„Le temps est l'ingrédient le plus essentiel de la recette de la vie.' Charles Darwin

Après environ 17 heures (temps de vol pur), nous avons atterri à Guayaquil/ Équateur. Une ville animée et colorée avec un Parque Seminario, le parc de la ville pour les iguanes et les tortues plutôt que pour les pigeons et les écureuils.

Notre prochaine escale est Seymour Norte, une île Galapagos d'environ 2 kilomètres carrés. Ici, les frégates ne passent pas inaperçues, car les mâles exhibent leur poche de gorge rouge presque toute l'année, sauf pendant les mois d'été où il fait trop chaud. On y trouve aussi des iguanes terrestres et des lions de mer.

Bartholomé, une des plus jeunes îles avec un paysage unique, le Pinnacle Rock.

C'est ici que vit l'espèce de pingouin la plus septentrionale qui est également endémique de l'archipel. Son nom est bien sûr „Le pingouin des Galapagos' ;-)) Qui l'aurait cru ?

Rábida, d'environ 5 kilomètres carrés, se distingue par ses plages de sable rouge, parfois jaunes, teintées de scories volcaniques riches en oxyde de fer. Les otaries des Galapagos, les pélicans brun, les fous de Bassan, les pinsons de Darwin et les pigeons des Galapagos s'y sentent bien.

Les îles Galapagos se distinguent par leur nature préservée et leur diversité d'espèces endémiques, et ont été à juste titre déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO en 1978.

Aperçu/Rétrospective : Du jour 44 au jour 77 (Nouvelle-Zélande) pas d'internet. C'est pourquoi d'abord seulement des photos en complément.

La première nuit à bord du bateau s'est bien passée. Même si la nuit a été un peu agitée et bruyante à cause du déplacement de la “Cachalote” autour de l'île vers le côté ouest à Punta Moreno. Sur un bateau relativement petit, on entend le moteur et on ressent le mouvement des vagues. Heureusement, la mer était calme.

Le matin, réveil à 06:30, petit-déjeuner à 07:00. Celui qui arrive trop tard repart les mains vides. Et cela tous les jours jusqu'au vol de retour🥴😭😳. Ça me rappelle un peu mon temps à l'armée😂

Eh bien, ça s'est plutôt bien géré.

Vers 08:30, nous avons commencé avec les deux 'Pangas' - les deux canots pneumatiques du bateau - vers la côte. Les nombreuses roches de lave, les découpes et les passages sont très impressionnants. Mais c'est aussi assez dangereux : des rochers pointus se cachent sous l'eau et les falaises sont déchiquetées et acérées.

Je ne peux même pas compter tous les animaux que j'ai vus : dans les airs des fous de Bassan, des pélicans, des sternes, … Dans l'eau des tortues, des pingouins, des iguanes marins, des otaries, de nombreuses espèces de poissons, … Sur terre : les animaux terrestres que l'on trouve ici se trouvent souvent aussi dans l'eau.

Dans l'après-midi, je me suis accordé une petite pause après la tension de la veille au soir et du matin😵😴😬, pendant que mon ami profitait de l'excursion terrestre de l'après-midi à une station de reproduction des tortues.

Un mot sur le navire lui-même : nous avons délibérément choisi un plus petit navire pour éviter l'agitation touristique habituelle. Il n'y a au total que trois couples et trois voyageurs individuels y compris Erhard et moi-même à bord. L'équipage compte environ 7 personnes, en plus du guide touristique officiel et du garde.

Voici le lien vers le navire pour ceux qui veulent en savoir plus :

https://www.cachalotegalapagos.com/gallery/

FIN du Jour 17 !

… je vais maintenant avancer un peu dans le temps vers les îles Galápagos. … je ferai les jours 8 à 15 plus tard quand j'aurai un peu plus de temps 😬 …

Ce 16e jour de notre voyage en Amérique du Sud - qui marque aussi le début de notre croisière de 6 jours aux îles Galápagos - a malheureusement encore commencé aussi chaotiquement que le jour précédent s'est terminé 😳😡😳:

Il était d'abord prévu de partir de l'hôtel à 6 heures pour rejoindre le bateau au port de Puerto Villamil sur Isabela, la plus grande île des Galápagos. Nous étions donc devant l'hôtel à l'heure avec nos valises, 5 minutes avant 6 heures précises. Même le chauffeur de taxi était ponctuel cette fois-ci - et nous étions tous deux contents que tout semblait enfin se dérouler comme prévu.

Mais surprise nº 1 : le chauffeur nous a informés que le départ pour le bateau aurait finalement lieu à 8h30 au lieu de 6h. Nous avons donc traîné nos valises à nouveau dans les escaliers pour les déposer. À 8h15, le chauffeur était de retour devant la porte, ponctuellement (!) Cette fois, il a chargé les valises et nous sommes partis pour le bateau. Après 5 minutes, cependant, arrêt brusque et coups de fil frénétiques - Erhard et moi avons commencé à être un peu nerveux 😨 … mais après quelques minutes, nous avons finalement continué vers le port - ouf !😅

Et là, surprise nº 2 : nous avons été accueillis par un guide touristique très fâché. Lui et les autres passagers du bateau attendaient déjà depuis presque une demi-heure 😳 - il s'agissait d'une excursion vers le cratère du volcan Sierra Negra. Ainsi, la coordination et le flux d'informations entre l'agence et le bateau n'avaient une fois de plus pas fonctionné.

J'ai rapidement pris mes chaussures de randonnée dans ma valise et nous sommes partis vers le volcan.

Mon ami Erhard, un peu agacé par ces contretemps, est directement monté sur le bateau avec nos valises - la randonnée promettait d'être un peu éprouvante.

Le trajet s'est effectué à bord d'un camion, dont la benne avait été aménagée avec des bancs et un auvent. On avait l'impression que l'essieu arrière n'était pas amorti. Ce sentiment désagréable a été confirmé lorsque nous sommes montés en haut du volcan sur des chemins non goudronnés dans la nature 😩😆.

Au début du trajet, nous avions encore du soleil, mais à partir d'environ 200 m d'altitude, le trajet s'est déroulé plus ou moins dans les nuages jusqu'à atteindre plus de 1500 m. En bas, il y avait des plantations de bananes, des terres agricoles, puis de l'élevage. Et il faisait de plus en plus froid 🥶 - heureusement que j'avais emporté une veste chaude 😬.

Peu avant le parking en bordure de la caldera, le soleil a heureusement commencé à percer, et le plafond nuageux s'est dissipé ici en haut. À partir du parking, nous avons ensuite continué à pied vers le cœur de la caldera.

La vue sur les parois du cratère et à l'intérieur du cratère était impressionnante. D'abord, nous avons descent dans le cratère sur environ 150 m le long du rebord intérieur, puis environ 1500 m au fond du cratère jusqu'au cône volcanique actif intérieur, puis environ 50 m vers le conduit actif. À ce moment-là, l'odeur de soufre est devenue de plus en plus forte. Tout autour de l'évent actif, la roche volcanique était colorée en jaune jusqu'à jaune-orange par le soufre. On ne devrait pas non plus y rester trop longtemps ni emporter de cristaux de soufre en souvenir - ce

Nous sommes ensuite revenus en bateau en suivant la procédure habituelle avec les petits bateaux-taxis dans les ports vers Santa Cruz. Nous avons été agréablement surpris par notre auberge de jeunesse, après avoir eu jusqu'ici l'impression que tout était fait pour enlaidir les Galápagos, nous avons été correctement enregistrés et avons même reçu une facture.

Sur cette île, il est également possible de partir pour diverses excursions de snorkeling et de plongée, mais après nos précédentes sorties, nous avions le sentiment d'avoir été suffisamment près des animaux (peut-être même un peu trop près à certains endroits) et que nous pouvions encore profiter de ces expériences. Bien que les paysages et les animaux soient magnifiques, les excursions étaient très chères et nous étions en fait considérés par les guides comme des billets verts en marche, parfois même on ne nous a pas vraiment salués et l'interaction s'est limitée au strict nécessaire. Sans parler du peu de connaissances mentionnées précédemment sur la nature.

Cependant, nous nous sommes encore laissés entraîner dans le jeu des guides, lorsque nous sommes allés aux Las Grietas, une sorte de mini-canyon où l'on peut bien nager. Il n'y a pas si longtemps, l'accès y était gratuit (ou couvert par les frais élevés du parc national), mais ils ont décidé qu'ils pouvaient prendre encore 10 dollars de plus par personne aux touristes. Pour cela, un 'guide' nous a emmenés le long d'un chemin très évident et nous a fait repartir immédiatement à notre arrivée, car il devait capturer les prochains touristes. L'endroit était agréable pour nager, mais pas spectaculaire. Au bout d'une petite heure, nous avons été priés de partir. Eh bien, au moins nous avons pu revenir en marchant tranquillement...

Un bon point à Santa Cruz était le Museum of Nature - il était relativement moderne et expliquait bien pourquoi les îles sont si spéciales dans le contexte de l'histoire de la terre, de l'évolution, du climat. En revanche, la partie accessible au public de la Station de recherche Charles Darwin semblait un peu démodée. Espérons que le département de recherche est un peu plus moderne. Nous avons décidé de renoncer à la station d'élevage des tortues à payer. Une chose qui nous frappait de plus en plus était l'absence de culture. Comme la plupart des habitants des îles Galápagos ont déménagé ces dernières décennies, leur identité semble presque exclusivement liée au tourisme, ce qui est un peu dommage. Eh bien, les véritables stars sont les animaux et les plantes, les humains ne sont au mieux que des figurants.

Un jour, nous avons loué des vélos (les derniers tas de ferraille) et avons pédalé plus de 600 hm dans les vertes hauteurs de l'île. Par cette chaleur, c'était une véritable torture, nous étions aussi les seuls à faire cela et les habitants nous prenaient pour des fous. Nous avons traversé de petits villages à l'intérieur des terres, où il ne se passait pas grand-chose, ce qui était plutôt agréable. De temps en temps, nous avons vu d'énormes tortues terrestres se balader dans les champs, l'une d'elles semblait voler la nourriture ou l'eau d'un chien devant une maison. Enfin, nous sommes arrivés à notre destination, les Los Gemelos, deux grandes cavités effondrées et fortement végétalisées (qui se sont formées car les couches supérieures de la lave se sont durcies alors que la lave chaude encore liquide coulait en dessous). Ici, nous avons vu des arbres à marguerite géants (Scalesia pedunculata) de la famille des astéracées (qui inclut également les marguerites, les tournesols, la salade), qui peuvent atteindre jusqu'à 20 m de haut. Les astéracées jouent dans le monde végétal des Galápagos un rôle similaire à celui des pinsons de Darwin dans le monde animal : en fonction des conditions sur l'archipel, elles ont probablement évolué à partir d'une seule marguerite qui a atteint les îles, en de nombreuses espèces endémiques différentes qui s'adaptent sous différentes formes comme buissons ou arbres aux diverses niches écologiques. Elles jouent un rôle très important dans l'écosystème ici, car elles offrent nourriture et abri à de nombreux oiseaux autochtones et attirent de nombreux pollinisateurs. En même temps, les arbres à marguerite géants sont particulièrement menacés, car ils ne produisent des graines qu'une fois tous les 15 ans (les arbres meurent généralement après cela et une nouvelle génération se développe) et ils ont peu de chances contre des espèces envahissantes comme les arbres à goyave qui se reproduisent constamment. Il y a donc malheureusement un risque assez sérieux que cette espèce disparaisse bientôt. Sur le chemin du retour, le vélo de Marike a complètement rendu l'âme et la chaîne, qui était déjà tombée de nombreuses fois, s'est complètement bloquée. Heureusement, il n'y avait que de la descente à faire, donc nous avons pu retourner au magasin de vélos sans pédaler.

En dehors de cela, nous avons chillé et fait du snorkeling à la plage, observé des loups de mer et nous avons osé, après notre traumatisme à Trujillo, nous approcher de nouveau du poisson et avons mangé plusieurs fois le véritable et délicieux Brujo dans un petit restaurant sympa tenu par des habitants. Et nous nous sommes lus mutuellement beaucoup sur la biologie des animaux et des plantes, c'était tout simplement fascinant !

Le chemin vers l'île Isabela, l'une des trois plus grandes îles principales de l'archipel, s'est révélé selon nous inutilement compliqué. D'abord, on nous a conduits avec un petit bateau (taxi des eaux) à la 'ferry' (plutôt un vieux bateau de pêche rapide), bien que la profondeur de l'eau aurait permis un accostage direct au quai sans problème. Un concept qui semble simplement destiné à créer quelques emplois supplémentaires et qui est bien sûr payant en plus. Ensuite, nous n'avons cependant pas été directement emmenés à Isabella, mais nous avons d'abord dû nous rendre à la troisième île principale, Santa Cruz, où nous avons de nouveau pris un taxi des eaux pour arriver au quai, et nous avons passé quelques heures à traîner avec nos bagages sur la promenade jusqu'à ce que le deuxième ferry parte dans l'après-midi (procédure du taxi des eaux incluse, bien sûr). Pour une raison quelconque, tous les ferrys partent le matin et l'après-midi, ce qui a transformé toute l'embarquement et les contrôles de biosécurité (en théorie, il devrait y avoir une stricte attention à ce qu'aucune espèce animale ou végétale ne soit transportée entre les îles, mais les mesures réelles n'ont malheureusement qu'une fonction d'alibi) en un véritable chaos. Les trajets en bateau étaient également éprouvants, avec une mer agitée et une navigation imprudente sans tenir compte des pertes (aïe, coup de fouet cervical). À Isabella, on a dû payer des frais supplémentaires au port pour une raison quelconque (rappelons que nous avions déjà payé des frais d'entrée assez élevés pour le parc national pour l'ensemble de l'archipel), mais tout cela n'est que de l'argent.

Ensuite, nous avons marché à pied à travers le village calme et endormi de Villamil jusqu'à notre hôtel, ici tout est assez petit et compact. Le soir, nous avons fait le tour des petits magasins de quartier pour acheter de la nourriture, les prix variaient beaucoup et il fallait vraiment tout chercher un par un. L'offre culinaire dans les restaurants était également très limitée, mais nous avons trouvé un petit établissement local plutôt sympa où il y avait de délicieuses brochettes grillées et de la bière fraîche. Dans l'ensemble, l'île est beaucoup moins touristique et très détendue.

Le lendemain, nous avons loué des vélos et sommes partis en direction du Muro de las Lágrimas (joli, il est dit par le loueur que les cadenas de vélo sont inutiles, si le vélo venait à disparaître il suffisait de chercher un peu dans le village, quelqu'un l'aurait emprunté pour un petit moment). Après quelques kilomètres, nous avons découvert un groupe de tortues géantes dans les buissons, c'était fantastique de les observer et de vivre dans leur habitat. De si beaux animaux, complètement détendus et totalement indifférents à notre présence. La balade à vélo offrait de magnifiques points de vue sur la mer, des marécages et des forêts de mangroves, des tunnels de lave et bien sûr des animaux (différents insectes, beaucoup d'iguanes et les tortues). El Muro de las Lágrimas (Mur des larmes) est un mur élevé, à moitié en ruines, fait de pierres de lave tranchantes, au milieu de nulle part, construit par des prisonniers d'une colonie pénitentiaire mise en place après la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine dans le but de les occuper et de les punir. Des milliers de personnes y ont perdu la vie. Des anciennes stations radar américaines, que l'on trouve en ruine sur les collines, servent désormais de points de vue.

