Aujourd'hui, nous commençons par une montée en voiture jusqu'à environ la moitié du Volcan Mombacho. La partie supérieure, avec un chemin très raide et étroit, doit être parcourue dans un Toyota Pick Up de la gestion du parc, et nous avons la chance de pouvoir nous asseoir à l'intérieur plutôt que de devoir nous tenir à l'arrière.

Le Mombacho mesure 1 345 m de haut et est un volcan stratifié actif, bien qu'il n'ait pas éclaté depuis 1570. Des fumerolles fumantes à certains endroits montrent qu'il y a encore des activités volcaniques en cours en dessous. Lors de précédentes éruptions, qui ont été prouvées par des études géologiques, les pentes latérales du volcan se sont effondrées au moins deux fois, formant entre autres au nord-est les îlots « Las Isletas » dans le lac Nicaragua, que nous visiterons également plus tard.

Nous empruntons le sentier de randonnée « Sendero El Crater » - qui fait le tour du cratère. C'est plutôt agréable à parcourir - on ne voit pas grand-chose du cratère lui-même, car il est assez envahi. Le chemin passe souvent à travers une forêt tropicale humide assez dense avec une végétation intéressante, nous ne voyons pas d’animaux, mais de nombreuses flores intrigantes. Le Nicaragua n’a peut-être pas de « Grand Canyon », mais il a ici le « Pequeño Cañón » - le Petit Canyon, que nous traversons également.

Du côté est, il y a des points de vue d’où l’on a une belle vue sur le lac de cratère « Lago de Apoyo », la ville de Grenade et le lac Nicaragua avec ses îlets.

Nous descendons la pente raide avec un conducteur très rapide, mais nous sommes contents de pouvoir changer pour notre « propre » Toyota avec Alan comme conducteur calme.

Le deuxième point du programme de la journée est une randonnée en bateau l'après-midi sur le lac Nicaragua vers les « Isletas de Granada ». Nous naviguons paisiblement entre les nombreuses îles, dont beaucoup sont habitées, et quelques villas plutôt extravagantes se cachent derrière les arbres. L'une d'elles, en construction depuis quelques années, appartient à un magnat de la finance américain, et une autre à la famille propriétaire de la société de rhum Flor de Canja.

Nous voyons de nombreux oiseaux, et surtout la colonie de nids suspendus du toucan Montezuma, une espèce d'oiseau de la famille des Sturnidae, qui n'est présente qu'en Amérique centrale.

Le toucan Montezuma est un gros oiseau chanteur impressionnant, avec une différence de taille marquée entre les sexes : les mâles atteignent une longueur corporelle allant jusqu'à 50 cm et pèsent environ 520 grammes, tandis que les femelles sont beaucoup plus petites, mesurant jusqu'à environ 40 cm et pesant environ 230 grammes.

Les nids en forme de sac, construits uniquement par les femelles à partir de fibres végétales flexibles, de fines écorces, de graminées et de lianes, sont suspendus librement aux branches extérieures des grands arbres.

Un nid individuel mesure généralement entre 60 et 180 centimètres de long et un seul arbre peut accueillir entre 30 et plus de 100 nids.

En s'accrochant à de fines branches extérieures, les œufs et les poussins sont protégés des grands prédateurs comme les singes ou les serpents, car les branches ne peuvent pas supporter leur poids à ces endroits.

Nous voyons et entendons à nouveau des singes hurleurs, qui donnent tout son sens à leur nom, car ils atteignent plus de 100 dB et leurs cris parfois effrayants peuvent être entendus sur des kilomètres.

Aujourd'hui est notre dernier jour au Nicaragua, et le soir, nous nous promenons à nouveau dans le centre de Grenade et avons un bon dîner dans le beau et romantique patio du restaurant « Gaia Forest Bistro » et faisons un retour sur nos jours au Nicaragua.

Nous avons beaucoup apprécié le Nicaragua dans l'ensemble, et nous sommes heureux d'avoir ajouté ce pays à notre itinéraire sur les conseils de Martin, notre expert en voyages de Idealtours, bien qu'il n'ait pas été prévu à l'origine. Le Nicaragua est moins touristique que le Costa Rica, il faut parfois faire preuve de tolérance, mais les gens sont très amicaux, la vie est colorée et nous nous sommes toujours sentis en sécurité. Bien sûr, il était très agréable d'avoir presque toujours notre guide Huascar avec nous et que l'agence locale de voyage « Enjoy Nicaragua » ait tout très bien organisé. Une recommandation claire pour visiter le Nicaragua !

Aujourd'hui, deux destinations à l'ouest de Grenade sont au programme : nous allons d'abord au lac de cratère « Laguna de Apoyo ». Depuis le point de vue « Mirador de Catarina », on a une belle vue d'ensemble sur le lac et en direction de Grenade ainsi que sur le Volcán Mombacho. Là, nous rencontrons également un groupe de musique qui joue de manière virtuose les marimbas, un instrument à percussion en bois, très répandu en Amérique centrale. Les corps résonnants sont en bois, ce qui donne aux marimbas un son plus sombre et plus riche qu'un xylophone européen standard à barres métalliques. Ce qui est frappant, c'est que les deux musiciens jouent chacun avec trois maillets.

Nous descendons maintenant par une route escarpée vers le « Laguna Beach Club » situé directement au bord du lac de cratère.

Le lac se trouve dans une caldeira, formée il y a environ 23 000 ans par une explosion volcanique. Il a un diamètre d'environ 4 km et une superficie de 20,92 km². L'eau est légèrement salée et est agréablement maintenue chaude grâce à une activité géothermique souterraine tout au long de l'année (environ 27–29 °C).

Avec une profondeur allant jusqu'à 200 mètres, il est considéré comme le lac de cratère le plus profond d'Amérique centrale et ne possède ni inflow ni outflow en surface.

La Laguna de Apoyo a été déclarée réserve naturelle d'État en 1991.

Nous passons quelques heures dans notre « Cabaña Privée » louée – offrant une belle vue sur le lac et des boissons et des plats sont également servis. Bien sûr, nous descendons également complètement et testons l'eau agréablement chaude en nageant.

La deuxième destination est le Volcán Masaya – ici, le savoir-faire local de notre guide Huascar est requis, car il y a quelques particularités à prendre en compte pour l'accès. Le parc national n'ouvre pour les visiteurs qu'à 17h00, mais nous y sommes déjà un peu plus tôt et nous nous engageons dans la – encore relativement courte – file d'attente des voitures, qui s'allonge beaucoup plus tard jusqu'à la route principale. Puis nous pouvons partir, mais seulement jusqu'au Comalito Trail, où les voitures s'arrêtent à nouveau. Nous avons déjà été assignés au premier groupe, qui pourra ensuite monter vers le cratère.

Ce volcan secondaire, Comalito, est apparemment inactif, mais il y a quelques fumerolles que nous visitons pour passer le temps d'attente, d'où s'échappent des gaz chauds qui sentent très fort même s'ils ne sont pas très visibles.

De retour au parking, l'agitation s'installe et nous pouvons bientôt monter tout en haut en tant que premier groupe. Ce premier groupe a pour seul avantage de pouvoir voir le cratère encore à la lumière du jour et ensuite admirer le spectaculaire coucher de soleil derrière les émanations de vapeurs et de gaz. Le crépuscule est très court ici et dans l'obscurité, on peut voir le scintillement rouge spectaculaire au fond du cratère. Depuis quelques tremblements de terre et éboulements au cours des dernières années – l'accès au cratère avait également été fermé pendant une longue période jusqu'à l'année dernière – on ne peut plus voir la lave en fusion directement, mais le spectacle reste néanmoins très impressionnant. La durée du séjour au point de vue est limitée à 10 minutes pour les groupes suivants, nous avons pu rester beaucoup plus longtemps. Cette visite a certainement été l'un des points forts de notre voyage !

Sur le chemin du retour en ville, nous passons encore une fois devant un des nombreux « arbres de vie » (« Chayopalos »), maintenant illuminé.

Les Chayopalos ont été érigés en 2013 sous le gouvernement d'Ortega par la vice-présidente Rosario Murillo (la femme de Daniel Ortega) dans le cadre d'un programme de embellissement national.

Bien que l'arbre soit un symbole universel, le design spécifique de ces structures métalliques est inspiré par l'œuvre de Gustav Klimt « L'Arbre de vie ». Les branches enroulées de manière organique symbolisent la croissance et la connexion spirituelle.

Pour le gouvernement, ils représentent les « victoires du peuple », la paix, la vie, l'espoir et le bonheur, selon notre guide également pour l'amitié avec le Venezuela et en l'honneur de Hugo Chavez.

Pour les critiques et les opposants, ils sont devenus un symbole du pouvoir de la famille présidentielle et des dépenses publiques. Lors des manifestations de 2018, beaucoup de ces arbres ont été abattus par des manifestants en tant qu'acte symbolique de rejet du gouvernement, mais ont ensuite été reconstruits par ce dernier.

Granada a été fondée en 1524 par le conquistador espagnol Francisco Hernández de Córdoba.

Pendant la période coloniale, Granada était l'un des ports les plus importants d'Amérique centrale. La route maritime passait par le lac Nicaragua et le río San Juan vers la mer des Caraïbes. Les principales marchandises échangées étaient le cacao et le tabac.

En raison de la richesse croissante et des conflits des Espagnols avec l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, la ville a été plusieurs fois attaquée, pillée et partiellement détruite par des pirates européens.

Granada était considérée comme le bastion des conservateurs dans le conflit avec les libéraux. Le centre de ces derniers était la ville de León, qui servait généralement de capitale. Entre 1846 et 1852, Granada a été la capitale, depuis lors, Managua est la métropole du Nicaragua.

En novembre 1856, la ville a été incendiée par les mercenaires américains du célèbre aventurier et auto-proclamé président éphémère William Walker dans le cadre de la guerre civile nicaraguayenne.

Nous commençons notre visite de la ville en face de notre hôtel, à l'Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, construite entre 1782 et 1783. La façade présente un style baroque, mais le plan est attribuable au style colonial. Le nom fait référence à Maria de la Merced, « la pleine de grâce ». Cette église a également été incendiée en 1856. Nous montons au clocher, d'où l'on a une belle vue sur la ville et le proche volcan Mombacho. Ensuite, nous passons par les rues relativement étroites jusqu'à la Plaza Mayor avec le Parque Central et la cathédrale. L'église, construite pour la première fois en 1529, est considérée comme l'un des plus importants bâtiments coloniaux d'Amérique centrale. La construction originale a été détruite lors du grand incendie de 1856. Le bâtiment actuel date de 1880 et a été rénové pour la dernière fois en 1905. Sur la Plaza et dans les rues environnantes, qui sont en partie piétonnes, il règne une animation vivante à toute heure du jour et de la nuit, avec des événements en plein air réguliers.

Nous nous promenons ensuite vers l'Iglesia San Francisco de Asis, cette église a été érigée pour la première fois en 1524, incendiée en 1685, reconstruite et à nouveau détruite en 1856 par les mercenaires de William Walker, ou plutôt par des maraudeurs. À partir de 1868, le processus de reconstruction a été lancé.

Ici, une calèche nous attend, avec laquelle nous poursuivrons la visite de la ville tranquillement. Un premier arrêt a lieu à l'ancien hôpital San Juan de Dios, aujourd'hui une ruine. L'édifice autrefois splendide a été construit en 1905 et n'a été abandonné qu'il y a environ 20 ans, se retrouvant ainsi abandonné aux pillages effrénés - ce qui explique son état catastrophique actuel. Notre guide Huascar raconte qu'il y a depuis de nombreuses années des discussions et des projets au sein de la municipalité pour une reconstruction, mais rien n'est fait.

Nous passons à côté de la Fortaleza de la Pólvora - une forteresse construite dans les années 1740 pour se défendre contre les pirates et stocker de la poudre à canon. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un site historique.

Le prochain arrêt est à l'église María Auxiliadora (Marie-Auxiliaire) à côté de l'école salésienne, que notre guide Huascar a fréquentée enfant. Son style néogothique est unique dans la ville et elle est l'un des rares bâtiments du pays à adopter ce style architectural.

L'église a été érigée en 1921/22 pour commémorer le centenaire de l'indépendance du Nicaragua et de l'Amérique centrale et est dédiée à Notre-Dame et à l'adoration de Don Bosco. Elle est historiquement significative car elle représente la première œuvre salésienne au Nicaragua.

Notre prochain objectif est le Cementerio de Granada. Il s'agit de l'un des plus anciens cimetières d'Amérique centrale, fondé en 1830. Il est connu pour son style néoclassique, gothique et baroque, qui se reflète dans les nombreuses sculptures et mausolées en marbre.

Le cimetière a été déclaré patrimoine historique et artistique de la nation en 2012 et fonctionne comme une sorte de musée en plein air.

Ici reposent de nombreuses personnalités importantes du Nicaragua, dont neuf anciens présidents ainsi que des artistes, poètes et musiciens.

Le soir, nous apprécions l'animation colorée sur et autour de la Plaza Mayor et dînerons encore une fois – comme si souvent au Nicaragua - délicieusement au restaurant “Pita Pita” avec de la musique locale en fond.

Nous aimons beaucoup Granada et sa vie animée, nous nous y sentons bien plus à l'aise qu'à Managua.

Aujourd'hui, nous faisons le trajet de León à Grenade. Le point principal est la visite de la capitale, Managua. Il y a d’abord la « visite incontournable » des lieux et monuments des sandinistes, puis direction la boutique de la célèbre marque de rhum « Flor de Caña ».

Comme déjà annoncé dans un précédent blog, voici après la « description de la journée » un résumé de l'histoire tumultueuse du Nicaragua - si tumultueuse qu’un « résumé » sera déjà assez long…..

À Managua, nous commençons sur la grande place « Plaza de la Fe – San Juan Pablo II ». Le pape Jean-Paul II a visité le Nicaragua deux fois, en 1983 pendant la guerre des Contras, où il a souligné le contraste entre les sandinistes et l’« église populaire » avec Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal a été réhabilité par le pape François seulement en 2014, et sa suspension a été levée. La deuxième visite en 1996 était plus détendue, car les sandinistes n'étaient plus au pouvoir. Il y a une certaine ironie à ce que sur cette place, où Jean-Paul a célébré des messes, se trouvent les symboles de Sandino et Hugo Chavez ainsi que le monument au héros de la liberté Simon Bolivar.

Juste à côté, au bord du lac Xolotlán (lac de Managua), se trouve le parc de loisirs Salvador Allende avec des monuments pour son homonyme et des révolutionnaires de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua, etc. En plus du message politique, c'est aussi un très bel endroit, prisé par la population de Managua en soirée et le week-end, avec des restaurants et des bars sur place.

Notre prochain arrêt n'est pas loin – la Plaza de la Révolution. Le premier point d'intérêt est la cathédrale, détruite lors du tremblement de terre de 1972. Outre les nombreux impacts dans le plâtre (révolution de 1979), il est également remarquable que l'horloge du clocher, qui s'est arrêtée le 23 décembre 1972 à 00h35 pendant le tremblement de terre, soit encore en place. Environ 10 000 personnes ont été tuées lors du séisme, et Managua a été détruite à 80-90 %. Comme si le tremblement de terre et ses effets ne suffisaient pas, le dictateur de l'époque, Anastasio Somoza Debayle, et sa garde nationale ont détourné une grande partie de l'aide et des ressources internationales qui avaient été envoyées.

Sur le côté ouest de cette grande place se trouve le Palacio Nacional, maintenant un musée « révolutionnaire », que nous avons la chance d’éviter.

Du côté est, il y a un monument à Sandino et (probablement ?) au président Ortega devant la Casa de los Pueblos – construit après le tremblement de terre, il était autrefois le siège de la présidence, aujourd'hui Ortega s'en sert pour des réceptions, etc.

La partie nord se termine avec le Parque Central, où se trouvent des monuments marquants aux héros de la révolution sandiniste.

Nous continuons vers le point de vue Lome de Tiscapa sur une colline ; auparavant s'élevait ici, jusqu'au tremblement de terre, le palais présidentiel des Somoza, où Sandino et ses compagnons ont également été assassinés.

