13.-18.05.26

Nous avons passé les derniers jours à Santa Cruz, d'où nous avons également pris notre vol. Nous voulions être là un peu plus tôt pour passer du temps tranquille et aussi parce qu'il y avait beaucoup de mécontentement et, par conséquent, des barrages routiers en Bolivie, et nous étions un peu nerveux à l'idée de rester coincés quelque part et de rater notre vol.

Santa Cruz n'est pas une ville particulièrement belle comme Sucre, mais nous avons passé un excellent moment car nous avons encore profité de beaucoup d'art et de culture. Nous avons rencontré une artiste belge à Samaipata qui travaillait à l'époque dans une galerie à Santa Cruz et elle nous a donné de nombreux conseils intéressants. Nous avons assisté à une super exposition, vu le groupe bolivien Savia Andina en concert et sommes allés à une fête de Psy-Cumbia. De plus, samedi a été un moment fort car c'était la Nuit des Musées à Santa Cruz, et d'une manière ou d'une autre, c'était une immense fête populaire - toute la ville s'est rassemblée dans le centre, toutes les galeries et musées étaient ouverts, il y avait de la musique traditionnelle, de nombreux petits stands et marchés et des performances en direct d'artistes.

Le 18.05. nous étions encore dans le jardin botanique de la ville durant la journée et avons chillé avec les crocos. Le soir, nous sommes allés à l'aéroport et sommes rentrés par Madrid... avec un mélange de nostalgie et de joie de retrouver notre chez-nous :)

10.05.-13.05.26

En tant qu'avant-dernière étape, nous voulions profiter à nouveau de la nature et nous avons été près de la ville de Trinidad dans la lointaine région amazonienne. Il y avait une réserve où l'on pouvait dormir et d'où l'on pouvait faire des excursions le long de la rivière. C'était vraiment beau et naturel ! Les responsables ont récupéré des animaux dans des cages et les ont relâchés, ce qui a permis de voir sur le site plusieurs aras et un singe. Nous avons également vu des caïmans, des dauphins « roses », une petite serpente, des piranhas, un singe hurleur et plein d'oiseaux. Aminu est même allé nager dans la rivière, à seulement quelques mètres d'un dauphin !

À Samaipata, on rencontre de nombreux autres routards et hippies, il faut faire attention à ne pas rester collé.

El Fuerte - Anciennes ruines incas

Refugio de colibris - un jardin d'une grand-mère super sympa, avec énormément de colibris

Parc national Amboró - Énormes plantes de fougère

30.04.-03.05.26

Après un long voyage en bus à travers les contreforts des Andes, nous sommes arrivés à Cochabamba, la capitale culinaire de la Bolivie. Nous avons très bien mangé ici et avons passé une nuit de fête incroyable, où nous avons rencontré des Boliviens très sympathiques et avons encore partagé un repas ensemble. De plus, nous avons exploré le plus grand marché en plein air d'Amérique du Sud - il y avait vraiment tout, des aliments aux télévisions, en passant par les lacets et les perruques. Nous avons également grimpé sur une colline au nord de la ville, où se dresse une immense statue du Christ, et sur le chemin du sommet, la crucifixion est représentée avec d'autres statues.

Ensuite, nous avons continué vers le village de backpackers de Samaipata, le chemin pour y arriver était également magnifique !

Après un long voyage en bus, nous sommes arrivés à Uyuni en Bolivie.

Là, nous avons fait une excursion dans le désert de sel, le premier arrêt étant un ancien cimetière de trains.

Le 15 octobre, ça a enfin commencé : le voyage de 40 heures avec l'ICE presque à l'heure vers l'aéroport de Francfort et 4 heures plus tard avec Air Europa vers Madrid. Des 90 minutes de temps d'attente là-bas, 3 heures et demie se sont écoulées. L'embarquement était annoncé, mais n'a pas été effectué... Informations, à quoi bon ? Et puis nous avons volé environ 11 heures au-dessus de l'Atlantique et de la forêt amazonienne. À 3 heures du matin, un dîner était servi à bord. En tenant compte des 6 heures de décalage horaire entre l'Allemagne et la Bolivie, il n'était que 21 heures. Nous ne pouvions rien voir à cause de la nuit permanente, mais il y avait souvent des annonces pour attacher les ceintures à cause de turbulences inoffensives et de sympathiques conversations avec mes voisines boliviennes après un petit somme. À 7 heures, heure locale, nous avons atterri à l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie.

Chez le père de Fabian, qui vit là-bas avec sa famille, j'ai pu prendre une douche pendant qu'il me préparait un délicieux petit déjeuner avec des œufs brouillés. Déjà 3 heures plus tard, nous repartions en taxi vers l'aéroport pour le vol intérieur vers Cochabamba. J'ai été très chaleureusement accueillie par Isabel. J'ai également découvert ses deux lieux de travail en tant que psychologue à l'école allemande Federico Fröbel et en tant qu'enseignante de psychologie à l'Université catholique de Cochabamba. Isabel est la mère de ma copine bolivienne Noelia, qui vit à Hildesheim. Grâce à son hospitalité chaleureuse, j'ai pu m'installer dans sa maison pendant les premiers jours dans cette Bolivie à la fois connue et inconnue. Cela m'a facilité l'intégration.

Les autres photos devraient illustrer les premiers jours à découvrir de jolis coins de Cochabamba, le décalage horaire et les visites régulières de café pour se reposer et la superbe excursion au Christo de la Concordia sur une colline au milieu de la ville de Cochabamba.

Mercredi soir, je m'envolerai vers Tarija, la ville où j'ai vécu et travaillé de 1991 à 1998, où mes deux enfants sont nés et où plusieurs amis d' 'autrefois' sont ravis de me revoir. La dernière fois, j'y étais brièvement en avril 2017. Ma copine Carmen est particulièrement heureuse. Cette fois, nous aurons plus de temps pour discuter, car je vais séjourner chez elle.

À suivre.

Après notre passage de la frontière et le tampon bolivien, nous avons pris la direction de Copacabana (3800m) - une petite ville charmante située juste au bord du lac Titicaca. Au déjeuner, nous avons commencé à calculer de manière intense quelle est la meilleure monnaie actuelle pour la Bolivie, car en raison de la crise pétrolière et des élections à venir, le Boliviano ne vaut pratiquement plus rien. Il s'agit donc d'échanger des USD sur le

After the warm bath, we had lunch with a fantastic view of the seemingly endless expanses of the Andes before heading to the red lagoon, where thousands of flamingos live.

We spent our first night at over 4000 meters above sea level; while my headaches were manageable, I still got a bag of coca leaves. Why should I refuse this natural and affordable medicine at 80 cents? Chewing on the leaves and then putting them in your cheek briefly numbs your tongue, and your appetite, thirst, and headaches quickly vanish - like cocaine, but healthier. 😉

The next morning, we continued around 8 a.m., with canyons, rock formations, deserts, and lagoons, I couldn’t stop marveling. In the evening, we also went to a train graveyard. Here, old locomotives were dismantled since they were no longer needed after the gold rush. We spent the sunset with rum and cola here, while all the other groups were already in Salar de Uyuni for the sunset. This caused a bit of unrest between our fellow travelers and our guide; ultimately, we perhaps shouldn’t have gone with the cheapest provider. Well, even though the sunset would have surely been beautiful, we’re coming back here tomorrow for the sunrise.

And so, our alarm went off at 4:30 a.m. so we could be there in time for the sunrise.

And what can I say, I was in awe. Minute by minute, the colors changed from purple to pink to rose, yellow towards blue, and because of the water on the salt, it looks like we are standing on a giant mirror.

I, of course, joined in on a few funny group photos; I didn’t want to be the German party pooper, but when it came to a photo that was supposed to look like a dinosaur was chasing me, I opted out. But one thing is certain: this is a unique place in the world and absolutely stunning. The Uyuni salt flat is the largest in the world. It formed millions of years ago when the tectonic plates were not yet pushed against each other and still lay below sea level. Slowly, the mountains rose up to nearly 4000 meters; the water evaporated, leaving the salt behind. The mountains in the background are up to 120km away and can only be seen because they are so high; otherwise, they would have disappeared beyond the horizon. The salt is up to 5 meters thick!

In the afternoon, we went to the former richest city in the world, Potosi. The city became extremely wealthy due to its mining past. The Cerro Rico mountain houses silver, copper, lead, and zinc. Silver was mined in large quantities during the colonial times of the Spaniards; even today, 11,000 miners still work here. Unfortunately, they work under the same conditions as 100 years ago; there are no machines, everything is brought to the surface with 200-kilo carts (when they are empty) over broken and old tracks. In case of oncoming traffic, the empty cart is tipped to the side at a wider spot to allow the full one, now weighing 1000 kilograms, to pass. The carts are pushed by only two people, even at warm and dusty 30 degrees inside the mine.

The mountain is also referred to as

De retour à La Paz, nous avons de nouveau profité d'un temps radieux pour nous balader de manière excessive avec le téléphérique, on ne peut vraiment jamais s'en lasser. Ce moyen de transport est tout simplement génial pour cette ville, même si une telle chose ne pourrait jamais être mise en œuvre en Allemagne. Que se passerait-il chez nous si l'on se mettait à passer au-dessus d'un cimetière ou d'une terrasse sur le toit ?

De plus, nous avons exploré les environs de La Paz. Réserver des excursions était ici – contrairement au Pérou – clairement plus cher malgré des coûts de la vie globalement inférieurs. Au final, il ne s'agissait que d'un service de transport, sans guide compétent ou similaire. Le moyen de transport utilisé était un collectivo à l'état d'épave, une véritable épave. Pendant le trajet, on essayait difficilement de se tenir, mais on se heurtait toujours à la tête contre le plafond. Le style de conduite variait entre douteux et suicidaire, une autre voiture est même venue s'écraser contre nous (exactement dans le coin arrière où se trouvait Freddy), le conducteur n'a même pas jugé nécessaire de s'arrêter et a continué à rouler. Ce n'était pas le premier accident que notre carcasse a subi, et ce ne sera probablement pas le dernier, qu'un peu de tôle écrasée peut bien faire.

Nous avons d'abord visité le Valle de la Luna, qui aurait reçu son nom de Neil Armstrong, qui, lors d'une visite à proximité, jouait au golf et se sentait nostalgique de son voyage sur la lune. Il s'agit d'une petite zone de roches argileuses où des formations stalagmitiques se sont formées par l'érosion, subissant des modifications à chaque pluie. Admettons que, après nos expériences dans le désert d'Atacama, cela ne nous a pas vraiment éblouis, mais c'était sympathique. Le plus intéressant est probablement la controverse qui entoure cette zone. Elle appartient officiellement à la ville de La Paz, qui l'a déclarée zone de protection. Cependant, la commune voisine (nous ne nous souvenons plus si c'était El Alto ou une autre) revendique également des droits et permet aux gens de construire ici. Ainsi, on peut établir des faits ! Quoi qu'il en soit, cela détruit de plus en plus les formations fragiles, et il y a un nombre considérable de bâtiments qui sont en danger de s'effondrer sur ce sol totalement inapte lors de chaque intempérie significative.

Nous avons ensuite traversé la ville à travers un trafic agité pour nous rendre à Chacaltaya, l'ancien domaine skiable le plus élevé du monde. Le chemin traversait un paysage particulièrement peu attrayant, passant par de nombreuses petites montagnes de ferraille et de petites localités où la pauvreté semblait sévir. Les personnes que nous avons vues étaient principalement occupées à combler de manière précaire les trous des routes très abîmées (pour cela, elles reçoivent un peu d'argent des voitures qui passent), à trier des déchets et à laver du linge dans la rivière. Notre épave luttait pour grimper de plus en plus sur des routes en piteux état le long des pentes abruptes. Nous avons commencé à nous imaginer, à plusieurs reprises, étalés en morceaux quelques centaines de mètres plus bas. Après une éternité, nous sommes enfin passés devant une station de recherche sur les rayons cosmiques. Des mesures des modifications de l'atmosphère y sont également effectuées, et des données sur le réchauffement climatique sont collectées pour le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'Organisation des Nations Unies), c'est probablement la station de ce type la plus élevée au monde. Et peu de temps après, nous avons atteint l'ancienne station 'vallée' du téléphérique, qui se tenait totalement perdue dans le néant sur une pente. Près de là, il y avait même un abri de l'Association alpine autrichienne, mais celui-ci a été abandonné depuis l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques. À la place, quelques autochtones vivaient ici, qui nous vendraient plus tard dans une salle commune à moitié en ruines du thé à la coca tiède. Une vue plutôt étrange et triste. Nous avons aussi eu besoin d'un moment pour comprendre où l'on pouvait autrefois skier, car le glacier d'autrefois avait considérablement rétréci au fil des ans à cause du réchauffement climatique et avait complètement disparu en 2009. Un sort que partage de nombreux glaciers dans la région, car à peine ailleurs les glaciers fondent aussi vite que dans les Andes tropicales, avec des conséquences désastreuses pour la région, mais aussi pour le climat mondial (voici un article très intéressant sur le sujet, bien qu'il date de 2020 : https://monde-diplomatique.de/artikel/!5688407).

De là, nous avons commencé l'ascension relativement courte et raide à travers le champ de gravats avec quelques petits restes de neige jusqu'au sommet, étant à nouveau en mode locomotive à vapeur à cause de l'altitude. Mais même le couple coréen souffrant terriblement de mal de l'altitude en baskets a réussi, même si en apparence ils n'étaient vraiment pas bien. Et nous y étions, à presque 5400 m d'altitude, dans le vent glacial, regardant depuis les restes rouillés du remonte-pente une zone largement dépourvue de neige, loin en bas, la mer de maisons de La Paz pointait à travers les nuages. Probablement le point le plus élevé que nous atteindrons lors de notre voyage (à moins que nous ne soyons emportés vers le Karakoram ou l'Himalaya), et nous étions tout mélancoliques. Parce que le changement climatique était si clairement visible ici et nous nous sentions impuissants. Parce que c'était tout simplement une chose décadente de construire un téléphérique dans un coin perdu pour de riches privilégiés. Parce que les conséquences du changement climatique touchent ici encore une fois surtout les pauvres.

Après la descente, nous avons pris le même chemin chaotique et long retour, et nous, voyageurs mondiaux décadents qui ne contribuons pas positivement à la situation générale, nous préparions mentalement, spirituellement et moralement pour le très long trajet en bus de La Paz à Lima.

Après les expériences impressionnantes à Potosí, nous devons admettre que l'altitude ne nous convient pas à long terme. Et comme nous ne nous sentons pas non plus d'attaque pour faire un trek de plusieurs jours, où il faut surtout rester assis dans une voiture, nous passons notre tour sur le Must-See par excellence en Bolivie, le Salar de Uyuni. De toute façon, nous avons le sentiment que la Bolivie est un pays que nous ne pouvons pas pleinement apprécier lors de ce voyage et que nous devrons y retourner un jour, donc cette expérience est mise en attente pour un futur indéterminé.

Au lieu de cela, nous nous sommes dirigés vers Cochabamba, qui est à nouveau à une altitude de 2500 m, beaucoup plus basse. Le plan était de visiter le parc national de Toro-Toro, où l'on devait trouver des traces de dinosaures en plus d'une superbe flore et faune. Cependant, nous étions encore tellement affaiblis que nous avons sans cesse reporté la route vers le parc avec des collectivos et que nous n'étions pas vraiment très actifs en ville. Cochabamba s'est révélée peu spectaculaire, et même la gestion des tâches comme la lessive était un défi pour nous. La visite du couvent local a été le point fort de la ville, mais nous devons admettre que nous l'avions déjà vu plusieurs fois en cours de voyage et de manière beaucoup plus belle à Arequipa.

Finalement, nous avons dû nous rendre à l'évidence, à contrecœur, que nos corps désiraient chaleur et repos, et que nous devions reprendre la route vers le Pérou. Mais nous reviendrons, Bolivie.

Ainsi, nous avons pris la direction du retour vers La Paz, où nous voulions passer encore quelques jours avant le grand saut vers Lima. Le bus a eu un énorme retard en raison de travaux de maintenance sur le système de refroidissement du bus et a finalement terminé à El Alto avec un accident, nous obligeant à sortir du bus prématurément et à continuer en taxi jusqu'à notre auberge de jeunesse. Malheureusement, il n'y avait plus personne, nos messages précédents avaient aussi été ignorés. Heureusement, un client a pu nous aider à entrer dans l'auberge, d'où nous avons pu contacter la propriétaire qui nous a donné par téléphone des instructions pour accéder à notre chambre. Très tard et très épuisés, nous sommes tombés dans notre lit.

Nous sommes ensuite allés à Potosí, une ville très importante pour l'histoire de la Bolivie. Le voyage s'est déroulé sans encombre en bus, avec de belles vues sur les montagnes.

