Le 9 avril 2026, Martin et moi voyageons de Siem Reap à Phnom Penh. Normalement, je parcourrais les quelque 300 km en minibus pour quelques dollars. Mais Martin veut visiter la ville de Skun dans la province de Kampong Cham, qui se trouve sur le chemin. Nous louons donc une voiture avec chauffeur. Avant, cela coûtait environ 70 à 75 dollars américains ; maintenant, les compagnies de taxi demandent 110, car l'essence est devenue massivement plus chère à cause de la guerre de Donald Trump contre l'Iran. Nous parvenons finalement à négocier un tarif de 100 dollars américains.

Nous voulions faire une halte à Skun à cause du marché aux araignées. À Skun, connue comme la « ville des tarentules », on frit des tarentules et des insectes qui sont consommés comme des délices ; les touristes s'arrêtent ici pour ça. Cette spécialité a un fond tragique : pendant le règne de terreur des Khmers rouges dans les années 1970, la population a souffert d'une faim extrême. Par désespoir et à la recherche de nourriture, les gens ont commencé à déterrer et à consommer les araignées venimeuses dans les forêts environnantes.

Chez nous, les tarentules sont protégées ; dans la région de Skun, il y en a de moins en moins, car les forêts au Cambodge continuent d'être déboisées, détruisant leur habitat, et parce que ces animaux sont fortement chassés en raison de la demande touristique. Les araignées sont désormais souvent apportées à Skun depuis des provinces éloignées. Je ne serai pas responsable de l'extinction de la tarentule : Dans des rapports, leur goût est décrit comme doux et légèrement charnu, semblable à celui des crabes ou quelque part entre le poulet et le poisson. Je les ai simplement trouvées répugnantes.

À Phnom Penh, nous descendons à nouveau au « Sun and Moon Urban Hotel », situé en plein dans le quartier animé, dont le rooftop offre une vue panoramique sur la ville en plein essor de Phnom Penh. Le lendemain, j'ai organisé une visite avec Sreykeo et son mari.

Nous voulons visiter le Palais royal et le Musée national, mais aussi ces lieux de terreur où, sous les Khmers rouges, le génocide contre leur propre peuple a eu lieu, c'est-à-dire l'ancienne école de Tuol Sleng, devenue le tristement célèbre centre de torture S-21 et aujourd'hui un musée, ainsi que les Killing Fields juste en dehors de la ville, où des milliers furent assassinés. Dans mon article « L'histoire troublante du Cambodge » de décembre 2024, j'en ai parlé plus en détail.

Analphabète et femme d'affaires

Sreykeo, 26 ans, n'est pas guide, mais son histoire mérite d'être racontée et impose le respect. Normalement, elle parcourt les rues du quartier animé avec un plateau au ventre et vend des aimants pour réfrigérateur, des bracelets tressés, des petits portefeuilles et des choses similaires aux touristes étrangers. C'est un travail difficile, et même lors des meilleurs jours, elle ne gagne pas plus de 20 dollars américains ; lors des pires, elle n'a aucun revenu.

Je l'ai remarquée lors de ma dernière visite à Phnom Penh en raison de ses remarquables connaissances en anglais. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'elle a appris la langue étrangère en dialoguant avec ses clients sur le marché. Car Sreykeo n'est jamais allée à l'école ; elle est analphabète. Je ne lui ai pourtant rien acheté, car je transporte déjà trop de bagages à travers le monde. Mais j'ai trouvé les conversations si fascinantes que je l'ai invitée plusieurs fois à déjeuner et lui ai demandé maintenant de nous accompagner à travers la palpitante ville de Phnom Penh.

Lorsque ses parents se séparèrent et que son père chassa la famille, elle est venue avec sa mère et ses frères et sœurs à Phnom Penh et a dû d'abord dormir sur les rives du fleuve - Sreykeo nous montre l'endroit - jusqu'à ce que sa mère trouve un logement abordable. En tant qu'adolescente, elle a été vendue en Chine et mariée de force, jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper. (C'est pourquoi elle parle aussi le mandarin.)

Si Sreykeo avait eu de meilleures opportunités de départ, elle serait devenue une femme d'affaires prospère. Cela dit, ce qu'elle a accompli est impressionnant : elle a pu acheter un tuk-tuk pour son mari, avec lequel il travaille maintenant, entre autres, pour le service de transport Grab (l'équivalent asiatique d'Uber). Elle a deux enfants, dont l'aîné, un garçon de huit ans, doit déjà se déplacer dans les rues avec un plateau en période de congé scolaire. Elle aide sa mère, paie le loyer de deux appartements et s'efforce d'organiser le financement d'une petite maison.

Boxe politique

Martin voulait également assister à un spectacle de kickboxing. Les Cambodgiens attachent une grande importance au fait que le Kun Khmer est un art martial propre à la culture khmère, et non simplement une variante cambodgienne du Thai boxing, également connu sous le nom de Muay-Thai. Le fait que de nombreux Thaïlandais et Cambodgiens se méfient les uns des autres, et que les deux pays se livrent à des guerres répétées, rend cette distinction d'autant plus compréhensible.

Notre guide du jour (qui n'est pas Sreykeo) attire notre attention sur les reliefs des temples d'Angkor, où des scènes de combat ont été immortalisées il y a environ 800 ans, ressemblant au Kun Khmer d'aujourd'hui. Les Thaïs et les Cambodgiens revendiquent chacun la véritable origine, ce qui peut également mener à des incidents diplomatiques : Lors des Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 à Phnom Penh, le Cambodge a officiellement désigné le sport Kun Khmer, à quoi le Comité olympique national thaïlandais et les associations de Muay-Thai ont décidé de boycotter les compétitions de kickboxing.

Comme je ne comprends rien au kickboxing, que je ne peux apprécier les arts martiaux et que je n'ai assisté qu'une fois, il y a des années, à un combat de boxe à Patong, Phuket, je ne peux évidemment pas reconnaître les nuances qui seraient entre le boxe thaï et le Kun Khmer : Alors que dans la boxe thaï, le combat rapproché en clinch est souvent maintenu très longtemps, les arbitres dans le Kun Khmer ont tendance à séparer les adversaires plus rapidement pour permettre un combat plus fluide. Au Kun Khmer, nous apprenons, plus d'importance est accordée aux coudes spectaculaires et aux coups de pied continus. Ce qui est commun aux deux, c'est qu'au Cambodge, les combats sont accompagnés de musique tonitruante.

Les nuits à Phnom Penh, nous les avons passées à jouer au billard, Martin gagnant toujours, même si ce n'est plus aussi souvent qu'avant. Nous avons visité des marchés de nuit, nous nous sommes nourris dans des stands de rue et des restaurants locaux.

Après quelques jours, nous avons poursuivi notre route vers Bangkok, où se préparait le Songkran, le Nouvel an bouddhiste, ce qui signifie que de violentes batailles d'eau éclataient dans les rues. Ensuite, nous avons pris l'avion pour Surat Thani dans le sud de la Thaïlande, pris le ferry pour Koh Tao et quelques jours plus tard, celui pour Koh Samui. J'ai déjà décrit Bangkok, Songkran, Koh Tao et Koh Samui en détail dans des blogs précédents, c'est pourquoi je m'en abstiens ici.

Le 28 avril, Martin a volé de Koh Samui via Bangkok de retour en Suisse. Je suis resté quelques jours encore sur l'île et suis ensuite rentré en ferry à Chumphon, puis en bus à mon camp de base à Hua Hin.

Une excursion populaire depuis Siem Reap mène au Tonle-Sap-See. J'ai traversé le lac fin 2024 pour rejoindre la ville de Battambang en bateau avec des amis suisses (Blog Temple et villages flottants» du 24 décembre 2024). La distance en ligne droite entre les deux villes est d'environ 80 km, mais comme la route contourne le lac par le nord, le trajet en voiture est plus de deux fois plus long.

Le Tonle Sap est un lac vraiment curieux, tout comme la rivière qui lui donne son nom et se jette dans le Mékong juste devant le palais royal à Phnom Penh. En effet, durant la saison des pluies, la rivière coule à l'envers : le Mékong charrie tellement d'eau qu'il refoule le Tonle Sap vers l'amont. Le lac se remplit alors ; son niveau monte de plusieurs mètres et sa superficie augmente de manière exponentielle.