La vue sur la ville et sur le lac est magnifique, et l'ancien « Bank of America Tower », qui est l'un des rares bâtiments de la ville à avoir survécu au grand tremblement de terre presque indemne, attire l'attention. De l'autre côté, nous avons une vue sur la nouvelle cathédrale – un bâtiment en béton assez étrange à notre goût, ressemblant plus à une mosquée.

Après un bon repas dans un excellent restaurant, nous nous dirigeons maintenant vers la « boutique Flor de Caña ». Nous aurions aimé visiter le lieu de production, mais il est un peu éloigné au nord de León et les visites ne se font que le samedi et le dimanche. De plus, on ne voit pas grand-chose, car la véritable production est « hautement secrète ». Ainsi, nous avons notre visite à Managua, où nous visionnons les mêmes présentations vidéo et pouvons ensuite mixer des cocktails dans le « laboratoire à rhum », goûter différentes façons de boire le rhum et finalement, en tant que « Maestro del Ron », remplir notre propre mélange de rhum (et l'emporter).

Dans l'ensemble, une journée intéressante, bien sûr avec un certain « penchant sandiniste »

HISTOIRE DU NICARAGUA :

De nombreuses autres informations détaillées se trouvent sur Internet à l'adresse :

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Nicaraguas

Wikipedia a également des informations détaillées sur les acteurs, notamment la vie aventureuse ou folle de William Walker est vraiment intéressante à lire.

Un résumé de l'histoire très tumultueuse du Nicaragua :

Le Nicaragua a été peuplé il y a environ 3000 ans par des chasseurs et des cueilleurs nomades venus du Mexique.

En 1502, Christophe Colomb devient le premier Européen à entrer dans le pays sur la côte des Caraïbes. À cette époque, le Kazike (chef) Nicarao est censé être le leader indigène dans la région centrale – c'est de son nom que « Nicaragua » est dérivé.

Entre 1522 et 1524, la région est annexée au nom de la couronne espagnole et les villes de Léon et Grenade sont fondées. Leur rivalité a marqué l'histoire du Nicaragua pendant longtemps car elle a conduit à de fréquentes batailles semblables à des guerres civiles.

Jusqu'en 1821, le Nicaragua reste une colonie espagnole. Ensuite, le Nicaragua déclare son indépendance vis-à-vis de l'Espagne et se joint d'abord brièvement au Mexique, puis à la fédération d'Amérique centrale. En 1839, le Nicaragua devient une république indépendante.

Après que le Nicaragua soit devenu l'une des principales voies de transit est-ouest lors de la ruée vers l'or aux États-Unis dans les années 1850, les États-Unis – à savoir une société financée par le milliardaire américain Cornelius Vanderbilt – obtiennent le droit exclusif de construire un canal entre l'Atlantique et le Pacifique. Un projet qui, entre autres à cause du risque élevé de tremblements de terre et d’éruptions volcanique, n'a finalement jamais vu le jour – le canal de Panama a ensuite été construit.

Cette période inclut également l'épisode « William Walker » :

Les contrastes entre l'élite libérale de León et l'élite conservatrice de Grenade ont marqué la politique du jeune pays. Lorsque ces oppositions au sein de l'oligarchie nicaraguayenne se sont transformées en guerre civile en 1856, les « libéraux » ont appelé l'aventurier nord-américain William Walker avec une petite armée privée à l'aide contre leurs opposants conservateurs. Cependant, Walker cherchait à soumettre toute l'Amérique centrale, s'est autoproclamé président du Nicaragua et a réintroduit l'esclavage, aboli en 1824. Ce n'est qu'en 1857 qu'il est vaincu par l'armée unifiée des États-centraux, et il s'est enfui aux États-Unis. Plus tard, en 1857 et 1860, il tenta d'autres incursions en Amérique centrale, mais il fut d'abord arrêté par les Britanniques – dans leur sphère d'influence où il était désormais entré – avant d'être remis au gouvernement du Honduras qui, le 12 septembre 1860, l'exécuta. William Walker reste aujourd'hui la figure symbolique négative du « conquistador américain » pour les Nicaraguayens.

À plusieurs reprises, les États-Unis et les puissances européennes (Angleterre, Allemagne, Espagne) ont démontré, au XIXe siècle, à quel point la souveraineté de l'État leur importait peu ; par exemple, la domination de Walker, manifestement le résultat d'une prise de pouvoir illégale par une mercenaire étrangère, a été directement reconnue par les États-Unis. Il semble évident que M. Trump avait des « modèles lumineux » dans l'histoire américaine !

Entre 1909 et 1933, le Nicaragua a été occupé plusieurs fois par des troupes américaines, et des gouvernements marionnettes ont été installés. Le général Augusto Sandino a mené un guerre de guérilla contre eux avec sa « El pequeño ejército loco » – « la petite armée folle » – entre 1926 et 1933. Au début de 1933, les Américains se retirent officiellement du Nicaragua, surtout à cause de la crise économique. Avant cela, ils avaient créé la garde nationale et nommé le général Anastasio Somoza à sa tête, installant un nouveau gouvernement marionnette. Sandino avait signé un accord de paix avec ce dernier – cependant, il a été assassiné avec ses proches officiers lors d'un banquet organisé par Somoza le 21 février 1934, dans l'ancien palais national par la garde nationale.

Cela a marqué le début de la domination du clan Somoza – Anastasio Somoza a régné en tant que président et dictateur jusqu'à son assassinat en 1956. Son fils aîné, Lius Somoza Debayle, a pris le pouvoir jusqu'en 1963. Puis un autre fils, Anastasio Somoza Debayle. Son régime a été caractérisé par une corruption extrême et une violence. Il a dans certains cas fait jetter des opposants gênants vivants des hélicoptères dans des cratères de volcans ou en mer.

Il est à noter que le clan a bénéficié de l'aide militaire et financière considérable des gouvernements américains en raison de son attitude fortement anticommuniste pendant toutes ces années.

Le détournement massif des aides après le grave tremblement de terre de 1972 à Managua, qui a fait environ 10 000 morts, a poussé de larges pans de la société, y compris l'économie, contre lui et le clan. Pourtant, les États-Unis ont continué de soutenir le régime.

Lorsque les Somoza ont fait assassiner l’opposant Pedro Chamorro en janvier 1978, cela a déclenché des manifestations, des grèves et des combats de rue, qui se sont transformés en une guerre civile brutale dirigée par les deux camps. À ce moment-là, le président américain Jimmy Carter a restreint l'aide militaire et économique, avant de cesser toute aide peu après.

Le 17 juillet 1979, Somoza s'est enfui.

La lutte pour la liberté contre la dictature des Somoza a coûté la vie à 50 000 Nicaraguayens et a laissé le pays dévasté.

Les sandinistes ont pris le pouvoir et ont d'abord lancé une vaste campagne d'éducation dans le pays.

Le gouvernement américain sous Ronald Reagan voyait les sandinistes, jugés communistes, d’un mauvais œil. Cependant, le Congrès américain a refusé toute aide aux « Contras » (opposants aux sandinistes, principalement d'anciens membres de la tristement célèbre garde nationale). Grâce à des ventes d'armes secrètes des États-Unis à l'Iran (!), l'aide a été discrètement financée (« affaire Iran-Contra »).

Les Contras se sont également montrés extrêmement brutaux envers les civils, la guerre des Contras ayant de nouveau coûté la vie à plus de 30 000 personnes dans le pays jusqu'en 1990.

De plus, le Nicaragua a été complètement épuisé économiquement par la guerre et l'embargo commercial américain. Il est probable que la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'affaire Iran-Contra aient été décisives pour la paix à venir. Le soutien aux Contras par les États-Unis et aux sandinistes par l'Union soviétique a été suspendu.

En 1990, des élections libres ont été organisées, et les sandinistes dirigés par Daniel Ortega ont perdu face à l'opposition unie nicaraguayenne. La paix a été convenue, et autant les Contras que les sandinistes ont remis leurs armes.

Le passage de pouvoir d'Ortega à Violeta Chamorro s'est effectué pacifiquement.

De 1990 à 2007, des gouvernements libéraux ont été au pouvoir, leurs efforts contre la corruption n'ayant probablement pas été très réussis, de sorte qu'en 2007, Daniel Ortega et les sandinistes ont de nouveau pris la présidence.

Ortega a été réélu lors des élections présidentielles de 2011 et 2016. Le pays reste le deuxième plus pauvre d'Amérique latine après Haïti, et sous le règne d'Ortega, les tendances personnalisées et autoritaires de la politique ont recommencé à se renforcer. Les membres de la famille d'Ortega ont pris des postes importants, y compris dans le gouvernement, et en fait, sa femme, Rosario Murillo, qui est vice-présidente depuis 2017, a pris les rênes.

En avril 2018, suite à des manifestations contre une réforme des retraites prévue, il y a eu une répression sanglante de la part de la police et des paramilitaires pro-gouvernementaux (environ 350 morts).

Avant les élections de 2021, le gouvernement a fait arrêter de nombreux politiciens d'opposition, et Daniel Ortega a été réélu sans véritable concurrence pour un quatrième mandat, ce qui, en théorie, n'aurait pas dû être possible. Depuis 2018, près d'un million de Nicaraguayens auraient déjà fui à l'étranger.

En conclusion, on ne peut que espérer que ce peuple tant éprouvé ait vraiment la chance d'un avenir pacifique.

À l'heure actuelle, le secteur du tourisme, complètement effondré entre-temps, est de nouveau promu. Bien sûr, en tant que visiteurs, nous ne voyons que la surface, mais le Nicaragua s'est révélé être un pays magnifique et paisible, avec peu de présence policière ou militaire visible.

Le Nicaragua offre également des richesses naturelles. Aujourd'hui, nous nous dirigeons à environ 25 km à l'ouest de Léon, vers la côte pacifique. Près du village de Las Peñitas, nous montons – une fois de plus en marchant dans l'eau – dans un petit bateau à moteur, avec lequel nous explorons la réserve naturelle de Juan Venado sur un canal à travers le paysage de mangroves.

La soi-disant barrière – île se trouve directement au large de la côte et n'est pratiquement rien de plus qu'une étroite et longue bande de sable et de marécages de mangroves.

La réserve s'étend sur 22 km et abrite une grande variété de flore et de faune, y compris des forêts tropicales et des forêts de mangroves. On peut notamment y observer différentes espèces d'oiseaux (106 espèces différentes ont été répertoriées) ainsi que des crocodiles. L'île sert également de site de nidification pour la tortue de mer en danger d'extinction, la tortue olivâtre, mais ce n'est pas la bonne période de l'année pour cela.

La balade en bateau, avec son moteur hors-bord qui ronronne lentement et dégage une odeur modérée d'huile, est intéressante ; nous apercevons également quelques crocodiles – parfois bien camouflés – et une multitude d'oiseaux. Les singes hurleurs se font surtout entendre...

Nous sommes peut-être un peu trop tôt pour observer les animaux cet après-midi, mais au retour, quelques autres bateaux de touristes croisent notre route, ce qui met fin à l'idylle.

La journée se termine par une visite à la plage – les vagues du Pacifique sont déjà impressionnantes – et au restaurant « SUA – Grill & Chill ». La nourriture là-bas, avec vue sur la mer, est très bonne – il y a aussi d'excellents poissons et crevettes. Original, le cocktail « Nica Libre » (Cola avec rhum), que les Gringos et Cubains en exil appellent « Cuba Libre », vient de Floride.

León compte environ 200 000 habitants et est situé non loin de l'océan Pacifique. C'est également un centre de culture de la cacahuète et de la canne à sucre. Le coton, qui dominait jusqu'aux années 1980 et causait d'énormes dommages à l'environnement, n'est plus produit.

León est considéré comme le cœur et le 'berceau' de la révolution sandiniste (FSLN – “Frente Sandinista de Liberación Nacional”) au Nicaragua. Les sandinistes ont lutté depuis les années 1960 contre la dictature du clan Somoza. La ville était un centre des luttes révolutionnaires en 1978/79, marquées par des combats de rue intenses, et c'est la première ville libérée par les sandinistes en 1979. Aujourd'hui, de nombreux monuments et fresques rappellent les luttes et les nombreux sandinistes qui y ont perdu la vie. De plus, le drapeau noir et rouge du FSLN est visible partout aux côtés du drapeau national bleu-blanc-bleu.

León est toujours considérée comme une métropole intellectuelle du Nicaragua et représente traditionnellement l'élément libéral du pays ;

D'autres éléments de l'histoire sanglante et tumultueuse du Nicaragua suivront dans le blog sur Managua.

Mais il n'y a pas que des éléments sandinistes à voir, les églises et le Mercado Central sont également très attrayants.

L'église La Merced est le lieu consacré à la sainte patronne de León, la Virgen de la Merced. La statue vient à l'origine d'Espagne et a été installée en 1528 dans l'ancienne ville - León Viejo - dans l'église éponyme. Lors de l'éruption du volcan Momotombo en 1609, l'église et la ville ont été détruites, mais la statue est restée intacte et a été transférée dans la nouvelle église de la nouvelle ville de León.

Le Parque Central, avec ses monuments, est dominé par la cathédrale de León, la “Basilique de l'Assomption”, achevée vers 1860 après plus de 100 ans de construction. Du toit de l'église, on a une belle vue sur la ville et les volcans environnants.

Devant la mairie se trouvent deux géantes poupées traditionnelles, qui jouent un rôle central dans le folklore nicaraguayen. Les figures font partie des célébrations autour de la 'Purísima' (Fête de l'Immaculée Conception). “La Gigantona” représente une femme coloniale espagnole, tandis que “El Chinchinte” symbolise un homme indigène, amoureux désespérément de la dame espagnole.

Le Mercado Central regorge de marchandises et de monde, on y trouve à peu près tout ce qu'il faut pour manger et vivre – tout est présenté dans un espace réduit. La cuisine locale n'est pas en reste, mais nous n'avons pas le courage d'y manger quelque chose.

Leon est aussi une ville d'églises – il y en a plus de vingt ici.

Une courte marche – on cherche toujours l'ombre dans la rue à environ 30 degrés – mène à l'église rouge : “Iglesia El Calvario - Dulce Nombre de Jesús” sur la “colline du lapin”.

L'église, conçue dans un style colonial néoclassique, a été construite à partir de 1810 à la place de l'ermitage détruit par un tremblement de terre en 1764.

À l'intérieur de l'église, on remarque les trois représentations grandeur nature des trois crucifiés du Calvaire, ainsi que des sculptures de personnages bibliques, qui sont vénérés par les membres de la communauté de León. Un autel en argent richement décoré abrite l'image du Saint Nom de Jésus du Calvaire, le saint patron de cette église, et constitue le point central de l'autel principal.

Sous la dictature de Somoza, le 15 février 1979, cinq jeunes de l'Union populaire ont été tués par la Garde nationale dans le clocher nord de l'église El Calvario, alors qu'ils y protestaient contre les abus. Leurs corps ont été traînés du clocher jusqu'aux marches de l'église, ce qui a confirmé El Calvario comme un lieu de martyre ; une plaque commémorative sur la façade de l'église rappelle cet événement.

En face de l'église El Calvario se trouve le parc récemment rénové Fray Antonio de Valdivieso, un hommage à l'évêque Valdivieso (1495–1550), martyr des droits de l'homme pour la population indigène du Nicaragua et pour la défense de l'unité des peuples hispano-américains contre l'injustice et le néo-feudalisme des “Encomenderos” au 16e siècle. Les Encomenderos étaient des colons espagnols qui ont reçu de la couronne espagnole le droit d'exiger de la main-d'œuvre et des tributs de la population indigène. En retour, ils étaient censés protéger les indigènes et, surtout, les christianiser. Dans la pratique, cela a souvent mené à une exploitation brutale et à l'esclavage.

