Les journées à Ohrid étaient agréables et belles. Dans l'auberge 'oldtown', il y avait beaucoup de gens sympathiques et des histoires captivantes. On rencontre certains voyageurs à nouveau, qui étaient déjà présents lors des précédents arrêts.

J'ai notamment fait une excursion en bateau sur le lac. C'était vraiment beau. Sinon, les journées étaient plutôt détendues et certains soirs, nous avons regardé le football.

Aujourd'hui, direction l'Albanie (Tirana).

Je suis à Skopje depuis quelques jours. La ville est plutôt petite et agréable... Le temps ici est assez calme. Aujourd'hui, j'ai beaucoup traîné avec Morgan (UK), que j'ai rencontrée par hasard à Thessalonique dans l'auberge où nous avons découvert que nous prenions le même bus pour Skopje.

Le soir, nous sommes restés à l'auberge et avons regardé du football ensemble. Il n'y a pas grand-chose à faire en ville et le chemin vers la ville est un peu plus long.

Jour #58

Samedi 27.06.

De Trpejca à Librazhd

Pays : Macédoine du Nord / Albanie

Peu après le départ, j'arrive au lac d'Ohrid et profite de la route qui serpente doucement le long des rives du lac.

Il y a d'abord une belle vue avant que j'atteigne Ohrid.

Suivre la recommandation d'hier de visiter la vieille ville est une excellente idée, il y a des ruelles étroites et un amphithéâtre.

Il doit s'agir d'une nouveauté, car il dispose d'un réseau Wi-Fi ouvert.

Je l'utilise pour me procurer une eSim.

J'engage alors une conversation avec un couple venu d’Angleterre, qui s'achève lorsqu'on aborde le sujet de la politique et du wokisme.

Finalement, cela ne coûte que du temps et j'apprécie les personnes âgées capables d'élargir leurs horizons.

J'ai reçu le code QR pour l'eSim qui sera valable en Albanie, mais comment puis-je le scanner ?

Il faut d'abord trouver quelqu'un pour le prendre en photo, afin que ...

Cela fonctionne.

Mais ensuite, le problème suivant apparaît : j'ai besoin d'internet pour transférer mon itinéraire d'une application à l'autre, puis sur le GPS.

C'est vraiment bête, car toutes les informations sont prêtes, mais c'est ainsi et mon temps en Wi-Fi ouvert est épuisé.

Demain encore ...

Alors, je demande à une autre personne pour un HotSpot.

Cela prend aussi du temps inutile, et pendant ce temps, il fait de plus en plus chaud.

Une fois cela fait, je peux enfin m'engager sur la TransDinarica.

Alors que je continue sur un champ et qu'un serpent rampait devant moi sur le chemin, cela ne mérite qu'un haussement d'épaules.

Les montées sous la chaleur de midi font que je sue à grosses gouttes et je dois prendre des pauses régulières.

Et ainsi, je m'approche lentement, mais sûrement, de la prochaine frontière.

Étant donné que j'ai lu qu'il faut encore s'enregistrer auprès de la police en Albanie, je demande au gardien de la frontière, mais il m'explique seulement que d'un côté de la fenêtre se trouve la Macédoine du Nord et de l'autre, l'Albanie.

D'accord, merci pour cela. Donc tout devrait être en ordre.

Après le passage de la frontière, je fais une pause au soleil, la vue est trop magnifique. Stupide et gratifiant.

De là-haut, j'ai une vue magnifique sur la prochaine descente avec beaucoup de virages.

Prometteur, et la route est claire et bien entretenue.

Les voitures me doublent, ce qui devrait aussi rester le cas pour la plupart d'entre elles, moins serré que ce qui était annoncé dans le guide de voyage.

Sauf pour un qui me coupe de manière asociale à cause de la circulation venant en sens inverse.

Ah oui, c'est un Aachenois.

En suivant de jolies routes, loin des voies principales, je poursuis mon chemin à travers les montagnes.

Toujours légèrement en descente.

À une station-service, je me procure de l'eau, mais malheureusement, le distributeur de billets est vide.

Le paiement par carte est rarement possible en Albanie.

Dans le prochain supermarché, je peux heureusement payer sans problème en euros.

Tout au long de la route suivante, il y a beaucoup de constructions, cela pourrait devenir une ligne de chemin de fer. Difficile à dire, la route semble aussi en partie être un provisoire, mais elle se conduit bien.

À Librazhd, je prends le temps de planifier mon itinéraire suivant.

Les Alpes albanaises ou Tirana, telle est la question ici.

La décision se porte finalement sur le passage par la capitale.

En plus, je suis paresseux et c'est la route la plus détendue.

Peu après le village, il y a encore une source d'eau. Je remplis des bouteilles et je rince déjà la plus grande saleté sur mes bras et mes jambes.

Sur le site iOverlander, que Lotti et Valle m'ont fait découvrir, j'ai vu qu'un bon endroit pour camper devrait bientôt arriver.

Mais sur le chemin, je vois un accès à la rivière qui semble prometteur.

Et ainsi, je trouve rapidement une occasion que je peux saisir.

Avec des arbres appropriés pour que je puisse enfin tendre la hamac.

Comme j'ai acheté des pâtes au supermarché, et que j'ai vu le pain trop tard, je cuisine à nouveau.

Peu à peu, le réchaud commence à en valoir la peine.

Complètement rempli, je reste donc allongé dans le hamac et me laisse enfin bercer doucement dans le sac de couchage.

Chanson du jour :

Bonginator - All Cops Are Biomechs

Jour #57

Vendredi 26 juin

De Žabeni à Trpejca

Pays : Macédoine du Nord

Nous avions convenu d'un horaire approximatif pour nous lever et nous prenons le petit-déjeuner ensemble.

Longuement autour d'un café, avant de partir ensemble vers Bitula, où nous allons encore nous arrêter dans un supermarché.

Super pratique quand quelqu'un attend dehors et que l’on peut laisser son vélo avec l'électronique simplement dehors.

Je suis très content qu'il y ait du vrai pain, avec des graines.

Pour tout le monde encore une glace et puis nos chemins se séparent.

Depuis ce matin, j'ai des problèmes avec le dérailleur, la chaîne reste accrochée sur le petit plateau.

Heureusement, je suis dans la deuxième plus grande ville du pays, même si cela me semble plutôt comme un grand village.

Et donc, je demande le chemin à un expert qui peut rapidement résoudre le problème pour moi.

C'est plus sensé d'utiliser l'occasion plutôt que de continuer à l'aggraver.

À la maison, je dois absolument apprendre à le faire moi-même, il me manque encore les connaissances nécessaires.

Par des routes isolées, je monte et je suis heureux de pouvoir me rafraîchir à un point d'eau.

De l'eau froide et claire. Merveilleux.

À l'entrée du parc national, il y a un avertissement sur les ours. Je le savais déjà.

Je discute brièvement avec un couple de bikepackers qui m’aperçoit.

Ils m'informent qu'un Français est en route juste devant moi.

Voilà donc mes réflexions sur le moment où je rencontrerai à nouveau des cyclistes, ici semble être un trajet populaire.

Le paysage est absolument magnifique.

Je passe devant un énorme lac et ensuite ça monte en pente raide.

Pas d'inquiétude, il y avait même une descente bien raide entre-temps.

C'est merveilleux de voir le paysage s'étendre de plus en plus sous moi et je gravis joyeusement et surtout lentement les lacets.

C'est aussi un trajet très prisé des motocyclistes, sinon il y a agréablement peu de circulation aujourd'hui.

Lorsque j'atteins le point le plus élevé, le lac d'Ohrid s'étend devant moi de l'autre côté.

La vue est magnifique et j'ai vu sur la carte qu'il y aura des virages en descente.

Ça doit être comme ça.

Mais d'abord, je fais une pause et profite du moment.

Une famille qui est ici en vacances me donne quelques œufs, un changement bienvenu.

Ils me comparent au paysage qui a quelque chose de Heidi, et je ne peux qu'être d'accord avec eux.

Ah oui, entre-temps, j'ai également vu au total quatre autres cyclistes qui viennent vers moi.

La descente est alors incroyablement bonne.

S'il y avait moins de difficultés pour revenir au point de départ, j'aimerais le refaire.

C'est à cette occasion que je bats également mon record de vitesse, que je préfère garder secret.

Le long de la route en direction du lac, je trouve un endroit approprié pour un campement.

Cependant, j'ai oublié de m'arrêter à temps pour remplir d'eau, donc je dois revenir brièvement au dernier village.

Il y a une option près de l'église.

De retour à mon potentiel lieu de campement, une voiture est maintenant garée.

Eh bien, je commence donc la recherche à nouveau et un peu plus loin, je trouve un endroit.

Un peu moins beau, mais caché et toujours assez près de la route.

Je suppose qu'il n'y a pas de parc national ici. Sans Internet, je dois avoir confiance, et tant que des voitures et des motos roulent le long de la route, j'ai au moins la bonne sensation de ne pas déranger les animaux.

Le camp est monté rapidement et après le dîner, il fait déjà nuit noire et il est temps de ramper dans la tente.

Chanson du jour :

Boltcutter - Twenty One Cars

Le quatrième jour, nos amis sont partis peu après minuit et se sont lancés dans une promenade dans la ville principale de nuit. Malheureusement, ils n'ont pris aucune navigation et ont dû demander de l'aide à des jeunes locaux qui jouaient au football.

Le matin, nous avons dû quitter l'auberge, mais nous avons convenu de laisser la voiture dans le garage frais et de parcourir la ville par le même chemin que les garçons la nuit, afin de pouvoir comparer les deux expériences. Le centre de la ville est plein de statues de différentes tailles, mais ce qui nous a le plus impressionnés, c'est la gigantesque statue d'Alexandre le Grand de 24 mètres de haut, qui est la fierté de l'État, mais en raison de disputes avec la Grèce, son nom officiel est simplement 'Cavalier'.

Éblouis par le soleil macédonien comme des araignées, nous avons rampé jusqu'à la voiture fraîche, chacun a pris une belle canette bien glacée du réfrigérateur, et nous sommes partis vers notre prochaine destination, le canyon de Matka. Nous ne sommes pas restés longtemps dans la voiture, car le canyon est situé juste à côté de Skopje.

Après avoir traversé le canyon, il était temps de chercher un endroit pour passer la nuit, et cela s'est porté sur le lac Ohrid, qui marque la frontière avec l'Albanie. Après une journée active pleine de marche, nous avons pu savourer des pères avec une sauce Samba et y aller relativement tranquillement pour dormir.

Vers trois heures du matin, nous avons été réveillés par un craquement assez bruyant des branches. Nous sommes restés allongés en silence, emmitouflés dans nos sacs de couchage. Certains d'entre nous étaient très effrayés, mais le bruit s'est estompé et nous avons pu profiter d'une sieste au soleil du matin. C'était un hérisson, un ours, ou peut-être un habitant local ivre ? Il y avait beaucoup de spéculations, mais nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité.

Au petit déjeuner, nous avons terminé le gâteau et sommes allés nous baigner dans le lac. Puis nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis pour Pristina - la capitale du Kosovo. Là, nous avons visité un restaurant local, où nous avons tous pris un café. Nous avons été très surpris par les prix très abordables, que ce soit pour les boissons ou la nourriture.

Notre prochaine étape était la cathédrale de la Bienheureuse Mère Teresa, où nous voulions aussi monter dans le clocher, mais après quelques minutes d'attente dans l'ascenseur, nous avons réalisé que nous étions au premier étage et que nous ne pouvions pas y accéder sans guide. Ensuite, nous avons encore flâné un moment dans la ville et avons été surpris par le contraste entre les vieilles maisons en ruine et les hôtels et villas de luxe.

Pour le déjeuner, nous avons pris un kebab. La nourriture était excellente et les portions étaient grandes. Le prix tournait en moyenne autour de 3-4 euros. Ensuite, après avoir visité un magasin local, nous avons quitté Pristina et avons continué vers "le sanctuaire des ours", qui est pratiquement un zoo d'ours. Nous n'avons pas eu à nous soucier de savoir lequel d'entre eux nous rendrait visite la nuit, car nous sommes arrivés à Skopje (la capitale de la Macédoine) en soirée, où nous avons réservé un hébergement dans un appartement.

Le lendemain, nous partons de notre hébergement pour l'appartement de Goran, où il a préparé un délicieux petit-déjeuner pour nous. Ensuite, nous suivons une visite instructive de Skopje, où Goran nous explique sa ville avec toutes ses particularités. Au cours de la visite, nous voyons le quartier de l'OTAN fortement surveillé, le zoo, le quartier gouvernemental avec les différentes ambassades, des musées, des églises orthodoxes et des mosquées, des restaurants, des monuments et l'impressionnante statue d'Alexandre, ainsi que des parcs où se prépare actuellement un tournoi international de tennis et la vieille ville avec ses ruelles urbaines. L'évolution historique de la région nous est également présentée de manière vivante. Après avoir dégusté environ 40 cevapcici et une sieste, nous retournons une fois de plus dans la vieille ville pour profiter de l'ambiance du soir. Un restaurant que nous n'aurions certainement pas visité seuls est un véritable délice. Dans une cour arrière, on vous sert et des musiciens jouant des chansons traditionnelles et typiques du pays créent une atmosphère merveilleuse.

Avez-vous envie d'entendre des histoires de randonnées, d'escalades sauvages, d'entreprises kamikazes, de grottes solitaires et encore plus de marche ?

Alors ne partez pas et continuez à lire ! :)

Je n'ai pas compté les images ci-jointes, mais comme cela prend actuellement très longtemps à charger, il y en aura sûrement plus de 5.

Et vous pouvez aussi sauter cette étape et choisir de vous concentrer sur les nombreux mots au lieu des nombreuses photos. 603

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Alors d'abord :

ZDRAVO!

Vous pouvez peut-être le deviner.

- C'est 'Bonjour' en macédonien.

(C'est d'ailleurs le seul mot que j'ai appris pendant ces jours et pourtant je ne l'ai pas utilisé une seule fois en passant.)

