La semaine dernière, nous avons conduit jusqu'aux Montagnes de Marbre près de Da Nang. Elles se composent de cinq sommets en marbre, chacun nommé d'après un des cinq éléments (chinois). La Montagne d'Eau est la plus développée pour le tourisme ; elle comprend un complexe de temples très populaire avec diverses grottes. Vous accédez au sommet par des marches, en passant par des pagodes, des jardins et des grottes avec de petites sanctuaires en chemin. Alternativement, vous pouvez prendre l'ascenseur pour 15 000 VND ; l'entrée générale coûte 20 000 VND.

La zone supérieure est assez spacieuse—si spacieuse, en fait, que j'ai perdu de vue Simon pendant un moment. Dans une grotte, il y avait un passage étroit menant vers le haut qui ne pouvait être navigué qu'en grimpant. Simon a préféré attendre en bas plutôt que de se faufiler à travers l'étroite ouverture. Une fois arrivé au sommet, une vue magnifique sur les montagnes et la mer m'attendait—bien qu'il fallait faire attention de ne pas glisser, car tous les points de vue n'étaient pas sécurisés. Sur le chemin du retour, je suis descendu un vol d'escaliers au lieu de revenir par le trou et me suis retrouvé dans un endroit complètement différent que l'entrée de la grotte. J'ai donc erremassé à travers plusieurs autres grottes, cherchant la bonne—jusqu'à ce que Simon me trouve enfin. C'était vraiment très étendu là-haut (et, il faut l'admettre, mon sens de l'orientation n'est pas le meilleur).

Au pied de Nui Nước se trouve Động Âm Phủ, la grotte des Enfers, qui coûte un supplément de 20 000 VND pour entrer. C'est un site spirituel qui illustre l'enfer bouddhiste et transmet les enseignements du karma. Le chemin commence au Pont Yin-Yang, qui symbolise la transition entre la vie et l'enfer, puis mène dans la grotte. De là, des chemins se divisent vers « l'Enfer »—bordés de figures peintes gravées dans la roche—et vers « le Paradis ». Pour atteindre ce dernier, vous devrez gravir beaucoup plus de marches, mais une fois arrivé au sommet, vous serez récompensé par une vue fantastique sur la ville et la mer.

Autour de la montagne d'eau, il y a de nombreux ateliers de sculpture avec des sculptures très artistiques—certaines d'entre elles sont également exposées dans le jardin de la montagne d'eau et le long de la promenade à Da Nang.

Au cours des derniers jours, nous n'avons pas beaucoup planifié ; nous avons plutôt laissé la vie quotidienne vietnamienne s'imprégner—car il y a des choses que l'on ne remarque vraiment qu'après un certain temps.

Les Vietnamiens se protègent systématiquement du soleil et évitent la chaleur de midi. De nombreux magasins ferment entre midi et 14 heures, et sur leurs scooters, les habitants sont enveloppés dans des sweats à capuche—les femmes portent souvent même une veste à capuche à manches longues qui descend jusqu'à leurs chevilles. Le chapeau classique fait de feuilles de palmier et de bambou est également encore largement utilisé et est porté pour se protéger du soleil, tant sur les scooters que dans les champs. Vous pouvez en acheter de différentes tailles à presque chaque stand de souvenirs.

Pendant un moment, nous avons eu du mal à comprendre pourquoi il y avait tant de boîtes en polystyrène alignées le long de la route—jusqu'à ce qu'un jour le camion de poubelle passe devant nous. Les boîtes, que l'on voit par ailleurs couramment sur les bateaux de pêche, sont utilisées à Hoi An pour collecter les déchets. En général, la gestion des déchets au Vietnam est encore quelque peu rudimentaire : dans les grandes villes, les déchets sont collectés, mais sans beaucoup de tri ; dans les zones rurales, ils sont brûlés, et il y a des travailleurs qui vendent les déchets plastiques aux installations de recyclage.

Malheureusement, les gens fument encore beaucoup au Vietnam—même dans les restaurants et les magasins, ce qui peut devenir un peu écrasant au fil du temps. Cela pourrait également expliquer pourquoi tant de habitants ont une toux chronique. Dans ce contexte, vous remarquez aussi des gens crachant ou se mouchant sur le bord de la route—ce n'est pas quelque chose dont on s'habitue facilement.

Il était également frappant qu'en dehors des menus de restaurant, il y avait peu de traductions en anglais au Vietnam. Même les panneaux d'information aux attractions touristiques sont généralement seulement en vietnamien. Venir de Thaïlande, je suis habitué à une utilisation beaucoup plus large de l'anglais dans les panneaux, ce qui rend le voyage là-bas visiblement plus facile. Ainsi, au Vietnam, l'application Google Translate n'est pas seulement le meilleur compagnon de voyage en ce qui concerne la nourriture.

Nous avons passé un merveilleux moment ici—faisant de belles rencontres et appréciant la sensation agréable d'avoir un peu de routine de temps en temps. C'était agréable de savoir où et quand un magasin était ouvert ou quand quelque chose se produisait, plutôt que de toujours courir après quelque chose de nouveau et d'essayer de voir et d'expérimenter tout en le moins de temps possible. Nous voyagerons aux Philippines dans un état d'esprit beaucoup plus détendu que lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois de Singapour.

Nous étions particulièrement heureux de rencontrer Ben et de flâner dans la ville avec lui, en essayant de nouvelles choses. J'espère qu'il viendra bientôt nous rendre visite—alors nous explorerons Palawan ensemble.

Nous aimerions revenir au Vietnam, car il y a encore tant de choses à voir et à découvrir. Et les habitants—malgré tous les caprices culturels qui demandent un certain temps d'adaptation—sont amicaux et serviables dans l'ensemble.

La semaine dernière, nous sommes allés aux Montagnes de Marbre près de Da Nang. Elles sont composées de cinq rochers en marbre, chacun portant le nom de l'un des cinq (chinois) éléments. La montagne de l'eau est surtout visitée, car elle abrite un complexe de temples très populaire avec différentes grottes. On monte par des escaliers en passant devant des pagodes, des jardins et des grottes avec de petits sanctuaires jusqu'au sommet. Alternativement, on peut également prendre l'ascenseur pour 15 000 VND, l'entrée générale coûte 20 000 VND.

Dans la partie supérieure, l'endroit est assez vaste – si vaste que j'ai perdu de vue Simon pendant un certain temps. Dans une grotte, il y avait un passage étroit vers le haut, qui nécessitait un peu d'escalade pour y parvenir. Simon préférait attendre en bas plutôt que de se faufiler à travers le trou étroit. Une fois arrivé en haut, j'ai été accueilli par une magnifique vue sur les montagnes et la mer – cependant, il fallait faire attention de ne pas glisser, car tous les points de vue n'étaient pas sécurisés. Sur le chemin du retour, je suis descendu par un escalier au lieu de grimper à travers le trou et je suis sorti à un endroit complètement différent de l'entrée de la grotte. J'ai donc exploré différentes grottes à la recherche de la bonne – jusqu'à ce que Simon me retrouve finalement. C'était vraiment très vaste là-haut (et je dois admettre que mon sens de l'orientation n'est pas le meilleur).

Au pied de la montagne de l'eau se trouve la Động Âm Phủ, la grotte de l'au-delà, pour un supplément de 20 000 VND d'entrée. C'est un site spirituel qui représente l'au-delà bouddhiste et transmet l'enseignement du karma. Le chemin commence à la passerelle Yin-Yang, qui symbolise le passage entre la vie et l'au-delà, puis pénètre dans la grotte. De là, des sentiers se dirigent vers l'« enfer » – bordé de figures peintes, sculptées dans la roche – et vers le « ciel ». Pour ce dernier, il faut encore gravir plusieurs marches, mais une fois en haut, on a une belle vue sur la ville et la mer.

Autour de la montagne de l'eau, il y a de nombreux ateliers de marbrerie avec des sculptures très artistiques – certaines œuvres sont également exposées dans le jardin de la montagne de l'eau ainsi le long de la promenade à Da Nang.

Ces derniers jours, nous n'avons plus prévu grand-chose et avons plutôt laissé le quotidien vietnamien nous imprégner – car il y a beaucoup de choses qui ne se remarquent qu'après un certain temps.

Les Vietnamiens se protègent systématiquement du soleil et évitent la chaleur de midi. Beaucoup de magasins ferment entre 12 et 14 heures, et les habitants sont enveloppés dans des sweats à capuche sur leurs scooters – les femmes portent souvent même une veste à manches longues avec capuche, allant jusqu'aux chevilles. Le chapeau classique en feuilles de palmier et en bambou est encore largement répandu et est porté tant sur le scooter que dans les champs pour se protéger du soleil. On peut acheter un exemplaire de presque chaque stand de souvenirs dans différentes tailles.

Nous nous sommes longtemps demandé pourquoi tant de boîtes en polystyrène étaient posées au bord de la route – jusqu'à ce que les éboueurs passent à côté de nous. Les boîtes, que l'on connaît d'ordinaire des bateaux de pêche, sont utilisées à Hoi An pour la collecte des déchets. En général, la gestion des déchets au Vietnam est encore un peu rudimentaire : dans les grandes villes, les déchets sont ramassés, mais sans grande séparation ; à la campagne, ils sont brûlés, et il y a des travailleurs qui vendent les déchets plastiques à des entreprises de recyclage.

Au Vietnam, on fume malheureusement encore beaucoup – même dans les restaurants et les magasins, ce qui devient fatigant à la longue. Cela explique peut-être pourquoi tant d'habitants ont une toux chronique. Dans ce contexte, on remarque aussi le fait de cracher ou de se vider le nez au bord de la route – on ne s'y habitue pas facilement.

Il est aussi frappant qu'à Vietnam, en dehors des menus de restaurant, il y a peu de traductions en anglais. Même sur les panneaux d'information des sites touristiques, il y a principalement du vietnamien. Je suis habitué à une diffusion beaucoup plus large des inscriptions en anglais en Thaïlande, ce qui facilite vraiment les voyages là-bas. Au Vietnam, l'application de traduction Google n'est donc pas seulement le meilleur compagnon de voyage au moment des repas.

Nous avons passé un bon moment ici – avec des rencontres sympathiques et la sensation agréable d'avoir eu aussi un peu de routine par moments. C'était agréable de savoir où et quand un magasin était ouvert ou qu'il se passait quelque chose, et de ne pas toujours courir après une nouveauté et essayer de tout voir et vivre en peu de temps. Nous voyagerons beaucoup plus détendus aux Philippines que lorsque nous sommes arrivés ici depuis Singapour.

Nous avons particulièrement apprécié de connaître Ben et de nous promener avec lui dans la ville en essayant de nouvelles choses. J'espère qu'il viendra bientôt nous rendre visite – alors nous découvrirons ensemble Palawan.