Aujourd'hui, il faut se lever tôt, à 5h00 – juste après minuit – nous serons récupérés dans le froid, la pluie et le brouillard au Volcano Lodge. Nous descendons rapidement dans la vallée où le soleil brille encore « naturellement ». Nous avons du temps devant nous. L'enregistrement, la sortie et le contrôle de sécurité se déroulent très vite. La Copa Lounge est apparemment pleine à craquer, nous devons donc attendre environ une demi-heure sur une liste d'attente. La lounge est alors au maximum remplie à 2/3, mais c'est tout de même acceptable.

Le vol est court et sans souci – un dernier coup d'œil au volcan Poàs nous montre qu'il est de nouveau enveloppé de nuages aujourd'hui. En approche de Managua, nous avons une belle vue sur le grand lac Xolotlán et le volcan Momotombo – sans doute le plus connu du Nicaragua.

À l'Aeroporto Internacional Augusto Sandino, il ne se passe pas grand-chose, à part notre Boeing 737 de COPA ; il y a juste deux Antonov-26 d'origine soviétique sur le tarmac – cet avion était déjà vieux il y a environ 35 ans pendant les temps de Gerhard en Russie – j'ai effectué quelques vols légendaires à bord : Perm – Moscou ou Magnitogorsk – Oufa – Kazan ; mais ce sont d'autres histoires.

L'entrée et le passage en douane sont plutôt relax, chaque étranger doit payer une redevance touristique de 10 $ en espèces. Lors de l'inspection obligatoire des bagages, mon sac à dos suscite de l'attention – je suis invité à me ranger sur le côté par un agent. À destination, devant une simple table, l'officiel sur place me demande de choisir mon feuillet d'entrée du tas que chacun devait remplir – heureusement, le mien était assez haut, et l'ouverture demandée de mon sac à dos a révélé la pièce à conviction – notre paire de jumelles Swarovski Habicht. Je devais l'inscrire sur le papier, qui a ensuite été remis au tas. Je n'ai jamais entendu parler de cela de nouveau, même lors de la sortie. C'est probablement une façon de créer des emplois dans le système sandiniste.

Notre prise en charge se passe à merveille, notre guide Huascar avec le chauffeur Alan et son Toyota sont prêts.

Nous continuons directement vers la ville de León – nous visiterons ensuite la capitale Managua après notre séjour à León. La circulation est étonnamment dense, beaucoup de camions américains et d'autres voitures japonaises, chinoises et coréennes. Nous découvrons tout de suite trois spécialités du Nicaragua :

D'abord, depuis quelques mois, la vitesse maximale est limitée à 50 km/h – même sur les routes hors agglomération. Le gouvernement sandiniste souhaite ainsi réduire le nombre d'accidents de la route.

La deuxième nouveauté pour nous sont les soi-disant « Arbres de Vie » – des fleurs en acier surdimensionnées – des monuments – présents pratiquement dans chaque rond-point. Celles-ci sont censées commémorer la « rédemption » du Nicaragua après la crise énergétique de 2005 par l'ancien président du Venezuela, Hugo Chávez. Après la victoire électorale de Daniel Ortega – un sandiniste de gauche – en 2007, le Venezuela a fourni du pétrole à des « prix d'amitié » et Chávez a financé la construction de plusieurs centrales à gaz naturel pour atténuer les pannes de courant chroniques qui touchaient alors le Nicaragua.

Et troisième point, les nombreuses statues – souvent sous forme de silhouette – d'Augusto Sandino ne passent pas inaperçues.

Il y aura plus à lire sur l'histoire et la situation actuelle du Nicaragua dans le blog sur Managua.

Pendant le trajet d'environ deux heures – c'est le temps qu'il faut au Nicaragua pour environ 100 km – nous ne faisons pas qu'une pause à un point de vue avec une belle vue sur le lac Xolotlán et le volcan Momotombo, mais nous nous arrêtons également, à la demande de Gerhard, dans l'une des nombreuses « usines de briques ». Ici, le travail manuel est encore apprécié...

À León, nous trouvons l'hôtel 'La Perla 1858' avec un beau patio typique, le dîner est romantique et savoureux. Il est clairement évident que le Nicaragua est encore loin d'être aussi touristiquement développé que le Costa Rica, le personnel est parfois un peu « maladroit » et si nous savions parler espagnol, ce ne serait pas un mal. Mais les gens sont amicaux et serviables et nous nous sentons plutôt bien.

Matagalpa est le dernier endroit de mon voyage avant que je parte ce week-end pour la capitale afin de prendre mon vol de retour.
Contrairement à mes attentes, je n'apprécie pas cet endroit. Malheureusement, je fais également l'expérience à Matagalpa que les tours vers les réserves naturelles ou les plantations de café à proximité ne sont proposées qu'à partir de deux personnes, et je suis encore une fois la seule intéressée.

Je me sens mal à l'aise lorsque je marche dans les rues abîmées, sales et accidentées. Dans d'autres villes, les rues sont aussi abîmées, sales et chaotiques, mais ici, cela semble différent. Je n'ai vu nulle part ailleurs autant d'enfants mendiants qui sont envoyés par leurs parents avec un panier plein de bric-à-brac à travers les cafés et les restaurants pour vendre.

Tout au long de mon voyage, je ne me suis jamais senti en insécurité. Je ne suis fondamentalement pas une personne angoissée, mais ici à Matagalpa et dans ses environs, j'ai déjà ressenti une sensation d'oppression à deux reprises en marchant seul sous le regard des habitants. Mon guide de voyage mentionne que Matagalpa est sûr. Curieusement, aucune autre ville n'a une telle remarque sur la sécurité.

Hier, j'ai gravi la colline jusqu'au point de vue le plus proche. Dans le guide de voyage, il est écrit qu'il faut prendre un taxi pour cela. J'y suis allé à pied, car Google Maps n'indiquait que 40 minutes. Le chemin m'a conduit à travers un (ou le) quartier défavorisé de la ville. C'était effrayant de voir dans quelles conditions certaines personnes vivent ici. Cela m'a rappelé l'Europe à l'époque de la révolution industrielle. J'ai vu des habitations construites à base de tôles ondulées, de bâches en plastique et de quelques briques, sur un sol battu. À l'intérieur, d'autres tôles servaient de cloisons, complétées par des rideaux en tissu, formant ainsi de petites « chambres » sombres sans fenêtres.

Aujourd'hui, j'ai pris le bus pour le petit village de San Ramón, car le guide de voyage recommandait une randonnée d'environ dix kilomètres vers une ancienne mine d'or à proximité. L'entrée devrait coûter 1 dollar américain. Je m'imaginais donc un vieux puits de mine avec quelques panneaux d'information. Quelle erreur !

Au départ, le « sentier de randonnée » longeait la piste de gravier qui relie San Ramón au village de La Reina. Les deux endroits sont isolés dans le paysage vallonné de Matagalpa. J'ai à peine croisé des gens, à part quelques habitants assis devant leurs maisons, me scrutant avec un mélange de curiosité et de rejet. Je suis consciente que je me fais remarquer comme un poisson rouge dans de telles régions isolées ; il est probable que très peu de touristes s'égarent ici. À mon arrivée à La Reina, j'ai demandé mon chemin pour la mine d'or. Là aussi, je me suis sentie de plus en plus mal à l'aise. J'ai vu plusieurs fois des hommes allongés à l'ombre dans le fossé ; je ne pouvais pas dire s'ils se reposaient ou se remettaient d'un ivresse.

La mine n'était en aucun cas un endroit aménagé pour le tourisme, mais visiblement en activité. Exclusivement de jeunes hommes, apparemment pauvres et mal équipés, transportaient des sacs d'un puits inondé. Je doute fortement que les sacs contiennent de l'or ; il s'agissait probablement plutôt de débris, de pierres ou de quelque chose de similaire.

Dans une compagnie masculine et avec de meilleures compétences en espagnol, je me serais senti beaucoup plus à l'aise. Il est probable que quelqu'un m'aurait alors fait descendre dans le puits moyennant un petit paiement et m'aurait expliqué ce qui se passe exactement là-bas.

Dans les circonstances données – moi seule, en tant que femme blanche, quelque part dans le désert, entourée de jeunes hommes dans des conditions sociales très difficiles – je n'ai fait que saluer poliment, jeter un coup d'œil rapide dans le puits et me suis ensuite rapidement retirée.

Enfin, j'ai visité une autre plantation de café. J'étais curieuse de savoir si toutes les visites de café se déroulent de la même manière, et j'ai dû reconnaître que la visite et les aperçus que nous avions eus à Selva Negra étaient uniques et très professionnelles. À la Finca Idealista, le nom est avant tout idéaliste. J'étais la seule visiteuse et mon guide ne parlait qu'espagnol. En dépit de l'application de traduction, les informations que j'ai pu comprendre étaient minimales. De plus, le nom de finca est trompeur, car il n'y avait pas de domaine ou d'auberge, mais seulement les bâtiments agricoles nécessaires. Tout était très rudimentaire, mais peut-être justement cela le rendait authentique. Il y avait 40 travailleurs, j'ai même vu quelques enfants qui aidaient à trier les baies. Selon mon guide, chaque ramasseur gagne environ 7€ pour chaque seau de 20 litres rempli de baies. La plupart des travailleurs avaient ramassé 2,5 à 3 seaux en quelques heures de travail, donc environ 20€.

J'ai passé les deux derniers jours à Miraflor, une réserve naturelle dans les montagnes au nord-est d'Estelí. La région est située à environ 1 500 mètres d'altitude et est fortement agricole. Les routes sont non pavées, et à part quelques petites fermes et exploitations agricoles, il y a peu d'infrastructures. Les habitants vivent dans une grande pauvreté. Les machines agricoles sont absentes ; le labourage se fait encore avec une charrue en bois tirée par deux bœufs.

Trois fois par jour, un bus part pour la ville la plus proche. Pour parcourir les 42 kilomètres de pistes caillouteuses, il met environ trois heures. Il transporte non seulement des passagers, mais fournit également aux résidents le long du chemin des biens essentiels en provenance de la ville - un processus logistique dont l'observation était tout à fait fascinante. À chaque ferme, des marchandises étaient déchargées et reçues par les habitants en attente. À l'inverse, des produits agricoles étaient aussi chargés pour être vendus ou redistribués en ville.

J'étais logé dans une Ecolodge qui, en raison du manque d'infrastructure, n'offrait que des chambres avec pension complète. Trois fois par jour, un repas chaud était servi : Gallo Pinto (riz avec des haricots) servi avec un œuf ou un peu de poulet. L'équipement de la lodge était très sommaire, et en raison de l'humidité ambiante constante, tout, y compris la chambre et le linge de lit, sentait la moiteur et la moisissure.

La lodge abritait également quatre grands chiens de garde infestés de puces, qui, bien que fondamentalement amicaux, étaient totalement mal éduqués. Ils terrorisaient non seulement les vaches et les chiens du voisinage, mais étaient aussi envahissants vis-à-vis des quelques clients de la lodge.

La propriétaire de la lodge, Isabel, est allemande. Elle vit là-bas seule (je suppose que son mariage a échoué ; au moins, elle a un fils qui ne vit pas avec elle) et est un peu excentrique. Peut-être compréhensible dans un endroit si isolé. Dans ce contexte, je peux également comprendre pourquoi elle ne régule pas davantage le comportement des chiens.

Je dois avouer que j'étais quelque peu soulagé lorsque je me suis dirigé ce matin dans le brouillard vers l'arrêt de bus pour poursuivre mon voyage. Les conditions de vie étaient trop austères pour moi et par conséquent quelque peu oppressantes. Je ne pourrais pas tourner le dos si facilement au niveau de vie européen et vivre isolé au bout du monde. Isabel le fait depuis 15 ans !

Hier, je me suis retrouvé avec les quatre voyageurs que j'avais rencontrés lors de la visite du canyon pour visiter une finca de café. Ce type de plantation est difficilement accessible sans une visite réservée et un service de navette, car elles ne sont généralement pas reliées au réseau de bus public. Ce qui a commencé comme une simple communauté d'intérêts pour économiser des coûts s'est transformé en une magnifique journée que nous avons passée ensemble.

Nous avons loué une voiture à cinq pour une journée (coût par personne : 11 USD) et nous sommes dirigés vers la ferme de café Selva Negra. La ferme est gérée par une famille d'émigrés allemands de deuxième génération et se consacre entièrement à la durabilité et à l'écotourisme. Bien que la culture et l'exportation de grains de café restent le principal secteur économique, il existe maintenant également une station de tourisme avec des chambres privées, un restaurant, des visites de la ferme et plusieurs sentiers de randonnée.

Environ 250 travailleurs résident de manière permanente à la ferme ; pendant la récolte du café, ils sont bien plus nombreux. Pour les ouvriers agricoles employés de manière permanente, il y a de petites habitations avec jardins, un petit magasin ainsi qu'une école avec des activités parascolaires pour les enfants.

Aucune pesticide n'est utilisée à la ferme, seules des méthodes de fertilisation et de lutte contre les parasites écologiques sont mises en œuvre. La viande proposée dans le restaurant provient de l'élevage et de l'abattage sur place, et il y a une vaste culture de légumes. La culture du café, ainsi que la récolte et la transformation, sont soumises à des contrôles de qualité stricts. Nous avons reçu un aperçu de presque toutes les étapes de production, une expérience passionnante et enrichissante.

Entre-temps, je suis arrivé à Estelí. La ville est située dans le nord-ouest du Nicaragua à environ 800 mètres d'altitude, ce qui lui confère un climat merveilleusement agréable. Le soir, j'ai même besoin d'un long à manches longues, car il fait nettement plus frais après le coucher du soleil. Et il n'y a pas de moustiques - un rêve !

Je suis logé chez une famille qui loue une chambre d'hôtes ; je partage tous les autres espaces avec eux. Heureusement, le fils parle bien anglais, il a passé trois ans dans une école anglophone à Managua. La mère est très chaleureuse, mais elle ne parle que l'espagnol.

Estelí est connu pour sa production de cigares, et aujourd'hui, j'ai visité une petite usine de cigares au centre-ville. Le terme « usine » n'est pas tout à fait approprié : le lieu de production ressemblait plutôt à un arrière-cour. Cela dit, des cigares sont exportés depuis ici vers le monde entier. Le guide qui nous a fait visiter les différentes salles et étapes de travail ne parlait pas anglais, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la réservation. Malgré cela, c'était très fascinant de voir comment un cigare est fabriqué. Les travailleurs sont payés par pièce et gagnent, si j'ai bien compris le guide, entre 15 et 20 dollars américains par jour, ce qui n'est pas un mauvais revenu ici.

Il est intéressant de noter que même les feuilles de tabac fermentées ont irrité mes voies respiratoires - et ce, même si le tabac n'a pas été brûlé.

La deuxième visite que j'ai réservée à Estelí m'a conduit au canyon de Somoto. Je n'avais jamais fait de canyoning auparavant et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Équipés de gilets de sauvetage et de vieilles baskets, nous avons marché et nagé environ 14 km à travers le canyon. L'eau était assez froide et à la fin, j'avais réellement froid. C'était la première fois de tout mon voyage. Pour mon pied, la randonnée dans le canyon était très pénible. Surtout quand nous marchions dans l'eau, je ne pouvais pas voir le fond et je ne savais souvent pas où mettre mes pieds. Tout s'est bien passé et le guide nous a conduits avec beaucoup d'attention et de sécurité.

À part moi, un Belge, une Belge, une Néerlandaise et un Allemand ont participé à la visite et comme nous nous entendions bien, nous avons décidé de louer une voiture ensemble demain pour explorer la région. J'ai hâte.

De l'île Ometepe, j'ai poursuivi mon voyage vers León, une ville tropicalement chaude au nord-ouest de la capitale Managua.
Il est incroyable de constater à quel point mes attentes ou mes espoirs concernant la façon dont un lieu serait ne se réalisent pas toujours. Bien que je sois maintenant en Nicaragua depuis trois semaines, je me surprends encore à penser selon les normes occidentales.

