pièce des Rolleros, de la musique forte résonne. Rien n'est industrialisé, tout se fait à la main, il n'y a pas de machines. Tout semble un peu chaotique et désordonné. D'une certaine manière, c'est typiquement centr-américain…

Après cette matinée passionnante, nous quittons déjà Danli et nous mettons en route vers le Parc National La Tigra.

Nous sommes allés à La Venta pour rendre visite à Edi et Martha, des connaissances de la mère de Jörg. Ils exploitent ici une école privée depuis environ 30 ans, qu’ils continuent d’agrandir. Edi est arrivé en 1987 en tant que volontaire dans un orphelinat au Honduras. En 2000, il a épousé la Hondurienne Martha et vit avec elle et leur fils commun dans une maison juste à côté du terrain de l'école.
Nous avons été chaleureusement invités à visiter le lieu et l’école, et même à vivre sur le terrain. Nous avons été logés dans des cabanes en bois simples mais fonctionnelles, qui étaient autrefois un orphelinat.

L'école Asociacion Nuevo Amanecer forme un total de 700 élèves et 270 apprentis professionnels. L’école est divisée en 3 secteurs : dans le secteur secondaire entièrement en espagnol, les classes de 7e à 9e année sont enseignées en espagnol. Les élèves ici venaient généralement d’une école publique primaire. Dans le secteur bilingue, il y a aussi de plus petits enfants. Toutes les classes et même une école maternelle sont proposées ici, l'enseignement se déroulant en espagnol et en anglais. Le troisième secteur couvre la formation professionnelle, où les élèves peuvent se former dans 5 groupes professionnels : coiffeur, boulanger, mécanicien industriel, mécanicien automobile ou informaticien. Les formations durent entre 1 et 2 ans et se déroulent dans des ateliers.
L'école se distingue clairement de l'école « Niños de Guatemala » que nous avons visitée auparavant, en ce sens qu'il s'agit d'une école privée qui doit être en grande partie autofinancée. Des frais de scolarité doivent être payés, mais les familles plus pauvres peuvent bénéficier d'un système tarifaire dégressif qui correspond à leurs capacités financières et demander des bourses pour que leurs enfants puissent fréquenter l'école.
Alors que l'école au Guatemala s'adresse clairement uniquement aux enfants très défavorisés, elle doit aussi vivre uniquement des dons.
Les écoles diffèrent également nettement dans leurs exigences. Alors que l'école au Guatemala accorde beaucoup d'importance à l'éducation de base (manières, hygiène, compétences sociales, nutrition, etc.), ici, les objectifs d'apprentissage scolaires purs sont clairement au premier plan. La discipline en classe est également considérée comme extrêmement importante.
Néanmoins, les deux écoles ont finalement le même but : donner aux enfants une bonne éducation, créer des perspectives et offrir un meilleur avenir.
Sur le site de l'Asociacion Nuevo Amanecer, le problème de la formation au Honduras est décrit comme suit :
« Malgré les progrès réalisés ces dernières années, le système éducatif au Honduras reste encore très médiocre. La qualité de l'éducation ainsi que les taux de scolarisation, mais aussi les infrastructures et le matériel pédagogique sont à un niveau relativement faible. Cela affecte négativement l'éducation des enfants. Dans la plupart des grands villages, il existe bien une école primaire publique, mais elle est souvent dotée d'enseignants mal formés et démotivés. Malheureusement, de nombreux élèves, même après avoir terminé la 9e année, peinent encore à lire, écrire et faire des calculs.
Le faible niveau d'éducation est considéré comme l'un des principaux obstacles à la lutte contre la pauvreté au Honduras. Il est donc crucial que le système éducatif s'améliore.
Bien qu'il existe de nombreuses écoles privées de bonne qualité au Honduras, elles ne sont malheureusement pas accessibles pour les familles pauvres en raison des frais de scolarité élevés.

J'ai particulièrement apprécié les ateliers, qui, grâce aux dons en provenance de Suisse et d'Europe, étaient bien équipés avec des tours, des moteurs spéciaux à des fins de formation, des équipements de cuisine, etc. Je pense que la formation professionnelle est très importante pour ces jeunes. Maîtriser un métier est toujours une bonne base pour trouver un emploi bien rémunéré ou pour devenir indépendant et ainsi nourrir sa famille.