Mais je vais commencer par le début :

J'aime les gens.

Vraiment.

Je les aime autour de moi.

Pas tous.

En fait, plutôt le moins possible.

La plupart d'entre vous savent :

Mon vrai cercle d'amis est si petit que je n'oserais même pas parler d'un cercle.

C'est plutôt un point.

Un point d'amis.

Cependant, je partage avec grand plaisir de belles choses.

En voyage, je vais donc habituellement à deux au minimum.

Et cette aventure ne devait en réalité pas être un voyage en solo.

Eh bien, les choses se sont déroulées différemment.

Spoilers :

C'était la meilleure chose qui pouvait arriver !

__________________________________________

J'étais follement excité au moment du départ.

Tant d'impatience et d'euphorie.

Sortir de ma zone de confort, entrer dans un pays avec lequel je m'étais à peine engagé pendant 20 minutes au maximum.

Pour les premières nuits, j'avais réservé un énorme chalet.

Haut, avec vue sur les montagnes et le canyon de Matka.

Je suis cependant arrivé seulement dans la nuit.

Je pense qu'il était environ 1 heure.

Et je n'ai même pas vu ma main devant mes yeux, c'était si sombre.

C'est pourquoi j'étais d'autant plus stupéfait quand j'ai ouvert les yeux le lendemain et que j'ai vu C E L A ici !

Que puis-je vous dire, vous le voyez de vos propres yeux.

Je ne sais pas si vous partagez mon enthousiasme.

Sur les photos, cela ne rend jamais aussi bien.

Et je n'ai jamais été dans aucune montagne.

Je connais peut-être le Teufelsberg, je connais Kreuzberg et Prenzlauer Berg.

Et oui, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais en fait, c'était toujours au bord de la mer.

Je trouvais cela tout simplement époustouflant.

J'étais épuisé après seulement 3,5 heures de sommeil.

Mais tellement excité et plein de bonne volonté que je ne voulais pas rester une minute de plus dans le logement.

Après une douche rapide et un brossage de dents au milieu du plus beau décor du monde, je voulais juste partir.

Malheureusement, ma propre distraction m'a encore retenu longtemps ce matin-là.

Où était donc mes lunettes de soleil ?

Je sais bien que je les avais à l'aéroport à Berlin.

Et dans l'avion, je les avais encore dans la main.

Ou pas ?

Maaannnn !

Elles étaient tout simplement introuvables !!!

Vous savez, j'ai vraiment un problème avec les lunettes de soleil.

Je ne sais pas ce que c'est.

Mon taux d'usure est si élevé que j'ai du mal à compter mes pertes désormais.

Et la manière dont elles disparaissent ou se brisent est parfois si absurde et curieuse que personne ne me croirait.

Vraiment pas.

J'ai écrit à Ilja, l'hôte du chalet.

Peut-être était-elle dans sa voiture, avec laquelle il m'avait récupéré à l'aéroport.

Comme il était encore très tôt, je m'attendais à ce qu'il réponde bien plus tard.

Spoiler :

Il a effectivement répondu.

Elle n'était pas dans la voiture, mais par gentillesse, il en a laissé une de ses propres lunettes dans la maison l'après-midi, pour que je ne sois pas ébloui par le soleil.

On peut appeler cela une gentille attention ou simplement un peu idiot. ;)

Mais enfin, il ne savait rien de mon

'problème de lunettes de soleil'.

PS : Devinez qui, à la fin de mon voyage, n'avait toujours pas récupéré ses lunettes de soleil...

Tout aussi vite que je m'étais plongé dans ma frustration concernant mes lunettes, j'en sortais tout aussi vite et, le cœur battant, je quittais la maison.

Et je me retrouva soudain dans un monde de conte de fées.

Tout me semblait si irréel.

J'étais le seul humain dans les parages.

J'entendais de temps en temps une vache meugler, mais autrement, il n'y avait rien.

Juste ce paysage incroyable.

Un air si frais.

Des collines, des falaises, une verdure éclatante.

Et le soleil.

Il m'accompagnait comme mon large sourire presque toute la journée.

Il a fallu un petit moment avant que l'on puisse descendre de la cabane vers une route pavée.

On n'a même pas de voisins directs là-haut.

Mais j'en parlerai plus tard...

Une fois en bas, et sans but précis, je décidai d'abord d'aller à gauche.

Je suivis simplement le ruisseau pendant quelques minutes.

Aucune voiture en vue.

Cela changea lorsque j'entendis d'abord un bruit de moteur, puis vis la voiture passer, et enfin entendis un freinage.

Une petite fille baissa la fenêtre.

Derrière, un homme se pencha en avant et demanda dans un anglais encore plus mauvais que le mien, s'il pouvait me prendre à la station de bus.

Non merci.

Tu peux m'enlever et me détrousser après les vacances si tu veux.

Mais pour le moment, je veux juste voir quelque chose.

Non mais sérieusement, c'était incroyablement gentil et bien que je refusais naturellement, car je ne voulais pas prendre le bus, cela m'a donné un vrai sentiment agréable.

Néanmoins, après cette rencontre, je pris un tournant et retournai dans la direction opposée.

Et c'était tout simplement le choix parfait.

Après environ une demi-heure, j'arrivai à un barrage.

À partir de là, le chemin devint un peu plus raide, mais chaque pas en valait la peine.

La vallée s'ouvrit.

Des pentes abruptes s'élevaient à gauche et à droite.

J'avais déjà des courbatures au cou à force de regarder en haut.

Partout entre, de l'eau.

Bleu, vert, turquoise, scintillant.

Et moi, quelque part au milieu.

C'était une aura presque magique.

Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un monde de conte de fées !

Je marchais simplement.

Je marchais et m'émerveillais.

J'absorbais tout cela.

Wow, tout était si beau !

Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, mais je trouvais cela tout simplement incroyable.

Tout.

Cependant, j'avais vaguement en tête qu'il y avait des grottes là-bas, accessibles uniquement par l'eau.

Je devais donc, pour mon plus grand malheur, retourner au bureau de location de bateaux que j'avais vu derrière le barrage.

Bien sûr, ils ont d'abord essayé de me refourguer une tournée touristique sur un plus grand bateau à moteur avec deux douzaines d'autres personnes qui partaient toutes les demi-heures, mais :

No No, pas avec moi, mon ami !

Je suis autonome et je veux le rester.

J'ai demandé un kayak et voulu savoir combien de kilomètres il y avait jusqu'à la grotte.

4 kilomètres semblaient faisables.

Surtout quand le gars de la location de bateaux a dit que j'avais l'air d'une joueuse de basket, si grande et sportive, je ne voyais aucun problème à mon projet. ;))

(Eyyy ! Il l'a vraiment dit.)

Peut-être que j'ai sous-estimé le léger courant et aussi le fait que je ne pouvais même pas me reposer un instant sans être emporté vers le bord... mais j'y suis arrivé.

Tout d'un coup, j'y suis vraiment arrivé.

Mais pendant tout le trajet, je ne pensais qu'à quel point c'était incroyable.

Comme c'était magnifique.

Ces falaises abruptes partout autour de moi.

De temps en temps, un bateau et tout le monde salue.

Et normalement, je trouve toujours ça un peu étrange quand des gens inconnus saluent, mais au pays des contes de fées, on peut le faire... ;)

J'ai donc atteint la grotte après environ 2 heures.

Et uniquement parce que j'ai eu les pieds mouillés.

Putain ! C'était froid !!

Mais mais mais

Je n'ai jamais vécu cela auparavant.

Comme je me suis lancé seul dans cette aventure et que j'ai eu la fenêtre de temps où aucun autre bateau ne s'est arrêté, j'étais tout seul.

L'entrée de la grotte promettait d'être excitante.

Et dès le premier instant où le climat frais et humide de la grotte touche votre peau, vous vous sentez dans un autre monde !!

Le plafond était haut.

On devait descendre un long escalier très glissant.

J'ai été littéralement englouti.

La noirceur était si intense qu'elle était presque palpable.

Le silence était si profond qu'il était presque audible, seulement interrompu par le goutte-à-goutte de l'eau et l'écho de ma propre respiration.

J'ai vraiment du mal à trouver les mots pour décrire ce que j'ai ressenti.

Partout ces formations de calcaire qui s'étaient formées pendant des milliers d'années.

Elles ressemblaient à des sculptures fascinantes.

Le centre de la grotte était éclairé par des lumières colorées.

Si subtilement que l'on aurait pu croire que l'éclat coloré était presque naturel.

En gros, la grotte est composée de 2 chambres.

Une que l'on peut parcourir à pied et une chambre qui est sous l'eau.

On dit en fait qu'il pourrait s'agir de l'une des grottes sous-marines les plus profondes du monde et certainement la plus profonde d'Europe.

Malheureusement, personne n'a encore réussi à le plonger.

Le meilleur plongeur n'est allé qu'à environ 230 mètres de profondeur.

Mais il semble que ça descend encore indéfiniment...

Je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai laissé cet endroit m'imprégner.

Quand j'ai entendu d'autres voix, ça m'a poussé à remonter à la surface.

Encore dans le kayak.

Encore 'au travail.'

Je me suis accordé un peu plus de temps qu'à l'aller et j'ai laissé tout cela m'envahir.

J'étais raide comme un piquet quand je suis arrivé au bureau de location de bateaux.

De l'ancienne joueuse de basket, il ne restait plus grand-chose, je vous dis comment c'est.

Mais j'étais heureux.

C'est tout ce qui compte !! :)

...

Après cela, plusieurs personnes m'ont vraiment abordé lorsque je cherchais quelque chose à manger.

Une femme de Moldavie voulait par exemple savoir comment je me sentais après mon 'expérience'.

Elle m'avait vu depuis le bateau à moteur.

Ah, pas de problème, ça ne me dérange pas du tout.

Je suis juste une petite sportive.

Non, sérieusement.

La nuit suivante n'a pas été drôle.

Indépendamment du fait que j'avais soudain très peur, complètement seule dans cette grande maison...sur une montagne...sans voisins... j'ai vraiment survécu aux heures jusqu'au matin avec beaucoup beaucoup de médicaments contre la douleur.

État actuel de mes courbatures :

Je dois encore me retourner par étapes.

Également cette nuit-là, je n'ai pas dormi autant que j'aurais dû et j'avais le matin des douleurs à des endroits que je ne connaissais même pas.

Dans l'ensemble, j'étais plutôt ralentie, mais cela changea lorsque je quittai la maison après la douche obligatoire.

Plus sage grâce aux douleurs ?

- pas avec moi !

Bien, personne ne peut me faire remonter dans un kayak pour le moment, mais je voulais absolument retourner là où je m'étais arrêté la veille et voir où m'emmènerait le chemin.

D'accord, dit et fait.

Je partis.

Le long du sentier de randonnée.

Juste à côté des falaises.

Parfois, il y avait une barre de maintien.

Parfois, il n'y en avait pas.

Parfois, le chemin était si large que deux personnes pouvaient passer sans problème l'une à côté de l'autre.

Parfois, ce n'était pas le cas.

Parfois, cela descendait seulement de 3 mètres.

Parfois, la falaise vous tuerait malheureusement si vous ne faites pas attention à où vous mettez les pieds.

J'aimerais vous montrer des images à ce stade, mais je suis plus attachée à mon téléphone qu'à ma vie.

Donc, même si j'ai fait les actions les plus suicidaires et escaladé tous les endroits possibles, et ainsi j'ai souvent mis mon vertige à l'épreuve, j'avais mon téléphone en sécurité dans ma poche et n'ai donc pas pris d'images à ces moments-là.

J'ai marché si loin.

J'ai tellement transpiré.

Il faisait facilement 35 degrés.

Je marchais jusqu'à ce qu'une clôture m'indique

'jusqu'ici et pas plus !'

Et cela était bon à bien des égards, car j'étais pressée par le temps et en plus, j'avais le sentiment que je marcherais éternellement sinon.

Je ne pouvais simplement pas m'arrêter.

Je voulais toujours savoir ce qui se trouvait derrière le prochain tournant.

Que ce soit un bout de forêt ou qu'il faille se presser contre des rochers pour avancer.

Je ne voulais pas rater une vue qui pourrait s'ouvrir.

Tout le panorama était tout simplement incroyable.

Ça montait et ça descendait.

Sur des pierres.

Sur des chemins sinueux.

Sur des sols forestiers glissants.

Souvent je glissais et c'était un miracle que je ne tombe pas.

Depuis plus d'une demi-heure, je n'avais croisé ni un homme, ni une femme derrière moi.

Aucune personne ne se trouvait là ce jour-là.

C'ÉTAIT PARFAIT.

Je devais quand même revenir. :(

...

Et comme j'ai déjà tellement écrit, je vais faire un peu de saut, terminer le chapitre Canyon Matka et commencer un nouveau, intitulé : S K O P J E.

Je devais passer les deux dernières nuits ici.

J'avais choisi un hôtel-bateau pour m'héberger et j'étais déjà super excitée.

Pour la ville. Pour l'hôtel. Pour tout.

J'étais triste de quitter le monde de contes de fées, mais aussi heureuse de revenir à la civilisation.

Heureuse d'avoir des gens autour de moi pendant les nuits.

L'environnement autour du bateau ne pouvait pas être mieux.

Central et super beau.

J'avais tout ce dont on a besoin ici.

Des restaurants, des supermarchés, des bars et des statues partout.

Les gens, Skopje en est rempli.

La Macédoine est un pays si pauvre.

Et il lui manque probablement tout.

Sauf bien sûr pour les statues.

Peu importe où vous regardez.

Tout est rempli de ces choses.

Et si vous clignez des yeux un instant et rouvrir les yeux, alors probablement une nouvelle vient d'être érigée...

Je ne faisais pas grand-chose d'autre que dormir.

Car ici aussi, je suis arrivée relativement tard.

Mais le lendemain matin, j'étais déjà prête avec une douche et un petit-déjeuner à 8h30.

Le statu quo est la mort !!