Avec notre équipement de snorkeling et notre combinaison, nous sommes montés à bord d'un bateau avec un capitaine de confiance, qui connaissait la mer et la côte comme sa poche et nous a vraiment manœuvrés avec vitesse et puissance, tout en douceur, à travers des vagues de brise de 10 mètres. Nous devions nous accrocher très fermement et étions parfois incertains quant à la bonne issue, mais il a parfaitement maîtrisé les vagues sans chavirer ni se heurter aux rochers. Chapeau bas.

Le paysage était à nouveau incroyable. Après avoir débarqué dans un monde irréel de tunnels, nous avons pu observer des oiseaux et des tortues marines dans des eaux cristallines, puis nous sommes allés dans une baie où nous avons pu faire du snorkeling dans les tunnels. Et qui avons-nous rencontré ? Des tortues marines, de requins à pointe blanche qui dormaient, des raies manta, des hippocampes, des lions de mer, des otaries, des fous à pieds bleus, des pingouins, divers poissons colorés. Tant d'impressions uniques que nous avons vraiment eu besoin de quelques jours pour tout réaliser. Malheureusement, avec le début de la marée, nous avons dû revenir, notre capitaine nous a habilement fait naviguer à travers la forte houle et nous étions alors gelés et fatigués en retournant au port d'attache.

Le lendemain, cap sur l'un des volcans ! Le Sierra Negra est un volcan-bouclier d'une hauteur de 1124 m. Avec ses 7 × 10,5 km et 300 m de profondeur, il possède la plus grande caldera de tous les volcans des îles Galápagos et la troisième plus grande au monde. Le fond de la caldera est entièrement recouvert de lave qui, lors de l'éruption de 2005, a coulé d'une fissure légèrement élevée. C'est également le volcan le plus actif des îles. Nous avons été récupérés avec un camion à plateau en bois et avons ensuite emprunté des chemins plutôt cahoteux pour monter jusqu'au bord du cratère à travers les nuages et les champs de brouillard, où l'on pouvait bien distinguer les différentes zones de végétation en passant. Notre objectif était les fumerolles de soufre dans la caldera, que nous avons atteintes en marchant d'abord jusqu'au fond du cratère, puis en montant vers les champs de soufre, qui ont été exploités à petite échelle dans les années 30-50 dans des conditions très simples. Une forte odeur, mais aussi une belle excursion. Malheureusement, les connaissances du guide touristique (comme pour les précédents) étaient très superficielles et limitées, si bien que nous en savions déjà plus avec notre savoir acquis sur Wikipedia qu'il n'en savait lui. C'est très dommage, nous pensions que sur les îles nous ne trouverions que des experts de la nature fiers qui connaissent chaque détail de leur terre natale unique. Néanmoins, une belle expérience !

La visite de la station de reproduction des tortues le lendemain était plutôt décevante, et ce n'était certainement pas à cause des tortues, qui étaient super. Oui, des efforts sont faits pour préserver les espèces et c'est bien de le faire. Le guide ennuyé, qui voulait simplement nous débarrasser rapidement, était un peu agaçant, surtout parce que nous n'avions absolument pas le temps d'observer les animaux correctement. L'argument pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas nous attarder un peu était que 300 jeunes tortues avaient été volées, le commerce des animaux exotiques prospère et semble également être un commerce séduisant ici. Cependant, les très vieux animaux de la station - certains ont plus de 100 ans - avaient des 'cicatrices' dues à la chaude cendre et à la lave de l'éruption volcanique mentionnée ci-dessus dans leurs carapaces. Le grand nombre de jeunes tortues, qui seront relâchées après 6 ans, laisse espérer que les espèces survivront, à condition que les chiens, les chèvres sauvages, les rats et les humains ne rendent pas leur survie impossible.

Dans l'ensemble, nous avons beaucoup aimé Isabella - moins de touristes et une nature magnifique, que l'on peut ici encore apprécier en toute solitude si l'on le souhaite. Après des jours riche en événements, nous sommes partis pour la troisième île - Santa Cruz, que nous avions déjà brièvement connue en route vers Isabela.

Après plus de 5 mois sur le continent sud-américain et plus de 17000 km en bus, nous retournons dans un avion à destination de l'île San Cristóbal, l'une des trois plus grandes îles de l'archipel des Galápagos. Nous étions très excités.

Après les procédures à l'aéroport (contrôle de biosécurité très superficiel et 200 USD/pers pour l'entrée au parc national), nous avons rejoint à pied le petit village à notre auberge directement sur la promenade, les distances ici ne sont pas grandes. Et là, tout était plein de lions de mer des Galápagos ! Sur la plage, dans la rue, sur des bancs. Incroyable et vraiment merveilleux ! 

La partie de l'île accessible à pied est assez compacte. Les animaux sont nombreux et pas très craintifs. Une petite randonnée à travers un fourré assez dense vers de jolies plages isolées avec de nombreux animaux (beaucoup de pinsons, de lézards, d'iguanes, d'araignées, d'insectes) sur de petites collines de roches volcaniques et une lagune pour faire du snorkeling avec des lions de mer et des tortues était l'un des premiers points forts. La faune et la flore étaient déjà reconnaissables comme uniques même pour les yeux peu aguerris, suscitant l'émerveillement et la réflexion sur le pourquoi, le comment et le pourquoi du comment.

Nous avons également fait un tour à 360 degrés autour de l'île, durant lequel nous avons pu faire du snorkeling dans certaines lagunes et dans les eaux profondes de Kicker's Rock, ce qui nous a offert des rencontres fantastiques avec des tortues, de petits requins et des poissons. En particulier, faire du snorkeling et nager en pleine mer avec tant de tortues marines était vraiment incroyable.

Nous avons passé nos soirées avec plaisir sur les plages des lions de mer, qui sont envahies le soir par des centaines d'animaux cherchant à dormir. Un spectacle unique avec un bruit assourdissant de gémissements, de froissements et de rugissements, qui ne devenait jamais ennuyeux à observer. Lors de notre premier jour sur l'une de ces plages, qui était aussi utilisée pour se baigner, un lion de mer a d'abord chassé notre serviette de plage, ce qui semblait beaucoup amuser ces lions de mer qui prenaient plaisir à nous taquiner et à nous faire fuir.

Ensuite, nous avons pris un 'ferry' (en fait, de vieux bateaux assez usés) vers l'île Isabela. 

Comme nous n'avions pas eu beaucoup de temps avant notre vol pour les Galápagos à cause de toute la paresse, nous avons décidé de nous rendre directement à Guayaquil, d'où l'avion devait partir.

Le passage de la frontière au milieu de la nuit s'est à nouveau très bien déroulé, seules nos vaccinations contre la fièvre jaune ont été soigneusement vérifiées, car il y avait eu quelques épidémies. En réalité, il faut maintenant pour traverser la frontière terrestre un certificat de bonne conduite (traduit), une tentative du gouvernement de maîtriser la criminalité en forte hausse dans le pays. Cependant, lorsque nous avons demandé à l'autorité douanière une dérogation à l'avance, nous avons appris que cette procédure ne s'applique pas aux touristes.

Nous savions déjà à l'avance que Guayaquil n'est pas le meilleur endroit pour les voyageurs. L'Équateur, qui était considéré comme un pays paisible il y a quelques années, est malheureusement devenu un haut-lieu des gangs de drogue en raison de la pandémie de Corona, qui a remixé les routes du trafic de cocaïne en Amérique du Sud, et en conséquence, il est devenu l'un des pays les plus violents d'Amérique du Sud. Et à Guayaquil, la violence explose particulièrement, avec l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde.

Cependant, nous avions vu sur Internet à l'avance qu'il y avait encore beaucoup à offrir sur le plan touristique, par exemple des excursions vers des volcans, des haciendas ou des mangroves, et qu'il y avait quelques quartiers sûrs où l'on peut se déplacer en toute sécurité, donc nous pensions que nous pourrions bien meubler notre temps. Cependant, à notre arrivée, la désillusion a frappé : toutes ces excursions ne sont pas proposées de manière régulière et seraient inaccessibles en privé.

La véritable ambiance de la ville paraissait également étrange. Au petit déjeuner à l'hôtel, des nouvelles passaient, où le chef de la police en pleine tenue de combat parlait de son succès contre certains membres de gangs. Sur le chemin vers le centre commercial dans le quartier sûr (où nous avons acheté des masques de plongée et des lunettes de plongée), nous avons été 'contrôlés', les propriétaires de kiosques ne servaient que par la grille dans la rue, et lorsque nous voulions entrer dans un restaurant simple, la sécurité armée devait d'abord ouvrir la porte grillagée, qui a immédiatement été refermée derrière nous. De plus, il était plutôt coûteux de se déplacer de A à B en taxi. Ainsi, cette ville de 2-3 millions d'habitants a rétréci pour nous à une taille finalement relativement gérable.

Néanmoins, nous avons passé le temps assez agréablement en visitant les rares musées ouverts (beaucoup avaient de réels problèmes de dégâts des eaux et de nombreuses salles étaient fermées, c'est dommage pour l'art), au parc des iguanes et sur la promenade au bord de la rivière. Lorsque le téléphérique a été rouvert le dernier jour après des travaux d'entretien, nous avons également survolé le Rio Guayas jusqu'à Dúran. Cependant, comme cela semblait particulièrement dangereux, nous n'avons osé rester que peu de temps et sommes rapidement rentrés.

Notre temps en Amérique du Sud touchait à sa fin, et notre humeur était un mélange de mélancolie et d'impatience pour les Galápagos et les mondes qui nous attendent encore.

Oh my God, Wow, incredible. We had just been on the first island for 4 hours and those were about our first words. Without having dipped a foot in the water or set foot on the beach, we had already seen pelicans, sharks, iguanas, turtles, and sea lions. The first sea lion was sleeping in the queue for the ferry, the first iguanas were lying next to the runway at the airport, and we saw the turtles by the roadside during the bus ride. The sharks and pelicans were in the harbor basin of Puerto Ayora, the main town on Santa Cruz Island. Sea lions and iguanas are everywhere, under benches, at the boat dock, on the sidewalks, and wherever people aren't bothering them.

The next days continued joyfully, to incredibly beautiful beaches where the white sand felt almost like dust. On the right are sea lions, in front swim iguanas in the water, and to the left, pelicans sit on towels while small Darwin finches are nearby, and above, frigatebirds fly.

We decided against a cruise since 4 days are said to cost around €1000, with the first and last days mostly just travel days, so we book day trips instead. Although the costs were also between €120 and €240, they were absolutely worth it. The first trip went to Santa Fe Island, where we first observed blue-footed boobies before swimming with countless sea lions. The sea lions are so curious that they swim up to only a few centimeters away or even nudge you... Along with picturesque bays, turquoise water, and snow-white beaches, simply put, an absolute dream.

We rented two bicycles and took the bus to Santa Rosa, which is 20km away. Then we cycled a few kilometers uphill to two old lava craters, before heading to our main goal, the Galapagos turtles. If you want to save the $10 for the mediocre tour, you can simply view the giant turtles by the roadside, as they sit in the hundreds on the meadows, by the roadside, or even in the middle of the roads. The tour was quite short and a few more details would have been nice, but it is what it is, we also went through three impressive lava tunnels before we were finally able to enjoy tea and coffee while observing the giants from a beautiful terrace. The way back to the main road was quite strenuous, and we often pushed our bikes, as the sun was blazing, and we were glad that the last 15km were almost downhill, before we returned exhausted to the main town.

The next wow awaited us on Isabela Island. Even longer and whiter beaches. If you see a shadow in the water, don't be alarmed; it might be a small shark, an iguana, a pelican diving into the water a meter away, a sea lion, or a penguin. Yes, exactly, there are penguins here, my first time outside a zoo, although the islands are practically a big zoo and people seem to be just annoying interlopers. I spent half the day swimming and watching the animals; sometimes, that's all you need. The wild ride continues with a day trip on a boat to 'los túneles', a rock formation formed by a volcanic eruption a hundred thousand years ago. Lava solidified on the surface and flowed further inside until nothing more came. After the ice age, the sea level rose again, and thus the caves are now in the water. A huge aquarium with seahorses, curious penguins, giant turtles that come very close, sharks, rays, and a variety of smaller fish; on land, we saw some blue-footed boobies and Nazca boobies.

Then we rented a kayak and paddled through a lagoon, and again the same image: penguins, iguanas, sea lions, boobies, pelicans, and so on. It may sound boring and repetitive while reading or writing, but it is not at all; I could observe all this for much longer and more thoroughly. For a change, we took the bike to the 'Wall of Tears', which had to be built by prisoners in the past, and behind it is a small lookout point. On the way back, we saw turtles, pelicans, flamingos, and hundreds of iguanas; if you don't want to run over any, you should go slowly because they really lie everywhere! Isabela has a bit of a Thai flair; some bars are right on the beach, and you can enjoy a mojito in a beach chair, but I'm still waiting for good food...

After 5 days, we continued by speedboat to our last island, 'Santa Cruz'; it was quite up and down, but if you sit in the back, it goes. I was mainly here for one animal, the hammerhead shark. It is currently peak season, and at the famous Kicker Rock, a rock formation through which a narrow channel runs, groups (schools) are said to be regularly seen; I'm excited! But the island has much more to offer. Sea lions, for example, many sea lions. I actually thought I had seen a few, but the number you see here surpasses everything. Just lying on the beach? Impossible! There’s always something going on; towels, shoes, or backpacks are lying around, so you have to be quick or patient, as the animals don't care at all; even though the sea lions look slow and clumsy, they are anything but! It is entirely possible for a sea lion to come out of the water just 20cm away from you and walk up the stairs next to you; for the sea lion, it seems like routine and no problem, for tourists, an absolute attraction!

Our booked 360-degree tour (around the island) started at 7 in the morning, our first chance to see hammerhead sharks, but first, we headed to 'Bahia Rosa Blanca', a huge natural pool with only a small access to the sea. Accordingly, the water was very calm, and we again got to see sharks, sea lions, turtles, and two huge rays (about 2.5 meters), the largest of this species I have seen so far. Afterwards, we went to the next bay to see the third type of boobies, the red-footed boobies, but from such a great distance that the animals were barely recognizable. Blue-footed boobies get their blue feet due to their diet, sardines. The red-footed boobies mainly eat flying fish and squids, which is why they have red feet. The boobies are disturbed during their feeding by large frigatebirds, which can be found on all three main islands. After lunch, we went to another snorkeling spot where a pretty big blacktip shark was interested in us :)

Then it was time, and we jumped into the water at Kicker Rock, next to me a steep wall that rises up to 150 meters high, and below me the deep blue sea, making it impossible to see the bottom, which is up to 40 meters deep. Then, after a few minutes, the first hammerhead shark appears, then the second, the third, fourth, and fifth. Wow, we are incredibly lucky and can observe up to 40(!) sharks for 30 minutes as they keep circling around; you can dive a few meters behind and swim along, what an experience! 😍

The next day, we went back to Kicker Rock, but this time, two dives were planned. Although there were not 40 sharks this time, there were still some very large specimens interested in us, along with eagle rays, turtles, more sharks, and finally a big manta ray! 😍

What were those two days on the boat? Unique(!) and absolutely happy to have seen that.

Via Guayaquil, we went non-stop to Cuenca, and the third-largest city in Ecuador is truly beautiful and nearly my favorite city in Ecuador. We ate very well (goat stew, Indian, Mexican), visited the ruins of Ingapirca, and hiked in the absolutely worthwhile 'Caja National Park'. Well, in the end, it was only almost a hike, more like a walk because someone didn’t get out of bed that morning and so we naturally got caught in the daily rain that starts between 12 and 1 PM. Nevertheless, it was probably one of the most beautiful short hikes I’ve done; the national park is at an altitude of 4000 meters with various peaks, lakes, caves, and cloud forests. Additionally, we accidentally stumbled upon a punk concert in Cuenca, tried the local beer (which we rated highly), and checked out the historic buildings as well as the river promenade.