Nous aimerions revenir au Vietnam, car il y a encore beaucoup à voir et à découvrir. Et les habitants – malgré toutes les spécificités culturelles auxquelles il faut d'abord s'habituer – sont globalement amicaux et serviables.

Le Bánh Mì était la façon la plus simple de commencer. C'est l'équivalent vietnamien d'un petit pain garni, mais avec une part de farine de riz, ce qui rend la croûte plus croustillante et facile à mordre sans se déchirer. Il est généralement garni de diverses herbes comme le basilic, la menthe et la coriandre, ainsi que de légumes comme des concombres, du radis blanc, des tomates et des oignons, avec une sorte de sauce soja comme base. Comme garniture, on peut choisir un œuf au plat ou différentes variations de porc (croustillant, BBQ,…). Il existe également des garnitures avec du poulet, du pâté, du poisson ou du fromage à tartiner. Nous avons beaucoup aimé manger chez la ]]>https://vakantio.de/fr/blog/von-deutschland-in-die-ferne/die-kueche-vietnamshttps://vakantio.de/fr/blog/von-deutschland-in-die-ferne/die-kueche-vietnamsFri, 24 Jul 2026 09:36:00 GMT16.0544563108.0717219À Hoi An et Da Nang, nous avons pu essayer toutes sortes de nouveaux plats, ainsi que des variations sur des aliments que nous connaissions déjà.

Le bánh mì était le moyen le plus simple de commencer. C’est l’équivalent vietnamien d’un petit pain farci, bien qu’il contienne de la farine de riz, ce qui rend la croûte plus croustillante et plus facile à mordre sans déchirer. Il est généralement garni de diverses herbes comme le basilic, la menthe et la coriandre, ainsi que de légumes tels que des concombres, du radis blanc, des tomates et des oignons, avec un type de sauce soja comme base. Pour les garnitures, vous pouvez choisir un œuf frit ou diverses options de porc (croustillant, BBQ, etc.). Il existe également des garnitures comprenant du poulet, du pâté, du poisson ou du fromage à la crème. Nous avons vraiment apprécié de manger chez “Bánh Mì Queen” dans la vieille ville, et pour les commandes Grab (service de livraison), “Tuktuk Thai Lan Cafe” était notre meilleur choix.

Le bánh mì a également une histoire d'origine intéressante : il date de l'ère coloniale autour de 1850, lorsque les occupateurs français voulaient continuer à déguster leurs baguettes bien-aimées même si le blé était importé à un coût élevé. Alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe, le blé est devenu rare, et les boulangers vietnamiens ont dû faire preuve de créativité. Ils ont mélangé la farine de blé avec de la farine de riz, ce qui rendait le pain plus facile à mordre et permettait qu'il soit utilisé comme un sandwich - auparavant, la ]]>https://vakantio.de/fr/blog/beyond-the-heimat/food-of-vietnamhttps://vakantio.de/fr/blog/beyond-the-heimat/food-of-vietnamFri, 24 Jul 2026 09:42:00 GMT16.0544563108.0717219Nous avons décidé de prendre quelques jours de congé pendant nos vacances. Surtout, nous voulions explorer quelques endroits à proximité, alors nous avons réservé deux places dans un bus pour passer quelques jours dans l'ancienne ville impériale de Hue, puis passer un peu de temps à Da Nang. La réservation en ligne était facile ; la seule chose qui était un peu floue au début était l'arrêt de bus exact.

Le trajet de trois heures a filé, car nous avions une vue magnifique à travers les grandes fenêtres. Les sièges avaient des fonctions de refroidissement et de massage, et il y avait beaucoup d'espace pour les jambes—tout cela pour seulement dix euros par personne.

Ce n'était pas loin de l'arrêt de bus à Hue jusqu'à notre hébergement, donc nous avons rapidement déposé nos bagages et dirigé directement vers la vieille ville impériale.

Je m'étais imaginé que Hue serait similaire à Hoi An—plus petite ville et rurale, avec des marchés au lieu de grands magasins. En fait, Hue est plus comparable à Da Nang : il y a des gratte-ciels et des centres commerciaux, ainsi que plusieurs parcs avec de l'art exposé et des trottoirs bien entretenus.

Nous avons flâné le long de la belle promenade en bois sur les rives de la rivière des Parfums et avons essayé le Sữa Chua pour la première fois : du yaourt glacé dans un sachet en plastique. C'était un changement intéressant de rythme et une manière bienvenue de se rafraîchir.

Lors de notre toute première soirée, nous avons fait un détour rapide vers les murs de la vieille ville impériale et avons même pu marcher le long du sommet. La vieille ville est entourée d'un fossé plein de fleurs de lotus—une vue véritablement magnifique.

Ce à quoi nous ne nous attendions pas : les sites touristiques fermant à l'heure. Lorsque nous voulions redescendre les escaliers vers la rue, nous nous sommes retrouvés face à des portes verrouillées. Nous avons ensuite marché vers plusieurs autres portes, mais celles-ci étaient déjà fermées aussi.

Cela m'a vivement rappelé Madère, quand nous étions également enfermés à l'intérieur d'un parc là-bas et avons dû escalader le mur de manière aventureuse—cela dit, un peu d'escalade ne me dérangerait pas vraiment.

J'avais déjà le regard en quête d'un bon moyen de descendre lorsque un habitant de l'autre côté de la rue a remarqué notre situation. Brandissant énergiquement les bras, il nous a guidés vers un endroit où nous pouvions descendre et a même organisé une échelle en bois pour le dernier tronçon. Nous avons donc d'abord traversé un peu de hautes herbes, puis nous avons descendu une petite corniche entre des ferrailles et de la broussaille. Nous avons finalement réussi à descendre la deuxième corniche via l'échelle en bois branlante. Nous étions très reconnaissants au local, mais pas tout à fait sûrs qu'il ne nous ait pas un peu eu à l'usure, car un peu plus loin, la descente aurait été beaucoup plus facile.

Le lendemain, nous sommes partis explorer les tombes impériales environnantes de la dynastie Nguyen. Il y a au total sept tombes officielles, qui font également partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aux guichets respectifs devant les sites, vous pouvez acheter des billets d'entrée individuellement ou sous forme de billet combiné incluant les autres tombes et la citadelle.

Nous avons commencé par la tombe de Minh Mang. Un vaste parc a été aménagé ici—pas tout à fait aussi grand que prévu, mais certainement à voir, avec de beaux étangs, plusieurs sanctuaires et statues. Nous n'avons pas pu visiter la tombe elle-même, car elle n'est ouverte au public qu'une fois par an. De nombreux touristes asiatiques ont profité du cadre pour poser et prendre d'innombrables photos d'eux-mêmes. Dans l'ensemble, c'est un site intéressant—bien que nous n'ayons pas eu besoin des deux heures recommandées ; 45 minutes suffisaient.

À la sortie, notre chauffeur (taxi) du trajet de là-bas nous attendait déjà. Il s'était apparemment attendu à ce que nous—ou d'autres visiteurs—réservions un trajet vers notre prochaine destination.

Notre prochaine étape était la tombe de Khai Dinh. Bien que les lieux soient plus petits que ceux de Minh Mang, ils étaient significativement plus majestueux. De belles structures, colonnes et escaliers en pierre sombre se dressaient contre un paysage spectaculaire. Comme le souverain était fortement influencé par l'Occident, un mélange fascinant de styles s'est révélé ici : des éléments européens dans les styles gothique et baroque se rencontrent avec des ornements vietnamiens et chinois. La tombe elle-même ressemble davantage à une salle du trône—avec beaucoup de splendeur et d'ornementation. Les murs étaient même complètement recouverts de mosaïques en céramique. Ici aussi, de nombreux visiteurs asiatiques prenaient des photos dans tous les recoins—les gens prenaient même des photos à l'intérieur de la boutique de souvenirs.

Notre dernière tombe était celle de Duc Duc. Les avis sur Google étaient plutôt mitigés ici, mais nous la recommandons comme un vrai trésor caché. L'entrée ne coûtait que 50 000 VND, et nous avions tout le complexe pour nous seuls. Alors que les autres tombes étaient envahies par les touristes, ici nous avons pu apprécier la magnifique œuvre d'art en mosaïque et les structures en paix—une belle architecture dans un paysage naturel paisible. Un véritable point culminant. Au fait, l'employé prenait son travail très au sérieux : il nous a d'abord vendu les billets, puis nous a escortés à l'entrée, et enfin a vérifié et tamponné les billets à la maison du portier.

Nous avons passé la partie la plus chaude de la journée à déguster des boissons froides et à visiter le “Snowqueen.” Ils servent une sorte de crème glacée molle ferme avec de la sauce aux fruits qui a le goût exact d'un gâteau aux fruits avec une base de gâteau éponge.

Comme dernier arrêt culturel, nous avons visité à nouveau la vieille ville impériale, cette fois pour voir la zone intérieure—la citadelle. Nous avons d'abord marché jusqu'à un lac plus au nord et avons ensuite prévu d'entrer par l'entrée nord. Mais ce n'était que notre plan, car “passage” ici ne signifie pas automatiquement entrée et sortie : vous n'étiez autorisé qu'à sortir. La seule entrée est la grande entrée sud. Pourquoi nos billets étaient toujours contrôlés aux autres entrées reste un mystère pour moi—nous avons été contrôlés et ensuite pas autorisés à entrer. Alors nous avons marché tout le long en arrière.

À l'intérieur de la citadelle, il y a de nombreux longs corridors et plusieurs magnifiques bâtiments richement décorés. De nombreux groupes de touristes asiatiques se déplaçaient dans le complexe, conduits par leurs guides, qui n'autorisaient aucun temps d'arrêt. Des séances de photos professionnelles avaient également lieu—les “modèles” étaient même habillés en costumes traditionnels.

Il y a aussi des coins plus calmes dans la citadelle, comme le jardin avec une grande collection de bonsaïs. Mon endroit préféré était un petit pavillon avec un étang à poissons, où nous avons attendu la pluie et regardé l'eau rouler des plantes de lotus. Pendant ce temps, derrière nous, la prochaine séance photo était déjà en train d'être mise en place—avec un éclairage approprié et au moins trois photographes.

Les bâtiments étaient très similaires aux tombes que nous avions vues ce matin-là. La salle du trône, cependant, était très peu meublée—aucun mobilier sauf le trône—mais les murs et le plafond étaient tous plus richement décorés.

Peu avant l'heure de fermeture à 17h30, nous avons fait demi-tour (pour ne pas nous faire enfermer à nouveau) et nous sommes rapidement arrêtés dans un petit restaurant local. Simon a enfin pu déguster ses précieux baos ici, des petits pains vapeurs faits de pâte de levure avec différentes garnitures.