Ainsi, j'ai naturellement supposé que je trouverais une promenade animée au bord de la plage à León, avec de nombreux cafés, bars et baigneurs. Préparée avec un livre, une serviette de plage et un bikini, j'ai pris le bus pour Peñitas, le petit village au bord de la mer. À mon arrivée, j'ai marché environ trois kilomètres le long de la plage, mais partout je voyais la même image : une plage de sable déserte, des cabanes de plage barricadées et aucun ombre, dont on aurait tant besoin par cette chaleur. L'hôtel recommandé par mon guide, avec son restaurant, était ouvert, mais même là, il y avait à peine des clients.

Je suis allée brièvement dans l'eau pour me rafraîchir. Cependant, les fortes vagues – parfaites pour les surfeurs – rendaient la baignade ou les jeux aquatiques presque impossibles.

À côté de ces expériences plutôt décevantes se tiennent des rencontres qui me touchent vraiment : l'Italienne de Milan, par exemple, qui, lors d'un voyage de trois semaines au Nicaragua, a décidé sur un coup de tête de rester avec son billet de retour en poche, et qui dirige maintenant un petit restaurant italien à Ometepe avec son mari depuis deux ans. Elle a raconté qu'elle avait ici tout ce dont elle avait besoin, mais qu'elle n'était pas retournée en Italie depuis, de peur de ne pas retrouver le courage de revenir ici. Ou la future enseignante de Bavière, qui a commencé un stage de dix mois à l'École Allemande de Managua après ses études et qui vit maintenant dans une famille d'accueil nicaraguayenne et y enseigne.

Les villes du Nicaragua offrent peu d'attraits par rapport à l'Europe. On voyage au Nicaragua pour découvrir les paysages et la nature. Et cela, je l'ai compris entre-temps, n'est pas si facile sans voiture et de manière autonome. Les bus publics s'arrêtent, avec un peu de chance, à l'entrée des parcs nationaux, mais souvent, les plus beaux sites naturels ne sont pas accessibles par les bus locaux. C'est pourquoi je vais désormais réserver plus souvent des excursions pour vraiment voir et profiter des lieux particuliers de ce pays.

Je dois malheureusement constater que voyager de manière individuelle au Nicaragua, comme cela avait déjà été le cas au Costa Rica, est en fait assez compliqué sans véhicule personnel. Malheureusement, j'ai laissé mon permis de conduire à la maison, car à l'époque de mon départ en voyage, je ne pouvais pas conduire en raison d'une entorse, et j'avais également écarté l'option d'une voiture de location pour des raisons de coût. Entre-temps, je regrette cette décision hâtive, car une voiture faciliterait beaucoup de choses.

En outre, il faut noter qu'ici au Nicaragua, c'est encore la basse saison. De nombreux prestataires de tours ne lancent leurs excursions qu'avec au moins deux participants, et la plupart du temps, je suis la seule intéressée.

C'est ainsi qu'à ma dernière journée à Grenade, j'ai essayé de visiter les attractions environnantes avec le bus public, qui auraient également été incluses dans le programme du tour, mais qui n'a pas eu lieu faute de participants.

J'ai pu atteindre relativement facilement le point de vue sur la Laguna Apoyo. J'aurais aimé aller nager dans la lagune ensuite, mais l'accès à l'eau se fait presque uniquement par les hôtels et auberges privés situés directement sur la rive. La majeure partie de la rive est trop envahie par la végétation et donc inadaptée pour la baignade. Aucun bus ne circulait vers les logements correspondants, et prendre un taxi pour y aller ne valait pas l'effort ni le coût.

Le soir, je voulais visiter le volcan Masaya, dont le cratère abriterait encore de la lave en fusion. Comme souvent, le bus public allait jusqu'à l'entrée du parc national, et le trajet s'est déroulé sans problème. Je prévoyais d'être sur place vers 17 heures, donc avec l'arrivée de la nuit, pour avoir la meilleure vue possible sur la lave lumineuse dans l'obscurité. Déjà à l'entrée, de nombreuses voitures avec des touristes bloquaient la route, tous désireux de voir le même spectacle.

Cependant, au guichet, le garde du parc m'a expliqué que la visite à pied n'était pas possible, il fallait utiliser un véhicule pour se rendre au cratère. Alors que je réfléchissais encore à demander une place à ceux qui attendaient dans leurs voitures, le garde du parc m'a proposé d'organiser un navette pour moi. Peu après, j'ai été transportée dans un pick-up jusqu'à une station intermédiaire où se trouvait aussi un petit musée. Là, j'ai appris qu'à l'époque précolombienne, des enfants et des jeunes filles vierges étaient offerts en sacrifice au cratère pour apaiser le volcan.

Après avoir attendu un certain temps au musée, nous sommes partis vers le cratère. En raison des gaz toxiques, il est interdit d'y rester plus de 20 à 30 minutes ; les vapeurs irritent également immédiatement les muqueuses. L'expérience était toutefois unique.

De retour à la sortie du parc, une nouvelle aventure a commencé : le retour à Grenade. Cela signifiait attendre dans l'obscurité au bord d'une route peu éclairée, en espérant qu'un bus passe – un scénario que chaque guide de voyage avertit expressément contre. Après un court instant, un minibus s'est effectivement arrêté, mais il était si bondé que j'ai dû faire les premiers kilomètres sur le marchepied de la première marche, porte ouverte. Ce qui serait impensable chez nous en Allemagne est ici du quotidien.

Je suis maintenant arrivée sur l'île d'Ometepe. L'île a la forme d'un huit, et un volcan s'élève tant au nord qu'au sud.

Ici aussi, l'exploration individuelle est difficile. Il y a bien un bus qui circule à peu près toutes les heures à travers l'île, mais il n'y a pas d'horaire fiable. Le bus arrive quand il arrive. Et parfois, il ne vient tout simplement pas.

Les habitants conduisent presque tous des motos, et les touristes peuvent en louer à chaque coin de rue, mais pour moi, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, j'ai dû attendre le bus deux fois pendant environ 40 minutes. Entre-temps, un conducteur de camionnette a eu pitié de moi et m'a pris un peu en charge. Cela semble être la façon dont je vais explorer l'île dans les jours à venir.

Aujourd'hui, j'ai fait une excellente excursion au volcan Mombacho à proximité – et ces impressions m'ont quelque peu réconcilié avec Grenade. Tout d'abord, j'ai pris le bus local jusqu'au détour qui mène au parc national. Le trajet coûtait environ 35 centimes. Maintenant, je ne demande même plus le prix, je donne simplement au chauffeur de bus un montant qui me semble approprié, et je suis chaque fois étonné de voir combien de monnaie je reçois en retour.

De l'embranchement, j'ai dû marcher environ 30 minutes jusqu'à l'entrée du parc national. Là, j'ai appris que je venais de manquer la navette pour la station de montagne et que la suivante ne partirait que dans deux heures. Pendant que je réfléchissais encore à l'idée de marcher les sept kilomètres jusqu'à la station de montagne, la femme au guichet m'a informé qu'une navette plus tôt était en fait disponible, car d'autres visiteurs étaient attendus. C'était ma chance !

La route montant vers la station de montagne était raide, et c'est seulement là que je voulais commencer la véritable randonnée. J'étais coincé entre d'autres visiteurs, principalement des Hispaniques vivant aux États-Unis, sur la benne d'un pickup et j'avais beaucoup de mal à me tenir pendant le trajet pour ne pas perdre mon équilibre à chaque nid-de-poule.

Cependant, les paysages et l'ensemble de l'environnement du volcan étaient uniques. Regardez par vous-même !

Il y a deux jours, j'ai traversé la frontière vers le Nicaragua. À pied. Le bus s'est arrêté au terminal de bus de Peñas Blancas, juste à la frontière costaricienne. Le Costa Rica n'est pas seulement cher en tant que destination touristique ; même pour sortir, j'ai dû payer encore 12 dollars américains. Ensuite, j'ai marché environ 800 mètres à travers une zone neutre, passant devant des camions en attente, jusqu'à l'agence douanière et d'immigration nicaraguayenne. À intervalles réguliers, des agents des douanes étaient assis à l'ombre, à qui je devais montrer mon passeport. Ils semblaient cependant peu intéressés et me firent rapidement signe de passer. L'entrée au Nicaragua coûtait encore 13 dollars américains et l'agent au guichet a essayé de me flouer de 2 dollars en me disant qu'il ne pouvait pas rendre la monnaie sur un billet de 5 dollars.

À peine avais-je quitté le bâtiment du côté nicaraguayen que je me suis retrouvé dans une agitation colorée : d'innombrables vendeurs ambulants proposant tout ce que le cœur des gens simples désire, des chauffeurs de taxi, des entrepreneurs de bus, des intermédiaires – un mélange dense et animé. Des deux côtés de la rue, les gens et les stands de vente s'entassaient, tandis qu'au milieu, les camions continuaient à s'accumuler en attendant d'être traités à la frontière. C'était difficile d'avancer. Je n'étais pas préparé à ce chaos ; au Costa Rica, tout avait été beaucoup plus ordonné et calme. Finalement, je suis tombé sur un jeune homme qui parlait un anglais passable et m'a vendu un trajet en bus overpriced vers la ville la plus proche pour 5 dollars. Le prix réel aurait dû être au maximum de 1,50 dollar, comme j'ai appris depuis, mais la perte économique est facilement supportable.

Une fois arrivé à Grenade, j'ai d'abord été choqué. J'avais choisi délibérément la ville parce qu'elle était censée être belle et prisée par les touristes. Mais le chemin de l'arrêt de bus à mon logement m'a de nouveau conduit à travers une rue commerçante chaotique et animée, où des voitures, des motos, des bus et des piétons se frayaient un chemin entre les étals de marché et les vendeurs ambulants. Ce que l'on ne voit pas sur les photos, ce sont la chaleur tropicale, le bruit et l'air pollué par les émissions des gaz d'échappement.

Entre-temps, je me suis acclimaté et je dois admettre que Grenade a effectivement de beaux coins. Néanmoins, le manque de sensibilisation à l'environnement parmi de nombreux habitants m'a choqué. En dehors des spots touristiques, les rues et les espaces verts sont bordés de déchets et de détritus. Surtout les routes rurales et les cours d'eau sont concernés. Les déchets plastiques, produits également par les nombreux vendeurs de rue, sont souvent simplement jetés dans le paysage. Un spectacle triste et désolant. Sur les propriétés des familles les plus pauvres, les déchets sont souvent brûlés ; il ne semble donc pas y avoir de système de gestion des déchets fonctionnel. Toutes ces impressions m'ont beaucoup affecté le premier jour.

Aujourd'hui, nous avons pris la route vers Granada au Nicaragua, avec un court arrêt à Liberia. À la frontière, nous avons dû rendre notre voiture de location, puis nous avons continué en taxi vers Granada. Après environ une heure et cinquante minutes, nous avons atteint notre destination !!

After 8 dives and 8 nights (the plan was four dives and 3 to 4 nights), I have to say goodbye to the little Corn Island. I find it a bit hard to leave. My host Grace took excellent care of me, providing delicious coffee every morning, mending my bag, and grilling tasty fish for me. However, she, along with the entire island, faces an uncertain future.

Big Corn Islands is the right place if you want more beach; however, I don't like it here so much, which may also be due to the weather, which has become noticeably more changeable. Everything is more sprawling and not as nice as over there. Therefore, my highlight was also my visit to the hairdresser. In a small shed by the roadside, I tried to explain to my counterpart what I wanted. So far, so good. The machine initially worked reliably until it started acting up; at first, a screwdriver helped, but when that no longer worked, they generously sprayed some WD40 on the cutting head, and afterward, the machine ran perfectly again! The scissors, which would more likely be found in our kitchen than at the hairdresser's, were quickly sharpened with a glass bottle (I have no idea how that worked). Since the handling with comb and scissors did not look very professional, I became a bit nervous when the colleague inserted the razor blade into the holder. But what can I say, I made it through without injury, albeit with a somewhat unconventional haircut, and for that, a decent splash of Eau de WD40!
I'm too old for a dorm room. While two of my roommates and I went to bed relatively early around 11 PM, we had not seen the fourth person all evening. Until I woke up at night because my bed was shaking and I heard a bang. Apparently, the person beneath me fell into bed drunk. When the performance repeated itself half an hour later, he ran against the bathroom door multiple times and had to gag. I expected the worst. Eventually, he found the door, and at the same time, you could hear the splashing. I didn't smell anything; at least he made it to the bathroom. Accordingly, I had a bad night’s sleep because the noise from below didn't really cease. In the morning, I went straight to a shared bathroom to brush my teeth; I met the other two from my room in the hall, who also just laughed and didn't want to look at the mess in the toilet. Well, it's off for 5 hours by bus to the next hostel in San Juan del Sur; hopefully, I'll have better luck there. I'm already looking forward to the time with Lippe and afterward with Fina without a dormitory :)
A cool little town, especially if you like to party. Since I prefer riding a scooter and exploring the area, I rented one of course. You shouldn't expect picture-perfect beaches here, but you can spend your day alone on very secluded beaches. In San Pedro itself, the beach was full of trash, but from up at the Christ statue, you can't see it.

Je ne pourrai pas décrire ou expliquer à quel point je me suis senti ces derniers jours. Il faut simplement l'expérimenter, cette tranquillité, ce lien avec la nature et surtout la beauté de la jungle. La diversité des animaux, le climat, les plantes, c'est incroyable!

Mais retournons rapidement à Ometepe. Après ma journée relaxante à Balgüé, je suis reparti pour deux jours à Moyogalpa. Je n'ai pas fait grand-chose, je suis allé manger des glaces, chez le coiffeur, j'ai planifié mon itinéraire pour le Costa Rica et j'ai préparé un délicieux curry. Le dimanche 21.04.24, j'ai quitté Ometepe pour retourner à Grenade. Là, j'ai de nouveau fait check-in dans la même auberge et j'ai réglé quelques affaires. Je devais vérifier à quelle heure partait le bus pour San Carlos (11h00), acheter quelques snacks et retirer de l'argent.

Le lundi (22.04.24), je suis donc allé à San Carlos de l'autre côté du lac. C'était en fait un bus agréable, pas un chicken bus mais déjà un vrai bus de voyage qui n'a coûté que 6€ pour 7h. À 18h, j'étais de retour à San Carlos.

Mardi (23.04.24), j'ai pris le bateau pour El Castillo, avant cela, je me suis offert quelques pâtisseries, y compris un petit pain en forme de tortue 😋 La traversée était assez humide mais avec ces températures, ce n'est pas un problème. Et puis je suis arrivé à El Castillo, j'ai fait check-in et je suis immédiatement allé demander à un tour opérateur, car je voulais explorer la jungle ici. C'était assez décevant, car toutes les excursions étaient prévues pour 2 personnes et seul, c'est tout simplement inabordable. Il m'a dit qu'il y avait un autre touriste ici et qu'un couple pourrait arriver demain. Je dois dire qu'El Castillo est un village de quelques centaines d'âmes, accessible uniquement par bateau, il n'y a pas de véhicules motorisés et il n'est presque pas connu des touristes. Mais c'est ce qui fait le charme de l'aventure, non? J'ai un peu marché le long de la rue (El Castillo ne compte en réalité que deux rues) et j'ai déjeuné. J'ai essayé de rejoindre la touriste mais sans succès, alors j'espérais avoir plus d'infos sur le couple du tour opérateur.

Le 24.04.24, à l'heure du déjeuner, j'étais à nouveau sur la route quand Paola, la seule autre touriste ici, m'a abordé. Elle est italienne mais parle couramment l'allemand et l'espagnol, jackpot. Elle avait un problème similaire et pensait que l'organisation d'une excursion dans la jungle serait plus simple. Elle avait déjà posé pas mal de questions et finalement trouvé quelque chose pour elle. Après avoir discuté un peu, elle a demandé à son contact s'il était possible que je me joigne à elle. Oui. Donc le lendemain matin, c'était parti pour la jungle en tant que 'volontaire'. Volontaire implique un peu de travail et d'aide à la maison. Pour cela, le prix pour 4 jours/3 nuits, une excursion dans la jungle et une nuit en bateau s'élevait uniquement à 110€ ! Ce qui est super bon marché. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait, où cela se trouvait et quel serait notre travail, mais on nous avait promis à manger, une toilette, un coin pour dormir abrité et des serviettes. Pour la jungle, ça semble être un bon plan.

