Quito, la capitale de l'Équateur, est située à 2850 m d'altitude, au pied du volcan Pichincha. Sa dernière éruption a eu lieu en 1999. La ville est considérée comme le monastère de l'Équateur en raison de ses nombreuses églises, y compris la basilique néo-gothique del Voto Nacional, qui est la plus grande cathédrale de toute l'Amérique du Sud.

Les Otavaleños ont souvent de longs cheveux, portent un pantalon blanc, un chapeau noir et un poncho. Ils sont connus pour leurs textiles, parlent Kichwa et appartiennent aujourd'hui à une ethnie indigène prospère en Amérique Latine.

De plus en plus de cultivateurs de roses proposent leurs fleurs en commerce équitable. Cela signifie que les employés sont mieux payés et que la couverture d'assurance est élargie.

Lima, une métropole de plus de 11 millions d'habitants, est la capitale du Pérou.

À Lima, il y a une humidité élevée alimentée par le Pacifique, mais il pleut très peu.

Je dirais que le climat est excellent à Lima.

Sur le Plaza de Armas, l'architecture coloniale espagnole se manifeste par ses magnifiques balcons en bois.

Arequipa, une oasis fluviale située à 2330m, est entourée de volcans et a un climat très sec.

En outre, Arequipa est connue pour le Cuy Chactado, une spécialité péruvienne, où l'animal/ cobaye est écrasé avec des pierres plates pendant la cuisson et assaisonné avec des épices comme le poivre de Cayenne.

Cusco est situé à une altitude de 3400 m, entouré d'arbres d'eucalyptus pour arrêter les éruptions.

On y cultive principalement du maïs, qui est nourrissant et résistant aux huiles essentielles des eucalyptus.

Les Incas ont été chassés de Cusco par les Espagnols en 1535.

Machu Picchu est caché et offre un emplacement unique.

Les Incas ont créé des champs en terrasses pour cultiver des pommes de terre, qui étaient ensuite séchées pour être conservées. Le site a principalement des murs inclinés, des fenêtres en forme de trapèze pour créer un emboîtement et assurer la stabilité des constructions. Les pierres ont été éclatées à l'aide d'un coin et ont parfois 8 à 12 côtés.

L'agriculture est la priorité. On cultive des pommes de terre, du maïs et du quinoa. Les pommes de terre sont rehaussées de fromage fait maison et d'une pâte à base d'argile médicinale.

Au lac Titicaca, à 5 km à l'est du port de Puno, nous voyons des îles flottantes, comme de petits villages de roseaux.

Les habitants, appelés Uros, construisent leurs maisons lorsque la racine de roseau atteint une profondeur d'un mètre. Ils vivent principalement de la pêche, en se concentrant sur les silures et le saumon. Les îles servaient à la défense. Il y a même une tour de guet ; en cas de danger, on démontait rapidement les maisons de roseaux et les reconstruisait ailleurs.

2 jours au port de Callao, le port et la ville commerçante, ainsi que Lima, la capitale du Pérou. Un pays, environ 3 fois plus grand que l'Allemagne, avec la capitale de 13 millions d'habitants, Lima. L'histoire omniprésente des Incas, l'origine de la pomme de terre et des lamas / alpagas est partout.
Les monuments coloniaux impressionnants et les places, avec les principales places Plaza de Mayor, Plaza San Martin et l'interminable promenade piétonne entre elles.
Une visite du quartier huppé de Miraflores avec le parc de l'amour est un autre incontournable.

Le temps à Nazca jusqu'au coucher du soleil, qui coïncidait également avec le départ de notre bus, était limité. Mon chauffeur a proposé de visiter la nécropole de Chauchilla et les aqueducs de Candalloc.

La nécropole de Chauchilla se trouve à environ 30 km au sud de Nazca et c'est un cimetière de l'ancienne culture Nazca. Les défunts n'étaient pas enterrés ici, mais placés face à l'ouest dans des fosses ouvertes dans le sol. L'air y est si sec qu'il entraîne une momification.

La vue de ces momies n'est pas forcément pour les personnes sensibles.

Je cite ci-dessous Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_Chauchilla) :

«… Plusieurs tombes individuelles et familiales ouvertes peuvent être visitées. Dans ces tombes à peine protégées par de légers toits se trouvent des momies, des ossements humains et des vestiges archéologiquement insignifiants des offrandes funéraires. Tous les objets de valeur ont été pillés ou exposés dans des musées.

Les défunts étaient enveloppés assis dans des fils de coton et traités avec de la résine. Ensuite, ils étaient enterrés dans des fosses recouvertes de briques irrégulières. Le climat aride extrême du désert côtier péruvien a permis la conservation des momies. Les pilleurs de tombes ont déchiré l'enveloppement en coton au niveau du haut du corps pour accéder aux vêtements et aux bijoux, coupant également la tête. Les têtes ne pouvaient souvent plus être clairement associées aux corps. Certaines momies ont des têtes en coton. Il existe des théories selon lesquelles les têtes auraient été coupées lors d'un sacrifice et conservées ailleurs. Lors de la momification, les corps auraient reçu des têtes de substitution pour les compléter. … ».

Le ramassage à l'hostal dans l'oasis de Huacachina le matin à 8h - réservé comme un trajet privé - s'est bien passé. Bien que ce soit un peu différent de ce à quoi je m'attendais 😂. Devant l'hostal se tenait une KIA plutôt récente. Sur le siège passager, une jeune Péruvienne sympathique. Cependant, pour mettre nos valises dans le coffre, le conducteur a d'abord dû réorganiser environ 15 sacs en plastique avec des poulets plumés (morts) 😳 !

Après avoir réglé cela, le voyage en direction de Nasca a commencé. La conversation avec le conducteur et sa passagère était difficile, mais parfois aussi amusante. Pendant la première demi-heure, elle était au téléphone - c'était un peu agaçant. Bien sûr, on nous pose toujours la question de savoir d'où nous venons - ici aussi. À notre réponse « Europe - Allemagne - Portugal », la jeune dame m'a assez directement demandé si je ne voulais pas l'emmener. Elle vit seule avec son fils de cinq ans et pourrait rejoindre immédiatement 😳😳🤣🤣.

Sur le chemin, dans une petite ville, soudain un arrêt, la femme est sortie de la voiture et a sonné à une porte. Nous étions un peu perplexes. La raison : les appels initiaux de la gentille dame étaient des conversations de vente - en fait, les poules mentionnées ci-dessus étaient directement vendues des voitures aux maisons.😆

Après 3 heures et quelques courts arrêts supplémentaires, nous sommes enfin arrivés à Nasca. Notre conducteur s'est arrêté en plein centre-ville - le « trajet privé » s'est terminé. Maintenant, cela devenait intéressant. La compagnie aérienne était responsable du transport jusqu'à l'aéroport de l'autre côté. En route, j'avais reçu un message via Messenger d'une personne se présentant comme leur chauffeur. Je devais lui communiquer notre emplacement dès que nous arriverions à Nasca. J'étais un peu méfiant - mais quelles alternatives y avait-il ?! Donc, j'ai partagé notre emplacement - nous étions sur une route principale au milieu d'une ville. À peine notre « taxi » s'est-il arrêté qu'un minibus moderne était déjà derrière nous - le transfert aéroportuaire !

Après cela, tout s'est fait rapidement : les valises ont été transférées, trajet vers l'aéroport, valises déchargées et placées au bureau de la compagnie aérienne. Les formalités pour le vol ont été effectuées, … Et après une briefing avec le pilote, nous étions déjà dans les airs. Le vol dans un Cessna 6 places à un moteur a duré exactement 30 minutes.

J'ai commenté le vol parmi les images.

Malheureusement, nous avons dû faire demi-tour un peu plus tôt, car une autre passagère a eu un malaise - les virages étaient serrés, cela peut être dur pour l'estomac si l'on n'est pas habitué 🤢🤮🤣.