Déjà en saison sèche, le Tonle-Sap-See est assez vaste : environ 2500 à 3000 kilomètres carrés, soit cinq à six fois la taille du lac de Constance. À son apogée pendant la saison des pluies en août et septembre, il peut s'étendre jusqu'à 16 000 kilomètres carrés. Il submerge alors tout le land du Schleswig-Holstein ou les cantons suisses de Berne, Vaud et Valais réunis.

Les personnes vivant au bord et sur le lac se sont adaptées en conséquence : soit tout un village flotte sur l'eau. Nous les avons observés et photographiés depuis le bateau en décembre 2024 et nous avons fait le plein de sandwiches et de bière dans un supermarché flottant.

Maisons sur pilotis

Ou ils font comme à Kampong Phluk : Pendant la saison des pluies, on peut naviguer en bateau au milieu du village. Celui-ci est alors complètement submergé ; les maisons individuelles, l'école, le temple émergent comme de petites îles. Tous les bâtiments de Kampong Phluk sont sur des pilotis de plusieurs mètres, généralement en bois, parfois en béton. Leur hauteur est adaptée à la crue estivale : plus l'emplacement est bas, plus les pilotis sont longs.

Nous savons par des vidéos YouTube à quoi ressemble Kampong Phluk pendant la saison des moussons. Mais maintenant, fin décembre, tout est sec et le lac a rétréci à son minimum. Au lieu de naviguer à travers la rue du village en bateau, nous marchons sur le sol poussiéreux et asséché. Il n'y a maintenant plus de bateaux amarrés aux pilotis ; à la place, des motos et des tuk-tuks sont garés près des maisons ou dans l'espace en dessous. Et au lieu d'accéder directement à la maison depuis le bateau, les habitants doivent grimper de longues et raides échelles en bois.

Notre guide a grandi dans le village et connaît chaque maison et presque tous ses habitants. Il répond patiemment à toutes les questions : Où sont les motos durant la saison des pluies ? Elles sont garées dans les maisons et ne sont ressorties que lorsque l'eau s'est retirée. Et comment font les personnes âgées qui n'ont plus la force de gravir les escaliers raides ? Elles restent à la maison et sont prises en charge par leur famille. Où se trouvent en fait les toilettes de ces maisons sur pilotis ? Elles sont à l'arrière ; les eaux usées s'écoulent par un tuyau – vers où, nous ne voulons pas vraiment le savoir.

La rive du lac est donc éloignée du village ; seul un bras de rivière s'approche encore de Kampong Phluk. Une fois là, nous voyons toute une série de bateaux d'excursion en bois amarrés, tous peints en bleu, la plupart ayant deux étages avec une terrasse d'observation couverte. Chaque bateau appartient à une famille, explique le guide. Le village s'organise de manière à ce que chaque famille puisse prendre son tour : plus il y a de touristes, plus les sorties sont fréquentes, sinon moins.

Nous glissons maintenant sur le vieux bateau en bois sur le lac, qui, malgré la saison sèche, est encore si vaste que les rives s'éloignent bientôt et donnent presque l'impression d'être en mer. Comme des petites îles, des bateaux-restaurants flottent sur le lac ; amarrés de façon artistique, pour ne pas dériver. Nous allons attendre le coucher de soleil sur l'un de ces bateaux avec une bière fraîche et nous adonner à la paresse.

Crocodiles entassés

Une chose seulement irrite les visiteurs européens : dans un enclos juste à côté du restaurant flottant, entouré d'une haute clôture en fil de fer et de panneaux d'avertissement, se trouvent trois grands crocodiles qui remplissent presque l'enclos. Il n'y a pas de place pour nager ici. Le crocodile, explique le guide, joue deux rôles divergents dans le mythe khmer et dans la tradition bouddhiste : d'une part, il incarne la cupidité, la séduction et le danger de l'eau ; d'autre part, il établit la connexion de l'homme avec l'eau comme source de vie et de nourriture.

Autrefois, au Cambodge, chaque année des personnes étaient attaquées et tuées par des crocodiles ; les enfants qui jouaient sur les rives des rivières et des lacs étaient particulièrement menacés. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs campagnes de destruction des crocodiles sauvages ont été menées, très réussies, comme le raconte le guide, car aujourd'hui il y a beaucoup moins d'incidents.

Pas étonnant : il ne reste plus qu'environ 1000 spécimens de crocodiles du Siam à l'état sauvage. Ce crocodile d'eau douce, qui peuplait autrefois une grande partie de l'Asie du Sud-Est, est considéré comme menacé d'extinction et figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Par conséquent, il existe des efforts pour réintroduire le crocodile du Siam. Les habitants du Tonle-Sap-See et de la rivière pensent que ce n'est pas une bonne idée. Ils préfèrent les crocodiles uniquement dans des enclos sécurisés, pas au bord des lacs et des rivières.

Le 5 mars 2026, je suis rentré de Koh Samed à Siem Reap via Bangkok. Bien que la Thaïlande et le Cambodge soient engagés dans un conflit persistant, il est possible de voler directement depuis l'ancien aéroport de Don Mueang dans la capitale thaïlandaise vers l'ancienne capitale de l'Empire khmer. Avec Martin, un ami de Suisse, je souhaitais voyager pendant trois semaines à travers le Cambodge et la Thaïlande. (Martin apparaît déjà dans mon précédent blog « Retour en Suisse - temporairement ».)

Je suis de nouveau descendu à l'hôtel « Dusit », qui n'a rien à voir avec le groupe hôtelier de luxe « Dusit Thani », mais qui propose pour environ 25 euros par nuit des chambres modernes et propres, un personnel exceptionnellement amical, une piscine et une offre de petit-déjeuner plutôt modeste. L'hôtel est situé directement au bord de la rivière Siem Reap et à quelques minutes à pied du grand marché couvert, des stands de nourriture le long de la rivière, de la rue des bars et de nombreux restaurants, ce qui est idéal pour la sortie du soir.

Dans la Pub Street, nous avons également trouvé une table de billard, bien que je doive avouer que Martin joue mieux que moi. Cependant, nous sommes principalement venus pour les célèbres temples d'Angkor et nous avons rejoint un groupe guidé à cet effet.

La plus grande ville du monde

Angkor fut le centre de l'Empire khmer du IXe au XVe siècle et, par moments, l'une des plus grandes villes du monde, sinon la plus grande. Des recherches archéologiques récentes ont radicalement modifié la perception d'Angkor. On estime qu'au XIIIe siècle, à son apogée sous les derniers rois khmers, entre 600 000 et 1,2 million de personnes vivaient dans la région d'Angkor.

Seules quelques villes en Chine et en Inde se rapprochaient de ces chiffres. Paris, alors la plus grande ville d'Europe, comptait au maximum 200 000 habitants, Milan et Venise environ 100 000 chacune et Londres entre 40 000 et 80 000. Dans la ville la plus peuplée de la zone germanophone, Cologne, il y avait entre 40 000 et 50 000 habitants, à Bâle, la plus grande ville suisse, entre 5000 et 8000.

Longtemps, même les chercheurs n’ont pu imaginer les véritables dimensions de cette métropole. En effet, en dehors des bâtiments sacrés, l'Angkor historique était presque exclusivement construit en bois et d'autres matériaux périssables, de sorte qu'il n'en reste presque aucun bâtiment résidentiel ou administratif. Ce n'est qu'avec les méthodes d'investigation modernes, y compris des scans laser, que la vaste zone urbaine d'Angkor d'environ 1000 kilomètres carrés a été mise en évidence.

La fierté du Cambodge

Par une chaleur écrasante, nous nous mettons en route pour explorer ce qui reste de cet empire. Au centre se trouve Angkor Wat, le plus grand édifice religieux du monde (que j'avais déjà visité fin décembre 2024 avec deux autres amis de Suisse ; voir mon blog « Temples et villages flottants »). Le site est intégré dans un paysage de lacs artificiels ; on s'approche des temples par un large pont en pierre.

