Pour clore notre voyage au Xinjiang, nous voulions encore nous rendre dans les montagnes, plus précisément dans le comté autonome tadjik de Tashkurgan sur le plateau du Pamir, une région isolée proche de la frontière avec le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan, sur la partie chinoise de la route du Karakoram. Les habitants sont principalement des personnes que la Chine reconnaît comme minorité ethnique des tadjiks (Sarikolis et Wakhis). Cependant, il s'agit pour la plupart de Pamiris, un groupe ethnique originaire de l'Est iranien.

Nous avions initialement prévu de prendre un bus public pour Tashkurgan, mais n'étant pas sûrs de la facilité avec laquelle nous pourrions nous déplacer dans cette région très surveillée, nous avons réservé un tour de trois jours auprès d'un prestataire chinois à Kashgar. Complètement en chinois, mais pour une fraction du coût des offres anglophones trouvées sur Internet. Tout d'abord, nous devions aller au Bureau de la sécurité publique pour obtenir un permis de voyage. Ensuite, notre groupe est parti, avec notre guide et deux couples chinois qui, de notre point de vue, étaient un peu particuliers et très exigeants. Nous ne pouvions communiquer qu'en chinois (et pour des détails très spécifiques via WeChat avec la fonction de traduction). Cela a bien fonctionné le premier jour, mais ça a malheureusement empiré au fil du temps, probablement à cause de la fatigue de Marike et du manque d'intérêt de nos interlocuteurs pour faire des efforts de communication, comme répéter une phrase ou s'exprimer différemment. Lorsque le dernier jour, il est devenu évident que nos compagnons de voyage avaient effectivement des compétences en anglais, mais ne les utilisaient que pour donner des instructions pour prendre des photos, nous avons été un peu surpris. Dommage, c'était tout de même une tournée spéciale avec des paysages montagneux époustouflants !

Nous n'avions pas obtenu le permis pour le plaisir, il y avait effectivement de nombreux contrôles routiers, au cours desquels nous étions particulièrement inspectés en tant qu'étrangers. Ces contrôles, cependant, étaient en réalité ridicules à y regarder de plus près. Il ne semblait pas y avoir de processus coordonné. Les agents de contrôle devenaient assez nerveux, une jeune femme a même commencé à trembler. Ils prenaient des photos des passeports, les feuilletaient et essayaient d'identifier les tampons de voyage, puis appelaient un autre Larry avec plus de rayures pour répéter cette procédure. Plusieurs fois, ils ne pouvaient pas identifier de quel pays nous venions ni où se trouvait le numéro de passeport. Qui sait combien de personnes s'occuperont dans les mois à venir d'évaluer notre profil de mouvement au Xinjiang et de rassembler les nombreuses photos de nos passeports, nos billets de train, nos réservations d'hôtel. En fin de compte, nous avons toujours pu passer. Les raisons de cette surveillance stricte pourraient inclure des conflits frontaliers latents, nous ne sommes pas très sûrs de la clarté et du bon accord des frontières. L'Inde n'est en tout cas pas d'accord avec la frontière du Pakistan.

Nous sommes montés continuellement dans les montagnes, en passant près du lac Baisha, du cratère Muji, de troupeaux d'animaux (chèvres, ânes, chameaux, yacks, vaches) qui paissaient dans les prairies vertes et humides. Nous avons atteint un moment des altitudes où il y avait de la neige, quel contraste avec la chaleur désertique de Kashgar ! Le soir, nous sommes arrivés à notre hébergement à Tashkurgan à environ 3100 m, entourés d'un magnifique paysage montagneux.

Le lendemain, nous avons poursuivi notre route, encore plus profondément dans les montagnes. Nous avons pu jeter un œil sur le corridor du Wakhan, tout près de l'Afghanistan. Lorsque nous sommes arrivés au col de Khunjerab à environ 4500 m près de la frontière du Pakistan, nous avons appris qu'en tant que non-Chinois, nous ne pouvions pas aller plus loin et devions attendre dans notre voiture nos camarades de voyage. Pourquoi, personne ne le sait. D'abord, nous étions assez en colère car le paysage était réellement spectaculaire, mais cela ne servait à rien. L'ambiance ici était cependant étrange. Tout était rempli de boutiques avec des drapeaux chinois, qui se vendaient comme des petits pains. Des Chinois posaient fièrement avec leur drapeau sur le territoire chinois, comme pour rappeler aux pays voisins qui est le patron. Eh bien, nous, les Allemands, nous avons déjà d'autres inquiétudes concernant le drapeau. Nous étions contents d'être ici et observions, en grelottant, les marmottes qui sifflaient. Nous avons poursuivi notre route vers le col ancien de Palong, autrefois une importante route de passage dans la région, se serpentant de manière impressionnante sur des kilomètres de nombreux virages en épingle à cheveu. La route est en excellent état, mais semble être utilisée exclusivement à des fins touristiques. Par conséquent, il y avait des endroits où l'on pouvait se faire filmer par des drones. Et ensuite, des coins très jolis, parfois très isolés, avec des zones de pâturage ou des lacs de montagne riches en minéraux (même si le tourisme est en plein essor ici et qu'on n'est sûrement pas seul aux points d'intérêt principaux). Après une longue journée, nous avons regagné Tashkurgan le soir.

Le dernier jour, nous avons commencé notre retour vers Kashgar, cette fois avec beaucoup plus de soleil que sur le trajet aller. Nous avons encore fait un arrêt sur l'autre rive du lac Baisha et au magnifique lac Karakol, où le paysage montagneux se reflétait. Nous devions en fait admirer le glacier du Muztaga, culminant à 7500 m, à un arrêt, mais il était nécessaire de prendre un ticket pour la plateforme d'observation. Cela n'a pas été possible en raison d'une coupure de courant, quel chaos, mais c'était aussi amusant !

Il était finalement bon pour nous que cette excursion se termine. Si époustouflants que soient les paysages, il était également épuisant sur le long terme de faire partie de notre groupe chinois. Bien sûr, prendre des photos est important pour nous et nous le faisons tout le temps, mais cette auto-instrumentalisation constante devant la caméra semble être le principal objectif du voyage. Ici, il semble que tout un chacun, quel que soit son âge, veuille devenir influenceur, ce qui est agaçant ! Mais oui, nous avons aussi été contraints d'apparaître une fois avec une brochette de viande devant la caméra et à faire quelques mimiques, qui sait où cette vidéo va circuler. Au lieu de profiter de la beauté et du calme de la nature, même dans le dernier coin reculé, on entendait à répétition par le biais de haut-parleurs de la publicité pour du café ou des soupes de nouilles. Il n'était pas toujours simple de se retirer suffisamment ou d'ignorer le vacarme.