Je savais à peu près où je voulais aller, juste le COMMENT n'était pas encore clair.

Je voulais ce jour-là me rendre au Millenium Cross, qui se trouve tout en haut de la montagne Vodno.

Pas parce que je suis particulièrement croyante, mais parce que cette œuvre me semblait si impressionnante sur les photos que j'avais vues.

Ou plutôt parce que ma curiosité a été piquée lorsque je l'ai aperçue la nuit depuis Skopje.

Je dois m'améliorer :

Je l'avais même déjà vue depuis l'avion.

Il est tout simplement énorme et grâce à l'éclairage, il est impossible de le rater

Je savais qu'il y avait la possibilité de prendre un téléphérique pour monter.

Cependant, la station se trouve également déjà à une certaine altitude, donc j'ai décidé de prendre un taxi pour ensuite prendre le téléphérique.

La première montée en 'câble' devait avoir lieu à 10h.

Le taxi s'est arrêté vers 9h30 à la station.

Rien que le trajet en voiture nous a d'ailleurs déjà amené à une hauteur qui a fait craquer mes oreilles.

Incroyable !

J'ai donc dit 'Au revoir' et j'ai rapidement pris un thé glacé au seul stand qui se trouve dans les parages.

Aucun autre humain en vue.

Hmm.

Moi en anglais :

Quand la station ouvre-t-elle ?

La dame en anglais :

Pas du tout. Chantiers.

Alors Google a menti.

Moi :

Et combien ça prend à pied ?

Elle :

1 heure.

Je regardais la croix, que l'on pouvait déjà apercevoir un peu plus haut.

Avec un peu de méfiance.

Mais bon, si elle le dit....

1 heure, pas de problème.

Bien sûr, j'aurais pu acheter de l'eau.

Mais j'aurais également pu enfiler de vraies chaussures ce jour-là.

Au lieu de cela, je suis partie ainsi.

Déjà 33 degrés à 10 heures du matin.

En tongs.

Et sans eau.

Mais hey.

Ce n'était pas prévu. :))

C'était un chemin asphalté.

Semblable à une route en lacets sur une île.

Ça montait tout le temps.

Parfois plus, parfois moins raide.

Mais toujours en montée.

Après 30 minutes, je maudissais ma négligence à mon égard.

De l'eau !

J'avais tellement besoin d'eau !!

606

Quoi qu'il en soit, je ne peux pas revenir en arrière.

Continuons.

Entre les cimes des arbres, je voyais de temps en temps la croix, mais déjà un virage plus loin, elle disparaissait et j'avais plutôt l'impression de m'éloigner de plus en plus.

À ce stade, une heure était écoulée, et plus je me sentais éloigné de mon objectif qu'un nord du pôle sud.

Je grognais et haletais, je crois.

Je ne peux pas le dire avec certitude, car ma musique forte dans mes oreilles soulignait cette situation monumentale.

J'étais en tout cas trempée.

Tout à coup, un petit chemin forestier se dessina sur le côté.

Aucun panneau, aucun indice, juste rien.

Et bien sûr, on ne s'aventure pas dans l'inconnu.

Bien sûr, on ne s'engouffre pas dans un bois inconnu sans savoir où ou si on sortira.

Alors j'ai préféré continuer à suivre la route officielle.

Oui, exactement !

Comme si.

Sur le sentier forestier, je me suis demandé pour la première fois si ma chaussure choisie n'était pas peut-être inadaptée pour cette mission.

Si je n'avais pas peut-être été un peu imprudente d'entreprendre ce marathon sans eau.

Si je n'étais peut-être pas devenue un peu folle.

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C'était sacrément raide.

Vraiment rocailleux.

Et sacrebleu excitant.

Et je ne peux que répéter :

Cela n'était pas prévu.

Et un jour, après un long moment (similaire au kayak), j'y suis enfin arrivé.

Le chemin forestier m'a finalement conduit directement vers l'objectif.

Juste devant moi, le Millenium Cross

Il mesure environ 66 mètres de haut.

Une structure en acier en forme de croix.

Extrait de Wikipedia :

'La croix est un construction symbolique. Le socle est constitué de quatre piliers correspondant aux quatre Évangélistes. Le sous-sol comporte 12 piliers correspondant aux 12 Apôtres. La croix est érigée sur 33 étages. Cela correspond aux 33 années de vie de Jésus.'

Je souriais probablement d'une manière complètement folle en atteignant enfin ma destination.

J'étais sale et j'avais même du sable sur le visage.

(Ne demandez pas, je ne sais même pas moi-même)

Mais j'étais enfin arrivé au sommet.

Il a été prévu pour la célébration des 2000 ans du christianisme et construit peu après.

Je crois qu'il a été inauguré en 2002.

Je regrette qu'on ne puisse pas y monter, cela devait d'ailleurs être possible auparavant, mais mon corps me remerciera sans doute pour cela. ;)

Le fait est que la randonnée était incroyable.

Les environs et la vue sur la ville étaient époustouflants.

Malgré toutes les épreuves, il ne pouvait y avoir de plus bel matin.

J'ai encore traîné une heure, pris des photos, puis je me suis lentement mis en route pour la descente, car j'avais encore des plans pour le jour.

Et bon.

Comme je suis, je suis donc, j'ai cette fois suivi une petite flèche qui (bien sûr) ne pointait pas vers la route asphaltée ....

En regardant en arrière, je pense :

Cela n'a probablement pas été la meilleure idée.

Peut-être que je l'ai aussi dit à voix haute après quelques minutes.

C'était raide.

Vraiment raide.

Je devais parfois ramper à reculons sur les quatre pattes, car je n'avais absolument aucun soutien.

J'étais au milieu de la forêt.

Sur une montagne.

Sur un sentier qui n'était probablement pas fait pour des citadins comme moi.

Je n'entendais que mon souffle et le battement de mon cœur.

Je grimpais plus que je ne marchais.

Descendre me semblait tellement plus fatigant que de monter.

Je devais quand même rire.

J'avais dans la tête les histoires des affaires criminelles vraies, avec lesquelles je m'endormais toujours.

Des histoires de femmes qui disparaissent en randonnée.

Et ne réapparaissent jamais.

Et si elle revient, c'est morte.

Tué par un inconnu.

Mais il est probablement plus réaliste que je meure 'de ma propre main'.

Cause de décès : Idiotie.

606

Non, non, je ne suis pas encore là.

Il y a encore tant à voir.

Et j'ai réussi.

À un moment donné.

Et j'ai même eu le timing parfait, car lorsque je suis revenu au point de départ, un bus m'attendait pour me ramener en ville.

Après une douche glacée, je suis partie pour mon rendez-vous de vacances obligatoire et fondamentalement, la journée était alors bien avancée.

Le lendemain matin, je n'avais d'abord aucun plan.

Vraiment aucun.

Je me suis juste mise en route.

Et j'avais souvent aperçu un petit reste d'une ancienne forteresse qui n'était pas très loin, et ce jour-là, il m'a pris spontanément dans sa direction.

C'était tellement cool de se laisser porter.

Encore une fois, je n'ai pas été déçue par ce qui s'est finalement présenté à moi.

Et je me suis de plus en plus convaincue que CECI (et en général tout) personne, qui a encore toute sa tête, ne le ferait volontairement.

Ça a été bien que j'ai été seule du début à la fin !

À toutes mes excursions folles pendant ce voyage.

À toutes mes idées fougueuses.

À tous les selfies en haute altitude.

Je ne me suis à aucun moment sentie seule ou voulu quelqu'un à mes côtés. (sauf cette nuit-là à la cabane)

D'une certaine manière, c'était le plus beau et le plus intense voyage de ma vie.

Et ce n'était certainement pas le dernier en solo !

Et parce que je n'ai pas encore mentionné certaines choses.

Et parce que j'ai déjà écrit trop.

Et parce que je devrais vraiment dormir maintenant, je vais juste ajouter quelques points :

Les Macédoniens sont plutôt sympathiques.

Parfois un peu inattentifs.

Mais jamais insistants.

Les chauffeurs de taxi que j'ai rencontrés étaient tous des arnaqueurs.

La nourriture est délicieuse et très bon marché.

La bière est sucrée.

Partout traînent des chiens errants.

Tous très amicaux, mais souvent indifférents aux humains.

Mère Teresa est née à Skopje.

En gros :

Je n'attendais rien et je suis submergée.

Et.

Au fait.

Une dernière chose :

CECI je viens de le trouver dans un article en ligne, alors que je voulais relire quand exactement le Millenium Cross avait été érigé

'...Randonnée difficile. Excellente condition requise. Bonne sécurité d'étape, chaussures solides et expérience alpine nécessaires....'

Ha!!!!!!!

Donc :

Tu veux vivre quelque chose, viens avec moi.

Tu pourrais le regretter, mais ça va te plaire. ;)

O V E R & O U T.

19.08.2023 - 20.08.2023

MARKUS :

J’ai accompagné Tanja pendant presque deux mois, maintenant elle continue seule. Enfin, on n’est jamais vraiment seul en voyage, sauf si on le souhaite.

Je fais ma première véritable expérience de choc culturel après environ 22 heures de trajet en bus (après plus de cinq heures à la frontière extérieure de l'UE, qui est vraiment devenue une forteresse) juste derrière la frontière allemande, à une aire de repos : je suis assis, un café médiocre à quatre euros à la main, en train de discuter et de rire avec une trentaine de personnes venant de Macédoine du Nord autour des tables. Pour information, peu d'entre eux se connaissaient auparavant, et tous ont déjà une journée de voyage dans les jambes. Mais personne ne se plaint. Nous buvons, fumons et rions. Lentilles de la caméra à gauche : éparpillés en groupes de deux, des automobilistes allemands s’assoient, respectant la vie privée des autres - préférant rester debout que de s’asseoir à d'autres places libres - et tiennent des conversations isolées et étouffées. Je partage mon observation et reçois en réponse d’un Albanais qui vit et travaille en Allemagne depuis six ans : 'C’est ça les Allemands, asociaux (il ne veut pas dire cela de manière péjorative, mais plutôt en termes de difficulté à communiquer). Chacun crée son espace de sécurité et même un salut peut être considéré comme une intrusion dans la vie privée.' (il dit cela presque mot pour mot et parle parfaitement allemand). Et il conclut par une blague qui me rend un peu fier : 'Tu es un Allemand étrange. Deux mois à travers les Balkans et maintenant ici dans le bus. Nous devons le faire, nous travaillons en Allemagne et nous ne pouvons nous permettre rien d'autre qu'un voyage en bus de 35 heures. Mais toi, tu n’as pas besoin de le faire et tu le fais quand même. Tu es soit fou, soit un criminel.' Ceux qui parlent assez bien l’allemand pour le comprendre rient. Et moi, je ris le plus fort.

Qu’est-ce qui reste après ces semaines ? - Une tentative en mots clés (avec quelques généralisations désinvoltes et un peu de conscience de mission) :

(Presque) toutes les personnes sont formidables. Tant de rencontres avec des personnes provenant des milieux culturels et sociaux les plus divers, et toutes, vraiment toutes, se sont montrées chaleureuses, ouvertes et intéressées à partager leur histoire tout en écoutant la nôtre. Les gens sont de manière écrasante formidables !

L'aide arrive. Tu t'es perdu ? Tu n'as pas d'argent pour un hébergement ou pour poursuivre ton voyage ? L'aide arrive. Et toujours au moment où tu ne t'y attends pas. Condition : approche les gens avec ouverture, souris, parle, donne de ce que tu n'as pas besoin en ce moment, et sois prêt à aider et à partager. Les gens aiment aider. L'altruisme est un instinct naturel. En fait, cette conclusion pourrait aussi être : Nous récoltons ce que nous semons.

Rien n'est éternel. Le temps est certes relatif selon notre ressenti, mais une minute dure toujours 60 secondes. Tout vient et va au même rythme. C'est pourquoi savoure les beaux moments, essaie d'être souvent dans le présent et complètement avec la personne qui t'accompagne en ce moment. Et si jamais ça se passe mal - et oui, voyager peut vraiment être difficile parfois ! - c'est très réconfortant et énergisant de savoir que ce moment ne durera pas.

Fais un choix. Chaque modèle de vie se situe entre les pôles de la sécurité et de la liberté et a sa valeur. Comment nous vivons est une décision personnelle. Seulement : décide-toi consciemment et ne vis pas simplement selon un modèle que 'l'on fait'.

16.08.2023 - 19.08.2023

MARKUS :

Andrea de Vienne, que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois au cours de notre voyage, revient sur les Balkans. Cette fois avec Lucie de Prague. Nous convenons d'un court road trip à travers le parc national de Mavrovo et elles viennent nous chercher à Gostivar, où nous avons rencontré Villy entre-temps. Villy a 80 ans et parle couramment allemand en tant qu'ancien travailleur invité, et nous invite directement à un café à notre arrivée. Lui-même boit un cappuccino. Après 10 minutes (nos tasses sont vides depuis longtemps), il prend d'abord du sucre et sucre le café. Dix autres minutes passent avant qu'Ed ne verse le deuxième paquet et encore dix avant qu'il ne remue pour la première fois. Lorsque Villy prend enfin une petite gorgée de sa tasse, une heure a passé et nous connaissons l'histoire de vie et la famille de Villy. Entre-temps, un ami de Villy à la table voisine s'est mêlé de la conversation et nous a offert un deuxième espresso. Ce n'est pas possible que nous soyons assis devant des tasses vides 😂 La culture du café des Balkans est tout simplement merveilleuse ! Nous ne pouvons malheureusement pas suivre l'invitation de Villy à rester chez lui. L'itinéraire est fixé et Lucie et Andrea, en tant que courtes vacancières, n'ont pas le luxe de mesurer leur temps en catégories de voyageurs...