Ensuite, nous avons été conduits par le transfert aéroportuaire à un bel hôtel, où nous avons pu passer le temps jusqu'au départ de notre bus en direction de la frontière chilienne.

Cependant, nous avions encore quelques heures à attendre. J'ai donc demandé au conducteur s'il pouvait me conduire à deux ou trois autres sites précolombiens. Nous nous sommes rapidement mis d'accord et après 30 minutes il était devant l'hôtel avec sa voiture privée 😬.

Plus de détails dans le deuxième rapport de cette journée …

Après la visite de la nécropole de Chauchilla, nous sommes retournés à Nazca, dans l'est de cette ville, pour voir les aqueducs de Cantalloc.

Je cite également ici, en complément des images, des extraits de l'article Wikipedia correspondant (https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueducs_de_Cantalloc) :

„… Les systèmes d'irrigation sont parmi les plus anciens de la région andine et ont été commencés vers 800–200 avant J.-C. et achevés par les Nazcas jusqu'en 650 après J.-C..

La région sèche a été alimentée en eau pendant des siècles par des sources souterraines, principalement pour un usage agricole. Les entrées en spirale des environ 40 aqueducs sont appelées « Puquois » et ont été stabilisées à l'aide de pierres rondes de taille moyenne. Les accès à l'eau font environ 8 à 10 mètres de profondeur.

Aujourd'hui, la plupart des constructions ne sont plus utilisées, mais sont envahies par la végétation ou utilisées comme décharges. Cependant, un site à l'est de Nazca est bien conservé et développé pour le tourisme. …“

Le soleil était déjà très bas, donc nous sommes rentrés à l'hôtel. En chemin, un bref arrêt à une ancienne fortification inca, mieux connue comme site administratif.

Après le dîner, un taxi nous a emmenés au centre de Nazca, à la gare routière. La prochaine destination à visiter s'appelait San Pedro de Atacama, situé à l'est du vaste désert d'Atacama, au Chili. Ce deuxième trajet en bus, cette fois de nuit, n'allait cependant « que » jusqu'à Arequipa. Un voyage continu jusqu'à la frontière chilienne ou au-delà n'est malheureusement plus possible depuis Corona.

Et puis la grande frayeur : en cherchant le meilleur moyen de traverser la frontière chilienne, j'ai trouvé une simple mention dans un autre blog de voyage : „… veuillez noter qu'au Chili, un autre fuseau horaire s'applique - plus 2 heures par rapport au Pérou …“

Et voilà que notre marge d'environ 2 heures et demie pour le prochain long trajet en bus réservé juste derrière la frontière chilienne vers Calama s'est réduite à seulement 30 minutes. 😳🤯😱

Et cela en tenant compte de trois changements de modes de transport à venir, dont un seul était certain et avec des contrôles frontaliers incertains…

Qui penserait que le fuseau horaire changerait lors d'un simple trajet nord-sud ?!🥴

Le matin, nous avons réservé à la dernière minute une excursion en quad dans le désert pour la matinée.

Cette excursion en quad était finalement une « balade sur un terrain privé » entre Ica et Huacachina - mais le sable et les dunes étaient présents, et nous nous sommes quand même amusés. 😅 Cependant, ces quads n'étaient pas des monstres de puissance, plutôt le contraire - et ils avaient des pneus « d'été », pas de crampons pour le tout-terrain. Donc, en montant, on ressentait très clairement la baisse de puissance et de vitesse. Et là, j'ai vraiment eu un moment de frayeur : quelques mètres avant le sommet d'une montée un peu plus raide, rien ne passait plus. Les roues patinaient, et le moteur était à bout de souffle. Avec trop de gaz, le quad se levait à l'avant et menaçait de se retourner à l'arrière. 😳😨 Donc, il fallait redescendre lentement en marche arrière. Comme c'était sablonneux et raide, on glissait rapidement. Si je freinai trop à l'arrière -> salto en arrière, si je freinai à l'avant -> glissade latérale et salto en descente. Finalement, tout s'est bien terminé - aussi grâce à mon expérience en VTT 😅😅

Dans l'après-midi, c'était le moment de se détendre et de flâner dans ce bel endroit. Il y avait aussi ici une “nouveauté” : ceux qui voulaient entrer dans le désert devaient payer un droit d'entrée 🤣🤣

Alors, j'ai pris l'un des nombreux chemins qui montaient la dune, hors de l'« entrée touristique ». Deux pas en avant, un pas en arrière - marcher dans le sable est une épreuve, surtout en montée et sous un soleil brûlant de 35 degrés. 🥵🥵

… pourquoi est-ce que je fais ça, en fait ?! … à mi-hauteur, j'ai fait demi-tour 😅😫

Il faisait déjà rapidement soir. Et après le dîner, il a encore fallu : faire les valises pour la poursuite du voyage vers Nasca le lendemain matin.

À propos : notre emploi du temps était très serré (voir le rapport du 4.11.). Nous voulions déjà être à Nasca le lendemain matin (à seulement 150 km au sud de Huacachina) pour faire un survol des célèbres lignes de Nasca. Cependant, comme il n'y avait pas de ligne de bus d'Ica à Nasca le matin, nous avions réservé dans l'« agence » un package avec transfert privé et vol panoramique à horaires adaptés.

Pour les 4 jours suivants, nous avions prévu un programme de voyage et de visites assez exigeant et également épuisant :

L'oasis de Huacachina, Nasca avec les lignes de Nasca jusqu'à San Pedro de Atacama dans un grand dépression sèche à l'est du désert d'Atacama, juste avant les Andes.

Malheureusement, il n'existe ni liaison directe ni rapide entre Cusco au Pérou et Calama / San Pedro au Chili. Nous avons donc dû d'abord revenir en avion à Lima.

À 7h30, le taxi était effectivement devant l'hébergement. Bien que commandé, nous n'étions jamais vraiment sûrs qu'il viendrait 😅. Direction l'aéroport de Cusco, 1h30 de vol pour retourner à Lima, puis immédiatement avec Uber, 45 minutes à travers la capitale péruvienne Lima jusqu'à la gare routière de “Cruz del Sur” au sud de la ville. “Cruz del Sur” est l'une des nombreuses compagnies de transport, mais elle a une excellente réputation et les bus sont très confortables.

Le timing était parfait ! À 13h00, nous sommes arrivés. Nous avions cette fois-ci renoncé à une réservation à l'avance, car les bus partent presque toutes les heures. Dans le bus suivant, il y avait même encore 2 places souhaitées libres, si bien que nous étions déjà, 30 minutes plus tard, installés dans un très confortable bus à deux étages en direction d'Ica.

Vers 19 heures, nous avons atteint Ica. Encore dans le bus, nous avions réservé un trajet avec Uber pour les 5 km restants jusqu'à l'oasis de Huacachina, si bien qu'après environ 20 minutes supplémentaires et presque 14 heures de voyage en tout, nous sommes enfin arrivés à l'auberge.

Ici cependant, une grande surprise des deux côtés : même si nous avions réservé à l'avance, la réception n'avait aucune réservation. Grande énigme, puis la solution : pourquoi, quoi qu'il en soit : la réservation a été trouvée - mais avec l'année 2026 ! 😳😆 Et il n'y avait également pas de chambres libres 😳😨

Nous avons donc

Le soir, nous avons atterri à Lima et, avec un petit choc de température (12 degrés), nous sommes allés à l’auberge où Salla nous attendait déjà depuis Bogotá 🤗

Après le petit déjeuner, nous nous sommes dirigés vers le Centro Historico, où nous avons eu la chance d’assister à la parade de l’Indépendance d’Argentine. Nous avons visité d'autres sites touristiques avant de retourner à la recherche de marchés aux puces pour les régions froides à venir. Pour le dîner, nous voulions juste goûter un traditionnel Pisco Sour, mais cela s’est terminé par une longue nuit de fête.🍸🪩

Pour récupérer de la nuit précédente, nous avons fait une promenade sur la plage et avons regardé les surfeurs. 🌊🏄🏽‍♂️

Dans l’après-midi, il était déjà temps de partir pour : Cusco ! Une ville située à 3400 mètres d’altitude, où chaque pas se fait ressentir dans les poumons. 😮‍💨 Cela ne nous a cependant pas empêchés de faire une petite visite de la ville, où nous avons également rencontré Melly et Dominik. Ensemble, nous sommes allés sur le célèbre marché de San Pedro et pour le déjeuner. Mon plat péruvien préféré : Aji de Gallina ! ☺️

L'air rare m'a un peu assommé, si bien que je suis resté au lit le reste de la journée pour me reposer en vue de demain.