L'école emploie 77 personnes, y compris des enseignants, des formateurs professionnels, des chauffeurs de bus scolaires, du personnel administratif et des gardiens, et est donc un employeur important dans la région. Une grande importance est accordée à l'embauche et à l'emploi à long terme de travailleurs locaux de la région.
Comme déjà mentionné, l'école est en constant développement, de nouvelles classes doivent être ajoutées. Lorsque nous étions là, un nouveau bâtiment avec des salles de classe supplémentaires venait d'être achevé. Les matériaux de construction nécessaires sont généralement obtenus localement et les travaux représentent une source de revenus bienvenue pour les artisans locaux.
Ainsi, l'école est devenue un facteur significatif dans l'infrastructure du petit village de La Venta et de sa région.

Il était vraiment incroyablement impressionnant de pouvoir découvrir l'œuvre de vie d'Edi. Et c'est vraiment une œuvre de vie, cela demande beaucoup de dévouement, de persévérance, de courage et d'engagement pour construire quelque chose de tel et le maintenir en vie, surtout dans un pays étranger où d'autres coutumes et une autre culture prédominent. Ce succès mérite vraiment le plus grand respect !

Si quelqu'un est intéressé par davantage d'informations sur l'école, ou même par la possibilité de faire un don, voici le lien vers le site de l'école :

http://www.ana.hn/wp/language/de/startseite/

Edi et Martha nous ont également gentiment invités à dîner, où nous avons également fait la connaissance d'Hermann, un volontaire d'environ 73 ans d'Autriche, qui vit en fait sur un bateau-maison en Suède. Cela fait 10 ans qu'il vient au Honduras chaque année pendant 3 mois et vit ici à l'école dans l'une des cabanes en bois qu'il a aménagées et améliorées avec amour. En échange, il travaille comme bénévole dans l'atelier de menuiserie de l'école, il a été menuisier auparavant et a manifestement du talent.

Martha nous a préparé des Baleadas pour le dîner, un plat typique du Honduras. Il s'agit de tortillas épaisses qui peuvent être garnies de diverses ingrédients (par exemple fromage, purée de haricots, œufs brouillés, avocats, etc.).

Après le dîner, Hermann nous a invités à prendre un verre sur sa terrasse construite par ses soins à côté de sa maison en bois. Nous avons passé une soirée agréable et avons écouté avec plaisir les nombreuses histoires qu'il avait à raconter.

C'était vraiment très intéressant et un honneur de pouvoir rencontrer la famille Fellmann et leur projet, et nous les remercions chaleureusement pour leur invitation !

Lorsque l'on dit qu'on va au Honduras, on entend souvent : Ne vas surtout pas à Tegucigalpa ou à San Pedro Sula ! C'est beaucoup trop dangereux ! En réalité, il y a peu d'autres choix que de passer par ces deux endroits si l'on voyage au Honduras en transports publics, car ces deux villes sont les principaux nœuds de transport du pays. Et une fois sur place, on peut tout de même y jeter un œil prudemment.

À Tegus, nous avions notre hôtel chez un Chinois au milieu de la ville. C'était un hôtel bon marché et on en avait pour son argent : un lit, une salle de bain et un ventilateur. Mais c'était propre, central, et l'hôtel disposait en outre d'un restaurant servant une cuisine chinoise comestible. Que demander de plus ?

Nous avons passé une journée à Tegucigalpa et avons fait un tour dans le centre-ville. Personnellement, j'ai trouvé l'atmosphère ici bien meilleure que, par exemple, à San Salvador. C'est beaucoup moins délabré et d'une certaine manière plus amical et animé. Mais ici aussi, c'est sale, ça sent mauvais à plusieurs endroits et il y a quelques coins où il vaut mieux ne pas traîner.