Voici ce que j'ai noté pendant la visite : Angkor Wat a été construit au début du XIIe siècle sous Suryavarman II. Il a régné de 1113 à 1145 ou 1150 et a conduit l'Empire à sa plus grande expansion territoriale. Suryavarman était hindou ; le culte officiel de l'Empire khmer était une forme d'hindouisme qui accordait au roi une légitimation divine. Angkor Wat symbolise le mont Meru, le centre de l'univers dans la mythologie hindoue et bouddhiste. Cinq tours en forme de fleurs de lotus, la centrale mesurant 65 mètres de haut, forment la silhouette visible de loin.

Angkor Wat est encore aujourd'hui la fierté du Cambodge. Non seulement les touristes étrangers, mais aussi des foules de Cambodgiens admirent cet immense complexe. Les couples d'hôtes engagent des vêtements traditionnels et viennent ici pour se faire photographier par des professionnels.

Les façades sont ornées d'un relief presque continu représentant des milliers d'Apsaras, des nymphe célestes. Si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit que chacune des figures sculptées dans le grès a ses propres traits et bijoux individuels.

Le siècle d'or d'Angkor

À quelques kilomètres au nord, nous entrons dans Angkor Thom, la « grande ville ». Angkor Thom était la dernière ville royale fortifiée et a été construite à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle sous le roi Jayavarman VII. Il monta sur le trône en 1181 à l'âge de 60 ans. Auparavant, il avait mis fin avec succès à une occupation d'Angkor par un royaume voisin. Jayavarman régna plus de 35 ans et son époque est considérée comme le siècle d'or d'Angkor.

Le temple de Bayon, au centre d'Angkor Thom, ne respecte pas la symétrie classique comme Angkor Wat. 54 tours en grès gris s'élèvent, et des centaines de visages y sont sculptés dans les façades. Partout où l'on regarde : de partout sourit légèrement mélancoliquement le Avalokiteshvara en pierre, et la légende persiste que Jayavarman VII a immortalisé son propre visage ici.

Avalokiteshvara est une figure vénérée dans le bouddhisme. C'est un Bodhisattva, donc un être qui a atteint l'illumination, mais qui ne souhaite pas encore entrer dans le Nirvana afin de servir l'humanité. Jayavarman VII était lui-même un bouddhiste acharné et fit construire plusieurs temples bouddhistes comme le Bayon. La classe supérieure hindoue établie perdit en pouvoir et en influence.

Le roi suivant (un peu d'histoire est de mise !), Jayavarman VIII, était de nouveau un fervent hindou. Sous son règne, un iconoclasme sans précédent a eu lieu : des milliers de statues de Bouddha dans des temples comme le Bayon, Ta Prohm et Preah Khan ont été détruites ou transformées en symboles hindous. Tandis que les dirigeants décidaient à quelle religion appartenait le pays, pour le simple Khmer, la séparation n'était pas si stricte : on priait simultanément les esprits et les idoles, le Bouddha et les divinités hindoues.

Jayavarman VIII a régné de 1243 à 1295, mais pendant son règne, l'Empire khmer tomba sous la domination des Mongols et des Thaïs. Sous leur influence, le bouddhisme finit par s'imposer comme religion d'État au XIVe siècle, jusqu'à ce que les dirigeants communistes des Khmers rouges tentent, à partir de 1975, d'éradiquer systématiquement la religion.

Repris par la nature

Le temple suivant, Ta Prohm, est un exemple impressionnant de l'antagonisme entre l'architecture et la reconquête par la nature. Comme des membres épais, les racines des arbres Banyan enlacent les murs extérieurs et les portails du temple, tandis que d'autres arbres géants (nom scientifique : Tetrameles nudiflora ; il n'existe pas de nom allemand ; localement, ils sont appelés « Spung Tree ») entourent les toits avec leurs racines massives et argentées.

Le temple a gagné en popularité mondiale grâce au film hollywoodien « Lara Croft: Tomb Raider », un mélange burlesque de fantaisie, d'aventure et d'action basé sur un jeu vidéo. Angelina Jolie a effectué des cascades dans le temple pour le film ; de nombreux visiteurs viennent encore expressément pour cette visite, bien que le film ait désormais 25 ans. Quoi qu'il en soit, « Tomb Raider » a aidé Angelina Jolie à obtenir son statut de superstar mondiale et a également permis à Daniel Craig, qui deviendra plus tard l'acteur de James Bond, d'être connu d'un plus large public.

Un autre visage s’offre à Preah Khan, une vaste ville temple dont les axes plats sont marqués par d'innombrables perspectives en couloirs, où les cadres des portes se rétrécissent vers l'intérieur pour créer une impression de profondeur. Preah Khan à Angkor a été construit par le roi Jayavarman VII, probablement vers 1191. Le temple était destiné à être un sanctuaire bouddhiste et un mémorial pour son père. Mais Preah Khan était bien plus qu'un complexe temple : en tant qu'université bouddhiste avec plus de mille enseignants, elle est devenue le centre religieux et intellectuel de l'Empire angkorien.

Bien qu'il n'y ait plus d'étudiants à Preah Khan, nous rencontrons de nombreux macaques ; l'un d'eux boit justement dans une canette de Coke. Les singes se régalent des aliments et des boissons que les croyants laissent pour Bouddha. « Pour nous, les humains, il est de mauvais karma de voler des offrandes », explique le guide en riant. « Mais les singes ne croient pas au karma. »

Nous décidons de commencer le tour déjà réservé, même si cela signifie : le 6, en bateau vers Battambang, le 7, en bus retour à Siem Reap et le 8 novembre, vol vers Saigon. Si nous aimons Battambang, les guides promettent une ville sympathique avec une ambiance française, alors nous saurons si et où nous continuerons notre voyage à travers le Cambodge.

Au début du voyage sur le lac, seuls des touristes sont à bord, mais juste après le départ, le bateau fait un premier arrêt sur l'eau pour charger des barils. Le capitaine est très amical et nous fait bientôt remarquer que la voie navigable devient très étroite.

En consultant Google Maps, je réalise que nous avons quitté le cours du fleuve et que, selon la carte, nous sommes encore sur la terre ferme.

Les buissons à travers lesquels nous passons sont en grande partie les cimes des arbres. Nous atteignons le lac ouvert, mais là où nous quittons le lac...

Enfin, nous atteignons néanmoins le lit du fleuve. Le bateau s'arrête souvent, charge et décharge des marchandises. Beaucoup d'entre nous profitent maintenant du voyage sur le 'pont supérieur' et laissent les impressions nous envahir.

... sous nous, le long des lignes électriques, une route traverse sous nous selon la carte, sur laquelle nous nous déplaçons. Le fleuve prend ici plusieurs tournants, nous prenons en quelque sorte le raccourci.

Juste avant Battambang, nous retrouvons le cours du fleuve. Nous voyons de nouveau des voitures, ainsi qu'un ferry à propulsion manuelle exclusivement pour les scooters.

Après cette splendide croisière, j'ai passé tout le trajet sur le toit du bateau, Battambang se révèle cependant être une grande ville poussiéreuse. Après une première promenade, nous sommes soulagés de ne pas rester plus d'une nuit.

Le trajet en bus aujourd'hui de retour à Siem Reap sera pour l’instant la dernière étape au Cambodge. Nous avons hâte d'être au Vietnam ! Mais nous savons déjà que cela sera aussi un voyage vers l'inconnu. Le centre du pays est inondé après le typhon qui a frappé les Philippines et le Vietnam. Laissons venir ce qui vient !

Quoi qu'il en soit : pour dire au revoir, une couronne de fleurs colorées, y compris un chaleureux message floral à notre arrivée à l'hôtel. Que demander de plus.... 🥰.

Nous avons beaucoup aimé notre séjour ici. Surtout la chaleureuse amabilité et le respect ouvert et intéressé. Merci. Arkoun !

Journée de l'eau. Un tour en moto vers Kampong Phlouk, un endroit sur le lac Tonle Sap, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Un lac qui, pendant la saison des pluies, augmente considérablement en surface et en profondeur. Le fleuve Mékong, venant de l'Himalaya, ne reçoit pas d'eau des rivières affluentes pendant la saison des pluies, au contraire, il repousse l'eau, et le niveau du Tonle Sap monte.