Une région vraiment impressionnante, où - comme dans tout le Xinjiang - beaucoup de choses sont en cours, des routes sont en construction et d'autres infrastructures (touristiques) également. Il reste à voir comment cela va évoluer !

À l'origine, nous voulions traverser le Taklamakan pour nous rendre à Hotan, il était censé y avoir un bus depuis Kuqa, mais selon les informations à la gare routière, il n'existait pas de telle connexion. Ne souhaitant pas payer un transport privé, nous avons décidé de prendre le train via Kashgar. 14h, environ 1200 km, et cette fois, nous avions même des places en couchettes douces, dans un compartiment de quatre lits avec porte ! On pouvait même dormir un peu, bien que nous ayons été réveillés au milieu de la nuit par la police qui voulait voir nos passeports et connaître le motif de notre voyage. Avec plus de 3h de retard, nous sommes arrivés à Hotan et nous nous sommes réjouis que notre hôtel était beaucoup mieux situé cette fois, avec beaucoup d'animation autour, des stands et des restaurants, des étals de fruits et légumes, des magasins, un petit marché de nuit dans la zone piétonne. Ce qui nous a un peu surpris, c'est que c'était un hôtel entièrement fumeur, où l'on fumait vraiment partout et que les cendres étaient éparpillées. Dans notre chambre, c'était encore relativement supportable et ça ne sentait pas trop, mais en général, ça ne faisait pas de bien à nos muqueuses irritées par la sécheresse. On ne peut même plus imaginer qu'il fut un temps où il était normal pour nous de fumer à l'intérieur, cela n'existait même pas chez les Indonésiens fumeurs à chaîne ! Le personnel de l'hôtel était assez excité que nous soyons là, probablement en raison d'un processus d'enregistrement strict. Tous faisaient de leur mieux et voulaient que nous nous sentions bien, mais semblaient indécis sur ce dont une espèce d'étrangers, rarement vue, avait besoin pour survivre. Ainsi, chaque fois que nous passions à la réception ou croisions les femmes de ménage, on nous pressait dans les mains des quantités d'eau, de lingettes fraîches ou de shampooing. Et un glossaire brillant publié par l'office du tourisme avec des attractions de la région (ou même à des centaines de kilomètres de distance) - malheureusement complètement inutilisable pour nous.

Nous avons donc décidé de partir à la recherche des points forts de Hotan, mais cela n'a fonctionné que partiellement. Les musées étaient soit fermés de manière permanente, ou il y avait trop de redondance avec les endroits précédemment visités. La visite de la ville ancienne de Yotkan était complètement absurde. Il s'agissait d'une ville fantaisie entièrement reconstruite, qui ressemblait à un décor de film d'un ancien western (mais avec un thème de la route de la soie désertique). Un prix d'entrée élevé, et surtout un chantier et une grande tranquillité. À intervalles réguliers, des spectacles aux accents ouïghours étaient proposés - évidemment fortement adaptés au goût chinois. Parfois, quelques dames peu vêtues dansaient sur des rythmes orientaux, un groupe d'enfants tentant désespérément de se déplacer en synchronisation sur une marche d'escalier, une danse de mariage ouïghoure avec un chant de playback déformé, dans laquelle une enlèvement de la mariée était représenté de manière à moitié motivée. Nous doutons que la chanson choisie soit traditionnellement chantée en haut chinois. Le lendemain, nous nous sommes laissés conduire à un point de vue bien noté à l'extérieur de la ville dans le désert, où il devait également y avoir des sentiers de randonnée. Finalement, nous avons atterri dans un endroit rempli de détritus et avons vu une centrale électrique - c'est ce qu'on appelle probablement la romantique industrielle. À proximité, nous avons trouvé une sorte de parc désertique, où divers divertissements pour enfants comme de grands toboggans ou des balades à dos de chameau étaient proposés - tout dans un état déplorable et sans visiteurs. De là, nous avons pu faire une longue promenade paisible dans le désert avec un paysage de dunes étonnamment beau, balayant sous le vent chaud. Cela devait suffire pour avoir une idée du Taklamakan et de la dureté qu'il devait y avoir à le traverser. Avec l'aide des employés qui semblaient somnoler à l'ombre en attendant probablement l'afflux de touristes qui n'arrivait jamais, nous avons obtenu un transport de retour en ville, car nous étions assez loin de tout. Peut-être un endroit où un guide local, conscient des goûts des touristes occidentaux, aurait été utile ! Mais c'était amusant et nous avons su en tirer le meilleur parti.

La nourriture était encore un régal, et le grand marché nocturne de Hotan était vraiment génial, tout comme les stands dans notre quartier. Les gens étaient amicaux envers nous, en particulier les adolescents qui voulaient discuter avec nous - avec nos compétences en anglais quasi inexistantes, le chinois approximatif de Marike et une application de traduction, nous avons pu bien échanger. Et la barbe de Freddy a beaucoup plu !

Hotan était aussi l'endroit où l'on ne pouvait plus ignorer la surveillance massive déjà présente en Chine, et l'absurde présence policière et militaire dans la région du Xinjiang. Nous avons eu l'honneur d'être visités par le chef de police, qui nous interrogeait, cigarette à la main, dans le hall sur nos intentions et notre parcours de voyage dans le Xinjiang. Que Marike ait pu raconter cela en chinois a été utile et l'a rapidement satisfait. Bien que son comportement ne soit en réalité que celui d'un chef, il fallait faire une photo pour prouver leur entretien à ses supérieurs. Dans la ville, il y avait aussi des chars ici et là et de la police et des militaires à chaque coin de rue, souvent lourdement armés. Nous avons été contrôlés plusieurs fois, mais toujours de manière amicale et sans autres complications, et probablement également suivis ! En taxi, il y avait bien sûr aussi des contrôles policiers, et les pauvres chauffeurs de taxi étaient immédiatement contrôlés de plus près. Une telle attention, nous nous sentions presque flattés. C'était effrayant quand nous avons vu depuis notre chambre d'hôtel au 11e étage des quantités de véhicules militaires circuler dans les rues tôt le matin, accompagnés de tirs d'armes automatiques. Inconnu de savoir si c'était une manœuvre d'entraînement ou une chasse à l'homme. Quoi qu'il arrive ici !

Quand nous sommes retournés à la gare le dernier jour pour prendre le train pour Kashgar, nous étions alors presque sûrs que des personnes avaient été spécialement assignées pour nous assurer que nous prenions bien notre trajet réservé (comme toujours lié à notre numéro de passeport). Un pauvre policier renfrogné a dû encore une fois nous contrôler dans le train, nous suspectons qu'il a dû attendre longtemps le train en retour à la prochaine station, car il ne passe pas tant que ça. Mais cela crée bien sûr aussi des emplois !

Hotan - un endroit spécial et peut-être pas une destination de vacances de rêve, mais avec des gens sympathiques. Nous avons beaucoup appris, nous nous sommes beaucoup étonnés et nous avons passé un bon moment !