Onward towards Peru, but first, another stop in Loja. We couldn’t quite explain why we got off here; there isn't much to see in the city, so we spent almost the entire day in bed, and I also went to the hairdresser. Then we went another hour to Vilcabamba. Picturesquely located in a beautiful valley, we stayed for two nights. After our arrival, I immediately got ready for a hike; 4 hours were indicated, Fina wasn’t in the mood and stayed in the village. After the first hour, I had already completed the ascent to the summit; then I continued to a rock with a really beautiful view; I overtook a few people and a few were coming toward me, so I decided to follow the path of my app because there were a few people around... It became a beautiful ridge walk at almost too warm temperatures; I gradually wondered why no one was following me and why the guide (of the other group) wasn't visible, but I thought they were performing some kind of ritual; they appeared a bit strange to me. Well, first I continued until the path became increasingly unclear and partly overgrown. However, I could orient myself well with my map. Eventually, I couldn't recognize the path anywhere; the dry grass was getting higher, and I couldn’t see where to step. Back to the last point, with the now torturing sunshine and the altitude. At some point, the grass was so high that I could hardly proceed and I slipped; I could just cling to some bushes, but I could no longer find the way back; furthermore, my phone battery was slowly dying. Panic rose in me, but I had to keep going down and tore my shirt on a thorny bush. I couldn’t go forward or backward, and I was somehow confused, wandering around in the middle of nowhere; would someone find me here? Fina would probably inform someone. I rested for 10 minutes, drank some cola, and tried to clear my head. Then I somehow continued, through bushes, high grass, scrub, and a dried-up riverbed. I followed that. In between, I saw something that looked like a well, covered with a tarpaulin, strange vessels, and a lot of barbed wire. I moved on and ran into a fence that I hadn’t seen; fortunately, I remained uninjured. It continued, slowly the paths got better. Because of the incident with the fence, I moved more cautiously and looked more closely and saw even more strange constructions; something odd must have happened here. Then something hit me on the head, barbed wire at head height (why the hell would someone do that?) a wound half a centimeter below my eye... Lucky to have escaped, that could have literally gone into my eye, and whether I would have found the way down after that is very questionable. I could finally see the road. That’s enough for the next few days, so I’ll take it a bit more cautiously...

So, the next day, it was time to go horseback riding. Less dangerous for me, but not for my behind. The horse was probably a bit small for me, the Western saddle was old, hard, and naturally also a bit small for me, so after a 4-hour ride, I literally had a sore bottom (chafed) :D

But it's not that serious; the view and the path were super beautiful, and it was a lot of fun! A minor drawback, I can’t judge whether the paths are a bit too steep and the tourists a bit too big for the horses. Because they are significantly smaller than the horses I know from home, but since the horses were not only small here but also in Central America and Colombia, I just trust those who know better.

Not less dangerous was the 12-hour bus ride to the border to Peru; unpaved roads, rain, mud, and deep gorges are not a good combination; my hands were slightly sweaty due to the proximity to the abyss, the blown tire was replaced in the next village with a worn-out 'spare tire' and didn’t really alleviate my discomfort. The border crossing was easy, and the roads to our first city in Peru got better.

Cali is significantly calmer than Medellín, cleaner, greener, and has less poverty, or it's simply less visible here. Like everywhere in Colombia, the main squares and selected streets are adorned with countless blinking string lights. Santa Clauses, Mickey Mouse, and Hello Kitty mascots roam the streets for photos, while clowns with chainsaws scare people.

Street food is available, but the food mainly consists of meat skewers, fries with chorizo (including plenty of ketchup and mayo), bad hot dogs with soggy sausage, corn on the cob, dry arepas (rice or corn bread), wafers with jam, sweetened condensed milk, and cheese, as well as sweet drinks in various forms, including diabetes and high cholesterol. Therefore, we decided to eat Arabic food twice; in the neighborhoods of San Antonio and Barrio Granada, there are good international restaurants! Otherwise, we enjoyed a relaxing massage and a guided tour through a market, where we indulged in a lot of food, which I could see myself doing again; there were a few small snacks that we hadn't tried before. Why go to Cali if you don't want to dance salsa? I find Cali worth visiting even without a dance lesson, especially if you spend a day trip or better yet, a night in San Cipriano. So we did, taking the bus from Cali towards Zaragoza. Just before our destination, I asked the bus driver to stop. A small bridge led over the four-lane road to an inconspicuous ticket booth, where we could buy two tickets for the trip to San Cipriano, and then we crossed another hanging bridge, before I could already see the tracks, and my excitement grew. I had seen the small village of San Cipriano and its African-American inhabitants in a documentary long ago; the village has no road connection, and when the train stopped operating, the residents had to come up with something. The solution was small Brujitas, also known as little witches. Eight lodges were built under a wooden pallet, four run on the tracks, and the other four run inside, so that the vehicle stays on the tracks. A motorcycle is attached on the right side, with the rear wheel running on the rail and serving as a drive. What fun it is to go through the jungle over the aging bad tracks, through tunnels and over bridges; if there is oncoming traffic, one party must get off and clear the tracks.

Upon arriving in the village, we treated ourselves to lunch (of course grilled chicken), before heading upstream on two tires. A quick cooldown in a waterfall followed, and then we went into the crystal-clear river towards the village. A few small rapids provided some variety; otherwise, I enjoyed the tranquil jungle atmosphere during the rain and simply let myself drift. The return journey with the little witches was just as much fun as the ride there, a lovely highlight!

12 hours of bus travel through serpentine roads in an overly small bus and no legroom? Not if there is a 50-minute flight for €70, we simply treat ourselves to that. The landing approach to Pasto with the surrounding mountains at 2500 meters was already impressive. Pasto is the theological capital of Colombia with 56 churches and 23 monasteries, of which we visited a few. In the evening, we had the first mulled wine of the year, a welcome warmth at a cool 12 degrees for me. The warm passion fruit juice with a bit too large a splash of Aguardiente tasted excellent. The supplies of the presumably taxed and not self-distilled liquor came from a large old gasoline canister.

For a day trip, we went to the next valley to 'Laguna de la Cocha', where there was a small picturesque village. From the village, one could take a boat along the little river to the lake, before returning to one of the small, beautifully arranged wooden houses for a cool beer!

The last stop in Colombia was Ipiales, already at an altitude of 2900 meters, but I don't feel the height yet. The city is not very interesting; we visited the impressive pilgrimage church of Las Lajas. Once in the evening with the appropriate lighting and then again during the daytime before heading into the Intag Valley for two days. I also tried the local specialty 'Cuy', delicious! Anyone who likes crispy chicken will like it too :)

The border crossing was the most straightforward so far. It took 3 minutes for the exit stamp, 3 minutes across the bridge, and then another 5 minutes for the entry stamp before going directly onto the bus, which surprisingly left immediately. In the Intag Valley, we hiked to a large waterfall and an archaeological museum on a plateau. An older gentleman asked for $5 for the tour. The “museum” consisted of a few pots and bowls found in the area. After that, we walked over some hills (under which the temples and graves were located) back to the starting point. We saw nothing because the locals do not allow excavations to preserve the peace of the dead and not to upset the spirits. One must respect that, however, there is no need to offer guidance there since there is really nothing to see; at least we got a freshly picked banana and a few equally fresh tangerines.

After dinner, then the shock, next to our bed was a palm-sized spider (and my palms aren't that small) with hairy legs, a huge body, and small fangs. They aren't that quick, with a flip-flop we'll probably catch it. The last thing I saw was a shadow behind the nightstand, wow, I really didn't expect that speed. In the past, I wouldn't have entered the room again, but what choice did I have (except to sleep outside in the hammock). When I woke up again during the night and saw the creature sitting a meter next to me on the wall, that was it for sleep until I was tired enough to close my eyes again. The next morning, we packed our things (hopefully without a stowaway) before heading on the way to Otavalo for a short hike around the Cuicocha Lagoon.

What struck me immediately was how much quieter it is here, a relief; let's see if it stays that way in Ecuador. In Otavalo, there seems to be an evening market every day (at least on the three days we were there), where everything that you might need (or not) is sold. I was more interested in the food; there was “Morada”, a thick warm drink that somehow resembles red fruit pudding. 'Morocho' is also a thick, warm drink made from corn that resembles rice pudding a bit. But what I liked best was the roast pig served with a type of potato pancake and salad. After a short walk, we also visited the local waterfall and then hiked along a nice trail to the next crater lake. However, we were a bit shocked to find that the entire tourist infrastructure was nearly non-existent; in general, since Medellín (except Cali), I have barely seen any tourists; okay fairly, one must say that Fina and I were also no longer in hostels, but even at the tourist hotspots, no one else is seen. Mario and Alessa, who have been studying in Ecuador for a few months, also reported the same. Since Corona and the unrest in Ecuador, there are only a few who wander here, which is a pity because so far I really like it here (or maybe that's exactly why?!). I had imagined the largest market in the Andean region differently; the people from the villages sold all kinds of handicrafts and everyday items like bags, backpacks, scarves, balaclavas, sweaters, ponchos, etc. In between, some vegetables, fruits, and spices were sold, but there was no one buying anything. Again I wondered how the people here survive or why they still come here to sell or if things were different before. I can hardly imagine that one can survive on this since the Ecuadorians also prefer to buy jeans and 'normal' sweaters at the evening market and aside from a small group from Germany, there were no tourists in sight. What I also did not expect: the quiet. Due to the lack of customers, there was no hustle, no noise, no bustle, but that is also very relaxing.

After three nights, we continued on a three-day hike, the so-called Quilotoa loop. We were a bit worried because 0 hours of sunshine were forecast, but more rain was predicted. So we set out early in the morning at 6 am to do the trail, as the rain was supposed to start mainly around noon. It was cloudy but dry; the paths were well marked, and we reached our first accommodation by 1 pm. We got an upgrade to a nice little hut with a private oven.

On the second day, we started a little later as breakfast was only at 8 am, but it was still dry. The path was even more beautiful than on the first day, through two valleys over bridges, along small rivers, with small villages, farmers, and many animals in between.

On the third day, I struggled with a minor food poisoning for the first 6 km to the next village before we decided to take a pickup to the main town and from there the bus back to the city. Our poor Spanish, however, complicated things, and we ended up on the opposite side, exactly where the hiking trail runs, which allowed us to skip the exhausting two-hour ascent. Still, I didn’t know how I was to walk the last three kilometers on foot; I was really exhausted by then, and it was terribly cold and windy. A nice lady then made me my first Coca tea in her little hut on the fire, making the last kilometers a bit easier for me! Then another two hours of bus ride back to Latacunga, and I fell into bed tired.

I spent my first day in Baños in bed; only in the afternoon did we go to a waterfall just behind the center and for dinner in the city. The next day, we wanted to explore the area on a scooter; however, the local scooter mafia wanted $20 per hour(!), while in Central America, $25 for a full day was already outrageous. Eventually, we found a dealer who let us rent a scooter for $35 for 4 hours. Clearly, Baños is one of the most touristy places in Ecuador, which surely has to do with its beautiful location. Following the main road, one can visit five impressive waterfalls within 20 kilometers, each one more impressive than the last. However, this also means that there is a cable car to each waterfall, where one can do bungee jumping or zip-lining. But I won’t get into such a 'cable car', where hopefully a well-trained locksmith has welded a basket, got four heavy-duty rollers from a hardware store, and used an old diesel engine for propulsion. Automated? Think again, where the black diesel smoke rises, someone is sitting with ear protectors accelerating and braking the whole contraption... The zip-lines are no better, and the first ones hung 50 meters above the gorge and had to be retrieved with an extra rope; no thanks, no matter how cheap (zip-line - $10, bungee jumping - $20...) We were satisfied with the waterfalls and a brief detour to the next viewpoint (around 1000 meters higher) before our four hours were up.

Happy New Year from Quito. The highest capital in the world (2850m) is being explored by us together with Mario, Alessa, and their friends. We met Mario and Alessa in our accommodation in Otavalo and were invited to New Year's Eve. On the first day, we climbed the impressive “Basilica nacional” and enjoyed the rainy view. The church was completed about 100 years ago, which isn't particularly long for a church; if one looks closely, there is a lot of concrete and metal. After that, we went to one brewery or another to taste some local specialties.

On New Year's Eve, we met with Mario again in the afternoon by the roadside somewhere in Quito, where we observed the tradition of men dressing as women, stopping cars, and dancing suggestively. The money collected was then used to buy drinks and snacks. It is also a common tradition to buy puppets made of papier-mâché, burn them, and jump over the fire. The puppets were available for purchase at every corner, comic figures, politicians, military, Chucky, Spiderman, Batman, etc. My bull (1312) burned well :) Then we made a quick stop at a party of Mario's friends before heading to his family. We got to watch the gift exchange and chatted a lot while drinking before going outside at midnight. With 12 grapes (one for each month), each person gets to wish for something for the new year! Feliz Año! After that, there was delicious roast pig, salad, potatoes, a variety of snacks, and one or two more drinks at 00:30(!). We then went back for a beer at the party, only to fall into bed exhausted at 03:30.

Before heading to the Galapagos Islands, we made a stop at the Equator, specifically at the point where the equator was first determined accurately to 240 m without modern instruments in 1736. A small museum and monument were built there, but it is, in fact, 240 meters away from the actual equator. 

Bonjour mes chers,

Encore une semaine s'est écoulée, pendant laquelle j'ai vécu des expériences incroyables. L'Équateur a vraiment beaucoup à offrir !

Le dernier vrai samedi, je suis partie en randonnée sur le volcan Cotopaxi avec ma nouvelle amie Linda.

C'était une belle aventure, nous sommes partis très tôt et nous avons monté avec un groupe de voyage d'abord à 3800 m d'altitude puis à 4600 m !

Les routes étaient très non goudronnées, et tout le bus tremblait. À partir de 4600 m, nous avons eu à grimper 300 m de dénivelé pour atteindre un refuge, où l'on pouvait même boire du chocolat chaud. L'ascension était très dure, quatre de nos dix personnes dans le groupe sont restées en bas, et une femme n'y est parvenue qu'avec l'aide du guide.

Car la météo n'a pas coopéré. Il faisait glacial, incroyablement venteux et il a commencé à pleuvoir :(

C'est fou à quel point on se rend compte qu'il y a moins d'oxygène à disposition. Les jambes sont comme en plomb et l'on se sent un peu mal.

Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des feuilles de coca, que l'on mâche et que l'on met ensuite dans la joue entre les dents et la joue. Elles ont un goût herbacé et ne sont considérées comme une drogue que si on les fume :) elles favorisent l'absorption de l'oxygène dans le sang et on ressent moins les mètres d'altitude !

Nous sommes donc arrivés au refuge et nous avons bu pour 2,5 $ un chocolat chaud traditionnel, fait avec du vrai cacao et beaucoup de cannelle et de clou de girofle. Nous l'avons bien mérité !

Ensuite, nous avons grimpé un petit peu plus haut, jusqu'à atteindre les 5000 m d'altitude.

C'était une sensation formidable et petit à petit, le temps s'est aussi éclairci.

La descente a été beaucoup, beaucoup plus rapide, mais j'étais vraiment contente de m'asseoir dans un bus à l'abri du vent :)

Sur le chemin du retour, nous avons eu un délicieux déjeuner, typiquement une soupe avec des popcorns et un plat principal à base de riz et de viande.

C'était un super samedi ! Je suis fière de moi d'y être parvenue et j'attends avec impatience les prochaines aventures !