Nous sommes arrêtés. On n'accède à Kampong Phluok qu'en bateau. Nous ne nous y attendions pas, alors nous nous laissons tenter et payons au bureau de la communauté la contribution pour la balade en bateau, une contribution pour la caisse du village. On nous explique : 'il n'y a pas de chemin en ce moment'. Il se trouve que nous sommes ici exactement à la bonne saison, ce qui nous a impressionnés et enthousiasmés !

Voici des faits intéressants à lire 😊

Wikipedia : Tonle Sap 1...Le lac est alimenté par plusieurs affluents venant du nord. Au sud, le lac est relié par le fleuve Tonle Sap, qui forme alternativement l'afflux ou l'évacuation en fonction des saisons, et qui se jette plus au sud à Phnom Penh dans le Mékong.

Chaque année en juin, un phénomène naturel unique au monde de cette ampleur peut être observé. À cette période, le Mékong transporte grâce aux pluies de mousson et à l'eau de fonte provenant de l'Himalaya jusqu'à quatre fois plus d'eau qu'en saison sèche. Comme le Cambodge est un pays majoritairement très plat, l'eau du Mékong se dirige vers le fleuve Tonle Sap, qui change alors de direction d'écoulement. À son extrémité, les masses d'eau remplissent maintenant le bassin du lac. Pendant la saison sèche, il a une superficie de 2 600 à 3 000 km², jusqu'à atteindre environ 10 400 km² (y compris les paysages fluviaux environnants : jusqu'à 25 000 km²) et peut être jusqu'à cinq fois plus profond (de 2 à 3 m à 14 m). Le pic des inondations est atteint en septembre. À ce moment-là, près d'un tiers de la surface cultivée du Cambodge est recouverte d'eau.

Ce n'est qu'en novembre, lorsque le Mékong transporte moins d'eau, que le fleuve change à nouveau de direction et que l'eau du lac s'écoule lentement. Cet événement donne lieu à ce qu'on appelle la fête de l'eau (Khmer : Bon Om Touk), qui marque également le début de la saison de pêche.

Lorsque Thomas regarde notre position sur Google Maps pendant notre excursion en bateau d'hier à travers le lac Tonle Sap vers Battambang, nous voyons comment notre point se déplace sur une route. Celle-ci est inondée sur plusieurs mètres, et nous nous trouvons en haut.

Le trajet vers Battambang est visible chez Thomas - ça vaut le coup ! vakantio.de/worldwrite

Khan, Ta Som...

Nous avons parfois du mal à associer les images sans faire de recherches - chaque temple est différent. Parfois perché en hauteur, parfois en profondeur dans la forêt. Parfois envahi par la végétation, parfois isolé. Parfois entouré d'eau, parfois sur des chemins secs. Chacun est unique et beau. Dans chacun, on prie, on rit, on raconte, on salue et on prend des photos. Avec fierté. J'y étais. Bougies, bâtons d'encens, Bouddha en grand et en petit, tissus dorés, fleurs de lotus. Vénération.

Nous avons acheté un billet de 7 jours dès le début - et nous en avons pleinement profité. Aucune visite n'a été vaine :-)

Après qu'il est devenu évident que le prolongement du visa prendrait plus de temps que prévu en raison de 3 jours fériés, nous avons décidé de prendre un vol pour Saigon le samedi suivant. 3 jours de fête de l'eau, marquant la fin de la mousson, la saison des pluies est terminée. Il devait en fait y avoir des cérémonies variées, comme la course de bateaux souvent mentionnée et mise en avant sur les rivières - en théorie. En raison du conflit avec la Thaïlande, toutes les ressources sont nécessaires à la frontière thaïlandaise, il y a donc peu ou pas de spectacle autour de nous. Malgré cela, de nombreux visiteurs sont présents en ville, une visite du temple Angkor Wat vaut toujours le déplacement :-).

Nous n'avons pas réussi à prolonger notre visa pour le Cambodge. Une prolongation elle-même ne pose pas de problème. Le passeport doit être envoyé à l'agence d'immigration à Phnom Penh, de préférence par l'intermédiaire d'un agent, par exemple une agence de voyages. Deux à trois jours plus tard, le passeport avec le nouveau visa revient de la capitale. Cependant, comme la fête de l'eau sera célébrée à travers tout le Cambodge à la fin de la saison des pluies, cette année du 4 au 6 novembre, rien ne pourra se faire durant cette semaine.

Notre visa expire le 8 novembre, notre passeport ne pourrait revenir de Phnom Penh au plus tôt que le 10 ou même le 15 novembre. Il nous semble trop incertain de rester potentiellement plusieurs jours au Cambodge sans visa valide. En revanche, nous réservons à la dernière minute un billet d'avion de Siem Reap à Saigon pour le 8 novembre. Si cela nous tente, nous pouvons revenir à tout moment, car à l'entrée au Cambodge, le visa est délivré sans problème à l'aéroport pour 30 jours.

Nous profitons de la deuxième semaine à Siem Reap pour visiter tous les temples autour d'Angkor Wat. Les touristes ont besoin d'un ticket d'entrée. Comme nous nous sommes dès le début offert un billet pour 7 entrées (le prix d'entrée pour 7 jours ne coûte à peine plus que le billet de 3 jours, 72 au lieu de 62 dollars américains), nous l'utilisons pleinement : les noms sont Phnom Bakreng, Preah Kanh, Neak Poan, Ta Som, Pre Rup, Banteay Kdei et Kravan. Nous visitons également Angkor Wat deux fois de plus : une fois à l'heure du coucher de soleil et une dernière fois pendant la fête de l'eau, lorsque la moitié de Siem Reap semble s'y rendre.

Les images de notre voyage autour d'Angkor Wat sont présentées chronologiquement dans ce post. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est le Baray est, un réservoir d'eau artificiel de 4 kilomètres carrés. Je ne peux déjà plus attribuer toutes les images des temples. Chaque site a son propre charme, parfois vaste, parfois élevé. Vu l'abondance des impressions différentes, il m'est difficile de décider ce que je laisse de côté. J'espère que cette profusion ne sera pas écrasante. Si vous en avez envie, laissez les images vous toucher. Siem Reap et Angkor valaient certainement deux semaines.

Un héros. Aki Ra. Un garçon comme beaucoup d'autres. Un enfant soldat qui avait de nombreux noms. Un qui ne sait pas exactement quand il est né. Un qui, étant enfant, n'a connu que le meurtre. Un dont le père a été tué.

Un héros. Celui qui voulait survivre. Celui qui a survécu. Celui qui a changé de camp. Celui qui a compris. Un qui s'est effrayé - de lui-même. Un qui a changé. Un qui a demandé pardon et a pardonné. Un qui cherche la réconciliation. Trouver la réconciliation. Celui qui, inlassablement, n'a pas abandonné, a continué, jusqu'à aujourd'hui. Inlassablement, maintenant il maintient en vie son histoire, son œuvre.

Aki Ra, qui a vécu en tant qu'enfant soldat, d'abord pour les Khmers, puis pour les Vietnamiens. Celui qui, parce qu'il était petit et léger, distribuait des mines. Des mines qui blessaient et tuaient. Celui qui, parce qu'il connaissait les villageois, enterrait les mines à un endroit sûr.

Un qui a reconnu l'injustice qui l'a exploité étant enfant. Un qui voulait faire amende honorable, s'est consacré à la détection et au déminage des mines terrestres. Un qui a accueilli des enfants blessés par des mines, a donné une maison et un espoir d'avenir à des orphelins. Un qui collecte et expose tout ce qu'il trouve. Pour rappeler, pour se souvenir. Un qui, avec une passion dévouée et un amour intrépide, a donné aux enfants blessés la chance de guérir.

Ses soldats exposés ont des têtes en papier mâché, créées par les enfants. Des visages sont peints, l'ennemi reçoit un visage.

Chaque mine ou bombe désamorcée est conservée.

De l'intérieur vers l'extérieur. Images de la blessure, comment elle s'est produite, la douleur, la vie après, l'espoir et l'avenir, les désirs pour et la force d'une vie propre. Représenté dans un carré ; à l'intérieur, ce qui était. À l'extérieur, la force et l'assurance, la vie qui sera...