Avec notre hôtel, nous n'avons pas vraiment choisi le bon emplacement ici et étions un peu loin de tout dans un quartier résidentiel (les cartes d'AMap peuvent parfois être un peu difficiles à interpréter, notamment ce qu'il y a à voir et où dans une ville), mais cela a sûrement fait de nous un sujet de conversation dans le voisinage, et prendre un taxi est relativement abordable de notre point de vue.

Kuqa possède également une belle vieille ville, qui conserve encore plusieurs anciennes structures, joliment décorée avec divers 'vieilleries' à plusieurs endroits. Nous avons déjà vu ce genre de choses dans plusieurs villes lors de notre voyage, mais ici, c'était bien réussi sans détruire le charme des vieilles ruelles. Pour les touristes chinois, il semblait que nos deux visages de crêpes venant d'Allemagne complétaient l'ensemble, nous avons été photographiés encore plus qu'avant et on nous a plusieurs fois crié des instructions sur la façon de nous positionner. Mais nous sommes vraiment insensibles à cela maintenant, nous nous faisons volontiers ridiculiser pour notre fan base en expansion constante...

Le musée des tombes Wei-Jin était vraiment génial. Lors de travaux de voirie, une collection de anciennes chambres funéraires datant des 3e-5e siècles a été découverte au milieu de la ville en 2007, qui ont depuis été excavées avec leur contenu. Ensuite, le musée, qui n'a ouvert qu'en 2024, a été simplement construit au-dessus du site archéologique, permettant aux visiteurs de se promener tranquillement parmi les tombes. Bien que la mise en valeur semble toujours un peu idéologique et nationaliste (dans la mesure où nous pouvons en juger, les textes explicatifs dans les musées ne sont malheureusement disponibles qu'en anglais de manière fragmentaire et les guides audio sont interminablement longs et hors sujet), c'était vraiment à voir !

La grande mosquée, censée être la dernière au Xinjiang avec un tribunal religieux traditionnel, était malheureusement fermée pour rénovation, par contre, nous avons visité le palais royal. Un mélange d'architecture islamique et chinoise, à côté des appartements privés de la famille royale (le dernier roi de Kuqa, Dawut Makosuti, est décédé en 2014 et a vécu jusqu'à sa mort dans le palais), des objets folkloriques et du quotidien ouïghour sont également exposés. Certains bâtiments, comme les mausolées des princes à la périphérie du musée ou la petite mosquée, étaient cependant assez délabrés.

Kuqa et ses habitants sympathiques nous ont chaleureusement accueillis avec curiosité, nous avons beaucoup apprécié !

Ensuite, nous prenons la MTR jusqu'à la pointe sud, au Signal Hill et au Lego Discovery Center (décevant) et dans le centre commercial de Loewe et d'autres marques haut de gamme, très impressionnants.

Le musée d'art K 11 est malheureusement fermé le jeudi, donc nous pouvons enfin retourner à l'hôtel sans scrupules, ou plutôt à sa piscine au 9ème étage.

Après un repas dans le steakhouse voisin, nous avons ensuite battu un record personnel : avec la MTR jusqu'à l'ICC et au Ritz-Carlton qui s'y trouve. Il a au 118ème étage le bar le plus haut où j'ai pris - ou plusieurs - des boissons. Le Cloud 9 dans la Jin-Mao Tower à Shanghai est ainsi dépassé (89ème étage).

Prendre le métro est en fait très simple. Bien signalé, on paie simplement avec sa carte de crédit à l'entrée et à la sortie. Par hasard - parce que nous avons dû nous rendre à un comptoir de service à cause d'un problème - nous avons appris que les personnes de plus de 70 ans obtiennent beaucoup de réductions, au lieu de 13 HKD (environ 1,5 €) seulement 5,5 = 60 centimes !

La scène des taxis est dominée par Toyota, à côté de nombreux anciens modèles, il y a des modèles plus récents, spécialement conçus.

Traversée avec le célèbre Star Ferry, admiré depuis l'autre côté du port de Victoria, puis montée des nombreux lacets jusqu'au Peak.

Descente et direction le sud vers la plage de Repulse, magnifique et déserte ! Difficile à croire.

Ensuite, petite croisière dans le port d'Aberdeen avec un sampan.

Le dernier point culminant était le temple Nan Lian, situé en plein centre-ville, mais qui offre d'exceptionnels lieux de calme.

Nous étions logés dans les Nina Towers, au 37ème étage. Comme première activité, nous avons eu l'impressionnante vue de Hongkong de nuit. Nous avons pris le tram historique Ding-Ding sur l'île de Hongkong. Ensuite, nous sommes allés à Soho et sommes revenus à Kowloon, où nous avons pu admirer la skyline nocturne de l'île de Hongkong. 

De leur arrêt supérieur, on peut soit monter pendant 1,5 heure, soit se faire transporter en carts ouverts.

En haut, il y a des panoramas, des restaurants ainsi qu'un très joli sentier de randonnée menant à la pagode des 9 étoiles et de la lune.

Les terrasses de riz ont été créées artificiellement à la main avec beaucoup d'efforts, mesurent parfois moins d'un mètre de large et sont encore cultivées de nos jours.

Tout ce qui est résumé dans ce rapport de la BPB nous semble, d'après nos observations, expériences et ressentis, très cohérent, même si nous ne voulons pas revendiquer de pouvoir réellement saisir la complexité de la situation) : https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/54592/china-xinjiang/

Turpan semblait de toute façon immédiatement plus exotique, étranger et indompté. Pendant un moment, on aurait dit qu’on avait déjà quitté la Chine. D’une part, il nous a semblé que la surveillance massive avec des caméras à chaque coin de rue et la présence policière étaient curieusement un peu moins intenses ici (Spoiler : à ce moment-là, ils n'avaient pas encore idée de ce que ce serait dans les autres villes). Nous avons même pu acheter des tickets pour le musée sans que nos numéros de passeport ne soient enregistrés, où trouve-t-on cela ? Soudain, les gens ne parlaient plus chinois entre eux, et la communication est devenue plus difficile qu'elle ne l’était déjà (jusqu'à présent, Marike pouvait encore tirer un peu son épingle du jeu avec ses connaissances limitées en chinois, mais l'accent/dialecte était maintenant souvent si fort qu'on ne savait presque pas si on parlait chinois ou ouïghour. Les enfants/jeunes étaient - comme souvent dans le monde - ouverts et curieux de vouloir discuter avec nous, mais la plupart du temps plutôt avec les mains et les pieds.

Pendant la journée, nous avons flâné sous la chaleur sèche dans les rues et avons été étonnés de voir combien d’anciennes constructions en adobe étaient encore présentes et habitées, et il n’y avait pas tant de typiques ensembles d'immeubles chinois. Et en dehors de la ville, on pouvait se promener directement à travers les vignobles, dont les raisins sont principalement utilisés pour la production de raisins secs et sont séchés dans des maisons ouvertes (Chunche) au chaud souffle du désert.