Nous avons visité le Museo para la Identidad Nacional. Pour moi, un musée de la frustration. Non pas qu'il soit de mauvaise qualité, au contraire. Bien qu'il n'y ait malheureusement pas beaucoup d'expositions, il y avait une multitude d'informations, thématiquement organisées et intéressamment structurées. C'était la galère. Pourquoi ? C'était tout en texte. En texte espagnol bien compris. Eh bien, ceux qui ont déjà eu le plaisir d'aller au musée avec moi qualifieraient probablement ce plaisir de douteux. En effet, je fais partie de ces personnes qui aiment lire tous les textes. Et vraiment TOUS les TEXTES. Pourquoi pas après tout ? J'ai payé pour apprendre le plus possible ! Dans mon cas, il est devenu normal que Jörg abandonne au bout de la moitié du temps et m'attende dehors. Cependant, dans ce musée, cette stratégie aurait également échoué de façon catastrophique, car il y avait simplement trop de texte. Trop d'informations. Dans une langue étrangère. Et bien que je sois vraiment pressé de piocher les éléments qui m'intéressaient le plus sur l'évolution de ce pays, j'ai fini par abandonner après environ 2h, soucieux de la surcharge d'informations et de mon ventre qui grognait.

Plus tard ce même jour, nous avons pris un taxi et sommes allés au Monumento de la Paz, qui se trouve sur une colline dans le plus grand parc de Tegucigalpa. Manifestement, le tourisme n'est pas très populaire chez les Honduriens, car le chauffeur de taxi ne connaissait même pas l'endroit et ne savait pas si l'on pouvait y monter. Eh bien, on peut. En route, nous sommes également passés devant le deuxième plus grand stade de football du Honduras, et il y avait un match ce jour-là. Partout, des supporters de football avec des maillots dans les rues, c'était bruyant, bondé et... comment décrire cette ambiance ? ... d'une certaine manière «footballistique»... exactement comme ailleurs dans le monde avant un match de football... le monde parle de football, c'est sûr. En tout cas, un supporter un peu trop enthousiaste a même glissé son visage par la fenêtre de notre taxi et a demandé si nous ne pouvions pas lui donner un dollar pour qu'il puisse voir jouer son équipe favorite aujourd'hui, il n'avait malheureusement pas de travail ! Sérieusement ? C'est à ça que ça se résume, faire la manche pour un match de football ? Eh bien, c'est idiot car nous non plus n'avons pas de travail. Même le chauffeur de taxi a été très surpris et a dit qu'il aimerait donner un peu d'argent à un chômeur pour acheter du lait pour son bébé, mais certainement pas pour un match de football. Pareil.

Le point de vue sur la colline est en tout cas plutôt sympa. Il y a un joli parc avec des tables de pique-nique et une aire de jeux. La vue sur la ville est vraiment belle. Il est intéressant de noter que la plupart des gens (y compris le personnel de sécurité) se trouvaient à cet endroit de la plateforme d'observation, d'où l'on avait la meilleure vue sur le stade de football. C'est sans doute le bon plan insider !

Depuis Tegucigalpa, nous voulions aller à Danli et à La Venta pour rendre visite à des connaissances des parents de Jörg. Comme les lieux ne sont pas très facilement accessibles en transports publics, nous avons décidé de louer une voiture pendant quelques jours. Pour cela, nous sommes allés à l'aéroport, un peu en dehors de Tegus, car je n'avais vraiment pas du tout envie de traverser le centre-ville.
Nous avons donc loué cette voiture, une Hyundai Accent, nous nous sommes mis en route et cela a été l'Odyssée de l'horreur. Ce n'était pas si terrible, mais il s'est avéré encore une fois que conduire et moi, ce n'est tout simplement pas fait pour s'entendre. Surtout pas dans des pays étrangers. Les conditions de route étaient en effet bien meilleures qu'au Belize. Il y avait ici aussi des paysages de cratères à cause des nids-de-poule, mais il y en avait définitivement moins. En revanche, il y avait beaucoup plus de circulation. Je qualifierais le style de conduite de ce qu'on pourrait appeler le style de conduite centraméricain : rapide, risqué, idiot, absolument fou. Passer en tournant est la norme, transformer deux voies en trois est tout à fait courant, qu'il y ait une ligne continue ou non, même le camion qui vient en sens inverse inspire peu de respect. Et tous s'accordent à dire à l'unisson : Oui, nous conduisons sportivement, mais nous savons conduire, c'est pourquoi il y a si peu d'accidents ! Mmmh. J'aimerais voir cette statistique d'accidents !
Et en réalité, quelques jours et quelques crises de nerfs plus tard, on s'est un peu habitué au ton rude et on peut même se laisser aller à quelques manœuvres un peu plus audacieuses.
J'ai été confronté à un dilemme moral sur l'autoroute à Tegus, lorsque les voitures devant moi ont toutes commencé à dépasser une autre voiture sur la droite. Dépasser par la droite ? Ce n'est pas autorisé ! Que dois-je faire maintenant ? Et pendant que je luttais encore avec moi-même, vint mon tour de dépasser la voiture au ralenti, et le dilemme est devenu encore plus grand : c'était une voiture de police ! C'était un pick-up et des gars en uniforme avec de gigantesques fusils à pompe étaient assis à l'intérieur ! Puis-je vraiment ? Dépasser une voiture de police par la droite ? Je pouvais ! Et j'ai même mis mon clignotant de manière consciencieuse... 😏