Ce matin, nous avons pris un petit déjeuner au soleil et avons immédiatement pris le bus pour Ollantaytambo. Une ville que beaucoup n'ont jamais entendue, mais qui est un magnifique village traditionnel inca. Ici, nous avons pu explorer des marchés traditionnels, observer des habitants en train de filer et de crocheter, et admirer les anciennes maisons incas dans les montagnes. 🏞️🧶

Le lendemain matin, il fallait se lever tôt : 5h00 car notre train pour Aguascalientes nous attendait. Le trajet avec PeruRail était à couper le souffle, à travers des paysages montagneux vierges. À Aguascalientes, nous avons été accueillis par le soleil et des températures plus chaudes (22 degrés), ce qui nous a permis de profiter de notre petit déjeuner en t-shirt. Notre point culminant de l'après-midi a été l'un des 7 merveilles du monde : Machu Picchu !

Nous avions déjà réservé nos billets 3 mois à l’avance, mais seuls des billets pour les tours supérieurs étaient disponibles… la vue était bien sûr unique, mais ce serait agréable de se promener à travers la ville. Et c'est là qu'est intervenu notre passeur qui nous a conduits discrètement dans la ville pour environ 8€. Nous avons également pu voir des lamas.

Le lendemain matin a commencé par un petit déjeuner suivi de la visite du train InkaTrain retour vers Cusco. J’ai dû passer 2 nuits dans un hôtel pour me rétablir à cause d’une infection des voies respiratoires supérieures et un peu de mal de l’altitude. Après que le médecin m’a confirmé que je pouvais continuer mon voyage, Evelina et moi avons pris le bus tôt le matin pour 7 heures de trajet à travers le Camino del Sol, au travers des magnifiques paysages andins vers Puno. Un petit village d’indigènes situé au bord du lac Titicaca (à 3800m, le plus haut lac du monde). Malheureusement, il ne nous restait qu’un après-midi, car le lendemain matin notre bus partait pour Copacabana, en Bolivie.

L'un des passages de frontière les plus fous que j'ai jamais vécus, à pied jusqu’à la douane péruvienne et ensuite 50 mètres sur une petite colline pour « tamponner » notre entrée en Bolivie. 🇧🇴

Nous allions un peu mieux et nous voulions sortir le plus rapidement possible de notre chambre d'hôtel, et surtout être indépendants des talents culinaires des autres. Nous avons donc continué, pâles et quelques kilos plus légers, avec le bus de nuit vers le nord, à Máncora, juste avant la frontière avec l'Équateur. Là, nous avons atterri dans une charmante auberge directement sur la plage, à la périphérie de la ville, avec une bonne cuisine, au calme et loin de l'agitation. L'hôte et les autres invités étaient également très sympathiques et détendus.

Après que Marike ait surmonté son aversion à faire que traîner sur la plage sans rien faire après deux ou trois jours, nous avons profité de longues promenades sur la plage, de baignades dans de belles vagues hautes, de lectures, de repas cuisinés maison, et de la vue sur la mer avec un ou deux rafraîchissements à la main. Cela nous a vraiment fait du bien, et nous sommes restés plus longtemps que prévu, même si cela nous a fait sacrifier quelques étapes en Équateur. Pendant ce temps, la région a été touchée par plusieurs tremblements de terre assez forts, mais les constructions en bambou de notre hébergement ont tenu le coup.

Le seul bémol a été un braquage armé avant-dernier jour sur une touriste canadienne à quelques centaines de mètres de nous, qui avait laissé ses affaires derrière elle en faisant du bain de mer et a ensuite été dépouillée. Nous avons nous-mêmes marché là-bas tous les jours. Après cela, nous ne nous sommes plus sentis aussi libres et désinvoltes, et il était bon de passer à autre chose.

Néanmoins, un superbe point final pour le Pérou, où il y a encore tant à voir et que nous avons beaucoup aimé. Nous espérons y revenir un jour !

Après le triste adieu aux Andes, nous avons donc rougé vers la mer à Trujillo - la troisième plus grande ville du Pérou après Lima et Arequipa.

Pour changer, nous nous sommes offert un véritable hôtel avec petit-déjeuner buffet, juste sur la Plaza de Armas. Et comme il paraît qu'à Trujillo se trouve le meilleur ceviche de tout le Pérou, nous avons rapidement choisi un joli restaurant un peu plus chic. On se fait plaisir, après tout ! Après une attente incroyablement longue et une mauvaise humeur qui s'est installée à cause de la faim, la nourriture est enfin arrivée. Ce n'était pas complètement dégoûtant, mais le poisson était ferme et avait un goût un peu étrange. Insatisfaits, nous sommes retournés dans notre chambre, et là, cela a commencé. Nous deux avons été extrêmement malades, et pendant les deux jours suivants, nous n'avons pas quitté les toilettes. Un véritable enfer du ceviche ! La vengeance de Montezuma est vraiment une plaisanterie à côté. Aucun de nous ne s'est jamais senti aussi mal de toute notre vie ! Nous aurions probablement dû aller à l'hôpital, mais nous n'avions même pas la force d'y penser. Notre belle chambre d'hôtel s'est révélée être un piège (au moins, on pouvait commander du papier toilette par téléphone à la réception), le petit-déjeuner buffet ou la piscine étaient bien sûr inutiles...

Mais même la tempête la plus forte passe, et donc nous avons pu - bien que très affaiblis - visiter les sites archéologiques de Huaca de la Luna et Chan Chan.

Parce que nous étions si épuisés, nous avons réservé une visite en espagnol juste à côté, résultant en ce que nous avons été conduits en bus directement aux sites, mais que nous devions nous arrêter à des endroits totalement inintéressants pour nous et en plus, attendre une bande de jeunes femmes ricanantes et paresseuses qui arrivaient toujours en retard au bus. Nous avons donc laissé passer un parc avec d'énormes répliques en plastique de petites figurines en argile, représentant différentes positions sexuelles de la culture Moche (notre groupe de filles amusantes s'est complètement dépensé à faire des selfies), une démonstration de vente d'instruments de musique mal fabriqués par un gars en vêtements traditionnels malpeints et le coucher de soleil sur la Playa de Huanchaco, complètement surpeuplée et sale, où le ceviche était proposé (tout sauf ça), sans nous y attarder. Nous avons dû nous refuser à un déjeuner avec démonstration de Marinera Norteña (une danse locale célèbre), ce qui a provoqué une grande mécontentement car le guide n'a pas reçu de commission pour nous, mais nos estomacs n'étaient pas encore prêts à être dans des espaces fermés avec des odeurs de nourriture.