L’eau pour l’irrigation des raisins et d’autres fruits est dirigée vers la région par des systèmes de puits Karez (bien expliqué dans un musée local). Dans les montagnes, des canaux souterrains légèrement inclinés ont été creusés - probablement il y a des milliers d’années - ce qui a empêché une evaporation extrême dans la chaleur et transporté l’eau vers les zones plus basses. Ces canaux sont équipés de puits/cheminées verticaux à intervalles réguliers pour les aérer et les entretenir. Il y aurait plus de 5000 km de tunnels dans la région, mais tous ne sont plus utilisés.

Tard le soir, la ville s'est enfin réveillée - les températures étaient plus supportables, et partout, des brochettes de kebab étaient grillées, des enfants jouaient, des vendeurs de fruits vantaient leurs produits, l'odeur était merveilleuse !

Guilin est une très jolie ville avec quelques lacs, qui sont illuminés aux couleurs vives le soir. Les habitants se rassemblent alors sur les rives, musiquent, chantent et dansent.

Nous prenons un téléphérique (de quel fabricant ?) malheureusement à nouveau dans le brouillard vers des formations rocheuses bizarres, semblables à celles de la Bastei en Suisse saxonne. Les Chinois les appellent les rochers en pinceau.

Le brouillard se dissipe, le soleil sort. Comme un film Avatar a été tourné ici, l'afflux est immense, les selfies sont les plus importants. L'appel à 'Pas de surcharge' pourrait s'appliquer à toute la Chine, mais malheureusement il n'est pas respecté. D'autant plus que le beau temps attire également. 

Avec ce qui est censé être le plus long ascenseur extérieur, nous descendons, cependant, aussi beaucoup dans la roche.

En aval, il y a ensuite une élévation de navires.

Notre destination pour la soirée était la petite ville de Zhangjiajie (1,3 million d'habitants) dans le parc naturel du même nom.

De Zhangye à Dunhuang, le trajet était un bon petit saut par rapport au précédent en train - 600 km et 4 heures de voyage. Le paysage devenait de plus en plus désertique. Le long de la route, on pouvait voir de grands projets de construction apparaissant dans le néant. Certaines des cités de gratte-ciels étaient complètement vides - conséquences de l'éclatement de la bulle immobilière ?

Dunhuang ne paraissait pas aussi accueillant que Zhangye à première vue. Beaucoup plus touristique, avec de grands hôtels démesurés, censés évoquer des tours de garde de la Grande Muraille, beaucoup d'illuminations colorées, des spectacles de lumière audiovisuels le long de la rivière, présentant la grandeur du peuple chinois à travers le passé, le présent et le futur. Un type de divertissement auquel personnellement nous pouvons nous passer, mais qui semblait ravir la grande majorité. Et encore - comment pourrait-il en être autrement en Chine - une grande attention aux spécialités culinaires locales, qui étaient mises en avant jusqu'à tard dans la nuit dans de nombreux restaurants - tout excellent. Au cours de notre séjour, nous avons goûté à un peu de tout sur le menu - des nouilles larges faites main avec de l'agneau, de la viande de âne avec des nouilles jaunes, des légumes aux oignons des déserts, du thé aux écorces d'abricot... Même au marché de nuit, il y avait de délicieux plats variés, bien assaisonnés, et de la bonne bière locale bien fraîche. Plutôt involontairement, nous sommes devenus des ambassadeurs de la ville, car deux jeunes Chinoises sympathiques nous ont mis une caméra sous le nez et nous ont poussés à louer tout en des termes élogieux. Encore un filtre et quelques insertions amusantes, et on est déjà tendance sur WeChat.

Les plus célèbres dans la région sont les grottes de Mogao, un système de près de 1000 temples-cavernes, creusés dans les rochers entre le 4ème et le 12ème siècle. Ici, des dizaines de milliers d'anciens écrits bouddhistes de l'époque ont été découverts (y compris le Sutra du Diamant, probablement le livre imprimé le plus ancien au monde), que les moines avaient habilement cachés des envahisseurs mongols (comme c'est souvent le cas, la plupart des découvertes se trouvent cependant au British Museum à Londres). Un lieu particulier et intéressant - mais cela ne nous a pas tellement plu, en raison de la 'procédure de contrôle' sur place. Des prix de billets élevés, une foule incroyable, de longues attentes. Dans un premier temps, il fallait être entassé dans deux salles de cinéma - où l'histoire des grottes était rejouée avec beaucoup d'effets spéciaux générés par IA, et où l'on était virtuellement guidés à travers les principales grottes. Puis encore attendre, avant d'être brièvement guidés à travers environ 5 grottes et d'atteindre la pagode à 9 étages avec le deuxième plus grand Bouddha de Chine (nous avons malheureusement raté le plus grand à Leshan), et c'était tout. Curieusement, dans le musée associé, certaines des grottes bouddhistes ont été reproduites exactement, permettant à tout le monde de poser tranquillement devant les Bouddhas et de prendre suffisamment de photos - hallelujah. Effrayés par tant de monde, nous avons abandonné les célèbres dunes chantantes du mont Mingsha et étions contents de ne pas voyager en Chine pendant la haute saison, quand de telles foules sont la norme.

Mais cela a été possible - avec beaucoup moins de touriste - dans le désert de Gobi ! D'abord au Pass de Yangguan, fondé vers 120 av.J.-C. sous la dynastie Han, autrefois un important point de passage et de contrôle stratégique dans l'ancien Chine, avant de se diriger vers les régions désertiques dangereuses. 'Bois encore un verre de vin, au-delà du Pass de Yangguan, tu ne rencontreras plus d'anciens amis' écrivait le célèbre poète chinois Wang Wei (qui ne nous disait rien, mais nos compagnons de voyage chinois étaient ravis). Même plus impressionnante était la forteresse encore plus à l'ouest au Pass de Yumen, par où passait la Route de la Soie. En plus d'anciens bâtiments de fournitures, on peut aussi trouver des vestiges de la Grande Muraille de la dynastie Han, qui ici d'ailleurs était construite en saule, en roseau, en sable et en gravier. Et de vieux ballots de foin pour les feux de signalisation le long de la Grande Muraille. Tout cela a plus de 2000 ans, mais est assez bien conservé dans le désert sec.