Potosí est située au sud et compte près de 175 000 habitants. Le paysage urbain est fortement marqué par les Espagnols, avec un joli centre-ville colonial, malheureusement un peu en ruines. Une atmosphère agréable, mais trop de circulation et de gaz d'échappement, de la bonne bière et une communauté dynamique avec de nombreuses fêtes, manifestations et défilés. On entendait constamment de la musique de marche !

La chose la plus importante pour la ville est l'exploitation minière dans le Cerro Rico haut de 4800 mètres ('mont riche'), qui a également joué un rôle clé dans la prospérité en Europe. Ses ressources riches, de gigantesques veines d'argent, de zinc et d'autres minéraux ont été extraites pour les Espagnols principalement entre le 16e et le 18e siècle, inondant l'Europe de richesses, ce qui a joué un rôle important dans le financement des économies capitalistes émergentes et a ainsi rendu possible la révolution industrielle. Que ce soit à travers la couronne espagnole ou les Fugger à Augsbourg, l'argent a été utilisé et a lancé des changements profonds et durables dans les relations économiques et sociales en Europe et aux États-Unis. On dit même que le symbole dollar a été inventé ici. Aujourd'hui encore, le proverbe espagnol 'vale un Potosí' signifie 'cela vaut une fortune'.

Cependant, Cerro Rico est également appelé 'la montagne qui dévore les hommes'. Et en effet, l'histoire de la montagne ressemble à un cauchemar dystopique, car les Espagnols n'agissaient pas ici comme des amis de l'humanité - comme souvent sur ce continent. Il est estimé qu'au moins 8 millions d'indigènes travailleurs forcés ont trouvé la mort dans la montagne dans des conditions de travail inhumaines. Lorsque ces travailleurs venaient à manquer, des esclaves africains étaient également amenés à Potosí, mais beaucoup d'entre eux mouraient déjà en raison de l'air raréfié en altitude, avant même de pouvoir travailler sous terre.

La montagne, qui est depuis plus de 600 ans continuellement creusée, est en danger d'effondrement et s'effondre chaque année de manière croissante, souvent de plusieurs centimètres par an. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'un grand effondrement se produise. Quand cela pourrait se produire, personne ne le sait, car il n'y a aucun suivi ni aucune forme de planification d'extraction, sans parler de la présence de personnel qualifié dans la montagne. L'État bolivien ne brille pas par ses actions, mais reste à l'écart. L'exploitation est contrôlée par des coopératives qui, selon ce que nous avons entendu, exploitent davantage les gens et sont en plus en concurrence les unes avec les autres.

Malgré les conditions difficile, les emplois dans la montagne sont prisés, car les salaires y sont plus élevés que dans le reste de la région et l'espoir d'une richesse potentielle est trop séduisant. Il n'y a pas de mesures de sécurité notables (même le casque doit être acheté soi-même) ni de planification détaillée de l'extraction avec des calculs géotechniques. L'espérance de vie des travailleurs n'est que de 40 à 50 ans, et presque personne ne parvient à travailler plus de 10 ans dans la mine avant que les maladies respiratoires ne deviennent trop graves. Chaque jour, des gens meurent dans la mine à cause d'accidents. Le travail des enfants n'est malheureusement pas rare, surtout lorsque le soutien de famille meurt dans la mine.

Nous ne savions pas encore tout cela dans les détails et nous ne voulions pas manquer une visite de la mine. Nous avions déjà vu une mine à ciel ouvert au Chili et étions impatients d'aller sous terre maintenant.

Nous avons donc réservé une visite dans la ville, avec la visite de deux zones d'extraction reliées par un tunnel de 65 mètres de long, et nous devrions également assister à des explosifs. Jusqu'ici, tout va bien !

Ensuite, nous avons été équipés : pantalon de travail, blouse de travail et bottes en caoutchouc, casque avec lampe de mine. Nous avions apporté nos propres masques à poussière.

Nous avons ensuite pris le bus et avons été bloqués dans le trafic sur le chemin de la montagne. De nombreux camions étaient garés sur le bord de la route ou aux stations-service, et en raison d'un manque aigu de diesel, ils devaient parfois attendre plusieurs jours avant de pouvoir poursuivre leur chemin. Dans les nuages de poussière, des animaux paissaient au bord de la route, des jeunes mères et leurs bébés étaient assises sur des pierres. Nos guides (anciens mineurs et quelques très jeunes femmes) essayaient de créer une ambiance de voyage scolaire avec des feuilles de coca gratuites et des blagues décontractées, un peu trop excitées et de bonne humeur.

Déjà à l'entrée de la galerie, cela ressemblait plus à un musée de la mine qu'à un site d'extraction actif. On a rapidement rendu hommage à 'l'oncle' El Tío, qui était assis dans une niche murale, couvert de sang de lama et de serpentins, un petit coup de schnaps pour nous, et une grande partie a été versée sur la curieuse statue, afin qu'il soit bienveillant envers nous.

Nous sommes ensuite entrés. Et tout de suite, c'était étroit, l'air mauvais, de la poussière (contient de l'amiante, parfois on ne se rend compte des choses qu'après coup), boueux et sombre, très sombre. Nous avons été guidés à travers un labyrinthe de galeries, où nous devions constamment esquiver les wagonnets poussés par des ouvriers en jogging uniquement par force musculaire à une vitesse incroyable à travers des tunnels à peine plus hauts que des hommes. Les couloirs étaient si étroits que l'on devait se presser contre les murs et souvent mettre un pied sur l'autre pour laisser passer les wagonnets. Parfois, il était si bas qu'il fallait se déplacer à quatre pattes ou en rampant, mais pas trop lentement pour pouvoir revenir rapidement à des endroits offrant des possibilités de dépassement pour les wagonnets. Ces niches devaient souvent être partagées avec d'autres statues d'El Tio. Il était frappant de constater que de nombreuses poutres de soutien étaient cassées et que la roche de couverture pesait fortement sur nous.

Notre guide nous a dit que des tunnels s'effondrent régulièrement, qui doivent ensuite être rouverts.

En fait, la situation était déjà telle qu'on aurait pu paniquer, mais tous les membres du groupe étaient occupés à suivre les instructions et à agir, si bien qu'aucun n'a levé son veto.

Après une éternité, nous atteignons le tunnel de connexion déjà mentionné, et ce n'était pas trop tard pour interrompre la visite ici. Mais nous ne l'avons pas fait. Ainsi, nous avons traversé le tunnel d'environ 65 m de long avec une pente de 30 degrés et un diamètre d'environ 60 à 80 cm, où il n'était possible de se déplacer que couché, en glissant ou en grimpant. Il était impossible de s'asseoir droit. Le tunnel avait simplement été creusé à travers la montagne, parfois avec des matériaux lâches, rien sécurisé, très sinueux. L'air était si mauvais que nous devions arracher nos masques à poussière pour pouvoir respirer, toujours soucieux de ne pas avoir de grosses quinte de toux. De manière objective, il y avait un risque mortel, mais nos corps étaient pleinement en mode fonctionnel, et il ne servait à rien, nous devions traverser. Gorge sèche, corps en sueur, quelque part, la barre de dynamite dans la poche de notre pantalon était gênante. Puis la délivrance, lorsque nous sommes finalement arrivés dans le bas du tunnel après une éternité. Couvert de salissures, épuisés. D'abord un peu boire, d'abord respirer. Quelle expérience.

A peine étions-nous en bas que le guide bien luné a déclaré que c'était l'heure des explosifs et a collecté les barres de dynamite. L'horreur s'est inscrite sur les visages du groupe, personne n'avait envie de cela.

Mais peu importe, acheté est acheté, alors allons-y, la dynamite a été malaxée, le détonateur préparé, et le truc plongé dans un trou. Quatre fois d'affilée. Les guides ont personnellement pris en charge l'allumage, l'évacuation et le lancement, ils n'étaient pas si désespérés que ça pour laisser faire des touristes tremblants. Et nous avons attendu, résignés, que ce soit enfin fini. Boum, ...Boum... Boum.... .... le quatrième ne semblait pas vouloir. Alors il était temps de partir, les gaz nous montaient déjà au nez....

Nous allons à nouveau traverser de la boue jusqu'aux chevilles, sur de mauvais rails de wagonnets, esquivant rapidement, avançant courbés, nous frappant sans cesse la tête contre quelque chose avec le casque. Donk, Donk Donk, comment cela peut-il être aussi étroit et étroit, quel genre de travail est-ce ? Eh bien, ça l'est. C'était fatigant, et nous commencions à manquer de forces. Zing, de nouveau dans un trou de boue, sans un wagonnette qui vous sorte, on serait coincé dans la boue entre les rails. Après plusieurs montées et courbes et demi-tours à 180°, enfin : de la lumière ! La fin du tunnel, la sortie. Hallelujah !

Éreintés, assoiffés et complètement sales, d'abord respirer un bon coup. Écarter la poussière. Pourquoi tout avait un goût métallique ? Ce goût nous accompagnera encore des jours après avec une légère toux. En route vers 'la Kaue', un peu se laver et remettre ses vêtements. Puis vite retourner en ville pour une douche et une bière bien méritée !

Nous avons déjà le sentiment que cette visite de la mine est l'une des choses les plus folles et les plus dangereuses que nous ayons jamais faites dans notre vie. Tous les participants ont unanimement confirmé qu'ils ne souhaitaient jamais vivre cela à nouveau.

Et il est inimaginable de devoir travailler dans de telles conditions, et il semble qu'il n'y ait pas du tout de conscience à ce sujet, au point que cela n'est même pas dissimulé.

60 000 tonnes d'argent ont été extraites de la montagne jusqu'à présent, mais cette richesse n'est même pas parvenue ici, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu les conditions de travail comme au siècle dernier, avec une concurrence incroyable. Les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser certains tunnels et voies s'ils appartiennent à d'autres coopératives. En conséquence, quelque chose d'aussi dangereux que le tunnel de connexion, par lequel nous avons rampé, est créé. Ils travaillent également à titre individuel, de sorte qu'ils préfèrent parfois pousser les lourds wagonnets seuls, afin de ne pas avoir à partager ici leur salaire. Il nous a été rapporté des vols dans la mine, qui ont été punis par lynchages. De jeunes travailleurs non qualifiés font semblant d'avoir de l'expérience et se font exploser.

Cependant, les trésors de la montagne ne sont pas encore épuisés. Les gîtes polymétalliques de Cerro Rico de Potosí recèlent encore des ressources estimées à 540 millions de tonnes avec 102 g/t Ag et 0,10-0,17 % Sn (Bernstein, 1989). Cela signifie qu'il reste environ 50 000 tonnes d'argent dans la montagne. L'extraction mécanisée ne semble pas forcément rentable, les travailleurs bon marché et le manque d'alternatives continueront de tirer des générations vers la montagne.

Jusqu'à ce que la montagne s'effondre et qu'il y ait des milliers de morts, car l'auto-secours est pratiquement exclu dans cette montagne. Les secours viendront également. Et il est probable qu'après cela, l'exploitation continuera encore.

Bienvenue à La Paz, ou plutôt dans l'El Alto voisin, situé à une altitude plus élevée, qui était à l'origine un quartier de Bolivie et est maintenant une ville à part entière, et même plus grande que La Paz, où environ 2 millions de personnes vivent ensemble dans la région urbaine. Ici, nous avons d'abord serpenté à travers une interminable succession de rues étroites, sinueuses et encombrées, qui montaient et descendaient les collines, rendant le passage quasi impossible, et tous les usagers de la route pouvaient klaxonner à leur guise. Ensuite, nous avons été expulsés du bus dans cette agitation de personnes, de saleté et de voitures et avons dû nous acclimater. Un chauffeur de taxi très habile nous a cependant amenés étonnamment rapidement sur des chemins détournés plus bas dans la ville, dans le quartier plutôt riche et sûr de Sopocachi (il est généralement reconnu que plus on vit bas, plus on est riche), où se trouvait notre auberge, ce qui représentait un contraste frappant avec d'autres coins de la ville.

La Paz est le siège gouvernemental le plus élevé du monde (la capitale de la Bolivie est cependant Sucre). À l'intérieur de la ville, il existe une différence d'altitude incroyable de presque un kilomètre, de 3200 à 4100 m, mais heureusement, il y a un réseau urbain génial de téléphériques modernes de la société Doppelmayr, qui permettent de surmonter élégamment le chaos et les différences d'altitude. Cela est devenu l'une de nos occupations préférées, se déplacer en téléphérique et admirer la vue incroyable sur les différents quartiers et le spectaculaire paysage montagneux qui encadre la ville.

Au cours des jours suivants, nous avons parcouru et marché vers diverses attractions de la ville (les églises et les places étaient plutôt sans intérêt et peu spectaculaires), particulièrement impressionnant était la Feria à El Alto (un immense marché en plein air ressemblant à un marché aux puces avec des stands remplis de vêtements, d'outils, d'objets ménagers, de nourriture, qui s'étendaient sur des kilomètres dans les rues, et il était difficile de passer tant il y avait de monde), le Mercado de las Brujas (marché des sorcières), où l'on peut acheter toutes sortes de teintures à base de plantes, de fœtus de lama et d'autres trucs pour diriger tous les aspects de la vie souhaités, et deux musées particulièrement intéressants : le Musée d'Art National, qui avait un nombre notable d'œuvres d'art modernes créées par des femmes et portant sur les droits des femmes, était vraiment bien. Et le musée d'ethnographie et de folklore, où nous avons été émerveillés par la diversité de la culture bolivienne et des vêtements traditionnels. Les masques de carnaval étaient particulièrement cool, rappelant parfois le Maschkera bavarois de carnaval, tout en étant extrêmement exotiques et souvent d'un style asiatique.

Il est également à noter - même si nous ne l'avons pas vu nous-mêmes - la passion des Boliviens pour le catch. Ici, des lutteuses, appelées Cholitas, montent souvent sur le ring en portant des costumes traditionnels lors de combats exhibitionnels, cela doit être une ambiance incroyable!

Malheureusement, nous n'avons pas été à 100 % en forme tout au long de notre séjour, et nous avions l'impression que l'altitude commençait à peser de plus en plus sur nous à long terme, car cela représente un stress permanent pour nos corps.

En route pour la Bolivie ! Après un bref arrêt à Cusco, nous avons d'abord pris le bus pour revenir à Puno, afin de continuer vers la frontière de Kasani au bord du lac Titicaca.

L'entrée s'est déroulée sans problème et rapidement, du moins si l'on s'était renseigné sur les conditions d'entrée à l'avance et si l'on avait écouté le conducteur du bus. Un nombre non négligeable de nos compagnons de voyage avait omis cela, ce qui nous a valu d'attendre environ 1,5h jusqu'à ce que tout le monde ait son tampon d'entrée, retrouvé le bus et fumé suffisamment de cigarettes anti-stress.

Après une autre courte route, nous avons atteint Cococabana. Sur le chemin vers l'auberge, en grimpant, (de nouveau en mode locomotive à vapeur, nous étions encore à 3800 m d'altitude), nous avons vu de vieilles femmes qui peinaient à arracher le gazon au bord du chemin pour boucher les pires trous de la route, des maisons dans un état général encore plus incomplet qu'au Pérou, dans un état indéfini entre un chantier de construction à moitié terminé et une ruine, et de nombreux petits porcs qui paissaient dans les prés ou arpentaient les ruelles.

Notre auberge était belle en soi, perchée sur la colline avec vue sur le lac, mais notre chambre joliment décorée était si humide que nos vêtements et le lit étaient tous trempés, les prises électriques avaient été brûlées par le contact avec l'eau et le lampadaire clignotait de façon inquiétante. Et cela ne s'est pas amélioré les jours suivants car il pleuvait sans cesse. Nous n'avons jamais eu aussi froid lors de notre voyage !

Les Boliviens étaient - et cela a été le cas durant tout notre séjour dans le pays - très difficiles à lire pour nous. Sans vouloir surinterpréter quoi que ce soit, les gens paraissaient généralement plus sérieux et semblaient avoir déjà vécu pas mal de choses - pas seulement des choses plaisantes, cela se ressentait. Et il nous a semblé que la pression financière était globalement plus forte. Les paiements nécessitaient plus de discussion : on devait contrôler précisément la monnaie rendue, lors des paiements dans les auberges (les prix étant comme partout durant le voyage indiqués en dollars) des taux de change fantaisistes étaient appliqués, et les structures de prix dans les magasins étaient opaques.

Cococabana se distinguait par sa localisation au bord de ce lac enchanteur, dont on ne peut jamais se lasser, sinon il n'y avait pas grand-chose à offrir : une cathédrale, quelques magasins, des bateaux pour des excursions vers les îles et à travers le lac, un peu de divertissement pour enfants, le long de la promenade en décomposition, de petites cabanes de restaurants de poissons dont les menus étaient plus ou moins identiques. Bien que la ville soit petite, il y avait pas mal de circulation avec des concerts de klaxons et des nuages de gaz d'échappement, qui étaient encore plus pesants en grande altitude (un grand bravo aux normes d'émission européennes, on ne peut pas imaginer quel gain de qualité de vie cela représente).