Les retrouvailles avec Andrea sont chaleureuses et magnifiques. Quelle bénédiction de ne pas avoir à repartir de zéro. À quatre, nous visitons le monastère orthodoxe de Sveti Jovan Bigorski, faisons un détour par la magnifique cascade de Duf, voyons l'ancienne église du village de Mavrovo, qui est régulièrement inondée selon le niveau d'eau du lac du même nom, et escaladons presque 1000 mètres de dénivelé vers un sommet, dont j'ai oublié le nom, mais que l'on peut presque qualifier d'alpin avec ses presque 2200 m. Nous croisons des bergers avec d'énormes troupeaux de moutons, câlinons les chiots des chiens de berger et profitons d'une vue imprenable sur les vallées environnantes.

Pour être honnête : tout est magnifique, la randonnée fait partie des ascensions les plus passionnantes de notre voyage jusqu'ici et la cascade de Duf, avec son passage rocheux, est quelque chose de vraiment particulier, mais à un moment donné, un monastère n'est plus qu'un monastère et une montagne est une montagne. Les images parlent d'elles-mêmes et n'ont pas besoin d'explication. Ce qui est vraiment beau, c'est de voyager à nouveau ensemble, de mieux connaître Andrea, de veiller un peu sur Lucie après son empoisonnement alimentaire nocturne dans notre auberge... En bref, après tant de jours de voyage, d'expérimenter une certaine continuité amicale. Chaque jour de voyage, les points d'intérêt deviennent de moins en moins pertinents pour moi et les rencontres prennent le devant de la scène.

Notre dernière soirée ensemble se déroule d'abord en nageant, puis en buvant du vin sur le balcon, de nouveau à Ohrid.

13.08.2023 - 14.08.2023

MARKUS :

Brève description de la randonnée, car pratiquement rien ne s'est passé.

Nous atterrissons après un trajet en bus et en taxi à Popova, au pied de la montagne du même nom, entourés de remontées mécaniques qui restent silencieuses en été, mais qui gâchent néanmoins le paysage.

Pas de sentiers de randonnée, de cartes ou de balisage en vue. Alors, nous escaladons la colline la plus proche, montons notre tente (deuxième idée stupide : 7°C froid la nuit dans un sac de couchage d'été) et nous réjouissons de voir un ciel étoilé dans les montagnes. Malheureusement, les nuages viennent troubler nos plans, si bien que nous devons déjà tout rassembler le lendemain et faire du pouce au bord de la route. Peu importe la destination, juste s'en aller.

Conclusion : Même si les photos ont l'air plutôt bien, pour nous, Popova Shopka n'était pas à la hauteur. Mais cela signifie peut-être simplement que ce jour-là, nous n'étions pas capables de tirer quelque chose de bon de cet endroit...

Quoi qu'il en soit, la première voiture s'arrête déjà. Ida, une Albanaise vivant à Hambourg, qui organise le mariage de sa fille à Skopje, nous ramène à Skopje.

11.08. - 13.08.2023 et 14.08. - 16.08.2023 et 18.08.-19.08

MARKUS :

Ce qui est le plus beau, c'est quand on se trompe et qu'on est agréablement surpris.

En fait, nous évitons maintenant les grandes villes et ne voyageons à Skopje que pour rencontrer Milan, qui est lui-même en voyage Interrail. Nous sommes donc d'autant plus frustrés lorsque, encore dans le bus et à quelques kilomètres de Skopje, nous apprenons que l'entrée a été refusée à Milan, car son passeport n'a plus la durée de validité requise. Nous avions espéré pouvoir compter sur la mentalité détendue des Balkans. Mais cela ne semble pas s'appliquer aux douaniers... Nous nous retrouvons soudainement dans la capitale de la Macédoine du Nord, en regrettant le village de 600 habitants Lin en Albanie.

D'autant plus grande et joyeuse est la surprise quand Skopje se révèle, le lendemain, être une ville incroyablement passionnante, détendue, excentrique et adorablement tordue.

Comment décrire Skopje ? Prends Rome (mais pas la vraie, plutôt un cheap tirage en plâtre), mélange-le avec Berlin des années 1990 (surtout la partie est) et recouvre le tout avec Sarajevo et un petit peu d'Istanbul. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne suffit pas.

La ville est traversée par des fontaines et des statues monumentales dans le style de l'antiquité grecque et romaine ou, au choix, du 19ème siècle. Aucun pont ne se passe sans son Olympie ou son Zeus, aucun pilier sans son lion ou Alexandre le Grand. Partout, des représentations des 'grands fils' de la Macédoine (mais qui sont donc les filles ?). Sauf que presque tout est daté après 2010 et a l'air tout aussi récent. On dirait que le gouvernement de l'époque a essayé désespérément d'imposer un récit historique à ce jeune état. Une jeune Macédonienne nous raconte plus tard que cela avait aussi pour but de se démarquer identitairement de l'Albanie.

Entre-temps, il y a les rares vestiges que le tremblement de terre de 1963 a épargnés, combinés à des péchés de construction socialistes de l'époque de Tito et des excentricités architecturales d'architectes importés des années 60, qui ont aidé à reconstruire la ville après le tremblement de terre (principalement d'Italie, mais aussi du Japon). Et au milieu, le grand bazar sinueux, qui ressemble en fait plus à une vieille ville...

Confus, passionnant, surprenant, nouveau, ancien, sale, détendu, kitsch, une ville incroyable, pour laquelle il me manque simplement les mots.

Et ici aussi, nous rencontrons encore exclusivement des personnes adorables et ouvertes. Et encore et encore le désir, parfois explicite, parfois immanent, d'appartenir à l'Europe, d'être accepté dans l'UE, d'être perçu comme une nation...

Je suis extrêmement impatient de vivre les prochains jours en Macédoine du Nord...

Edit :

Ida, une Albanaise vivant à Hambourg, nous donne un lift jusqu'à Skopje. En route, elle nous parle autour d'un café de son désenchantement politique et de la tension entre l'Albanie et la Macédoine. Ces récits, nous les rencontrerons encore et encore.

Tout comme lorsque nous faisons la connaissance, dans le canyon de Matka, à une heure de Skopje, d'un vétéran de l'armée macédonienne. Il nous prête son bateau pour une balade sur le lac retenu dans le canyon et nous montre fièrement la cabane qu'il a construite dans le canyon où il se retire régulièrement. La guerre du Kosovo a clairement laissé des marques sur lui. Il revient sans cesse sur l'injustice des délimitations des frontières après la guerre, constatant déçu que l'on ne peut rien faire quand des politiciens décident, et que c'est néanmoins important de se battre pour survivre.

Pas moins frustrée par la politique, une jeune femme que nous rencontrons près de la Croix du Millénium. Elle pose beaucoup de questions sur l'état de la politique climatique en Allemagne et souligne combien son pays est encore à ses débuts.

Skopje me devient de plus en plus sympathique à chaque rencontre. Comme par exemple Martin, que nous rencontrons également dans le canyon, qui nous pose 1001 questions et nous invite immédiatement à un Rainbow Gathering. Les gens ici sont extrêmement intéressés, bien que j'aie encore des difficultés avec le nationalisme omniprésent.

Ce qui réconforte, c'est que lors de notre dernière soirée, nous tombons par hasard sur le festival international de danse folk, qui nous rapproche des costumes et des danses des Balkans. L'autre côté inoffensif du nationalisme...

08.08. - 11.08.2023 et 17.08. - 18.08.2023

TANJA:

Nous découvrons Ohrid dans une atmosphère à la fois animée et détendue. À la 'Villa Flora', nous nous sentons immédiatement à l'aise et explorons la charmante vieille ville, accessible par un sentier verdoyant le long du lac, le parc de la vieille ville. Une chapelle orthodoxe mystique se dresse là, semblant flotter au-dessus du lac.

Cependant, le quartier du port présente une tout autre facette d'Ohrid : une rue animée, une vie nocturne trépidante, des festivités et des flâneurs. Il est toutefois possible de s'échapper rapidement en empruntant un des pontons reliés au lac par une ruelle sinueuse et de se détendre dans l'un des transats gratuits.

Malheureusement, notre Villa Flora super accueillante et à bon prix est complète pour la nuit suivante, alors nous cherchons un emplacement de camping au bord du lac. Ce n'est pas si simple à trouver, et alors que nous partons pour un spectacle de comédie anglaise au Jazz-in, un charmant club de jazz dans la vieille ville, nous ne sommes pas sûrs que l'eau n'ait pas inondé notre tente avant notre retour .....

Quoi qu'il en soit, nous avons tout d'abord passé une soirée comique amusante, où le comédien nord-macédonien a plaisanté sur les stéréotypes nationaux et la relation intrigante entre les fils des Balkans et leurs mères. Bien sûr, en tant qu'allemands, nous avons également un bon lot de blagues, sur notre réputation de stationner au feu rouge, d'êtres d'autorité impressionnantes et de perfectionnistes incorrigibles.

Après une marche de retour nocturne de 50 minutes à travers l'eau et par-dessus des clôtures vers notre 'emplacement de camping', je réalise soudain que j'ai laissé mon petit sac contenant tous mes documents et de l'argent au Jazz-in. Alors, c'est un retour panique. Pendant que j'attends tremblante dans un café à mi-chemin, Markus s'élance. Arrivé, le Jazz-in déborde de clients. Les barmans fouillent tout le lieu, présentant un sac après l'autre, tandis que Markus devient de plus en plus désespéré. Le sac semble introuvable. Puis, enfin, la délivrance. Markus s'affaisse sur le comptoir, épuisé et soulagé, ce qui pousse le barman à lui offrir un vodka maison pour se remettre (et d'autres clients plaisantent en suggérant qu'il a laissé le sac exprès pour pouvoir discrètement aller boire) 😂.

De retour à la tente, il semble qu'elle ait déjà pris quelques vagues. Mais cela ne nous dérange pas et nous allons dormir.

Heureusement, tout s'est bien passé.

Le lendemain, nous prenons notre temps, nous relaxons et nous baignons simplement dans le magnifique lac.

MARKUS :

Conclusion sur Ohrid après deux séjours : ici, on peut vraiment très bien se sentir ! Profondément détendu et vivant à la fois.

Ohrid se divise légèrement le long de la côte en fonction du pouvoir d'achat des gens. Alors que l'on croise principalement des touristes des pays européens voisins et des Macédoniens fortunés sur les plages de galets près du port, le long de la plage, à environ 40 minutes à pied, se trouvent de petites cabanes en bois comme hébergements, où des familles moins riches peuvent se permettre un week-end au bord du lac. Et ici aussi, les gens dansent la nuit, se rassemblent, rient, fument, boivent et surtout mangent longuement et largement.

Le morceau de terre qui relie ces deux mondes est une falaise, dont la petite plage de galets a vu se rassembler lors de notre deuxième séjour un petit reste de la famille Rainbow Gathering, qui après un mois dans le parc national de Mavrovo n'en avait toujours pas assez de se retrouver ensemble (ou peut-être simplement pas d'alternative). Dommage que nous n'ayons pas pu suivre l'invitation de Martin d'il y a trois jours. Nous aurions aimé être présents à la cérémonie de clôture lors de la pleine lune...

07.08.2023 - 08.08.2023

MARKUS :

OK, nous n'avons en fait pas beaucoup vu du parc national, nous avons juste traversé. Mais : nous avons été récompensés par une merveilleuse nuit à la lisière du parc national.

Daniela nous guide en toute sécurité vers un endroit au bord du lac dans le néant et nous ravit lors du dîner avec un court morceau sur sa cornemuse. En fait, elle a seulement accordé son instrument, mais pour nous, amateurs, ça sonnait vraiment comme les Highlands et la musique traditionnelle écossaise 🤣

Notre premier feu de camp du voyage et un ciel étoilé d'une clarté fantastique concluent la nuit et nous sommes de nouveau heureux de retourner dans notre tente.

08.08.2023

Le nom est programmatique. Le sentier rocailleux nous mène à travers des pierres karstiques et d'immenses champs de débris à environ 1800m. Nous ne croisons aucune âme sur tout le chemin, si bien que j'espère secrètement croiser des lynx ou des ours. Bien sûr, c'était vain. Néanmoins, une randonnée palpitante, passant devant d'énormes roues de vélo, enjambant de petits ruisseaux et offrant une vue fantastique sur la vallée depuis le sommet.

07.08.2023

MARKUS : 

Encore ici, un bref arrêt lors de notre road trip avec Daniela.

C'est un peu étrange de traverser des stands de souvenirs et une promenade en bord de mer remplie de baigneurs sur le chemin d'un monastère orthodoxe du 10e(!) siècle.

Saint Naum lui-même est à couper le souffle ! Même sans une forte sensibilité spirituelle, l'intérieur du monastère dégage une force palpable, à tel point que pour la première fois depuis de nombreuses années, je me retrouve à tenir un monologue intérieur dans une église et à remercier pour le privilège de pouvoir faire ce voyage. Déjà en route vers le monastère, je remarque que des personnes s'arrêtent souvent avec leurs voitures sur le bord de la route pour prier ou allumer des bougies devant une petite chapelle ou une statue de la Vierge, qui se trouvent régulièrement sur le côté des routes plus principales. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux visiteurs du monastère s'allongent à plat ventre devant l'un des icônes sacrées, la joue pressée contre le sol, pour - oui, quoi en fait ? - probablement prier. Ce qui est inhabituel pour les Européens centraux, c'est cependant le rituel de passer des billets de banque sur des images de saints et de la Vierge, de laisser une partie comme don et de remettre le reste dans leur poche. Chacun essaie en fait à sa manière d'atteindre la prospérité matérielle...

Le reste du parc environnant se parcourt rapidement et est en grande partie insignifiant, bien que nous soyons très contents de croiser un paon ici.

07.08.2023

TANJA :

Comme vous pouvez le voir, il n'y a que quelques photos, bien que la petite crique à Trpjeca était exceptionnellement belle. Cela peut être dû au fait que nous étions à la recherche d'un restaurant pour notre conductrice, qui sert du poisson d'Ohrid traditionnel, mais aussi au fait que tout semblait être d'une catégorie un peu plus élevée ici, tant en ce qui concerne les prix que les clients. Un Vorarlbergeois nous a proposé des billets pour un concert classique au festival d'été d'Ohrid gratuitement, car ils préféraient rester avec un petit verre de vin dans la crique....Malheureusement, nous devons décliner avec remerciements, car nous devons bien sûr nous conformer à notre conductrice. Quoi qu'il en soit, un endroit magnifique pour le touriste plus exigeant. Nous continuons notre chemin....