Chaleureuses salutations volcaniques,

Votre Paula 🌋

Ici, j'aide avec les cours d'anglais pour des enfants d'environ 12-14 ans.

Par jour, j'ai 4-5 heures de cours, avec aussi de petites pauses entre les deux.

Les enfants sont tous super gentils et m'ont très bien accueillie !

L'école est moderne et les cours ne sont pas vraiment différents de ceux en Allemagne. Nous lisons des textes ensemble, chantons des chansons et pratiquons la prononciation des enfants !

Malheureusement, comme m'a expliqué l'institutrice, très peu de personnes en Équateur parlent bien anglais, car beaucoup ne voient pas l'intérêt. Elles resteront toujours en Amérique du Sud professionnellement, et ici, seuls l'espagnol est nécessaire.

Elle pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'économie ne tourne pas aussi bien qu'elle pourrait, car les choix d'emploi sont limités si l'on ne parle pas anglais. Si plus de gens parlaient un bon anglais, ils pourraient se faire valoir davantage à l'international.

Je ne l'avais pas vraiment remarqué, mais beaucoup d'enfants parlent un niveau d'anglais assez bon et certains sont même très bons.

Cependant, c'est aussi une école qui accorde une importance particulière à l'enseignement de l'anglais !

Après deux jours d'école, j'ai ensuite passé un week-end plus calme, durant lequel j'ai rencontré une nouvelle fille allemande !! Elle n'habite qu'à 15 minutes à pied de chez moi et nous entendons vraiment très bien. J'ai hâte de passer la semaine prochaine avec elle :)

D'ici là, je vous souhaite un bon premier dimanche de l'Avent,

Pour moi, avec 31° et un soleil éclatant, il est difficile de penser à Noël :)

Grosses bises,

Votre Paulita 💖

Le fait que ma dernière partie se soit terminée de manière si réfléchie n'était pas du tout mon intention, car le week-end était tout sauf triste !

Mais parfois, il est également bon de se débarrasser de ces pensées :)

C'est donc parti pour le deuxième jour, le samedi, où nous sommes allés le soir à une grande lagune après avoir rencontré la communauté indigène, et j'ai aussi nagé là-bas !

L'eau était vraiment très agréablement chaude et il y avait beaucoup de touristes. Des bateaux là-bas pour profiter du coucher de soleil.

Le soir, nous avons fait une marche nocturne dans la jungle ! Elle était moins excitante que prévu, car nous n'avons vu que quelques insectes et une araignée, et non quelques serpents comme espéré.

Mais le ciel étoilé qui nous attendait était d'autant plus magnifique !

Nous avons traversé la lagune et avons vu le ciel étoilé à 180° ! C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue :)

J'adore observer les étoiles, et nous avons pris beaucoup de temps pour analyser les différentes constellations. C'était vraiment magique, car tout le monde sur le bateau écoutait émerveillé le guide, et j'oserais dire qu'à ce moment-là, le monde s'est arrêté un instant !

Avec toutes ces impressions, nous sommes ensuite retournés à la lodge, où nous sommes tous tombés dans le lit fatigués mais heureux de toutes ces impressions.

Le dernier jour complet, le dimanche, nous avons fait une randonnée dans la jungle à pied pour observer surtout la faune. Nous avons traversé ce qu'on appelle la forêt de boue, où nous avons presque sombré jusqu'aux genoux dans la boue. Lors de la randonnée, nous avons vu plusieurs singes et beaucoup de grenouilles.

Nous avons également goûté les soi-disant fourmis citron - qui, lorsque vous les mettez sur la langue, ont un goût acide :)

Entre-temps, nous avons sauté comme Tarzan d'une liane à l'autre, puis nous avons pagayé en canoë de retour à la lodge.

Le soir, nous sommes restés longtemps ensemble et avons partagé nos belles expériences.

Le lundi, il a malheureusement fallu repartir tôt vers Quito, car le voyage de retour était long ! D'abord en bateau puis à nouveau 10 heures en bus, cela m'a beaucoup épuisé, mais je suis néanmoins revenu à Quito, ravi et euphorique !

Je n'ai jamais été aussi coupé de la civilisation que dans cette jungle amazonienne en Équateur ! Avant le voyage, j'avais un peu de respect pour cela, car on a plutôt l'habitude d'être au moins un peu joignable. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que cela m'a fait un bien fou et que j'ai beaucoup plus réfléchi à moi-même et à mes pensées ! Bien sûr, j'aurais voulu raconter tout cela directement à ma famille et à mes amis, mais c'était agréable de vivre complètement l'instant présent et d'avoir autant de temps pour réfléchir :)

Peut-être que c'est quelque chose avec lequel je peux vous inspirer, chez vous en Allemagne ! Il est important de complètement éteindre son téléphone et de ne pas toujours être joignable :) Je vais définitivement me fixer comme objectif de ne pas utiliser mon téléphone pendant des journées entières et de m'occuper davantage des autres :)

C'était donc cela, l'aventure dans la jungle !

Il y a encore tellement plus à raconter, mais je ne peux pas tout condenser ici dans ce blog. C'est plutôt la version courte.

J'espère quand même que vous avez pu vous immerger un peu dans tout ça, et je suis toujours très heureux que tant de gens aiment lire mon blog :)

Gracias a todo!💞

A luego,

Paulicita

Bonjour mes chers !

Me voilà de retour d'un week-end probablement le plus excitant de ma vie !

Et je le dis après avoir voyagé pendant six semaines à travers tout le Costa Rica et avoir eu tant de belles expériences 😊

J'ai été sur le fleuve Amazonie, à bord et au sein du fleuve ! Laissez-moi vous raconter comment mon voyage a commencé.

Jeudi soir, nous avons été récupérés par notre bus de voyage juste devant la porte. À 11h00 (du soir), nous avons commencé et après 10 heures sur des routes très cahoteuses, nous sommes arrivés au point de rendez-vous sur l'Amazonie. Nous avons été accueillis par notre guide pour les 4 jours et avons eu une introduction !

L'Amazonie est, avec le Nil en Égypte, le plus long fleuve du monde, avec près de 7000 km du fleuve principal traversant les pays du Pérou, de l'Équateur, de la Colombie et du Brésil.

La région amazonienne contribue énormément à la purification de l'air mondial, par le stockage et la transformation du CO2.

De plus, il est bien sûr important de mentionner la faune et la flore époustouflantes qui attirent des chercheurs et des amoureux de la nature du monde entier. Le guide nous a expliqué qu'il existe des espèces de flore et de faune qui ne se trouvent exclusivement dans la jungle amazonienne. Les habitants, en particulier les indigènes, sont très fiers de cela, et la priorité absolue est de protéger cette merveille !

Nous avons commencé sur un bras de l'Amazonie - le Rio Negro, qui se jette dans le bras principal.

Dans la jungle, il est important d'être attentif et de ne jamais entrer sans une personne expérimentée, car beaucoup d'espèces d'araignées et de serpents sont venimeuses.

Avec ces premières impressions, nous sommes montés à bord d'un bateau à bananes qui nous a conduits à notre lodge, une petite communauté de cabanes en bois !

La lodge est jolie - modeste mais belle.

Nous avons vu un rare ANACONDA verte pendant le trajet !

La première impression de la jungle est que je n'arrive presque pas à décrire la beauté. C'est si vert, comme je ne l'ai jamais vu, et partout on entend différents animaux, comme un grand concert !

L'air est très frais et ça sent comme dans la serre des palmiers à Francfort, juste plus naturel et moins intense.

Le premier jour, nous avons fabriqué notre propre chocolat à partir de fèves de cacao, c'était délicieux, mais peu sucré, donc nous avons ajouté beaucoup de sucre !

Ensuite, nous sommes allés le soir vers une lagune de l'Amazonie et puis nous avons fait une excursion nocturne, où nous avons vu un caïman, des serpents et des hiboux.

C'était incroyable, car nous sommes toujours allés très près des animaux en bateau.

Le deuxième jour, nous avons rencontré le peuple indigène qui vit là depuis des générations dans la jungle ! Le guide nous a expliqué qu'il y a plusieurs tribus le long du fleuve qui s'entendent, mais se tiennent à l'écart l'une de l'autre.

La visite était vraiment impressionnante, nous avons rencontré un homme qui vit avec ses cinq épouses dans une très petite maison en bois rudimentaire. La nourriture est cuite sur un feu ouvert, et les murs et le toit ne sont définitivement pas complètement étanches. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, une tortue était en train d'être grillée - une spécialité !

Nous ne l'avons pas goûtée, car nous sommes ensuite partis pour rencontrer le chaman, l'homme le plus âgé et le plus expérimenté de la tribu. Il était très intéressant, vêtu d'une longue chemise et beaucoup de bijoux faits maison. Il nous a enseigné un peu sur les forces de la nature et nous a montré des exemples avec certaines plantes.

Ensuite, nous avons pu acheter nous-mêmes des bijoux faits main par le peuple, puis nous sommes allés chez Mirella, une femme de la tribu, qui nous a cuisiné. Il y avait beaucoup de fruits et puis nous avons préparé ensemble le traditionnel pain de Yuka.

C'est très bon, mais très compliqué à faire.

Ensuite, malheureusement, il était déjà temps de rentrer, la rencontre avec la tribu m'a beaucoup marqué. Après la visite, j'ai été très pensif, car bien que ce soit très spécial et fascinant de rencontrer une culture aussi étrangère, je n'avais pas l'impression que les femmes étaient très heureuses.

Mirella nous a dit qu'elle avait déjà envoyé ses cinq enfants en ville pour se construire une vie éloignée de la tribu. Elle avait l'air très triste de ne pas pouvoir être avec ses enfants, pourquoi, je ne le sais pas :(

En écrivant, je réalise que mon rapport devient plus long que prévu, donc je vais en faire deux parties !

Durant mon temps dans la jungle, j'ai beaucoup écrit dans mon journal et j'ai réalisé à quel point je peux apprécier de grandir dans un monde si émancipé.

Mirella ne sait ni écrire ni lire et est complètement subordonnée à son mari. Je ne souhaite cela à aucune femme dans ce monde.

Avec ces pensées réfléchies, je termine la première partie et je passe tout de suite à la suivante :)

Gros bisous et amusez-vous bien à regarder les photos et à en profiter !

Paulita

Bienvenue dans la capitale la plus haute du monde !

Le dimanche 17 novembre, je suis arrivée à Quito, la capitale située à la plus haute altitude au-dessus du niveau de la mer, soit à 2850 m.

Mon vol s'est très bien passé, j'ai été directement prise en charge à l'aéroport et j'ai rencontré ma famille d'accueil.

Ma mère d'accueil s'appelle Monika et elle vit avec sa mère de 90 ans et la femme de ménage Paulita dans une grande maison au centre-ville de Quito.

Elle est incroyablement chaleureuse et je me suis tout de suite sentie la bienvenue.

Avec moi, il y a une Allemande, une Suissesse et deux amis que j'ai déjà rencontrés au Costa Rica :)

Mon premier jour, lundi, dans mon nouveau projet était vraiment génial, je travaille dans une ferme solidaire spécialisée dans les oiseaux. En plus des animaux de ferme habituels, il y a beaucoup de perroquets et de rapaces.

Un des points forts de la ferme est le grand spectacle de rapaces avec des aigles, des buses, des hiboux, etc.

Ma tâche consiste à nettoyer les cages, puis nous nourrissons les oiseaux et faisons des entraînements de vol avec eux.

Dans l'après-midi, j'ai été au centre-ville pour la première fois, Quito est vraiment excitant !

C'est très bondé et bruyant, mais aussi incroyablement coloré grâce aux vêtements des habitants ou aux nombreux stands de fruits et légumes au bord de la route.

Il y a peu de touristes, donc on se fait un peu regarder de travers.

Un grand point fort du centre-ville est la basilique, mais il y a aussi d'innombrables églises très richement décorées, car la foi catholique est très importante ici.

Le soir, nous étions dans un restaurant avec une vue sur toute la ville, c'était vraiment indescriptible !

Actuellement, l'Équateur fait face à une grave sécheresse, ce qui entraîne des coupures de courant deux fois par jour pendant environ 4 heures.

Tout le monde en pâtit, même les restaurants doivent fonctionner avec des générateurs. C'est particulièrement dramatique pour la conservation des aliments et la prise en charge des malades.

Pour moi, c'était quelque chose de nouveau de ne pas avoir d'électricité tout le temps, mais je m'y suis habituée après quelques jours. C'est un privilège d'avoir de l'électricité à tout moment en Allemagne !

En effet, nous avons dîné dans l'obscurité chez la famille d'accueil pendant les quatre derniers jours, les bougies ne sont pas courantes ou sont trop chères et le courant était coupé.

Lors de la visite de la ville que nous avons faite mardi, nous avons goûté un vrai chocolat équatorien, qui était vraiment particulièrement délicieux !

L'Équateur est très différent de chez moi, et encore plus différent du Costa Rica que j'ai vécu au cours des six dernières semaines.

Ce n'est pas un pays de vacances, mais un pays pour les amateurs de voyages ! J'adore les nouvelles impressions, mais j'ai aussi dû m'adapter un peu.

Ce week-end, je vais vivre une énorme aventure ! Je vais passer trois jours dans l'Amazonie et vivre au milieu de la jungle.

Là-bas, il n'y a pas de réception, on est complètement coupé de la civilisation.

De plus, on voit et rencontre des animaux tout à fait inconnus, et le dernier jour, nous rencontrons le peuple indigène de l'Équateur et déjeunons avec eux.

Je suis très reconnaissante d'avoir la possibilité de faire ce voyage en Amazonie et j'ai hâte de découvrir toutes les nouvelles histoires !

Restez curieux de ce qui va arriver !

Avec de tendres salutations équatoriennes,

Besos,

Paulita

After a few relaxing days in the wilderness, I stepped into the Pan-American highway with my backpack, and within less than 30 seconds, the first bus stops and takes you 1.5 hours further to Quito, the capital of Ecuador. Upon arriving at the bus station on the outskirts of Quito, you can immediately hop onto the brand new subway of the city (in operation for less than a year) and for less than 50 cents, you can glide into the historic center of the city. The subway and the entire infrastructure are spotless, and you can see everywhere that this prestige project of the city is not very long in operation and is in absolutely pristine condition. Once you get off in the center, the path directly leads through the historic center to the Viajero hostel. On the way, you get a direct impression of how things work here: everything is a bit wilder and rougher than in the previous stations in Ecuador. This statement is not meant to reflect any negative touch, but Quito is something special, and you notice that immediately. Upon arriving at the hostel, I find myself with another unknown person (only the shoes give away that someone else is in the shared room), as I am the only visitor in the 10-bed dorm, and here too the lack of tourism is noticeable. The rooms are of the finest quality and the beds are top-notch. The house, an old government building that has been completely restored, impresses with its rustic charm. Up to this point, everything is great, and the view through the historic streets promises a lot. Beautiful colonial buildings as far as the eye can see, and in the horizon, a massive cathedral looms at the edge of the old town. On the day of my arrival, Quito is struggling with a dreadful forest fire that has crept into the outskirts of the city. A state of emergency is declared, and there is a curfew in some neighborhoods. Allegedly, it's arson, which is definitely not a pleasant circumstance, but fortunately, the firefighters get the fire under control within the next two days, and aside from the smell of burnt wood, that's the only contact I have with this event. I visit the huge cathedral right after my arrival. The building stands out prominently over the city center and attracts curious visitors like a magnet. Once you stand in front of it, you marvel at its size. A true colossus stands before you – the Basilica Sagrado Corazon de Jesus, Patron of Ecuador (Basilica of the Sacred Heart of Jesus, Patron of Ecuador) – as it is called in full – is the largest neo-Gothic basilica in the Americas. After a short awe, the entrance to the higher spheres of the cathedral is purchased for 4 euros, and I am curious about what the structure inside has to offer. It goes high up, first to the towers, which house a few souvenir shops and even a bar. A bar in a church, which I had seen in Dublin before, is actually quite unusual. The background was explained to me later during a free walking tour: the church rents out the imposing walls to the shop operators, thus generating extra income. From the tower balconies, there is a wonderful view over the city center, and you can see on one side the opposite Cerro Panecillo with the Virgin statue overlooking the old town from the other side. A spiral staircase takes you one floor higher directly into the clock tower, placing you essentially behind the far-visible clocks. The clockworks are not functional, and both towers display different times on their clocks. Unfortunately, I did not receive a precise explanation of this. Some people say these are the times of Quito and the Vatican, while others claim it reflects the inequality between the earthly and divine worlds. It could also symbolize the contrasts and contradictions of the country or represent the coexistence of tradition and modernity, as well as the various spheres in which people live. Whatever the reason may be, the space in the tower behind the giant clocks is undoubtedly impressive.