Chaque détail est exposé avec soin, pas seulement chaque honneur en tant que héros. Australie, Corée, Allemagne, Amérique, France, ..., même son propre pays ne peut ignorer son impact, ses actions. Un qui ne veut pas oublier. Entre-temps, il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement cambodgien, en 2008 son projet 'Cambodian Self Help Demining' a été autorisé.

Bien que tout semble surchargé, des codes QR dans les différentes salles expliquent les expositions, les interconnexions, la signification des dessins d'enfants, les prothèses, les mines en tant qu'objets d'art, les différents types de mines, leur impact.

Un démineur nous invite à observer la recherche et la découverte d'une mine. Différents types, différents impacts.          Les mines AP : mines anti-personnel. Elles se déclenchent à un poids de 5 kilos. Enfants d'un an, enfants qui viennent d'apprendre à marcher.
Les mines AT : mines anti-char. Elles sont plus grandes et explosent à un poids de 400 kilos. L'objectif est des véhicules.

Tout d'abord, le détecteur de métal repère le métal, puis le terrain est étroitement délimité, doit être dégagé des plantes. La terre est délicatement excavée, balayer avec un balai à main, avec une tige légère, la forme est palpée. Le tout, bien sûr, uniquement avec un costume de protection. Un travail laborieux et exigeant. Le détecteur indique 'seulement' du métal. S'il s'agit d'une mine, cela ne se révèle qu'en examinant de plus près. Beaucoup de temps, d'acuité et de patience, pour chaque mètre carré.

Vers la fin, nous achetons un carnet spiralé créé par nous. La vie d'Aki Ra, son projet de vie. À la marge, un homme timide est assis sur une chaise simple à une table simple, avec un ordinateur portable. Il signe le livre, c'est Aki Ra. Un frisson me parcourt, l'humilité, la timidité me touchent beaucoup et je m'incline.

Nous rencontrerons d'autres héros plus tard. Les rats de déminage. Un projet qui fait sensation, les rats sont entraînés à détecter le TNT. Ils sont suffisamment légers pour éviter une explosion et moins de personnes sont en danger lors de la recherche de mines. Ce n'est pas moins exigeant, deux entraîneurs font avancer le rat en le tenant en laisse, il gratte lorsqu'il sent le TNT et reçoit sa récompense. Le terrain doit être dégagé de plantes hautes.

Des chiens sont également entraînés. Ils sont en laisse et marchent dans des zones densément couvertes. Lorsqu'ils sentent une mine, ils s'assoient devant, ils sont trop lourds pour marcher dessus, cela provoquerait une explosion.

Quoi qu'il en soit, ça avance toujours par centimètres. C'est toujours un succès d'avoir détecté une mine. Dans l'ensemble, je suis stupéfait de voir combien de fois et combien de mines ont été semées.

Les États-Unis ont largué au moins 26 millions de munitions explosives au Cambodge pendant la guerre du Vietnam. Pour torpiller le chemin de Ho Chi Minh, qui longeait le Mékong, à la frontière cambodgienne. Le Cambodge avait déclaré sa neutralité pendant la guerre du Vietnam.

Tout cela m'a laissé stupéfait et très pensif.

Aucunes indemnités n'ont été prévues jusqu'à présent...

On monte haut... et on descend raide. Pas à pas, marche après marche. On le voit sur mon visage, c'était une chaude journée et j'étais bien content d'être de retour en bas. Le doux sourire de Bouddha m'accompagne toujours et partout 😇.

Ta Phrom

Lieu de magie - endroit céleste - tout ce que tu es prêt à voir, tu le découvriras. Un instant, je me suis perdu dans tous ces motifs, couleurs, formes, vides et visibles. Tout m'inspire à rêver, à voir des choses fantastiques ; mon imagination, comment on vit, aime, prie dans un tel endroit, est vaste. Oh wow - quelle atmosphère. Angles ensorcelés, coins tranquilles, corridors droits. Une statue en pierre qui me montre deux anges se faisant face.

Que le film Tomb Raider ait été tourné ici n'est pas une surprise, l'image où Angelina Jolie saute à travers la porte encombrée de racines a fait le tour du monde. Il est tout à fait compréhensible qu'Angelina Jolie ait été impressionnée par Ta Phrom dans le complexe temple d'Angkor Wat, touchée par le pays et son histoire, au point qu'elle ait elle-même réalisé un film sur l'époque du règne des Khmers rouges.

Un relief, décrit encore et encore dans les guides touristiques, attire l'attention : un dinosaure. Les scientifiques débattent encore de sa date d'apparition - peut-être une blague d'un restaurateur ? Mais il n'est pas le seul à m'attirer l'attention : n'y a-t-il pas aussi l'âne des Musiciens de Brême et Grisu, le petit dragon ?😅

Bien sûr, nous trouvons aussi les 'endroits de collecte' pour tous les visiteurs afin de capturer la plus belle de toutes les poses en images. Et bien sûr, la séance photo toujours et partout professionnelle...

Il se trouve que le 30.11, je me suis retrouvé sur un quad vers 16 heures. Nous avons donc littéralement sillonné la jungle pour visiter différents points de vue.

La journée s'est terminée par un magnifique coucher de soleil.

De retour à l'hôtel, nous avons eu le dîner et aujourd'hui, comme il est resté sec, aussi le spectacle de feu.

Le lendemain matin après le petit-déjeuner, nous avons décidé en raison du temps plutôt nuageux de visiter la cascade à proximité. Après une promenade de 20 minutes sur la plage et un droit d'entrée de 2$, nous y sommes arrivés, avons trempé nos pieds rapidement et avons fait demi-tour.

Nous avons passé le reste de la journée à la plage et à la piscine, cependant, nous devions nous retrancher sous les parasols à plusieurs reprises à cause des averses.

Le lendemain (donc hier) était également plutôt pluvieux. Au début, cela ne nous dérangeait pas trop, dans la piscine, de toute façon, on devient mouillé et notre hôtel a une Heure Heureuse de 7 à 7, cependant, cela nous a un peu agacés que la sortie en snorkeling prévue - attention - soit tombée à l'eau.

Au moins, la soirée a été sèche, donc nous avons pu faire la sortie en bateau dans l'obscurité. Et c'était une expérience vraiment spéciale. Ici dans l'eau, il y a du plancton bioluminescent. Celui-ci commence à briller, visible uniquement dans l'obscurité totale, grâce à l'énergie cinétique. Nous avons donc navigué loin de la plage, éteint toutes les lumières - et oui, nous avons sauté dans l'eau noire. Équipés de masques de plongée, nous pouvions alors suivre nos mouvements sous l'eau, accompagnés de petites particules scintillantes - le plancton lumineux. Tout simplement d'une beauté indescriptible. Comme nager à travers le ciel étoilé.

Après cela, il y avait encore le dîner et un nouveau spectacle de feu.

Aujourd'hui, nous retournons à Phnom Penh, où nous ne ferons que flâner sur les marchés et profiter des derniers rayons de soleil. Feli passera le temps jusqu'au ferry dans son habitat naturel : à la piscine. Et je suis assis ici, je la regarde et j'écris cet article. Sachant bien que ce sera le dernier. Probablement même pour un certain temps. Car bientôt commence pour nous la vraie vie professionnelle, où de longs voyages communs pour des projets d'aide seront difficiles. Les études étaient certes épuisantes, mais nous allons nous ennuyer de tout ce temps libre. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu nos voyages et suivi nos entrées ici ❤️

Merci beaucoup Feli, de m'avoir permis de vivre et de partager ce moment avec toi. Et pour les 100 prochaines années, où je vais te rendre folle. Promis.

À 15 km à l’est de Siem Reap, une route se détache de la route nationale 6 en direction du sud vers le lac. La large route traverse un dike et les champs inondés, jusqu'à ce que nous nous arrêtions à un poste de billetterie : nous ne pouvons pas aller à Kampong Phlouk, il faut prendre un bateau. Au moins pour 22 dollars par personne. Mais puisque nous sommes déjà ici, nous acceptons. Qui dit A, doit aussi dire B.