Hier matin, avec un soleil radieux et 24 degrés, j'ai commencé mon voyage. C'est allé relativement vite dans les montagnes, où il faisait encore un peu frais. La Grèce vaut vraiment le détour, comme déjà mentionné dans mes précédents articles, des gens très sympathiques et de superbes paysages.

Mon GPS avait une fois de plus fait des siennes, il voulait me faire quitter cette route vraiment magnifique, passer par un village, puis revenir sur cette route. Je m'en suis rendu compte un peu tard, j'ai pris une sortie pour finalement constater qu'il était plus simple de rester sur l'ancienne route. Après un passage souterrain, j'ai fait demi-tour, j'avais remarqué l'eau sur la route, elle provenait d'une source, l'eau coulait du bas-côté sur la route. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on peut voir ça dans les pays que j'ai traversés. Ce que je n'avais pas vu, c'était que là où la route était mouillée, il y avait une fine couche de glisse visqueuse. Berta n'a vraiment pas aimé ça. Je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui s'était passé, j'ai seulement entendu le bruit typique du métal qui racle l'asphalte, Berta et moi nous sommes retrouvés à terre dans le sens inverse de ma direction. Elle ne voulait tout simplement pas se retourner, je pense. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait se passer.

J'ai d'abord vérifié si tout était en ordre ou s'il y avait des déformations des membres, heureusement ce n'était pas le cas. Berta allait bien aussi, je n'ai juste pas encore trouvé quel métal avait touché la route, rien à trouver à part un cache en plastique usé sur le coffre (le travail de Mathias !!). Bon, d'abord enlever le casque, enlever la veste. J'ai testé la flaque, c'était vraiment aussi glissant que de la glace. Puis j'ai essayé de remettre Berta sur ses roues, ça n'a pas fonctionné. Je me suis assis en attendant, quelqu'un devait bien finir par passer. Mais personne n'est venu, d'accord, je vais défaire mes bagages, enlever le coffre, alors ça a marché, c'est devenu facile de remettre Berta sur ses roues.

Je n'avais pas encore complètement déplié la béquille latérale quand une voiture est arrivée, pendant que je remettais mes bagages en place, cinq autres voitures sont passées. Oh là là. 😩

Bien, le voyage pouvait continuer, bientôt, la frontière de la Macédoine du Nord a été atteinte, le passage de la frontière s'est fait sans problème et a duré seulement quelques minutes. Après la frontière, il me restait environ 50 km jusqu'au lac d'Ohrid, où j'ai trouvé un logement pour deux nuits dans la ville du même nom.

Aujourd'hui, c'était du shopping, du tourisme et un peu s'occuper de la moto.

Ohrid a une très jolie vieille ville, si l'on s'éloigne des foules touristiques. La zone piétonne est pavée de magasins de souvenirs, de chaussures et de bijoux en argent. Idéal pour les reines du shopping, pour les hommes, il y avait suffisamment de glaciers et de cafés en plein air.

Dans le centre-ville, il y avait quelques arbres majestueux à admirer, certains déjà si fendus, le tronc n'étant plus qu'un fragment, soutenu par de l'acier, pour qu'il puisse encore maintenir sa majestueuse couronne.

Une fois de retour à mon hébergement, je me suis occupé un peu de Berta. Le coffre, en contact avec la route, a été réparé à la va-vite avec du ruban adhésif et quelques pulvérisations d'huile par-ci par-là. J'espère que Berta sera maintenant satisfaite et ne me larguera plus.

Demain, je me dirige vers l'Albanie, je voulais en fait passer par le Kosovo, mais en raison des tensions persistantes entre la Serbie et le Kosovo et d'un avis de voyage du ministère des affaires étrangères, je préfère laisser tomber.

Post-scriptum. Sur les routes, j'ai déjà vu beaucoup de serpents écrasés. Le reptile sur la photo n'est cependant pas un serpent, mais un lézard, semblable à notre anguis, qui selon Google peut atteindre jusqu'à 1,4 mètre de long. Les tortues et les lézards sont également fréquents.

27.05.23 

En route vers l'Albanie, un arrêt au lac d'Ohrid est tout à fait recommandé, offrant également l'occasion de découvrir la Macédoine du Nord sous un autre angle. La région autour de l'un des lacs les plus anciens du monde et la charmante vieille ville sont devenues l'une des destinations touristiques les plus connues de Macédoine du Nord. Le lac est estimé à un âge compris entre 3 et 5 millions d'années et abrite une profondeur de 290m ainsi qu'une excellente qualité de l'eau, fournissant un habitat à de nombreuses espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ainsi, l'aspect éducatif est également rempli. Knowledge. 

La vieille ville attire aujourd'hui de nombreux visiteurs, qui flânent le long de la promenade accueillante au bord du lac et dans les ruelles escarpées. Les maisons traditionnelles construites sur la pente et les églises médiévales forment un endroit particulièrement agréable en relation avec le lac d'Ohrid d'une clarté cristalline, ainsi que le panorama montagneux sauvage et naturel. 

Outre quelques hôtels, élégantes boutiques de souvenirs et de bijoux, il y a également une belle offre de cafés et de restaurants, qui sont bien fréquentés lors d'un samedi ensoleillé. La petite ville m'a agréablement surpris et vaut vraiment le détour. 

Depuis un joli parking, juste au bord de l'eau, on peut rejoindre la ville en quelques minutes en longeant le beau chemin piétonnier. J'y rencontre également d'autres voyageurs en van et en camping-car. 

Je ne veux pas manquer de mentionner qu'il y a un marché DM ici, car grâce à lui, j'ai pu me sentir très proche de ma maison une fois de plus. Rien ne procure plus ce sentiment familier d'être chez soi que de voir devant soi une étagère pleine de tartinades bio. 

24.05.23

Aujourd'hui, c'est un jour férié en Macédoine du Nord. Le lac de retenue, ma maison actuelle, est aujourd'hui sans doute la destination de loisirs la plus populaire autour de Prilep, pour les jeunes et les moins jeunes. Je n'ai plus tellement l'habitude de voir autant de gens. Comme une chevreuil timide, je me retire alors à midi dans les montagnes, où je suis également parti aujourd'hui avec des crashpads et quelques infos topo que j'ai trouvées sur Internet. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une adresse mail d'une personne qui loue des crashpads et vend des topos. Une belle affaire, cela a même fonctionné spontanément. La session a été plaisante.

Les gens que je rencontre ici ne semblent pas très ouverts au premier abord, mais ils sont très amicaux et détendus. En tant que seul touriste à des kilomètres à la ronde, je fais bien sûr un peu sensation et on peut constater que le tourisme n'atteint ce pays que par petites étapes, alors qu'il a beaucoup à offrir grâce à sa culture et sa nature.

23.05.23

À environ 7 km à l'extérieur de la ville se trouve un lac de retenue idyllique, qui borde directement la zone d'escalade 'Kamena Baba'. 

Au bord du lac, il y a plusieurs endroits où l'on peut se tenir confortablement. Lorsque j'arrive le matin, règne ici un calme paisible, car à part un ou deux pêcheurs, il n'y a personne d'autre. Dans l'après-midi, cela change et jusqu'au soir, le lac devient une destination proche pour quelques habitants. Des familles et des couples se promènent le long de la rive en pleine saison estivale, de jeunes garçons et filles se baladent avec leurs rollers et se baignent, les pêcheurs pêchent, d'autres personnes boivent leur bière bien méritée après le travail... Une ambiance détendue...

De temps à autre, des camions passent, extrayant du marbre blanc à une distance visible. La région est également connue pour cela. Cependant, on ne compte pas seulement sur les véhicules motorisés, car la bonne vieille charrette à cheval est encore utilisée ici, et ce n'est pas si rare. Au cours de la journée, plusieurs attelages chargés de marchandises sont passés. C'est d'une certaine manière rassurant de voir que cette méthode millénaire est toujours utilisée, dans un monde de plus en plus technologique rempli de Teslas et de trottinettes électriques. Particulièrement dans des pays comme ici en Macédoine du Nord, en Albanie mais aussi dans les autres nations de la péninsule balkanique, de telles images créent souvent un fort contraste entre des conditions simples et traditionnelles et un mode de vie devenant de plus en plus moderne. Ainsi, une Mercedes AMG et une charrette à cheval partagent la même route. Dans un café au style tendance, on déguste des boissons à la mode, tandis qu'en face, au bazar, on négocie et que les fruits et légumes cultivés localement sont toujours pesés avec une balance classique dans le hall du marché. D'une manière ou d'une autre, tout se mêle et ainsi se forme une image vivante et colorée, où même une charrette a encore sa raison d'être.

La zone d'escalade était facilement explorée à pied depuis le lac de retenue. Un paysage rocheux unique, depuis lequel, plus on monte, on bénéficie d'une vue splendide sur la ville de Prilep. Tout autour, la région montagneuse est peu peuplée. 

Les nombreux blocs de roche sont dispersés dans le terrain et n'attendent que d'être grimpés avec quelques mouvements habiles. Ou bien, comme ce fut le cas pour moi aujourd'hui, plus ou moins habilement, sans topographie ni crashpad. J'avais quand même mes chaussons d'escalade avec moi et j'ai effectivement trouvé un ou deux blocs où j'ai pu tracer mes propres itinéraires. Ça a été bien plus amusant que je ne l'aurais pensé, car j'espérais en fait croiser quelques autres grimpeurs ici. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai encore vu aucun autre touriste, encore moins d'autres campeurs. Ce n'est pas grave, car la région a beaucoup à offrir et j'apprécie d'être hors des sentiers battus du tourisme traditionnel. 

22.05.23

Depuis hier, je suis de nouveau en tant que voyageur solo dans les rues des Balkans. Bien sûr, je suis aussi un peu triste, car nous avons beaucoup vécu au cours des deux derniers mois. Merci pour ce beau moment Jessi.

Depuis aujourd'hui, je suis complètement reparti en mode voyage et j'attends avec impatience la prochaine partie aventureuse de mon voyage. Mais avant de repartir définitivement avec mon compagnon de route le plus proche, Bürsti, je dois d'abord faire une visite que j'attends avec impatience, et pas seulement depuis hier. Une bonne semaine ensemble en Albanie. Encore 8 jours avant cela. Je peux à peine attendre.

De retour au mode road trip, la Macédoine du Nord se trouve presque sur le chemin du Péloponnèse vers l'Albanie.

De Diakopto, donc au nord du Péloponnèse, le voyage a commencé hier en direction de Prilep, la quatrième plus grande ville de la Macédoine du Nord. Sur presque 600 km, un arrêt presque indispensable près d'Ionnina, une ville dans le nord de la Grèce.

Le trajet d'hier n'était pas de ces trajets relaxants où l'on roule joyeusement et avec anticipation à travers les paysages, mais plutôt si horrible que l'on se demande pourquoi on le fait.

Le péage était déjà presque outrageusement cher. Le ferry ne circulait pas non plus, donc j'ai dû prendre le superbe nouveau pont qui coûte à lui seul plus de 20 euros. L'alternative de rouler sans péage n'est, cependant, une vraie alternative que si l'on a suffisamment de temps et des nerfs solides pour parcourir des routes perdues dans le néant, où l'on met 45 minutes pour 10 km.

Bürsti a particulièrement souffert sur ces sections. Nids de poule, montées, épingles à cheveux, etc., bien que cela fasse un peu partie du jeu et, en ce qui concerne la Macédoine du Nord, n'était qu'un petit avant-goût.

Aujourd'hui direction la Macédoine. Jusqu'à la frontière, tout s'est bien passé. La femme des douanes m'a demandé une assurance, ce que je ne savais pas à quoi ça servait. Je ne suis pas devenu plus malin à ce sujet, mais l'ordre de la dame était clair : 'achetez une assurance ou partez.' Très sympathique, je n'ai bien sûr pas eu besoin de réfléchir à deux fois. On pouvait acheter le document dans un petit 'bureau', qui n'a pourtant pas vraiment mérité ce nom, du moins pas selon notre regard central-européen standardisé. Je n'étais enfin plus dans un pays de l'UE, ce qui semblait aussi être la raison de ce papier coûteux et inutile. En entrant dans la pièce, par un filet à mouches décoloré et coloré, j'avais l'impression d'avoir voyagé quelques décennies dans le temps. Les étagères ne contenaient rien d'autre que quelques bouteilles de produits de nettoyage poussiéreuses entamées. Un chiffon approprié était posé sur l'immense imprimante, qui occupait à elle seule la moitié de la pièce. Les stores pendaient à moitié de travers et presque entièrement baissés aux fenêtres. Trop de lumière du jour n'est pas bonne pour l'ambiance de travail. Deux petits canapés en mousse offraient également une ambiance confortable. Un des deux hommes, bien bâtis, était assis derrière deux écrans qui, par leur design, me rappelaient ceux de mon temps à l'école - et ils étaient déjà très rétro à notre époque. L'autre homme était assis en face de lui, fumant, avec un expresso et un téléphone à la main. Les deux étaient extrêmement motivés et avaient hâte de remplir un tel formulaire pour moi. Je ne voulais pas être dérangeant, pensais-je, car si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas besoin de vous embêter pour obtenir un 'important' document.

L'un des deux a eu la bonté de noter mes données. Je ne pouvais pas espérer une explication sur l'utilité de cette assurance, car l'agent était un homme de peu de mots, comme j'ai vite compris.

50 euros étaient marqués sur ma facture, que l'on ne pouvait payer qu'en espèces. Je devais cependant payer 60 euros. Les 10 euros étaient pour les frais de transfert bancaire ou autres, m'a-t-on brièvement expliqué à ma demande.