Nous étions apparemment les seuls clients occidentaux, car on nous a immédiatement dévisagés et photographiés discrètement. Et encore une fois, nous avons mangé le repas de la mauvaise façon : le bol de soupe devait être mangé avec le riz frit. On n'arrête jamais d'apprendre. Mais tout le monde était très chaleureux et simplement curieux.

Le lendemain, nous avons continué vers Da Nang. Le trajet en bus était encore une fois très agréable et confortable. La chambre d'hôtel, en revanche, a été une énorme déception—c'était la première fois que nous annulions une réservation immédiatement après avoir vu la chambre. L'odeur des salles de bains partagées de l'auberge attenante pouvait être détectée à la fois par la porte et via la climatisation. La fenêtre de la chambre donnait directement sur le hall, donc nous pouvions entendre le bruit de la rue voisine ainsi que les conversations et la musique venant du hall. Le fait que le lavabo ne soit pas dans la salle de bain mais dans la chambre—à côté du lavabo de la kitchenette (pourquoi deux lavabos d'ailleurs ?!)—était certainement supportable, quoique un peu étrange.

Comme il était trop tard pour un tourisme extensif et que nous n'avions pas trouvé d'hébergement alternatif, nous avons conduit les 45 minutes de retour à Hoi An et sommes retournés à Da Nang le lendemain. Après tout, je voulais toujours garder mon rendez-vous chez le dentiste.

Mes dents ont été merveilleusement soignées à la Clinique Dentaire Australienne. En plus d'un nettoyage, j'ai fait remplacer un appareil dentaire, fabriquer deux facettes et mettre un plombage—tout cela pour seulement 2 millions VND, ce qui équivaut à environ 67 euros.

À l'heure du déjeuner, nous avons flâné un peu dans la ville et nous sommes promenés le long de la promenade pour voir le Pont Trần Thị Lý et, bien sûr, le célèbre Pont du Dragon.

Nous avons également flâné à travers le marché de Han et le marché de Con. Le marché de Han est plus orienté vers les touristes : il y a beaucoup de fruits secs et de noix, et au premier étage, vous pouvez acheter des chaussures, des sacs, des T-shirts et des pantalons—bien que les mêmes styles soient également disponibles dans les magasins de Hoi An. Le marché de Con, quant à lui, est plus orienté vers les locaux : en plus des aliments frais, vous trouverez principalement des articles ménagers ici, tels que des balais et des conteneurs hermétiques.

Nous avons beaucoup aimé le café “Lạc Thảo Viên” ; il sert de délicieuses boissons et constitue une petite oasis de calme. Les murs sont joliment peints, et les entrées sont légèrement envahies par des plantes à fleurs.

Nous avons également eu un excellent repas dans un petit restaurant local spécialisé dans les rouleaux de printemps, le Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định.

Personnellement, Da Nang ne nous a pas vraiment convaincus — nous préférons simplement les zones plus proches de la nature. Mais cela vaut certainement le coup d'œil pour la nourriture, les boissons et le shopping.

Les trois heures de route sont passées en un clin d'œil, car grâce aux énormes fenêtres, nous avions une vue magnifique. Les sièges étaient équipés d'une fonction de refroidissement et de massage et il y avait suffisamment d'espace pour les jambes – le tout pour seulement dix euros par personne.

De l'arrêt de bus à Hue, ce n'était pas loin de notre hébergement, donc nous avons rapidement déposé nos bagages et sommes directement partis en direction de l'ancienne ville impériale.

Je m'étais imaginé Hue un peu comme Hoi An – plutôt petite ville et rurale, avec des marchés au lieu de grands magasins. En réalité, Hue est plutôt comparable à Da Nang : Il y a des gratte-ciels et des centres commerciaux ainsi que quelques parcs avec des œuvres d'art exposées et des trottoirs élargis.

Nous avons flâné le long de la belle promenade en bois au bord de la rivière des Parfums et avons goûté pour la première fois à Sữa Chua – un yaourt glacé dans un sachet plastique. Une intéressante variation et un rafraîchissement bienvenu.

Dès la première soirée, nous avons fait un court détour vers les remparts de l'ancienne cité impériale et avons même pu marcher au-dessus. La vieille ville est entourée d'un fossé rempli de lotus – un véritable beau spectacle.

À quoi nous ne nous attendions pas : la fermeture ponctuelle des monuments. Lorsque nous avons voulu descendre les escaliers vers la rue, nous étions devant des portes closes. Nous avons alors cherché d'autres portes, mais elles étaient déjà toutes fermées.

Cela m'a fortement rappelé Madère, où nous avons également été enfermés dans un parc et avons dû grimper de manière aventureuse par-dessus le mur – ce qui ne me dérangerait pas vraiment.

J'avais donc déjà commencé à chercher un bon moyen de descendre lorsque un habitant de l'autre côté de la rue a remarqué notre situation délicate. Avec beaucoup de gestes, il nous a guidés vers un endroit où nous pouvions descendre, et a même organisé une échelle en bois pour le dernier morceau. Nous avons donc d'abord traversé un champ d'herbe haute, puis une petite marche entre des ferrailles et des broussailles. Nous avons finalement surmonté le deuxième marche par l'échelle en bois branlante. Nous étions très reconnaissants envers l'habitant, mais n'étions pas tout à fait sûrs qu'il ne nous avait pas un peu bernés, car un peu plus loin, la descente aurait été beaucoup plus facile.

Le lendemain, nous avons visité les tombeaux impériaux environnants de la dynastie Nguyen. Il y a au total sept tombeaux officiels, qui font également partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aux différents points de vente de billets devant les sites, on peut acheter des billets d'entrée individuellement ou sous forme de billet combiné avec les autres tombeaux et la citadelle.

Nous avons commencé avec le tombeau de Minh Mang. Ici, un vaste parc a été aménagé – pas aussi pompeux que prévu, mais avec de beaux étangs, quelques temples et statues, c'est tout à fait intéressant. Nous n'avons pas pu visiter le tombeau lui-même, car il n'est accessible au public qu'une fois par an. De nombreux touristes asiatiques ont profité du cadre pour se mettre en scène et prendre d'innombrables photos d'eux. Dans l'ensemble, un site qui en vaut la peine – pourtant, les deux heures indiquées ne nous ont pas été nécessaires, mais plutôt 45 minutes.

À la sortie, notre chauffeur de tombeau (taxi) du trajet aller nous attendait déjà. Il avait probablement pensé que nous ou d'autres visiteurs réserverions un transport pour continuer.

Notre prochaine étape était le tombeau de Khai Dinh. Le terrain était plus petit que celui de Minh Mang, mais beaucoup plus majestueux. De magnifiques bâtiments, des colonnes et des escaliers en pierre sombre devant un arrière-plan naturel époustouflant. Comme le souverain était fortement influencé par l'Occident, un mélange de styles fascinant a vu le jour ici : des éléments européens dans un style gothique et baroque rencontrent des ornements vietnamiens et chinois. Le tombeau lui-même ressemble davantage à une salle du trône – avec beaucoup de faste et d'ornements. Les murs étaient même entièrement recouverts de mosaïques en céramique. De nombreux Asiatiques ont également pris des photos dans tous les coins et passages – même dans la boutique de souvenirs, des photos ont été prises.

Notre dernier tombeau était celui de Duc Duc. Les avis Google étaient plutôt mitigés ici, mais nous pouvons le recommander comme un vrai conseil secret. L'entrée ne coûtait que 50 000 VND et nous avions l'endroit complètement pour nous seuls. Pendant que les autres tombeaux étaient envahis par les touristes, ici nous avons pu admirer tranquillement les magnifiques mosaïques et les bâtiments – une belle architecture dans un paysage calme et proche de la nature. Un véritable point fort. L'employé a d'ailleurs pris son travail très au sérieux : il nous a d'abord vendu les tickets, puis nous a accompagnés à l'entrée et a contrôlé et tamponné les tickets ensuite dans le bâtiment de la porte.

Nous avons passé la chaude période de midi en prenant des boissons fraîches et en visitant la « Snowqueen ». Ils y servent une sorte de crème glacée bien solide avec un coulis de fruits, qui a le goût exactement comme une tarte aux fruits avec une base de biscuit.

Comme dernier point culturel, nous avons re-visité l'ancienne ville impériale, cette fois pour voir la partie intérieure, la citadelle. Nous avons d'abord marché vers un lac plus au nord et avons voulu entrer par l'entrée nord. Cela n'était cependant que notre plan, car une passage ne signifie pas automatiquement une entrée et une sortie ici : on ne pouvait sortir que. Le seul point d'entrée est l'entrée principale sud. Pourquoi nos tickets ont cependant été contrôlés aux autres passages demeure un mystère – nous avons été contrôlés et ensuite pas autorisés à entrer. Nous avons donc dû faire tout le chemin de retour.

À l'intérieur de la citadelle, il y a de longs couloirs et quelques bâtiments magnifiques, richement décorés. De nombreux groupes de voyageurs asiatiques courent à travers le site, poussés par leurs guides qui ne laissaient pas de temps pour s'attarder. Des séances photo professionnelles ont également eu lieu – les « modèles photo » étaient même vêtus de costumes anciens.

Il y a aussi des coins plus calmes dans la citadelle, comme le jardin avec une grande collection de bonsaïs. J'ai particulièrement aimé un petit pavillon avec un étang à poissons, où nous avons attendu la pluie et observé les gouttes d'eau perler sur les plantes de lotus. Derrière nous, la prochaine séance photo était déjà mise en place – avec un éclairage approprié et au moins trois photographes.

Les bâtiments rappelaient beaucoup les tombeaux du matin. La salle du trône était cependant très dépouillée – à part le trône, il n'y avait pas de meubles – les murs et le plafond étaient en revanche ornés de manière bien plus extravagante.

Peu avant la fermeture à 17h30, nous avons fait le chemin du retour (pour ne pas être enfermés à nouveau) et nous sommes rapidement arrêtés dans un petit restaurant local. Simon a enfin pu obtenir ses bien-aimés Baos – des petits pains à la vapeur avec différentes garnitures.

Nous étions apparemment les seuls clients occidentaux, car nous avons été immédiatement fixés du regard et photographiés en cachette. Et encore une fois, nous avons mal mangé : le bol de soupe devait être mangé avec le riz frit. On n'arrête pas d'apprendre. Mais tout le monde était très chaleureux et simplement curieux.