Because we didn't feel like squeezing ourselves into a small shuttle minibus for the long trip to Copan, Irwin recommended the bus company Hedman Alas, which uses comfortable large buses for this route. As was the case with our trip to Salvador, the large buses only run from Guatemala City. So, from Antigua to the capital, we still had to take a minibus, but that was okay because the journey there only takes about 1.5 hours. The problem was that the minibus couldn't pick us up directly at our hotel because the streets in the neighborhood were too narrow for the bus, and there was only a night bus. So, in the middle of the night at 2:30 am, we had to walk several streets with all our luggage and wait at a lonely street corner for pickup. It was a bit uncomfortable, as you shouldn't really walk anywhere on foot in Central America at night, especially with all your possessions. Fortunately, the bus was on time, which is not always the case in Central America. The transfer in Guate went smoothly, and we were pleasantly surprised because it was a first-class bus that offered similar comfort to the buses in Colombia that we loved so much. Since Hedman Alas serves all major routes in Honduras, this would become our go-to bus company for the coming weeks. The journey to Copan was quite uneventful, and the immigration procedures were quickly done.

The city of Copan Ruinas seems to exist solely because of the famous Maya ruins that are right next to it. The whole town is therefore very focused on tourism. The city itself is quiet, quite safe, and offers a good infrastructure of restaurants and hotels, but it is also quite expensive. Unfortunately, as tourists, we were once again being ripped off more than in El Salvador. We particularly noticed this when we wanted to buy a watermelon from a street vendor who was charging twice as much for the melon as it cost in the supermarket. Normally, we like to support local farmers, but that was a bit too much for us, so we ended up buying the fruit at the local "Despensa Familiar".

In the afternoon after our arrival, we took a tuk-tuk to the Macaw Mountain Bird Park. It is a private reserve for the protection of Central American macaws and other native birds. The red macaw is the national bird of Honduras. The reserve was originally founded on the island of Roatan and served primarily as a rescue center for birds that were acquired by immigrants who settled in Honduras. Many of these immigrants eventually returned to their home countries and wanted to get rid of the long-lived birds, so a place had to be found for them. Later, the reserve was moved to Copan after a large piece of land could be purchased cheaply there. They take in birds from private owners or those that have been confiscated from smugglers.
In the bird park, there are many large aviaries with macaws, toucans, and various other species of parrots. There are many display boards with interesting information about the different parrots, their habitat, and behavior.
In the visitor center, they explain to us that the clear goal is to release as many birds as possible back into the wild. A few weeks ago, 5 toucans were released, and a group of green macaws (10 of them) is currently being released into freedom. They showed us the large cage with a wide-open door, and some birds were still sitting inside. The birds would take a while to venture out and even then, they would return regularly for the first few months and then sporadically. That's why they always provide food to give the birds a safe refuge to come back to and find something to eat. The staff member showed us a photo on his phone of a bird drinking from a plastic cup. At first, it kept coming back to drink because it hadn't realized where else it could find water. A group of 45 red macaws has been released in the ruins of Copan. This place is naturally very suitable, as it is already protected and the birds are not threatened there. But even these birds occasionally return to the bird park.
And indeed, we saw them later, a group of red giant birds flying freely above us. Absolutely majestic! And one of the released toucans even crossed our path.
In the visitor center of the park, you can have your photo taken with parrots. Many parrots were waiting there, sitting on branches and patiently allowing visitors to place them on their arms. We got into conversation with a park employee and asked why the birds wouldn't just fly away. He explained to us that many birds that had lived with humans for a long time simply don't want to fly anymore, although most of them are physically capable of doing so. Only a few of the animals have injuries or limitations that physically prevent them from flying. They are simply not used to flying. Unfortunately, these birds can no longer be released. You can feel this young man's enthusiasm for birds and his work. It really is a beautiful conservation project, which apparently is also quite successful.