The spiral staircase continues up for a bit more, and if you bend your head, you arrive through a hatch in a small room above the clocks, ultimately having a similar view as one floor below. That's enough height for me, I don't feel quite comfortable in these spheres anymore, and I descend the tower again. Through the souvenir shop of the other tower, you reach a wooden walkway over the nave of the church and find yourself in the middle of the structure, from where you can reach the pointed tower above the back of the cathedral. This is the highest point that can be accessed on the building. So theoretically, as in practice it is simply crazy. Two freestanding staircases built with a platform at a 180° angle allow for further ascent, and you look directly into the void from the steep stairs. Even though the highest viewpoint of the cathedral is said to offer a wonderful 360° view, I unfortunately have to retreat here. It's simply not doable if you aren't absolutely afraid of heights – so I can't proceed any further. Among the visitors on the church roof, I am certainly not the only one who is making a controlled retreat. And since I had already enjoyed magnificent views beforehand, this isn't too bad. On the way down, one passes over a balcony into the nave and can look down at the vast interior of the structure. Numerous colorful representations of saints adorn the windows, and the church appears very tidy, without the greater kitsch that can often be found in other churches. Upon reaching the exit, one finds a statue of Pope John Paul II, who was already ubiquitous in Peru and who blessed the building in 1985. Besides, the façade features various figures and water spouts which, however, are not gargoyles like those found at the world-famous Notre Dame in Paris, but representations of native animals, such as iguanas, armadillos, or Galapagos turtles. The tour through the massive cathedral is indeed impressive and sets itself apart significantly from other buildings of this kind (not least due to its size). Among the more than 100 churches that shape the skyline of Quito, this one is definitely a visual highlight, at least from the outside. Incidentally, there is a legend that states the church can never be completely finished because the completion of its construction would mean the end of the world or would at least end with an unimaginable catastrophe for the city of Quito. Perhaps the reason behind this is simply that unfinished buildings are taxed much lower and completing them would represent a greater financial burden for the church budget. But that is merely a conjecture. ;)

The return journey through the old town offers truly beautiful views, and you are overwhelmed by the abundance of noteworthy buildings. However, I simultaneously feel a different vibe when strolling through the alleys compared to my previous experiences in cities in Peru. Essentially, everything is relaxed, but something tells me that one should sharpen their senses a bit more here, and so far, I have been able to rely well on my instincts. More than before in Cuenca, heavily armed military personnel stand at almost every hotspot in the center, and even though this is intended to convey a feeling of safety, it can also be perceived as rather uncomfortable. While during the day the streets and squares of the Centro Historico are bustling with activity, this image changes dramatically with dusk's arrival. After dark, the center resembles a ghost town. The locals and even the hostel staff explicitly advise against walking outside in the dark and recommend using Uber to get from point A to B. The fact that downtown areas, especially in South America, become deserted at night due to security concerns is not new, but the situation in Quito hits differently. Following the locals' advice to move through the city using ride services, you can sometimes not encounter a single person on the street in certain areas. It's a rather disturbing feeling, and all windows, doors, and other entrances are barricaded or secured with grates. Whether the current situation is just a bit extreme due to the not-so-optimal security climate, I can only speculate. The locals say it is a mix of the tightened security situation and the constant power outages that make the city center appear deserted at night. Speaking of power outages: what had been already hinted at in Cuenca and at Cotopaxi has turned out to be a real problem here. During my visit, there were parts of Quito without power for 12 to 14 hours. The ongoing drought means that energy must be managed so sensitively in the country's capital that entire neighborhoods have to go offline for hours. Only hospitals, some government institutions, and better hotels are equipped with emergency power supplies. For tourists, this is certainly annoying and leads to bizarre situations, such as needing to drive to another neighborhood (which is not affected by the shutdown) just to get cash, as the ATMs there are the only ones functioning. For residents, this is a significant problem: restaurants can’t prepare food or can do so only to a very limited extent; small businesses cannot deliver their services; and everything in the affected neighborhoods is reduced to a minimum. I really felt for the people when I tried to pick up my laundry from the laundromat, I needed a total of 3 attempts before the woman could first wash and then dry them. In the end, she returned my laundry half-dry, apologized a thousand times, and did not want to charge me. I paid her anyway, after all, the people can hardly be blamed, and one can only imagine what it means when days go by without income for someone earning a modest living. Sad, but it’s the reality due to the drought. Fortunately, the situation apparently eased somewhat after a few weeks, and the power supply was completely restored. Still, it’s simply unimaginable in our regions: the capital city of the country is almost without power for half the day.

After a few days, another German from Wolfsburg stayed in my hostel room. We started talking and made plans for some activities together. Among other things, we were invited by locals to a salsa club, only to find out that as a Central European, we felt completely out of place in that establishment. The level of dance activity here is just very high, and for the untrained observer, the sight of the movements is simply breathtaking. It seems like everyone here is a dance professional; various couples perform exquisite moves on the dance floor, and numerous judges score their performances. Briefly, I considered trying my hand at dancing too, but under these circumstances, I could only watch and marvel.

In principle, Quito's nightlife district is quite well visited on the weekends and, unlike the Centro Historico, you don't feel like you're in a ghost town. Various bars and clubs line the streets, and the prices here also align with Central European levels.

With some locals, I visited the Mitad del Mundo (the Middle of the World) about 20 kilometers outside the city on one of the next days. For 5 USD, you can visit the place where a French expedition first determined a precise position of the equator in 1736. Well, almost precise, because the exact position of the equator is about 250 meters away from Mitad del Mundo, hence the structure serves more symbolic purposes today. In a large colonial-style park full of souvenir and food stalls (they are serving guinea pig again – this time on a skewer), the approximately 30-meter-high monument stands as the centerpiece of the area. At the top, there’s a globe with a metal ring representing the Earth and the equator, and a yellow line runs through the park in an east-west direction, marking the center of the Earth. Overall, it's pretty unspectacular, but if you're nearby, you should check out the Mitad del Mundo.

After a delicious meal in a local restaurant (also in Ecuador, there is really delicious ceviche, although the preparation is completely different than in Peru, marinaded or sauced and typically served with shrimp or prawns), the second part of the day led us to El Panecillo, the prominent hill on the outskirts of the old town and another landmark of the city. In principle, you can hike up the hill, but since the locals warned us (the path leads through a not-so-safe area and muggings are not uncommon), we opted for the motorized version. Upon reaching the top, numerous shops offer Canelazo (the local hot drink made from cinnamon and sugarcane alcohol) and various other specialties, and you have a good view of the city and the surrounding hills, where the poorer residents of the city settle in the simplest of dwellings. On the hill stands the Virgen de Quito (Virgin of Quito), a statue made of 7,000 aluminum plates, making it one of the world's largest aluminum monuments. Moreover, the Virgin, standing 45 meters tall, is the tallest statue in Ecuador, even surpassing the Christ statue in Rio.

The depiction of the figure is that of the Virgin Mary, but she is adorned with wings. At her feet, she treads upon a serpent, symbolizing the victory of good over evil. The Virgin is also a symbol of Quito's protection, and many residents consider her the city's guardian. Some claim this protection mainly serves the wealthier neighborhoods of Quito, as her gaze is directed to the north (the more prosperous part of the city), while the

Le trajet à travers le haut plateau central de l'Équateur depuis Cuenca jusqu'au parc national du Cotopaxi dure rapidement 10 heures (pour 360 km) car le bus s'arrête vraiment dans chaque petit village pour prendre et déposer des passagers. En soi, rien de nouveau en Amérique du Sud, mais dans cette multitude d'arrêts, c'était quand même nouveau pour moi.

Au départ, je voulais m'installer dans le Secret-Garden près du parc national avec vue sur le volcan, mais après une éternité d'allers-retours sur Whatsapp et des prix toujours différents et beaucoup trop élevés, j'ai finalement perdu l'envie de cet endroit et décidé de chercher une autre auberge. Malheureusement, j'avais déjà réservé une nuit à Machachi, une petite ville perdue au milieu de nulle part, pour prendre un transport le lendemain matin jusqu'au Secret-Garden. Donc, après le long voyage en bus, je me suis fait déposer là-bas et après un petit encas, j'ai cherché ce qu'il y avait autour, avant de reprendre le bus pour revenir 35 km à Chasqui, car j'avais trouvé un hébergement confortable, au milieu de la verdure et pas loin de l'entrée du parc national. Ce qui est vraiment agréable ici en Amérique du Sud, c'est que peu importe où vous vous trouvez, il suffit de se mettre sur la route et il ne faut jamais longtemps avant qu'un véhicule s'arrête pour vous prendre pour un prix modique. On peut monter et descendre où l'on veut, même le bus s'arrête pratiquement partout. Cela a son charme, mais cela peut aussi devenir agaçant lorsque vous voulez enfin arriver à votre destination et que le bus semble s'arrêter toutes les 3 minutes pour déposer quelqu'un (comme cela a été perfectionné lors du voyage là-bas).

Arrivé à l'auberge, j'étais encore une fois presque seul. Une fille du Costa Rica s'était aussi installée ici, le reste des chambres était vide. Malheureusement, le tourisme en Équateur, après toutes les mauvaises nouvelles des derniers mois, semble être parfaitement effondré. C'est certes assez agréable en tant qu'invité, mais c'est une catastrophe pour les gens ici qui vivent du tourisme. On ne peut qu'espérer que cela se normalise rapidement ou que l'État parvienne à maîtriser les problèmes avec les cartels.

L'hébergement est en tout cas très confortable et les hôtes sont super sympathiques et détendus. Il y a même une tour d'observation avec une vue presque dégagée sur le Cotopaxi. Malheureusement, celle-ci était presque complètement couverte de nuages le jour de mon arrivée. Mais tout n'est pas si grave, car l'excursion vers ce volcan de presque 6 000 m ne devait commencer que le lendemain. Le reste de la journée a ensuite été consacré à traîner, à marcher un peu dans les environs et à se détendre dans la confortable lodge près de la cheminée. C'est ce que j'avais imaginé. Et comme il n'y avait presque pas d'électricité pour le reste de la journée, cela a été une merveilleuse façon de passer le temps. En raison de la sécheresse persistante et du problème d'approvisionnement électrique (l'Équateur produit principalement son électricité par l'hydroélectricité), l'autorité compétente a décidé de couper l'électricité presque 12 heures par jour jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas grave pendant quelques heures, mais à long terme, cela devient assez agaçant. Le dîner servi par l'auberge a été pris à la lumière des bougies et les deux seuls autres clients discutaient de leurs projets pour le lendemain. Au total, près de 50 km est une distance jusqu'à la base du chemin montant vers le Cotopaxi en plein milieu du parc national. Comme la Costaricaine avait déjà été au Cotopaxi, mais voulait encore retourner dans le parc pour observer les oiseaux, elle m'a proposé de partager le transport. Une chauffeuse rencontrée la veille devait fournir le service complet avec transport aller-retour et entrée dans le parc national pour 20 dollars par personne. Mon plan initial était de faire du stop jusqu'à l'entrée du parc et de voir comment continuer à partir de là. Cependant, le forfait tout compris pour un prix modique m'a semblé être une offre tout à fait raisonnable et j'ai accepté.