Le premier jour dans la jungle... à 8h00, nous nous sommes réunis, Denis (le guide) est arrivé et nous sommes allés au bateau. Là, sa fille Priscilla nous attendait déjà, il a acheté un peu d'essence et nous voilà partis. En route pour le logement, nous nous sommes arrêtés quelques fois pour observer des animaux, dans le grand Rio San Juan, nous avons vu deux crocodiles et, en tournant dans le Rio Bartola, nous avons réellement pénétré la jungle. Là, nous avons vu un basilic et beaucoup d'oiseaux. Après environ 2 heures, nous avons atteint le logement, ou plus précisément leur maison. Le logement est situé juste avant la véritable jungle, sur une colline, donc la vue est fantastique et le climat beaucoup plus agréable. Leur maison est très simple, deux cabanes, dans l'une il y a la cuisine, dans l'autre la salle à manger et à l'étage, la chambre pour tous. Un peu plus haut, nous avons planté nos tentes sur un plateau couvert. Il n'y avait d’électricité que d'un petit panneau solaire pour faire fonctionner 3 ampoules et une prise. L'eau était seulement de l'eau de pluie recueillie. Mais c'est le plus essentiel, que pourrait-on demander de plus? Il n'y avait également pas de réseau. La famille est très chaleureuse et gentille. Nous avons été accueillis avec un fresco et peu après, avec des spaghetti. Paola et moi étions déjà émerveillés par l'endroit, et lorsque nous avons également vu deux magnifiques aras rouges, nous étions comblés de joie. Vers 14h30, nous sommes alors partis dans la jungle avec Denis et Priscilla. Juste wow. Denis a d'abord expliqué quelques éléments de base et nous a conseillé de ne pas toucher à tout. Soit cela a des épines, soit des fourmis marchent (qui s'installent alors sur vous) ou ce n'est peut-être pas une branche, mais un serpent... oui d'accord. Pour m'accueillir, j'avais quelques grosses fourmis sur mes bottes, dont l'une a commencé à me mordiller, heureusement ce n'était pas venimeux 😅 Nous sommes donc entrés et Denis a essayé de nous montrer et d'expliquer le plus de choses possible, et il y en avait tellement ! Sur les plantes médicinales, les différents arbres ou tous les animaux. Nous avons vu la grenouille poison rouge, des grenouilles vertes venimeuses, des écrevisses, une fourmi balle (avec une piqûre, vous ressentez 24h de douleurs infernales) et des dizaines d'oiseaux. Par moments, Denis nous a montré une plante utilisée pour anesthésier, nous l'avons touchée avec notre langue et vlan, on est anesthésiés, incroyable. À côté des gigantesques séquoias, certains âgés de 600 ans, se trouvaient entre autres les 'Walking Trees'. Elles peuvent en effet se déplacer jusqu'à 1 mètre par an pour toujours avoir le meilleur accès au soleil. Elles produisent tout simplement de nouvelles racines et laissent d'autres mourir pour passer d'un endroit à un autre. Entre temps, il devenait de plus en plus lourd et nous étions tout simplement trempés. Nous sommes arrivés à une petite rivière, où nous avons pu plonger nos pieds. Là, nous avons également aperçu un serpent, bien que très haut dans les arbres. Ensuite, nous avons continué en direction de la sortie, mais d'un chemin différent de celui par lequel nous étions venus, et j'ai dû admettre que je n'avais absolument plus d'orientation. Jusqu'à la rivière, je pensais encore savoir comment revenir (probablement un peu exagéré par mes compétences d'orientation), mais là j'ai réalisé que nous dépendions totalement de Denis. Il commençait à faire légèrement crépusculaire et toutes les impressions ainsi que l'attention constante étaient très fatigantes. Cependant, nous avons encore vu quelques oiseaux, insectes et un coati. Une excursion magnifique ! À l'hébergement, nous avons été accueillis avec un jus de citron vert avec du rhum et le repas était presque prêt. D'ailleurs, en raison de l'emplacement, la plupart des familles vivant là-bas sont auto-suffisantes. Du riz et des haricots aux fruits/légumes, noix de coco et épices, tout est cultivé par leurs soins. Donc tout est super frais et vient de leur propre jardin. La grand-mère, à quelques mètres plus haut, produit du fromage frais et des tortillas tous les jours. Donc nous avons tous mangé ensemble et à 20h00, il était déjà presque temps d'aller dormir.

Le deuxième jour dans la jungle a commencé par un délicieux café et un petit déjeuner de la grand-mère. Vers 9h00, nous sommes partie avec Priscilla et André (le fils) dans le secteur 2, c'est-à-dire une autre communauté, où se trouve également l'école d'Andrés, ainsi qu'une église. Nous sommes passés devant les maisons de diverses tantes, des grands-parents et des amis de la famille. L'école est une simple cabane en bois, mais tous les enfants se réjouissent déjà d'aller à l'école. L'église était déjà bien décorée, car 5 enfants devaient être baptisés ce jour-là. Bien que les gens ici soient très pauvres et au bout du monde, ils se sont bien habillés pour ce jour. D'accord, beaucoup portaient des bottes en caoutchouc, mais nous sommes toujours dans la jungle et il pleut tous les jours. Même si le pasteur a mis 1,5 heure à arriver, la messe était très intéressante. Après avoir passé en tout 3 heures assis dans l'église, nous sommes rentrés. La grand-mère avait encore préparé un repas, car Rosario et Denis étaient à El Castillo, ils avaient des affaires là-bas. Nous avons un peu reposé et vers 15h00, les cousins d'Andrés sont venus nous demander si nous voulions jouer dans la rivière. Bien sûr. Donc quelques minutes plus tard, nous étions en pleine jungle dans une rivière, jouant à chat avec quelques enfants. Et puis il a commencé à pleuvoir à verse. Je ne peux pas décrire comment je me suis senti là... c'était une pure aventure, authentique, magique et tout simplement incroyable. Entouré de magnifiques animaux et plantes dans une rivière avec quelques enfants locaux sous une forte pluie, c'était absolument fou. Nous avons totalement perdu la notion du temps et après 17h00, nous sommes ensuite remontés, tous épuisés et au moins Paola et moi, ravis. Rosario avait encore préparé un délicieux plat frais et nous avons pu nous restaurer. Comme la pluie ne cessait pas, notre excursion de nuit est tombée à l'eau, alors nous avons bu un coco-loco. Une noix de coco avec du rhum 😋 Ensuite, j'étais super fatigué et je suis retourné dans la tente. D'ailleurs, la température là-bas était très agréable, il y avait toujours un peu de vent, et sinon c'était vraiment une bonne température.

Le 3ème jour dans la jungle devait être notre dernier jour complet. Chez la grand-mère, il y avait une Française qui faisait la même chose que nous, elle était également avec nous dans la rivière la veille. Elle avait eu l'idée de faire une pizza pour le samedi. Donc Paola, Rosario et moi sommes montés chez la grand-mère, André était en train de pêcher avec ses cousins et Denis était à l'école (Chaque samedi, il doit enseigner au 'lycée', la marche là-bas prend 2h pour un trajet!). Tout était déjà en pleine préparation, la dernière fromage était fabriquée, les tortillas étaient préparées et dehors, le 'four' chauffait. Le four était constitué d'un foyer avec une énorme marmite dessus, avec un plateau mis sur le dessus. Paola et moi avons d'abord observé comment faire des tortillas et avons ensuite essayé nous-mêmes. Ensuite, nous avons pu les déguster avec du fromage, un délice ! Dehors, on avait déjà commencé à garnir la première pizza. La garniture était principalement constituée de légumes du jardin, nous avons roulé les pizzas avec une bouteille de bière et au lieu de papier sulfurisé, nous avions des feuilles de bananier. Nous avons donc produit une multitude de pizzas pour toute la famille, cela a duré presque 4h mais c'était très amusant. La grand-mère n'était pas convaincue qu'un déjeuner sans riz satisfait, mais elle était tout de même satisfaite de la pizza. Ensuite, nous sommes redescendus et les enfants m'ont incité à jouer au baseball avec eux (le sport national ici au Guatemala). Ensuite, je leur ai montré mon sport, nous avons fait des tractions, des pompes et des squats 😁 À 14h00, nous sommes allés à nouveau vers la rivière où nous avons continué à jouer. Puis nous sommes allés sur la pelouse devant la rivière où nous avons joué au football, de plus en plus de gens rejoignaient également, revenant du travail ou lavant le linge dans la rivière. C'était vraiment agréable, tout le monde était ensemble. Après un renforcement au sens du dîner, lorsque la nuit est tombée, nous sommes montés sur le bateau. Rosario et Denis nous ont conduits pendant près de 2h dans le noir sur la rivière, la plupart du temps armés de lampes frontales, mais pendant quelques minutes également totalement dans l'obscurité. Ils connaissent si bien la rivière qu'ils n'ont parfois pas besoin de lumière pour naviguer. Ce moment était très impressionnant, on voyait toutes les étoiles au-dessus et autour, il n'y avait que le bruit des insectes. Au cours de la traversée, nous avons vu un serpent, des basilics endormis, quelques araignées, des crapauds et un animal plus grand mais trop loin. Mais c'est l'ensemble de la traversée qui était tout simplement unique.

Le lendemain matin, tout s'est passé calmement, nous avons dit au revoir à tout le monde et vers 10 heures, nous sommes retournés à El Castillo. J'ai mentionné au début que nous y allions en tant que 'volontaires', le seul travail consistait à laver notre vaisselle. Nous n'avons pas été chargés d'autre chose, ce qui est bien 😅

Paolo et moi avons acheté encore quelques petites choses pour les enfants comme cadeaux d'adieu, avons mangé dans un comedor et à 13h00, Paola est montée sur le bateau pour San Carlos, où nous avons dit au revoir à Denis, Rosario et André. Je suis ensuite monté sur l'ancienne forteresse et j'ai mangé quelques pâtisseries. Le soir, je suis encore retourné dans la rue à la recherche d'un comedor ouvert (ce qui est toujours difficile le dimanche) et je suis tombé sur Denis qui devait encore organiser quelque chose pour l'école. Il a pu me désigner un restaurant ouvert et nous avons pris une bière ensemble.

Aujourd'hui (29.04.24), j'ai pris le bateau pour San Carlos à 09h00, mais j'ai de nouveau rencontré Denis, qui devait se rendre à un autre endroit. Il voulait en fait prendre le bateau à 06h30, mais il était plein et il a dû attendre. C'est vraiment un problème, il y a environ 5 bateaux par jour, mais il y a toujours des places différentes, tous dépendent de ces bateaux... heureusement, j'ai pu obtenir l'un des derniers sièges et cette fois Denis aussi. Je suis descendu quelques kilomètres avant San Carlos, car je souhaitais traverser la frontière vers le Costa Rica. Je voulais à l'origine prendre un bus, mais j'ai finalement opté pour un taxi, donc je suis allé à la frontière. Tout s'est bien passé, j'ai demandé au chauffeur de bus où je devais changer et il m'a mentionné l'endroit où je devais descendre (il n'y avait pas d'informations sur cette route en ligne). Eh bien, puis je me suis retrouvé dans la ville, mais aucun bus n'est arrivé, j'ai essayé pendant plus d'une heure de faire du stop, mais personne ne voulait de moi. Mais un chauffeur de taxi m'a pris pour quelques kilomètres et même gratuitement ! Ensuite, je n'étais plus qu'à 8 km de La Fortuna, et j'ai également été pris en charge par quelqu'un qui avait commandé un Uber. C'était facile. Maintenant, je suis au Costa Rica... américanisé, touristique et cher, c'est plutôt beau mais les offres que les tour-opérateurs ont pour des cabanes... wow, ils font de l'argent. La Fortuna n'est vraiment pas une grande ville, mais on sent qu'ils gagnent beaucoup d'argent grâce au tourisme. Incomparable avec aucun autre endroit jusqu'à maintenant, surtout en ce qui concerne l'apparence. Et 200g de pâtes coûtent 1,50€, et ce n'est même pas Barilla ! Bien que la nature ici soit magnifique, on ne peut rien faire sans une excursion ou un guide, ce qui n'est malheureusement pas dans mon budget, donc je vais voyager assez rapidement à travers le Costa Rica.

Les derniers jours dans la jungle étaient tout simplement magnifiques et un véritable point culminant de ce voyage ! Il y avait tant de choses à voir et à apprendre, mais surtout ce qu'est la vie là-bas. On ne peut pas juste aller au supermarché ou grignoter un yaourt, il faut cuisiner trois fois par jour, sinon la famille n'a tout simplement rien à manger ! Pratiquement toutes les tâches sont uniquement consacrées à la satisfaction des besoins fondamentaux. J'ai trouvé très touchant combien les enfants étaient amicaux et ouverts envers nous les touristes. Malgré tout, il leur est accordé d'aller à l'école tous les jours, quelque chose que je n'ai pas vu dans certaines villes. C'était tout simplement un moment fantastique, aussi grâce à Paola, qui m'a souvent traduit et avec qui j'ai pu partager toutes ces expériences.

Bonjour!

Le jour suivant la randonnée au volcan (12.04.24) était calme, je me suis offert une grosse pizza et me suis reposé un peu dans le hamac.

Le 13.04.24 était à nouveau une journée de voyage, direction l'île Ometepe dans le lac Nicaragua. Le bus vers le port n'avait pas de soucis, j'ai attendu 1h30 dans le bus parce que le chauffeur ne voulait pas partir avec une demi-équipe. Juste avant la ville, nous avons été pratiquement mis dehors et devions prendre un autre bus qui allait directement au ferry, au lieu d'aller simplement dans le village avec le port. Bon, encore 15 minutes avec l'autre bus et nous étions au port. Là, il fallait payer 1€ pour entrer dans le port en tant que touriste?! Quel étrange... mais pour cela, il y avait juste environ 1,25€ pour la traversée d'une heure en ferry. Le fait qu'il y ait de si grosses vagues sur un lac m'a fortement surpris mais c'était une traversée agréable.

Ometepe est une île longue de 40-50 km et large de 10 km, mais ce qui est particulier sur cette île, ce sont les volcans. La forme de l'île ressemble à un 8 et dans les deux 'cercles', il y a un volcan. Le volcan Maderas, avec ses ~1300 m, est inactif et possède un lac de cratère. Le volcan Concepción est presque 1600 m haut et est encore actif.

Le port principal sur Ometepe est à Moyogalpa où j'ai passé mes deux premières nuits. J'avais une auberge très cool avec une vue incroyable sur les deux volcans ainsi que sur le lac.

Pour le 14.04.24, j'ai loué un vélo pour faire environ 45 km autour du volcan Concepción. La veille au soir, cependant, le couple avec qui j'avais discuté à León est arrivé. Comme ils voyageaient à vélo à travers l'Amérique centrale, ils ont décidé de m'accompagner un peu et de pédaler jusqu'à leur prochaine auberge à mi-chemin. La balade était agréable, mais la recherche de nourriture s'est révélée plus difficile que prévu, car c'était dimanche. Vers 14h00, nous avons trouvé un Comedor qui devenait de plus en plus suspect, mais bon. La nourriture était aussi deux fois plus chère que dans tous les autres Comedors mais ils n'étaient pas prêts à négocier, donc nous étions contents de remonter sur nos vélos. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai continué à pédaler autour du volcan. Vers 16h30, je suis arrivé à une plage célèbre pour son coucher de soleil. Alors je me suis offert une petite bière et j'ai attendu le coucher de soleil. C'était vraiment très beau.

Le 15.04.24, je me suis rendu dans la ville suivante, Santa Cruz. Elle se situe à peu près au centre de l'île et possède une magnifique plage. J'ai fait une promenade jusqu'à un food truck qui propose des falafels pita. Après si longtemps à pouvoir manger quelque chose d'apparenté au döner, c'était très bon🤩 Sur le chemin du retour, j'ai fait une halte dans un café qui avait de délicieuses brioches à la cannelle.