Environ un kilomètre après le poste de billetterie, nous montons dans un bateau. Encore une fois, de la confusion : nous suivons un autre couple vers l’un des bateaux et nous sommes immédiatement renvoyés. Il semble que nous avons réservé un bateau rien que pour nous qui nous emporte le long de la rivière jusqu’au lac.

Ce que nous ne savions pas : nous avons choisi le meilleur moment de l’année pour visiter Kampong Phlouk. La rivière Tonle Sap débouche dans le Mékong à Phnom Penh. Pendant la saison des pluies, cependant, le Tonle Sap change de direction, l'eau coule du Mékong vers le lac, si bien que ce dernier atteint son niveau le plus élevé début novembre - à la fin de la saison des pluies - avant de retourner à son sens de circulation habituel.

Kampong Phlouk est immergé ! Le niveau du lac est quatre à cinq mètres au-dessus de ce que nous avons vu sur les photos. C’est magnifique ! À Kampong Phlouk, nous montons dans un bateau à rames à un restaurant au bord du lac, pour lequel nous payons encore 11 dollars. Tout semble très bien organisé, très touristique. Mais celui qui a dit B devrait finalement dire C.

Nous sommes avironnés à travers une forêt inondée qui ressemble à des mangroves. Les différents bateaux se perdent progressivement entre les arbres, c’est magnifique et féérique ! Au restaurant du lac, notre bateau nous attend pour nous ramener à la route principale.

Le soir, nous gardons en souvenir ce jour totalement inattendu, qui valait à lui seul l’extension d’une semaine !

Peu avant notre départ, nous avons eu la chance de lire sur un autre blog qu'il était nécessaire d'avoir de l'argent liquide sur les îles. Nous avons donc fait nos provisions et nous sommes partis en ferry vers Koh Rong. Plages blanches, palmiers et mer turquoise, presque les Caraïbes de l'Asie. 

Internet est un peu compliqué et il pleut à 17 heures. Super. Mais autrement, c'est le paradis. Notre moyen de transport préféré, le tuk-tuk, est ici environ 5 fois plus cher, mais cela ne pose pas de problème, la plupart des lieux sont accessibles à pied. Le 27.10., nous avions réservé une excursion où nous avons pu visiter certaines plages, la mangrove et une cascade. 

Le soir - par chance, il ne pleuvait pas - nous avons dégusté un dîner sur la plage avec un spectacle de feu. 

Le 28, nous avons fait une courte excursion à Koh Touch, un autre petit village sur l'île, car il y avait apparemment un peu plus d'animation, mais nous sommes vite retournés à l'hôtel.

Et hier, nous sommes déjà partis en bateau vers la prochaine île - Koh Rong Sanloem. 

Nous avons rapidement remarqué que sur cette île, il y a encore moins de monde et que nous devions vraiment nous forcer à nous détendre et à ne rien faire. Nous sommes arrivés à un quai, nos bagages ont été transportés à l'hôtel par un bateau encore plus petit, et nous avons emprunté le chemin de 20 minutes le long de la plage jusqu'à l'hôtel. Pas de tuk-tuks, pas de routes. Juste la plage. Et à l'hôtel, la surprise que nos bagages avaient fini dans un autre complexe. Heureusement, nous avons pu régler cela rapidement et, peu de temps après, prendre possession de notre chambre.

Avant la pluie, nous avons eu un déjeuner extrêmement tardif, puis nous voulions nous préparer pour la soirée très attendue avec le spectacle de feu et la soirée quiz. Cependant, le temps en a décidé autrement et nous nous sommes contentés de jouer aux cartes dans le restaurant de l'hôtel. Et je ne parlerai même pas de notre séance de danse dans la chambre d'hôtel...

Maintenant, nous sommes allongés au bord de la piscine. Peut-être que nous réserverons une autre excursion en cours de route. On verra. Chillax mec 🤙🏼

Je ne sais pas exactement comment gérer toutes les impressions et les images. Nous voyons tant de choses, vivons tant d'expériences, intégrons des situations et des histoires impressionnantes en nous. Un enchevêtrement de pensées, de moments, de connaissances et parfois aussi de compréhension. Maintenant, le soir venu, après un tour dans la piscine et un cocktail au basilic khmer, voici quelques extraits de rencontres qui étaient amusantes, agréables, et qui sont restées gravées dans ma mémoire. Je reviendrai bientôt sur les histoires derrière certaines images, par exemple celle du rat de mine, des enfants mutilés par les mines, et du démineur :

Animaux

Sourires

 

Concentration

Les valises sont de nouveau prêtes, nous allons changer d'hôtel dans la ville de Siem Reap, nous ne pouvons pas prolonger notre séjour ici et toutes les autres options sont inappropriées à des prix élevés. Il y a suffisamment de choix 😉

Étant donné que les rats ne réagissent pas à chaque morceau de métal, ils travaillent beaucoup plus rapidement que les détecteurs. Nous avons une idée de combien de temps la recherche peut encore prendre.

Imposant, impressionnant, respectueux. Malgré les nombreuses personnes qui nous ont tenus en haleine depuis le point d'entrée des billets jusqu'au temple, nous trouvons à l'intérieur la paix, le silence, la beauté. Avec quelle dévotion toutes les délicates rosaces, les puissantes et pourtant délicates colonnes, les voûtes pointues des couloirs, les gestes des danseuses, le sourire bienveillant de Bouddha ont été créés. Une tâche de vie pour de nombreuses générations, chacune étant partie d'une œuvre jusqu'à l'achèvement (jamais terminé ?) de celle-ci.

Des coins tortueux, des couloirs, des marches, je ressens la profonde religiosité avec laquelle les gens honorent encore aujourd'hui ce sanctuaire, pèlerinant pour exprimer leurs désirs, leurs soucis et leurs souhaits. S'agenouiller avec humilité. S'arrêter en admiration.
Angkor Wat, le lieu où l'on représente des événements de vie importants, où l'on se fait particulièrement beau, où l'on immortalise en photo : J'y étais !

Angkor Wat vivant. « En chantier » comme la vie l'est :-). Une discussion entre femmes sur le pont, des garçons qui sautent dans l'eau, la sieste d'un ouvrier, des marchands ambulants, des stands de nourriture et de boissons... La vie se déroule, tout sous le sourire et avec la bénédiction de Bouddha.

Un mystère particulier est peut-être le relief d'un dinosaure, dont on ne sait pas comment il est arrivé ici. Les conjectures vont jusqu'à penser qu'un farceur a pris plaisir à berner la science.

Et nous, les Mainz, étions probablement déjà là il y a près de 1000 ans !

Aki Ra a reçu de nombreux noms au cours de sa vie. Selon ses propres dires, il ne connaît pas sa date de naissance exacte, il aurait été enrôlé comme soldat dès son enfance. Mais le mieux est de le laisser raconter lui-même : la première photo de l'article montre la plaque à l'entrée du musée, sa biographie, qui est au moins lisible sur PC.

Les expositions du musée se composent d'une part de mines terrestres de toutes sortes, fabriquées dans les pays de l'Ouest et de l'Est, qui ont soutenu une ou l'autre des parties belligérantes. Dans un champ de mines artificielles situé derrière le musée, un employé démontre le travail difficile de déminer un terrain mètre par mètre, sous les plus grandes précautions de sécurité. Il explique : 'Ça ne fait pas clic-clic quand on marche sur une mine. Ça, c'est Hollywood.' La mine explose et, au mieux, t’arrache des morceaux. Au pire : un soldat est enterré, un soldat blessé doit être soigné, la mutilation a méthode.

De nombreuses expositions sont composées d'images que les enfants du foyer ont peintes pour traiter leurs expériences de guerre. Les têtes des poupées ont également été fabriquées par les enfants à partir de noix de coco et de papier mâché. Des photos artistiquement prises d'anciens enfants de foyer montrent comment ils se voient aujourd'hui, comment ils vivent. Beaucoup de choses se font apparemment de manière intuitive, mais je ne pourrais souhaiter de thérapie plus adaptée à de nombreux enfants - et adultes - qui sont venus et continuent de venir en tant que réfugiés en Allemagne.

Aki Ra, que nous ne reconnaissons pas tout de suite, travaille humblement dans un coin du musée sur un PC. Nous achetons une documentation du musée, qu'il signe pour nous sans que nous ayons à le demander, avec la date et son nom.