Le lendemain, nous sommes partis pour Da Nang. Le trajet en bus était à nouveau très agréable et confortable. Cependant, notre chambre d'hôtel nous a malheureusement beaucoup déçus – c'était la première fois que nous annulions immédiatement après la vue de la chambre. Les toilettes communes de l'auberge attenante étaient odorantes à travers la porte et la climatisation. La fenêtre de la chambre donnait directement sur le hall, de sorte que l'on pouvait entendre à la fois le bruit de la rue proche et les conversations et la musique du hall. Que le lavabo ne soit pas dans la salle de bain, mais dans la chambre – à côté du lavabo de la kitchenette (pourquoi deux au juste ?!) – était certes supportable, mais étrange.

Comme il était trop tard pour faire du tourisme et que nous n'avions pas trouvé d'autre endroit où séjourner, nous sommes retournés 45 minutes à Hoi An et le lendemain retour à Da Nang. Je devais finalement honorer mon rendez-vous chez le dentiste.

Mes dents ont été merveilleusement soignées à l'Australian Dental Clinic. En plus d'un nettoyage, j'ai fait renouveler un fil, fabriquer deux facettes et poser un plombage – le tout pour seulement 2 millions VND, soit environ 67 euros.

À midi, nous avons encore flâné un peu dans la ville et longé la promenade pour voir le pont Trần Thị Lý et bien sûr le célèbre pont du dragon.

Nous avons également flâné au marché de Han et au marché de Con. Le marché de Han est plutôt orienté vers les touristes : il y a beaucoup de fruits et de noix séchées ainsi qu'à l'étage supérieur, des chaussures, des sacs, des t-shirts et des pantalons à vendre – les mêmes modèles se trouvent également dans les magasins de Hoi An. Le marché de Con, quant à lui, est plutôt destiné aux locaux : en plus des aliments frais, on y trouve surtout des articles ménagers comme des balais et des contenants de conservation des aliments.

Le café « Lạc Thảo Viên » nous a bien plu ; ils servent de très délicieuses boissons et c'est une petite oasis de paix. Les murs sont joliment peints et les entrées légèrement envahies par des plantes à fleurs.

Nous avons également très bien mangé dans un petit restaurant local pour les rouleaux de printemps, le Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định.

D'une manière personnelle, Da Nang ne nous a pas totalement conquis – nous aimons plutôt les régions proches de la nature. Pour manger, boire et faire du shopping, cela vaut néanmoins le détour.

Ce que j'ai le plus aimé, c'est le magasin « Ngô. (Art du bois et atelier) ». Les pièces exposées étaient ingénieuses et magnifiquement réalisées, et on nous a beaucoup appris sur le travail du bois. Par exemple, le bois de Jacquier (bois de l'arbre à pain) est souvent utilisé pour les statues de Bouddha car il est considéré comme un matériau particulièrement précieux, presque sacré. Un arbre à pain n'est abattu que lorsqu'il ne porte plus de fruits, et le bois se reconnaît facilement par sa couleur jaune caractéristique. « Kim Bong » signifie d'ailleurs, comme on nous l'a expliqué, « bois doré flottant » – ce qui fait référence à ce bois de Jacquier.

Dans le village de sculpture, il y a encore de nombreuses autres boutiques et stations où vous pouvez sculpter vous-même. De petites planches de bois sont serrées, un motif est pré-dessiné au crayon, puis travaillé avec un ciseau et un maillet – enfin, un peu de papier de verre et vous avez un joli souvenir. Dans la partie nord du village se trouve aussi un chantier naval où l'on peut observer comment les bateaux de pêche sont hissés à terre pour réparation.

Tissage de chapeaux

Chez « Thìn – Tricoter des chapeaux, Panier tissé », vous pouvez acheter des chapeaux et des sacs tissés à la main et même essayer de les tresser vous-même.

Tissage de nattes

Le village de tissage de nattes de Ban Thach se trouve à l'est du village de sculpture sur la même île et il ne reste ici que quelques petites entreprises familiales. L'endroit a été fondé au 16ème siècle par des Vietnamiens de Nga Son, qui avaient une longue tradition de tissage de nattes et souhaitaient vendre leurs produits dans le port de commerce de Hoi An. Dans les années 1980, les nattes étaient pour la plupart vendues à l'Union soviétique et en Europe de l'Est – ce furent les années dorées du village de nattes.

Les nattes sont fabriquées à partir de plantes de la famille des carex cultivées localement. Au printemps et à l'automne, les plantes sont récoltées, fendues et séchées, puis teintes et tissées en nattes à l'aide d'un métier à tisser. Les Vietnamiens utilisent généralement les nattes comme base pour s'asseoir ou manger, ou comme matelas rafraîchissant sur le lit. Elles sont même utilisées dans les temples – richement ornées de dragons ou de phénix comme rideau devant l'autel.

Lors d'une visite (entrée gratuite), vous pouvez essayer de tisser vous-même. Mais il y a également plusieurs stations pour cela dans le village de sculpture. Nous avons pris des tours serrés devant le métier, qui n'est naturellement pas conçu pour les jambes européennes - mais ça a marché. Simon était assis derrière et pouvait malgré ses longs bras atteindre le peigne à tisser. Deux dames âgées très amicales nous ont montré comment cela fonctionne :

En inclinant le peigne vers soi, les fils de chaîne sont levés – toujours un sur deux – puis le fil de trame est passé à travers avec une tige fourchue. Ensuite, il est pressé contre les fils précédents avec le peigne. Puis, on pousse le peigne vers l'avant et on l'incline dans l'autre direction pour lever les fils qui n'avaient pas été levés, et on passe le prochain fil de trame. Ainsi, un motif de tissage solide est progressivement créé.

Encens

Dans « Phố Hội – Tourisme et expérience de la fabrication traditionnelle d'encens », on nous a montré comment autrefois les bâtons d'encens étaient fabriqués à la main et aujourd'hui à la machine. La tige combustible est toujours en bambou. La pâte inflammable est fabriquée à partir de cannelle et de sève de cannelle, d'herbes médicinales chinoises ou de bois d'aloès, dont on dit qu'il a le pouvoir de repousser les esprits malins – il est également brûlé à cette fin dans le monde arabe. Sinon, les bâtons d'encens servent principalement à la détente et à la purification de l'air.

Dans la fabrication à la machine, la pâte est d'abord remplie dans un tube et la tige en bambou est insérée à l'écart. En appuyant sur une pédale, la tige est poussée de l'autre côté, enrobée de pâte et éjectée.

Dans la fabrication à la main, la pâte d'encens est d'abord formée en une longue savonnette avec une planche à râper, puis enroulée autour de la tige en bambou.

En outre, des cônes d'encens à reflux sont également fabriqués : la pâte est pressée dans des moules en bois et séchée. Lorsqu'ils sont brûlés, ils le sont sur des supports spéciaux – en gros l'équivalent asiatique des petits personnages fumeurs allemands – en forme de statues de Bouddha, de montagnes, de dragons ou de fleurs de lotus. En raison de leur forme conique particulière, la fumée ne monte pas, mais descend et s'écoule comme une petite cascade le long de la figurine.

Le village de la soie est situé près du centre-ville de Hoi An et est maintenant un musée en plein air qui montre la culture traditionnelle des mûriers, l'élevage des vers à soie et la fabrication de tissus en soie – y compris des vers vivants. Il se trouve sur le site du « Silk Village Hoi An – The Tourist Hotels » et coûte entre 50 000 et 150 000 VND d'entrée, selon la visite choisie.

Nous n'avons pas trouvé l'entrée tout de suite, car le site est tellement envahi par une végétation luxuriante, des cafés et des bungalows, que l'on risque de manquer la zone Heritage. C'est presque par accident que nous sommes tombés sur les quatre à cinq cabanes en bambou et avons pu observer la fabrication de soie à partir des équipements et même voir les vers vivants. Personnellement, j'aurais souhaité un peu plus de matériel d'observation - les cabanes semblaient quelque peu éprouvantes d'être rejetées sur le site. La boutique de vente de soie était bien sûr beaucoup plus en vue. Comparé au village de sculpture ou de poterie, la visite en valait moins la peine. Cependant, c'est se plaindre à un haut niveau, surtout quand on a réussi à contourner l'achat d'un billet (sans le vouloir).

Le village de fabrication de lanternes Ha Linh se compose d'un seul atelier et se situe dans les rizières entre Tra Que et Hoi An. On peut y acheter de très belles lanternes ou même les réaliser soi-même. Dès le 17ème siècle, des lanternes étaient produites à Hoi An. Une petite lanterne en tissu coûte là-bas 120 000 VND, une plus grande 150 000 VND.

On peut venir spontanément et commencer – nous y étions un lundi matin et contrairement à ce que certaines évaluations Google laissent entendre, les employés étaient très sympathiques et nous ont tout montré et répondu à nos questions. Il y a aussi de nombreux autres magasins à Hoi An qui proposent des ateliers de fabrication de lanternes.

Le village de coulée de bronze de Phuoc Kieu est situé au sud-ouest de Hoi An, près de Mai Son, et a été fondé au 17ème siècle comme l'un des plus grands fabricants d'objets en bronze de la région. À l'époque, la cité impériale et le port commercial de Hoi An étaient approvisionnés. Aujourd'hui, des objets religieux sont principalement fabriqués ici : urnes, gongs, candélabres et similaires. L'entrée est gratuite, mais il semble aujourd'hui s'agir d'un très petit village d'artisanat avec peu de stands de vente actifs, sans qu'il soit possible de voir quelque chose de leur fabrication. Nous n'avons donc pas visité le lieu personnellement.

Le village de kumquats de Cam Ha est situé au nord-ouest de Hoi An, où 65 hectares de pommiers Kumquat sont cultivés. Cependant, ce ne sont pas les fruits allongés-ronds de kumquats que nous connaissons, mais des arbres de Calamansi - les Vietnamiens utilisent le même terme pour les deux. Nous avons déjà connu les calamansis aux Philippines : ils ressemblent extérieurement à un petit citron vert, selon la variété allant du vert à l'orange, avec de la chair orange et de nombreux pépins. En goût, ils se situent entre le citron vert et la mandarine et sont généralement utilisés pour assaisonner les plats ou en jus.

Autant que nous avons vu, il n'y a pas de véritable village, mais différentes zones de culture et des centres de jardinage. Le mieux est de se renseigner sur les fruits au café « Phuc Nguyen Rose Garden Kafe » : la famille y fabrique de nombreux produits, comme des morceaux de kumquat séchés, des thés et des confitures, et vous pouvez voir la production sur place ou acheter dans la petite boutique. Au café, vous pouvez déguster du jus de kumquat ou du café de kumquat et vous balader dans le jardin attenant.

Dans la région, il est également possible de participer à un atelier sur la fabrication du papier de riz - cela semble toutefois n'être possible que par le biais d'une visite organisée, par exemple via GetYourGuide. Le papier de riz est ici au Vietnam aussi omniprésent que le pain chez nous : presque tout ce qui n'est pas une soupe est enroulé dedans - pour moi, c'était jusqu'ici surtout connu en rapport avec les rouleaux de printemps.