Cependant, la visite en valait vraiment la peine, grâce aux principales attractions. Huaca de la Luna est un complexe de temples avec une pyramide en briques d'argile, construite entre le Ier et le VIIIe siècle de notre ère, et faisait partie de l'ancienne capitale de la culture Moche. La Moche était d'ailleurs une culture hautement développée avec un système social complexe et de grandes connaissances technologiques, qui ont permis de rendre fertile le sol désertique grâce à des systèmes d'irrigation. Le complexe a été élevé au fil des siècles et se compose ainsi de différents niveaux reliés par des rampes, contenant des places, des patios, des tombes et des sites de sacrifice où des cérémonies religieuses se déroulaient. Certaines des murs sont ornés de fresques colorées. Après la chute de la Moche (après que des précipitations fortes de El Niño aient détruit les systèmes d'irrigation, suivies par des années de sécheresse, les Moche ont abandonné leurs villes et se sont déplacés dans des villages plus petits à l'intérieur des terres), certains des sites ont été repris par les Chimu, jusqu'à ce que les Incas au 15e siècle et un siècle plus tard, les Espagnols prennent le contrôle. À partir de ce moment, les sites ont été abandonnés et les constructions fragiles en argile ont été exposées au vent et aux intempéries, ce qui a causé de graves destructions. C'est en fait fascinant qu'il en reste encore quelque chose, et qu'on peut aussi encore bien voir certaines des fresques colorées. Dans le cadre des fouilles archéologiques, certaines parties sont protégées par des toits, mais c'est plutôt une protection contre les pires pluies et l'ensemble semble continuer à se réduire.

De manière similaire, Chan Chan, qui a été construite par les Chimu, était probablement la plus grande ville du continent sud-américain. Elle a été fondée vers 1300 et fait encore aujourd'hui environ 28 km². Elle a également été construite en argile (Adobe). Environ 60000 habitants y vivaient avec une grande richesse en or, argent et art céramique. Elle était à l'origine constituée de neuf districts autonomes, chacun dirigé par des souverains, vénérés comme des rois.

Évidemment, Chan Chan est également tombé un jour dans le collimateur des Incas. Après que ceux-ci ont initialement échoué militairement, ils ont détourné le Rio Moche en 1470, la source d'eau de la ville, et ont pu l'envahir en raison de la pénurie d'eau. Par la suite, la ville a perdu de son importance, mais n'a pas été détruite par les Incas. Cela a changé avec l'arrivée des Espagnols, qui ont pillé les trésors des Chimu et n'ont laissé que peu de choses de la ville. Le reste a été détruit ici aussi par le climat, en particulier par les fortes pluies de El Niño. Ici aussi, des efforts sont faits à certains endroits pour conserver/réconstruire les bâtiments, mais la plupart de la ville disparaît de plus en plus. Dans certaines parties, des gens ont même commencé à se réinstaller. Cela fait un peu mal de le voir.

Nous avons trouvé les sites incroyablement fascinants et ne pouvons que recommander d'y aller avant que les énormes châteaux de sable ne disparaissent complètement. Concernant la partie culinaire, nous sommes plutôt réservés.

Le Vendredi Saint, nous avons pris la route vers Lima, déjà avec la voiture selon Google Maps un trajet de 24 h. Avec le bus, c'est donc en quelque sorte un voyage interminable, mais nous voulions juste aller directement à la côte, et nous ne nous sentions pas très attirés par les lieux au sud du Pérou. Prendre l'avion aurait bien sûr été une option, mais le bus fonctionne finalement de manière plus spontanée et est beaucoup moins cher. Et nous avons le temps ! Cela a toutefois été assez éprouvant, environ 32-36h au total (à peu près, nous avons essayé d'oublier). Nous n'avons pas pu rester assis dans un bus comme prévu, mais avons dû changer deux fois. C'était un peu déroutant et nous avons pensé par moments que nous étions dupés, mais nous avons été récupérés à chaque fois et replacés dans le bus suivant. Ainsi, nous avons encore passé quelques heures à Puno, la troisième fois que nous y étions ! Mais au moins, nous avons pu nous dégourdir les jambes et déguster un bon poisson sous un soleil radieux. En cours de route, piégée dans l'infini, une dame est montée et nous a amené à acheter un vin local bon marché qui vous monte tout de suite à la tête, donc nous avons passé un bon moment.

Lima est vraiment une énorme ville et lorsque nous sommes enfin arrivés à la gare routière, il a fallu une éternité pour parvenir à notre auberge de jeunesse dans le quartier de Miraflores en Uber. Miraflores est définitivement l'un des meilleurs quartiers de la ville, avec de jolies maisons et une bonne infrastructure en ce qui concerne les cafés et les restaurants. Les prix sont certes un peu plus élevés que dans le reste du Pérou, mais restent raisonnables, pour cela, nous avons aussi eu une table refinée et davantage d'offres de salades et légumes. Et nous avons bien apprécié cela et nous nous sommes faits plaisir. Le retour à une altitude de niveau de la mer a vraiment fait du bien à nos corps. Se balader dans le quartier au bord de la falaise (en bas, c'est malheureusement très peu attrayant, bruyant et sale à cause du trafic), observer les surfeurs et les parapentistes, chiller avec les chats du parc Kennedy (ils y vivent et sont nourris par des bénévoles), faire du shopping en vitrine, nous avons même été au théâtre une fois. Et Marike a fait sa déclaration de revenus, cela doit aussi se faire. Entre temps, nous sommes aussi allés dans la vieille ville et avons visité quelques catacombes dans un couvent, mais sinon, c'était là moche et inconfortable, tout comme dans les autres parties de la ville que nous avons pu observer en passant. Alors nous avons vite regagné notre bulle à Miraflores et profité de la vie !

Désormais, nous étions de nouveau à deux, et pour nous distraire immédiatement après le triste adieu, nous avons quitté Cusco pour le parc national de Manu. Cette zone de protection des forêts tropicales, d'une superficie d'environ 20 000 km², n'est accessible que dans les zones périphériques appelées zone culturelle, tandis que la plus grande partie est fermée pour protéger les animaux et les plantes (ainsi que quelques peuples indigènes qui ne souhaitent pas de contact avec le monde extérieur moderne). Au total, jusqu'à 200 espèces de mammifères, 1 000 espèces d'oiseaux et 1 200 espèces de papillons auraient été observées dans le Manu, ainsi qu'environ 10 % de toutes les espèces de plantes présentes dans le monde. Tendance à la hausse, car de nouvelles espèces sont continuellement découvertes. Et nous espérions pouvoir observer une petite partie de cela !

Avec un petit groupe de touristes européens, une sympathique dame bien en chair comme cuisinière, ainsi qu'un biologiste fantastique et compétent comme guide, nous avons pris le départ. Encore un long et difficile chemin - descendant de plus de 3000 m d'altitude à Cusco, à travers des routes de montagne et des forêts de brouillard, jusqu'au parc national à environ 300 m d'altitude. En route, nous avons fait halte aux Chullpas de Ninamarca (tombes précolombiennes où les gens étaient enterrés assis en position embryonnaire dans de petites maisons) et visité un musée de la pomme de terre, où une scientifique enthousiaste de Lima a fait un exposé sur les plus de 3 500 variétés de pommes de terre prétendument présentes au Pérou. Apparemment, dans la région, les pommes de terre sont cultivées avec des outils à l'apparence très archaïque et beaucoup de travail manuel, il est difficile de croire que cela soit encore en usage.

La route serpentait de plus en plus, il faisait plus chaud et plus humide. Au bord de la route, nous avons vu les premiers oiseaux exotiques et avons marché avec notre guide équipés de jumelles le long du chemin, pendant que notre voiture nous attendait plus bas. Malheureusement, nous n'avons pu retenir qu'une fraction des noms d'animaux, mais notre première observation fière fut une cotinga à crête noisette aux yeux rouges éclatants, suivie d'un ara rouge. Et nous sommes arrivés à un endroit où, à certaines heures de la journée, l'extraordinaire Andenfelsenhahn (Cock of the Rock) avec son 'nez bulbeux' pouvait être observé, d'ailleurs, il s'agit de l'oiseau national du Pérou.