The Copan ruins are, without a doubt, the twelfth Maya ruin that we visited on this trip! And I promise you, this will be the last one. But we end our Maya culture journey with a highlight because Copan definitely holds a very high rank in our ranking, which will follow this blog post.
Although Copan does not have large pyramids or other very impressive structures, there are a lot of unique things to see. For example, there are a variety of very beautiful and well-preserved statues. The so-called Hieroglyphic Staircase is particularly impressive. The staircase with 63 steps tells the story of the Copan royal dynasty in the form of several thousand glyphs. But even here, a large part has been restored. Another highlight is the tunnels that were excavated by archaeologists and allow you to enter the interior of the site. We had already heard that it was customary for a new Maya ruler to simply build his own new temples over the old ruler's structures. Here in Copan, through the tunnels, you have the opportunity to visit some parts of such buried temples. The exterior facades with their decorative elements have also been left intact and not removed at these buried temples, for example, the Rosalila temple, which is why it is assumed that these temples must have had a special significance. A replica of the Rosalila temple is on display in the associated museum. And here we come to the last big plus point of Copan: the Museum of Maya Architecture is truly breathtaking and one of the best we have seen. Well, me. Because Jörg had grown tired of Maya museums and knowing that I always need my time in museums, he found a nice spot in the shade outside in the park and waited for me there. The museum displays some original statues that were removed from the site for conservation purposes. There are also many reconstructions of ancient structures and portals. The museum is very large and spacious, no expense was spared, so the generous exhibits are wonderfully showcased.
The number of visitors in Copan is considerably lower than in other places, so the atmosphere is very inviting. We spent a cozy afternoon at the site, and we also saw the free-flying macaws above us, which had been released here. It wasn't very difficult to overlook the birds, as they don't count as songbirds with their deafening squawking.
As evening approached, we made our way to the exit. Suddenly, more and more of the beautiful red macaws came. It was feeding time! Indeed, a park employee brought food and filled large troughs. And then they all came! The entire colony of birds that had been released in the park flew over to the troughs, landing just an arm's length away from us, and enjoyed the fruits. It was absolutely enchanting, with red, blue, and yellow spots everywhere in our field of vision as the birds flew wildly around us and between the troughs and trees. And in the process, they were sometimes quite mischievous, almost brushing past us in their rapid flyby.
Of course, you may wonder if these are truly free-flying birds when they are fed daily and cannot fend for themselves for survival. Well, the distinction is made between fed birds in cages and fed birds that can freely fly in their natural habitat within a picturesque and protected ruins site. I definitely prefer the latter. In addition, the entire fauna is enjoying the feast, various other birds and even squirrels could be observed. And the ruins are unlikely to be forgotten and lost again anytime soon, given their economic importance to the local population, so the survival of the birds is at least "long-term" secured.
I could have watched the birds' activities for hours, but at some point, we had to tear ourselves away from the dreamlike sight as the site was closing. In any case, I would recommend visiting the Copan ruins in the afternoon and not missing the feeding.

And now, here it is, the end of the Maya culture part of our journey, our final words, our conclusion, our evaluation of the visited Maya ruins:

The following criteria were evaluated:

Spectacularity (is this even a word?)
Is the ruin itself spectacular? Is the architecture unique? Are there particularly special buildings? Are there decorations, statues, decorative elements? Is there a good museum? Does the site stand out from others with a special element?