Mon endroit préféré était la boutique “Ngô. (Art du bois et atelier).” Les expositions étaient imaginatives et magnifiquement réalisées, et nous avons beaucoup appris sur le travail du bois. Par exemple, le bois de jacquier (bois provenant du jacquier) est souvent utilisé pour les statues de Bouddha car il est considéré comme un matériau particulièrement précieux, presque sacré. Un arbre de jacquier n'est pas abattu tant qu'il ne porte plus de fruits, et le bois est facilement reconnaissable par sa couleur jaune caractéristique. Au fait, comme on nous l'a dit, “Kim Bong” signifie “bois doré qui coule” - ce qui fait référence à ce fameux bois de jacquier.

Dans le village de menuiserie, il y a de nombreuses autres boutiques et stations où vous pouvez essayer de sculpter. Pour cela, de petits panneaux en bois sont maintenus en place, un dessin est esquissé au crayon et ensuite sculpté avec un ciseau et un maillet - terminez avec un peu de papier de verre, et vous avez un beau souvenir. Dans la partie nord du village, il y a aussi un chantier naval où vous pouvez observer des bateaux de pêche être amenés à terre pour des réparations.

Tissage de chapeaux

À “Thìn – Tricotage de chapeaux, paniers tressés,” vous pouvez acheter des chapeaux et des sacs tressés à la main et même essayer de tisser.

Tissage de tapis

Le village de tissage de tapis Ban Thach est situé à l'est du village de menuiserie sur la même île, et ici aussi, seules quelques entreprises familiales subsistent. Le village a été fondé au 16ème siècle par des Vietnamiens de Nga Son, qui ont apporté avec eux une longue tradition de tissage de tapis et souhaitaient vendre leurs marchandises au port commercial de Hoi An. Dans les années 1980, les tapis étaient principalement vendus à l'Union soviétique et en Europe de l'Est - ce furent les années dorées du village des tapis.

Les tapis sont fabriqués à partir de plantes de laîche cultivées localement. Au printemps et à l'automne, les plantes sont récoltées, fendues, et séchées, puis teintées et tissées en tapis à l'aide d'un métier à tisser. Les Vietnamiens utilisent généralement les tapis comme revêtements de sol pour s'asseoir ou manger, ou comme matelas au frais sur le lit. Ils sont même utilisés dans les temples - richement décorés avec des dragons ou des phénix en tant que rideaux devant l'autel.

Lors d'une visite (entrée gratuite), vous pouvez essayer de tisser. Mais il y a plusieurs stations pour cela non seulement dans le village de tissage de tapis mais aussi dans le village de menuiserie. Nous avons pris des tours pour nous faufiler devant le métier à tisser, qui n'est bien sûr pas conçu pour des jambes de taille européenne - mais ça a fonctionné. Simon était assis derrière et, avec ses longs bras, pouvait encore atteindre le peigne de trame. Deux dames âgées amicales nous ont montré comment cela fonctionne :

En inclinant le peigne du tisser vers vous, les fils de chaîne sont soulevés - toujours chaque deuxième - et le fil de trame est passé à travers à l'aide d'un bâton fourchu. Il est ensuite enfoncé contre les fils précédents avec le roseau. Ensuite, vous faites glisser le roseau en avant et l'inclinez dans la direction opposée pour soulever les fils qui n'ont pas encore été soulevés, puis passez le fil de trame suivant. Cela crée progressivement un tissage serré.

Encens

À “Phố Hội – Sightseeing et expérience de la fabrication traditionnelle de l'encens,” nous avons été montrés comment les bâtons d'encens étaient fabriqués à la main dans le passé et sont maintenant fabriqués par machine. Le bâton central est toujours fait de bambou. La pâte inflammable est faite de cannelle et de sève d'arbre à cannelle, d'herbes médicinales chinoises ou de bois d'agar, qui est censé avoir le pouvoir de chasser les esprits maléfiques - il est également brûlé à cette fin dans le monde arabe. Sinon, les bâtons d'encens sont principalement utilisés pour la détente et la purification de l'air.

Dans la production en machine, la pâte est remplie dans le haut d'un tube et le bâton de bambou est introduit sur le côté. En appuyant sur une pédale, le bâton est poussé de l'autre côté, recouvert de pâte dans le processus et éjecté.

Dans la production manuelle, le mélange d'encens est d'abord façonné en une fine saucisse à l'aide d'une planche à râper, puis enroulé autour du bâton de bambou.

De plus, des cônes d'encens à flux inverse sont également produits : la pâte est pressée dans des moules en bois et séchée. Ils sont brûlés sur des supports spéciaux - essentiellement l'équivalent asiatique des figurines d'encens allemandes ('Räuchermännchen') - sous la forme de statues de Bouddha, de montagnes, de dragons, ou de fleurs de lotus. En raison de la forme unique du cône, la fumée ne monte pas mais descend, coulant le long de la figure comme une petite cascade.

Le village de la soie est situé près du centre de Hoi An et est devenu un musée en plein air qui présente la culture traditionnelle des mûriers, l'élevage de vers à soie, et la production de soie - y compris des vers à soie vivants. Il est situé sur le terrain de “Silk Village Hoi An – Les Hôtels Touristiques,” et l'entrée coûte entre 50 000 et 150 000 VND, selon la visite guidée que vous choisissez.

Nous n'avons pas trouvé l'entrée tout de suite, car les lieux sont si envahis par une végétation luxuriante, des cafés, et des bungalows qu'il est facile de négliger la zone du patrimoine. Nous sommes tombés sur les quatre ou cinq huttes en bambou plus par accident et avons pu voir le processus de fabrication de la soie à travers les outils exposés et même observer les vers à soie vivants. Personnellement, j'aurais aimé voir un peu plus de matériel éducatif - les huttes semblaient un peu maladroitement entassées dans les lieux. La boutique vendant des produits en soie était, bien sûr, placée dans un endroit beaucoup plus en vue. Comparé au village de menuiserie ou au village de poterie, la visite était moins intéressante. Cela dit, c'est juste chipoter, surtout puisque nous avons (involontairement) réussi à contourner l'achat d'un ticket.

Le village de fabrication de lanternes Ha Linh se compose d'un seul atelier et est situé près des rizières entre Tra Que et Hoi An. Là, vous pouvez acheter de belles lanternes ou fabriquer les vôtres. Des lanternes sont fabriquées à Hoi An depuis le 17ème siècle. Une petite lanterne recouverte de tissu coûte 120 000 VND, tandis qu'une plus grande coûte 150 000 VND.

Vous pouvez passer sur place avec un préavis relativement court et commencer - nous y étions un lundi matin, et contrairement à ce que certaines critiques Google pourraient suggérer, le personnel était très amical, nous a montré tout et a répondu à nos questions. Cependant, il y a aussi de nombreux autres magasins à Hoi An qui proposent des ateliers de fabrication de lanternes.

Le village de bronze Phuoc Kieu est situé au sud-ouest de Hoi An près de Mai Son et a été fondé au 17ème siècle en tant que l'un des plus grands fabricants de biens en bronze de la région. À l'époque, il fournissait la ville impériale et le port commercial de Hoi An. Aujourd'hui, le village produit principalement des objets religieux : urnes, gongs, candélabres et articles similaires. Bien que l'entrée soit gratuite, il semble maintenant être un très petit village d'arts et de métiers sporadiquement occupé avec peu de stands de vente actifs, et il n'y a rien à voir concernant le processus de fabrication. Nous n'avons donc pas visité le site nous-mêmes.

Le village de kumquats de Cam Ha est situé au nord-ouest de Hoi An, où des arbres à kumquats sont cultivés sur 65 hectares. Cependant, ceux-ci ne sont pas les fruits que nous connaissons - les petits kumquats ovales et ronds - mais plutôt des arbres calamansi ; les Vietnamiens utilisent le même terme pour les deux. Nous avons déjà rencontré des calamansis aux Philippines : à l'extérieur, ils ressemblent à un citron vert légèrement plus petit, variant entre le vert et l'orange selon la variété, avec une chair orange et de nombreuses graines. Leur goût se situe quelque part entre le citron vert et la mandarine, et ils sont principalement utilisés pour assaisonner les plats ou comme jus.

Pour ce que nous pouvions en dire, il n'y a pas vraiment de village, mais plutôt diverses zones de culture et de centres de jardinage. Le meilleur endroit pour en apprendre davantage sur le fruit est au “Phuc Nguyen Rose Garden Café” : la famille fabrique elle-même de nombreux produits, tels que des morceaux de kumquat séchés, des thés et des confitures, et vous pouvez observer le processus de production sur place ou acheter dans la petite boutique. Au café, vous pouvez essayer du jus de kumquat ou du café et vous promener dans le jardin attenant.

Dans les environs, il est également possible de participer à un atelier sur la fabrication de papier de riz - bien que cela semble être disponible uniquement par le biais d'une visite organisée, telle que celle réservée via GetYourGuide. Le papier de riz est aussi omniprésent ici au Vietnam que le pain l'est chez nous : presque tout ce qui n'est pas de la soupe est enveloppé dedans - pour moi, je ne l'avais précédemment connu principalement en lien avec les rouleaux d'été.

The UNESCO World Heritage Site includes not only the city of Hoi An, but also the artisanal villages surrounding it.

Our lodging is located on the peninsula of Tra Que Vegetable Village, a short distance from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to nearby restaurants and cooking schools. The crops are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no admission fee here.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It didn’t get its name until later: Emperor Minh Mang of the Nguyen Dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy scent of herbs during a visit to Hoi An in the early 18th century that he henceforth named the village “Tra Que”—which roughly translates to “(smells as good as) tea and cinnamon.”

First, we visited the Hoi An Fisher Village and, most notably, the Thanh Ha Pottery Village, both of which are located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen’s market, and only leftovers were being sold—but there were many different varieties to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Admission to the Pottery Village costs 85,000 VND per person; in exchange, you get a discount at the museum’s coffee stand and an animal-shaped ceramic pipe as a souvenir.

We started with the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, since we desperately needed a morning coffee. With a beautiful view of a fountain featuring ceramic figures and the entrance to the Terracotta Park—which showcases famous structures made of ceramic—it was a great start. Personally, I liked the park best: there were many well-known buildings from all over the world to see, from St. Peter’s Basilica to Angkor Wat and the Leaning Tower of Pisa, all the way to the Pyramids of Giza and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by many artists were exhibited alongside paintings—a very diverse collection of both lifelike and abstract works of art.

We continued through narrow alleys lined with all kinds of cafés and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. In almost every shop, you could also make your own bowl. Our neighbor Ben also eagerly helped compact the raw clay and work out the air bubbles—to do this, you systematically stomp on the clay with your bare feet for a while.