De là, nous avons pris le départ un matin sous des pluies diluviennes (les routes escarpées se transformaient en torrents déchaînés, et malgré nos imperméables, nous étions complètement trempés après quelques secondes) avec un ferry usé vers le nord de l'île Isla del Sol. À peine approchions-nous de l'île, le ciel s'est éclairci et l'île a honoré son nom. Nous avons immédiatement compris pourquoi, selon la légende inca, le dieu du soleil Inti avait vécu ici et avait engendré les premiers Incas par toute la beauté qu'il voyait. Nous avons donc accosté au petit village endormi de Challapampa. Il était plutôt chanceux que l'on puisse aller vers le nord, car les habitants des îles nord et sud étaient apparemment très en désaccord concernant la répartition des droits d'entrée de l'île, ce qui avait rendu cela impossible pendant un certain temps. De là, nous avons tranquillement commencé la randonnée sur l'île, profitant du soleil, de l'air frais et du calme ! Pas de voitures, pas de klaxons, quelle bénédiction ! Il y avait quelques touristes aux différentes ruines incas (labyrinthe, lieux de sacrifice, etc.), sinon nous marchions la plupart du temps seuls sous un temps magnifique sur les collines de l'île, en passant près des bosquets de cyprès et d'eucalyptus et des ânes paissant (bien sûr, toujours un peu haletants, nous étions encore au-dessus de 4000 m). Et toujours avec la vue sur le magnifique lac scintillant et les superbes formations nuageuses au-dessus, et à l'horizon, les sommets blancs de la Cordillère Blanche brillaient de temps en temps ! Au tout sud de l'île, nous avons passé la nuit dans un charmant hébergement paisible, où plusieurs générations de la famille cultivaient un peu de fruits et de légumes dans les jardins environnants et s'affairaient. Nous avions une chambre superbe (sèche, ha !) et la mère de famille nous a préparé un dîner tout à fait convenable.

Complètement détendus, nous avons repris le chemin du retour le lendemain matin après un délicieux petit-déjeuner dans le jardin avec une super vue, nous dirigeant à nouveau un peu vers le nord vers le village sud de Yumani, où nous avons descendu un vieil escalier inca (long) jusqu'au débarcadère et avons pris l'une des vieilles chaloupes en route pour revenir à Copocabana, puis après une nouvelle nuit, vers La Paz.

Le parcours commence à 3500m et atteint ensuite 4900m d'altitude.

On peut y visiter les lagunes les plus élevées, des geysers et des sources thermales.

Il y a ici deux superlatifs :

1) Le plus grand cimetière de trains du monde

et

2) La plus grande saline du monde

Nous ne sommes malheureusement pas allés très loin à l'intérieur, car il faisait très humide et cela ne convient pas très bien au véhicule.

Faire le plein en Bolivie n'est pas si simple !

Mine à l'arrêt, ici le vieux fer est fondu et en partie exporté vers l'Allemagne. La mine est située à 4200m !

La ville minière de Potosi était autrefois la plus riche du monde, car elle abrite la montagne d'argent. Aujourd'hui, la ville compte 170 000 habitants, une visite minière prévue n'a malheureusement pas pu se faire car Bibo était incontinent et nous avons dû aller à l'atelier.

Les montagnes sont les mêmes mais la pauvreté est nettement plus grande.

À partir de maintenant, nous allons rester pendant un certain temps à plus de 4000 m d'altitude.

La Paz est le siège du gouvernement bolivien et exerce sur nous un attrait presque magique, cette ville est vraiment quelque chose de spécial ! La vie moderne et la culture des Incas coexistent ici.

En raison de sa situation dans une vallée étroite, la ville d'un million d'habitants grimpe le long des pentes abruptes. Du quartier riche et plus chaud au sud à 3200 m jusqu'à la partie plus pauvre à 4100 m, il y a beaucoup à découvrir. Nous restons ici plus d'une semaine et ne parvenons pas à nous en lasser.

Un réseau de gondoles relie les différents quartiers de la ville et les rend rapidement accessibles.

Notre hébergement est parfait et très charmant. L'hôtel « El Consulado » est l'ancienne ambassade du Panama et est décoré de manière très stylée.

Partout, il y a des stands de rue, la plupart proposent de la nourriture ou des boissons. Les Cholitas, des femmes indigènes connues pour leur persévérance et leur gentillesse, dominent le paysage urbain. Elles sont facilement reconnaissables : elles portent des chaussures plates, une large combinaison de jupes (il s'agit souvent de 6 jupes superposées recouvrant leurs mollets), des cheveux longs tressés et un chapeau.

Dans le centre-ville, des bâtiments historiques alternent avec des commerces et des gratte-ciels. Nous nous frayons un chemin à travers les rues bondées.

Dans la vieille ville touristique, il y a plein de boutiques vendant des vêtements en laine d'alpaga et de lama, ainsi que des cafés, des restaurants et de l'art de rue.

Dans la rue, nous trouvons également quelques délicieuses collations en tant que végétariens : Le meilleur sont les Yawitas, de chauds petits pains farcis au fromage ou épicés 😋 Pour les boissons, « Api » accompagne très bien, c'est une boisson chaude à base de maïs violet, de cannelle, de clous de girofle et de sucre - ça a presque le goût du vin chaud, mais sans alcool.

Une « sopa de maní » (soupe aux cacahuètes) est également excellente 😜

Feuilles de coca

La célèbre plante de coca pousse au Pérou, en Bolivie et en Colombie et est légale là-bas. Pour les indigènes, elle est considérée comme une plante sacrée et n'a rien à voir avec la poudre blanche qui en est dérivée. Les locaux considèrent les feuilles de coca comme des aliments de base : elles sont infusées comme du thé ou « stockées » sur le côté de la joue. Elles ont un effet stimulant similaire au thé vert, apaisent l'estomac et aident particulièrement contre les symptômes du mal des montagnes. Souvent, elles sont aussi disponibles dans les hôtels pour le petit-déjeuner.

Prison de San Pedro

La prison de San Pedro est l'une des plus célèbres au monde ! Par coïncidence, notre deuxième hébergement se trouve juste sur la belle place devant, rien ici n'a l'air dangereux ou inhabituel.

La prison est gérée par les détenus eux-mêmes. La police ne se trouve qu'à l'entrée. Ce qui se passe dans la prison, l'État n'a aucun contrôle. Pour les détenus, ce qui compte, c'est s'ils ont de l'argent et quel crime ils ont commis. Un violé a peu de chances de survivre.

Il y a des chambres de différentes catégories de prix, et un loyer doit être payé pour cela. Qui se trouve ici a également un emploi et peut laisser sa famille vivre avec lui.

Les détenus peuvent quitter la prison moyennant des frais, et les visiteurs peuvent également entrer après avoir payé un droit d'entrée. Le matin, une longue file de visiteurs se forme : famille, amis, mais aussi des gens qui veulent vendre quelque chose dans la prison.

Dans le passé, il y a même eu des visites guidées pour les touristes. Nous pourrions facilement y faire un tour par nos propres moyens, mais ce ne serait pas sûr de savoir si nous sortirions le même jour.

El Alto

El Alto (la hauteur) est une ville à part entière, qui s'est développée au sommet de La Paz sur le plateau à 4100 m. Comme l'espace est très limité en bas, les gens ont dû s'installer en hauteur.

El Alto compte maintenant plus d'un million d'habitants. Nous explorons les vastes marchés - il n'est même pas nécessaire de négocier ici, car il n'y a pas de prix pour les touristes. 👌

À El Alto, il y a des boutiques de chamans qui réalisent des rituels traditionnels. Pour de nouveaux défis, des espoirs de réussite en affaires ou en amour, et pour d'autres souhaits, les clients reçoivent une liste de courses et se fournissent dans des magasins spécialisés les objets nécessaires au rituel.

Aujourd'hui encore, des fœtus de lama sont intégrés dans les fondations lors de la construction de maisons ! Notre guide nous a dit qu'il arrive plus souvent qu'uncertains d'entre eux meurent à la naissance. Ces fœtus sont ensuite utilisés pour le rituel. La croyance de la culture inca stipule en effet que Pachamama (Mère Terre) doit recevoir quelque chose en retour.

Avec le train nostalgique « Expreso del Sur », nous entreprenons un voyage unique à travers le plateau bolivien (l'Altiplano) jusqu'à Uyuni.

Ce n'est pas un train touristique de luxe et le trajet coûte seulement 11 $ pour 9 heures. Le véhicule a un charme tout particulier, mais il roule lentement et de manière oscillante à travers les paysages. Les trains longue distance sont une espèce en voie de disparition en Amérique du Sud, les bus sont de nos jours plus rapides et moins chers.

Depuis Uyuni, nous commençons une tour épique de 3 jours en jeep à travers des paysages fantastiques : déserts de sel, îles de cactus, lagunes avec des flamants roses, sources chaudes et geysers.

Nous avons de la chance avec notre groupe, tous des gens très sympathiques : une jeune britannique, une hôtesse de l'air sud-coréenne vivant à Hong Kong et un couple d'enseignants de Cuxhaven.

En périphérie d'Uyuni, nous faisons d'abord un arrêt au cimetière des trains emblématique, où des trains hors service rouillent paisiblement.

Le désert de sel « Salar de Uyuni » est la plus grande salin de la planète, qui s'est formée il y a 10 000 ans par le dessèchement d'un lac.

Avec 110 km de large et 140 km de long, le « Salar » est immense. Le sel forme une surface massive, sous laquelle se trouve de l'eau jusqu'à une profondeur d'environ 200 m. Actuellement, en plus du sel, du lithium est aussi extrait, avec l'aide des Chinois.

Nous réalisons rapidement qu'en plus de l'Argentine, la Bolivie traverse également une crise. En raison de la lutte pour le pouvoir entre l'ancien président Morales et l'actuel président Luis Acre, il y a des pénuries d'approvisionnement. Les partisans de Morales bloquent régulièrement de nombreuses voies de transport. L'essence est rare, notre conducteur a donc dû faire la queue à la station-service pendant 4 jours pour obtenir du carburant. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser cette tournée!

Le désert de sel offre des possibilités très créatives pour jouer avec la perspective en photographie.

Nous gravissons l'île de cactus, au milieu du lac salé, un lieu incroyable !

Le deuxième jour sera intense. Nous parcourons toute la journée d'un spectacle naturel à l'autre et nous arrivons finalement le soir à 4200 m d'altitude. Il y a beaucoup à voir : plusieurs lagunes de couleurs vives, des flamants,des paysages désertiques sans fin, des bandes vertes dans l'environnement aride, peuplées de lamas.

Le matin suivant, nous sommes déjà debout à 4 heures, premier arrêt aux geysers, qui nous accueillent avec leurs vapeurs sulfureuses au lever du soleil - pour la sécurité, les bords sont marqués de pierres pour empêcher quiconque de tomber dans les ouvertures.

Ensuite, nous nous baignons dans des sources thermales en plein air. Ce matin, nous sommes les premiers touristes et profitons de cet endroit magique.

Le 3ème jour est aussi le jour de notre retour, nous passons plus de 7 heures dans le véhicule tout-terrain et sommes infiniment heureux d'arriver à nouveau à Uyuni.Nous avons particulièrement eu à lutter avec la chaleur et la poussière extrême pendant le trajet. Cependant, il n'y a guère de meilleure tournée pour admirer autant de merveilles naturelles à la fois.

Pour conclure, nous partons directement la nuit suivante pour une excursion d'observation des étoiles avec un lever de soleil qui suit. Grâce aux conditions optimales dans le désert de sel, nous pouvons admirer la Voie Lactée. Nous avons presque envisagé de faire un détour par le désert d'Atacama voisin, mais nous pensons que le ciel étoilé là-bas ne serait pas tellement différent.

After the cold journey back to La Paz and weeks filled with various activities and experiences, I spent one last weekend in this wild city before finally moving on. Originally, the Clasico Paceño was scheduled for Sunday in La Paz, the duel between the two city rivals “The Strongest” and “Club Bolivar”. One of the major derbies in South America and the most important game in the country. I couldn't deny a certain anticipation for this duel, and disappointed, I found out on the day of my return that the game had been postponed indefinitely. The two clubs were to play their knockout matches in the Copa Libertadores against representatives Flamengo from Rio de Janeiro and Peñarol from Montevideo that week, and although the dates had been known for months, the federation and clubs realized just two days before the game that they needed more preparation time and the Clasico was canceled. Shit happens – so I spent my last days in La Paz strolling around the city and indulging extensively in amateur football. It was enjoyable, and I discovered a few corners of the city that I probably wouldn't have explored otherwise. But then it was finally time to say goodbye. I boarded the bus toward Copacabana, a small town on Lake Titicaca, and cast one last glance over the city. The majestic Illimani also showed itself once again against a brilliantly blue sky as the bus struggled up the slopes on the outskirts of town. A feeling of melancholy spread over me after all the exciting times in this wonderful country. For me, it was definitely the most authentic and adventurous of all the countries I had visited in South America thus far. However, there was still no complete farewell, as I made one last stop at the famous Lake Titicaca, the highest navigable lake on Earth at an altitude of 3,800 m. The lake lies on the border between Bolivia and Peru and holds significant importance for the indigenous Andean peoples. In Inca mythology, it is said that the sun god Inti sent his children, Manco Cápac and Mama Ocllo, to establish the Incan people. Therefore, Lake Titicaca is also seen as the birthplace of the Inca Empire. After about 3 hours of travel, we reached the lake at dusk and boarded wooden ferries. The ferries are about as wide as a bus and consist of only a wooden platform and the engines for propulsion. So, we hopped onto this peculiar means of transport and crossed to the other shore. Although we were still on the mainland, crossing a bay shortened the journey by several hours, and we arrived in Copacabana just before nightfall. I checked into my hostel on a hill and listened to the endless barking of a rather large pack of dogs. Until deep into the night, there was an inexplicable fight among the stray dogs, and I tried to find some peace amidst the noise. After what felt like an eternity, the dogs finally fell silent, and a heavenly calm prevailed at the shore of this mystical place.

At 8 o'clock the next day, the alarm clock rang, and I set off for the small harbor of the town. My destination for the day was to be Isla del Sol, the largest island in the Bolivian part of Lake Titicaca and the site of numerous ruins and archaeological sites, including the rock formation Roca Sagrada, the place where the sun god is said to have created the world. The ferry chugged comfortably across the lake, and although the sun was shining in my face, it was icy cold in the morning hours. From the boat, I admired the impressively beautiful and barren landscape; the water was clear, and we slowly approached the island. Two thirty-something hippies attempted to play guitar, and although their effort unfortunately failed catastrophically, they persisted in entertaining the rest of the passengers with their strumming at the most basic level for the entire journey. A true test of endurance for any ear, and I was relieved when we finally reached the northern harbor of the island after over an hour. Peace, nothing but peace – absolutely heavenly. I enjoy guitar sounds, but this performance had absolutely nothing to do with music in any remote sense, and if I had grabbed any instrument and banged on it wildly, I wouldn't have stood out in this orchestra of the damned. From the settlement in the north of the island, I set off, traversed some small villages, and climbed the hilly ridge in the middle of the island. The higher you climb, the more beautiful and impressive the views over the island and the lake become. An indescribable peace hung in the air; there were hardly any other people around, and you could almost feel the mystical and unique spirit of this place. I stopped repeatedly, sat down briefly, and let my gaze wander into the distance for a few minutes or more. Rugged landscape, sparse vegetation, the chirping of unknown bird species, and the bright blue water of the lake. Just beautiful, and just the right place to let your soul unwind for a moment. Besides a few indigenous farmers with donkeys and mules, I encountered no other people throughout the morning. The locals, predominantly of Aymara culture, live a simple life. Agriculture, fishing, and a bit of village gossip; there's not much more here. The atmosphere is calm and peaceful, almost like a journey into another time, and for me, it was an appealing and absolutely fitting environment to say goodbye to Bolivia. However, amidst all the idyllic views, one should also keep in mind that Lake Titicaca is one of the most polluted lakes on Earth. Particularly the high amounts of wastewater, especially from the surrounding cities and towns, that are discharged untreated into the lake pose a significant problem. Additionally, around the lake, there are about 30,000 illegal mines that also discharge their heavily lead and mercury-laden wastewater into the lake without treatment. Although numerous projects exist for the rehabilitation and protection of the lake, both on the Bolivian and Peruvian sides, they lack resources and coordination, so pollution will likely remain a long-term problem. If you haven't dealt with the topic, you as a visitor notice very little; the water is clear, the air is pleasantly clean, and generally, there is very little garbage or other human remnants around. In fact, the place looks very idyllic and untouched. Very pleasant, even if one should not ignore the issue of environmental pollution.