Cependant, cela devient un peu bizarre à la fin. Dans la boutique du musée, on peut acheter du savon en forme de mine terrestre avec les notes parfumées 'Riz à la noix de coco' et 'Menthe romarin'.

Le 20 octobre, nous avons changé d'hôtel à Siem Reap et avons profité de la soirée pour explorer un peu notre nouvel environnement. Bien que ce soit presque à deux pas, nous avons trouvé cette ville complètement différente. D'une certaine manière, elle était plus bruyante, plus colorée, avec une vie nocturne plus authentique (?). Le lendemain, nous avons organisé une excursion vers les temples plus éloignés via l'hôtel.

Ces temples étaient également très impressionnants et pour certains, encore plus anciens que ceux visités précédemment. Cependant, ils étaient aussi plus petits, ce qui nous a permis de passer beaucoup moins de temps à les visiter et d'être de retour en ville après environ 2 heures, pour manger un morceau et acheter des cartes postales. Nous avons aussi rapporté quelques cadeaux de Noël. Vous trouverez ci-dessous quelques images de l'intérieur d'un marché, pour vous donner une idée de l'atmosphère.

Mercredi, nous avons organisé une excursion l'après-midi vers l'un des villages flottants. Ceux-ci se situent autour du Tonle Sap, le plus grand lac du Cambodge et d'Asie du Sud-Est. Nous avons pu explorer le village en bateau (tous les bâtiments, que ce soit une école ou un hôpital, se trouvent dans l'eau), prendre un repas dans un restaurant local et admirer le coucher de soleil sur l'eau le soir.

Le lendemain, nous avons beaucoup voyagé en bus. Nous avons passé 9 heures sur la route avant d'arriver sur la côte à Sihanoukville. La ville nous a quelque peu désorientés. Elle est très différente de tout ce que nous avons pu découvrir au Cambodge jusqu'à présent. De grandes maisons abandonnées côtoient des chantiers où de plus grands casinos modernes et hôtels sont en construction. Il y a peu de marchés typiques. Mais : il y a des plages. Et celles-ci sont magnifiques, avec divers petits stands de nourriture servant des fruits de mer frais, y compris des habitants de la mer que nous ne connaissions pas auparavant, comme les raies par exemple.

Demain, nous partons pour les îles. Nous espérons que l'internet y sera stable !

Nous sommes arrivés à Siem Reap. Je ressens que les changements me semblent plus difficiles. Un état étrange, à Phnom Penh c'était clair : ici nous sommes 'prêts', il est temps de passer à autre chose. La valise ne se ferme pas correctement, elle est beaucoup plus lourde, l'humeur est plus sensible, ensuite j'ai juste envie de rentrer chez moi :-/.

Soirée à Siem Reap : il y a une 'Pub Street', une grande taverne après l'autre, des enseignes lumineuses clignotantes, de grands écrans, de la musique forte, des offres de toutes sortes, des hommes blancs grands et seuls, de la bière à profusion, des offres de massage. Cela nous rappelle Saigon, comme cela aurait pu être il y a 10 ans - nous aimerions dire : ne faites pas ça, cela finit de manière criarde, bruyante, stridente, sale. Nous sommes deux parmi tant d'autres, c'est plus anonyme, les réponses aux questions ne sont même plus attendues. Malgré tout cela : une politesse réservée, tout est encore petit et gérable. Premier instinct : nous ne restons pas plus longtemps....

Aujourd'hui, bien reposés :-), nous avons loué un scooter, première visite au temple Angkor Wat. Juste pour faire un tour... billet de 7 jours acheté, le complexe temple est immense ..., 4 heures sont passées comme rien. Incroyable et impressionnant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat

Pour moi, ce qui était le plus fascinant, ce sont les gens, il était important pour tous de photographier ou de se faire photographier, de préférence eux-mêmes, leurs enfants, leurs familles. Habillés de façon particulièrement jolie, parfois avec du maquillage retouché. Chacun devait y passer, qu'il soit grand, petit, blanc, brun, jaune, bleu, vert,....

Cela m'a aussi touché, j'ai aussi pointé l'objectif - c'est pourquoi, pour ne pas en faire trop, voici les séances photo. Le temple sera présenté dans un autre blog.

À bientôt, nous continuons tout de suite...

En mai 1993, après avoir traversé le Vietnam du Nord au Sud, nous étions à la frontière du Cambodge. C'étaient des temps troublés, car c'est à cette époque que se tenaient les premières élections libres depuis les années 60. Les Khmers rouges n'avaient pas encore abandonné, menant même leur guerre dans la zone frontalière avec la Thaïlande jusqu'à la fin des années 90. D'autres voyageurs nous ont dit que leur train de Phnom Penh à Siem Reap avait été attaqué, faisant deux morts. Depuis, 32 ans ont passé jusqu'à notre deuxième tentative.

Dès le matin après notre arrivée à Siem Reap, nous louons une moto et partons au hasard en direction d'Angkor Wat. Sans trop hésiter, nous achetons le plus gros forfait : sept jours, sept entrées dans les complexes de temples. Sept jours que nous pouvons répartir sur un mois.

La première impression, l'immensité des complexes de temples, est écrasante. Nous nous promenons entre les temples, traversons des couloirs sans fin, montons et redescendons, laissant Angkor Wat et Wat Thom d'abord nous imprégner. Et nous réalisons : ça vit. Pas seulement le tourisme. La vie religieuse au Cambodge est également profondément intégrée dans ces temples. Nous avons réservé notre hôtel à Siem Reap pour une semaine, nous sommes très sûrs que nous resterons plus longtemps.

Comme partout en Asie du Sud-Est, il est courant que trois personnes ou plus montent sur un scooter. Ou sur un vélo. Nous voyons parfois des scènes audacieuses, comme un enfant solidement attaché au ventre. Oserais-je faire confiance à la construction du siège enfant fixé sur le scooter... ?

Une espèce particulière qui paralyse le trafic à Phnom Penh : les taxis parents. Devant une école, le trafic s'arrête à l'heure du déjeuner. Cependant, il y a une chose que l'on doit accorder aux parents ici : laisser un enfant seul dans la circulation.

Au revoir Phnom Penh, demain nous continuons. Nous partons pour Siem Reap pour visiter Angkor Wat. Angkor Wat n'est pas seulement le plus grand complexe de temples au monde, mais aussi le plus grand monument religieux de la terre, s'étendant sur 162,6 hectares (1,6 million de mètres carrés).

Voici un petit aperçu de toutes les belles excursions, des rencontres amicales, des moments 'tendres' qui ont touché le cœur et bien sûr de la délicieuse nourriture à chaque coin de rue.

La chienne avec ses chiots au parking des motos, sociable et choyée par les guides. Le jeune homme qui s'occupe de la rampe de ferry et demande timidement : d'où venez-vous ? Le gentil serveur du Skybar, la réceptionniste compétente et toujours souriante, le conducteur de tuktuk poli, le propriétaire indonésien du restaurant, qui s'est tellement réjoui de notre salutation indonésienne, la retenue respectueuse de tant de gens, nous laissant le temps de choisir, de vérifier, de formuler.

Quelle bonne chose de pouvoir prendre son temps ! Quelle bonne chose de pouvoir observer, d'y aller.
Quelle bonne chose de revenir à un rythme apaisé, d'échanger des expériences, de se déplacer selon le contexte.
Quelle bonne chose de prendre en compte l'état d'esprit et les circonstances locales lors de la planification de la journée. Se laisser porter, s'adapter.
Et, très important, parce que différent d'il y a 35 ans : quelle bonne chose de séjourner dans des hôtels charmants avec piscine et Skybar !

Phnom Penh, une capitale qui n'est pas étouffée, où l'on peut tout atteindre facilement, qui dégage une atmosphère très amicale et accueillante. Qui n'hésite pas à montrer l'histoire. Qui est pleine de jeunes qui veulent savoir, curieux, souriants et intéressés par nous. Merci pour cela ! Peut-être à bientôt😃

'Te garder est un gain, te perdre est une perte.'

Les balles sont trop chères, les meurtres étaient commis avec des outils agricoles simples. 