Après un délicieux repas près d'une cascade et d'autres plaisanteries, nous sommes arrivés à notre premier hébergement (des cabanes simples en bambou avec douche froide, mais au moins des chambres privées). Ici, nous avons tous reçu des bottes en caoutchouc que nous devions porter pendant les jours suivants. Malheureusement, la paire de Freddy était trop étroite au niveau des mollets, si bien que le pauvre a progressivement développé de graves blessures dues au frottement. Les bottes ont immédiatement été mises à contribution après la tombée de la nuit lorsque nous sommes partis pour une petite randonnée nocturne. C'était vraiment effrayant, il y avait des bruits de créatures venant de tous les côtés, et quelque chose volait constamment dans notre bouche. Nous avons découvert quelques grenouilles et crapauds amusants, des fourmis coupeuses de feuilles, un serpent qui attendait un grenouille aquatique en guise de proie, et toute sorte d'insectes.

Le lendemain, nous avons vu l'étang et les environs à la lumière du jour, tout semblait alors très inoffensif et aimable. Dans le vaste terrain, diverses fruits, noix de coco, cannelle et beaucoup de coca étaient cultivés (dans la région, la coca peut être cultivée à petite échelle comme plante médicinale, mais tous les véhicules sont contrôlés à la sortie du parc pour empêcher le passage de plus grandes quantités de coca qui pourraient être rentables pour la fabrication de cocaïne). Nous avons d'abord marché vers un petit parc (Jardin de colibris), où l'on pouvait observer très bien les colibris, attirés par les nombreux nourrisseurs de sucre, virevoltant juste devant nos yeux. Bien que nous ayons aussi vu quelques colibris sur des fleurs au cours des jours suivants, nous ne les avons plus revus si près. Ensuite, nous avons embarqué dans un bateau qui devait aussi être notre moyen de transport pendant les jours suivants - en plus de la randonnée. Le barreur comprenait parfaitement son métier et savait lire incroyablement bien le ruisseau, qui avait des niveaux et des vitesses de courant très différents au fil du temps.

À une falaise escarpée, nous avons sauté du bateau et grimpé la pente pour traverser ensuite une boue profonde à travers la forêt pour atteindre notre prochain lodge, où nous avons passé les 2 jours et nuits suivants.

Les gens vivant ici appartiennent principalement aux Machigenguas et ont un lien fort avec la nature. Il y aurait aussi quelques médecines compétents en ce qui concerne le thème des cérémonies d'Ayahuasca et autres.

De là, nous avons commencé diverses excursions en bateau et randonnées à travers rivières et marais, parfois grelottant à cause de soudaines averses, puis encore en sueur lorsque l'air devenait encore plus moite, toujours très concentrés, espérant repérer une famille de singes, des oiseaux ou d'autres animaux :

Vers la lagune de Machuhuassy, où nous étions avirons dans des flots (Freddy a super bien fait et pourrait commencer n’importe quand comme gondolier à Venise), en passant de nombreux oiseaux, pour ensuite gravir une très instable plateforme d'observation dans nulle part, d'où nous avons pu observer quelques capybaras (cochons d'eau). 

Vers un immense séquoia, à travers une forêt incroyablement variée, dans laquelle la grande concurrence pour la lumière et les nutriments devient apparente : seules survivent celles qui poussent haut et forment un large réseau racinaire, ou celles qui appliquent des stratégies encore plus raffinées pour se débarrasser de leurs voisines (il y avait par exemple des arbres qui s'enroulaient autour d'autres et les étranglaient lentement).

C'était très fatigant, mais incroyablement excitant et palpitant ! Nous aurions aimé rester encore beaucoup plus longtemps, mais après quatre jours incroyablement longs et riches en événements, nous sommes rentrés le soir, épuisés, à Cusco, en rêvant d'une douche chaude et d'un lit propre et confortable.

There was plenty of action, a seated stand, and three standing terraces with 4 different fan zones, and correspondingly, we heard everything mixed up, which was a bit more than I had expected. However, they really threw punches at each other. The south terrace was separated into two parts by many police, apparently, the two groups are not always on the same page; interestingly, it was not the two groups that clashed, but people within the same sectors. First, there was a proper brawl before the police intervened, calmed the situation with batons, to then again start breaking everything up and taking the instigators. Good entertainment, the mediocre game ended 3 to 0.

Au Pérou, il est impossible de ne pas visiter Machu Picchu, et nous souhaitions également réaliser ce rêve longtemps chéri.

Malheureusement, il y a eu récemment des pluies si torrentielles que les treks comme le classique Inkatrail ou le Salkantay-Trek, où l'on marche plusieurs jours jusqu'aux ruines de Machu Picchu, étaient fermés en raison de plusieurs glissements de terrain. Il était également incertain quand ils rouvriraient exactement.

Nous avons donc emprunté le chemin habituel vers la ruine la plus célèbre du monde, qui n'était pas tout à fait simple, mais d'une beauté incroyable. Tout d'abord, nous avons pris un mini-taxi sur environ 60 km jusqu'à Ollantaytambo, ce qui valait déjà le voyage en soi. Nous avons passé une nuit ici pour pouvoir tout visiter tranquillement. Le petit village dans la vallée d'Urubamba, au bord du fleuve du même nom, est encore très proche de son état d'origine, tel qu'il avait été planifié et construit par les Incas, avec des terrasses pour l'agriculture, des rues droites et étroites avec des canaux pour évacuer l'eau, et des blocs carrés entourant des cours intérieures de maisons. D'un côté se trouve une ancienne forteresse sur la montagne, qui était stratégiquement située avec ses murs épais pour dominer et défendre la Vallée Sacrée. De l'autre côté, sur la montagne, se trouvent d'anciennes installations militaires et des entrepôts (à cette altitude, les produits pouvaient être très bien conservés), on suppose que certaines parties de ces installations, comme le mur monolithique au temple du Soleil, avaient été construites par l'ancienne culture Tiwanaku du lac Titicaca et réutilisées par les Incas.

Depuis Ollantaytambo, on a la possibilité de prendre encore un petit taxi et ensuite de marcher trois heures jusqu'à Agua Calientes (la ville au pied de la montagne où se trouve Machu Picchu). Il y avait autrefois une route, mais elle a été détruite par des glissements de terrain. Il est également possible de prendre le train, mais cela coûte relativement cher ! Comme Mercedes n'avait pas autant de temps et que nous étions réellement curieux de voyager en train en Amérique du Sud, où il y a peu de lignes de train, nous avons opté pour cette dernière option, choisissant le modèle de luxe avec des fenêtres en verre dans le toit pour profiter de la vue sur les montagnes et les parois rocheuses pendant le trajet.

Le train était plus rétro que prévu, mais le voyage était magnifique, le long de falaises abruptes, de petits hameaux et du tumultueux fleuve Urubamba, qui transportait une énorme quantité d'eau à cause des fortes pluies. Il y avait eu des inondations et des glissements de terrain sur le trajet en train, mais tout avait été dégagé avec beaucoup de travail manuel et était en bon état. La vue sur les montagnes était époustouflante, et cela doit également être fantastique d'explorer les différents treks là-haut. Le train sert aussi beaucoup d'habitants comme moyen de transport, pour qui les billets ne coûtent qu'une fraction du prix, sinon ils ne pourraient pas se le permettre. Quand on considère le travail que cela demande pour maintenir cette ligne en état et qu'en tant que touriste on subventionne en partie le tarif des locaux pour leur trajet, on se réconcilie avec le prix du billet. Après près de deux heures de trajet, nous atteignons Agua Calientes, et la détente prend fin. Tout ici est vraiment orienté vers le tourisme, et une ambiance de frénésie règne partout. Le matin suivant, nous étions debout à l'aube pour faire la queue très tôt pour les billets de bus, qui étaient de nouveau assez chers, et nous avons été traités de manière désagréable comme jamais sur ce continent. Heureusement, nous avions déjà acheté nos billets d'entrée en ligne (ce qui est un véritable coup de chance avec un site internet qui plante régulièrement), sinon nous aurions également dû faire la queue ici. Par la suite, nous avons visité l'un des restaurants excessivement tarifés juste au bord du fleuve. Bien qu'il était impossible de discuter à cause du rugissement du fleuve, il était fascinant de regarder cette force de la nature. Ensuite, c'était tôt au lit pour essayer d'attraper le premier bus vers 5h30 pour monter à Machu Picchu.