À 8 heures le lendemain matin, nous avons été récupérés par notre conductrice et nous sommes partis en direction du parc national. Notre experte des oiseaux (d'ailleurs vêtue d'un t-shirt à thème de perroquet) a été déposée à mi-chemin et pour moi, cela a continué à grimper. Déjà sur le chemin, le Cotopaxi offrait des vues à couper le souffle et les nuages du jour précédent s'étaient presque complètement dissipés. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette silhouette majestueuse à travers la fenêtre de la voiture et nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour pouvoir profiter de la vue tranquillement. Nous étions presque le seul véhicule sur la piste de gravier et avec l'augmentation de l'altitude, les conditions routières devenaient de plus en plus difficiles. Lucy, la conductrice, et le pick-up un peu ancien s'en sortaient très bien et après environ 1,5 heures, nous sommes arrivés au dernier point où la route était praticable à 4 600 m. J'ai pris mon sac à dos et je me suis mis en route vers le sommet. Dès que j'ai mis le pied dehors, un vent puissamment fort m'a frappé le visage et l'ascension sur le chemin encore bien visible n'était réalisable qu'en étant bien enveloppé et avec la capuche sur la tête. Les 45 premières minutes en direction du refuge se sont écoulées assez facilement, le chemin montait de manière raide mais restait relativement praticable jusqu'à plus de 4 800 m. Bien que je ressentisse l'altitude de temps en temps, tout restait dans un cadre détendu, le seul défi était le vent. Une fois arrivé au refuge (la dernière cabane avant le sommet), je me suis reposé un court instant avant de continuer à me rapprocher du bord du glacier. En principe, l'ascension du Cotopaxi est possible, mais il faut être bien préparé et avoir de l'expérience en alpinisme. Certaines parties du sentier plus haut ne sont accessibles qu'avec des escalades dans la glace et sont décrites comme extrêmement épuisantes. En principe, une ascension m'attirerait, mais aujourd'hui, le bord du glacier plus bas me suffirait. À la cabane, j'ai rencontré un groupe de Canadiens avec un guide de montagne, à qui j'ai demandé pour le chemin du glacier. Selon lui, il y avait deux options, l'une allant jusqu'à plus de 5 300 m, mais avec une route un peu plus longue associée, et l'autre à près de 5 200 m. J'ai choisi le chemin montant directement derrière la cabane avec la variante plus longue et le guide de montagne m'a salué en disant "sois prudent". Alors c'était parti et après une courte montée, j'ai constaté que le chemin devenait extrêmement raide et difficile. Il n'y avait plus qu'une pente de gravier à gravir et une marche constante était impossible. Trois pas en avant et deux en arrière et l'altitude d'environ 5 000 m pesait sur mon endurance. Après environ 40 minutes de lutte avec la montagne et une vue vers le haut qui ne promettait aucune amélioration, j'ai décidé de faire demi-tour. C'était juste trop raide et je n'étais pas équipé de manière appropriée pour atteindre le glacier dans un temps raisonnable. Donc, retour au refuge. Là, une courte pause et puis j'ai pris le chemin plus court vers le haut. La première partie était similaire à celle du chemin menant à la cabane, mais après un certain temps, le chemin visible se scindait en plusieurs embranchements et il ne restait plus qu'à deviner vaguement où je devais aller. Comme il n'y avait pas d'autres personnes sur cette partie de la montagne, la navigation s'est révélée assez difficile. Je me croyais sur le bon chemin et j'ai suivi le chemin supposé visible jusqu'à ce que je ne puisse plus qu'imaginer où je devais aller. Le terrain devenait de plus en plus raide, et j'ai "grimpé" sur toutes mes pattes jusqu'à la pente, marcher debout devenant extrêmement difficile en raison de la nature du terrain. Pour couronner le tout, des rochers se sont révélés à ma gauche, derrière lesquels se trouvait une pente abrupte. J'ai continué à escalader au bord, mais je ne me sentais plus vraiment à l'aise sur ce terrain. À chaque mouvement vers le haut, des morceaux du sol, des pierres et des rochers se décrochaient et roulaient vers le bas de la pente pour tumbler ensuite directement au-delà du bord. Ok, cela ne pouvait sûrement pas être le bon chemin, en réalité ce n'était même plus un chemin, mais je me déplaçais dans le terrain libre et il était maintenant très, très raide. Comme j'étais un peu au-dessus de moi, il y avait quelques gros blocs de pierre, j'ai décidé de grimper un peu plus haut pour obtenir un soutien plus ou moins stable et pour réfléchir à un plan pour la suite. Malheureusement, ce n'était pas une très bonne idée, car à cause de la roche meuble et de la montée, je n'arrivais plus à me stabiliser de manière contrôlée, je glissais constamment vers le bas, toujours avec à l'esprit l'escalade, qui annonçait une chute incontrôlée. Très inconfortable, cette situation, d'autant plus que les morceaux de roche de taille moyenne à ma gauche et à ma droite sur lesquels je voulais me stabiliser étaient parfois lâches et tombaient immédiatement après ma prise tentée, d'abord en bas de la pente, puis au-delà du bord. Se déplacer en toute sécurité sur cette pente escarpée était assez stressant et plus vraiment gérable de manière sûre, ce qui m'inquiétait réellement, c'était la pente qui était juste en dessous de moi et je devais me concentrer pour ne pas perdre l'équilibre et glisser vers le bas. Finalement, j'ai atteint une des pierres, je me suis tiré vers le haut et j'ai posé mon corps sur la pierre. Tout le sol meuble sous mes pieds s'est affaissé, le baromètre indiquait 5 180 m et il devenait clair que je me trouvais ici loin du chemin et dans une section qui n'était plus facilement "accessible". J'ai pris une respiration rapide et j'ai scanné le terrain. Environ 200 m plus bas, j'ai vu trois personnes qui se trouvaient sur une sorte de sentier, totalement éloignées du chemin que j'avais pris. Ok, cela doit être alors le bon chemin vers le bord du glacier, dont l'extrémité inférieure se trouvait maintenant à ma droite, mais encore bien en dessous de ma position. Bien que proche du glacier également, cette section plus bas semblait être le véritable objectif du jour. Passons sur cela, le principal est de retrouver l'un des sentiers qui mènent de retour au refuge. Je décidai donc de viser le sentier que j'avais aperçu un peu plus bas, tout en essayant de rester à bonne distance du bord. Ce n'était malheureusement pas possible et je me laissai donc glisser plus ou moins de manière contrôlée vers le bord (ce qui a été un véritable coup d'adrénaline – pas dans le bon sens, car ce n'était pas vraiment contrôlé) pour ensuite me déplacer sur la partie un peu moins raide juste au bord et un peu vers le bas. Comme le bord de la chute ne se prolongeait pas parallèlement mais prenait une déclivité, je devais toujours me déplacer un peu sur le côté et en même temps descendre, et cela n'était possible qu'en étant assis sur mon arrière-train ou en me couchant, utilisant mes pieds comme frein. Cela me rappelait un peu la qualité des freins des bus boliviens. Mais cela a aussi fonctionné d'une certaine manière. Un jour, j'ai atteint le coin de la pente où je ne pouvais plus tomber et je me suis laissé glisser vers le bas jusqu'à ce que je sois enfin de retour dans la partie plate de la pente et que je puisse descendre debout. Ouf, quelle situation, en somme ce n'était pas du tout une sensation agréable de se déplacer près d'un bord de chute, sachant que le terrain est si imprévisible que l'on ne sait pas si l'on glisse de 20 centimètres ou de 2 mètres lors du prochain mouvement.

Après toute cette agitation, j'ai descendu le reste du chemin jusqu'au parking et ai encore profité de la vue sur les 3 autres volcans de la région, le Ruminahui, le Sincholagua et l'Antisana. Nous sommes ensuite retournés dans la vallée et avons fait un arrêt à la Laguna de Limpiopunga, que j'ai entourée lors d'une randonnée tranquille. Pendant ces 2 heures, j'ai profité de la vue magnifique sur le Cotopaxi par un temps idéal. Alors qu'hier tout était nuageux, aujourd'hui, seules quelques nuages épars obscurcissaient le ciel. On pourrait presque parler de temps de roi et on a du mal à se lasser de ce paysage de rêve. Pour moi, c'est probablement le volcan le plus beau que j'ai vu jusqu'à présent en termes de forme et d'apparence.

Malgré ce petit incident, c'était une très belle journée et j'ai pleinement profité de la randonnée et l'adrénaline de l'ascension au Cotopaxi quittait peu à peu mon corps.

Le reste de la journée a été passé à l'hébergement près de la cheminée et à un nouveau dîner à la lueur des bougies, car l'électricité était à nouveau coupée pendant plusieurs heures. Demain, nous devrions continuer vers Quito et j'étais très curieux de savoir quelles seraient les conditions là-bas.

Si l'on s'informe à l'avance sur la situation actuelle en Équateur, cela peut en effet dissuader de voyager dans ce pays relativement petit par rapport à ses voisins. Sans parler du site du ministère des Affaires étrangères, on entend de certains voyageurs des histoires édifiantes : guerre des drogues, accidents de bus, soi-disant zones interdites et j'en passe. Pas vraiment accueillant, ce type d'informations. Cependant, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient absolument aucun problème en Équateur et qui recommandaient expressément la beauté du pays, il était donc relativement rapidement évident pour moi qu'ignorer ce bout de terre n'était pas une option. Le premier arrêt devait être la ville de Cuenca et je dois admettre qu'avant mon voyage, je ne savais rien ou très peu sur cette ville. La première fois que j'ai été conscient de Cuenca, c'était très au sud de l'Argentine. L'un des motards à El Chalten a parlé de son passage en Équateur et a expressément recommandé de visiter la ville. Elle devait être détendue et très intéressante – c'est ce dont je me souviens, et maintenant, quelques mois après cette information, je devrais enfin avoir la chance de le vérifier. Après une nouvelle nuit dans le bus, un passage de frontière relativement détendu et un voyage sans encombre, j'ai atteint Cuenca aux heures de midi. En arrivant à la gare routière, la première chose qui m'a frappé a été le nombre de personnes armées au service de l'État, qui semblent sécuriser les espaces publics ici. Des militaires ou des unités spéciales de police se tiennent masqués dans les environs et scrutent la zone. Je ne peux pas évaluer si c'est nécessaire ou non, cela a sûrement aussi un effet dissuasif. C'est en tout cas un choc énorme par rapport au Pérou, car je n'avais pas du tout remarqué de tels agents armés là-bas. Après être arrivé dans la chambre que j'avais réservée sur Booking et avoir déposé mes affaires, je ne savais pas encore que je ferais partie d'une famille chinoise durant les jours suivants, mais j'en parlerai plus tard. En explorant la ville, tout semble, à première vue, un peu plus moderne et européen qu'au Pérou, du moins en ce qui concerne l'apparence et l'architecture de la ville. Ce qui ne change pas, ce sont les nombreux indigènes qui proposent toutes sortes de produits de première nécessité sur le marché ou dans des échoppes ambulantes, même si leur style vestimentaire et leur apparence diffèrent déjà quelque peu de ceux des Indiens du Pérou. On remarque également immédiatement la pléthore de magnifiques et uniques bâtiments qui caractérisent le paysage urbain – il semble aussi qu'il y ait beaucoup d'églises ici. Cela donne définitivement une impression de détente et d'intérêt, tout comme le rapportait le Français. Le vieux centre de Cuenca ressemble à un musée en plein air : des rues pavées mènent à des balcons élégants, à des cours charmantes et à de magnifiques bâtiments coloniaux. Les places surdimensionnées de la ville, entourées d'arbres ombreux et de façades historiques, invitent à s'attarder.

De nombreux ateliers, galeries et petits magasins bordent le centre-ville, et il y a une animation considérable. C'est parfait pour s'asseoir quelque part et observer l'environnement et les gens pendant un certain temps. Après mes premières explorations, je retourne à l'auberge et j'ai un aperçu de la vie familiale chinoise. La chambre est plutôt spartanement meublée et dispose d'un lit confortable. Cependant, la porte n'est qu'un meilleur morceau de bois et à travers l'énorme fente sous la « porte », on se sent plutôt comme un participant au dîner familial tard le soir, qui a lieu directement dans la cuisine adjacente, plutôt qu'un client dans une chambre privée. Même si, en raison de la barrière linguistique (aucun des habitants ici ne parle un mot d'anglais ou d'espagnol), je ne peux qu'imaginer les thèmes actuellement prédominants dans les discussions familiales, le volume de la conversation donne un aperçu approximatif que beaucoup de sujets doivent être discutés en détail et avec insistance. Cela peut être amusant au début, mais après un certain temps et à une heure tardive, cela devient assez pénible. Peu après 23 heures, le calme revient à la table et le reste de la nuit, je suis assourdissant par la programmation télévisée chinoise beaucoup trop forte, tandis que le père de famille semble s'être endormi auprès du récepteur juste après minuit. Et cela se passe en fait tout le temps pendant mon séjour. C'est dans le cadre du supportable, mais chaque fois que je suis présent, c'est incroyablement bruyant et cela devient agaçant à la fin – surtout quand on a réservé une chambre privée pour avoir du calme. Juste devant ma porte de chambre, il y a une petite table dans le coin à laquelle un enfant d'environ dix ans est censé faire ses devoirs. Et bien que cela ait été plusieurs fois bruyamment ordonné par le propriétaire, l'enfant passait tout son temps à jouer à des jeux sur son téléphone, lorsque son père n'était pas présent. Plusieurs fois, le petit homme s'est précipité tout excité en haut des escaliers, après que j'ai déverrouillé la porte en bas, juste pour vérifier qu'il s'agissait bien de l'invité étranger et non de son père stressant, puis il a continué à tapoter tranquillement sur son écran. Sortie incertaine – je ne pouvais pas m'empêcher d'émettre un sourire – haha. Je n'ai malheureusement pas pu essayer les talents culinaires qui étaient offerts ici chaque jour, cependant, il était encore possible de deviner l'intitulé du menu bien après les repas, et le « parfum » avait envahi jusqu'aux derniers recoins de ma chambre. Oui, je dois admettre que tout cela m'a énervé dans sa plénitude, mais comme les gens étaient plutôt sympathiques et que l'hébergement était bon marché, j'ai laissé passer tout ça, plus ou moins.

Mais revenons à la ville : ce qui est frappant dans le centre-ville, ce sont surtout les nombreuses églises avec leur architecture si différente. Plus de 50 de ces magnifiques bâtiments sont répartis dans la ville et contribuent à faire de Cuenca la plus belle ville d'Équateur. En raison de son exceptionnel centre historique bien conservé, la vieille ville a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 – et c'est tout à fait justifié, à mon avis.

Bien que chacune des églises de la ville ait sa propre histoire à raconter, la plus impressionnante reste la nouvelle cathédrale de Cuenca, qui a été achevée en 1975 après près de 90 ans de construction. Connu également sous le nom de « Cathédrale de l'Immaculée-Conception », c'est l'un des bâtiments les plus emblématiques d'Équateur et un symbole de la ville. La cathédrale a été construite pour remplacer l'ancienne cathédrale (aujourd'hui aussi appelée vieille cathédrale), qui se trouve juste en face, car elle était devenue trop petite avec la croissance de la ville. Le point culminant de ce chef-d'œuvre est sans aucun doute les trois énormes dômes bleus, en faïence bleu azur provenant de République tchèque. Les dômes sont visibles de loin et font un peu la « ligne d’horizon » de la ville. Pour moi, cela est certainement plus visuellement attrayant que beaucoup de lignes d’horizon de villes plus modernes. La gigantesque cathédrale peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes églises d'Amérique du Sud. Par un escalier, on peut accéder à une sorte de terrasse d'observation sur la cathédrale (cela n'a marché que lors de ma deuxième tentative, car la plateforme n'est pas ouverte tous les jours) et offre une vue encore plus belle sur les dômes, la vieille ville et les montagnes environnantes.

D'ailleurs, les dômes de la cathédrale sont inachevés et une erreur de planification est responsable du design actuel. À l'origine, les plans de l'architecte prévoyaient des tours beaucoup plus hautes avec des dômes ajoutés. Cependant, pendant la construction, il est devenu apparent que les fondations de la cathédrale n'étaient pas suffisamment solides pour supporter le poids des tours prévues et que le bâtiment risquait donc de s'effondrer en suivant les plans. Il a donc fallu ajuster le design original et les tours ont été achevées avec une hauteur réduite et sans dômes. Malgré cette erreur de conception et cette construction inachevée, l'église s'intègre harmonieusement dans l'impressionnante image de la vieille ville. Certaines interprétations voient également dans les tours inachevées une signification symbolique, représentant l'imperfection des œuvres humaines et rappelant que la beauté spirituelle ne doit pas toujours s'accompagner de la perfection physique.

Après une inspection approfondie de la cathédrale et quelques-unes des églises de Cuenca, je suis allé dans la partie plus récente de la ville, qui est séparée de la vieille ville par une rivière. Le long de la rivière se trouvent de nombreux bars et restaurants, et il est agréable de flâner par des températures extérieures agréables sans que des milliers d'autres personnes aient la même idée. En général, Cuenca donne une impression de grande tranquillité et, bien qu'il y ait 600 000 habitants, on ne ressent pas le véritable esprit de grande ville.

En tout cas, la densité de bars ici, aux abords de la vieille ville, est assez frappante, et l'on peut déguster non seulement d'excellentes boissons locales mais aussi une variété de bières artisanales. Comme mentionné ci-dessus, tout cela semble un peu plus européen que le nord du Pérou, ce qui se reflète également dans l'aménagement et la densité des petits bars ici. Après quelques jours, j'ai rencontré des locaux dans un bar et les habitants m'ont montré quelques coins de la ville que je n'avais pas encore vus. Entre autres, nous avons visité le Turi-Mirador, situé en haut d'une colline à l'extrémité de la ville, d'où l'on peut bénéficier d'une vue panoramique merveilleuse sur Cuenca, surtout de nuit, c'est très impressionnant. Au point de vue, tout est également équipé de bars et de restaurants, on mange, on boit, on chante et on danse.

Avant de continuer ma route vers le nord, je regarde bien sûr aussi le football ici et après avoir été trop avare la veille pour payer 2 USD de plus pour la tribune principale couverte (il n'avait pas encore plu ici jusqu'à présent), j'ai pu apprécier le match en buvant de la bière, mais aussi debout sous une forte pluie pendant presque 70 minutes – que demander de plus à un cœur de footballeur?!

Dans l'ensemble, le Cuenca détendu était le parfait point de départ pour l'Équateur et même si l'on ressent clairement qu'il y a actuellement très peu de touristes ici, je ne me suis à aucun moment senti en insécurité. Pour la première fois, j'ai aussi été confronté à un autre problème qui était assez pressant durant mon séjour : en raison de l'été le plus sec depuis 65 ans et du fait qu'Équateur produit une grande partie de son énergie à partir de l'hydroélectricité, il y a eu à Cuenca des coupures de courant de nuit pour certains quartiers. Pas dramatique pour le voyageur, mais cela donne un premier aperçu de la mesure dans laquelle ce problème allait encore affecter le pays.