On a vraiment ressenti une atmosphère irréelle au parc géologique de Yardan, et nos muqueuses brûlaient sérieusement en raison de la sécheresse - prétendument seulement 5% d'humidité relative à 32°C. Le terme provient du ouïghour et signifie quelque chose comme 'collines de terre raides', et est maintenant un terme géologique établi pour ces paysages rocheux bizarrement formés qui peuvent se développer dans les régions désertiques : dans des bassins de lacs asséchés, avec des couches alternées de roches dures et de sédiments doux, des fissures profondes dans le sol apparaissent à cause de la sécheresse, qui sont encore érodées par de rares pluies. Le vent constant venant d'une direction principale érode toujours les couches de roche plus douces, créant de nombreuses collines souvent disposées parallèlement les unes aux autres.

Heureux de revenir à Dunhuang, d'où il devrait être possible de continuer en bus et en train vers Turpan dans le Xinjiang.

Ceux qui pensent aux trains à grande vitesse tant médiatisés en Chine doivent savoir qu'ils n'ont pas encore atteint les régions du pays où nous avons voyagé. Notre train pouvait donc être qualifié d'ancien et usé, et les sièges étroits sans accoudoirs en classe économique étaient plutôt peu adaptés pour passer une nuit reposante. Dormir n'était de toute façon pas à l'ordre du jour - les bagages étaient continuellement déplacés, des groupes se formaient pour jouer aux cartes, les contrôleurs circulaient sans cesse avec des caméras corporelles dans le compartiment, annonçant bruyamment la prochaine station ou réprimandant les passagers, tandis que les fumeurs remplissaient les compartiments de fumée en fumant dans les couloirs. Lors des arrêts parfois très longs aux stations, les gens affluaient sur la voie afin de s'étirer ou de fumer davantage. Quel spectacle ! De ce fait, nous sommes arrivés fatigués à Zhangye dans la province du Gansu, dans le couloir Hexi, situé le long de l'ancienne route de la soie. Il paraîtrait que Marco Polo y a également passé du temps. Les gares en Chine sont généralement situées un peu en dehors de la ville, donc nous avons pris le bus pour le centre, qui était beaucoup plus agréable et moins touristique que ce à quoi nous nous attendions. Notre hôte d'auberge engagée nous a immédiatement fait comprendre qu'il n'était pas question de paresser. À l'occasion de la journée internationale des musées, les attractions aux alentours étaient gratuites pendant deux jours, et hop, elle a tout de suite organisé notre transport vers ces endroits. Donc, un petit toilettage et repos, et nous voilà en route pour le Danxia-Geopark, qui est surtout célèbre pour ses montagnes arc-en-ciel (et les photos circulant où la saturation des couleurs était un peu exagérée). Le parc était bien organisé et l'on pouvait voir que l'infrastructure était vraiment conçue pour de grandes foules de touristes (principalement chinois). Heureusement, il n'y avait pas trop de monde et tout se passait assez calmement. Avec des navettes obligatoires, on se déplaçait vers différents points de vue où l'on pouvait emprunter divers sentiers de randonnée. Les montagnes et collines se composent principalement de grès formé à partir de minéraux de différentes couleurs, qui se sont pliés et se sont transformés au fil de millions d'années sous l'effet du vent et de la pluie en un paysage étrange. Et les différentes bandes de couleur avaient vraiment l'air spectaculaire et devenaient de plus en plus intenses sous le soleil de l'après-midi et du soir. C'était amusant de voir le grand nombre de blogueurs Douyin (le TikTok chinois) sautillant devant leurs caméras dans des tenues parfois étranges (les chapeaux de cow-boy sont définitivement un phénomène).

Le lendemain, nous sommes partis tôt le matin vers les grottes Matisi, un complexe de temples tibétains creusés dans la roche au milieu des montagnes Qilian, dont la construction a commencé il y a environ 1600 ans. Les grottes sculptées dans la pierre, où l'on devait parfois emprunter des accès étroits dans les rochers pour atteindre les différents espaces abritant des statues et peintures de Bouddha, étaient très variées et captivantes, et c'était agréable de se promener dans ce décor montagneux impressionnant jusqu'aux différents temples.

Nous avons ensuite entrepris une petite randonnée à travers le Grand Canyon de Pingshan, un autre paysage impressionnant sculpté dans le grès rouge, tout aussi magnifique !

À l'intérieur de Zhangye, nous nous demandions encore pourquoi nous ne voyions presque pas de touristes, qui semblent principalement logés dans de grands hôtels près de la gare et ne se déplacent guère dans la ville, c'est un avantage pour nous ! Le temple Dafo, qui abrite la plus grande statue de Bouddha couchée de Chine de plus de 30 m, nous a également beaucoup impressionnés.

Culinairement, les plats reflètent une variété d'épices comme le cumin, l'anis, la cannelle, le piment, l'ail et avaient exactement le goût que l'on imagine sur la route de la soie. Dans un espace de restauration en plein air au coin de la rue, il y avait de vrais bons restaurants et stands, en particulier les plats de nouilles étaient délicieux, et les portions étaient énormes. Et tout le monde était heureux que nous soyons là, ce qui a aussi donné lieu à quelques verres de schnaps offerts ou à d'autres petites douceurs.

Comme partout ailleurs, il est extrêmement propre et silencieux, car notamment de nombreux scooters fonctionnent à l'électricité.

Dans les arcades, de nombreux influenceurs sont assis devant leurs téléphones pour faire la promotion de choses souvent inutiles.

La totalité des remparts de la ville est accessible et très joliment éclairée la nuit.

Le site touristique le plus célèbre est l'armée de terre cuite.

La plus grande des 5 gares compte 34 quais et est ultramoderne.

Au fait, contrairement à de nombreuses déclarations, il est possible de payer en espèces partout sans problème, tandis que WeChat fonctionne souvent seulement avec de nombreux codes PIN et confirmations.

Ensuite, retour à Xi'An en train à grande vitesse depuis la gare ouest. 1200 km en 4,5 heures avec 3 courts arrêts.

Malheureusement, le ciel était très nuageux, sombre.

Nous avons été coincés dans le trafic pour nous rendre à la Cité Interdite, attendant dans la file, contrôle de sécurité, des milliers de visiteurs principalement chinois veulent également y entrer. C'est bruyant, plein de monde, parfois avec les mêmes casquettes ou T-shirts, jeunes et vieux.

Pour être honnête, les différentes salles (de l'harmonie parfaite, la plus élevée, la plus sacrée) se ressemblent toutes.

L'intérieur est en général interdit d'accès, quand on peut jeter un œil, c'est sombre, à peine reconnaissable. L'atmosphère, qui m'a par exemple régulièrement frappé dans des temples bouddhistes ou hindous, ne m'a malheureusement pas atteint ici. La bousculade et le tumulte rendent chaque atmosphère contemplative impossible. Après 2 heures, nous avons terminé. Une navette nous ramène à notre bus à l'entrée.

Dans l'après-midi, nous avons fait environ 50 km jusqu'au col de Juyongguan, où le mur s'élève de part et d'autre d'une vallée étroite - des milliers de marches que nous gravissons selon notre condition physique, y compris la descente. La vue sur le mur d'en face avec des gens ressemblant à des fourmis dessus est plutôt agréable à regarder.