Le matin suivant (16.04.24), j'ai de nouveau fait mes bagages et j'ai décidé de marcher jusqu'au prochain endroit. Balgüé est à seulement 5 km et les bus ne passent pas très régulièrement ici, mais je savais que je pouvais prendre mon temps et j'ai donc pris un café dans le café de la veille. Malheureusement, les brioches à la cannelle n'étaient pas encore prêtes... Quelques minutes plus tard, je suis tombé sur un couple de France avec qui j'avais randonné au Guatemala au lac Atitlán. C'est toujours fascinant de se retrouver quelque part après si longtemps. Nous avons bavardé un peu et peut-être que nous nous reverrons en Colombie, puisque nous y serons tous les deux en juin. Ensuite, il a été malheureusement sans pause, ce qui s'est manifesté par une belle sueur. Peu importe. J'arrivais vers midi à la Finca Magdalena et j'ai pris ma chambre individuelle pour 4€ la nuit (probablement une erreur de la réception, mais j'ai gardé le silence, je devrais normalement avoir dormi dans un dortoir de 10 lits😁). La Finca elle-même est immense et se trouve sur le flanc du volcan Maderas, où du cacao, du café, des bananes et bien d'autres choses sont cultivés. Un endroit magnifique.

Le 17.04.24, j'avais rendez-vous avec les deux voyageurs à vélo pour gravir le volcan Maderas. Vers 09h15, ils sont arrivés ici (ils ont dû prendre le bus pour contourner le volcan) et nous avons commencé notre ascension. Jusqu'au point de vue, il y a 5 km et 1000 m de dénivelé. C'était fatigant. Et plus nous montions, plus la jungle devenait dense, le chemin devenait boueux et étroit. Cela ressemblait davantage à une excursion d'escalade dans la boue mais c'était agréable. Le cratère était aussi beau à voir, on peut potentiellement descendre les 100 m vers le bas et nager dans le lac de cratère. Mais comme c'est actuellement la saison sèche, cela ressemble plus à un trou d'eau. Comme il était plus facile pour eux de prendre le bus, nous avons décidé de prendre un autre chemin de descente vers Santa Cruz et non vers la Finca. Pourquoi ai-je décidé de prendre ce détour de +7 km? Bonne question. Au moins, j'ai pu encore profiter des brioches à la cannelle (mais je soupçonne qu'elles m'ont fait aller souvent aux toilettes cette nuit-là). Je voulais ensuite faire du stop mais aucune voiture n'est passée, seulement des scooters sur lesquels je ne voulais pas monter. Alors je me suis promené sous le soleil de l'après-midi... Quand je me suis endormi dans le hamac vers 21h00, je suis allé au lit.

Aujourd'hui, je ne me sens pas très en forme, la randonnée a été plus épuisante que je ne le pensais et en plus il y a eu des réveils constants pendant la nuit. Mais bon, je n'avais rien de concret prévu et j'ai donc traîné toute la journée et planifié un peu plus mon voyage.

Durant la saison des pluies, un ferry navigue de Ometepe à San Carlos (où je veux aller ensuite), mais il ne navigue pas actuellement. Je dois donc prendre des bus locaux autour du lac, youpi. Mais je pense que cela en vaudra la peine, pas pour San Carlos mais pour El Castillo, un endroit au bord du rio San Juan où j'espère ensuite entrer dans la jungle🤩 J'ai vraiment hâte.

Bonjour,

que puis-je dire, le backpacking n’est pas toujours génial. Certains jours, c’est tout simplement pénible et on veut juste rentrer à la maison ! Tout vous énerve, vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone et le matin, vous n’avez pas envie de vous lever. C’est comme ça que je me suis senti ces derniers jours, pour être honnête, cela a déjà commencé depuis le début du Nicaragua. Cette apathie, cette pensée de la maison, des amis, de la famille et juste d’avoir à penser de ne pas avoir à faire mes bagages tous les quelques jours et de devoir prendre un bus surpeuplé et bruyant jusqu'à la prochaine auberge... Cela devient parfois vraiment trop, même si voyager est l’une des plus belles choses que l’on puisse faire. J'ai simplement dû reconnaître ce fait et y faire face. Maintenant, j’ai fait les choses tranquillement pendant quelques jours et j’ai simplement écouté en moi ce qui se passe. Quoi qu’il en soit, mon petit creux est pratiquement surmonté et cela ne fait pas si longtemps que ça. Mais maintenant, à mes expériences des derniers jours.

Le 06.04.24, je suis allé à la mer, donc oui, l’endroit était au bord de la mer mais je n’avais pas vraiment envie de plage et tout ça. Je voulais juste y aller pour faire un tour en kayak. De plus, c’était seulement à 30 minutes en voiture de Leon. Ce jour-là, je n'ai passé que 2 heures sur la plage et je me suis renseigné sur une location de kayaks. Après avoir trouvé un hôtel avec des kayaks, j’en ai réservé un pour 09h00 le lendemain.

J’ai toujours en moi la ponctualité allemande, donc j’étais le lendemain à 08h50 à l’hôtel (07.04.24). Pour environ 11€, j’ai eu un kayak pour 3 heures et j’ai pu explorer une partie de la 'Reserva Natural Isla Juan Venado'. C’est une forêt de mangroves au bord de la mer, mais qui est coupée par une rivière et donc accessible. Faire du kayak m’amuse énormément, cet isolement, ce calme et juste cette façon de se déplacer est super. Pendant 3 heures, j’étais presque seul sur la rivière et j’ai pu apercevoir quelques oiseaux, poissons, crabes et même 2 lézards. Ensuite, je suis resté un peu sur la plage, me suis offert un Coca-Cola frais et suis retourné à l’auberge. Le soir, je suis allé spontanément à la mer pour le coucher de soleil.

Et ça a continué (08.04.24)... vous voyez, d’une certaine manière, j’ai été assez agité ces derniers temps et je ne suis pas resté longtemps à des endroits même si j’ai le temps. D’une certaine manière, aucun endroit ne m’attirait assez pour que je veuille y rester quelques jours de plus et je pensais toujours que le prochain endroit me plairait plus. Un petit cercle vicieux. J’ai donc pris le bus pour retourner à Léon, puis j’ai traversé toute la ville jusqu’à un autre terminal de bus, de là vers la capitale Managua et ensuite à Granada. Une ville plutôt grande mais pourtant jolie. Je n'ai pas fait grand-chose à part aller chercher à manger.

Avant de continuer, je dois brièvement expliquer la situation à Granada. Granada est située au bord du plus grand lac d'Amérique centrale et les îles de Granada se trouvent là. C’est un groupe d’îles de 365, dont certaines sont habitées, qui se sont formées il y a quelques milliers d’années lors de l’éruption du volcan Mombacho.

Pour continuer, j'ai organisé une excursion en kayak (Hourra !) pour le lendemain matin, afin d'explorer certaines de ces îles.

Alors il est temps de se lever à 05h00 (09.04.24) pour être amené au kayak à 06h00. Et comme il se doit, les autres participants étaient tous allemands 😂. Actuellement, c’est vraiment fou, plus d’un tiers des voyageurs ici sont allemands, c’est fou ! Kayak prêt, et nous voilà à travers les îles du plus grand lac d’Amérique centrale. Notre guide était super, il nous a beaucoup parlé des différents oiseaux et des plantes. Sur les îles, il y a même des singes hurleurs, qui sont les seuls singes vivant au Nicaragua capables de nager. Nous avons également pu en apercevoir mais ils étaient exceptionnellement calmes. Certaines de ces îles sont à vendre, certaines avec et certaines sans maison. Sur une île avec une vieille forteresse, nous avons fait une pause et avons dégusté une pastèque. Après 3 heures, nous avons terminé et avons été ramenés à l’auberge. Le reste de la journée n’a pas été particulièrement événementiel.

Hier (10.04.24), c’était calme, un peu de shopping, un peu de temps passé dans le coin et des réflexions sur mon voyage à venir. Le soir, je suis allé dans une autre auberge, car il y avait un couple avec qui je m’étais bien entendu à Miraflor. Nous avons pu discuter un peu et jouer au billard (j’étais affreusement mauvais). C’était sympa de parler un peu avec eux et d’entendre ce qu’ils avaient vécu ces derniers jours depuis mon départ de Miraflor. Et peut-être que dans quelques jours, nous grimperons ensemble un volcan à Ometepe, ce serait vraiment cool.

Aujourd'hui (11.04.24), c'était de nouveau l'heure d'un volcan. Le volcan Mombacho, qui est responsable des 365 îles sur le lac. Après 20 minutes de bus, j'étais déjà proche de l'entrée. L'ascension n’était toutefois pas de tout repos, il y avait environ 900 mètres de dénivelé sur près de 7 km. Il est possible de réserver un transfert jusqu'au cratère mais, pour être honnête, alors vous n’avez pas mérité le cratère ! Donc j’ai monté à pied, le chemin était même pavé, ce qui a rendu cela beaucoup plus facile que d’autres ascensions. Après 1,5 heure, j’étais en haut, j’ai pu bien essorer ma chemise mais j'étais un peu fier du temps 😊. En haut, il y a 4 chemins qui entourent/le cratère, mais seul un est autorisé sans guide. Je ne comprends pas pourquoi ils ont toujours ces règles de guide ici, mais bon. Plus le chemin est long, plus vous payez et en plus le guide + le pourboire. Donc j'ai renoncé et n'ai fait qu’une boucle de 1,5 km autour du cratère sans guide. C'était vraiment agréable et varié. Après environ une heure, je suis redescendu et la descente est encore une autre histoire... Les parties vraiment raides, je devais les faire à reculons car aller de l'avant était tout simplement trop fatigant. Je n'avais jamais fait ça avant mais aller à l’envers peut être très agréable en descente 😂. À mi-chemin, il y avait un café où j'ai pris un café et puis j’ai continué à descendre. Là encore, il y avait plein de siffleurs qui ne sont pas du tout visibles pour les gens dans les navettes, ha ! 😂 Ensuite, j'ai de nouveau attendu le bus pour retourner à Granada. Après un déjeuner dans un comedor, je suis retourné à l’auberge.

Pour revenir un peu au début... Bien sûr, j’ai vécu plein de choses géniales mais parfois, tout le temps entre les expériences peut être vraiment épuisant. Ne pas pouvoir dormir dans son propre lit, rarement pouvoir dormir à poings fermés, même dans une chambre privée avec des bouchons d’oreilles, je n’y arrive que rarement. Et en général, c’est fatigant d’avoir à assumer la responsabilité de tout. Chaque décision doit être prise, que dois-je faire, comment y aller, où puis-je dormir, trouver à manger, constamment parler avec des gens que vous ne reverrez probablement jamais... Ne vous méprenez pas, tout cela est aussi magnifique, cette liberté d’avoir, mais parfois, c’est tout simplement trop, et je l’ai ressenti ces derniers jours.

Eh bien, j'ai compris et j’ai de nouveau gagné en énergie grâce à cette prise de conscience. Je suis de nouveau très impatient à l'idée des aventures qui m’attendent, mais aussi d’un gros kebab falafel quand je serai de retour à la maison 😁

Bonjour à tous,

Mon voyage continue, certes à pas lents, mais toujours en direction de la Colombie. Chaque endroit et chaque jour est un cadeau, il y a toujours beaucoup à découvrir, des excursions d'un jour, de la nourriture intéressante ou tout simplement une auberge de jeunesse agréable. Cette liberté de flâner et de décider la veille au soir où l'on va le lendemain est grandiose. Même si je n'ai pas de plans stricts pour les différents pays, cela se développe toujours au fil du temps. Les recommandations d'autres voyageurs, des endroits mentionnés par des locaux ou des guides, des idées qui me viennent pendant les longs trajets en bus ou d'autres blogs de voyage que j'ai lus.

Le deuxième jour à Esteli (31.03.24) était censé être consacré à la visite d'une usine de cigares, mais des esprits avisés ont réalisé que c'était un dimanche. J'avais donc prévu d'aller à une cascade à proximité, mais j'ai aussi pris conscience que le dimanche, les bus circulaient moins fréquemment. J'ai donc décidé d'aller simplement à Matagalpa, je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait là-bas, mais j'avais déjà entendu le nom de la ville et il n'y avait pas grand-chose à faire à Esteli. Deux heures plus tard, j'étais dans la ville, en chemin vers le centre, j'ai vu une montagne avec une croix au sommet, et c'est toujours un signe de point de vue. Comme je n'étais pas très pressé pour l'exploration de la ville, je suis monté là-haut. À l'écart et seul, j'ai gravi pendant 1,5 heure, quelle belle tranquillité. En redescendant, je suis allé au supermarché pour déjeuner et par la suite, j'ai pris un bus chaud et plein, où j'ai dû rester debout pendant 2 heures😜

Enfin, ce n'était plus le week-end et je pouvais faire la visite de l'usine de cigares. Le départ était alors à 10h00 et j'étais le seul participant, c'était agréable. Quelques infos de base à ce sujet, Esteli est la capitale du cigare du Nicaragua et le Nicaragua est encore derrière Cuba et la République Dominicaine le troisième plus grand exportateur de cigares (infos du guide). À Esteli, on voit partout des usines de cigares, des petites entreprises familiales aux grandes usines avec jusqu'à 2 000 employés. Dans toute la ville, environ 40 000 personnes travaillent dans l'industrie du tabac, ce qui constitue près d'un tiers de la population. Eh bien, nous étions dans une entreprise de taille moyenne avec près de 60 employés. Tout est fait à la main, les feuilles sont contrôlées, séchées, roulées, vérifiées, stockées et étiquetées. C'est très intéressant et unique de voir cela. Cette entreprise exporte tous les cigares vers le Canada, le Mexique et la majeure partie vers le Brésil où les cigares sont vendus entre 10 et 50 $. Ils produisent environ 6 000 à 7 000 cigares par jour.

Après une généreuse portion de Gallo Pinto (riz avec des haricots), je suis monté dans le bus pour Miraflor, le lieu m'avait été recommandé à Somoto et avait l'air intéressant. Le trajet a duré longtemps même si la distance n'était que de 30 km, mais la « route » n'aurait dû être empruntée qu'avec un 4x4 et pas avec un vieux bus scolaire... enfin, j'y suis arrivé. En pleine nature. Incroyable à quel point c'était calme et idyllique, la finca était vraiment belle, des centaines de colibris, des papillons, et on n'entendait que les oiseaux et le vent dans les arbres. Dans la finca, sept chiots sont nés il y a quelques semaines et oui, ils sont bien sûr l'attraction principale.

Le 02.04.24, comme on pouvait s'y attendre, c'était assez calme. J'ai beaucoup lu et après le déjeuner, nous avons marché jusqu'à une cascade où il était possible de nager et de se détendre. À propos, tout au long du chemin, nous avons été accompagnés par les parents des chiots et un autre chien. Les chiens étaient plutôt mal élevés, mais ils ne sont pas restés dans la finca quand nous sommes partis. En chemin, ils ont probablement tué un poulet, embêté des vaches et attaqué des chiens sur leurs propriétés... il faut dire que nos chiens pesaient probablement entre 30 et 60 kg, ce ne sont donc pas de petits chiens. C'était très gênant de passer à côté des champs et des propriétés et les chiens rentraient simplement et chassaient les poules ou les chiens là-bas, mais ils n'écoutaient tout simplement pas et ne restaient pas dans la finca. Après un moment et une demi-attaque d'un taureau, qui n'avait aucune envie de voir les chiens, nous étions de retour à la finca.