Ambience, Surroundings
What does the surroundings offer? What is the atmosphere like? Is there a beautiful forest? Are there animals? Can you spend a relaxing day on the site? Is it expansive? Or are you in the middle of an urban area? Is there something in the surroundings that makes the site particularly unique?

Visitor traffic
How crowded is it? Does it have the atmosphere of a crowded amusement park? Is the crowd so big that it becomes unpleasant? Or is it rather deserted and idyllic? Do people distribute well?

The criteria "Spectacularity" and "Ambience" were given double weight in relation to the criterion "Visitor traffic".

The undisputed top 4 are Copan, Tikal, Palenque, and Lamanai. They offer a truly beautiful and comprehensive range of architecture, ambience, and nature.
You can argue about the 5th place because Chichen Itza and Tulum both have the same score. But definitely, one of the two deserves 5th place, depending on whether you prefer the beautiful beach location of Tulum or the spectacular pyramid of Chichen Itza, in any case, you will not be alone in both places.
So if you are planning a Maya tour in Central America, these are our recommendations! 😊

Après notre détour spontané au Mexique, nous ne voulions pas manquer un point fort du nord du Guatemala : la ville maya de Tikal. Tikal s'étend sur une superficie d'environ 65 kilomètres carrés au cœur des forêts tropicales. Ce n'est pas seulement immense, mais c'est aussi l'une des villes les plus importantes de la période classique maya (3e au 9e siècle). De nombreux bâtiments n'ont même pas encore été excavés et explorés. En plus des impressionnantes structures, il y a aussi une faune et une flore variées à admirer. Le détour en valait la peine !

Après deux nuits, notre voyage a continué vers le Honduras, pour lequel nous avons d'abord dû faire un voyage en bus épuisant. La journée a commencé par le fait que nous avons été envoyés à la gare routière à 4h30 du matin. En réalité, le bus ne partait qu'à 6h00... Le bus de la première partie du trajet était un chikenbus, utilisé par les locaux. Après que le conducteur a réussi à amener le véhicule qui était vraiment sur le point de se désassembler sur la route, il fallait d'abord suer pendant 4 heures (nous parlons ici de 'conditions estivales de la Deutsche Bahn ICE'). Nous étions impatients de changer pour le bus climatisé promis ! Mais quand le moment est enfin arrivé, nous avons constaté que le nouveau bus qui devait nous amener au-delà de la frontière était bien climatisé, mais que nous devions faire 6 heures de trajet en bus debout... Ce n’est qu'au troisième changement que nous avons eu un peu plus de confort, et nous sommes ainsi arrivés à notre hébergement après environ 14 heures. Le lendemain, nous avons pris le ferry pour notre destination finale, l'île Utila, connue pour ses bons cours de plongée à des prix abordables. Nous avons passé les cinq jours suivants sur l'île, Thilo plongé et moi faisant du yoga et me relaxant au bord de la mer. L'île n'offre peut-être pas des plages de rêve des Caraïbes, mais une ambiance super détendue. Après cette courte semaine, nous étions impatients de continuer vers le Nicaragua pour y découvrir le pays et ses habitants.

Comme nous avons une petite décalage pour publier nos rapports (c’est vraiment stressant ici ;-) ), pour vous donner une petite orientation : nous avons quitté le Honduras le 27 mai, soit un mois après notre départ d'Allemagne.

Nous sommes actuellement sur la belle île d'Útila. Nous avons pris le ferry depuis La Ceiba pour arriver ici. Étrangement, il ne fait que 2 trajets par jour. À 6h30 du matin et à 16h l'après-midi. Des horaires bien pratiques. Nous avons pris celui de 16 heures et, du coup, le mouvement des vagues était un peu plus fort. Si fort que, à un moment donné, je me suis cherché un petit coin tranquille pour moi et j'ai même eu un petit mal de mer. J'adore naviguer... Et c'est agréable que le trajet ait duré seulement 45 minutes. J'étais heureusement ravi :)

Mais l'équipage s'est vraiment bien occupé de moi. Toujours des glaçons pour me rafraîchir, des serviettes et un nouveau petit sac me furent apportés. Merci pour ça.