En résumé : Pékin est une ville administrative et de fonctionnaires, ce qui se reflète clairement dans l'architecture un peu stéréotypée. Bâtiments administratifs largement sans visage, rares points forts.

Ce qui m'a surpris, c'est que la très grande majorité des personnes n'ont que des connaissances d'anglais rudimentaires. Même dans un hôtel 4 étoiles de haut standing, le terme 'ascenseur ?' est encore inconnu.

Dans la majeure partie de la ville, la comparaison s'impose : Shanghai est comme Manhattan, Pékin comme Berlin-Est il y a 40 ans. Dans le centre, ça devient plus moderne. Architectoniquement, mais dans l'ensemble, c'est très ennuyeux. On a du mal à croire que ces deux villes sont dans le même pays.

L'hôtel est cette fois super, le canard laqué de Pékin est aussi bon que chez Ya à Munich.

De la Chine démocratique, nous avons continué vers la Chine socialiste. Un pays que nous n'avions même pas envisagé au début de notre voyage, mais l'entrée désormais simplifiée (30 jours sans visa) nous a donné envie de suivre les anciennes routes de la soie en direction de l'Asie centrale. Comme nous aimons tous les deux la cuisine du Sichuan, nous avons d'abord pris la direction de Chengdu. L'entrée dans le pays a été étonnamment simple, contrairement à ce qu'elle avait pu être auparavant, après deux ou trois questions sur notre itinéraire, nous étions déjà dans le pays. Déjà ici, un grand niveau d'automatisation était visible, avec des bornes où l'on pouvait scanner ses données de passeport et ses empreintes digitales. Cependant, l'Aparillo avait un peu de mal à lire correctement le numéro de passeport de Freddy, ce qui a obligé à répéter la procédure avec l'agent des frontières.

Le trajet jusqu'au centre avec le métro était simple et sans problème, c'est impressionnant de voir l'étendue du réseau et le nombre de lignes. Une fois enregistrés à l'auberge, il y avait encore suffisamment d'options culinaires tard le soir, nous avons donc pu déguster une soupe de nouilles avec des bouches engourdies par le poivre du Sichuan avant de tomber heureux dans notre lit.

Eh bien, ensuite le plaisir a pris fin, car Freddy n'a soudainement plus pu sortir du lit tout seul - un lumbago (qui s'était déjà fait sentir de façon latente à Taïwan). Après une nuit douloureuse, le programme a d'abord consisté à visiter une pharmacie et à se déplacer prudemment pour défaire le nœud.

Au fil des jours, ça s'est amélioré et finalement, grâce à une visite dans un cabinet de médecine traditionnelle chinoise par un masseur miracle, tout a été complètement réglé (nous n'y croyons pas vraiment, mais ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient). Malheureusement, cela nous a empêchés de visiter tout ce qui était un peu plus éloigné (la station de reproduction des pandas, le grand Bouddha de Leshan, ou le système d'irrigation millénaire de Dujiangyan), mais la santé passe avant tout.

Cependant, Chengdu nous a beaucoup plu, même si c'était extrêmement touristique et que toute la mania des pandas aux coins de rue lui donnait parfois des airs de parc d'attractions. En premier lieu, la nourriture, qui a même dépassé nos grandes attentes. La piquant Mala 麻辣, qui combine l'engourdissement du poivre du Sichuan avec la chaleur du piment, était ici parfaitement équilibré partout - un rêve absolu ! Se promener dans le People’s Park, regarder les personnes âgées faire de la calligraphie avec de l'eau sur les pavés, lire les petites annonces que les parents affichent pour leurs enfants (bien sûr, des papiers roses pour les filles et des papiers bleus pour les garçons, tout doit être en ordre), boire du thé ou observer les groupes passionnés de jeu de cartes ou de Mahjong. Visiter le joli temple de Wenshu-Yuan. Se promener le soir le long de la rivière dans notre quartier et observer les gens.

Et ensuite, nous nous étions préparés pour le premier défi de distance - plus de 16 heures et environ 1400 km jusqu'à Zhangye ! Et parce que nous ne nous étions pas occupés de nos billets à temps, ce n'était pas aussi agréable que nous l'avions imaginé dans le train couchette, mais sur des sièges durs - heureusement que le dos de Freddy avait été redressé !

Et bien sûr plus grand. L'autrefois plus grand gratte-ciel Jin Mao n'est plus que numéro 3.

Il y a une multitude de vélos et de scooters, certains électriques, mais pas moins chaotiques. Il y a bien des règles, mais seulement pour les hésitants, on se fait pousser par les scooters et les petites voitures tout autant que par les SUV.

Ce qui est très étonnant : il n'y a nulle part de Wi-Fi public. La Bavière et Munich sont exemplaires ici.

Dans le Wi-Fi des hôtels, il n'est pas possible de

Contrairement à d'autres rapports, le paiement en espèces fonctionne au moins dans les lieux touristiques.

Après le programme du jour (Jardin Yu, Bouddha de jade, etc.), un bref moment de régénération à l'hôtel, puis des taxis vers le Bund. L'éclat des lumières sur les deux rives du fleuve est vraiment sensationnel (les images pourront être ajoutées plus tard). Sur la route Nanjing, c'était l'enfer, mais pas une seule bar ou un pub attrayant à l'horizon. Nous nous sommes donc retrouvés dans le bar de l'hôtel Fairmont avec musique live. Pas bon marché mais bon!

Fait Chine

En une phrase (attention à l'ironie) : « Les prochaines vacances se passent sur une île déserte de 5 mètres carrés. »

FAIT SUR LA CHINE incl. conseils pour les voyageurs

Dans la partie 1, quelques conseils et prix ont déjà été donnés.

De plus, il pourrait être intéressant pour vous de savoir :

Notre résumé en bref :

Grâce à l'information préalable, beaucoup de choses n'étaient pas surprenantes, tout était plus ou moins comme prévu.

Comportement des Chinois :

C'est toujours et vraiment toujours bruyant. Ils parlent constamment de manière forte et excitée entre eux. En plus, il y a partout des annonces au haut-parleur en boucle. On ne trouve de calme que dans la chambre d'hôtel.

Il y a des gens partout dans des espaces restreints. Ils s'écrasent toujours et partout, particulièrement aux attractions touristiques ou aux arrêts. Ils marchent et se poussent pour aller là où ils veulent. On monte et descend en même temps dans le métro. Mais tout le monde trouve cela normal, personne ne se regarde d'un mauvais œil.

Le crachat célèbre est vraiment dégoûtant. Si ce n'était que le crachat. On entend toujours ce haut-le-coeur très fort ou comment dire ? S'habituer à cela a été presque impossible pour nous.