Le 03.04.24, je suis parti pour Léon, une très jolie ville avec de nombreuses opportunités pour des excursions d'une journée. Le problème ici, c'est la chaleur... tellement chaud parfois jusqu'à 37°. À mon arrivée et après l'enregistrement, je suis parti pour une visite guidée à pied gratuite. C'était très intéressant et il y avait de nombreux faits intéressants sur la ville. Et ici, j'ai aussi revu la personne avec qui j'avais monté le volcan à La Union. C'est toujours étonnant de se retrouver. Pendant la visite, le guide a mentionné un endroit, San Juan del Norte, il a dit qu'on pouvait s'y rendre mais qu'en réalité personne ne le faisait. Cela m'a bien sûr interpellé, car je n'étais pas complètement satisfait de mon plan actuel, qui était de visiter deux îles du côté des Caraïbes. Après un peu de recherche et de réflexion, je vais essayer, à la fin de mon séjour au Nicaragua, de visiter cet endroit. C'est un village de 1000 âmes dans le sud-est du pays et n'est accessible qu'en bateau pendant plusieurs heures à travers un fleuve. Tout autour se trouve une jungle quasi intacte qui abrite seulement quelques indigènes. Cela semble être une aventure, voyons ce que cela va donner😄

Le lendemain a été calme malgré toutes les excursions possibles, j'ai passé beaucoup de temps à explorer la ville, à déguster de la street-food et à me détendre.

Car je devais être en forme pour aujourd'hui (05.04.24). Je me suis levé tôt, j'ai pris mon petit déjeuner, marché jusqu'à la gare des bus, pris le bus et à 7h30, j'étais au début de la randonnée pour le volcan Telica. Une randonnée de plus de 10 km m'attendait et déjà à cette heure-ci, il faisait plus de 26°. Le sol était d'abord très médiocre, puis je me suis perdu et j'ai retrouvé le chemin en coupant à travers champs. Cela ne m'a pris que 15 minutes, pas mal de sueur et de saleté sur tous mes vêtements et sur chaque partie de ma peau, à partir de là, j'avais l'air de quelqu'un qui vit dans la forêt depuis des jours et il me restait encore 7 km à faire😅 Le reste du chemin était tranquille à part la chaleur. La première vue sur le cratère était époustouflante... Juste émergé du sol et explosé, je ne sais pas mais la vue était incroyable. Une fois arrivé au cratère, c'était juste brutal, complètement seul, juste avec le bruit effrayant, la vapeur et un énorme trou devant moi. Le bruit venant du cratère était comme une autoroute en enfer... vraiment effrayant. J'ai profité de la vue et de la puissance de ce volcan et après une heure, je suis redescendu. Il faisait toujours aussi chaud et les locaux ont décidé qu'il était temps de brûler les champs récoltés, donc il y avait aussi de la fumée dans l'air. Après 2,5 heures, je suis revenu au village, j'ai bu une limonade froide et je suis rentré.

Déjà en route depuis plus de 2,5 mois, actuellement dans le quatrième pays et j'ai tant vécu... c'est complètement fou. C'est fascinant de rencontrer encore des gens que l'on a rencontrés quelques semaines auparavant quelque part. Comment on apprend à faire face aux problèmes, mais aussi à être plus prêt à prendre des risques ou tout simplement plus ouvert sur certaines choses.

Après mon séjour plutôt stressant à San Salvador, je me suis dirigé vers l'est du pays, à La Union. Là, j'ai pris place dans un bus 'Super Spécial' pour 5,55$ et j'ai passé presque 4 heures dans un bus climatisé et super confortable à traverser la moitié du pays.

Arrivé à La Union, j'ai rencontré la chaleur la plus intense que j'ai jamais vécue. Je suis allé à l'auberge, mais apparemment, ils n'avaient pas de réservation à mon nom. Après quelques minutes et un appel téléphonique, il s'est avéré que j'étais dans la mauvaise auberge. Qui aurait l'idée de donner le même nom 'Santa Marta' à deux auberges dans une ville avec seulement 3 auberges ? 😅 Bon, tout était finalement éclairci, j'ai pris possession de ma chambre individuelle et j'ai essayé de gérer la chaleur.

Le 24.03.24, j'avais prévu de gravir le volcan Conchagua, mais mon estomac a dit non. Okay, un autre jour à chiller.

Le 25.03.24, je me sentais un peu mieux et comme je m'étais renseigné sur la possibilité de camper sur le volcan la veille, je suis monté avec deux autres vers 13h00. Mon gros sac est resté à l'auberge et je suis monté avec juste l'essentiel. Après avoir fait du stop deux fois, il ne restait plus que 5,5 km et 800 metres de dénivelé à grimper pour atteindre le sommet. Une fois en haut, il était possible de louer du matériel de camping, d'acheter des petites choses et de profiter de la vue. Il y avait malheureusement un peu de brouillard, mais on pouvait tout de même voir les îles au large. Le soir a apporté un événement inattendu. Un gars qui récitait un poème, un autre qui jouait terriblement mal du violon et un lituanien qui dansait sur de la trance et de la techno. C'était très intéressant. Ensuite, il y avait un feu de camp devant un temple artificiel.

Au lever du soleil (26.03.24), nous étions bien entendu debout à l'heure et avons vu le soleil se battre à travers la couche de brouillard. La descente fut assez rapide et à La Union, nos chemins se séparèrent avec les deux autres, qui sont allés à la plage. Tandis que je devais laver mes vêtements à la main 😓. Une fois que tout était à peu près frais et accroché, je n'ai plus rien fait 😅.

(27.03.24) Il y a trois façons de passer d'El Salvador à nicaragua: par navette, plutôt ennuyeuse, en bateau, ce qui est sûrement cool, ou l'option bon marché par les bus publics 😁. Le problème, c'est qu'El Salvador et le Nicaragua n'ont pas de frontière commune, car entre les deux se trouve le Honduras, donc il y a au total 4 frontières à franchir. Je savais que je devrais payer 15$ pour les passages de frontière et je n'avais que 13$ pour le transport. Je ne voulais pas encore retourner au distributeur, alors je me suis dit qu'un peu de risque était nécessaire. À 07h30, je suis parti. Après un bus et un TukTuk (car le bus n'est apparemment jamais arrivé), j'étais à la première frontière, en sortant d'El Salvador. Ensuite, j'ai fait un court chemin vers le Honduras, où j'ai reçu un tampon, même si je ne passerai pas la nuit là-bas; j'ai payé 3$ et j'ai continué. Pour le transport, j'avais déjà dépensé 3$, donc je devais échanger 10$ pour payer les prochains bus. Après 2 bus, un colectivo, et 7,50$ de moins, je suis arrivé à la frontière pour quitter le Honduras. Ils ont soudainement voulu mes empreintes digitales... Bon, je devais le faire. Ensuite, je suis passé au Nicaragua. Le gars de l'immigration a vérifié mon passeport et a dit qu'il voulait 13$, je lui ai dit que je n'avais que 12$ (c'était le prix affiché partout sur Internet). Il ne m'a pas laissé entrer si je ne pouvais pas donner le dollar. Alors, j'ai cherché les derniers centimes qui étaient dispersés dans mon portefeuille et mon sac à dos, heureusement exactement 100 centimes. Je les lui ai déposés et il m'a regardé comme un fou. Il ne l'acceptait pas, ce n'est pas un dollar. Après une discussion sur le fait que c'était bien un dollar, il n'a pas cédé. Donc, j'ai repris mes affaires et suis retourné du côté du Honduras pour trouver quelqu'un qui pourrait me changer 100 centimes en 1$... là, on m'a également échangé les 2,50$ restants de monnaie hondurienne en monnaie nicaraguayenne. Visiblement agacé et en sueur, je lui ai ensuite donné les 13$ et j'ai attendu de pouvoir partir. Mais non, je devais encore remplir un formulaire avec toutes mes données pour le gouvernement... Vers 16h00, j'ai enfin pu partir. En faisant du stop, je suis arrivé à mon auberge à 7 km de la frontière. Et maintenant, j'étais là avec 2,50$ en poche, sans Wi-Fi dans l'auberge et l'information que les bus ne circuleraient pas pendant les deux prochains jours à cause de Pâques, et que la prochaine ville, Somoto, était à 11 km. Mais tout va bien. Le soir, j'ai retrouvé dans l'auberge un couple allemand que j'avais rencontré à Xela (Guatemala), ainsi qu'un couple français et un anglais. Nous étions les seuls clients là-bas et avons profité du calme du coin.

Le 28.03.24, je suis parti avec les Allemands, l'anglais et notre guide dans le canyon de Somoto. Une randonnée/natation/saut et excursion en bateau de 5 heures. Une expérience très cool avec une nature magnifique... par moments, nous nagions dans le canyon, d'autres fois, nous traversions l'eau ou sautions des falaises dans le canyon (j'ai probablement fait un salto d'environ ~9m 😁). À la fin, un court trajet en bateau, c'était vraiment beau. Détente mais aussi aventureux. En raison de l'emplacement de l'auberge, nous étions dépendants des repas qu'ils proposaient, donc nous avons mangé ensemble à 14h30. Vers 15h30, j'ai décidé d'aller faire du stop en ville pour enfin aller chercher de l'argent. 40 minutes plus tard, j'ai enfin été pris et j'étais en ville. Prendre de l'argent, faire un court tour au supermarché et revenir, car il était déjà 16h50 et c'était en train de pleuvoir. Donc, je suis remonté la rue en tendant mon pouce... la pluie s'est intensifiée et ça grondait et éclairait. Mais personne ne se souciait du fait que je me tenais sous la pluie au bord de la route 😅. Après que la pluie ait commencé à devenir encore plus forte et que l'orage se soit approché, un taxi m'a heureusement accosté et m'a emmené à l'auberge. Je pense que c'était l'orage le plus intense que j'ai jamais vécu. Le soir, nous étions tous assis à table et réfléchissions à ce que nous devrions faire le lendemain, car personne ne voulait partir alors que chacun voulait en fait continuer 😅.

Le lendemain (29.03.24), nous nous sommes tous préparés à explorer les points de vue du canyon. Mais nous ne voulions pas prendre le même chemin pour revenir, alors nous avons demandé là-haut aux locaux s'il y avait un chemin pour descendre dans le canyon, et il y en avait effectivement un. Eh bien, il y avait deux options. L'un consistait à escalader et à descendre par une corde, où l'on pouvait descendre ~150m assez abruptement, ou prendre un chemin normal. Après de longues réflexions, nous avons décidé ensemble de prendre le chemin facile. En passant devant quelques vaches et sur des sentiers envahis, nous sommes finalement revenus au canyon. Environ à mi-chemin de l'excursion d'hier, nous sommes sortis. Là, nos chemins se sont séparés, le Allemand, l'Anglais et moi avons décidé de retourner nager et sauter dans le canyon, et les Français avec l'Allemande sont revenus par la route. C'était à nouveau super amusant, cette fois nous n'avions pas de gilet de sauvetage ni de guide, mais les passages à nager n'étaient jamais plus de 50m et nous connaissions le chemin. Nous avons même trouvé une falaise plus haute où nous avons sauté ~(11-12m). Vers 16h, tout le monde était de retour à l'auberge et nous avons passé notre dernière soirée ensemble. Ce furent des jours très agréables et le groupe s'est très bien entendu, comme une petite famille, nous étions toujours assis ensemble à table pour manger ou à explorer le canyon 😅.

Au fait, il y avait toujours le même plat typique là-bas : du riz avec des haricots, du fromage de chèvre et des bananes plantain. Parfois, il y avait des œufs à la place du fromage, mais sinon nous avions ce repas 3 fois par jour... donc ce n'était pas mauvais, mais que ça ? C'était très monotone, surtout que les gens de l'auberge mangeaient toujours ça aussi. C'est vraiment fou.

Aujourd'hui (30.03.24), tout le monde est parti, les autres sont déjà partis à 06h30 car ils avaient des journées de voyage plus longues devant eux. J'ai pu dormir un peu plus longtemps et je devais juste prendre un bus d'environ 2 heures vers Esteli. Une ville agréable, je suis aussi dans une auberge cool, mais tout ce brouhaha après 3 jours de calme est déjà épuisant 😅.

Today we set off early in the morning by boat to Tortugero National Park.

Unfortunately, the chances of seeing a few animals are better before breakfast. So it was time to get up early again.

On the way we met a few birds, but unfortunately we couldn't remember all of their names...

We memorized the name of the crab buzzard until we could look up the German translation at the hotel.

Another special bird that is rarely seen is the kingfisher. Our guide spotted one of the small specimens near the shore.

In addition to numerous birds, there are three species of monkeys in Tortugero National Park (of the four species that live in Costa Rica).

We saw all three species on this boat tour.

There were also a few iguanas sitting up in the trees and barely moving.

After the trip we went to breakfast to refresh ourselves before the next item on the program began.

We walked with a guide through the village of Tortugero, which is right next to the entrance to the national park.

After a few stops with short explanations, we had the opportunity to explore the village or a hiking trail in the national park on our own.

We started on the “Jaguar Trail”, which runs through the rainforest.

But we didn't see a jaguar. This was not to be expected with these nocturnal animals.

In fact, 12 jaguars permanently reside in the area. When the sea turtles come to lay their eggs, there are a few more because they probably like to eat the turtles.

During the rest of the year, dog owners have to watch out for their four-legged friends, especially in the evening, as they otherwise roam freely around town...

The hiking trail was well developed and led through the rainforest and with detours to the sea.

On the way we saw numerous lizards that were initially sunning themselves on the path, but then quickly disappeared as we got closer.

We also discovered howler monkeys in some trees, but they lay motionless on the branches most of the time.

We saw another falcon close to the path, which wasn't bothered by the hikers who were taking photos of it.

We walked through the village back to the hotel, from where our second boat tour started in the afternoon.

A sloth was curled up in a tree on the bank - but apart from a ball of fur there wasn't much to see.

On this boat tour we saw some river turtles sunning themselves on the shore.

A few caimans lay just as motionless on the bank and let us photograph them.

We also saw a lot of bird life and also a few new specimens, such as several herons.

The great blue heron had just fled from the colder weather in its homeland like us, but unlike us it will probably stay here a little longer.

Bien que cela fasse cinq ans, mon arrivée chez la famille Flores m'a donné l'impression, d'une manière ou d'une autre, que je n'étais jamais parti - dans le meilleur des sens. ❤️

La vie quotidienne à Managua est bruyante, chaude et épuisante. Les trajets prennent une éternité, et il y a une vraie pénurie de jolis coins. La maison de la famille Flores est une oasis dans ce chaos. Chaque recoin est soigneusement décoré. Mais ce qui est le mieux, c'est bien sûr la famille elle-même. Bien que chacun ait une personnalité très différente, cela s'harmonise d'une manière ou d'une autre à la fin.

D'autres voyageurs me regardent toujours avec étonnement lorsque je leur raconte combien de temps j'ai passé à Managua. 'Que fais-tu à Managua ?' Rien d'excitant, pour être honnête, mais c'est exactement ce qu'il faut. Cuisiner ensemble, danser dans la cuisine, regarder des films, se promener - oh, et manger beaucoup (on me gâte) et, bien sûr, parler de tout et de rien. Profiter simplement d'être ensemble.

Nous avons également passé Noël et le Nouvel An ici à la maison, avec beaucoup de visites, des tonnes de nourriture et de la musique forte provenant de haut-parleurs presque aussi grands que moi. Avec du schnaps de pin et d'abricot, du goulasch et une valse du Nouvel An, il y avait aussi un peu d'Autriche cette fois-ci.

Merci à cette merveilleuse famille qui me fait toujours sentir que j'appartiens, même si je suis de l'autre côté du monde.

Bisous Baba

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La llegada a la familia Flores, aunque haya pasado cinco años, de alguna manera se sintió como si nunca me hubiera ido, pero de la mejor manera. ❤️

La vida cotidiana en Managua es ruidosa, caliente y agotadora. Los trayectos toman una eternidad y hay escasez de rincones hermosos. El hogar de la familia Flores es un oasis en este caos. Cada rincón está cuidadosamente decorado. Lo mejor, por supuesto, es la familia en sí. Aunque todos tienen personalidades muy diferentes, al final de alguna manera armoniza.

Otros viajeros siempre me miran con sorpresa cuando les cuento cuánto tiempo he estado en Managua. '¿Qué haces en Managua?' Nada emocionante, para ser honesto, pero es exactamente lo correcto. Cocinar juntos, bailar en la cocina, ver películas, pasear, oh, y comer mucho (me están engordando) y, por supuesto, hablar sobre todo y nada. Simplemente disfrutar de estar juntos.