Quoi qu'il en soit... Rien qu'après cette situation, je savais à nouveau pourquoi j'aime voyager et pourquoi je me sens de plus en plus à l'aise dans les Balkans. On y vit de toute façon quelque chose et plus d'authenticité, ça n'existe pas. Donc, pas de jugement négatif ici. Les deux hommes font bien sûr simplement leur travail et étaient en plus sympathiques.

Après la frontière, j'ai alors souhaité retrouver les routes grecques. Nids de poule si grands qu'on aurait dit que des comètes s'écrasaient régulièrement ici.

J'étais néanmoins complètement fasciné par ce pays sauvage qui me rappelait un peu l'Albanie, mais avait aussi son propre caractère. J'espère pouvoir en dire plus dans quelques jours.

À Prilep, la quatrième plus grande ville de la Macédoine du Nord, j'arrive vers midi. Environ 60 000 personnes vivent dans cette ville vivante mais gérable. La ville est surtout connue pour la culture de tabac de haute qualité. Ces plantes sont appelées 'Gold Prileps' et sont appréciées dans le monde entier. De nombreux fabricants de cigarettes renommés s'approvisionnent en tabac ici.

Avec le vélo, je suis rapidement arrivé au centre, qui m'a plu immédiatement, car il s'y passe un peu de choses et il y a beaucoup à découvrir. De nombreux petits magasins qui vendent, par exemple, du fromage. De nombreux cafés et bars qui n'ont pas l'air d'être aussi chics et modernes que ceux en Grèce, mais qui semblent vraiment accueillants. Partout, des vêtements, des lunettes de soleil et des coques de téléphone sont vendus comme sur un marché. Le marché couvert est mon point fort. Ici, j'ai d'abord bien rempli mon panier de produits frais. Les gens sont encore une fois super amicaux et détendus. Je trouve aussi une nouvelle carte SIM pour Internet ici pour seulement 5 euros pour 14 Go. Je peux surfer sans souci pour les prochains jours. Ça ne pourrait pas mieux se passer.

Ce soir, je me suis retrouvé dans un supermarché qui ressemblait à une petite Métro. Le meilleur magasin de tous les temps. Un choix de produits à mon goût. Des alternatives de lait, du bon café et du fromage. Des sucreries à n'en plus finir. Börek. Etc. Demain, j'ai une deuxième visite prévue, cette fois-ci en voiture.

En outre, je vais également jeter un œil à la zone d'escalade 'Kamena Baba', qui est l'une des rares 'attractions' touristiques ici et pour laquelle je suis en fait venu ici. La Macédoine du Nord semble généralement être peu touristique, ce qui la rend d'autant plus intéressante...

Thursday 13.04.

Today is one of those days where we are very undecided on how to proceed, whether to stay or continue. We decide to take the middle path, which means getting everything ready to leave for the next town with a laundromat, but coming back later. We also need some cash and the fridge is looking rather empty. So, we go and get some money to feed the laundromat, put the smelly laundry in the machine, and 40 minutes later we are already in front of the supermarket to satisfy our cravings. On the way back, we realize that our gas supply is running dangerously low and we urgently need to find a refill. Unfortunately, we have no luck at the first few gas stations. They refuse to fill our gas bottle due to hefty fines. In Italy, it is strictly forbidden to refill camping gas bottles at gas stations for tax reasons. Penalties of up to 5000€ can be imposed. Unfortunately, our Italian connections are not strong enough to convince a gas station attendant to do it anyway. So, we will have to drive on a low flame until we find a place to refill the bottles.

Back at the parking spot, we hang the laundry to dry in 100km/h wind speed, only to fold dry and fresh laundry into the closets after just 30 minutes. As a reward, we have a delicious coffee at our favorite place and the day is almost over.

Friday 14.04.

We have been parking right in front of a giant facility with Pozzelle for more than 4 days and we still haven't managed to take a closer look at them. Today, on our departure day, we finally manage to do so. Pozzelle is a rainwater storage system that was widely used in many places to ensure water supply during the hot summer months. Through the filtration process, it was possible to use it as drinking water. It is a very interesting system that still theoretically works today.

As we are about to leave, we are approached by an elderly man who has worked in Germany for many years, including in Pirna, where Mathennsi comes from. Within seconds, the two find common ground and begin reminiscing about various places around Pirna that they both know. But eventually, even the most pleasant conversation about home comes to an end, and we finally have to leave to complete today's stage.

On the way to Locorotondo, we fill up the motorhome with water and try our luck at various gas stations to solve the gas problem. Even a company that refills household gas bottles and exchanges camping gas bottles cannot or does not want to help us. Apparently, they don't even know where their bottles are refilled. However, an Italian camping gas bottle is of no use to us, as we have a completely different connection. Well, then forget it. We'll find something eventually. Hope dies last, as they say.

Arriving in Locorotondo, we park at the local sports field next to two other campers. The weather looks a bit rainy at the moment, but we dare to go out and explore the old town. After just 15 minutes, we return at a brisk pace and only get slightly wet. It rains heavily for the next few hours and we make ourselves comfortable in the motorhome and enjoy the rainbow.

In the evening, the weather clears up again and we set off again to implement the plan from the afternoon. The old town is really worth seeing with its narrow streets and beautiful buildings. We are a little bit in love with the old town. Back in the motorhome, we have a small game session and then it's time for bed.

Saturday 15.04.

Sunshine and blue skies. Hundi has had enough of lounging around and wants to go out into the green. So, we head out for a nice walk that we have planned using mapsME. Part of the route takes us past small parks and many small plantations with all kinds of trees and plants. We encounter a small sports trail that we partially master very well, but also fail miserably at certain exercises (e.g. pull-ups).

Layla really likes it here and she hops and runs around. Along the way, we also come across Trullis, which are houses with cone-shaped roofs. They were common in this area for a long time and the next town on our list has become a UNESCO World Heritage Site. However, since they are heavily used for tourism there, we decide to crawl under a fence here and take a look at a vacant original Trullo. So, we can save a stop in Alberobello. On the way back, we stop at a model car race track to capture it in pictures for our dear friend Mirko. We then continue to the Agricultural Institute, where a lot of money was invested many years ago. Unfortunately, nothing has happened here for years and at least the botanical garden is just barely holding on. It's a shame. Behind a gate, we discover a beautiful park, the gate is open, so we go in. Uh, sorry... we just crashed a photo shoot... :-) The only ones who find it funny are the two of us though.

Back at the motorhome, we make a plan for the next steps and the washing machine is also running. We drive through the town with Trullis to Acquaviva della Fonti. When we arrive there we are lucky to park right next to an Olympic training center where national competitions are taking place. Unfortunately, it's raining again and we can only guess from the motorhome what's happening in the facilities. In the evening, the weather calms down a bit and Ani takes Hundi out for another little walk. This ends with Mathennsi in a state of great worry and Ani with Hundi relaxed at the competitions. After about 1.5 hours, they both return and Mathennsi is waiting outside the motorhome with a knife in his hand, already extremely worried and imagining the worst stories. When a "I'm just going out with Hundi for a short walk" turns into an almost 2-hour tour...

Sunday 16.04.

Rain, rain, rain

In a small break in the rain, we go to the old town to take a look around. However, it doesn't offer much except for the fact that on Sunday noon, the whole population is out on the streets again. While in Germany everyone is waiting at home for lunch, it's prime time in Italy. Everyone meets to chat, drink coffee, and the children play on the streets. Every inch is explored in a short time, and we make our way back. We briefly visited the stadium where the last competitions are taking place. It starts to rain again. The motorhome will be the focal point of all further activities today. Playing games, reading, crafting, painting, Hundi, movies, coffee, chocolate, wine, and chips - and eventually going to bed. But before that, we check the weather forecast, which doesn't look good for next week.

Monday 17.04.

During our morning coffee, we decide that we've had enough of Apulia and will head to Albania. We book the ferry between breakfast and departure, and off we go to Bari, where our ferry is scheduled to depart at 22:00 today. On the way, we grab some supplies for the crossing and park ourselves in the harbor. There is still plenty of time to explore Bari, and that's exactly what we do. It is a nice city, although a bit too hectic for our taste. We make one last visit to the cafe and then head back to the harbor. We board the ferry around 19:00 and settle into our cabin. It surprises us positively. We were honestly expecting worse. There is even a shower in the room and everything is tip-top. We are thrilled. Eventually, we set sail and we are in bed, listening to the sound of the ship's engines. There is a slight sea swell, but everything is fine.

Hundi is lying in bed with Mathennsi, and Ani has secured the upper bunk.

Tuesday 18.04.

According to the plan, we should arrive in Durres, Albania at 8:00 am. We set our alarm for 7:00 am to enjoy the entrance into the harbor and take some pictures. When the alarm goes off, we are almost already in the harbor and there are the first announcements in languages that none of us understand. One thing is certain, there will be no leisurely morning. A bit sleepy, we pack everything together and have to go straight to the motorhome.

Everything goes smoothly at the border and after a short time, we find ourselves on Albanian soil.

We drive through Durres, a coastal town on the rise, and then through the capital city Tirana, where construction is taking place everywhere and one giant building after another is being built. As we move further inland, the growing disparity becomes apparent. Here, there is no sign of all that. You can understand why everyone here is trying to earn money somehow. Many people are out on the streets, waiting and hoping. At least that's our impression.

The original plan to drive through Albania in one day is quickly thrown overboard. We decide to make a first stop in Lin on Lake Ohrid. During our walk, we meet a couple from Zwickau who are on vacation in Albania and exploring the area with a rental car.

We plan to spend the night in Pogradec. Here too, there is a sense of big changes happening and construction is taking place everywhere. We find a nice quiet parking spot in front of a hotel. Before we can even look, the hotel owner puts a bottle of wine on our table. Delicious Albanian wine.

Wednesday 19.04.

We say goodbye to our kind hosts and make our way to North Macedonia. Border number one turns out to be quite intensive. The Albanian border guards are very thorough with their checks today, and it takes a while before we are allowed to pass. On the way to the North Macedonian border, we pick up two hitchhikers. It turns out that they are from Germany and are on vacation in Albania, wanting to cross the border by rental car. However, this is not possible, so they decide to continue on foot. Now they are sitting with us in the motorhome and we have a lot to talk about and exchange. Alexandra and Philipp initially wanted to go to Ohrid, but then they change their minds and join us.

Our first stop in the new country is Sveti Naum. It is a monastery complex where dogs are naturally not allowed. But we ignore this and hope that there won't be any trouble. It is a great complex that is visited by many, many tourists.

We say goodbye to our short-term travel companions and take a smaller path around the complex. There are a few little treasures to discover here and we are completely alone.

Then we continue to the Bay of Bones. Obviously, there is an admission fee again, but Ani uses all her persuasive skills and we are allowed in for free. So far, we haven't been able to exchange money in Albania or here either. We'll make do for now. It is a mini museum about the former way of life here on the lake, with houses on stilts over the water. However, the rest of the complex is much more attractive, beautifully designed, and in the remains of a Roman fortress, there are seating areas from where you have a fantastic view over the lake.

With sunny travel weather and the best mood, we continue to Ohrid. Here, we park on the outskirts right by Lake Ohrid. An idyllic and beautiful spot. As soon as we park, we head straight to the city. We wander through the old town for a while and Ani, who was here a few years ago, notes that there are now a lot more restaurants and souvenir shops. There will probably be even more, considering that Lake Ohrid and Lake Prespa are already tourist gems for North Macedonia. But for now, there are still enough locals in the old town and it creates a pleasant balance.

We are pretty tired after this exciting day and we soon return to the motorhome and all fall into bed.

Thursday 20.04.

Accompanied by the singing of frogs, we had a peaceful night and when we look out the window, we are greeted by a stray dog with a joyful bark. Ani goes down to the lake with Layla for a moment and comes back with a little pack. It seems to have spread that dog lovers are parking here. While we have coffee, the dogs play outside together, and even when we take a walk through the village, three of them come along. We look up and see that the announced rain is still hanging in the mountains at the moment, but it will probably come at some point. But our plan for today is not affected by that. Back in the motorhome, we have breakfast and then it's time for crafts, reading, and writing the blog. Later, we want to go back to the restaurant for coffee with waffles and internet to upload the blog post. At this point, our new post ends, and Ani, Layla, and Mathennsi say thank you again to everyone who has read this far and who is participating in our adventures.

14. Jour : Le matin, nous profitons encore un peu de l'atmosphère détendue de notre ferme, prenons notre premier petit-déjeuner en plein air et nous réjouissons des animaux de la ferme qui défilent autour de nous.

En milieu de matinée, nous prenons la route vers Ohrid, au bord du lac du même nom. Pour cela, nous franchissons la frontière vers la Macédoine du Nord. À ce moment-là, la douane albanaise nous interpelle. Nous devons passer sur un fossé comme lors d'un contrôle TÜV. Tous les placards sont ouverts et partout, les douaniers fourrent leur nez à l'intérieur. À un moment donné, ils laissent aussi échapper qu'ils recherchent des drogues. Ils n'ont pas de chance avec nous 😄

À Ohrid, nous trouvons un joli parking sur la promenade du lac. Nous nous y promenons tranquillement jusqu'au centre du village. Ensuite, nous faisons le tour de la péninsule presque entièrement préservée où se trouve l'église de Saint-Jean de Kanéo - le motif photographique le plus populaire du pays. Mais le chemin est également très agréable. Nous profitons de la vaste vue sur le lac et des nombreuses fleurs que nous découvrons au bord du chemin.

Pour finir, nous nous laissons dorloter dans un restaurant avec vue sur le lac. Birgit est ravie de sa truite du lac d'Ohrid, de laquelle on dit que la reine s'est fait expédier.

Juste le jour o nous avons voyag pendant 2 mois et parcouru 2500 km travers l'Est de l'Europe, nous dansons le blues du voyage. Maik commence, je le rejoins peu aprs. Ce devrait tre un plus long petit danse.

Oh non !