On tuait avec les lames pointues et acérées des palmiers. 'Les personnes dont la gorge est tranchée ne peuvent plus émettre de son.' Un meurtre silencieux.

Tous les jours. 300 personnes. Pendant 4 ans. Il y avait 300 Champs de la mort au Cambodge.

Des produits chimiques étaient versés sur les cadavres. À cause de l’odeur. Et pour que les vivants meurent aussi. La neutralisation de l’odeur de la décomposition devait dissuader les habitants en dehors des camps de prêter attention. 

Des corps sans tête. Des têtes sans corps. Des prétendus traîtres. 'Le corps est cambodgien, la tête est vietnamienne.' Corps et tête étaient enterrés séparément.

'Lorsque la pagode était pleine de restes, les gardiens décidèrent de laisser les morts restants reposer dans les tombes. Jusqu'à aujourd'hui, des restes, surtout pendant la saison des pluies, sont déterrés, repoussés par la terre. Les gardiens de l'endroit les ramassent. C'est presque comme si les esprits des défunts ne trouvaient jamais le repos.'

'Il faut enlever les racines pour détruire l'arbre - Killing Tree.' Si aucun enfant ne survit, la famille est exterminée. 

Les témoignages des survivants parlent d'espoir, de colère, de haine, d'amour, de rêves. Ils racontent comment des personnes ont attiré l'attention mortelle sur elles pour détourner l'attention des plus jeunes et plus faibles prisonniers. Ils parlent d'efforts pour construire des aveux absurdes, avec beaucoup d'imagination, pour inventer des noms, des procédures, des situations afin de survivre. 

Après la libération par le Vietnam en 1979 : Un membre de la famille s'en va, dans un autre pays, avec un avenir plus prometteur. 'Personne ne part pour soi-même, ce n'est pas un choix libre, la mère, le père, la sœur, le frère, te demandent de partir. Une décision du conseil de famille.'

Aussi après la libération en 1979 : 
Des blessures, des peurs, de la honte, de l'exclusion.  La tabouisation.                                          De la haine, des cauchemars, des traumatismes. Beaucoup d'adultes sont morts. Aujourd'hui, on voit peu de personnes âgées. La moyenne d'âge de la population est inférieure à 30 ans.                              

Autogénocide.                                              
1979 Cambodge. Cela s'est produit... un peuple qui détruit son propre peuple.            
1945 Allemagne.                              
Rwanda, Bosnie, Soudan,....

Citations et pensées que j'ai notées pendant la visite avec un audioguide, des mots qui m'ont touché. 
Certaines de mes photos ont des explications.

Entre 1979 et 1990, les Khmers rouges ont réussi à défendre leur siège aux Nations Unies...

Puis encore
ce que personne n'aurait pu croire
ce que personne ne pouvait savoir
ce que personne n'aurait pu deviner
cela sera encore
ce qui n'a jamais été voulu
Erich Fried

Je recommande le blog de Thomas, qui présente la visite du mémorial d'une manière différente, avec le contexte et la structure, ainsi que ses magnifiques images et pensées : vakantio.de/worldwrite

Un rituel qui me semble étrangement dérangeant, que l'on peut observer dans le temple ainsi qu'ailleurs : de petits oiseaux sont libérés avec des vœux de bénédiction. Captivés pour le besoin du rituel.

Dans les derniers jours, nous avons eu un changement de programme. Mais commençons le 16.10., c'était notre avant-dernier jour de travail. Avec Annalina et Mara, nous avions décidé d'inviter nos collègues de la clinique à un dîner de clôture. Nous nous sommes donc rencontrés le soir avec presque tous au restaurant et ils ont souhaité commander des plats cambodgiens typiques pour nous tous. Eh bien, il semblerait que le typiquement cambodgien tombe parfois encore du plateau, c'est pourquoi nous étions heureux qu'il y ait aussi eu de l'Amok et que nous ayons commandé une portion de nouilles frites. En général, il y avait beaucoup de poissons et de fruits de mer.

Le lendemain, il n'y avait malheureusement pas grand-chose à faire, mais la fin de la journée est vite arrivée. Ils nous avaient préparé de très jolis certificats pour le départ et avaient même inclus des photos pour chacun d'entre nous. Un grand merci pour ce beau moment chez Minimolars!

Nous devions maintenant nous dépêcher, car nous devions prendre notre bus pour Siem Reap. Donc un adieu rapide mais chaleureux à Annalina et Mara (pour elles, la suite est au Vietnam) et direction l'appartement pour récupérer nos affaires. Le trajet en bus a duré 6 heures et après cela, nous étions complètement épuisés. 

Nous avons été accueillis incroyablement gentiment à l'hôtel et conduits dans notre grande et belle chambre. Là, il y avait quelque chose à manger le soir et pendant ce temps, nous avons regardé le film 'First They Killed My Father', produit par Angelina Jolie. Pendant la période de tournage de Tomb Raider, elle a beaucoup appris sur l'époque des Khmers rouges et en a fait un film - du point de vue d'un enfant. Il est fortement recommandé si vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'époque, mais ce n'est définitivement pas pour une soirée de détente.

Le samedi devait donc être une journée de détente. Après le petit-déjeuner, nous sommes allés à la piscine et avons simplement décidé de ne rien faire. Cependant, nous nous sommes vite ennuyés et avons décidé de partir en ville et de flâner sur les marchés et dans les petites boutiques. Après tout, on peut y trouver vraiment de beaux cadeaux de Noël et des petits souvenirs.

Le soir, nous avons eu un dîner précoce, car le lendemain matin, nous avions réservé une excursion pour voir le lever du soleil aux temples.

À 4h30, le réveil a sonné dimanche matin. À 5h, nous sommes partis en TukTuk. Mais cela allait en valoir la peine. Nous sommes arrivés juste à temps pour le lever du soleil devant Angkor Wat, l'un des plus grands temples hindous du monde.

 Tout simplement incroyablement impressionnant par sa taille, il a été construit à l'origine en l'honneur du dieu Vishnu, c'est pourquoi les trois tours ont cette forme conique particulière. C'est ainsi que la tête de Vishnu aurait dû ressembler. Lorsque nous nous sommes ensuite promenés dans le temple (nous n'avons toujours pas tout vu après 2 heures), le temple nous semblait étrangement familier. Et oui, nous avions raison : le film Transformers contient des scènes qui ont été tournées ici. 

La visite s'est poursuivie avec plusieurs autres petits temples et a conclu avec un autre grand temple : le temple Ta Prohm. Moins bien conservé et partiellement repris par la nature, il n'est pas moins imposant qu'Angkor Wat. Celui-ci était également connu : Tomb Raider. 

Après avoir été en route pendant près de 5 heures, nous avons demandé au chauffeur de nous déposer simplement en ville près d'un café. Là, Feli a pris un grand café et nous avons tous deux pris un petit déjeuner tardif. Reboostés, nous avons pu flâner à nouveau sur les marchés et avons finalement atterri dans un salon de massage pour un massage des pieds (extrêmement agréable après 15 000 pas!).

De retour à l'hôtel, nous avons été surpris par l'offre de nous servir un dîner de 3 plats gratuitement. Nous avons accepté et voulions passer le temps jusqu'à ce moment-là à la piscine, mais la nature avait d'autres plans. Après nous avoir comblés toute la journée avec une chaleur étouffante, toutes les nuages se sont déversées. J'ai donc passé le plus clair de mon temps dans la chambre, pendant que Feli faisait des allers-retours entre la piscine et la chambre. À 18h30, notre menu nous a été servi.

Ce matin, nous voulions faire la grasse matinée, Feli s'est réveillé à 6 heures et moi à 8 heures. Après un excellent petit-déjeuner, nous restons encore un peu à la piscine, avant de changer d'hôtel plus tard. À tout à l'heure!

Phnom Penh s'étend du côté ouest du Mékong; de l'autre côté de la ville, la rive orientale descend immédiatement dans le paysage vert, agricole. Cela augmente l'attrait de la silhouette visible du centre-ville. Comme nous utilisons beaucoup le scooter, nous avons souvent des traversées: des rencontres, des moments de pause, que nous apprécions énormément.