También pasamos la Navidad y el Año Nuevo aquí en casa, con mucha visita, toneladas de comida y música fuerte que sale de altavoces casi tan grandes como yo. Con aguardiente de pino y albaricoque, goulash y un vals de Año Nuevo, también hubo un poco de Austria esta vez.

Gracias a esta maravillosa familia que siempre me hace sentir que pertenezco, aunque esté al otro lado del mundo.

Besitos y byebye

Ce voyage a malheureusement commencé de manière très 'tumultueuse'. J'ai bien atterri à Managua, et la surprise pour Anieth a définitivement fonctionné - elle n'avait aucune idée que j'allais apparaître. C'était un sentiment incroyablement beau de l'enlacer après exactement 5 ans. Le reste de sa famille m'a également accueilli chaleureusement - presque comme une fille perdue.

Malgré le sourire radieux d'Anieth, il était clair que quelque chose n'allait pas. Elle m'a directement raconté que son chien Kaisy n'avait rien mangé depuis des jours. Le lendemain, nous avons emmené Kaisy chez le vétérinaire, et lors d'une échographie, il a été constaté que ses organes étaient envahis par des tumeurs. Juste après, elle a été euthanasiée, et nous l'avons enterrée en pleine nuit sur un terrain vague qui est en quelque sorte une décharge non officielle. Les moustiques nous ont complètement dévorés.

Après cette nuit horrible, j'ai reçu un appel terrifiant le lendemain matin de chez moi : 'Christoph a eu une crise épileptique et est à l'hôpital.' Mon dieu. Même s'il était clair qu'il n'était pas en danger de mort, l'incertitude et l'inquiétude étaient énormes. Je voulais immédiatement prendre le prochain vol pour être avec lui...

Mais nous avons décidé d'attendre de voir comment la situation se développait. Ce n'était vraiment pas relaxant (je ne sais pas quand j'ai pleuré autant pour la dernière fois - merci à tous ceux qui ont parlé avec moi pendant des heures et m'ont apaisé - cela compte beaucoup pour moi ! ❤️)

Attendre a finalement valu la peine, car Christoph s'est relativement vite rétabli. Après deux semaines de va-et-vient, nous avons décidé que je continuerais mon voyage et que nous nous retrouverions en Colombie plus tard que prévu (mais au moins !).

Avec la nouvelle année, la certitude que Christoph va bien, j'ai enfin pu m'immerger dans mon environnement et vraiment commencer le voyage ! Et, aussi cliché que cela puisse paraître (beurk), j'ai été chaque jour très reconnaissant que nous soyons par ailleurs en bonne santé et heureux.

Restez en bonne santé et prenez soin de vous (vraiment !)

Bises Baba

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Ce voyage a malheureusement commencé de manière très 'tumultueuse'. J'ai bien atterri à Managua, et la surprise pour Anieth a définitivement été un succès : elle n'avait aucune idée que j'allais apparaître. C'était une sensation incroyablement belle de l'enlacer après exactement 5 ans. Le reste de sa famille m'a également chaleureusement accueilli, presque comme une fille perdue.

Malgré le sourire radieux d'Anieth, il était clair que quelque chose n'allait pas. Elle m'a directement dit que son chien Kaisy n'avait pas mangé depuis des jours. Le lendemain, nous avons emmené Kaisy chez le vétérinaire, et lors d'une échographie, il a été révélé que ses organes étaient remplis de tumeurs. Immédiatement après, elle a été euthanasiée, et nous l'avons enterrée en pleine nuit sur un terrain vague qui était quelque chose comme une décharge non officielle. Les moustiques nous ont complètement dévorés.

Après cette nuit effrayante, j'ai reçu un appel terrifiant le lendemain matin chez moi : 'Christoph a eu une crise et est à l'hôpital'. Oh mon dieu ! Bien qu'il soit clair qu'il n'était pas en danger de mort, l'incertitude et l'inquiétude étaient énormes. Je voulais tout de suite monter dans le prochain avion pour être avec lui...

Mais nous avons décidé d'attendre pour voir comment la situation allait évoluer. Ce n'était vraiment pas relaxant (je ne sais pas quand j'ai pleuré autant pour la dernière fois. Merci à tous ceux qui ont discuté avec moi pendant des heures et m'ont apaisé, cela signifie vraiment beaucoup pour moi. ❤️)

Enfin, l'attente a payé car Christoph s'est rétabli relativement vite. Après deux semaines de va-et-vient, nous avons décidé que je continuerais mon voyage et que nous nous rencontrerions en Colombie plus tard que prévu (mais au moins !).

Avec la nouvelle année et la certitude que Christoph va bien, j'ai enfin pu me plonger dans mon environnement et vraiment commencer le voyage. Et, aussi ringard que cela puisse paraître (beurk), depuis ce jour-là, je suis très reconnaissant que, par ailleurs, nous soyons en bonne santé et heureux.

Restez en bonne santé et prenez soin de vous vraiment.

Après être revenu de l'Isla de Ometepe par ferry à San Jorge, nous avons ensuite pris la route vers Rivas. À Rivas, l'animation est palpable, il y a des stands partout, vendant de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de ménage, et plus encore... Lorsque vous arrivez à la gare routière de Rivas, vous êtes immédiatement abordé et on vous demande où vous voulez aller, tout le monde souhaite que vous preniez un taxi au lieu du bus et chacun vous propose le meilleur prix. Certes, c'est un peu épuisant et Rivas n'est pas vraiment un endroit agréable pour rester.

Nous avons fait preuve de détermination et avons pris le Chickenbus pour Granada. Pas d'erreur, le trajet est une expérience  d'abord, le bus ne part que lorsqu'il est complètement plein, et complètement plein signifie que les gens sont presque empilés les uns sur les autres  avant de partir, des vendeurs se faufilent dans le bus déjà bond, offrant tout ce qu'on peut acheter. Des boissons (Kaba dans le sachet plastique ), des biscuits, du poulet/riz/tortilla également dans un sachet plastique, des câbles de recharge, des écouteurs jusqu'aux micaments (les micaments sont annonc comme dans une publicité).

À Granada, nous avons passé une nuit et avons exploré la charmante petite ville (b ements coloniaux, promenade au bord du lac...) ainsi que le volcan Masaya. Quand il fait sombre, on peut observer la lave en fusion. 🏖️🏖️

Nous avons passé deux jours sur la magnifique île d'Ometepe. Celle-ci se trouve au milieu du plus grand lac d'Amérique centrale. C'est la plus grande île volcanique d'un lac d'eau douce. Les deux volcans sont le Conception encore actif et le volcan éteint Maderas.

Nous avons rejoint Ometepe depuis San Juan del Sur en Chickenbus (anciens bus scolaires américains) jusqu'à Rivas/San Jorge, puis avons continué par ferry. La vue de l'île depuis le ferry est impressionnante, avec les deux volcans  et le paysage verdoyant.

Sur l'île, nous n'avons eu qu'une journée complète, pendant laquelle nous avons loué un scooter et fait le tour de l'île. Le paysage d'Ometepe est vraiment impressionnant. Les routes étaient parfois très aventureuses ; que ce soit la route elle-même ou les animaux qui se trouvaient soudainement sur la route ou qui la traversaient (chevaux, cochons, vaches, chiens, poules...)

Nous avons aussi osé faire un plongeon dans le lac Nicaragua, bien que nous ayons lu au préalable que des requins bouledogues y vivent. C'est le seul lac d'eau douce où ils résident.

Selon une légende, les Indios qui vivaient au lac Nicaragua auraient immergé leurs morts dans le lac et les auraient laissés aux requins . Comme les requins étaient sacrés pour les Indios. De ce fait (selon la légende), les requins ne pouvaient plus faire la différence entre les morts et les vivants et sont devenus des mangeurs d'hommes dangereux. Il est vrai que les requins bouledogues figurent parmi les espèces de requins les plus dangereuses. Eh bien, nous avons survécu 

Pour cela, nous avons eu le soir une rencontre involontaire avec la police 
1e1e; nous voulions aller manger et comme notre hôtel n'était pas très loin du centre, et que nous avions encore un scooter, nous en sommes venus, ou plutôt Benny (il ne voulait pas ruiner sa coiffure 
5) à la brillante idée de ne pas mettre de casque. Non, je ne voulais pas marcher mais prendre le scooter et Benny a dit 'alors seulement sans casque !!
d9' Il faut dire qu'ici presque personne ne porte de casque, sauf les touristes
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Et tout à coup, nous avons été arrêtés juste devant le restaurant où nous voulions de toute façon manger. Nous avons élaboré un plan pour passer devant la police après le repas. Benny avait un casque dans le scooter et je marchais simplement un peu plus loin. Cela n’a rien donné, car notre scooter avait disparu
d
8; nous avons demandé au restaurant et ils ont dit qu'il devait être à la police. Donc, nous sommes allés au commissariat d'Ometepe. En route, quelqu'un a soudainement appelé le nom de Benny, la femme de la location de scooters. Elle avait vu la police emporter son scooter. Un coup de chance dans le malheur. Elle a payé l'amende (Conduire sans casque : 25 $), nous avons pu lui donner l'argent et récupérer le scooter.

À 4h30, notre bus est parti de San José en direction de San Juan del Sur au Nicaragua. Le rythme est modéré, il faut vraiment beaucoup de temps pour parcourir peu de distance. Un peu après 7 heures, nous avons vérifié avec l'aide de Google Maps quelle distance nous avions parcourue. À notre grande surprise, nous avons constaté qu'il ne s'agissait même pas de 100 km. Le passage de la frontière Costa Rica/Nicaragua à Peñas Blanca est aventureux, mais heureusement, nous avons eu suffisamment de soutien de la part de l'entreprise de bus qui nous a dit quoi faire. Tout d'abord, l'exit du Costa Rica (qui coûte 8 $ 🤷‍♀️) il est important d'obtenir un tampon comme preuve de sortie. 1 kilomètre plus loin, nous sommes entrés au Nicaragua, l'entrée dans le bâtiment coûte déjà 1 $ par personne. L'entrée au Nicaragua coûte encore 13 $ par personne. Ensuite, nous avons réussi et notre premier stop au Nicaragua est le paradis des surfers, San Juan del Sur.

Notre auberge était un peu à l'extérieur, c'est pourquoi nous avons décidé de louer un scooter. C'était très aventureux 🤨, les routes ne sont pas très bien aménagées par endroits. (Certaines routes forestières en Allemagne sont meilleures) Le chemin passait par une décharge où les déchets étaient brûlés 24h/24 et 7j/7, la nuit, toute la zone brillait d'un rouge intense 🧐

Au cours des jours suivants, nous avons visité différentes plages, et nous avons particulièrement aimé la Playa del Coco. Étonnamment, il n'y avait que 2 autres personnes là-bas 🤩, nous avons regardé la deuxième plus grande statue du Christ au monde au coucher du soleil et avons passé une journée de boisson à l'auberge 😂

Étant donné que les vagues à San Juan del Sur sont parfaites pour surfer, nous avons pris notre première leçon de surf 🏄🏿‍♂️. C'était vraiment très amusant, mais aussi super épuisant, les blessures de surf et les bleus n'ont pas manqué.

Nous sommes arrivés en bus depuis le Costa Rica en traversant la frontière vers le Nicaragua et avons immédiatement pris la direction d'Ometepe. Une île composée de deux volcans dans le plus grand lac d'Amérique centrale. C'est un endroit magique, isolé et idyllique, exactement ce dont nous avions besoin. Sur l'île, dans un petit village nommé Balgue au pied du volcan Madera, habite notre ami Mike, que nous sommes venus voir. Il vit dans une petite cabane en bambou juste au bord de l'eau et nous avions une jolie petite maison juste derrière la sienne. Nous avions un petit jardin avec une grande terrasse, nous nous y sentions très bien et y sommes restés un mois.

Nous avons profité de ce temps pour trouver du calme et recharger nos batteries. Nous avons également passé beaucoup de temps avec Mike, surtout assis sur sa terrasse de yoga juste au bord de l'eau, écoutant la nature et observant le coucher de soleil au-dessus du grand volcan Conception. Dès la nuit tombée, des milliers de lucioles sont apparues et toute la côte scintillait comme un ciel étoilé.

Nous étions vraiment bien à Ometepe, Mike nous fournissait toutes sortes de choses, comme du kombucha et du cacao faits maison chaque jour. Il avait aussi deux kayaks que nous empruntions très souvent pour pagayer au coucher du soleil sur le lac ou le long de la côte verte jusqu'à un charmant restaurant (El Pital) juste au bord de l'eau.

L'île était formée de deux volcans qui émergent du lac et autour des volcans, il y a de petits villages, tout est très rural, ce qui lui confère un charme particulier. Partout, les animaux se déplaçaient librement, c'était comme une grande ferme. On rencontrait des chevaux, des cochons et aussi des troupeaux de vaches qui traversaient toujours paisiblement les routes.

Il y a une route qui fait le tour des deux volcans en longeant la côte, parfois asphaltée et parfois simplement un chemin de gravier qui monte et descend et traverse beaucoup de ruisseaux.

Le moyen de transport privilégié était la moto. Heureusement pour nous, Mike avait une Yamaha 150 que nous pouvions utiliser à tout moment. Gerald n'avait pas conduit de moto à vitesses depuis 12 ans, mais cela fonctionnait très bien et c'était très amusant d'explorer l'île de cette façon.

Chaque jour, une chienne venait nous rendre visite dans notre maison, elle attendait très sagement et patiemment qu'il reste quelque chose pour elle. Bien sûr, nous ne pouvions pas lui résister et elle vivait donc pratiquement avec nous. Nous étions déjà très attachés à elle et l'aurions bien emportée avec nous.

Une fois par semaine, il y avait un marché où les habitants de l'île proposaient diverses choses et délices. C'était un point de rencontre pour tous les touristes et les locaux. Un autre point de rencontre était la soirée pizza hebdomadaire dans une auberge (Zopilote - dirigée par deux Italiens) suivie d'un spectacle de feu.

Ainsi passèrent les jours à Ometepe et après un bon mois, nous prîmes le chemin du nord reposés et avec de nouvelles énergies, le Mexique était notre grande destination.

De San José, nous sommes directement partis vers la côte caribéenne du Costa Rica, nous en avions assez des grandes villes et voulions atteindre la mer le plus rapidement possible. Étonnamment, tout s'est très bien passé en bus, nous sommes arrivés à Puerto Viejo vers 20h30. Mais nous n'avions pas encore de logement Avec l'aide d'un sympathique local parlant allemand, qui nous a remis son mot de passe WiFi, nous avons pu chercher des possibilités d'hébergement. Nous avons trouvé un joli logement pas loin de la mer et du centre. Un super bungalow avec cuisine (Ce n'est qu'au moment où nous voulions fumer une chicha que nous avons réalisé que la cuisine était sans cuisinière ). Nous avons profité des jours à Puerto Viejo, nous avons particulièrement aimé les bonnes vibrations, de la musique reggae chill partout, des bars de plage et des restaurants sympas, un style de vie parfait et exactement ce que nous recherchions à ce moment-là. Un autre point fort était le parc national Cahuita, qui s'étend le long d'un magnifique tronçon de côte. Dès le début, nous avons vu les premiers animaux : des singes. 

Plus tard, nous avons même aperçu des paresseux (les trouver parmi les arbres est comme chercher une aiguille dans une botte de foin), mais avec l'aide d'autres visiteurs, nous les avons également découverts . Le chemin était aventureux et passait par endroits à travers des marais/eaux avec des panneaux de signalisation 'Attention crocodiles' . Le chemin était vraiment magnifiquement beau Après presque 10 km de marche, nous sommes enfin arrivés à destination.

À Punta Uva (section de plage près de Puerto Viejo), nous avons découvert 2 paresseux, l'un était accroché à un lilas et buvait dans la rivière. C'était amusant à voir 

De Puerto Viejo, nous avons continué en bus via San José vers Dominical - la côte pacifique du Costa Rica.