D'une certaine manière drôle et nous ne l'avions pas pensé : Le regard fixe. Pendant notre voyage, nous avons très peu vu d'autres « grands nez ». Nous avons été regardés comme si nous étions des curiosités. Parfois, ils s'arrêtaient, se tournaient vers nous et voulaient prendre des photos avec nous. Certains nous ont abordés pour pratiquer l'anglais.

Oui, le sujet de la langue : À peine un mot d'anglais est parlé. Il était également presque impossible de communiquer par gestes ou mimiques. Cela se fait uniquement avec des applications de traduction. Les traductions parfois complètement erronées entraînent également quelques rires,

par exemple « devrions-nous d'abord frapper notre frère ».

Peu de panneaux sont traduits. Cela rend tout un peu plus fatiguant et il faut donc prendre son temps pour tout. Mais ils sont vraiment serviables, ils font toujours de leur mieux et ne renoncent pas à expliquer quelque chose. Bien qu'ils n'apparaissent pas super amicaux, ils ne sont pas non plus hostiles.

On peut donc dire qu'il n'est pas vraiment nécessaire de parler anglais pour voyager en Chine, mais il faut être un peu technophile, c'est-à-dire capable d'utiliser diverses applications.

Sujet safety : Super. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes jamais sentis aussi en sécurité nulle part ailleurs dans le monde. On peut laisser ses sacs ou même ses téléphones seuls sur une table, sans avoir à garder un œil dessus. Cela est dû en partie à la surveillance extrême. Il y a des caméras partout et il faut toujours avoir son passeport sur soi. Les bagages sont également constamment scannés et l'on est contrôlé par un scanner corporel.

Beaucoup d'Allemands ne trouveraient sans doute pas cela si génial. Mais en tout cas, c'est sûr.

Ce que nous avons trouvé très pratique, c'est que l'on peut payer simplement partout avec l'application Alipay. Même sur les marchés. La seule fois où ça n'a pas fonctionné pour les étrangers était bizarrement seulement dans le métro de Chongqing. Nous avons donc retiré 100 yuans en espèces.

Il est aussi pratique de noter que les pourboires ne sont pas du tout souhaités.

C'est super simple et bien organisé de prendre le train. Que ce soit un train ou un métro. Partout, le même système et on comprend vite comment ça fonctionne. Tous les trajets sont à l'heure et nous avons toujours passé rapidement les contrôles de sécurité.

Il faut s'habituer aux chemins incroyablement longs dans les stations de métro. De même, il ne faut pas sous-estimer la taille de ces méga-villes. Beaucoup de choses semblent proches sur la carte ou l'on pourrait penser : « Oh, on peut marcher jusqu'à une station de métro » Non non, tout est très très loin.

En parlant de simplicité et de praticité, prendre un taxi s’inscrit ici, ou plutôt prendre un Didi. C'est comparable à Uber. Dans Alipay, il y a une mini-application pour Didi. On y saisit sa destination. Il te localise et généralement, ils sont là quelques minutes plus tard. Le paiement se fait également via l'application. Très abordable. Pour notre trajet le plus long d'une heure et demie, nous avons payé 35 €. Les chauffeurs ne parlent en fait pas beaucoup, ne répondent souvent même pas aux salutations, parfois ils sortent pour aider avec les bagages, mais souvent, ils restent assis et ouvrent juste le coffre. Mais ça va et nous avons observé que cette façon d'interagir les uns avec les autres est généralement ainsi.

Ce qui est aussi important à savoir, lorsque vous arrivez aux gares et cherchez une station de prise en charge Didi, suivez toujours les panneaux « e-hailing » ou un grand « D » allongé. Ne vous dirigez pas vers les stands de taxi.

Pour voyager, nous recommanderions plutôt des valises que des sacs à dos. On voit presque tout le monde avec des valises. Mais il est préférable de faire son sac aussi léger que possible et pas non plus de trop grandes valises, car dans les trains, c'est parfois un peu difficile de les ranger, de plus, il faut aussi parfois monter de grandes marches avec des valises. Dans toutes les chambres d'hôtel, il y a des brosses à dents et du dentifrice, du gel douche, du shampoing, des peignes, des mouchoirs et des chaussons. Donc, si vous ne souhaitez pas vous passer de certains produits, vous pouvez réduire le poids lors de la préparation. De plus, il y a presque toujours des machines à laver dans les hôtels. Nous avons réussi à vivre avec environ 18 kg par personne pendant 8 semaines de vacances.

D'ailleurs, nous étions également ravis de la propreté. Toutes les chambres étaient vraiment propres et bien entretenues. Les douches fonctionnent toujours très bien. Aussi, tous les espaces publics étaient plutôt propres, ils sont toujours nettoyés, par exemple dans les trains, on nettoie après chaque station. Bien qu'ils mettent les os ou autres simplement sur les tables lors des repas, les tables restent toujours propres (ou peut-être à cause de cela)

Quant à la nourriture : C'est une question de goût. Nous pensons que plutôt plus d'Allemands l'apprécieraient. À notre goût, c'était souvent pas si génial. Donc, beaucoup de choses nous ont semblé très bonnes et d'autres juste comestibles. On peut souvent manger Hot Pot. Beaucoup l'aime. Nous sommes juste un peu trop paresseux et préférons être cuisinés. De plus, beaucoup de choses sont plutôt épicées, donc il ne faut pas oublier de le clarifier au préalable.

Il faut aussi s'habituer au fait que par exemple le canard est simplement haché entier, on passe alors plus de temps à grignoter et cela avec des baguettes. Le petit-déjeuner est aussi quelque chose. Ils mangent le matin chaud et copieux. Nous avons aussi fait cela, mais nous avons fini par plus souvent atterrir dans des cafés comme Starbucks. Heureusement, nous n'avons pas vu des choses aussi lourdes que le chien ou le chat. Cela doit bien être mangé ici mais moins souvent et pas dans toutes les régions. Des choses frappantes étaient plutôt des têtes de lapin, des pieds de poulet, des boyaux de porc et partout on voit le tofu poilu ou malodorant. Nous n'avons vu des insectes sur des brochettes qu'une seule fois. Ainsi que des grenouilles et des tortues. Eh bien, ce n'est pas joli de voir comment ces animaux attendent leur mort dans de petits conteneurs. Mais honnêtement, nous pensions que nous devrions supporter beaucoup plus en ce qui concerne le traitement des animaux en Chine.

Prix des restaurants : Difficile de déterminer une moyenne. On peut réussir à obtenir un repas pour 2,50 €. Je dirais que nous avons généralement payé environ 10 € par personne ou parfois plus, car nous avons souvent préféré manger moins typique. Que ce soit pour le petit-déjeuner ou le dîner.