Cette section de l'Eurovelo 11, qui va du Nord au Sud de la Serbie, peut sembler un peu triste si l'on ne se trouve pas dans l'euphorie du voyage et la libert. Les terres agricoles alternent avec des zones industrielles, alternent avec des terres agricoles et des zones industrielles. Les villages s'enchanent avec des villages, s'enchanent avec des petites villes et de nouveau avec des villages. Le charme de l'inconnu se transforme en une angoisse incertaine en une tel jour. Le corps est fatigu et attend en vain un quotidien avec une douche et du repos sur le canap. L'idée de l'entranement n'a plus d'importance.

Et soudain - en ces jours légèrement troubls - l'âme est embrasse par une rencontre avec des gens et une meute de chiens qui nous invitent simplement chez eux pour prendre une douche, nous offrent leur temps et un morceau de leur histoire - et nous en emportent un peu en dehors de notre « solitude dans le monde ». Cela me laisse longtemps avec une grande joie pour le monde et les gens, poursuivre.

Merci Margarete ! Merci Tomas ! Pour le caf, pour l'eau chaude, le shampooing et les serviettes !!!

Entre-temps, le paysage change lentement et brivement en une belle montagne boise.

La chaleur des derniers jours en Serbie, sur la route d'Aleksinac Ni
6 Vranje, semble s'accentuer avec les mtres d'altitude. Les deux, à peine perceptibly mais continuellement. Un changement de temps venir est diffus porter. Les nuits apportent des rafraîchissements en ces jours d'aot, une brise frache nous fait respirer chaque soir.

Dans et autour de la vieille ville de Ni
6, nous sommes confronts de différentes manières l'histoire de ce pays. Presque innocemment, un homme, peut-tre seulement 10 ans plus vieux que Maik, parle des bombes de la dernire guerre.

Nous passons la nuit dans le parc Bobanj pour commmorer l'excution des rsistants et indsirables par les nazis il y a 80 ans. L'atmosphre ici est paisible. L'utilisation de ce parc pour les loisirs et les ftes a transform un lieu de terreur en un bel endroit avec une atmosphre paisible.

La fatigue physique est vraiment grande ces jours-ci, et le c
5ur se tord encore parfois loin de chez soi.

Nous pressentons qu'ici, le paysage ne deviendra captivant que lorsque nous atteindrons la frontire de la Mac3doine du Nord. Pour cela, nous devons aller dans les montagnes - du moins pour monter plusieurs centaines de mtres. Le bulletin mt est annoncé quotidiennement des orages.

Lors d'une journ de repos Vranje, avant la dernire tape en Serbie, nous ne savons pas trop o aller avec nous. Une tension est dans l'air.

Encore une fois, une rencontre change tellement de choses. Nous est dlater un nouveau regain d'entrain grâce au temps et aux gestes des gens. Pas seulement cela ! Nos corps fatigus, nos vlos sont pris par le camping-car travers la frontire pour Skopje. Juste comme cela, parce que nous avons demand, parce que c'est possible.

Inattendu, nous roulons rapidement sur l'autoroute d'un pays l'autre. Pas de montagnes ici, tout roule rapidement.

Merci Edda ! Merci Hinnerk ! Pour votre temps, pour le chocolat !

Aussi pour ce pays dont les routes ont t sous nous pendant trois semaines, je tiens remercier !

Merci Serbie ! Pour tes nombreux cadeaux en bord de route. Pour le Burek et la pastque ! Pour les encouragements avec des pouces levs lors des tapes de montagne. Pour les camions prudents qui roulaient au pas derrire nous. Merci pour l'eau du robinet bien froide de la veuve en noir ! Merci pour la douche dans la station d'épuration aprs une journ de sueur ! Merci pour les indications concernant les fontaines et l'acceptation de nos lieux de sommeil. Merci un pays qui est sur le chemin de se renouveler et au milieu de tout cela semble perdre le fil.

Voici donc la Mac3doine du Nord - en commençant par la capitale Skopje. Des statues de tailles monumentales et une multitude d'entre elles ornent le centre-ville et semblent vouloir représenter l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Du point de vue masculin. Avec des hros, des penseurs et des vierges et des mres sacrificielles...

Comme je lis, Skopje a subi un renouvellement il y a environ 10 ans. Le gouvernement municipal de l'époque considrait les investissements dans des constructions monumentales et plus de 100 statues - une d'elles portant l'image d'« Alexandre le Grand », qui orne la place de la ville en hauteur de 30 mètres - comme t visionnaires. La majorité de la population aurait souhait autre chose, et la Grce se sentait offense par la place de ce héros mentionn.

Quoi qu'il en soit, en tant que touriste, je peux trouver quelque chose d'agrable cette image urbaine inhabituelle et j'apprcie le contraste avec le vieux bazar.

Les orages quotidiens nous font passer ici quelques jours de manière oisive. Aussi bien, car d'habitude nous contournerions largement les villes.

Ici, nous aurions manqu quelque chose !

Une randonne dans les montagnes du canyon de Matka redonne la joie de voyager. Nous respirons l'air de la montagne, plongeons dans la beaut incroyable de la nature, profitons de la tranquillité, de l'air et des nombreux verts des arbres et de l'eau.

Lorsque nous repartons aprs plusieurs jours, nous sommes pleins d'énergie. Reposs, repus et propres, les vlos entretenus, les vêtements lavs. La campagne montagneuse par laquelle nous nous glissons le premier jour de notre voyage est un vrai bonheur pour les yeux et l'esprit. Les tapes vers notre prochaine destination, le lac Ohrid, sont bien planifies.

À droite et gauche, des montagnes nous accompagnent - certaines gnres, certaines arides et peu arbores. Nous sommes enfin autoriss quitter la route principale et parcourir la journ sur de petites routes. En direction du lac de Mavrovo. La Mac3doine du Nord nous accueille ici sur terre avec des gens ouverts et chaleureux, qui aiment avoir une petite conversation et parfois qui nous invitent un caf:))

Pour atteindre le lac et le parc national qui l'accompagne, nous devons d'abord monter 1400m d'altitude. Le premier col nous attend.

Nous serpentons lentement vers le haut. La circulation est dense, mais une chausse deux voies offre suffisamment d'espace pour grimper notre rythme (6 km/h)

À la 1000m de virage, un petit caf. Igor, le propritaire, se rvle tre un passionn de yoga. Nous l'écoutons et sommes encore une fois charms par les surprises en cours de route. midi, nous atteignons le parc national de Mavrovo avec son lac. Un camping officiel nous permet de terminer la journ de cyclisme ici. Nous admirons le jeu des nuages et écoutons le grondement du tonnerre - la tempte arrive-t-elle ou passe-t-elle ? En ce moment, nous sommes trs heureux de pouvoir rester dans des lieux si beaux et si divers.

Le lendemain, nous attend une incroyable descente. travers une gorge troite le long de la rivire Radika, nous dévalons 30 km en descente. Les montagnes s'lvent haut au-dessus de nous. On aperoit encore de petits villages perchs en haut - peu de maisons et au milieu les deux cimes d'une mosque. Quel spectacle inhabituel et merveilleux. Jusqu' quelques pas avant Struga, et donc notre destination tape au lac Ohrid, nous admirons et nous réjouissons de cette nature vritablement magnifique.

Le c
5ur danse et rit - le bonheur du voyage et l'euphorie de la libert nous embrassent de nouveau.

Nous nous sommes levés tôt, car nous avions une longue distance à parcourir. Nous nous sommes dirigés vers le sud. Le monastère Sveti Naum en Macédoine du Nord était au programme. Fondé à la fin du IXe siècle par Saint Naum, il fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons traversé des routes encombrées en Albanie, dans des grandes et petites villes, à travers des montagnes, passant par des champs, des rivières et le long du lac d'Ohrid jusqu'à ce que nous arrivions à la frontière. La sortie d'Albanie ne posait aucun problème, et notre entrée en Macédoine du Nord non plus, mais pour la voiture, c'était plus compliqué. Nous n'avions pas de certificat d'assurance international pour la voiture, mais nous ne pouvions egalement pas souscrire à une assurance correspondante ici. Nous n'avons donc passé que 5 minutes sur le sol macédonien avant de faire demi-tour et de rentrer à nouveau en Albanie. Ce fut un plaisir assez court. Heureusement, nous n'avions pas prévu de nuitée ici.

Nordmazedonien ist das kleine, unbekannte Land auf unserer Reise. Schon bei der Vorbereitung haben wir gemerkt, dass es nur wenig Informationen zu interessanten Reisezielen zu finden gibt. Der einzige Reiseführer aus der Bücherei war mehr als zwölf Jahre alt und heißt noch Makedonien. Da den geschichtsbewussten Griechen dieser Name so gar nicht gefällt und die Makedonier gerne in die EU wollen, mussten diese ihren Landesnamen ändern um den großen EU-Nachbarn im Süden zufriedenzustellen. Aber kaum haben sie 2019 ihren neuen Namen bekommen, will der große EU-Bruder im Osten (Bulgarien) den Nordmazedoniern ihre Sprache streitig machen und blockiert somit die Aufnahme von Beitrittsgesprächen. Klingt erstmal wenig einladend, aber zumindest soviel wussten wir aus den Nachrichten von Nordmazedonien. Es zeigte sich aber leider auch recht schnell: so viel gibt es in Nordmazedonien auch nicht zu machen.

Das erste Ziel von Albanien kommend ist Ohrid am Ohridsee. Stadt und See sind immerhin UNESCO-Weltkulturerbe und deshalb von Nordmazedonienreisenden in aller Munde. Außerdem ist der Ohridsee der zweitgrößte See der Balkanhalbinsel.

In Ohrid gingen wir auf den einzigen Campingplatz mit Waschmaschine weit und breit. Terence hatte schon wieder keine sauberen Nickis mehr. Der Campingplatz liegt direkt neben den einzigen Strandhotels von Ohrid und Baden gehen heißt scheinbar auch für die meisten Nordmazedonier "Party hard". Das Strandhotel besitzt natürlich eine Strandbar, auf der bis nachts um zwei sehr laut Livemusik lief. Ich glaube selbst die Albaner am anderen Ufer haben das gehört. 

Ohrid war zu 100% auf Tourismus getrimmt und falls jemand sich je gefragt hat, wo die Polen und Tschechen ihren Sommerurlaub verbingen: hier. Wir hatten dann auch schnell Schluss von dem Trubel und wollten weiter. Dafür ging es erstmal nach Norden in den Mavrovo-Nationalpark, der uns von einigen, die wir unterwegs getroffen hatten, empfohlen wurde. Um nach Norden zu gelangen gibt es aktuell nur eine Landstraße. Allerdings ist eine Autobahn mit paralleler Linienführung im Entstehen, gebaut von Chinesen. Das heißt China fliegt die eigenen Leute ein, aber die Nordmazedonier mit immerhin 20% Arbeitslosenquote gehen erstmal leer aus. Die LKW trugen chinesische Schriftzeichen, die Bauarbeiter trugen Coronamasken und große Bautafeln dankten dem chinesischen Volk. Eine dubiose Annäherung, wenn man doch eigentlich in die EU möchte.

Der Mavrovo-Nationalpark schützt ein Gebirgsmassiv und dessen natürliche Wasserläufe, also zumindest laut Selbstverständnis. Zentraler Bestandteil des Parks ist jedoch ein großer Stausee mit Wassersporteinrichtungen und weitere kleine Stauseen sind im Gebiet des Nationalparks geplant. Hier auf dem Balkan lernt man schnell, dass die Definition von Nationalpark stark von unserer mitteleuropäischen Definition abweichen kann. Aber verlässt man den Stausee und fährt in die Berge des Mavrovo ist man schnell in einer einsamen Bergwelt angekommen.

Vom Mavrovo-Nationalpark ging es zur Pilgerstätte der Nordmazedonier. Dem Ort, an dem sie ihre Identität als Nordmazedonier gründen: Kruševo. Hier erhoben sich 1903 die Bewohner gegen die osmanische Besatzung und riefen die Rebuplik Kruševo aus. Diese hatte immerhin 12 Tage Bestand bis die Osmanen den Aufstand niederschlugen. Das könnte auch an den selbstgebauten Holzkanonen der Aufständischen gelegen haben. Jedenfalls steht in Kruševo jetzt das Nationalheiligtum der Nordmazedonier, das Makedonium. Ein in Beton gegossenes, übergroßes Coronavirus.

Weiter ging es gen Südosten durch endlose Wälder und wenig Besiedlung nach Bitola, nahe an der griechischen Grenze. Entlang des Weges gab es nicht viel zu sehen. Man merkt aber deutlich den Einfluss der orthodoxen Kirche. Alle paar Kilometer war ein Kloster ausgeschildert.

Bitola ist mit 70.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Nordmazedoniens und für ihre osmanische Altstadt und die antike griechische Stadt Heraklea bekannt.

Direkt hinter Bitola ragt das Baba-Massiv steil auf 2600 Meter auf. Terence fand beim Stöbern auf IZI.travel eine gratis self-guided Offroadtour durch dieses Massiv, dass durch den Pelister-Nationalpark geschützt ist. Über ordentlich Geröll und Gestein kämpften wir uns abends auf den Berg und konnten in aller Ruhe neben einem Gletschersee auf 2200m und mit herrlichem Blick auf Bitola und gefühlt ganz Nordmazedonien übernachten.