I continued hiking across the island for the rest of the morning (roughly 15 km total) and enjoyed the tranquility and the beautiful views. It's incredibly pleasant to feel like the only tourist on the island. Although you can see smaller groups of people from a distance, the island's size helps disperse them well, allowing you to spend almost the entire day alone in this beautiful landscape. Some panoramas and the lake almost have a Mediterranean flair, and you have to remind yourself briefly that you are not in Corsica but in the Andean highlands at almost 4,000 m altitude. Early in the afternoon, I reached a small settlement and treated myself to a hearty lunch and a beer with a great view before making my way to the southern harbor of the island. The numerous ruins and rock formations I passed through or saw from a distance provide a rough insight into the spirituality and life of the Incan people, even though I didn't dive into the details of each site. For me, that day's main purpose was to let all the impressions of this exciting land sink in and sort my thoughts before embarking on new adventures. I would have plenty of opportunities to explore cultural sites and relics of the Inca Empire in Peru as well.

Upon arriving at the southern harbor, there was one last teeny tiny problem. It was 2 PM, and the next regular ferry back to Copacabana would leave in exactly 2 hours. Unfortunately, that was too late for me, as the return trip lasted a little over an hour, and I wanted to catch the only bus to Puno that was scheduled to depart at 5:30 PM since I would then be heading directly to Cusco on the night bus. Moreover, I still had my luggage stored at the accommodation, which was on a hill on the outskirts. Bad timing, apparently, but I didn't want to accept the situation entirely and lingered around the harbor, considering a quick exit strategy off the island. From time to time, smaller boats docked and departed, but they were reserved for pre-booked tour groups, and I asked the crew if it would be possible to transport a German white bread back to Copacabana. The answer was always the same: Theoretically yes, but nothing could be done without the approval of the village elders, who presumably had authority over all harbor traffic, and no crew wanted to risk any trouble with the overseers, as it could mean considerable hassle for them. At the entrance to the harbor, overlooking the area, there sat 5 older gentlemen who managed all payment transactions and logistics. They received the fees for transport and were like the supreme authority of the harbor, which was more of a dock for various smaller boats and ferries. I explained my plight to the council of elders and requested to board one of the tourist boats. However, after a brief assessment of my appearance, the request was unanimously rejected, and I was asked to leave. I was slowly getting fidgety because missing the 4 PM boat meant missing my bus and the subsequent night journey to Peru. So, I tried again to sneak a transit back to Copacabana, but unfortunately, it was without chance, all under the watchful eyes of the island leaders. Eventually, I got fed up, went back to the gentlemen, pulled out 50 Bolivianos from my pocket (about 6.50 euros), and waved the bill in front of the gentlemen to emphasize my urgency to get back to the mainland soon. They laid ice-cold eyes on me and I left in annoyance when a whistle caught my attention. One of the gentlemen had probably caught on to the situation and signaled for me to approach. He asked me to show him the bill. Done, and after a brief consultation with his colleagues, he pointed to a boat that was just leaving the harbor. He took the bill, signaled to the crew that I had purchased a ticket, and gestured for me to make my way to the boat. I ran to the dock and jumped onto the already departing boat, where a group of puzzled tourists stared at me. Wonderful! It was just after 2:30 PM, and I was on my way back to the mainland. The island gurus were also 50 Bolivianos richer. A classic win-win situation then. Absolutely fantastic, and thus nothing should stand in the way of my onward journey to Peru. Upon arriving in Copacabana, I made my way back to the accommodation to retrieve my backpack, which I had previously agreed to store in a room, and was surprised to find the door locked. Unfortunately, the hostel hosts were not on the premises, and my calls went unanswered. Oh no – all the excitement just to not be able to get my backpack and miss the bus. Luckily, after a quick inspection, I found that one of the windows in the room could be slid open, and I climbed in using several buckets to evacuate my things. Completely soaked in sweat and with my luggage in tow, I jogged from the hostel to the bus station and arrived about 15 minutes before my bus' departure. Almost a perfect landing; I still had some buffer time left. ;)

I sat down briefly, then got on the bus and headed for the border – Bolivia, it was an honor and an indescribable joy to be with you – I will hold the time spent with you in my memory for a long time, and I think we will definitely see each other again. Suerte!  

Après des jours passés dans la forêt tropicale bolivienne et les pampas, il était enfin temps d'aller à Potosi, avec un court arrêt à La Paz, espérant cette fois sans blocages de route ou autres complications. Et en effet, cela s'est bien passé : après une nuit relativement tranquille selon les standards boliviens, le bus est arrivé dans les petites heures du matin à la ville du sud du pays avec des températures proches de zéro. Un contraste frappant par rapport aux jours précédents, et pas seulement en termes de températures. Le paysage aride et les habitants adaptés aux conditions extérieures semblent beaucoup plus froids et distants que ceux des régions verdoyantes de la Bolivie. Après l'enregistrement à l'auberge, j'ai exploré la ville. Potosi est située au pied du Cerro Rico, qui mesure 4 782 m, et était l'une des villes les plus riches du monde au 17ème siècle grâce à ses énormes réserves d'argent, devenant le centre de l'empire colonial espagnol en plein essor de l'époque. Grâce au travail forcé d'esclaves indigènes, la couronne espagnole a extrait ici d'énormes richesses. On estime que jusqu'à 8 millions de personnes y ont perdu la vie. Aujourd'hui encore, des milliers de mineurs travaillent dans des conditions catastrophiques dans les mines, avec une espérance de vie moyenne de peu plus de 40 ans. Ce n'est donc pas un endroit agréable à visiter. Cependant, il est possible de faire une visite guidée dans les profondeurs de la montagne, et comme cela semble faire partie des expériences uniques au monde, j’ai souhaité saisir l’opportunité, qui devait également être l’objectif principal de ma visite à Potosi. La ville donne en général une impression relativement détendue, et à l'ombre de la montagne d'argent, on peut admirer toutes sortes de belles constructions coloniales. Après avoir passé le reste de la journée à faire du tourisme, je suis retourné à l'auberge et j'ai réservé l'une des visites pour le lendemain. La nuit a été assez courte, car l'altitude s’est à nouveau fait sentir. En revanche, le petit déjeuner le matin à l'auberge était un véritable point fort et probablement le meilleur repas que j'ai eu jusqu'ici lors de mon séjour. Des fruits frais, divers jus, des crêpes, du bon pain, de l'avocat, des œufs et diverses tartinades – et tout cela était inclus dans le prix de l'hébergement pour un peu moins de 10 euros. Absolument top. Après ce festin, j'ai été récupéré et nous avons pris un vieux mini-bus en mauvais état vers la périphérie de la ville pour nous rendre au Cerro Rico. En route, nous avons fait un arrêt sur un marché principalement destiné aux mineurs, et avons acheté quelques cadeaux pour eux. Notre guide a dit que les gars dans la montagne étaient surtout contents de recevoir des sodas, des feuilles de coca et des gants, alors nous avons tout acheté. De plus, j'ai acheté deux paquets de cigarettes roulées, car je savais que les mineurs aiment fumer. Même les fumeurs invétérés d'ici auraient probablement fait la moue en voyant les cigarettes locales. Ce n’était pas de l’herbe normale, mais en fait du tabac fort. De plus, on pouvait acheter de la dynamite sur le marché. De la dynamite ! Sur un marché public. Incroyable et impensable chez nous. Ici, cependant, on peut en avoir pour environ 2 euros par bâton, y compris le détonateur. En outre, il y avait partout de petits et grands récipients contenant de l'alcool à 96 %, que les travailleurs semblent consommer ensemble après leur shift. Comme les boissons alcoolisées ordinaires sont beaucoup trop chères pour eux, cet alcool très fort est idéal pour s’ivrogner et probablement aussi pour oublier la dure et dangereuse vie de travail. Après le marché, nous avons été (moi et encore un groupe de Français) conduits à un atelier et habillés avec des vêtements de travail nécessaires : des bottes en caoutchouc, une combinaison, un casque, une lampe frontale et un petit sac à dos improvisé pour nos souvenirs. Pour nous, c'était certainement une expérience, l'idée de travailler effectivement dans la montagne avec cet équipement était cependant assez absurde. La prochaine étape était une usine située directement à la montagne pour le traitement des minerais et des métaux. En voyant les installations et les machines, j'ai d'abord pensé que cet endroit était déjà complètement abandonné et ne servait qu'à illustrer pour les visiteurs. En réalité, l'ensemble de l'installation est encore utilisée intensément, une idée étrange en voyant les équipements usés et couverts de boue. Tout ce qui remplit sa fonction ici est utilisé jusqu'à la fin de sa durabilité et bien au-delà. Notre guide nous a rapidement expliqué les processus à l'usine et comment on sépare le précieux minerai du reste avec des moyens relativement simples. De plus, on peut ici directement acheter des marchandises. Différents types de roches et de minerais sont emballés dans des sacs et sont disponibles à l'achat. En partie, les mineurs vendent eux-mêmes les trésors qu'ils ont extraits de la montagne. Cependant, il ne s'agit en fait que des restes de l'époque glorieuse. La montagne est presque complètement exploitée et on ne trouve pratiquement plus de veines d'argent ou de plus grandes quantités du précieux métal.

Le seul espoir réside dans la pensée d'une découverte fortuite et dans la richesse qui pourrait en découler, ce qui pousse certains travailleurs quotidiennement dans la montagne. Tard dans la matinée, nous atteignons enfin la montagne. Devant les entrées, on peut voir la plus simple des infrastructures pour effectuer ce travail lourd. Des charrettes ou des wagons, divers outils, des perceuses pneumatiques, des marteaux et divers câbles et treuils. Il y a aussi de simples abris pour conserver les outils et les affaires. Lorsque l'on regarde le paysage devant les entrées des mines, il devient immédiatement clair et sans équivoque quel genre de travail pénible est effectué ici. Partout sont suspendus les restes de lamas morts et les entrées des mines sont épaisses de sang de lama. Tout cela sert à honorer à nouveau la Pachamama et à garantir la sécurité des mineurs. Les offrandes devraient s'assurer que la terre et la montagne ne se mettent pas en colère et protègent les travailleurs, car l'exploitation minière est considérée comme une intrusion dans le corps de la terre. Nous avons ensuite pénétré dans l'un des tunnels et sommes entrés lentement dans la montagne. Il y a probablement jusqu'à 400 entrées à Cerro Rico, personne ne connaît exactement le chemin et le nombre de puits et de galeries, car dans les dernières décennies, la montagne a été creusée de manière sauvage et sans contrôle ni réglementation. En tout cas, c'est quelque peu rassurant d'être accompagné d'un guide, car après seulement quelques minutes dans la montagne, on prend conscience de l'ampleur de cette extraction. Partout des tunnels, des entrées vers d'autres niveaux, des galeries, des trous et des puits. Garder une vue d'ensemble dans cette folie semble être une tâche impossible pour le néophyte. Au moins au début, on peut encore suivre le tracé des rails, mais ceux-ci se divisent rapidement en tous sens avec les puits. Encore relativement près de l'entrée, nous entrons dans une pièce où une étrange figure est dressée. Ici réside El Tio, le diable et le maître de la montagne. Le Tio est couvert de feuilles de coca, de canettes de bière et de bouteilles d'alcool fort, et un mégot de cigarette fume dans sa bouche. Avant de commencer leur shift, les mineurs s'arrêtent chez le Tio et lui offrent également des offrandes. Si le Tio est satisfait, il protège les travailleurs, c'est la croyance. Et puisque les travailleurs descendent dans la montagne, au royaume des morts où la Pachamama n'a plus d'accès direct, le Tio est généreusement offert. Le Tio doit être apaisé afin qu'il ne cause aucun dommage aux travailleurs dans la montagne. S'il n'est pas respecté, il apporte le malheur. Nous le récompensons également avec une partie de nos offrandes et notre guide ouvre une bouteille d'alcool fort. Après une gorgée énergique, il me tend le contenant et je prends un shot. Absolument dégoûtant, et l'on sent immédiatement l'alcool fort entrer dans le corps. Cela passe de main en main avant qu'il ne verse une goutte de l'alcool sur son doigt, l'enflamme et s'en serve pour allumer une cigarette. Un spectacle bizarre dans un endroit absolument bizarre. Le Tio a l'air d'apprécier, sinon je ne pourrais probablement pas écrire ces lignes. Ensuite, la bouteille me est encore tendue. Je décline, mais le guide me fait remarquer qu'une seule gorgée apporte une malédiction, et je porte à nouveau ma bouche à la bouteille, ne laissant couler qu'une minuscule quantité dans ma gorge. Impensable que l'on puisse se boire cette potion en plus grande quantité. Après avoir apaisé le Tio, nous continuons notre chemin dans la montagne. Des sifflements et des bruits de gaz provenant de toutes parts, un fouillis de tuyaux court le long du plafond. Un gaz ou de l'air comprimé s'échappe, l'air a une odeur aigre et désagréable, il est épais, chaud et chargé de divers gaz. Nous rencontrons les premiers travailleurs en pause et leur remettons nos présents. Surtout, les feuilles de coca sont très appréciées. D'une part, elles sont un bon remède contre divers problèmes physiques dus à l'altitude, d'autre part, les mineurs mesurent le temps avec les feuilles. Ils remplissent leur bouche et mâchent jusqu'à ce que les feuilles perdent leur goût, ce qui se produit après environ 4 heures et signale que la moitié du shift est écoulée. Un shift standard en semaine dure 8 heures, mais le week-end, cela peut facilement atteindre 12 à 16 heures. Ce contrôle est presque inexistant, on travaille jusqu'à l'épuisement physique et probablement bien au-delà. De temps en temps, un bruit fort et approchant se fait entendre de loin, le guide crie quelque chose et nous pressons nos corps contre les murs de la galerie. Un des wagons de mine rapproche à grande vitesse dans un bruit assourdissant. Selon la direction, il est soit vide, soit plein de roches, poussé par 2 travailleurs. Ici, personne ne fait preuve de considération pour les visiteurs curieux. Si l’on ne parvient pas à se frayer un chemin assez vite dans une niche ou contre le mur, on risque d'être percuté par les wagons. Notre guide ne dit rien sur les éventuels accidents avec des touristes. Cependant, les statistiques concernant les travailleurs sont enregistrées de manière approximative. Il y a environ 10 à 15 décès par mois dans la montagne. Le nombre réel est probablement bien plus élevé, seuls les accidents entraînant la mort immédiate sont comptabilisés. Personne ne parle des conséquences à long terme.

En continuant à progresser dans la montagne, nous changeons de niveaux par des accès et des échelles et rampons à travers des trous étroits. C'est inconfortable et définitivement pas un endroit pour les personnes souffrant de claustrophobie. Les prochains travailleurs que nous rencontrons sont en train d'extraire des roches dans un puits en dessous de nous, qui n'est accessible que par un minuscule trou d'entrée. Nous offrons des sodas et des cigarettes, les travailleurs sont très accueillants et reconnaissants pour les cadeaux. Les gants sont également acceptés avec gratitude. Côté tour, il est indiqué qu'une partie de la somme payée revient aux travailleurs. Je souhaite que ce soit vrai et que le tourisme dans cet endroit contribue peut-être également à un meilleur quotidien pour les locaux.

Nous continuons d'avancer dans la montagne, il fait actuellement insupportablement chaud, probablement bien au-dessus de 30°. Le guide raconte que les températures dans les profondeurs du Cerro Rico dépassent les 40° Celsius. On ne peut pas imaginer comment on peut effectuer ce travail pénible dans une telle chaleur. Les murs sont maintenant teintés de jaune à certains endroits, brillants sous la lumière des lampes frontales. Il s'agit de l'élément toxique arsenic, souvent extrait en rapport avec l'argent et l'étain. Nous sommes avertis de ne rien toucher et de nous déplacer avec prudence dans les galeries. Tous les membres du groupe portent maintenant un masque de protection, la quantité de poussière dans l'air est élevée et la respiration devient de plus en plus difficile. Cela fait déjà un moment que nous marchons dans la montagne et j'ai un sentiment d'oppression. Je ne sais pas à quelle profondeur nous sommes dans la montagne, et sans notre guide, je ne trouverais probablement plus la sortie. C'est fou de s'orienter ici. Cela semble plus facile pour les travailleurs, car nous rencontrons régulièrement des groupes de 2 à 3 personnes, nous leur faisons des dons et tenons une courte conversation. On voit les lourdes épreuves dans leurs visages et l'on prend une forte humilité et gratitude pour les circonstances heureuses qui ont fait que nous ne sommes pas nés dans cet endroit pour être forcés de gagner notre vie dans de telles conditions. Plus profondément dans la montagne, les galeries deviennent plus étroites et plus serrées, il faut parfois se plier pour passer dans les tunnels, le casque est absolument nécessaire, car on se cogne la tête presque à chaque mètre. Partout, il y a des canettes de bière vides et des bouteilles d'alcool fort. Probablement le seul moyen de supporter le travail. Combien d'accidents peuvent être attribués à l'état d'ébriété des travailleurs est difficile à dire.