Internet : Comme expliqué dans la partie 1, vous avez besoin d'une eSIM avec VPN. C'est en fait important. Parce qu'il y a beaucoup de Wifi dans les hôtels et restaurants, mais cela ne sert presque à rien. Tout est vraiment bloqué. Nous pouvions généralement ouvrir au maximum des e-mails avec le Wifi.

Ainsi, on consomme déjà beaucoup de données de l'eSIM. Nous avons acheté une eSIM d'Airalo pour 57,50 € pour 50 Go et avons tenu presque 4 semaines avec. Nous avons utilisé cette eSIM pour les deux téléphones via le point d'accès. Nous avons consommé beaucoup à cause de la navigation constante et de ce blog de voyage bien sûr. Sur les réseaux sociaux, nous avons rarement posté quoi que ce soit.

Il est également important : Les batteries externes ne sont autorisées dans les compagnies aériennes asiatiques que si elles portent le symbole CCC. Nos CE européens sont interdits. Mais bien sûr, elles sont très bon marché à acheter en Chine.

Dernière petite remarque : Lorsque vous voyagez en Chine, il est bon d'avoir toujours un peu de papier toilette et de désinfectant à portée de main. Beaucoup de toilettes publiques n'en ont pas. Et le plus ennuyeux, ce sont en fait les toilettes à la turque que l'on trouve partout. Mais il y a généralement au moins une normale.

Concernant les attractions touristiques, qui étaient notre principal motif de voyage, je n'écrirai pas de manière isolée. On peut en trouver beaucoup dans les différents rapports de chaque jour. Mais en résumé : Tout était vraiment magnifique !

Dépenses :

Au préalable, nous avions, comme expliqué dans la partie 1, déjà réservé et payé le plus.

Pour la Chine, pour 25 jours, les dépenses pour nourriture, transport et entrées, ainsi que quelques achats étaient d'environ 2000 €.

Cela a également inclu environ 4100 photos et en moyenne 20 000 pas.

Nous vous souhaitons, ceux qui souhaitent aussi voyager en Chine, beaucoup de plaisir.

Nous avons trouvé cela agréable, aventureux, fatigant et surtout particulier.

Et maintenant, nous sommes vraiment impatients de voir le Japon.

Alors :

ON CONTINUE ➡️➡️➡️ PARTIE 7 :

Bienvenue au Japon 🇯🇵

Mar. 17.03.2026

Trajets Chongqing - Huangshan

Notre réveil a sonné très tôt à 4h30, car aujourd'hui nous avions notre plus long trajet en train de ce voyage. Au total, 9 heures et 20 minutes de train. Départ de Chongqing à 7h45 jusqu'à Hefei à 15h28, puis à 16h22 jusqu'à Huangshan à 17h59.

Pour ce trajet le plus long, nous nous sommes offerts la première classe, qui était à 91 € par personne, ce qui restait abordable.

Mais cette fois, nos valises ont posé un petit problème. Il n'y avait pas vraiment de place pour elles, et la conductrice du train nous a demandé de les déplacer ici et là jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Il y avait très peu de passagers jusqu'aux premières stations, ou peut-être juste dans la première classe. Nous avions des sièges séparés dans le couloir, mais comme c'était si vide, nous nous sommes assis ensemble, mais il y avait des courants d'air très désagréables qui nous ont vraiment refroidis. Nous avons parlé à la conductrice du train et nous avons pu changer de place, mais malgré les 23 degrés dans le train, ce n'était pas agréable. Nous n'avions pas ce problème auparavant. Bien sûr, d'autres passagers sont finalement arrivés, ceux qui auraient dû être assis là, et nous avons donc dû changer de place encore une fois à la fin.

La première classe ne diffère pas beaucoup de la deuxième, mais les sièges sont plus larges, ce qui la rend beaucoup plus confortable.

Le changement de train à Hefei s'est très bien passé et nous avons réussi la dernière étape avec 1 heure et 37 minutes en deuxième classe, complète.

Nous devions maintenant passer des métropoles hypermodernes aux régions rurales. Bien que Huangshan reste une ville de millions d'habitants, avec seulement 1,5 million, elle nous semble maintenant très petite. Nous sommes même restés la première nuit à Tunxi, un district de Huangshan avec seulement 242 000 habitants. Cette fois, il s'agit vraiment des beautés naturelles de la Chine.

Voici encore un bon résumé :

Présentation succincte des montagnes Huangshan :

Les montagnes Huangshan (« Montagne Jaune ») dans la province d'Anhui, en Chine orientale, sont un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, célèbre pour ses formations rocheuses granitiques étranges, ses pins noueux, ses mers de nuages et ses sources chaudes. Comme inspiration pour les montagnes flottantes dans « Avatar », c'est une attraction principale pour les randonneurs.

Données essentielles & points forts :

Situation : Sud d'Anhui, environ 154 km² avec 72 sommets.

Point culminant : Sommet des fleurs de lotus (1 864 m).

Les 4 merveilles : Mer de nuages, formations rocheuses bizarres, pins noueux, sources chaudes.

Tourisme : Très bien développé avec des milliers de marches en pierre et plusieurs téléphériques, passer la nuit au sommet pour observer le lever de soleil est très populaire.

Climat : Souvent enveloppées de brouillard, ce qui renforce l'atmosphère mystique.

Meilleure période pour visiter : Toute l'année, surtout au printemps/automne.

Pendant le trajet en train, on pouvait déjà voir une différence. Cette fois, ce n'était pas seulement un gratte-ciel à côté de l'autre, mais de nombreux champs et des montagnes embrumées.

Comme d'habitude, nous avons pris un Didi pour nous récupérer, et c'était la première fois que le conducteur discutait avec nous, grâce à une application de traduction. D'habitude, on ne se salue même pas.

Notre hôtel est situé directement dans la vieille rue. Comme son nom l'indique, c'est une rue historique et très connue. Elle a plus de 700 ans et plus de 100 films ont été tournés dans cette jolie rue avec des bâtiments construits à différentes dynasties.

Notre chauffeur nous a aidés à rejoindre l'hôtel, car il ne pouvait pas entrer dans cette zone piétonne avec sa voiture, et notre hôtel est caché derrière un magasin de thé.

Nous avons flâné un peu dans la vieille rue, puis nous sommes allés dans un restaurant. Le serveur était extrêmement poli et avait encore une fois diverses questions sur nos souhaits culinaires. Il n'y avait pas de menu. Il a proposé plusieurs plats après avoir pris connaissance de nos goûts. Parmi autres, nous lui avons dit que nous aimions le poisson, mais pas entier. En effet, nous n’aimons pas trop nous battre avec les arêtes. Et que reçûmes-nous ? Un poisson entier avec des arêtes, mais un délicieux pak choï et des côtes de porc aigre-douce. C'était vraiment bon. Et pour un repas plutôt chic, nous avons payé en tout 28 €.