Schaut man sich die Karte von Nordmazedonien an, sieht man, dass das Land viele leere Flecken hat. Viele Landstraßen versanden irgendwo im Gebirge oder gehen nach und nach in Feldwege mit unklarem Ende über. Dadurch gibt es viele Regionen mit abgeschiedenen Gebieten, die nur schwer zu erreichen sind. Eine Region, die in genau so einer großen Sackgasse liegt, ist Mariovo, östlich von Bitola an der Grenze zu Griechenland. Die breite und gut ausgebaute Landstraße ging nach und nach in eine schmale, kurvenreiche Nebenstraße über. Der Verkehr ließ nach und die Ortschaften wurden weniger. Bis die Ortschaften größtenteils Geisterdörfern glichen. Diese ehemals landwirtschaftlich geprägte Region, hier wurde unter anderem viel Opium angebaut, ist heute nahezu entvölkert und größtenteils von Alten bewohnt. Das liegt nicht nur an der schlechten Verkehrsanbindung als viel mehr an den Schlachten des Ersten Weltkrieges. Wir stießen hier ein wenig verwundert auf deutsche Soldatenfriedhöfe und lernten schnell, hier verlief die Salonikifront, in der sich die gesamte Entente und die Mittelmächte, hauptsächlich vertreten durch Bulgarien, gegenüberstanden. Jeweils 600.000 Soldaten standen sich auf beiden Seiten gegenüber und legten die gesamte Region in Schutt und Asche. Der Durchbruch der Entente gilt als eine der Entscheidungsschlachten des Ersten Weltkrieges. Von den Schlachten hat sich die Region nie erholt, leider, denn die Landschaft kann mit den Kimberleys in Australien mit ihren roten Felsen und zahlreichen Canyons problemlos mithalten.

Nachdem der Westen des Landes sehr bergig und grün ist, zeigte sich das Zentrum flach und trocken. Auf dem Weg nach Prilep, unserem nächsten Ziel, ging es durch eine recht langweilige Gegend, ähnlich wie Brandenburg. Arbeit für die Bevölkerung scheint es nicht wirklich zu geben, so sitzen schon vormittags viele Männer vom Dorfladen und trinken Kaffee und Bier.

Auch wenn die Fahrt nach Prilep wenig fürs Auge zu bieten hatte, die Landschaft um Prilep selbst war der Hammer. Überall liegen große Boulder wie hingewürfelt in der Gegend herum und sanftes Grün wächst über dem roten Boden. In der Mitte über allem trohnt eine alte Burg.

Prilep selbst hat nicht so viel zu bieten. Es trifft Plattenbauschick auf moderne Betonbauten und die Randbezirke sind zum Teil Sinti-und-Roma-Siedlungen.

Weiter ging es zum östlichsten Punkt unserer Reise, der auch der wärmste Ort Nordmazedoniens sein soll: Demir Kapija. Juliane wurde bei dieser Aussage ganz bange, aber so warm war es dann doch nicht. Bei Demir Kapija durchbricht der Fluss Vardar einen Gebirgszug. Folgerichtig heißt Demir Kapija übersetzt Eisernes Tor und erinnert auch ein wenig an den großen Bruder an der Donau in Serbien. Die umgebenden Berge eignen sich super zum Klettern und ziehen viele Klettertouristen an. Deshalb gibt es hier auch einen der wenigen Campingplätze in Nordmazedonien, in einem Wohngebiet des Dorfes gelegen. In der Nähe des Ortes gibt sogenannte Warm Pools, wobei der Name sehr irreführend ist. Statt in warmen Quellen kann man hier ein wenig in kleinen, mit Steinstaudämmen gebauten Pools eines Bergbaches planschen. Aber bei 35 °C war das ganz angenehm um den Nachmittag im Wasser sitzend zu verbringen, etwas abzukühlen und die Einheimischen zu beobachten. Denn hier versammelte sich der gesamte Ort und je später es wurde umso voller wurde es. Aber die Leute kommen nicht nur zum Baden. Nicht selten wird der halbe Hausstand mitgebracht. Am Ufer wird gegrillt, Stühle und Tisch werden ins Wasser gestellt und dann wird erstmal schön BBQ mit den Freunden gemacht. Andere richteten sich gleich für länger ein und bauten Zelte am Ufer auf oder schleppten palettenweise Bier zu ihrem Pool. Wir fanden das super und fragten uns wie schnell wohl die Polizei kommen würde, wenn wir das bei uns an der Weißeritz veranstalten würden. Aber hier gilt noch leben und leben lassen. Hört der Nachbar heute ohrenbetäubend laut Musik, bin ich eben morgen dran.

Abends, wenn die Dämmerung einsetzt, strömen alle nach draußen. Da auch gerade Ferien sind, sind die Straßen voll mit Kindern jeden Alters. Das Kindergeschrei zieht natürlich Karl magisch an. Er lief wie ein Zombie vom Stellplatz immer wieder zur Straße. Aber das Schöne war, die einheimischen Kinder spielten mit ihm, tätschelten ihn und waren stolz, die paar Worte englisch und deutsch, die sie kannten, mit uns zu teilen. Irgendwann entdeckten sie, dass unsere Taschenlampe auch ein rotes Notfallblinkelicht hat. Jeder wollte es haben, es sich an sein Fahrad halten und Polizei spielen.

Damit war Demir Kapija dann auch abgehakt und wir begaben uns endgültig wieder auf die Reise nach Norden. Auf dem halben Weg nach Skopje liegt direkt an der Autobahn die antike makedonische Stadt Stobi, also ein perfekter Halt für. Wir schlenderten durch das sehr beeindruckende und große Ausgrabungsgelände. Selbst hier gab es von der EU gesponsert gratis Audioguides zum Download.

Skopje war dann doch eine große Überraschung. Nordmazedonien gilt laut Transparence International als eines der korruptesten Länder Europas. Nur Moldawien, die Ukraine und Russland sind korrupter. Insofern geht in dem Land einiges schief. So verwandelte das Projekt "Skopje 2014" die Stadt innerhalb weniger Jahre in die Kitschhauptstadt Europas wie Kritiker Skopje heute nennen. Ein Projekt, dass der Stadt ein barockes Antlitz geben sollte, aber laut der Oppostion im Land vorallem zur Geldwäsche der autokratischen Regierung diente. Als Resultat stehen jetzt überall in der Stadt monströse Alexander-der-Große-Statuen, die die Beziehung zu Griechenland nicht unbedingt verbesserten. Doch nicht nur Alexander und seine gesamte Sippe müssen herhalten, auch diverse andere Nationalhelden, Schriftsteller und neuzeitliche Politiker begrüßen die Gäste der Stadt in 100-Meter-Intervalen. Aber irgendwie ist die Stadt auch cool, dank der vielen Umbauten gibt es viel für das Auge zu sehen. Wenn man bedenkt, dass die Stadt bei einem verherrenden Erdbeben 1963 in Schutt und Asche gelegt wurde, ist die Umgestaltung vielleicht nicht die schlechteste Idee, auch wenn wir nicht wissen, wie Skopje nach dem Erdbeben wieder aufgebaut wurde.

Bei einer Free Tour durch Skopje lernten wir aber auch den orientalisch-türkisch geprägten Teil der Stadt kennen. Nach der Tour lud uns unser Guide Vasko noch auf einen typisch türkischen Tee in einer der zahlreichen Kneipen im Basarviertel ein und erzählte von seinem interessanten Leben. Er hat Tscheschich und Türkisch studiert und war lange Zeit als Reiseautor unterwegs. Deshalb wurde er sogar als "The Best Promoter of Macedonia" ausgezeichnet. Aber, weil er da bald keine Lust mehr drauf hatte, scheinbar weil er nicht mehr so arbeiten durfte wie er es sich vorgestellt hatte, wurde er Touristenführer. Auch er berichtete uns, wie der Verdruss über die EU wegen der ewig langen und fortschrittslosen Beitrittsverhandlungen zunimmt. So sehr, dass die EU einiges an Vertrauen verloren hat und sich die Menschen hier immer weniger ernst genommen fühlen und langsam vom Wunsch des EU-Beitritt abkehren. 

Jeder in Skopje war der Meinung, dass wir unbedingt den Matka Canyon besuchen müssten, also taten wir das auch, so wie tausende Mazedonier. Am Fuße des Staudamms herrschte Partystimmung und es galt wieder die Regel, machen und machen lassen. Überall wurde gegrillt, laut Musik gespielt und gebadet. Kinder tanzten auf Autodächern und ein Vater schockte seine Tochter aus Spaß mit einem Elektroschocker. Das ist alles kein Problem hier und keiner beschwerte sich bei seinem Nachbarn.

Das wars dann leider auch schon von Nordmazedonien.

Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi, j'ai trop réfléchi à la défaillance du moteur...

Pour aujourd'hui, le plan était de remettre la plupart des biens d'aide transportés au Miss-Stone-Center à Strumica. Le centre est géré par la mission mondiale de notre église ; comme c'était en chemin, j'avais pris contact au préalable et demandé de quelle manière nous pourrions aider. J'avais rendez-vous avec le pasteur là-bas à 8 heures, et il n'y avait que quelques kilomètres à parcourir. J'ai décidé de tenter d'y aller en voiture. Après environ sept arrêts et beaucoup de ralenti, j'ai réussi à y arriver in extremis. Le diesel que j'ai ajouté depuis le réservoir de secours n'a pas amélioré la situation.

Mitko, le responsable de l'établissement, le pasteur Cekov et moi avons déchargé les vêtements pour enfants donnés, les crayons, les ballons, divers équipements de sécurité (gilets réfléchissants, lumières clignotantes, etc.), les outils et les jouets. J'avais enfin de la place et j'ai pu m'attaquer au moteur. En effet, aucun diesel n'arrivait au moteur.

J'ai donc dévissé le tuyau entre le filtre et le moteur pour pouvoir aspirer le diesel directement depuis le réservoir. Mais le réservoir venait d'être vidé. Je me suis bien débrouillé... Donc je suis allé sous la voiture et j'ai fait couler du diesel du réservoir, grâce à un tuyau non conforme, de retour dans le réservoir.

J'ai enfin pu tester. Et en effet, le moteur tournait de nouveau correctement. Ouf, la pompe à injection n'est donc pas le problème, j'ai eu de la chance.

Le filtre lui-même semblait correct, il doit donc y avoir un bouchon quelque part entre le filtre et le réservoir. Le pasteur Cekov m'a forcé à interrompre mes tentatives de réparation et m'a invité à prendre un café. J'ai ainsi reçu beaucoup d'informations intéressantes sur le centre et son travail.

Puis, un mécanicien, que Mitko avait appelé pour m'aider, est soudainement apparu et a recherché le problème avec moi... Nous avons constaté que la vis creuse à l'entrée du filtre était complètement obstruée par de la saleté. Après un nettoyage rapide, du diesel a de nouveau bien coulé du réservoir au moteur. Le problème était donc temporairement résolu. Je vais devoir agir à nouveau ici, car il y a probablement encore beaucoup de saleté dans le réservoir. Le mécanicien m'a même offert sa petite pompe à main, on verra si j'en ai encore besoin.

Ensuite, j'ai eu un petit-déjeuner copieux au Miss-Stone-Center.

Après avoir rangé le véhicule de transport, je suis parti direction la Grèce...

En chemin, j'ai vu quelques mobiles intéressants. Il s'agissait apparemment de châssis faits maison avec des moteurs diesel, auxquels une scie circulaire était montée à l'avant. Je voyais souvent ce genre de choses, cela semble être une sorte de machine de travail auto-portée.

J'ai aussi été ravi par un superbe paysage montagneux en Macédoine du Nord. Juste ce qu'il me faut, faire du diesel avec de la belle musique tout en descendant des lacets...

Juste avant la frontière avec la Grèce, il y avait un joli grand lac, juste à côté se trouvait le poste frontière. J'ai aussi pu traverser cette frontière sans problème. Pour la première fois, j'ai dû ouvrir le coffre qui était maintenant vide ainsi que le capot du moteur. À toutes les autres frontières, ils regardaient à peine à travers les vitres. Le fait que tout l'espace passager était encombré de boîtes et de trucs n'intéressait pas du tout le douanier grec...

Une fois la frontière franchie, j'ai traversé un peu une plaine, et finalement, je me suis arrêté en plein pays dans une station-service. Le pompiste a chanté une chanson populaire allemande : 'Un, deux, police, trois, quatre...' Si c'est ce qu'il veut...

Je voulais en fait passer la nuit à Thessalonique. Mais une fois là-bas, c'était un peu trop agité pour moi. J'ai donc pris une chambre dans un petit hôtel cosy en dehors, directement sur la plage.

Un rapide contrôle du véhicule : un clignotant, un feu de position et une lumière de plaque d'immatriculation étaient hors service, sinon rien de particulier - je n'avais plus envie de réparer quoi que ce soit aujourd'hui.

150 kilomètres de route pendant la journée, c'est suffisant.

Et puis ce dimanche s'est terminé par un délicieux repas grec sur la plage...

MACÉDOINE DU NORD !

Deux jours en Macédoine du Nord et déjà beaucoup d'expériences. Lorsque l'on traverse la frontière de l'Albanie vers la Macédoine du Nord depuis la partie sud du lac d'Ohrid, on tombe immédiatement sur le monastère de St. Naum. C'est également là que jaillissent les sources karstiques qui alimentent le lac d'Ohrid. D'ailleurs, ce dernier est le plus ancien lac du monde. La plus grande partie du lac se situe en Macédoine du Nord et la plus petite en Albanie.

Nous avons été très surpris par la beauté du monastère et la splendeur des fleurs dans les jardins extérieurs. On peut y faire des promenades en bateau jusqu'aux sources karstiques. Ce paysage ressemble un peu à la Spreewald.

De là, nous avons continué quelques kilomètres jusqu'à la Baie des Os. Dans cette baie, des vestiges d'un village de pêcheurs âgé de plus de 3000 ans ont été découverts dans les années 1990 et ont été reconstruits fidèlement dans une petite partie au cours des années suivantes. Nous recommandons vivement ce musée.

Juste après, nous avons visité Ohrid. Une ville avec une architecture historique mêlée à des installations modernes et luxueuses. Après une longue visite de la ville, nous nous sommes retranchés dans une petite ruelle isolée et avons visité un restaurant typique du pays. Nous n'avons jamais mangé aussi bien et surtout à ce prix lors de ce voyage.

1 bière, 1 Schweppes, 1 kebab, 1 steak haché et une salade de fromage de chèvre pour un total de 12,40 euros - imbattable.

Assez tard dans la nuit, nous avons trouvé le camping Rino dans le nord et nous nous sommes offert ici une journée supplémentaire agréable.