In some houses, you could watch the ceramics being made and see unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter’s wheel. Initially, the workshop primarily produced high-quality ceramics for export; later, shingles and bricks for construction projects in the city were added to the lineup.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed, handmade cups—two more decorative pieces for our new home.

Cam Thanh Coconut Village is located east of Hoi An and is known for its ecotourism. The area actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the “wicker boat ballet”—in which the boatmen make their boats sway and spin. We relaxed in a café, observing the hustle and bustle and watching the steady stream of wicker boats drifting by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipal palm forest and watch the construction of various bamboo and palm-leaf structures. 

At a nearby bamboo workshop, Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even make your own in a workshop.

Our accommodation is located on the Tra Que Vegetable Village peninsula, a little away from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to the surrounding restaurants and cooking schools. They are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no entrance fee.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It received its name later: Emperor Minh Mang of the Nguyen dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy herbal scent during a visit to Hoi An at the beginning of the 18th century that he henceforth called the village "Tra Que" – roughly translated as "(smells as good as) tea and cinnamon".

First, we visited Hoi An Fisher Village and, more importantly, Thanh Ha Pottery Village, both located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen's stall, and they were only selling leftovers – but there were many different species to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Entry to the Pottery Village costs 85,000 VND per person, but includes a discount at the museum's coffee stand and a ceramic pipe shaped like an animal as a souvenir.

We started our day at the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, as we desperately needed a morning coffee. With a lovely view of a fountain adorned with ceramic figures and the beginning of the Terracotta Park – featuring famous ceramic buildings – it was a perfect start. The park was my personal favorite: there were many well-known structures from around the world to see, from St. Peter's Basilica and Angkor Wat to the Leaning Tower of Pisa, the Pyramids of Giza, and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by numerous artists were displayed alongside paintings – a very diverse collection of both realistic and abstract artworks.

We continued through narrow streets lined with cafes and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. Almost every shop offered the opportunity to make your own bowl. Our neighbor Ben eagerly helped by compacting the raw clay and removing air bubbles – a process that involved systematically stamping bare feet on the clay for a while.

In some houses, one could observe the production of ceramics and watch unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter's wheel. Initially, high-quality ceramics were primarily produced for export; later, shingles and bricks for construction work within the city were added.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed handmade cups – two more furnishings for the new place.

Cam Thanh Coconut Village lies east of Hoi An and is known for its ecotourism. The village actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the "wicker boat ballet"—where the boatmen skillfully rock and spin their boats. We relaxed and watched the activity from a café, observing the steady stream of wicker boats passing by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipa palm forest and watch the construction of various bamboo and palm frond structures.

In a nearby bamboo workshop, the Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even create your own in a workshop.

Après notre arrivée dans la Baie, j'ai apaisé mon esprit avec une boisson à la température ambiante. L'enregistrement s'est déroulé sans problème et notre première petite croisière approchait. Après une courte séance de sécurité, il y a eu une mise à jour sur le programme des prochaines 24 heures à bord du Dragon Pearl 2 de Indochina Junk. Certaines activités comme le saut d'île en île, le kayak et la pêche au calmar étaient au programme. De plus, cinq repas ont été annoncés. Challenge accepté!

Nous avons ensuite pris possession de nos charmantes cabines, bien qu'un peu vieillies. À 13 heures, le premier déjeuner était un menu de huit plats. C'est assez impressionnant ce que les gars ont réussi à préparer ici, surtout après avoir vu la cuisine à bord.

Notre voyage vers la Baie d'Halong, plus précisément vers la Baie de Bai Tu Long, nous a fait passer devant certaines formations calcaires impressionnantes, dont il y en a environ 2000 ici. La région est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et peut officiellement se revendiquer comme une merveille du monde.

We booked two spots (3.50 euros per person) through GetYourGuide at “Duck Leader”—a small farm where you can feed ducks.

They give you flip-flops so your own shoes don’t get dirty when the ducks are constantly waddling all over them. With Simon’s big feet, it wasn’t easy at all to find a pair of flip-flops that fit even halfway decently.

A staff member showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket—which immediately drew the animals’ attention to us. It was really cute how they waddled around us, searching everywhere for food: the ground, the toe straps of our flip-flops, and, of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn’t realized the activity was so popular—there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worth it. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren’t too fat.

Afterward, we walked toward the beach and took a short break at a small restaurant. We walk much shorter distances here in Vietnam than in Germany—the heat and, above all, walking along the road is pretty exhausting. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we’d walked there, since we’d arrived without a taxi or scooter—us exotic types again. It really stands out here when someone is getting around on foot instead of standing by the roadside or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they’re not using them to ride or even to sleep on, they park them on the sidewalk or inside their homes so they’re always within reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are nice lounge chairs with umbrellas that can be used all day for 30,000 VND per person—an offer we took advantage of several times over the course of those four weeks. They also serve snacks and drinks, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there’s a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored round wicker boats—made of woven coconut leaves—bob merrily on the waves.

It’s really impressive how the locals maneuver these boats—not just with oars, but also with a motor—without constantly spinning in circles. Incidentally, the boats date back to the colonial era: they were invented to avoid the tax on fishing boats imposed by the French colonial rulers.

In the evening, we went out on the town a bit with our neighbor Ben. He’s American and this is his third time in Vietnam. He sold everything he owned in the U.S. and emigrated with just his carry-on luggage and his cat; he now works as a freelancer in the IT and AI sectors.

He took us to Minh’s Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can play with the restaurant’s little dogs on the side.

Afterward, we strolled down the street a bit and admired the lively selection of seafood: shrimp, sea bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to have picnics on mats at the nearby beach, where local dishes like rice porridge with clams or meat are served.

At a mini-market, we stocked up on a few cans of the local Huda beer and rounded out the evening in the lobby of our accommodation.

Over the course of four weeks, Ben showed us many great spots in and around Hoi An. We competed against each other at pool and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. Or we’d eagerly await the arrival of an available Grab driver together (sometimes no driver had accepted the request or had suddenly canceled) and philosophize a lot about AI projects. His cat, Cherokee, also ventured out of the room every now and then to sniff around.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, where expats often meet and which is also run by an expat. In addition to Ben’s American friend, we also met a Polish couple and a French woman there. It was very interesting to hear about their various business plans, but also to learn about the challenges these expats face. There was plenty of drinking and even more smoking—yet late in the evening, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we’ve made a point of taking the occasional relaxing day off without any planned sightseeing, because traveling can be a bit exhausting over time. You want to explore as much as possible, but there’s only so much you can take in. We plan to revisit some places just to take the pressure off. From the Philippines, shorter flights will be possible in the future—so you could definitely pop over to Vietnam “on a whim.”

On one of these quiet days, we ended up at a small restaurant near our lodging and enjoyed coffee and lemonade there. The hostess was very enthusiastic and was eager to show us the herbs she’d grown herself—she fed us basil straight from her hand, handed us a lemon tree leaf to smell, and pinned a flower in my hair. The flavors were really intense and delicious, but personally, I’d prefer a little less attention from the host when I’m out to eat. For added entertainment, her seven-year-old daughter—who was seated between us—sang children’s songs for us and practiced her English with us. I was quite relieved when the meal was finally over.

By the way, it often happened that parents sent their children over to us or other tourists to practice a little English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese—both in tourism and when dealing with international business partners. Since 2008, English has been taught nationwide as a required subject starting in third grade.

In general, we’re increasingly struggling with the fact that more and more of our clothes are getting damaged—especially holes in pants and shirts, which we keep having to patch up. I’ve already replaced most of my T-shirts with secondhand ones, and in Hoi An I was able to stock up again: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. Unfortunately, my beloved polarized sunglasses from the market in Poland also met their end when one of the arms snapped off. But I found a replacement at Coconut Beach—I hope the new pair lasts just as long.

You're given flip-flops so your own shoes don't get dirty when the ducks keep waddling over them. With Simon's big feet, it wasn't easy to find a pair of shoes that even halfway fit.

An employee showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket – which immediately drew the animals' attention. It was really very cute how they waded around us, searching everything for food: the ground, the toe strap of our flip-flops, and of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn't expected the activity to be so popular – there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worthwhile. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren't too fat.

Afterwards, we walked towards the beach and took a short break at a small restaurant. We walk considerably shorter distances here in Vietnam than in Germany – the heat, and especially walking along the road, is quite tiring. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we had walked, since we had arrived without a taxi or scooter – us exotic creatures again. It really is noticeable here when someone gets around on foot instead of standing on the sidewalk or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they're not using them for riding or even sleeping, they leave them on the sidewalk or inside their house so they're always within easy reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are lovely sun loungers with parasols there, which can be used all day for 30,000 VND per person – an offer we took advantage of several times during our four weeks there. Snacks and drinks are also available, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there's a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored, round coconut-wicker boats bobbing merrily on the waves.

It's truly impressive how the locals maneuver these boats – not only with oars, but also with a motor, without them constantly spinning in circles. Incidentally, these boats originated in colonial times: they were invented to circumvent the tax on fishing boats levied by the French colonial rulers.

In the evening, we went out for a bit with our neighbor Ben. He's American and this is his third time in Vietnam. He sold everything in the US and emigrated with just hand luggage and his cat, and now works as a freelancer in IT and AI.

He took us to Minh's Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can also play with the house's little dogs.

Afterwards, we strolled along the street a little further and admired the vibrant seafood on offer: shrimp, bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to picnic on mats at the nearby beach, where local food such as rice porridge with mussels or meat is offered.

We stocked up on a few cans of the local Huda beer at a mini-market and spent the rest of the evening relaxing in the lobby of our accommodation.

Ben showed us many great spots in and around Hoi An during our four weeks there. We competed in billiards and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. We also eagerly awaited the arrival of an available Grab driver (sometimes no driver had accepted the request or suddenly canceled) and philosophized a lot about AI projects. Even his cat, Cherokee, occasionally ventured out of the room and sniffed everything.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, a popular spot for expats and also run by Ben himself. Besides Ben's American friend, we also met a Polish couple and a French woman. It was fascinating to hear about their various business plans and the challenges they face as expats. There was a lot of drinking and even more smoking – but late that night, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we've deliberately taken some relaxing days without planned sightseeing, because traveling can be quite tiring in the long run. You want to see everything, but you can only absorb so much. We're planning to revisit some places to take the pressure off. Shorter flights from the Philippines will be possible in the future – so we can definitely take a quick trip to Vietnam.

On one of those quiet days, we ended up at a small restaurant near our accommodation and enjoyed coffee and lemonade. The hostess was very attentive and eager to show us her homegrown herbs – she fed us basil directly from her hand, offered us a lemon leaf to smell, and even tucked a flower into my hair. The aromas were truly intense and delicious, but personally, I prefer a little less attention from the host when dining out. To add to the entertainment, her seven-year-old daughter, who was seated between us, sang children's songs and practiced her English with us. I was quite relieved when the food finally arrived.