Je suis soulagé quand notre guide dit que nous commençons à faire demi-tour. Après une éternité, nous arrivons à l'une des sorties de la montagne et je suis heureux de revoir la lumière du jour et de ne pas devoir à nouveau disparaître le lendemain dans l'obscurité de la montagne d'argent.

Après une semaine à La Paz, je voulais réaliser mon plan qui me trottait encore dans la tête et retourner à Potosi pendant quelques jours pour voir les mines. C'était logiquement un véritable non-sens, car pour cela, je devais reprendre le bus de nuit quasiment vers la frontière chilienne, mais quand on a quelque chose en tête, il est difficile d'en changer d'avis ; c'est du moins mon cas, et de plus, j'avais du temps.

Tôt le matin, j'ai acheté mon billet de bus, verrouillé mon bagage pour l'équivalent de 25 centimes à la gare routière et passé la journée à flâner en ville. Quand je suis arrivé à la gare une demi-heure avant le départ et que je me suis renseigné auprès de la compagnie sur la porte de départ, la dame a pris mon billet et m'a rendu le montant déjà réglé. Surpris, j'ai reçu l'argent et demandé la raison. Des blocages routiers vers toutes les grandes villes à l'est et au sud du pays. Étant donné que la route La Paz - Potosi est l'une des principales artères du pays, cette connexion était également affectée. La branche logistique et de transport avait annoncé une grève, mais seulement dans quelques jours, donc en fait, pas pertinente pour mes projets de voyage. Mais apparemment, les plans avaient changé ici aussi, et rien ne circulait sur les routes de liaison. La raison des blocages, qui font partie du quotidien en Bolivie : une pénurie de carburant à l'échelle nationale. J'avais déjà vu de longues files d'attente aux stations-service les jours précédents, des voitures, des camions et des gens avec des bidons essayant de s'approvisionner sur les dernières réserves. Le problème semble donc assez urgent, et le secteur essaie de mettre la pression sur le gouvernement avec des blocages routiers. Bon, donc pas de Potosi pour l'instant, mais que faire maintenant ? Passer encore quelques jours à La Paz ne m'intéressait pas vraiment, et donc le plan B a été activé, au moins dans ma tête, car après tout, le pays était paralysé par les blocages routiers, et je n'avais aucune idée de si un bus allait quelque part. Le plan B était la ville de Rurrenabaque, située dans la forêt tropicale bolivienne. De là, on peut faire diverses excursions en bateau et admirer toute la diversité de la flore et de la faune de la forêt. À la gare routière, je me suis renseigné sur la situation et plusieurs personnes m'ont assuré que le passage vers le nord n'était pas affecté par les blocages et que les bus circulaient sans problème vers cette partie de la Bolivie. Parfait ! Donc j'ai encore traîné un jour en ville, et le soir, c'était encore le même jeu – direction la gare routière, qui se trouve cependant dans un autre quartier de La Paz pour les bus vers le nord. Juste avant le départ, alors là, grand chaos ou normalité bolivienne : le bus pour lequel j'avais acheté le billet était déjà complet, et donc sur place, j'ai été assigné à un nouveau bus deux fois et me suis retrouvé avec mon sac à dos comme un idiot pendant environ deux heures après l'heure de départ normale. Parmi tous les vendeurs de rue, les chiens errants et les personnages les plus fous, j'ai eu le temps d'examiner les moyens de transport, et après inspection, j'ai compris pourquoi plusieurs locaux m'avaient dit durant mon voyage que les bus à destination et en provenance de Rurrenabaque étaient les pires de toute la Bolivie. Bien que l'état technique général des véhicules ici ne soit pas forcément nouveau pour moi, j'étais néanmoins un peu étonné de l'ampleur des défauts. Des pneus complètement lisses, des vitres enfoncées, des phares manquants et des éraflures profondes un peu partout sur la carrosserie du bus. Des conditions parfaites pour un voyage en bus relaxant. Quand cela repart à grande vitesse sur de magnifiques pistes de gravier, on peut essentiellement que fermer les yeux et espérer que ça ira. Ça a encore bien fonctionné – du moins jusqu'à un moment donné au milieu de la nuit. Pour des raisons inconnues, le bus s'est arrêté en plein milieu du paysage noir comme de l'encre, et rien ne bougeait. Nous avons attendu un moment et nous nous sommes demandé pourquoi certaines personnes quittaient le bus avant que la nouvelle ne se répande : blocage routier. Oh intéressant, et les employés des compagnies de bus à La Paz étaient tous d'accord que cela ne poserait pas de problème dans cette direction. Évaluation classique erronée – haha. Et maintenant, que faire ? D'abord sortir du bus, évaluer la situation et élaborer un plan. Il était un peu plus de 4 heures, et nous étions avec un plus grand nombre d'autres véhicules en plein milieu de nulle part, encore à plus de 100 km de la destination réelle, à un blocage routier. Une partie des passagers a commencé à marcher le long de la route dans la direction du voyage. J'ai donc suivi les locaux et j'ai repéré devant moi deux autres gringos, qui semblaient également se diriger vers Rurrenabaque. Le couple venait de France, et nous avons marché à trois dans la nuit. Après environ une heure, nous avons atteint un petit village où il y avait quelques magasins et véhicules. Il était maintenant environ 6 heures, et le petit endroit commençait à s'animer. Le problème était qu'il n'y avait personne pour nous emmener davantage vers notre destination contre rémunération, car toutes les compagnies de transport ou de taxi participaient également à la grève et aux blocages. Logique d'une certaine manière, mais pas optimale pour nous. Dans le village, nous avons rencontré 4 autres Français, 3 filles et un gars, qui étaient également bloqués par le blocage et s'étaient tous rencontrés ici par hasard. Cela faisait une situation plutôt amusante. L'un des Français a repéré de loin un local sur ce qui ressemblait à un tricycle avec une plateforme de chargement. Intéressant ! Et pratique ! Donc, j'ai engagé la discussion avec l'homme, lui ai expliqué notre situation et pour l'équivalent de 1,20 euros, nous avons continué sur la plateforme de ce moyen de transport inhabituel vers notre destination. Le voyage n'a malheureusement pas été long, car après environ 15 minutes, nous nous sommes retrouvés au prochain blocage. Et les Boliviens ne font pas les choses à moitié ici. Blocage signifie pas de passage plus, c'est presque impossible même pour les motos et les vélos, la route est en partie tellement encombrée de camions et de voitures que seul un piéton peut à peine passer. Donc, nous avons contourné le blocage et avons à nouveau marché pendant une éternité jusqu'à ce que nous arrêtions un fourgon plus grand. La dame dans le véhicule était très sympathique et a déclaré qu'en temps normal, elle pourrait nous emmener sans problème à Rurrenabaque, mais justement pas pendant la grève, car elle participe aussi et doit bientôt être présente au blocage. Mais elle avait une idée et nous a demandé de monter. Nous avons rebroussé chemin jusqu'à sa maison, et elle a dit que son fils pourrait nous conduire. Bref, nous avons négocié le prix, et nous avons attendu que le jeune homme, qui avait 15 ans (aucune idée de comment ça fonctionne ici avec le permis de conduire), dépose sa mère au blocage et la poursuite du voyage s'est poursuivie. Scène curieuse en tout cas : à la radio, du rap bolivien et au volant un garçon de 15 ans, transportant au total 6 Français et un Allemand sur une route de campagne à travers la jungle. Mais le jeune homme faisait cela très bien, et après environ 1,5 heures, nous sommes arrivés au prochain blocage. Comme mentionné précédemment, les Boliviens ne font pas les choses à moitié ici, et nous devions encore une fois aller à pied de l'autre côté du barrage et changer de moyen de transport. Le dernier véhicule devait être un tuk-tuk classique et le groupe s'est partagé en 2 de ces droschkes. Peu après 10 heures, nous sommes finalement arrivés à Rurrenabaque et nous nous sommes réjouis que, malgré toute cette agitation, nous ayons atteint notre destination de manière relativement détendue. Ensuite, un petit-déjeuner commun avant de nous installer à l'auberge. Étonné par cet endroit très joli, j'ai pris ma chambre à quatre lits et admiré la vue. Situé directement au bord du fleuve Beni, seule une construction en bois avec des fenêtres en moustiquaire séparait la chambre de la nature. Vraiment beau, avec ça des gens détendus et une piscine où l'on peut terminer la journée avec une bière fraîche. Ou quelque chose comme ça, c'était à peine midi. Il y avait quand même de la bière, et pour le reste de la journée, nous avons joué aux cartes, discuté de tout et de rien, et n'avons rien fait de productif. J'ai fait la même chose le jour suivant, et j'ai surtout apprécié la situation confortable de ne plus errer à une altitude d'environ 4 000 mètres. On sentait nettement l'oxygène supplémentaire dans l'air et l'énergie qui l'accompagnait, me submergeait presque. Plein de détermination, j'ai réservé une excursion de 3 jours dans les pampas du fleuve Beni et j'étais curieux de découvrir ce qui m'attendait. En voiture avec 3 autres Français (étonnamment), nous partons le troisième jour le matin vers le fleuve Beni. En route, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois sur le bord de la route et avons observé dans le paysage marécageux des capybaras, qui semblaient ici profiter de leur existence de manière détendue et se réjouissaient des activités très éprouvantes : se baigner, nager et se prélasser à l'ombre. Des petites créatures vraiment charmantes, et qui se fondent parfaitement avec leur manière décontractée dans ce continent. Pour moi, c'était aussi la première fois de ce voyage que je pouvais observer des capybaras. Après un moment, nous nous sommes arrêtés dans un village et avons eu un excellent déjeuner dans une sorte de guesthouse. L'affaire était totalement familiale, le père était à l'ombre, la mère cuisinait le repas vraiment excellent, et le fils de peut-être 10 ans servait les plats dans une tenue raffinée. Ça semble complètement normal ici. Après ce bon repas, nous avons encore un petit bout de route à faire, et enfin nous sommes arrivés au fleuve, où, avec notre guide Juan Carlos, nous avons chargé les provisions pour les jours suivants dans le bateau. La pirogue en bois se mit enfin en mouvement et avec un léger bruit de moteur, nous avons navigué le long du fleuve. Déjà après quelques minutes, on pouvait observer sur les rives qui dirigeait ici – tous les quelques mètres, des crocodiles, des caïmans ou des alligators se prélassaient au bord et laissaient le soleil briller sur leur peau d'écaille. Une scène déjà bizarre, dans laquelle on se déplaçait, et entre les souverains des pampas, diverses sortes d'oiseaux, des centaines de tortues, des singes dans les arbres et des capybaras éparpillés, qui ne semblaient pas dérangés par la présence des prédateurs. Et ce fut alors pendant 3 heures que nous avons continué à descendre le fleuve, et mon regard se perdait tout le temps. Un spectacle assez exotique à découvrir tout au long de ce voyage. Et en même temps, l'environnement dégageait un calme agréable. Un contraste frappant et nécessaire avec le chaos de la grande ville. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, nous atteignîmes le camp et nous fîmes nos logements sommaires. Il y avait un espace commun et 3 cabanes avec des lits et des hamacs – tout en bois et construit sur pilotis. Également nécessaire ici avec les compagnons de vie voraces et sachant que les crocodiles ne sont pas de bons grimpeurs, rassurait grandement. Ensuite, nous sommes repartis un peu plus loin avec la pirogue pour observer le coucher de soleil au beau milieu des pampas, dans un petit écrin de beauté. Un endroit à apprécier. Au retour dans l'obscurité, les yeux des reptiles reflétaient la lumière de nos lampes de poche, brillants partout comme des boutons, et on voyait maintenant clairement l'ampleur de la population de crocodiles. Ceci était sans aucun doute le territoire des crocodiles, et quitter le bateau par inadvertance n'aurait pas été une bonne idée. Pour clore la première journée, une dame âgée nous a servi un excellent dîner et, très satisfait, je suis allé au lit. J'ai encore écouté les innombrables bruits de la nature avant que mes yeux ne se ferment rapidement.

Le lendemain matin, nous avons été réveillés assez tôt et après un bon petit-déjeuner, nous sommes repartis sur le fleuve. La pêche au piranha était au programme. Nous ne nous sommes pas arrêtés loin de notre camp de cabanes, et avec une ficelle fixée à un bout de bois et de petits morceaux de viande, nous avons essayé notre chance. Dès que l'on tenait l'appât juste à proximité du bateau, on entendait directement les dents des poissons prédateurs s'entrechoquer et si l'on ne tirait pas la ficelle d'un coup sec et avait en plus de la chance qu'un des animaux s'étouffe avec l'hameçon, la viande avait déjà disparu. Incroyablement, c'est avec quelle rapidité et énergie les piranhas retournaient leur repas ; parfois, les animaux sautaient en groupes hors de l'eau pendant que la viande disparaisse entre leurs dents acérées. Pendant que j'avais des difficultés à tromper les poissons, Juan Carlos sortait un piranha après l'autre de l'eau, parfois à la minute. La pratique fait le maître, je me suis contenté de deux poissons attrapés. Ensuite, nous avons continué sur le bateau un peu plus haut dans le fleuve et dans les pampas, le paysage marécageux et vaste avec une végétation plutôt ouverte. C'est ici que l'anaconda, le plus grand serpent constricteur du monde, est originaire, et armés de bâtons et de bottes en caoutchouc, nous voulions le trouver aujourd'hui. Nous avons pataugé à travers une herbe haute de plusieurs mètres, des marécages et des mares, et avons essayé de trouver un indice sur le lieu de séjour du serpent. Sans succès. Il s'agissait sans doute surtout d'un événement en soi, car après des heures à explorer divers cachettes et mares présumées, Juan Carlos m'a avoué que les chances de trouver un anaconda étaient plutôt minces.