Une fois arrivés, je me suis heureusement senti un peu mieux. La première impression de l'île était vraiment géniale, elle rivalise presque avec Caye Caulker. Il se passe tout simplement plus de choses ici. Plus de restaurants, plus de bars et beaucoup plus de monde. Qui est passionné de plongée, sera ici à sa place. À chaque coin de rue, il y a des centres de plongée. Mais nous allons plutôt essayer la version douce : le snorkeling :)

Notre auberge 'The Venue' est vraiment cool. C'est juste une mini maison et chaque chambre a 3 lits superposés. Pas plus :D Je n'ai aucune idée de la façon dont j'ai pu dormir tranquillement dans ce lit, car le matin, j'ai remarqué combien de lattes manquaient de mon 'sommier'. Au début, je pensais que le matelas était simplement extrêmement affaissé. Je suis curieux de savoir quand je vais tomber :) Et je n'avais pas d'oreiller la première nuit...snif.

Derrière notre auberge se trouve la Upper Lagoon et juste devant la plage. Nous ne pourrions pas être mieux.

Dans l'auberge elle-même, il y a malheureusement assez peu de monde, mais nous en profitons au maximum. Si la motivation est au rendez-vous, nous voulons définitivement encore partir en kayak. On va voir si ça se passe mieux cette fois-ci qu'à Caye Caulker. Mais je suis optimiste, nous sommes maintenant expérimentés ;D

Bien sûr, nous nous sommes encore permis un vélo ici. Nous avons tous reçu un joli en rose avec un panier, ouais. C'est vraiment le moyen le plus simple et le plus confortable d'explorer une île. Souvent, il était difficile d'avancer, mais bon. Les sièges des vélos étaient malheureusement plus inconfortables que prévu. J'ai des courbatures à des endroits où je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait en avoir :D

On nous a recommandé entre autres le bar Treetanic, c'était aussi vraiment super là-bas mais d'une certaine manière, il n'y avait personne à l'intérieur. Je ne comprends pas du tout, car le bar était vraiment bien fait, comme un petit musée. Partout, on découvrait quelque chose de différent, mais voyez par vous-mêmes ;)

Nous allons vraiment bien ici et j'ai hâte de savoir combien de jours nous allons finalement rester...

Après 2 trajets en bateau, 2 trajets en bus et un autre transfert dans une plus petite voiture, nous avons atteint, après de nombreuses images nouvelles et contrastées de bidonvilles et de zones de construction, de mauvaises et d'excellentes routes, ainsi que de plantations de canne à sucre, de bananes et d'ananas, notre prochaine et unique destination au Honduras… la petite île Utila. Ici, tout tourne autour de la plongée ! C'était donc aussi notre plan. Il n'y a tout simplement pas grand-chose d'autre à faire à cet endroit. Utila fait partie du groupe d'îles Bay Islands et est située au large de la côte hondurienne dans la mer des Caraïbes. Comme s'étend ici le 2ème plus grand récif barrière du monde, c'est un paradis pour tous les amateurs de plongée… en plus d'être le site de plongée le moins cher au monde. Sur l'île, il n'y a qu'un seul endroit, Utila Town. La mentalité ici est un mélange de charme britanno-caribéen-hondurien. Autrefois découverte par Colomb, occupée par les Espagnols, assiégée par des pirates britanniques comme Henry Morgan et aujourd'hui partie du Honduras.

Actuellement, c'est encore la basse saison ici et le temps est imprévisible. Il a beaucoup plu, ce qui, en plongée, n'est pas si important... on va de toute façon être mouillé ;-) mais cela a tout de même un peu influencé la visibilité sous l'eau. Néanmoins, cela en valait vraiment la peine !

Nous avons donc laissé notre esprit vagabonder et avons passé des journées détendues… et nous sommes encore restés plus longtemps que prévu. Pour terminer, nous avons eu la chance de nous sentir un peu comme Robinson Crusoé sur „Water Cay“, l'une des petites îles désertes tout autour….