It was quite common for parents to send their children to us or other tourists to practice their English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese – both in tourism and in dealing with international business partners. Since 2008, English has been a compulsory subject throughout the country, starting in the third grade.

In general, we're increasingly struggling with the fact that more and more clothes are getting ruined – especially holes in trousers and shirts, which we constantly have to mend. I've already replaced most of my T-shirts with second-hand items, and I was able to stock up again in Hoi An: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. My beloved polarized sunglasses from the Polish market also sadly met their end when one of the arms broke. But I found a replacement at Coconut Beach – I hope the new one lasts just as long.

Lorsque nous avons enfin quitté l'aéroport, chargés de nos bagages, nous avons été accueillis par 37 degrés Celsius. Même le personnel vietnamien de notre nouvel hébergement pour les trente prochains jours, La Casa Tra Que, était en train de transpirer.

Le personnel ici est vraiment très sympathique et accommodant et a fait de son mieux pour nous trouver la chambre la plus adaptée possible pour le mois. D'autres invités semblent également apprécier de séjourner ici encore et encore : un couple plus âgé, qui reste aussi un mois, est ici pour la deuxième fois, et un Américain est ici pour la troisième fois—et séjourne depuis cinq mois d'affilée. Nous avons immédiatement reçu toutes sortes de conseils sur où bien manger à prix abordable. Le personnel semble aimer manger au moins autant que nous.

Nous avons pris une recommandation de restaurant à cœur tout de suite et sommes allés à Bánh Xèo Trà Quế pour manger des crêpes (bánh xèo). Avant que la nourriture n'arrive, nous avons joué avec le mignon petit chaton du restaurant—elle voulait jouer et être caressée en même temps et se roulait littéralement autour de nos jambes.

Les autres clients étaient visiblement amusés par nos tentatives de manger. Nous avions mangé des rouleaux d'été faits maison de temps en temps en Allemagne, mais ici, nous n'étions pas tout à fait sûrs de comment assembler le tout. Il y avait des feuilles de papier de riz, tout un tas de légumes—laitue, chou, concombre, carotte, menthe et coriandre—avec des crêpes pliées remplies de pousses de haricots et de crevettes, et un bol de sauce aux cacahuètes.

Une femme a alors pitié de nous et nous a montré qu'il faut déchirer un morceau de crêpe, le rouler fermement dans le papier de riz avec les légumes, puis le tremper dans la sauce aux cacahuètes. Si simple, une fois que l'on sait comment faire.

Le retour nous a fait passer par des champs de laitues et diverses herbes. Des treillis avec des vignes de courges magnifiques s'étendaient sur le chemin, et Simon devait faire attention de ne pas heurter les courges suspendues. Alors que le crépuscule tombait déjà, les hirondelles qui passaient cédaient progressivement la place aux chauves-souris. Une véritable belle promenade de retour.

Le lendemain, nous avons exploré le centre-ville de Hoi An, le soi-disant «Ancien Quartier» ou «Vieille Ville». Nous restons un peu en dehors de la grande rue sur une péninsule juste à l'extérieur de la ville—mais on peut facilement y marcher le long d'un chemin bordé de rizières.

Ici, vous pouvez acheter toutes sortes de choses, admirer des bâtiments historiques ou vous détendre dans un café. Vous pouvez réserver une promenade en bateau sur la rivière à tout moment, et c'est aussi là que se déroule le festival mensuel des lanternes. Il n'y a pas de manque de distributeurs de billets à Hoi An, bien qu'il n'y ait qu'un seul distributeur VP Bank où vous pouvez retirer de l'argent gratuitement.

Hoi An a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999—comme un exemple exceptionnellement bien préservé d'un port de commerce d'Asie du Sud-Est du 15e au 19e siècle qui reflète la fusion de différentes cultures à travers le commerce international. Certains des bâtiments bien préservés de cette période peuvent encore être visités aujourd'hui. Dans les bureaux de tourisme, vous pouvez acheter un pass pour 120 000 VND par personne pour visiter cinq des 25 sites historiques, musées et performances (www.hoianworldheritage.org.vn).

Parmi les options de billets, nous avons choisi de visiter le Temple Quan Cong—un joli petit temple qui n'est pas trop fréquenté. L'étang avec des arbres bonsaï au centre est très atmosphérique, et il y a également une zone d'exposition. Lorsque nous y étions, des peintures florales à l’aquarelle de l'artiste Thu Hoa étaient exposées.

Le Musée de la Médecine Traditionnelle et le Musée des Produits Locaux se trouvent dans le même complexe. Au niveau inférieur, des herbes et racines séchées qui étaient autrefois utilisées pour la guérison sont exposées, ainsi que le processus de fabrication de médicaments, des représentations d'examens médicaux et une chambre de patient historique. Au niveau supérieur, vous pouvez découvrir ce qui est cultivé et récolté dans la région : bois d'agar, utilisé comme ingrédient dans la pâte d'encens ; poivre noir ; riz ; carex ; et noix de bétel, qui sont utilisées comme offrandes.

Ensuite, nous avons visité le Tan Ky Trading House—une résidence élégamment meublée dans le style japonais-chinois datant du début du 19e siècle. Sont exposés divers meubles, chambres, et une grande collection de porcelaines. Dans l'ensemble, ce n'est pas particulièrement grand, mais c'est intéressant pour avoir une idée de la vie des Vietnamiens riches à l'époque. Au fil des ans, le bâtiment a également subi plusieurs inondations—des plaques sur les murs indiquent l'année et le niveau d'eau. Entre octobre et décembre, les rivières ici débordent apparemment régulièrement, comme le staff de notre hébergement l'avait déjà confirmé.

La Salle de l'Assemblée Fujian valait bien la visite—un magnifique temple chinois avec de nombreux étangs à poissons.

Nous avons également beaucoup aimé la Maison de Culte des Ancêtres Minh Huong. Elle est construite dans le style chinois, avec des passages ronds et des séparations de pièces ornées.

Le Temple Ba Mu, qui est particulièrement populaire pour la réflexion de sa façade dans l’étang devant lui, peut être visité gratuitement.

Également gratuits, la Galerie Ruan Hahn et le Musée Galerie de l'Héritage Précieux, qui présentent des œuvres photographiques de l'artiste français Réhahn décrivant la vie des habitants de Hoi An. Le musée expose également des vêtements traditionnels de divers groupes ethniques de toutes les régions du Vietnam.

Dès le tout premier week-end après notre arrivée, le festival mensuel des lanternes a eu lieu dans l'Ancien Quartier sur la branche Hoai de la rivière Thu Bon. Dès l'après-midi, de nombreux stands de souvenirs étaient installés et les vendeurs proposaient leurs marchandises—heureusement, les vendeurs au Vietnam sont toujours sympathiques et pas trop insistants.

Dès qu'il a fait noir, des lanternes se sont allumées partout dans la ville, surtout sur les nombreux bateaux de la rivière. Le festival a attiré beaucoup de monde, et les barques étaient prises d'assaut par les touristes. Traditionnellement, de petites lanternes en forme de lotus avec des bougies sont également mises à flot le soir. Chaque lanterne porte un souhait ou une prière. Vous l'allumez, faites un vœu en silence, puis la laissez partir.

C'était vraiment beau de voir la ville baignée d'une lumière si chaude et douce.

Certaines attractions sont un peu cachées, comme le puits en pierre ici à Tra Que, qui existe depuis au moins le 13ème siècle.

Non loin de là se trouve la tombe de Mộ ông Nguyễn Điển—l'entrée est juste au milieu d'un champ de laitue. Il était membre de la famille Nguyen, né à Tra Que, et a servi en tant qu'importante figure officielle à la cour impériale au 19ème siècle.

Lorsque nous avons enfin quitté l'aéroport, complètement chargés de nos bagages, nous avons été accueillis par 37 degrés Celsius. Même les Vietnamiens dans notre nouvel hébergement pour les trente jours suivants, la La Casa Tra Que, transpirait.

Le personnel ici est vraiment très sympathique et attentionné, et ils ont fait de leur mieux pour nous trouver une chambre aussi adaptée que possible pour le mois. D'autres clients semblent également être ravis de séjourner ici : un couple âgé, qui reste également un mois, est déjà ici pour la deuxième fois, et un Américain pour la troisième fois – et cela depuis cinq mois d'affilée. Nous avons tout de suite reçu plein de conseils sur où bien et à bon prix manger. Le personnel semble aimer manger autant que nous.

Nous avons immédiatement pris en compte une recommandation de restaurant et sommes allés manger des crêpes Bánh Xèo Trà Quế. Avant que la nourriture n'arrive, nous avons joué avec le petit chat mignon du restaurant – elle voulait jouer et être caressée en même temps et se roulait autour de nos jambes.

Les clients présents étaient manifestement amusés par nos tentatives de manger. Nous avions déjà mangé des rouleaux de printemps faits maison de temps à autre en Allemagne, mais ici, nous n'étions pas tout à fait sûrs de la manière de tout assembler. Il y avait des sections de papier de riz, une grande quantité de légumes comprenant de la salade, du chou, du concombre, des carottes, de la menthe et de la coriandre, ainsi que des crêpes pliées farcies de germes et de crevettes, et un bol de sauce aux cacahuètes.

Une femme s'est alors montrée clémente et nous a montré comment déchirer un morceau de crêpe, l'enrouler fermement avec des légumes dans le papier de riz et enfin le tremper dans la sauce aux cacahuètes. Si simple, une fois qu'on le sait.

Le chemin du retour nous a conduits à travers des champs de salade et de diverses herbes. Au-dessus du chemin, des treillis étaient garnis de magnifiques plants de courges, et Simon devait faire attention à ne pas heurter les courges qui pendaient bas. Comme il faisait déjà crépuscule, les hirondelles volantes se dissociaient lentement des chauves-souris. Un retour à la maison vraiment agréable.

Le lendemain, nous avons exploré le centre-ville de Hoi An, la soi-disant « Ancient Town » ou « Vieille Ville ». Nous séjournons un peu à l'écart sur une péninsule avant la ville – mais on peut facilement entrer à pied par un chemin bordé de rizières.

Ici, on peut acheter toute sorte de choses, admirer des bâtiments historiques ou se détendre dans un café. Il est possible de réserver un tour en bateau à tout moment sur la rivière, et le festival des lanternes a également lieu chaque mois. Il n'y a pas non plus de pénurie de distributeurs automatiques à Hoi An, mais il n'y a qu'un distributeur de la banque VP, où l'on peut retirer de l'argent gratuitement.