Nous sommes donc revenus au camp avec un rendement plutôt correct de poissons prédateurs mais sans apercevoir de grands serpents, et les poissons ont été préparés. Heureusement, ce n'était pas le seul repas prévu, car la part comestible était assez limitée, ou mieux dit : il n'y a presque rien de comestible sur un piranha, et de plus, le goût n'est pas particulièrement spectaculaire. Le reste du déjeuner était cependant excellent, et après ce bon plat, les 3 Français nous ont quitté et j'étais maintenant le seul invité au camp. Juan Carlos et moi avons décidé de faire une longue sieste, et après le repos, nous sommes repartis sur le bateau. Enivrant ce calme, seul avec le guide et au milieu de cette si diverse flore et faune, profitant de la vue depuis le bateau et laissant s'envoler mes pensées. Au coucher de soleil, nous nous sommes arrêtés dans une propriété au beau milieu de nulle part et, en sirotant une bière, nous avons apprécié la vue sur l'immensité de la steppe et les magnifiques couleurs du ciel du soir. Ensuite, encore une fois le même jeu : retour en bateau au camp avec de nouveau l'émerveillement devant tous ces points lumineux sur la rive. Je me suis souvent demandé s'il serait possible, à un endroit ou un autre le long du fleuve, de traverser la largeur de l'eau à la nage sans tomber dans la bouche vorace d'un des crocodiles. Cela devait sûrement être difficile, mais la preuve de cette thèse n'est pas à apporter, car après tout, il y a encore tant à découvrir que l'intérieur d'un énorme lézard. Au camp, tout était très détendu, et à trois : gringo, guide et la merveilleuse cuisinière, nous avons terminé la soirée et je me suis couché satisfait. Le sommeil cette nuit-là a cependant été interrompu à plusieurs reprises, car une horde de singes hurleurs s'est installée juste à proximité de ma cabane et a sauté plusieurs fois du sommet des arbres sur le toit en fer blanc. Comme ces cols sont assez bien construits, ça fait un bruit horrible, et j'ai été réveillé pas mal de fois de mon sommeil profond et j'ai eu besoin d'un moment pour comprendre ce qui se passait. Heureusement, même le singe le plus fou finira par se fatiguer, et au petit matin, le phénomène était enfin terminé. Le lendemain, c'était pas si tôt, mais après un excellent petit-déjeuner, nous sommes repartis. Juan Carlos avait l'idée brillante de chercher à nouveau l'anaconda. Son intuition lui disait que ce serait un bon jour pour apercevoir le serpent, peut-être en avait-il aussi seulement rêvé. Peu importe – j'ai donné mon accord et nous sommes repartis selon le même schéma que la veille dans la savane. Nous avons à nouveau pataugé ensemble à travers les hautes herbes, repéré des nids ou des caches présumées, et avons agité nos bâtons au hasard, mais cette fois à un autre endroit des pampas. À un moment donné, j'ai aperçu dans l'herbe dense une apparence organique anormale et je me suis rapproché pour inspecter cela – une peau de serpent ! Et pas n'importe laquelle – celle d'un serpente plus gros. J'ai appelé Juan Carlos pour expertise, et en effet – c'était la peau qu'un anaconda avait laissée par terre. Pas de serpent, certes, mais après toutes ces marches et fouilles, une belle réussite. Satisfait, mon bâton était déjà plus léger dans ma main, et un peu plus tard, la grande surprise est survenue. Juan Carlos a sifflé et m'a appelé dans sa direction. « Anaconda » a résonné dans la steppe et après avoir fait un pas rapide, je n'arrivais pas à croire mes yeux. Sortant d'une tanière broussailleuse d'herbes, la tête élégante d'un serpent nous regardait. Complètement immobile, le corps sans mouvement, seule la langue du reptile se déplaçait. Avec cela, il perçoit probablement tout ce qui l'entoure : odeurs, vibrations et bruits. J'ai observé le serpent de près avec fascination. Le corps long d'environ 3 mètres était complètement caché dans le fourré, seul à quelques endroits, on pouvait voir sa peau brun-noire. Un camouflage parfait, seule la tête du serpent se distinguait du paysage environnant. Un bel animal, et même s'il s'agissait d'un anaconda plutôt petit, j'étais totalement euphorique et ravi de l'apercevoir, comme un petit enfant. Pendant encore un certain temps, j'ai observé l'animal de près sans toucher au serpent. Complètement immobile, l'animal accepta cette intense observation, se mouvant seulement avec sa langue. Fascinant. Comblés de joie, nous avons pris notre pirogue pour retourner vers notre habitation et avons pris notre déjeuner déjà préparé. Tout au long de l'excursion dans les pampas, la nourriture était vraiment exceptionnelle, et encore une fois, mes remerciements à la formidable cuisinière. Ensuite, nous avons chargé tout dans le bateau et avons navigué pendant une éternité de retour au point de départ du voyage. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés dans une baie immense du fleuve et avons attaché le bateau, car ici se trouvaient des habitants très spéciaux. En frappant de manière rythmique sur le bateau, nous nous sommes fait remarquer, et il n'a pas fallu longtemps avant que le maître des lieux se montre pour la première fois : juste à côté de notre bateau, la tête d'un dauphin du fleuve Amazone est émergée. Wow – quelle créature fascinante. Nous avons frappé plusieurs fois sur le bois du bateau, et progressivement, nous avons vu plusieurs fois des dauphins flipper à la surface de l'eau avec leur tenue rose frappante. Au total, il s'agit ici de 5 ou 6 dauphins qui habitent cette région fluviale et se montrent aux visiteurs. Je n'avais jamais vu une telle créature étrange avec sa couleur rose et son nez pointu auparavant. En théorie, on peut également aller se baigner avec les dauphins ici, mais après toutes ces journées riches en événements, l'observation à distance me suffisait. Les animaux ont fait quelques tours dans l'eau trouble autour du bateau avant de disparaître. Nous avons aussi disparu et avons poursuivi notre route. À l'arrivée au petit port de Santa Rosa, nous avons changé du bateau à la voiture et sommes revenus à Rurrenabaque. J'ai vraiment savouré une éternité sous la douche dans les installations de l'agence de tourisme et me suis préparé pour le retour à La Paz. Cela s'annonçait encore corsé, étant assis encore une fois au dernier rang du bus, le problème cette fois-ci était seulement le chauffeur. Complètement fou et beaucoup trop rapide, le véhicule était chassé sur les pistes de gravier et à travers les nombreux nids de poule. Dormir était presque impossible, nous avons été projetés à plusieurs reprises à travers le bus par des coups violents à l'arrière. Cela ne gênait cependant pas le conducteur, qui semblait avoir une mission, et nous avons atteint la gare routière de La Paz presque 2 heures plus tôt que prévu, complètement secoués. Ce tour fou était complètement absurde, sachant que je devais prendre un autre bus le lendemain soir, et à l'arrivée à 6 heures du matin, il ne me restait plus qu'à attendre l'ouverture d'un magasin où je pourrais prendre mon petit-déjeuner. Heureusement, j'étais déjà bien habitué au sujet « voyages en bus en Bolivie », et ce trajet ne serait qu'un autre chapitre.

L'excursion dans le poumon vert de la Bolivie a été une expérience, et de plus, une belle variation par rapport à l'agitation chaotique des hauteurs de l'Altiplano.

Directement après mon arrivée à La Paz tard dans la soirée, Nim m'a informé qu'elle avait réservé pour nous une excursion à vélo sur la légendaire Route de la Mort le lendemain. Bien que nous en ayons discuté auparavant, je pensais cependant que je pourrais m'acclimater à La Paz pendant au moins un ou deux jours avant de me lancer dans des activités. Eh bien, je me suis trompé et après une nuit très désagréable où je n'ai presque pas fermé l'œil à cause de l'altitude, nous avons pris la route tôt le matin. Nous avons été entassés dans un véhicule de transport, avec les vélos déjà chargés sur le toit, en direction de plus de 4 600 m d'altitude. Comme je n'avais vu la ville qu'à la tombée de la nuit à mon arrivée, j'ai eu un premier aperçu du chaos animé qui règne ici pendant la journée. Un peu à l'extérieur de la ville, les vélos ont été déchargés et nous avons reçu nos premières instructions ainsi qu'un aperçu de ce qui nous attendait ce jour-là. Pour un petit supplément, nous avons opté pour des vélos avec suspension avant et arrière, une décision judicieuse comme on le verrait plus tard. Ensuite, ils nous ont équipés de divers équipements de protection : veste et pantalon avec protections, coudières, genouillères et gants. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle on se protège si bien avant de partir.

La Route de la Mort ou route des Yungas - également connue sous le nom de Camino de la Muerte - a été considérée comme la route la plus dangereuse du monde jusqu'en 2007. Selon les estimations, environ 200 à 300 voyageurs perdaient la vie chaque année sur ce tronçon qui s'étend sur environ 65 km et qui était, jusqu'à la construction d'une nouvelle route à deux voies, le principal lien entre La Paz et la forêt amazonienne. Aujourd'hui, la route n'est que très peu utilisée pour le trafic régulier, on peut donc la parcourir assez facilement en VTT et traverser presque toutes les zones climatiques de l'Amérique du Sud jusqu'à notre arrivée à 1 200 m.

Le fait qu'il y ait 1 à 2 morts chaque année lors de la descente rapide, notre guide ne nous l'a confié que plus bas dans la vallée. Mais avec notre super équipement de protection de style Transformers, nous ne risquions rien. ;)

Le premier tronçon de la route part du Col de La Cumbre, environ 22 km sur la route nouvellement asphaltée en descente vers la vallée, et offre déjà des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et les gorges. Ce tronçon est généralement sécurisé avec des barrières de sécurité et la qualité de la route est plutôt bonne. Le problème ici n'est que la circulation et la folie que certains conducteurs font preuve avec leurs manœuvres. Après ce tronçon, on entre dans la véritable Route de la Mort avec son étroite route non pavée et ses pentes abruptes. Par endroits, la route ne fait pas plus de 3 mètres de large et elle longe des falaises abruptes qui plongent parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Avant que nous soyons lâchés sur la partie non pavée de la route, nous faisons une nouvelle halte à un point de vue et recevons à nouveau des instructions ainsi qu'un avertissement pressant de toujours rester aussi à droite que possible. Cela ne s'applique pas si un véhicule arrive en sens inverse, car celui-ci sera obligé (et c'est une particularité de cette route) de passer à droite en venant d'en haut. Cette règle a été établie pour permettre aux véhicules descendantes de mieux manœuvrer et ainsi laisser l'espace au véhicule montant du côté éloigné du précipice.

De notre point de vue et du point de départ de la véritable Route de la Mort, nous avons aussi notre première vue plongeante sur le chemin qui descend vers la vallée et admirons pour la première fois les pentes très abruptes au bord de la route.

Au début encore assez prudent, on se laisse rapidement emporter par la descente sur la piste non pavée. Pas mal du tout ce que les vélos peuvent encaisser et surtout résister. Peut-être une illusion, mais après un temps assez court sur le VTT, je me sentais déjà remarquablement à l'aise et en sécurité, et la descente est devenue de plus en plus folle. Encore et encore, j'attendais à un endroit avec un panorama spectaculaire (et il y en avait plusieurs) Nim pour ensuite dévaler à toute allure la route. Nim se sentait également de plus en plus en sécurité sur le vélo après un certain temps et nous avons eu beaucoup de plaisir à dévaler la pente tout en nous assurant de ne pas nous mettre en danger, car nous voulions tous arriver sains et saufs dans la vallée malgré toute l'adrénaline.

Alors que l'on file le long des pentes abruptes, des panoramas dramatiques s'ouvrent à nous avec des gorges profondes et des forêts luxuriantes. Sur une partie de la route, on passe même sous une cascade. Absolument spectaculaire, et j'aurais aimé un moment pouvoir remonter le temps et observer la circulation qui, avant la construction de la nouvelle route des Yungas, peinait à se frayer un chemin dans la montée.

Vers midi, nous faisons une halte sur un tronçon plus large de la route, il y a des collations, des crêpes avec du Dulce de Leche et des fruits. Puis nous continuons notre descente vers la vallée et il devient évident que toute la troupe (nous étions au total 12 fous) est devenue plus sécurisée sur les vélos, car la vitesse de la descente s'accroît considérablement.

Les derniers kilomètres avant d'atteindre la vallée, nous nous sommes détachés en un groupe de 6 du reste du peloton et une véritable course s'est engagée avec des luttes pour les positions. Ici, le chemin était un peu plus large et c'était vraiment amusant de se précipiter dans une sorte d'esprit de compétition. À part un petit faux pas d'un Français qui a frôlé le bord du précipice avec son arrière-train à peine avant moi dans un virage (le Français disait que c'était tranquille, de mon point de vue il s'agissait de quelques centimètres), il n'y a pas eu de grands problèmes et le groupe filait à toute allure vers la ligne d'arrivée, avec quelques changements de position. Une fois arrivés en bas, nous nous sommes tous embrassés. Pleins d'adrénaline, nous avons tous réalisé ensemble à quel point les dernières heures avaient été une expérience incroyablement géniale et unique. Les visages couverts de boue et de poussière et avec des poignets douloureux, une bière bien fraîche nous a été servie et nous avons profité de cette journée mémorable. Un grand bravo ici encore pour la décision de prendre des vélos entièrement suspendus. Avec les secousses de la descente, on était parfois secoué si violemment qu'on aurait bien pu faire réviser ses poignets sans ces suspensions complètes.

Après une heure, les vélos ont été rechargés sur le toit et nous nous sommes dirigés vers l'un des villages voisins dans la vallée, où, par des températures tropicales et une dense forêt, le dîner inclus dans le prix a été servi. Quel contraste avec La Paz. Le buffet était copieux et délicieux, et pour digérer, nous nous sommes installés près de ou dans la piscine et avons admiré les aras colorés qui se balançaient dans les arbres.

Lors du long retour - presque 5 heures de route jusqu'à La Paz - nous avons partagé encore toutes sortes d'histoires ou simplement raconté des bêtises avant de nous endormir heureux et satisfaits.

À la fin, il demeure une nouvelle prise de conscience que certaines expériences sont plus que de simples montées d'adrénaline et des aventures, même si cela ne semble pas être le cas au premier abord. Le voyage fou sur la Route de la Mort n'était pas seulement un défi, mais aussi un moment de réflexion au cœur de la nature sauvage bolivienne - une expérience qui résonne encore longtemps après.

La Paz as well. Puhhh. What a city and how incredibly difficult it is to somehow bring the impressions to paper in an orderly manner. This is really a challenge, and I don’t know how to even begin summarizing it. Overall, I spent more or less over 2 weeks in this chaos, and I will try to summarize it somehow. When you arrive in the city for the first time in the middle of the night, what stands out first is the incredible dimension of the urban space. You drive over El Alto into the valley and only see lights on the horizon. Houses, hills, and an unfathomable populated area in this seemingly hostile environment at an altitude of 4,000 meters. La Paz describes only the core city located in the valley. However, right next to it is El Alto. Formerly a district of La Paz located on a plateau above the city, El Alto is now an independent municipality with an estimated population between 850,000 and 1 million (as El Alto expands daily, the exact number of residents can only be roughly estimated). While the more affluent parts of the population settled in the sheltered valley, El Alto is rather a melting pot for people who can no longer afford to live in the supposedly better-situated valley. El Alto is a city with a very high proportion of indigenous population, and a large portion of the people have migrated from the Altiplano to El Alto in recent decades due to rural flight and poverty. As a visitor, you immediately feel the stark contrast between the more middle-class La Paz and the relatively impoverished El Alto. Looking from the streets of La Paz towards El Alto, you only notice the mountain ridge at the edge of the city, and it’s hard to realize that a much larger city still stretches beyond the city’s borders on the plateau. It seems completely surreal how the two municipalities entangle themselves in a kind of symbiosis. From the perspective of El Alto, however, during a ride on the Teleferico or while walking along the edge of El Alto, you gaze into the valley basin, and it is difficult to grasp the scale of the core city in the valley. Everything feels so surreal that you really have to remind yourself repeatedly that you are in an actual existing metropolis and not in some artificially created world or virtual reality. As mentioned before, while both municipalities are geographically very close to each other, they differ significantly in terms of population, economy, and cultural background. El Alto is considered the heart of indigenous identity and resistance in Bolivia, while La Paz traditionally represents the political and economic elite. All this is reflected in the perception of the actual cityscape. While La Paz appears like a “normal” South American metropolis, El Alto looks more improvised and rather simple in structure. Walking through the city on the plateau, you notice that the infrastructure is limited to what is essential. Simple street kitchens and supplies for the population take priority here. Bars, better restaurants, and other sites of urban enjoyment are hard to find. The population seems too poor to indulge in entertainment venues. El Alto is also home to one of the largest markets in Bolivia, if not in all of South America and the largest open-air market in the world. Known as the Mercado 16 de Julio, it stretches over vast areas of the city. When we strolled through the market on a Thursday, we quickly realized that it cannot be explored in a day. It’s unbelievable how extensive the market is, and even after hours, there seemed to be no end in sight. Without a doubt, this is the largest marketplace I have ever walked through, and everything you can imagine is offered here. In addition to everyday products, the market is also known for selling unusual and bizarre items. There are stalls with spiritual and esoteric products, healing remedies, talismans, or various items for religious rituals. Part of the market, and likely all markets in Bolivia, is closely linked to Aymara culture and the belief in Pachamama (Mother Earth) and other spiritual beings. During market days, almost all street traffic in El Alto comes to a standstill, and during our first visit to El Alto, we also missed the Cholita-Libre event because it was impossible to reach the event location, but more on that later.

To slightly structure the entire madness of La Paz, I'll mention some facts, impressions, experiences, and events that left a lasting impression during my stay.

The cityscape in general can be described as quite unique. There are few undeveloped areas; in the valley and on the slopes, houses and huts squeeze into every tiny open space, right up to the last buildable area at the edge of the rugged cliffs and slopes that surround the city. It’s a stark contrast to planned cities like Brasília or Washington, D.C. The only order and constant in the cityscape is the never-ending chaos. It is loud, and there is always movement somewhere, like in a proverbial ant hill. With a height difference of nearly 900 meters between La Paz and El Alto, the descent into the valley leads to one of the most spectacular views on the South American continent. And above it all looms the snow-capped peak of Illimani, at 6,439 m the second-highest peak in Bolivia and a prominent landmark of the city.

Teleferico:

To explore the city, taking a ride on the Teleferico, the highest cable car in the world, is highly recommended. There are now a total of 9 lines connecting both cities, and for 3 Bolivianos (about 35 cents), you can enjoy spectacular views over the rooftops of both municipalities. The cable car system visibly helps to relieve the roads and the nerves of the residents; given the size of the city and the still catastrophic traffic, it undoubtedly meant that before the construction of the Teleferico, an appointment on the other side of the city would involve a day trip. In about an hour, you can travel in a sort of ring system to all essential neighborhoods using the cable car and get a wonderful impression from a bird’s eye view without having to plunge directly into the bustling hustle and bustle and without being stuck in traffic for hours.

By the way, to ease the traffic chaos, the city employs zebras. Although not real animals, these are people dressed in zebra costumes who help regulate traffic. Here, traffic lights are merely seen as decoration, and state authority is not fully respected; the zebras serve as a link between the state and the population, using red and green signs to manage the traffic. This surprisingly works well, and these animal helpers are taken seriously and respected. After all, who can defy a zebra that jumps onto the street with a wide grin, goofing around and pointing out the next green phase?