Aujourd'hui, c'est une classique excursion en ville, comme je les connais : se lever tôt et explorer la ville à pied. Nous partons à trois avec un Americano « para llevar » et nous faisons notre chemin vers la ville. En chemin, nous traversons déjà un beau parc et passons le Rio Tomebamba par le pont Mariano Moreno. On remarque déjà l'aspect artistique de Cuenca, qui traverse toute la ville. Le pont est couvert de centaines de noms de femmes qui ont perdu la vie ces dernières années à Cuenca à cause des féminicides, rappelant ainsi l'objectif de la ville de mettre fin à cette violence - une confrontation assez touchante le matin. Nous continuons vers le centre-ville et nous laissons simplement porter sans plan. De temps en temps, nous remarquons les belles maisons peintes ou des mosaïques élaborées sur les façades. Le bâtiment le plus impressionnant est la Catedral de la Inmaculada Concepción au Parque Calderón, qui se dresse au-dessus de la ville avec ses trois coupoles bleu-blanc. Par hasard, nous découvrons le cœur artistique de Cuenca : au Centro Municipal Artesanal Arts & Crafts, il y a plusieurs petites boutiques qui montrent et vendent leurs artisanats. On trouve presque tout ici, des chapeaux panama, des vêtements et des bijoux. Surtout touchant est un artiste de Cuenca, dont nous admirons le stand. Nous lui demandons si nous pouvons prendre des photos de ses œuvres et louons son art - il en est si heureux qu'il ne peut plus contenir sa joie. Mon espagnol cassé me révèle seulement qu'il est si heureux et remercie Dieu que nous soyons venus dans sa boutique, il nous serre chaleureusement dans ses bras et nous souhaite, à nous et à notre famille et amis, tout le bonheur du monde, et nous fait ses adieux avec de petits cadeaux de sa passion : les guitares peintes qui marquent son art depuis plus de 50 ans. Avec les tableaux dans nos bagages, nous découvrons maintenant le marché local et la Plaza de los Flores. Nous rencontrons encore plusieurs membres de notre groupe, nous nous joignons à eux et nous nous séparons. Nous visitons également le Museo Pumapungo, qui présente de nombreux ustensiles des populations indigènes. Comme le musée offre peu de traductions en anglais, nous flânons plutôt et cherchons des objets que nous avons pu découvrir chez la famille Kichua. Ensuite, nous reprenons le chemin du centre-ville et trouvons un bar sur le toit où nous profitons de la vue sur la cathédrale. Nous nous arrêtons aussi dans une chocolaterie, car ce soir, nous quittons déjà le pays des fèves de cacao. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous passons encore (trop) de temps dans le grand supermarché : Supermaxi. Pour nous tous, c'est passionnant de voir ce qu'il y a dans d'autres pays. La réponse : tout et tout en conserves. Le supermarché est vraiment immense et ne laissait aucun souhait inassouvi. Ce qui nous a amusé ici, c'est qu'il y a presque tout à acheter en conserve : pâte d'ail, huile de coco, lait, olives, fromage à nachos, etc. Nous faisons des provisions de collations au Supermaxi pour le long trajet en bus qui nous attend plus tard. Avant cela, nous allons encore dans un restaurant pour ne pas seulement nous alimenter avec des conserves, puis nous nous retrouvons en groupe à l'hôtel. Après une courte course en taxi, nous montons dans le bus de nuit public qui doit nous amener à Máncora après quelques arrêts et la frontière équadorienne-péruvienne. En fait, le bus est assez bien rempli, mais nous pouvons bien ajuster nos sièges, le bus est assombri et nous passons ici les prochaines heures jusqu'à la frontière. Avec seulement nos objets de valeur, nous quittons le bus à 1 heure du matin et entrons dans le bâtiment des autorités frontalières : Au guichet 1, je montre mon passeport et reçois le tampon pour quitter l'Équateur et au guichet 2 un mètre à droite, je reçois le tampon pour entrer au Pérou - cela prend moins de deux minutes. Le bus vide et nos bagages sont brièvement reniflés par des chiens, puis nous pouvons continuer notre voyage. Suite à venir...

Aujourd'hui est le jour pour rayer quelques éléments de ma liste de choses à faire.

Premier arrêt : Canyoning ! Enfilez votre bikini, prenez de l'eau et une serviette, et c'est parti. Au bureau, nous recevons des combinaisons en néoprène, des cordes de sécurité, des chaussures aquatiques et des casques, puis nous nous installons sur la benne du pick-up pour nous rendre aux cascades à proximité. Nous suivons un petit sentier à côté des cascades et nous descendons ensuite en rappel depuis deux chutes d'eau. Nous recevons des instructions sur le chemin à suivre et nous traversons plusieurs fois la cascade froide. Pour le dernier mètre, nous nous laissons tomber dans l'eau et nous nageons un peu pour sortir de la cascade. À nouveau en marchant un peu, nous arrivons aux deux prochaines cascades - cette fois-ci d'une manière différente. Pour la première, nous glissons vers le bas, très détendus et amusés. Je commence à être un peu nerveuse en arrivant à la deuxième et l'on nous dit de sauter - 25 mètres vers le bas. Pleine d'énergie, je me porte volontaire pour commencer. Très imprudente, mais cela va me suivre tout au long de la journée. Je suis à nouveau sécurisée et me mets ensuite à l'envers sur un poteau en bois au bord de la falaise. À 3, 2, 1, notre guide Andrés lâche les freins et je tombe d'environ 10 mètres de haut. Je me retrouve maintenant suspendue au milieu d'une immense cascade, me balançant à travers l'eau qui éclabousse autour de moi et étant lentement redescendue jusqu'à retrouver le sol ferme sous mes pieds. Ce n'est qu'en me libérant de la sécurité en bas et en marchant quelques pas que je vois la magnifique cascade Cascada El Silencio, que je viens juste de descendre, et je ressens une certaine fierté. Cela va aussi me suivre tout au long de la journée.

Arrivée à l'hôtel, j'échange la cascade contre une douche chaude et vais avec Callie à la pause déjeuner à Baños à la recherche de snacks pour le trajet en bus de demain et d'un déjeuner au marché local. Là, nous trouvons une super offre : 6 empanadas fourrées au fromage, à la banane ou aux deux pour 1 $. Je peux aussi observer un peu la préparation pour peut-être en faire moi-même à la maison. Ensuite, nous nous installons dans les hamacs de l'hôtel, mangeons nos empanadas et nous changeons - cet après-midi, nous allons encore grimper haut et descendre bas.

Équipés de pulls en polaire et de vestes en duvet, nous nous dirigeons vers le deuxième arrêt action de la journée : Swing Jump ! À notre arrivée sur le pont, je reconsidère ma réservation : En dehors d'une plateforme en métal de 50 cm de profondeur qui dépasse du pont, rien ne laisse deviner ce qui va se passer ici. Mais quand aurai-je à nouveau l'occasion de sauter depuis un pont dans la jungle, au-dessus d'un ravin de 100 mètres, et tout cela pour 20 $ ? Je suis de nouveau la première, car ça continue juste après. Hésitante, j'enfile les sécurités et le casque et reçois mes instructions pour le saut : sauter comme si j'étais sur le plongeoir d'une piscine - facile donc. Mais le niveau d'adrénaline est tout autre lorsque je me tiens sur cette plateforme en métal mentionnée et que je regarde le ravin en contrebas. Quoi qu'il en soit. À nouveau 3, 2, 1 et c'est parti. Je saute en avant dans le vide et suis alors attrapée par la corde, me balançant plusieurs fois de gauche à droite tout en réalisant ce qui vient de se passer : J'ai sauté d'un pont. Et c'était définitivement la chose la plus terrifiante que j'ai jamais faite.

Donc, 40 minutes de pause dans le bus à 3 000 mètres d'altitude pour la troisième activité : le parapente. Les conditions météorologiques sont parfaites et nous pouvons commencer immédiatement. Pour Emily et Callie, c'est aussi la première fois, donc je passe en premier - merci. Toujours les sécurités et le casque, et je suis attachée pour le vol en tandem. Lorsque nous ouvrons le parachute, nous ressentons un violent tirage en arrière et le vent rend le départ assez chaotique. Mais une fois dans les airs, je ne ressens qu'une chose : le calme. Nous planons dans les airs jusqu'à une hauteur de 3200 mètres et j'ai une superbe vue sur les alentours, la région étant marquée par la culture de pommes de terre, tomates, maïs et fraises. Le volcan Tungurahua, haut de c m, se démarque également, entouré de nuages au sommet. D'habitude, la neige entoure le cratère, mais en raison de l'activité récente du volcan (rien de grave, ne vous inquiétez pas !), la glace et la neige ont fondu. Naviguant à environ 40 km/h, dans le sens du vent, nous atteignons jusqu'à 60 km/h. Bien sûr, un peu d'action ne manque pas ici non plus, nous faisons donc quelques virages rapides, ce qui me donne l'impression d'être sur des montagnes russes, mais là aussi avec un regard vers le vide. À la fin de la manœuvre, c'est à nouveau calme et je peux profiter quelques minutes de la vue avant d'atterrir.

Une fois que Callie et Emily ont également osé, nous retournons à Baños. Sur le chemin, j'avais déjà vu sur le bord de la route quelques stands vendant des fraises locales, alors nous demandons à notre conductrice de s'arrêter à l'un des stands. Comme nous restons bloqués dans la circulation, nous descendons du bus et marchons un peu. Au lieu d'un stand sur le bord de la route, nous nous retrouvons sur le marché local de Pelileo, où nous attirons l'attention en tant que seules touristes observant le spectacle autour des fruits, légumes et empanadas. Nous partageons entre nous 2 kg de fraises, la plus petite taille vendue ici, ce qui nous coûte 2 $ - encore acceptable.

À Baños, je reconnais alors quelques personnes que j'ai rencontrées dans l'auberge de jeunesse à Quito, d'autres connaissaient Emily ou Callie - le monde est si petit. Nous convenons de nous retrouver le soir et revenons ensuite à l'hôtel. Une fois là-bas, nous avons quelques minutes pour traiter tout ce qui s'est passé aujourd'hui et combien d'adrénaline mon corps a dû sécréter aujourd'hui. Nous nous préparons pour la soirée et nous allons en groupe au restaurant, où je prends des nachos et des wraps. Première happy hour passée, puis nous continuons dans un bar, avant d'arriver à la destination finale de la soirée. Les guides de l'agence avaient déjà recommandé cela ce matin lors du canyoning, alors nous nous retrouvons au club vers minuit. Tout d'abord, nous allons à la « Salsoteka », où Alina nous apprend quelques pas et nous dansons avec des locaux. Plus tard, nous allons dans la cour extérieure, avec au centre un feu de camp, sur le bord le DJ et les bars. Là, nous retrouvons aussi les autres que nous avons rencontrées dans le parc l'après-midi. Le DJ joue un mélange de reggaeton et de chansons de fête classiques que nous connaissons tous dans nos clubs d'origine. Vers 3 heures du matin, nous rentrons chez nous et mettons le réveil à 6h30. Heureusement, demain nous avons un trajet en bus de huit heures devant nous, où nous pourrons rattraper notre sommeil (et écrire les articles de blog).

Après une nuit, nous quittons à nouveau Shandia et prenons le bus public en direction de Baños. Comme le pont pour traverser le Rio Napo est fermé, nous descendons du bus après un court moment pour traverser le pont fermé à pied et voyons immédiatement pourquoi il n'est pas praticable. Sans accident, nous montons donc de l'autre côté de la rivière dans un autre bus et continuons notre chemin vers Baños. La ville n'est plus dans l'Amazonie elle-même mais est toujours entourée de forêt tropicale et de quelques cascades. La ville est marquée par le tourisme ; de nombreux magasins et agences proposent des excursions, dont nous ferons également quelques-unes demain. Pour cela, nous allons au bureau d'une agence et planifions notre journée de demain. Nous nous promènerons un peu dans la ville et déjeunons : le menu du midi est composé d'une salade, d'une soupe, d'un plat principal, d'un dessert et d'un jus, coûte 3,50 $ et est (comme c'est habituel ici) tout simplement délicieux. Dans l'après-midi, nous explorons les premières stations autour de Baños. D'abord, nous prenons un téléphérique au-dessus de la gorge du Rio Pastaza et profitons de la vue qui nous est offerte ici. De retour dans le bus, nous conduisons jusqu'à la Cascada El Pailon ; une chute d'eau de 80 mètres, où je me fais bien mouiller. Dans le bus, je me change et nous montons une colline pour profiter d'une vue magnifique sur Baños et ses environs, tout en immortalisant tout cela avec des photos en mouvement. Le soleil se couche entre-temps et nous percevons tout le spectre de couleurs qui nous est offert. Pour le dîner, nous nous dirigeons vers la ville et spéculons sur nos aventures qui nous attendent demain.

L'idée des bruits de la jungle est déjà bien ancrée. Lors de notre deuxième nuit, il a beaucoup plu jusqu'au matin et je commence à nouveau la journée reposé. Même si nous devons nous lever plus tôt aujourd'hui pour continuer notre Jungle Run Club, nous avons déjà gagné deux nouveaux membres et prolongé le parcours - maintenant nous sommes familiers avec les lieux. À notre retour, nous pouvons directement nous installer à la table du petit-déjeuner : Aujourd'hui, il y a des pancakes avec de la papaye, des fraises et une banane. Quel début de journée !