Le lendemain matin - pluie torrentielle. Frissonnant, fatigué et un peu déprimé, nous avons traîné jusqu'au bus, avons de nouveau sagement fait la queue et avons pu effectivement monter avec le premier groupe de touristes dans les nombreux zigzags de la montagne jusqu'à l'entrée de Machu Picchu. En chemin, nous avons également appris que notre itinéraire choisi (lors de l'achat des billets d'entrée, il faut choisir un chemin précis à travers les ruines), qui devait monter très haut sur la montagne pour avoir une belle vue, était également fermé en raison de glissements de terrain. Heureusement, notre guide, qu'il est obligatoire de réserver pour accéder aux ruines, a organisé que nous puissions prendre un autre chemin, et nous avons ainsi monté doucement avec lui et un groupe de Polonaises très excitantes dans le brouillard. La visibilité était au départ vraiment très mauvaise, et nous avons attendu sur un plateau d'où, habituellement, ON prend la photo emblématique de Machu Picchu, espérant vainement que les nuages se dissipent. De plus en plus de groupes arrivaient et notre humeur s'est dégradée de plus en plus jusqu'à ce que nous ayons pu convaincre le guide que nous pouvions poursuivre seuls, les Polonaises voulant absolument attendre pour faire leur selfie.

Et à peine étions-nous débarrassés de ces groupes, il était tout simplement merveilleux dans les ruines. Les foules se dispersaient, la lumière devenait plus vive, et le soleil perçait à travers le couvert nuageux, nous marchions parfois même seuls. Et nous avons réalisé à quel point nous étions dans un endroit magnifique et fascinant. Toutes les préoccupations avaient disparu et l'on était captivé par la beauté et la mystique de cet endroit.

Machu Picchu, qui n'est ni complètement dégagé ni dont le nom original est connu, est très bien conservé et/ou reconstruit, mais soulève de nombreuses questions. Cela pourrait avoir été soit une résidence de loisir royale, soit un site religieux où des herbes médicinales étaient cultivées. Quoi que fût l'intention de cette ville, la construction était un chef-d'œuvre, par exemple grâce à des fondations profondes et un système de drainage ingénieux qui irrigait les terrasses et empêchait la ville d'être emportée par la pluie. Son emplacement, entre les Andes et la jungle, pourrait également avoir été d'une importance stratégique. Même si la ville n'était peut-être pas complètement achevée lors de la conquête espagnole, elle pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes. Il est probable que les chemins vers cette région difficile d'accès ont été détruits, permettant à la ville de rester introuvable et de sombrer dans l'oubli.

Pour faire court : nous pensons à juste titre que Machu Picchu a été élu l'une des sept merveilles du monde moderne et mérite définitivement le déplacement ! Complètement émerveillés, nous sommes redescendus quelques heures plus tard en bus vers la vallée et avons pris le train en direction d'Ollantaytambo. Même le ridicule défilé de mode de lama, présenté par le malheureux personnel de train avec une fatigante musique répétitive et les applaudissements enthousiastes des touristes américains, ou l'attente prolongée à Ollantaytambo jusqu'à ce que le mini-taxi parte pour Cusco, ne pouvait entamer notre bonheur, et nous êtes donc rentrés le soir, fatigués et heureux, à Cusco.

Le trajet en bus de nuit de Puno à Cusco était un véritable chemin tortueux, un vrai parcours semé d'embûches, où le conducteur semblait en pleine course avec quelqu'un. Nous sommes donc arrivés tout froissés et beaucoup trop tôt, pour ensuite passer quelques heures dans le hall de l’auberge à dormir, en attendant que nos lits soient prêts.

Cusco - autrefois capitale des Incas, offre un superbe mélange de sites archéologiques précolombiens et d'une architecture coloniale espagnole très soignée mais charmante. La ville est - du moins dans la vieille ville - fortement tournée vers le tourisme, car elle est le point de départ de nombreuses excursions, randonnées et visites. Nous avons également voyagé depuis ici pendant quelques jours dans la vallée sacrée et à Machu Picchu, au Vinikunka (Montagne arc-en-ciel) et plus tard (quand nous étions à nouveau juste tous les deux) dans la forêt tropicale du parc national de Manu.

Un moment fort à Cusco a été le dernier défilé de carnaval (Kachapari) de la saison, malgré la pluie, l'ambiance dans la ville était super.

Sinon, nous avons apprécié cette belle ville ainsi que sa bonne infrastructure touristique. Marike a acheté une nouvelle veste de pluie, Freddy de nouvelles chaussures de randonnée (la première paire était déjà usée et les semelles cassées), Mercedes a trouvé de jolis petits souvenirs colorés pour ses amis et sa famille. Le Mercado Central San Pedro était un marché vraiment incroyable avec une excellente offre et une nourriture délicieuse. Un grand merci au stand 903, vous nous avez offert l'un des meilleurs repas de notre voyage jusqu'à présent et la bouche nous en salive rien qu'à y penser ! Et il y avait de nombreux cafés sympathiques avec un bon café et des gâteaux, ce que nous avons également beaucoup apprécié. La vie est belle!

Saint Florian, s'il te plaît, mets le feu à ma petite maison ! Ensuite, je m'achèterai un bateau, youpi, et j'irai au lac Titicaca !

Le trajet vers Puno était vraiment éprouvant. Fatigués par le canyon de Colca, des sièges complètement inconfortables, des compagnons de voyage ennuyeux, un temps mauvais et froid. Pendant le voyage, la veste imperméable de Marike a été volée, et nous avons été déposés dans l'obscurité sous une pluie battante quelque part dans la ville congestionnée.

La ville en elle-même n'a pas fait bonne impression, que ce soit lors de la première ou de la deuxième, si elle n'était pas au bord du lac Titicaca ! En partie au Pérou et en partie en Bolivie, elle se trouve à 3812 m d'altitude dans les Andes et est considérée comme le berceau de la culture inca. Sa surface était extrêmement calme et brillait fortement en reflet. C'est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud et le plan d'eau navigable le plus élevé du monde.

Heureusement, après la pluie, le soleil est apparu, et nous avons donc réservé une excursion d'une journée au port vers les îles flottantes des Uros et vers la véritable île Taquile, habitée par les Taquilenos qui parlent quechua. Notre bateau était dans un état pitoyable et c'était presque un miracle qu'il flotte encore. Le capitaine, au apparence sauvage, avait bien en main ce canot, qui n'était certainement pas facile à manœuvrer (pas de marche arrière, il fallait constamment corriger le cap), et a réussi à nous faire naviguer à travers toutes les difficultés.

Avec une poignée de touristes, il y avait surtout des habitants qui devaient stoïquement endurer le programme supplémentaire sur les îles Uros, afin d'arriver ensuite avec un certain retard à leur véritable destination, l'île Taquile.

Les Uros sont un petit groupe indigène qui vit en partie encore sur des îles flottantes artificielles sur le lac. Ces colonies insulaires servaient à l'origine à la défense, car elles pouvaient être déplacées en cas de menace. Les îles sont faites de roseaux totora et se composent de plusieurs couches : le fond est constitué de racines de roseaux liées ensemble, sur lesquelles plusieurs couches de roseaux coupés sont ajoutées. Les îles sont percées et ancrées avec des pieux en eucalyptus. Les couches de roseaux doivent être constamment renouvelées. Selon le guide sur l'île principale, qui nous a expliqué ces détails, une île, même avec un entretien constant, a une durée de vie maximale de 30 ans. Elles ne sont pas particulièrement belles, c'est humide, moisi, et on n'a pas de sol solide sous les pieds, mais il est remarquable qu'une poignée d'Uros maintienne cette tradition.