Cholitas- Wrestling:

As previously described, one of our first excursions to El Alto was to see the Cholitas. Combat sport and shows are nothing unusual in Latin America, and since I had already visited lucha libre fights in Mexico, I had a vague idea of what to expect here. Due to the chaos on one of the market days, we missed the first scheduled fight day and decided to return to the arena in El Alto another time. We booked the tour at one of the first hostels, and together with other foreigners, we made our way up to El Alto. For about 10 euros, you acquire an entrance ticket, including a snack, drink, and souvenir. An estimated 90% of the visitors here are tourists, and among the interested locals, they retreated to the back of the hall on the concrete steps of the grandstand while plastic chairs are reserved for foreigners right by the ring. I honestly didn’t like this two-class society; however, since the entire event likely primarily lives off the income of tourists, I can somewhat understand it from the operators’ perspective. It’s definitely spectacular to see the Cholitas take turns hitting each other in several matches, both individually and as a team. Clearly, it’s all a show, but the athleticism of the women is quite impressive, and with some of the moves displayed, I’m sure any ordinary person would break every bone in their body. Somewhat rustic at times, with punches, kicks, hair pulling, and mutual beer-spitting followed by crushing the can on the opponent's head, a wide repertoire of actions is presented here. This also has a serious background, as domestic violence against women in Bolivia is unfortunately widespread; the Cholitas have taken this as a reason to emancipate from violence, learn combat sports, and showcase it to the audience. The majority of the earnings also go to the fighters (so we were told), thus supporting women in their daily battle against violence. Definitely a fun and interesting event; if you’re in La Paz, you should experience it.

San Pedro Prison:

In the middle of the city at Plaza San Pedro lies the largest prison in the country, well shielded from the outside world with its 18-meter-high walls. However, San Pedro Prison has nothing in common with a conventional correctional facility. The prison has a nearly autonomous economic system. There are apartments and markets, restaurants, bars, and even small businesses that provide services to other inmates. The prisoners pay for their cells, and there is a clear hierarchy regarding the type of accommodation and social status within the prison walls. Wealthy inmates can buy or rent luxurious cells, while poorer prisoners have to live in miserable and overcrowded cells.

The exclusively male inmates in San Pedro often live with their wives and children. Early in the morning, the women take the children to school and then work somewhere in the city, selling food or souvenirs before returning to the prison with the children in the late afternoon. Since the first hostel was located in the immediate vicinity of San Pedro Prison, we could observe the colorful activities outside the prison gates daily; during rush hours, women and children sometimes lined up to return to their heavy men because the demand was simply too high.

There are reports that cocaine is produced and smuggled in significant quantities within the prison due to self-administration. Unusual methods are employed for this: sometimes transported by pigeons or packed in apples, which are then thrown onto the street and picked up and further transported by contacts. The residents are generally aware of this methodology; however, it tends to be accepted more or less tacitly. If someone mentions it, that person is automatically implicated in the gangs' schemes and part of the problem. So, it is better to keep quiet and avoid trouble. During a walking tour, we were advised not to pick anything up near the prison walls – smuggling seems to remain an ever-present issue. Originally intended for 300 inmates, there are now reportedly over 4,000. If you’re interested in how things look inside the prison walls, just type “San Pedro Prison” into YouTube and gain a visual impression of the conditions described in the facility.

The prison also became famous outside Bolivia through the book “Marching Powder,” which tells the true story of British drug smuggler Thomas McFadden and provides a deep and authentic insight into the daily life in San Pedro Prison, which is fundamentally different from other prisons.

McFadden was arrested in 1996 with 5 kilograms of cocaine at La Paz airport and incarcerated in San Pedro. Quickly integrated into the unusual prison system, the clever McFadden begins to make the best of his situation, offering unofficial tours for backpackers and other tourists into the prison's inner workings with the help of corrupt guards and other accomplices to tell the unique structure and stories of the inmates firsthand. McFadden gained notoriety through these tours, and the tourists helped him with the earnings to continually improve his life in prison. He rose to a position within the prison that provided him with protection and a relatively comfortable life, while violence and power struggles shaped daily life within the prison.

On one of these tours, he met the Australian Rusty Young, who was so fascinated by McFadden’s story that he wrote a book about it – Marching Powder. The book, published in 2003, became an international bestseller and made San Pedro Prison world-famous. The reports about prison life and the state of the Bolivian justice system shocked many readers, and after publication, the authorities tried to tighten their grip and curtail drug smuggling, which presumably only succeeded for a short time. At least the official tours into the prison are now strictly prohibited. There were reportedly some unpleasant incidents, and the government has finally put a stop to this. The last story I heard about the still unofficial tours was about 3 Australians who reportedly had to raise a significant amount of money at the beginning of the year to leave the prison unharmed. Surely such a tour would have been interesting for me as well, but under these circumstances it is certainly not feasible and just plain foolish and dangerous.

To this day, the book is not available in Spanish. Perhaps to avoid confronting the majority of the Bolivian population with the true conditions inside the prison walls.

Markets and Pachamama

I briefly touched on the significance of markets for the local population with the example of Mercado 16 de Julio. Entire neighborhoods are covered with stalls on certain days, and there are streets for sweets, hygiene products, clothing, or fruits. There is also bustling activity in La Paz. Even in major cities, there are very few actual supermarkets; all daily necessities are purchased in countless small kiosks or at the market. The business here in the country is traditionally firmly in women’s hands. Women are said to have a good business sense, whereas men are thought to take their earnings straight back to the next brewery to drink. Indeed, I noticed that during all my walks, almost exclusively women were behind the stalls. As a customer, for every item desired, you have your own market lady, who besides the goods also shares a bit of gossip and, depending on the length of the business relationship, offers a decent discount in the form of more goods. Thus, you stroll over the vast areas and shop with the respective “Caseritas” (the friendly term for market women) for potatoes, beets, or onions. And you should be careful not to avoid the respective caserita responsible for your desired product and go to another lady, because then, besides the good personal relationship, the special price and better quality of products are gone for good. In addition to traditional markets, there is also a witch market in La Paz, where you can find all sorts of tourist trinkets as well as very unusual products, such as dried llama fetuses, exotic herbs, talismans, amulets, and various ritual ingredients. Here as well, the goods are traditionally offered by Cholas or Cholitas (indigenous women) in their traditional clothing. The clothing of the Cholitas consists of a long skirt, up to 10 petticoats, a shoulder shawl, and the typical hat. The ladies also make for an interesting photo motif, but one should proceed with extreme caution when photographing the indigenous population or ask for permission beforehand. Many indigenous people believe that photographing them can steal their soul.

At the witch market, everything is closely linked to the deep connection of Bolivian society with traditional beliefs and nature. For the Western visitor, the market represents a bizarre attraction; for many locals, however, it is an essential part of daily life and spiritual practice. Here, the traditional knowledge of the Aymara culture is preserved, and Pachamama is revered. Pachamama, also known as Mother Earth, plays a central role in the indigenous culture of the Andes, both in Bolivia and Peru. She is considered the personification of the earth, goddess of fertility, nature, and life. Everything revolves around Pachamama here, and you are confronted with this theme almost daily. On the street corners in La Paz, you see shamans everywhere, called Yatiris, who facilitate personal contact with Pachamama, for personal contact is unfortunately not possible for the average citizen. The ritual goes as follows: You have a wish or need and would like to seek Pachamama’s assistance. So, you gather a few offerings and head to a Yatiri. The offerings (llama fetuses, coca leaves, candies, flowers, alcohol, or perfume) are arranged on a special tray and burned. Through the smoke of the burnt offerings, Pachamama sees the contact request and turns her attention to the person in question and their request. The offerings are meant to maintain the balance between man and nature and ensure her protection. Whether these rituals are generally successful, I cannot say, but it seems there’s something to it; especially in the city center of La Paz and near markets, you often see these ceremonies.

A central role in the colorful assortment of offerings play llama fetuses, which are especially needed when building houses. Before laying the foundation stone, ashes and a baby llama are included in the earth, thus securing the protection of the house by Pachamama.

There are also reports that when constructing larger houses and buildings, human sacrifices are resorted to in order to ensure protection. During the demolition of older structures in the cities, the remains of people are sometimes found in the foundations. Officially, this is no longer common practice today, and it is socially frowned upon, but several Bolivians have told me that this is still practiced. Rumors have it that homeless and alcoholic people are specifically targeted to honor them in one last “great night” before offering them. Also, on a free walking tour, human sacrifices were mentioned, but I could not find verified sources or evidence in my research.

In general, the cityscape regarding the demographic structure is heavily influenced by the indigenous population; about 40% of Bolivians identify as indigenous peoples, which is the largest share among all South American countries. However, over 80% of Bolivia's residents are Catholic. Since the colonial period, Catholicism has been deeply rooted in the country; the Spaniards successfully managed to evangelize a large part of the population.

At the center of La Paz stands the Basilica de San Francisco, built in the mid-16th century during the Spanish colonial period, which features one peculiarity: On the front facade is a representation of a naked woman, Pachamama. This figure was intended to encourage the indigenous population to practice the Catholic faith. The indigenous people, drawn to the Pachamama figure, entered the church, and were astonished. In the church, the Spaniards had placed mirrors. Since the indigenous people were unaware of mirrors, they were astonished by their own faces, and the Spaniards told them these were their souls. And if people came to church often enough and prayed to their God and their souls, their souls would be safe in the church and would ascend to heaven. Along with horrific depictions of hell shown to the indigenous people, which instilled great fear, they obediently attended church and prayed to the god of the conquerors. This is a vivid example of the creativity of the Spaniards in evangelizing the local population.

Apart from the execution of their traditional beliefs, the traditions and rituals of the indigenous population are omnipresent in the cityscape, be it at the markets, through the Cholitas, or the Yatiris. That’s what makes La Paz so unique and interesting for me; you feel like you've arrived in a different time, far removed from the modernity of European capitals. Notable in La Paz are also the many shoeshiners standing on every corner, often with their faces completely covered. Since the profession of shoeshiner is considered inferior and contemptible in Bolivian society, the men cover their faces, especially to avoid being recognized by acquaintances and relatives. It's a stark example of discrimination, which likely stems from the belief that during Inca times, the lowest job was to clean the feet of the Chaski (the messenger) after a long journey.

What else can I personally report about La Paz?!

Most of the time, I spent here with Nim, a wonderfully crazy Australian with whom I explored North Chile and Bolivia. After 3 days in a really awful hostel (much too small rooms, uncomfortable), we booked an Airbnb with two private rooms for a cheap price, and we also treated ourselves to some good rest after all the excitement of the last weeks and the daily adventures in the city. This was also necessary as you can feel the altitude at times and with the constant up and down through the streets of the city. In La Paz, I had a significant problem with the food for the first time on my trip and was out of commission for 3 days due to constant toilets visits from all body openings. I have no idea if it was already a food poisoning, but it definitely wasn’t enjoyable.

Of course, we also watched soccer, and a visit to the city's cemetery should not be missed during any stay in La Paz. While attending a match in the Copa Sudamericana: Always Ready – LDU Quito, we visited one of the highest football stadiums in the world (4,170 m above sea level), the atmosphere at the Cementerio General de La Paz was rather calm and respectful. Walking through one of the most significant burial sites of the country feels somewhat like being in a Wes Anderson film. All the artistic tombs, the magnificent mausoleums, and the morbid street art against the backdrop of the constructed slopes leave a quite surreal but somehow beautifully sad impression.

I could probably write for hours about everything I experienced or perceived in La Paz, but I instead recommend a personal visit to this crazy city – for me definitely one of the most exciting, if not the most exciting urban space I have ever moved in.

La Paz, the colorful city high up on the Altiplano as a melting pot of history, culture, and tradition: colorful chaotic, wild, contrasting, rough, rugged, windy, historical, hectic, exciting, authentic, diverse, breathtaking, and above all, UNIQUE!

Avant de parler de ma visite à Cochabamba, il est impératif de décrire le trajet, car il s'est avéré plutôt intéressant et spectaculaire.

De Samaipata, j'ai pris un Colectivo pour Mairana, ce qui a duré environ 30 minutes. Comme j'étais un peu pressé par le temps et que le Colectivo ne partait qu'une fois plein, j'ai acheté le dernier siège libre pour environ 1,50 euro et j'ai pu arriver à temps au point de départ du bus pour Cochabamba. La première inspection visuelle du bus ne m'a pas vraiment fait douter de sa capacité à rouler, cependant, le véhicule était déjà si usé qu'il serait clairement interdit de circuler dans les contrées de l'Europe centrale. De plus, le conducteur, en sandales, sac à dos et cigarette dans la bouche, ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était exactement le bon type pour manœuvrer ce véhicule. Et c'est ainsi que le voyage sauvage a commencé. Après un court trajet, nous avons dû nous arrêter la première fois car, en plus du bruit fort des freins, il semblerait qu'il y avait aussi un problème de pression d'air dans l'un des pneus. Au premier arrêt, sans assistance, des pauses ont été effectuées à intervalles réguliers pour inspecter quelque chose sur l'un des pneus avant. Il ne semblait cependant pas s'agir d'un problème sérieux, car le véhicule continuait de rouler. Jusqu'à ce que nous grimpons à nouveau dans l'Altiplano à des altitudes de plus de 3000 mètres, le trajet était assez détendu. Avec un tracé plus difficile, le conducteur a cependant découvert son instinct de pilote et, à pleine vitesse et à travers des manœuvres extrêmement risquées, la folie a commencé. Le bus produisait des bruits que je ne pouvais plus du tout identifier, et en regardant dans le vide des gorges et en constatant l'absence de toute sécurité telle que des barrières ou d'autres limitations, on ne peut qu'imaginer les conséquences si notre pilote avait un moment de faiblesse ici. Pour rendre l'expérience plus supportable, je fixais simplement le paysage par la fenêtre et essayais de me concentrer sur autre chose. Pendant ce temps, j'entendais plusieurs fois les murmures agités et nerveux des autres passagers et lors d'une manœuvre de dépassement totalement superflue – évidemment devant un virage difficile à voir – nous avons frôlé le bus que nous passions. Il ne restait à peine que quelques centimètres et j'ai pu toucher la carrosserie du bus en tendant la main par la fenêtre. Pour aggraver les choses, il y avait aussi des véhicules venant en sens inverse, et avec un fort coup de klaxon, nous avons à peine évité une collision. Ce n'était pas la première situation extrêmement critique du trajet. Certains Boliviens devenaient maintenant très agités et essayaient de convaincre le conducteur de ralentir avec des cris et des insultes. Cependant, ce dernier se sentait apparemment offensé dans son honneur de chauffeur de passagers et poussait le bus avec encore plus de vigueur à travers les lacets de l'Altiplano. Pendant ce temps, une dame dans le bus s'est effondrée et est restée allongée dans l'allée centrale. Plusieurs passagers ont essayé d'aider la dame, et moi aussi, je voulais contribuer avec de l'eau. Cependant, à cause de la conduite de ce fou, il était impossible de rester debout et nous nous déplacions comme sur des œufs à travers le bus, tandis que la dame roulait d'un côté à l'autre dans le couloir. Quelle scène grotesque, comme dans un film, toutes les personnes étaient ballotées dans le bus jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à faire comprendre au conducteur agité qu'il s'agissait d'une situation d'urgence. Finalement, le conducteur a légèrement réduit la vitesse, et après un certain temps, la femme a également repris conscience. Son circulation sanguine s'est stabilisée et le reste du trajet s'est déroulé relativement normalement.

C'est dommage que l'on n'ait pu profiter que partiellement du paysage en raison des aléas du trajet, car il était vraiment à couper le souffle. À travers différentes zones paysagères, des pentes luxuriantes des Andes à l'Altiplano aride avec ses vues impressionnantes, jusqu'à la vallée relativement verte de Cochabamba, ce trajet serait un véritable point culminant dans des conditions normales.

Une fois arrivé à Cochabamba, je devais retrouver Nim, j'avais préalablement réservé un lit dans une auberge et nous sommes partis à la découverte de la cuisine. Cochabamba est souvent désignée comme la capitale gastronomique de la Bolivie et est reconnue pour sa riche tradition culinaire et sa variété. Des plats typiques sont le « Pique Macho » (une sorte de ragoût copieux à base de viande de boeuf frite, de pommes de terre, d'oignons et de poivrons, servi dans une sauce épicée), les « Salteñas » (des chaussons farcis), la « Sopa de Mani » (soupe de cacahuètes avec du boeuf ou du poulet) ou le « Llajwa » (une salsa épicée à base de tomates et de piments Rocoto).