C'était le vendredi 30 septembre 2016, après un petit-déjeuner détendu avec Speedy et Jannik, direction l'aéroport, où l'enregistrement était rapide et j'ai acheté la dernière édition de Tauchen - il le faut. Pas longtemps après - car j'étais encore en retard - l'avion a décollé pour Oslo, où l'on ne peut ni fumer ni manger à bon marché. Les Norvégiens sont fous : pour un demi-litre de Carlsberg, ils demandaient 18 euros !

Mon séjour à Oslo était également relativement court et j'ai pris un vol en direction de Fort Lauderdale. Après de longues procédures d'immigration, de douane et d'autres points de contrôle, j'ai enfin atteint le tapis à bagages, où le premier revers de mon voyage m'attendait - le sac à dos n'était pas là, mais au moins mon équipement de plongée - pensez positif. Après qu'un Noir amusant a récupéré les bagages là-bas, j'ai dû passer par d'autres contrôles, jusqu'à ce que je parvienne enfin en Amérique. Vite, réenregistrement et avec la compagnie low-cost, je suis parti pour 2,5 heures supplémentaires vers San Pedro Sula. Arrivé juste après minuit, heure locale (juste après 08:00 en Allemagne), j'ai appris qu'aucun taxi ne circulait avant 04:00/04:30, donc j'ai dû attendre à nouveau. À ce moment-là, j'étais en voyage depuis 22 heures. Pour le taxi, nous avons rapidement trouvé 4 personnes pour économiser un peu d'argent, puis nous avons pris un bus de voyage et après 3,5 heures, nous sommes arrivés à La Ceiba au terminal des ferries. Enfin, cela ressemblait un peu à un paradis et non à un palmier dans une décharge. J'ai acheté quelques litchis, un café et je suis monté à bord. Là, j'ai rencontré quelques super Canadiens écolos qui ne parlaient que du plastique dans la mer et qui avaient les théories les plus folles, notamment que les îles en plastique n'existent plus, tout est 'dissous' dans la mer et que la mer est maintenant composée de presque 60 % de plastique. Oui, c'est sûr.

Sur l'île, j'ai ensuite rencontré les autres candidats DiveMaster du Utila Dive Centre, notamment Jeremiah, un gars cool de Maui, Hawaii. La vie sur l'île se déroule à peu près au ralenti et sans stress, tout le monde en short et pieds nus, et si quelque chose ne fonctionne pas aujourd'hui, tant pis, ce sera pour demain ou quelque chose comme ça. Chaque jour, il y a des orages, l'école de plongée n'a pas d'électricité depuis quelques jours et l'hébergement n'a pas de téléphone, mais c'est le week-end - rien ne se passe ici avant lundi. Jeremiah et moi avions tous les deux perdu des bagages, alors nous avons d'abord fait du shopping. Au bord de la piscine, nous avons rencontré un Anglais qui fumait et buvait de la bière à l'excès depuis notre arrivée. Il était vite clair que c'était ma nouvelle équipe. Après avoir réglé les choses essentielles, direction l'école de plongée, remplir les inscriptions, acheter des cigarettes, prendre une douche, puis il y avait une soirée bien arrosée avec l'école de plongée. Les nouveaux DiveMasters ont été invités à passer le test du tuba. Deux Roms-Cola et une bière dans le tuba avec un masque de plongée sur la tête. Les instructeurs ont trouvé génial d'ajouter une bouteille de Tabasco. Haha, l'une d'elles a jailli quelques mètres dès qu'elle ne pouvait plus continuer. Nous sommes ensuite allés dans les 'clubs' locaux - Tranquilo et Vinyl. C'étaient amusants, une véritable réunion d'élèves plongeurs. À minuit, j'ai décidé d'aller me coucher, ayant été éveillé pendant 48 heures à part quelques courtes siestes. Le dimanche était libre, la seule chose que nous avons réussi à faire était d'organiser un appartement, de regarder rapidement une vidéo de secours et de répondre à quelques questions. Au lit à 21h15 - réveillé et ayant écrit la première entrée à 05:03 ! Je ne suis pas encore arrivé, mais même l'obscurité précoce à 18h00 rend le système fou.

Aujourd'hui, c'est le début des Rescue Divers...