Ensuite, nous avons un peu de temps pour faire nos sacs et enfiler nos maillots de bain. Avec de la crème solaire, une serviette et un insecticide dans nos bagages, nous faisons une promenade vers la lagune au Rio Napo. Le fleuve est déjà plus grand que celui que nous avons pu voir le premier jour ici, et il se jette plus tard dans l'Amazone. Dans la lagune, l'eau s'accumule à partir d'une petite cascade et nous y passons la moitié de la journée : Nous glissons sur les pierres avec le courant, nous nous balançons à une corde ou sautons d'une falaise de 5 m dans l'eau et nous détendons simplement. Depuis une petite pierre de 1 m de haut, j'essaie de faire un salto arrière et après trois tentatives, je réussis plutôt bien : Je tombe encore sur mes tibias, mais je ne trouve malheureusement pas de pierre plus haute pour m'exercer. Ensuite, nous retournons sur le plateau du pick-up, où le déjeuner nous attend déjà. Au lieu de pain avec la soupe, on mange du pop-corn salé local - tout simplement fantastique. Lors de la prochaine soupe aux pois chez nous, il y aura donc du pop-corn. Monika et moi aidons aujourd'hui dans la cuisine à faire la vaisselle ; nous avons été si merveilleusement et chaleureusement pris en charge ces derniers jours et nous pouvons ainsi montrer notre gratitude. De plus, l'évier est au bord de la cuisine, donc nous pouvons regarder la jungle pendant que nous travaillons. Avant de nous diriger vers Shandia, nous faisons nos adieux à la famille Kichua et profitons des derniers moments. Après une courte promenade en pick-up, nous enfilons nos vélos de montagne et parcourons environ 1 heure sur des chemins de gravier et des routes asphaltées jusqu'à Shandia. Sur le bord de la route, il y a souvent de grandes quantités de haricots, dont nous apprendrons encore plus par la suite. Déjà à Quito, j'ai vu de plus grands groupes de cyclistes et je garde également l'Amazonie en tête pour plus tard, peut-être reviendrai-je un jour. C'est la première fois que j'ose aussi, de temps en temps, enlever mes mains du guidon et je me sens maintenant vraiment comme un oiseau dans l'Amazonie avec le vent sur mon visage et un regard sur le vert apparemment infini. Une fois arrivé à Shandia, nous avons un peu de temps libre et nous profitons d'une douche chaude et de lumière dans les chambres après trois jours dans la jungle. Ensuite, nous commençons notre atelier de chocolat, où nous apprenons davantage sur la fabrication traditionnelle et pouvons même participer. Nous commençons avec le fruit de cacao et goûtons les fèves de cacao "fraîches", qui sont en quelque sorte les graines de la plante enveloppées d'une sorte de pulpe très similaire à la mangue. Dans trois processus de fermentation successifs, qui durent au total des semaines, les fèves de cacao se séparent ici de la pulpe et sont ensuite séchées au soleil. La pulpe récoltée est utilisée, par exemple, pour la fabrication de beurre de cacao. Les fèves que nous avons vues plus tôt sur le bord de la route sont des fèves de cacao en cours de séchage. Ensuite, les fèves sont grillées dans une poêle et maintenant nous devons nous-mêmes au travail, pour séparer les fèves de leur coque. C'est comparable à éplucher des cacahuètes. La coque peut être utilisée pour faire du thé au cacao, que j'ai déjà acheté à Quito et sur lequel j'attends toujours avec impatience. Bien sûr, nous ne pouvons pas résister à goûter aussi quelques fèves de cacao grillées encore tièdes - des éclats de cacao pratiquement. La prochaine étape est de moudre les fèves, ce que nous faisons avec un moulin fixé à la table et nous tournons vigoureusement jusqu'à ce que toutes les fèves de cacao se retrouvent dans le bol sous forme de pâte épaisse. Maintenant, nous ajoutons du sucre brun, mais il est également possible d'utiliser d'autres édulcorants comme le miel ou le sucre blanc. Après un premier mélange, nous faisons passer à nouveau la pâte au moulin. De l'eau chaude est maintenant ajoutée à la pâte épaisse et nous battons avec un fouet pour obtenir un chocolat homogène et liquide. Nous avons donc déjà du chocolat à 100 % et nous pouvons bien sûr goûter. Avec un peu plus d'eau et de lait en poudre (le lait ne se conserve malheureusement pas bien ici), nous mélangeons ensuite du chocolat à 65 % et nous recevons, en plus des cuillères, des fraises, des biscuits et des bananes pour goûter notre œuvre. Comment de la chocolat liquide deviennent des tablettes de chocolat, nous ne l'apprenons pas par manque de matériel après la dégustation.

Après le dessert, nous avons maintenant le dîner et nous terminons la soirée avec des jeux et un chocolat-martini.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai si bien dormi et j'ai décidé de mettre directement une enceinte avec des sons de jungle sur ma liste de souhaits.

Nous sommes quatre en bas au camp, équipés de shorts, de tops, de spray anti-insectes et de chaussures de randonnée pour notre premier « Jungle Run Club » que nous venons de créer aujourd'hui. Après un échauffement, nous commençons notre course sur le chemin de gravier en montant et en descendant, et nous avons encore du mal à croire où nous nous trouvons. Sur le chemin du retour, nous voyons même un magnifique grand papillon bleu comme dans un livre d'images et découvrons même un toucan perché dans les cimes des arbres. Juste à temps pour le petit-déjeuner, nous parlons de la journée à venir : un petit canyoning de cascade et l'après-midi une promenade Flora-Fauna à travers la jungle environnante - un mardi normal donc.

Avant de commencer, le patriarche de la famille nous dessine sur les joues différents symboles Kichua avec des pigments rouges naturels issus de semences de plantes et nous explique leur signification. Pour le canyoning, il suffit d'un bikini, d'un casque, de nos bottes en caoutchouc et bien sûr de spray anti-insectes. C'est incroyablement amusant d'explorer la jungle avec nos mains et nos pieds, de grimper des petites cascades et de relever quelques défis. Plein d'adrénaline et sans blessures, nous arrivons à l'heure pour le déjeuner au camp et avons ensuite un peu de temps pour nous reposer au soleil ou dans les hamacs et écouter les bruits de la jungle ou des poules qui se promènent. Nous rechaussons alors nos bottes en caoutchouc et explorons la jungle près du camp : nous grimpons aux arbres, découvrons des plantes et des arbres médicinaux, comestibles et toxiques, dressons des pièges pour les oiseaux, les serpents et les lapins, siphonnons de l'or dans le ruisseau et ainsi avons de nombreux autres aperçus de la culture et du mode de vie des Kichua. Le dernier arbre qu'on nous montre abrite de nombreux vers que nous examinons au camp. Qui n'a jamais vu de gros vers jaunes enroulés dans une feuille de bananier traîner dans la cuisine ? Je vous épargne cette vue, mais cuits, immobiles et salés, ils ne sont vraiment pas si mauvais (« Chontacuru » pour ceux qui veulent vraiment voir). Après ce petit amuse-gueule, nous avons de nouveau un peu de temps pour nous détendre sur la terrasse dans les hamacs et pour consigner nos impressions dans nos blogs ou sur papier. Après le dîner, nous avons à nouveau un aperçu du lendemain, avant que la jungle ne fasse honneur à son nom et que le ciel ne s'ouvre, avec des éclairs et du tonnerre. Nous jouons encore une partie de cartes - « Dumble », très recommandé - et nous rentrons ensuite dans nos lits à moustiques, alors que la pluie tambourine sur le toit.

C'est l'heure de G Adventures ! Petit-déjeuner à 7h30, départ à 8h précises. En chargeant le bus, je remarque avec fierté que j'ai le moins de bagages ; soit j'ai bien réussi à faire mes valises, soit j'ai oublié quelque chose d'essentiel - cela restera à voir. Après 40 minutes de trajet, nous faisons une pause à une aire de repos pour changer dans un bus public, qui vient nous chercher environ 20 minutes plus tard et commence le trajet de quatre heures dans la jungle jusqu'à Tena. En résumé, la vue était : verte. Au début, près de la ville, il y a encore des forêts normales, mais plus nous avançons dans la jungle, plus nous voyons des paysages denses, connus grâce aux documentaires sur la forêt tropicale. Partiellement couverte de nuages et de brouillard, l'Amazonie derrière la vitre semble un grand et mystérieux territoire inexploré. Cela semble surréaliste de savoir que je vais passer les prochains jours et nuits ici, tout en écoutant de la musique Spotify sur mes écouteurs.

Des passagers montent et descendent encore et encore, jusqu'à ce que nous atteignions enfin Tena. En attendant les pick-up qui nous emmèneront plus profondément dans la jungle, nous avons quelques minutes pour flâner au marché et acheter des fraises et des bananes fraîches. Ensuite, nous chargeons nos sacs à dos sur les pick-ups et entreprenons le dernier trajet de 30 minutes jusqu'à Pimpilala, où nous passerons les deux prochaines nuits.

À notre arrivée pour le déjeuner, nous mangeons ensemble et sommes accueillis par la famille Kichua, qui met sa maison à notre disposition comme camp. Nous montons nos sacs à dos dans nos chambres doubles, où les lits sont déjà équipés de moustiquaires. Les chambres ont bien des portes, mais au lieu de fenêtres nous n'avons que d'autres moustiquaires ; les murs en bois mesurent environ 4m de haut et nous partageons un toit commun avec 6 chambres. Un côté de la maison donne directement sur la forêt tropicale et sur une grande terrasse, de nombreuses hamacs sont suspendues, où nous passerons certainement encore quelques minutes.

C'est parti pour notre première exploration dans la jungle. Code vestimentaire : shorts, haut, bottes en caoutchouc hautes (nos « Wellies » nous accompagneront encore quelques pas) et spray anti-insectes. Déjà sur le chemin de la route en gravier vers la jungle, nous nous arrêtons plusieurs fois, où Rolando nous montre quelques plantes et nous enseigne leur utilisation. De plus, nous avons vu une guêpe noire d'environ 10 cm qui nous a tous fait frémir, et Rolando a sorti quelques termites d'un arbre avec sa machette. Apparemment, les termites qui vivent au sol ont un goût un peu meilleur que celles que l'on trouve dans les arbres, mais on prend ce qu'on peut, n'est-ce pas ? « Une termite n'est pas une autre », donc nous en essayons plusieurs, et mon avis est : noix. Je ne me prononcerais pas pour des termites sur mon yaourt, mais une petite collation protéinée l'après-midi dans la jungle ne peut pas être déconseillée. La visite de la flore et de la faune se poursuit, mais à la fin de la promenade, nous restons tous sans voix. Nous profitons d'une vue phénoménale sur le Rio Jatunyacu et sommes captivés par l'immensité incroyable de la forêt tropicale. Combien d'animaux, de plantes et de merveilles ce coin de terre doit-il bien abriter est presque inimaginable et fascinant à la fois. Avant de retourner au camp, nous faisons un détour par un petit ruisseau, d'où Rolando collecte de l'argile, nous fabrique tous des masques pour le visage et nous décore même avec des fougères, des fleurs et de la mousse. Une phrase que nous allons encore souvent entendre de Rolando : J'adore mon travail. La prochaine étape est de rincer le masque et de réappliquer le spray anti-insectes, avant de nous consacrer plus tard au programme de la soirée.

Le chef de famille nous accueille dans sa maison et nous raconte en espagnol de nombreuses histoires sur la culture des Kichua, Alina traduit pour nous. Nous parlons des chamanes, de la culture de la guérison et de la relation avec la médecine moderne, de l'Ayahuasca, le «Esprit de la jungle», des mariages Kichua, des rituels, des règles de la tribu et de la danse et de la musique. Ecrire tout cela ici ne pourrait jamais résumer à quel point la culture Kichua est étonnante et inspirante, et ce qu'elle signifie pour les gens ici.

Lors du dîner ensemble, nous partageons tous nos impressions de notre première journée dans la jungle, avant de tous appliquer une nouvelle couche de spray anti-insectes et de nous glisser sous nos moustiquaires.

Le dernier jour à Quito et tant de choses à découvrir !

Bien sûr, ma journée commence avant le petit-déjeuner à l'auberge, alors je prends mon dernier énergisant allemand et je me dirige à travers le centre-ville et deux parcs vers le point de rencontre pour mon excursion d'une journée. Comme il y a aujourd'hui un référendum obligatoire pour tous les Équatoriens, il y a déjà beaucoup d'animation dans les rues de Quito. Nous partons en petit groupe dans le bus vers Pululahua, une réserve géobotanique offrant une vue magnifique - magnifique ! Prochain arrêt : « Milieu de la Terre » (fait amusant : Quito signifie exactement cela en Kichua). Bien que l'équateur traverse le monde entier, le point le plus élevé se trouve à Quito, et c'est aussi l'endroit avec la plus faible gravité, ce qui signifie qu'on pourrait y sauter plus haut (malheureusement, je n'avais pas de référence pour prouver ou contredire cette thèse). En plus de la photo obligatoire, nous avons également effectué des expériences pour « prouver » l'effet Coriolis (quod erat demonstrandum !). Les nuages se rassemblent alors que nous nous dirigeons vers le centre historique de Quito pour voir la basilique, le palais présidentiel et d'autres églises.

Après le déjeuner, nous avons fait une petite dégustation de chocolat et appris beaucoup de choses, ce qui pourrait m'aider plus tard à Shandia (la suite le 24.04.). Ici, j'ai encore eu la confirmation que le chocolat avec 70-100% de cacao est sain, et cela reste ma justification pour manger du chocolat noir. Pour conclure, nous avons bu du chocolat chaud et j'ai pu goûter l'un des brownies les plus délicieux que j'ai jamais essayés. Suivant le principe « Soutenez les locaux », je me suis acheté du thé au chocolat. Ce thé est fait avec les coques des fèves de cacao et est infusé avec de l'eau bouillie - je garde la dégustation pour repenser à mon temps ici chez moi.

Pour notre dernier arrêt, nous avons choisi le point de vue le plus célèbre sur Quito - là-haut chez la « Virgen del Panecillo ». Elle est considérée comme la protectrice de Quito et regarde vers le nord de la ville. Déposé à l'auberge, je me suis offert une dernière douche au Secret Garden et j'ai pris un dernier verre de vin avec les gens que j'ai rencontrés à l'auberge, avant de me rendre à mon nouveau « Family Dinner ». Même si la nouvelle auberge est dans la rue parallèle, j'y suis arrivé trempé. À Quito, on vit vraiment toutes les saisons en une journée. Autour de tacos équatoriens, nous avons tous fait connaissance et Alina, notre accompagnatrice de G Adventures, nous a guidés à travers les arrêts et activités des deux prochaines semaines. Après le dîner et les premières heures ensemble, je peux seulement dire que je suis incroyablement impatient pour les prochaines semaines et nos aventures !

J'ai commencé ma première vraie journée dès le matin avec une excursion à Otavalo - c'est là qu'on trouve l'un des marchés les plus connus pour les ponchos et les articles en cuir en Amérique du Sud, plus d'informations plus tard. Nous avons quitté Quito, sous la pluie, pour nous diriger vers le petit déjeuner et avons fait une halte en route pour admirer un panorama magnifique - y compris l'un des volcans les plus célèbres de l'Équateur : Cotopaxi. Au total, il y a 55 volcans en Équateur, dont 18 sont actifs. Notre première pause a été à Cayambe, avec une vue sur le volcan éponyme. Une spécialité de la région sont les Bizcochos ; de petits pains légèrement sucrés et friables, traditionnels, recouverts d'une couche de dulce de leche et garnis de mozzarella, qui est conservée enroulée dans des feuilles de bananier. Bien que la combinaison puisse sembler étrange, c'était fantastique ! En cours de route, j'ai également appris que l'Équateur n'exporte pas seulement du café et du cacao, mais est également connu pour ses roses : Deux douzaines de roses pour 2 $ est un prix vraiment intéressant ici.

En continuant notre route, nous avons également pu avoir un aperçu du vêtement indigène Quichua avant d'arriver à Otavalo. Connaissant le fait que mon voyage durera encore 4 semaines, j'ai réussi à me retenir lors de mes achats de souvenirs. Sur le chemin du retour à Quito, nous nous sommes arrêtés au lac « Laguna Cuicocha ». Après une marche de 20 minutes, le ciel s'est soudain ouvert et les nuages ont caché la vue sur les volcans environnants. En arrivant à l'auberge, nous avons de nouveau consacré du temps à l'Happy Hour et au dîner en famille et avons terminé la soirée en toute détente.

Maintenant que le décalage horaire est presque surmonté, voici enfin le premier article. Une question préalable : comment commencer au mieux des vacances en backpacking ? Exactement, dans le salon de l'aéroport avec un Mimosa ! Arrivé à Quito, sous la pluie et avec 7 heures de décalage horaire, j'ai rapidement eu l'occasion de découvrir l'hospitalité sud-américaine : le chauffeur de taxi s'arrête soudainement sur la très fréquentée et chaotique autoroute panaméricaine et achète des fraises fraîches de la région que nous partageons durant le trajet d'une heure.

À l'auberge, on m'a ensuite informé que le quartier n'a pas d'électricité tous les jours de 15h à 23h. L'approvisionnement en électricité est assez limité depuis les escapades politiques avec le Mexique et d'autres pays sud-américains au cours des derniers jours. Cela est aussi parfois visible dans le Centro Histórico, lorsque les magasins sont fermés ou que l'odeur de l'essence indique l'utilisation de générateurs alternatifs. En me promenant dans la ville, je me suis senti très en sécurité le soir et suis rentré à temps pour l'heure heureuse et le dîner en famille à l'auberge, où j'ai rencontré d'autres voyageurs et passé la soirée sur la terrasse.