Malheureusement, Nim avait déjà mangé quelque chose de bizarre dans les jours précédant mon arrivée et avait des problèmes d'estomac énormes. Heureusement, j'ai échappé à ça et j'ai pu profiter pendant tout mon séjour en ville de la riche et bon marché offre de délices locaux.

Quoi d'autre se passait à Cochabamba? Il n'y a pas vraiment beaucoup de sites à voir dans la ville, la place principale avec ses bâtiments environnants est assez pittoresque, mais le tourisme se limite presque exclusivement à cette zone. Pendant mon séjour, j'ai bien sûr jeté un œil sur le football local et assisté à un match du club assez populaire en Bolivie, Jorge Wilstermann, ce qui était en termes d'ambiance039 , vraiment très bien pour les normes boliviennes.

Nous avons également visité le Cristo de la Concordia, l'impressionnante statue du Christ sur la colline de San Pedro, haut au-dessus de la ville. La statue est avec ses 34 m plus haute que le Cristo Redentor à Rio et actuellement la troisième plus haute statue du Christ au monde. De la colline de San Pedro, on a également une vue impressionnante sur la ville et le brouillard qui l'entoure la plupart des jours.

Au total, j'ai passé 4 jours à Cochabamba, un point culminant a sûrement été la fête à l'auberge, avec au total 3 groupes de musique live et une véritable très bonne musique, de nombreux locaux s'étaient mêlés aux invités de l'auberge et des histoires intéressantes ont été échangées.

Il convient de noter : même si Cochabamba n'offre pas de points forts architecturaux ou culturels remarquables, la ville est généralement assez détendue. Les gens sont sympathiques, l'offre de plats locaux est vaste et il est également très bon marché. On peut passer quelques jours relaxants dans la ville sans avoir l'impression de rater quelque chose. Et c'est après un si long voyage un agréable changement.

Après une brève visite à Santa Cruz de la Sierra, j'ai décidé de faire un arrêt quelque part dans la nature en chemin vers l'ouest de la Bolivie. Je n'arrivais pas vraiment à me décider à cause des nombreuses possibilités, alors je flânais le matin devant les terminaux des différentes compagnies de bus et de transport en cherchant une destination qui me convenait. Peu de temps après, l'offre d'un trajet en collectif vers Samaipata a suscité mon intérêt. En route vers Cochabamba et La Paz pour moins de 5 euros pour le trajet de 3,5 heures, une petite ville endormie au milieu de parcs nationaux et de ruines incas. Ça marche – accord! J'ai laissé mon sac à dos au bureau de l'entreprise, pris un petit repas rapide et c'était parti. Serré entre 8 autres passagers, le voyage se faisait sur un terrain vallonné et à travers des paysages impressionnants avec de nombreuses formations rocheuses. Juste avant 18 heures, nous sommes arrivés à Samaipata et j'ai marché vers l'hébergement réservé à l'avance. Arrivé au « Las Aventureros » (c'est ainsi que le prometteuse inscription apparait sur une plateforme de réservation connue), un homme un peu plus âgé est apparu et m'a accueilli en allemand sans accent: « Moin – je suis Thomas. Entre, j'espère que tu as fait un bon voyage ». Étonné par cet accueil inhabituel dans ces contrées, il s'est avéré que Thomas vit en Bolivie depuis 35 ans et vient à l'origine de Kiel. Fils de diplomate, il a passé presque toute sa vie à l'étranger et a finalement décidé de s'installer en Bolivie. Le sympathique monsieur m'a conduit à ma cabane sur le vaste terrain et m'a donné des instructions sur l'utilisation des installations extrêmement confortables. Une fois le côté obligatoire réglé, j'ai partagé les bières que j'avais apportées de Santa Cruz et nous avons discuté pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le protagoniste de ce dialogue était cependant sans aucun doute le propriétaire du terrain, dont les histoires sur le pays et ses habitants, passés et présents, ont laissé mes oreilles siffler. J'apprécie beaucoup ces informations de première main et la soirée est donc devenue plutôt divertissante. Thomas m'a ensuite présenté à deux jeunes compatriotes qui m'ont paru sympathiques, alors nous avons décidé de partir à trois à la recherche d'un guide dans la ville. Ensuite, direction le lit et attente de la nuit suivante. Très tôt le matin, nous avons été récupérés en pick-up directement à la propriété de Thomas. Après 2 heures de route et des vues magnifiques, le véhicule s'est arrêté et nous avons commencé à marcher. Le nom du sentier de randonnée « Codo de los Andes » signifie « Coude des Andes » et fait référence à la courbure marquante de la chaîne des Andes dans cette région. Les premières heures, nous avons grimpé régulièrement à travers un paysage rocheux et des pentes verdoyantes, parfois à travers champs, avec de magnifiques panoramas. Après une montée constante le long des collines escarpées, nous avons atteint vers le matin un point de vue d'où une vue panoramique à 360° sur le paysage environnant s'étendait. Les collines environnantes avec leur végétation luxuriante semblaient sans fin et l'œil humain a du mal à évaluer la distance et l'élévation des reliefs en raison de l'étendue. En tout cas, une vue très spectaculaire et un endroit idéal pour une collation. Avec Elias et Lennart, nous avons préparé un repas copieux composé de biscuits, de bananes et de pain sec avec du Dulce de Leche. ;)

Tout à fait suffisant pour le moment et après une nouvelle admiration de la beauté du paysage, nous avons emprunté un autre chemin pour revenir au véhicule afin de nous enfoncer un peu plus dans la nature sauvage de Samaipata. Après une courte conduite, le second volet de la randonnée a commencé. Nous avons pénétré plus profondément dans la nature luxuriante et le paysage a changé. Le sentier serpente le long d'une rivière, accompagné par le bruit constant de l'eau, qui a presque un effet méditatif sur cet environnement calme. La rivière est entourée d'une végétation tropicale et des plantes et des arbres pendent parfois loin dans le chemin alors que de petites et grandes cascades croisent notre route. Nous traversons plusieurs fois l'eau et la randonnée ne suit plus de chemin défini, mais se fait plutôt à travers champs. Tout au long de la journée, nous tenons des conversations intéressantes dans notre petit groupe de voyageurs et les deux collègues sont vraiment des compagnons de voyage très agréables. Elias fait une année volontaire à Santa Cruz et s'occupe dans un établissement d'enfants et de jeunes qui ont été rejetés par leurs parents et qui souffrent souvent de violence domestique. Chapeau pour cet engagement et le courage d'aller dans un pays aussi exotique à seulement 20 ans pour apporter une valeur ajoutée à la société. Lenni est en visite et les deux ont vraiment hâte de découvrir le pays et ses habitants et vivront certainement encore de nombreuses autres aventures ensemble loin de chez eux.

Avec les pieds mouillés et complètement immergés dans la nature environnante, nous atteignons vers 14 heures un plateau rocheux où nous décidons de faire une courte sieste. Merveilleux, fermer les yeux et la seule chose qui vous entoure est la beauté de la nature. Pas de pensées sur le stress quotidien, pas d'énervement – juste la paix du paysage, le chant des oiseaux et quelques papillons – c'est ainsi que l'on se sent bien.

Après la pause, la randonnée se poursuit à travers une forêt qui se fait de plus en plus dense et des montées douces. Le chemin commence à remonter légèrement et quitte la vallée et peu à peu, le bruit de l'eau disparaît de nos oreilles. Parfois, la végétation s'ouvre à nouveau et l'on peut à nouveau apercevoir quelques belles vues sur les collines environnantes. Le sentier est varié et le terrain passe d'un sol forestier doux, en passant par des rochers et des racines qui ressemblent parfois à des escaliers naturels. Le reste de la randonnée se compose de montées et de descentes continues, accompagné d'un silence agréable. En fin d'après-midi, nous atteignons à nouveau le véhicule et, sur la plateforme de chargement, nous revenons au village. Nous serons secoués sur ce terrain difficile avant d'arriver à Samaipata juste avant la tombée de la nuit.

Nous nous sommes réunis en trio le soir sur la terrasse d'un petit bar confortable et avons partagé nos impressions de cette belle journée autour de quelques bières.

Une grande partie de la randonnée d'aujourd'hui nous a emmenés le long de la « Ruta del Che » et dans les traces d'un chapitre significatif de l'histoire bolivienne. La Ruta del Che est un sentier de randonnée historique qui traite de la dernière phase de la vie du révolutionnaire Che Guevara et qui traverse les montagnes et les villages que Che et son groupe de guérilla ont traversés lors de leur voyage en Bolivie en 1967, avant qu'il ne soit capturé et exécuté à La Higuera. Nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises aujourd'hui, et notre guide, un véritable fan de Che et expert, nous a raconté des histoires intéressantes sur la vie du révolutionnaire. On sent la connexion avec le passé révolutionnaire en traversant ces zones éloignées où Che opérait avec ses troupes.

Cependant, la Ruta del Che est plus qu'un simple chemin historique. Elle relie l'histoire politique de la révolution à la culture et à la vie quotidienne du peuple bolivien. De nombreuses personnes vivant le long du parcours ont elles-mêmes vécu les événements dramatiques de l'époque, et l'on obtient en tant qu'étranger un aperçu intense et très intéressant des conflits et des idéaux qui continuent de façonner le pays et la région jusqu'à aujourd'hui.

Après cette journée bien remplie, une nuit relaxante et réparatrice a suivi. Le lendemain matin, après un réveil plutôt tardif, Thomas m'a servi un petit-déjeuner copieux et je suis parti en forme vers la périphérie de ce village endormi. L'objectif du jour devrait être El Fuerte de Samaipata, un site archéologique de la culture inca et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans les montagnes environnantes du village. Pour une petite somme, un motocycliste m'a conduit au bord des ruines et après un bref coup d'œil en haut dans les vallées autour du site du patrimoine mondial, j'ai commencé mon petit voyage dans la culture inca. L'attraction principale du site est une impressionnante plate-forme rocheuse d'environ 220 m de long et 85 m de large, représentant une variété de caractéristiques architecturales et religieuses de la culture inca. Les Incas utilisaient la plate-forme comme centre cérémoniel et leur habile travail de la pierre comprend des sculptures et des gravures représentant des symboles et des motifs religieux. Les caractéristiques les plus marquantes comprennent un grand escalier cérémoniel, un canal d'eau (peut-être pour des rituels de purification) et divers motifs géométriques et figures, dont un jaguar.

Beaucoup de ces symboles n'ont pas encore été complètement déchiffrés, laissant une marge substantielle à la science pour interpréter cette symbolique.

Des recherches archéologiques ont considérablement contribué à la compréhension de la signification et de l'utilisation du site depuis les années 1960. Il est supposé que le lieu n'était pas seulement important pour les rituels, mais aussi pour les observations astronomiques, car les orientations de certaines sculptures et bâtiments suggèrent des croyances astronomiques et cosmologiques de la culture de l'époque.

Un autre élément fascinant du site est un ingénieux système d'aqueduc. Le système comprend des canaux et des bassins qui étaient vraisemblablement utilisés pour des rites de purification et l'irrigation.

El Fuerte est l'une des plus grandes pierres sculptées par l'homme sur terre et est sans aucun doute une très impressionnante apparition. En se promenant sur le site, on a toujours une belle vue panoramique sur les vallées environnantes, une légère brise souffle et il règne une tranquille paix. On se trouve relativement seul, accompagné de quelques autres touristes intéressés sur cette vaste propriété, ce que j'ai trouvé super agréable. En dehors de la plate-forme rocheuse, il y a beaucoup d'autres ruines à découvrir et une merveilleuse impression de la complexité des styles de construction ainsi que de l'intégration des bâtiments et des places dans l'environnement naturel.

L'ensemble du complexe se distingue par sa taille et sa complexité, les éléments taillés dans le roc en faisant un exemple unique de la culture inca.

Cependant, il existe également des opinions contradictoires sur Samaipata; Erich von Däniken a d'abord affirmé après la visite d'El Fuerte qu'il s'agissait d'un UFO écrasé, puis a révisé cela dans un de ses ouvrages et a simplement qualifié la roche de piste d'atterrissage pour les UFOs. C'est également intéressant, mais je préfère ici m'en tenir à la science, dont les explications et les recherches à ce sujet me semblent beaucoup plus plausibles.

Après m'être consacré pendant plusieurs heures à l'inspection détaillée du site, j'ai marché les 10 km de retour dans la vallée et profité du beau paysage. Juste avant la route menant à Samaipata, je suis passé devant une maison avec un grand panneau annonçant « Kolibri-Refugee ». J'ai donc sonné à la porte et ai vu de quoi il s'agissait. Une femme m'a ouvert et m'a fait entrer dans un magnifique jardin. Une multitude de fleurs et de plantes sauvages font ici un paradis pour les artistes du vol, et la dame a fait de sa mission de vie de créer des conditions idéales pour les colibris dans son jardin. Des colibris blancs, bleus, noirs, verts et jaunes volaient sans cesse à travers le jardin, un beau spectacle, surtout en ce qui concerne l'art de voler. Je suis resté un moment et elle m'a raconté un peu l'histoire de son jardin et quelques faits intéressants sur les colibris en général. La dame ici a un bel endroit et même les oiseaux colorés semblent se sentir très bien; je n'avais jamais vu une si grande population auparavant.

Comme j'étais trop paresseux pour marcher le reste du chemin de retour à Samaipata, j'ai levé la main et après un court moment, un véhicule s'est arrêté avec un aimable couple de personnes âgées et ils m'ont ramené au village, tandis que la dame du siège arrière me nourrissait de biscuits.

Pour conclure, je me suis encore promené un peu dans Samaipata et ai apprécié l'ambiance coloniale charmante et les bâtiments historiques bien conservés. Un bref échange avec Thomas – je lui ai souhaité le meilleur, puis j'ai emballé mes affaires, car tôt le lendemain matin, je devrais partir vers l'ouest.

Le voyage s'est poursuivi de Sucre vers la plus grande ville du pays – Santa Cruz de la Sierra.

Pour parcourir les près de 480 km en bus, il faut environ 13 heures, les conditions de route étant encore un peu pires que sur les trajets précédents. On traverse parfois des paysages montagneux et des routes non pavées – il faut imaginer qu'on part de la capitale pour aller à la plus grande ville du pays et qu'une partie de la seule route directe ne pourrait même pas être considérée comme un chemin de terre en Allemagne. Cela explique aussi le temps de trajet extrêmement long pour la distance « courte ».

À Santa Cruz, j'ai passé au total 3 jours complets, ce qui est en réalité un peu trop long, car il n'y a pas grand-chose à voir. Santa Cruz est une ville dynamique et moderne, et le centre économique de la Bolivie. Comme la ville est relativement prospère par rapport aux autres villes de Bolivie, il y a constamment des efforts pour obtenir plus d'autonomie de la part du gouvernement central à La Paz. Ces efforts d'autonomie entraînent souvent des tensions et des différends politiques entre le gouvernement régional et le gouvernement central à La Paz. Comment toute cette histoire va se terminer, cela se verra à l'avenir, pour l'instant tous les tentatives d'autonomie accrue sont en revanche étouffées depuis La Paz.

En raison de la situation géographique et de l'importance économique, Santa Cruz est devenue ces dernières années un centre de plus en plus important pour le commerce de la cocaïne. Stratégiquement située près de nombreux champs de culture de la coca et avec un accès à des routes de transport importantes, la ville est considérée comme un point névralgique du trafic de drogue. En tant que touriste, on n'en voit bien sûr pas grand-chose, mais en discutant avec les habitants de la ville, on obtient un aperçu général de l'importance de ce marché. La plupart des gens parlent plutôt positivement des cartels et tolèrent ces affaires, surtout parce qu'une grande partie des capitaux générés reste investie dans le pays et que, par conséquent, un fragment de la prospérité de cette région repose sur les affaires des cartels. En tant qu'observateur extérieur, on peut ne pas approuver ce fait, mais on peut tout de même comprendre les propos et l'argumentation.

Intéressant également à Santa Cruz est la manière dont la ville et le trafic sont planifiés. Il y a au total 7 anneaux routiers qui entourent la ville et forment un réseau routier pour faciliter à la fois le trafic intra-urbain et les connexions avec les quartiers périphériques. Cependant, la circulation dans la ville est catastrophique, surtout aux heures de pointe, et je peux à peine imaginer à quel point le chaos se multiplierait sans cette caractéristique particulière de planification urbaine.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à rapporter sur Santa Cruz de la Sierra, la ville m'a semblé plutôt monotone et peu intéressante. Cependant, le groupe de voyageurs, qui s'était déjà attaché, devait maintenant se diviser. Colin est resté un peu plus longtemps dans la ville, Nim a continué après 2 jours en direction du parc national de Toro Toro, et je voulais faire une pause on the way to the west à Samaipata. Mais j'en parlerai plus dans le prochain rapport.