Ensuite, nous avons continué par temps ensoleillé vers la véritable île Taquile. Cela a été assez fatigant, car il fallait surmonter plusieurs mètres d'altitude sur le chemin à travers l'île, et, malgré l'acclimatation, nous manquions parfois d'air. Le paysage était grandiose et nous rappelait parfois la Toscane, et il y avait une atmosphère particulière sur l'île. Tous les habitants portaient (que ce soit juste pour les quelques touristes, nous ne le savons pas) des vêtements colorés, et il est vrai que l'île est célèbre pour ses tissages et broderies, qui sont principalement réalisés par des hommes.

De l'autre côté de l'île, un canot complètement surchargé nous a ramenés vers Puno, nous bénéficiant des 'bons sièges' dans le bateau, avec un groupe d'habitants entassés à l'arrière de l'embarcation.

Après un long trajet, qui a commencé à 4h du matin, nous avons atteint le bord supérieur du canyon et le point de départ de notre randonnée, où nous avons également stocké la plupart de nos bagages.

Au départ, il faisait très brumeux, ce qui nous a malheureusement empêchés de voir les condors, qui volent surtout tôt le matin, mais à peine avions-nous commencé à marcher, le temps s'est largement éclairci.

Nous avons donc descendu des lacets assez abrupts, avec de superbes vues sur la vallée. Après environ 1200 m de dénivelé, nous avons atteint la rapide rivière Colca, qui transportait beaucoup d'eau. Malheureusement, Freddy a eu pas mal de problèmes avec ses chaussures (après la randonnée, nous avons réalisé que les semelles étaient cassées et la moisture était entrée) et il avait beaucoup de douleurs en marchant. Mais il n'y avait pas d'autre choix, car nous devions remonter de l'autre côté de la rivière !

Au fait, la vallée du Colca est habitée depuis longtemps (bien avant l'invasion des Incas et leur domination), par divers peuples autochtones (Collaguas et Cabanas), qui ont construit de vastes terrasses pour l'agriculture. Encore aujourd'hui, certaines personnes vivent dans des conditions assez simples dans de petits villages dispersés dans la vallée, que nous avons croisés lors de notre randonnée sur un chemin de crête parallèle à la rivière.

Le soir, alors qu'il faisait sombre, nous avons enfin atteint l'oasis de Sangalli, où nous avons passé la nuit. C'était assez fatigant.

Le lendemain, nous avons pu faire la grasse matinée et profiter du calme de l'oasis. Se détendre dans le hamac, regarder les chèvres et les poules se balader, barboter dans la piscine (qui était assez fraîche), ou explorer les environs avec des cascades et des points de vue. Magnifique !

Enfin au Pérou ! Aussi beau soit le Chili, nous étions très impatients de découvrir le Pérou, une nouvelle culture et de nouvelles impressions !

Une fois arrivés à Arequipa, nous nous sommes d'abord régalés avec la grande variété de fruits, super délicieux, diversifiés et bon marché.

Et nous étions désormais trois, car nous avons rencontré la fille de Marike, Mercedes, ici, qui souhaitait nous accompagner pendant deux semaines puis voyager seule à travers le Pérou.

Arequipa est une ville magnifique - planifiée par les Espagnols à l'époque coloniale sur des plans, avec de nombreuses belles maisons en Silla, une pierre volcanique blanche. Elle est pittoresquement située entre des volcans, y compris le beau Misti. Malheureusement, nous n’avons pu admirer ce panorama qu’une seule fois, car il était trop nuageux par ailleurs. Au centre-ville se trouve le monastère de Santa Catalina, qui est encore habité par des religieuses. Très pittoresque, il est idéal pour de belles photos. De plus, il y a de nombreux musées intéressants, que ce soit pour les jeunes artistes méconnus, les œuvres sacrées de l'époque colonial ou sur les Incas, mais aussi sur les Aymaras et les Quechuas. On pouvait également voir quelques momies très bien conservées qui ont été récupérées des cratères des volcans, où elles avaient été sacrifiées aux dieux.

Il se passait beaucoup de choses dans la ville, et il y avait quelques manifestations autour du 8 mars. Malheureusement, la Plaza del Armas, une belle place où il se passait toujours quelque chose et où nous aimions rester pour observer les gens, a été complètement fermée pendant quelques jours. La raison était probablement qu'au week-end précédent, quelques célébrations de carnaval avaient mal tourné et que quelques jeunes avaient grimpé sur la fontaine. On ne pouvait pas dire qu'il y avait de véritables dégâts, mais tout le monde a été puni collectivement et toute la place a été fermée, ce qui était vraiment dommage !

Nous avons bien profité, toujours bien mangé, puis sommes partis d'ici pour le canyon de Colca.

Nous avons attendu presque trois heures et demie sous le soleil brûlant pour un bus de remplacement, l'organisation était vraiment mal préparée et l'ambiance était au plus bas.

Car le matin, le temps était parfait, un ciel clair et un ensoleillement agréable. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la montagne dans l'après-midi, il a soudain commencé à pleuvoir, puis à grêler, et même à neiger.

Il faisait si froid que beaucoup de gens du groupe ont décidé de faire demi-tour et notre guide nous a conseillé de ne pas monter plus haut.

Mais nous avons quand même pris la décision de continuer, car c’était notre dernier vrai jour à Cusco et nous ne voulions pas nous en priver.

J'ai finalement réussi à atteindre le sommet de la montagne, les derniers 200 m étaient vraiment épuisants.

C'était la plus haute altitude que j'ai jamais atteinte de ma vie et pendant ce voyage.

Après cela, nous avons eu un bon déjeuner et nous sommes tous rentrés chez nous épuisés.

Le vendredi était le jour de mon départ, et là, le chaos des vols a commencé.

Mon vol partait à 21h30, donc je suis parti tranquillement de chez ma famille d'accueil à six heures pour être à l'heure à l'aéroport. Mon vol a finalement été retardé puis annulé.

J'ai attendu jusqu'à environ 1h du matin et à partir de ce moment-là, j'ai su que je raterais mes vols de correspondance pour l'Europe. Cela m’a beaucoup stressé, car c'était juste avant Noël et je ne savais pas comment rentrer chez moi.

J'ai appelé maman et papa au milieu de la nuit et nous avons discuté de la façon de procéder.

Je suis ensuite retourné chez ma famille d'accueil pour essayer de dormir deux heures, puis le lendemain matin à 4h, je devais être de retour à l'aéroport pour récupérer mes vols décalés vers l'Équateur. Ce furent trois vols où j'étais super fatigué et un peu à bout de nerfs. À Quito, je suis retourné chez ma maman d'accueil Monica, qui a eu la gentillesse de m'accueillir encore une nuit.

Ça m’a vraiment fait du bien, j'ai dormi 12 heures, je me suis douché et le lendemain je suis retourné à l'aéroport. En attendant, maman et papa m’avaient réservé un très beau vol de retour de Quito à Amsterdam.

À partir de là, tout s'est bien passé, après environ 18 heures de voyage, je suis de retour à Francfort. J'ai été très bien accueilli, Emma avait fait une pancarte et Tina, Philipp, maman, papa et Emma m'ont récupéré à l'aéroport :)

Me voilà donc de retour en Europe, de retour en Allemagne. Les premiers jours étaient vraiment bizarres, s'habituer à notre vie normale semblait décadent. Mais la première douche chaude était incroyablement agréable et le sol chauffé de chez moi est un vrai luxe.

Dans mon prochain article, je voudraisRetourner intensivement sur mes expériences. Merci beaucoup pour votre soutien et votre lecture régulière💓

Merci à tous ceux qui ont accompagné, soutenu et suivi mon voyage.

Ce fut vraiment le voyage de ma vie❤️

Avec beaucoup de gratitude dans le cœur, je dis à bientôt, jusqu'au prochain et dernier article !

Votre Paula

Bonjour à tous,

L'aventure au Pérou dure maintenant depuis une semaine et j'ai une fois de plus vécu énormément de choses !

J'aime vraiment être ici, mais le choc culturel n'est pas à sous-estimer.

Cusco est une très belle ville, vivante et colorée, mais aussi incroyablement sale, pauvre et bruyante. Au cours des derniers jours, j'ai beaucoup exploré la ville et j'ai fait un tour sur les places principales. Par exemple, j'ai visité le grand marché où, en plus de souvenirs, on peut acheter des fruits, des légumes et de la viande ! Ce n'était vraiment pas appétissant, car la viande n'est ni réfrigérée ni vraiment stockée de manière hygiénique. Et en parlant de viande, on trouve bien sûr non seulement du boeuf et du poulet, mais aussi des spécialités comme le cochon d'Inde, des grenouilles, du mouton et de l'alpaga à vendre :)

Je me suis promené dans les rues et l'odeur n'est pas agréable. En revanche, tout est incroyablement bon marché ici. On paie en Soles, et quatre Soles équivalent à un euro :) Un repas au restaurant coûte environ 20 Soles, soit 5 €.

De plus, cette semaine, mon projet à la ferme des animaux a également commencé, ce qui est vraiment amusant. En plus des alpagas et des ours, il y a beaucoup de perroquets, de condors et même de petits singes. C'est une sorte de refuge/zoo, avec des animaux secourus de tout le Pérou. Beaucoup de perroquets, par exemple, proviennent des douanes, qui ont découvert les animaux transportés illégalement à l'aéroport.

Ou les singes, qui ont longtemps été gardés illégalement comme animaux de compagnie. Les histoires sont très tristes, mais maintenant les animaux vont mieux et sont bien soignés.

Ma tâche consiste principalement à nettoyer beaucoup et ensuite à jouer avec les animaux, je peux les nourrir et les sortir de leurs enclos.

Cependant, la semaine dernière, je n'ai été au projet que deux jours, car vendredi j'avais mon dernier grand point d'intérêt pour le week-end de mon voyage. Et c'était bien sûr Machu Picchu529

J'avais hâte depuis longtemps et nous avions réservé les billets presque un mois à l'avance. Malheureusement, le voyage ne s'est pas déroulé comme je l'avais souhaité. En effet, vendredi, Cédric, mon compagnon de voyage venant de Belgique, ne se sentait pas bien à cause d'une infection alimentaire. Il a dû vomir toute la nuit - devinez qui l'a eu ensuite !

Le trajet s'est déroulé tranquillement, nous avons d'abord été pris en charge par un bus, puis nous avons emprunté un train très luxueux à travers le magnifique paysage montagneux.

Nous sommes arrivés dans un petit village, qui était bien sûr très touristique mais tout de même très charmant. Comme Cédric ne se sentait toujours pas mieux, il est resté à l'auberge, et Oz et moi sommes allés déjeuner. Cela a été mon dernier repas de ce voyage, puis nous nous sommes rendus aux célèbres sources chaudes, qui étaient vraiment chouettes.

De retour à l'auberge, j'ai également remarqué que j'avais vraiment des nausées, et à partir de là, tout est devenu compliqué !

J'ai malheureusement dû vomir souvent et rien ne restait dans mon ventre. Comme mon état était similaire à celui de Cédric, nous pensons que je l'ai attrapé chez lui, il avait mangé un poulet pas bien cuit ces jours-là, donc ce sont probablement des salmonelles qui nous ont tous deux affectés.

Avec l'espoir que je me sentirais mieux le lendemain matin, nous sommes allés au lit tôt. Nous devions nous lever tôt, car nous avions acheté des billets d'entrée pour Machu Picchu à 6h00 du matin. Au début, je me sentais encore assez bien.

Cependant, lorsque nous sommes arrivés en haut, ça n'allait malheureusement plus du tout ! L'effort de monter les marches m'a complètement épuisé et j'ai failli vomir plusieurs fois :)

Mes douleurs abdominales se sont aggravées et finalement j'ai dû interrompre ma visite avec beaucoup de frustration. Les garçons ont continué un peu, mais Cédric ne se sentait pas bien non plus. En attendant les garçons, un très gentil chien errant s'est approché de moi et m'a réconforté un peu.

De retour en ville, après presque 40 minutes de virages en épingle, j'ai pu me reposer et j'ai réussi à revenir à Cusco !

J'ai donc passé un dimanche très calme à dormir beaucoup, et maintenant je vais mieux :)

Ce fut une expérience !

Aujourd'hui, c'est lundi, c'est-à-dire que j'ai encore quatre jours ici à Cusco ! Je veux en profiter au maximum et j'espère pouvoir rentrer chez moi en bonne santé et en forme :)

Profitez des belles images du Pérou &

Faites bien cuire votre poulet !!

Hasta luego 5a

Paulita

Ollantaytambo s'accroche à la vallée étroite et les petites ruelles sont encore relativement authentiques - comme elles l'étaient à l'époque inca. Bien que ce soit un site touristique, l'endroit a un caractère idyllique et son propre charme.

Autour d'Ollantaytambo, de nombreuses grandes installations temple se trouvent sur les pentes. Le site principal se compose de terrasses en bas, utilisées pour cultiver du maïs, des pommes de terre, etc. Dans la partie supérieure se trouve le temple du soleil fait de gigantesques blocs de pierre.

Les Incas ont adapté leurs constructions à l'environnement naturel et les ont également orientées vers certaines constellations.

Près d'Ollantaytambo se trouve une gigantesque silhouette de visage dans une pente rocheuse escarpée au-dessus de la ville. Ce n'est pas un hasard : il a été prouvé que la roche a été travaillée pour obtenir les traits du visage du dieu inca Viracocha. Sur la photo (au centre gauche), le visage masculin avec barbe est bien distinct. Au début du solstice d'hiver, une constellation (Pléiades) est directement à la hauteur de la tête !

À l'extérieur de la ville, nous gravissons les pentes. Ici, diverses plantes ont été cultivées sur de nombreuses terrasses. Une vue imprenable sur la vallée et les sites historiques s'offre à nous.

Nous continuons notre voyage à travers la vallée d'Urubamba jusqu'à Pisac, notre deuxième arrêt ! Surplombant la tranquille petite ville, de vastes installations de l'époque inca s'étendent dans les montagnes. Les énormes terrasses, aménagées pour les travaux des champs, sont particulièrement impressionnantes. La région autour de Pisac était alors le grenier pour la proche capitale inca Cusco, ici dans la vallée le climat est très doux. Nous prenons un tuktuk jusqu'à la citadelle en haut et redescendons à pied pendant plusieurs heures. Ici, il n'y a pas de foules comme à Machu Picchu, nous croisons très peu d'autres visiteurs et profitons du panorama paisible !

Nous pouvons reconnaître de nombreuses sépultures rocheuses dans une pente escarpée. Pendant l'époque inca, des membres de la famille momifiés y ont été déposés. De nombreux objets funéraires et momies ont été volés, mais il y a encore aujourd'hui des momies isolées dans les montagnes qui sont protégées.

En plus de la visite des deux sites incas, nous nous faisons emmener à l'Hôtel de Montagne : Le complexe se dresse en haut de la montagne au-dessus de la vallée. En plus d'une terrasse avec restaurant, il y a des hébergements dans des dômes en verre ou dans des capsules plus petites, qui pendent directement dans une paroi rocheuse. Nous optons pour un dôme en verre - il est un peu moins cher, plus grand et a sa propre salle de bain. Le prix de la nuitée nous coûte quelques dollars, mais avec la vue unique sur la montagne Veronica et son glacier, cela en vaut absolument la peine !

Après notre retour à Cusco, nous pouvons enfin continuer notre voyage, pendant les fêtes jusqu'en janvier, nous serons sur les îles caribéennes de San Andres et Providencia.