Hoi An a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 – en tant qu'exemple exceptionnellement bien conservé d'un port commercial d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle, qui reflète la fusion de différentes cultures à travers le commerce international. Certains des bâtiments bien préservés de cette période sont encore visitables aujourd'hui. Dans les bureaux de tourisme, on peut visiter cinq des 25 établissements historiques, musées et performances pour 120 000 VND par personne (www.hoianworldheritage.org.vn).

Nous avons visité le Temple Quan Cong dans le cadre de l'offre de billets – un petit temple sympa qui n'est pas trop fréquenté. L'étang avec des arbres bonsaï au centre est très pittoresque, et il y a aussi une zone d'exposition. Lorsque nous étions là, des travaux aquarelle floraux de l'artiste Thu Hoa étaient exposés.

Le Musée de la Médecine Traditionnelle et le Musée des Produits Locaux se trouvent dans le même complexe. En bas, des herbes et racines séchées qui étaient utilisées autrefois pour la guérison sont exposées, ainsi que la fabrication de médicaments et des représentations d'examens et une chambre de malade historique. À l'étage, on découvre ce qui est cultivé et récolté dans la région : de l'agar-agar utilisé dans la pâte des bâtonnets d'encens, du poivre noir, du riz, du carex et des noix de bétel en tant qu'offrandes.

Ensuite, nous avons visité la maison de commerce Tan Ky – une maison résidentielle richement décorée de style japonais-chinois du début du XIXe siècle. On y voit divers meubles, des chambres et beaucoup de porcelaine. Dans l'ensemble, ce n'est pas très grand, mais c'est intéressant de voir comment les Vietnamiens aisés vivaient à l'époque. Le bâtiment a également survécu à plusieurs inondations au fil du temps – des plaques sur les murs montrent l'année et la hauteur d'eau. Entre octobre et décembre, les rivières ici débordent apparemment régulièrement, ce que le personnel de notre hébergement a déjà confirmé.

La salle de réunion Fujian valait vraiment le détour – un magnifique temple chinois avec de nombreux bassins à poissons.

Nous avons également beaucoup aimé la maison d'ancêtres Minh Huong. Elle est de style chinois, avec des passages ronds et des paravents ornés.

On peut visiter gratuitement le temple Ba Mu, qui est surtout connu pour le reflet de sa façade dans le bassin devant lui.

La galerie Ruan Hahn et le musée Precious Heritage Art Gallery sont également gratuits, avec des œuvres photographiques de l'artiste français Réhahn, montrant la vie des habitants à Hoi An. Le musée présente également les vêtements traditionnels des différents groupes ethniques de toutes les régions du Vietnam.

Dès le premier week-end après notre arrivée, le festival mensuel des lanternes s'est tenu dans l'Ancienne Ville au bras Hoai de la rivière Thu Bon. Dès l'après-midi, de nombreux stands de souvenirs ont été installés et les vendeurs proposaient leurs marchandises – heureusement, les vendeurs au Vietnam restent toujours amicaux et ne sont pas trop insistants.

Dès qu'il faisait nuit, des lanternes ont illuminé partout dans la ville, surtout sur les nombreux bateaux sur la rivière. Le festival était bien fréquenté et les bateliers étaient entourés de touristes. Traditionnellement, le soir, de petites lanternes en forme de lotus avec des bougies sont également mises à l'eau. Chaque lanterne porte un souhait ou une prière. On les allume, on exprime discrètement un souhait, puis on les laisse partir.

C'était vraiment agréable de voir la ville baignée dans une si douce lumière chaleureuse.

Certaines attractions sont un peu cachées, comme la fontaine de pierre près de chez nous à Tra Que, qui existe depuis au moins le XIIIe siècle.

Non loin de là se trouve la tombe Mộ ông Nguyễn Điển – l'accès se situe en plein milieu du potager. Il s'agit d'un membre de la famille Nguyen, né à Tra Que, qui était un employé important à la cour impériale au XIXe siècle.

Nous volons le 23 mars à midi de Hanoï à Da Nang. De là, une voiture vient nous chercher et nous emmène à notre nouvel hébergement, un appartement d'une chambre avec une énorme terrasse, à distance de marche de la plage. Après notre arrivée, nous marchons quatre kilomètres jusqu'à Hoi An pour retirer de l'argent et louer des vélos. Les deux réussissent et nous devenons donc mobiles et tranquilles.

Déjà dans l'avion, nous décidons d'abandonner d'autres excursions plus grandes, pas de Hué, pas de Col des Nuages, juste soleil, plage et mer. Hanoï nous a épuisés.

Ainsi, j'explore notre environnement, comme on le fait aujourd'hui, avec Google Maps. Je trouve pour le lendemain un café-boulangerie où il y a un café buvable et des croissants et du pain au chocolat. Ensuite, nous allons à la plage pour manger et nager.

C'est ainsi, ou à peu près, que se déroulent les journées. Le quatrième jour, nous allons à vélo à Hoi An pour acheter un ballon, ce qui réussit plus ou moins par hasard. Cela nous permet d'enrichir notre programme sportif de plage avec des jeux de ballon sur terre et dans l'eau.

Aujourd'hui, tout change. J'ai trouvé un endroit sans scooter près de l'hôtel. À six kilomètres au nord-est se trouve ce qu'on appelle l'île aux bananes. Le nom est parlant, il y a effectivement beaucoup de bananes qui y poussent. Et en plein milieu, il y a un mini-golf. J'étais ravi, même si j'ai perdu.

Encore quelque chose de nouveau. Nous prenons un taxi pour y revenir ; incroyable, non ?

Peu à peu, un certain état d'épuisement s'installe. Nous en avons assez du bruit de l'encombrement et surtout des nombreux touristes. Néanmoins, nous nous mettons en route vers la citadelle. Sur ce site, beaucoup d'événements se sont déroulés au fil des siècles. Après la Seconde Guerre mondiale, largement sécularisée, elle abrite aujourd'hui en partie un musée. Selon le guide touristique, la visite n'en vaut pas vraiment la peine ; je pense qu'il a raison.

Mais le chemin aller-retour à pied est, comme toujours, très impressionnant.

Aujourd'hui, nous allons au Temple de la littérature. Le guide touristique le décrit de manière très simplifiée comme une université. Mais en réalité, c'était un endroit où se déroulaient des examens, où les mandarins, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, se qualifiaient. Pour plus de détails, veuillez consulter l'article Wikipedia lié.

Pour moi, les impressions sur le chemin aller-retour sont plus importantes.

Après un certain temps, je me suis rendu compte que ma vision (peut-être à connotation raciste ?) d'un quartier chinois ne correspondait en rien à la réalité. Je m'attendais à des rues louches, des feux d'artifice, des animaux exotiques, des armes... En réalité, je ne voyais que des magasins d'herbes médicinales traditionnelles, de cigarettes et de billets de loterie, en plus des magasins et des restaurants normaux. Ce qui était frappant à HCMC et en fait dans la plupart des endroits au Vietnam, c'est qu'il y a peu de piétons. Les trottoirs sont occupés par des stands de vente et des zones assises pour les restaurants et les fast-foods. Les gens se déplacent généralement en scooter directement jusqu'à leur destination. Après une bière au bord de la route, je suis tombé sur une sorte de festival culturel chinois, qui offrait à la fois des stands de nourriture et un temple avec une scène décorée de manière délirante.

J'ai pris un Grab pour aller au marché aux fleurs et à la nourriture du soir. Il y avait vraiment des choses sauvages à manger : dans de nombreux aquariums, des poissons et des fruits de mer attendaient d'être servis dans l'assiette des nombreux visiteurs. Des centaines de coquillages, d'escargots, de crustacés, de grosses limaces (censées être meilleures que le homard) étaient proposés à côté de rats de champs grillés et de pattes de poulet (délices) et d'autres spécialités grillées. J'ai choisi quelques brochettes ordinaires de viande, du poulpe grillé et de la bière.

Je continuais à errer sans but et suis tombé sur un parc très animé et magnifiquement éclairé. J'ai rencontré le vétéran américain Rick, qui avait servi au Vietnam en 1967, et qui m'a simplement abordé. Lui et sa femme d'apparence vietnamienne étaient très gentils. Je n'ai pas osé lui poser de questions critiques sur sa période de guerre. Sur le chemin de mon auberge, je me suis approché par surprise de la Bùi Viện Walking Street - apparemment le quartier festif de la ville. Ici, des groupes de reprise jouaient des succès occidentaux, des danseurs animaient les gens et des néons créaient une lumière colorée. On pouvait observer des touristes désagréables, des prostituées qui faisaient de la prospection de clients, et des fêtards recevant des shots directement dans la gorge à l'entrée des clubs. J'ai observé cette scène depuis un kiosque, où j'ai fait la connaissance de Nora, une malaisienne qui voyageait seule. Ensemble, nous avons observé l'agitation colorée et ri du chaos qui s'y déroulait. Après une collation de bonne nuit, je me suis dirigé vers l'auberge pour la dernière fois.

Le Fansipan est la plus haute montagne de l'Indochine. Indochine, un nom donné par les Européens à ce sous-continent. Le pays entre l'Inde et la Chine. Les colonialistes manquent vraiment d'imagination.

Quoi qu'il en soit, nous avons pensé que c'était une bonne idée de réserver la montée au Fansipan par téléphérique. Nous ne le referions pas. C'est du pur tourisme de masse, mais géré de manière professionnelle. Un téléphérique conçu par un ingénieur autrichien surmonte un dénivelé de près de 1700 mètres en 15 minutes. En tant que jeune et actif, il faut compter six heures à pied. Nous ne sommes ni jeunes ni en forme ...

Au sommet, on peut admirer ce que la communauté bouddhiste du Vietnam a réalisé. C'est également accessible à un très grand nombre de personnes.

Après, il est temps de déjeuner à nouveau avant d'affronter le long trajet de retour vers Hanoi.

Nous avons réservé un voyage à Sa Pa il y a quelques jours. 2 jours et une nuit, avec du trekking vers les rizières et un téléphérique jusqu'au Fansipan.

D'après l'organisateur, le trajet vers Sa Pa se fait en 'Luxury Limosine'. En réalité, c'est une fourgonnette équipée de sièges larges disposés en rangées de deux. Nous ferons ce trajet d'environ six heures, avec deux arrêts, pour rejoindre Sa Pa.

Une fois là-bas, nous avons un déjeuner et nous nous enregistrons à notre hôtel. Ensuite, nous parcourons les terrasses de riz et les villages des Hmong. Les Hmong vivent également au Laos et ont combattu aux côtés des Américains contre le Vietnam communiste. Après la guerre, les Américains ont évacué les Hmong vers les États-Unis et les ont laissés là-bas. Ce sujet est traité dans le film Grand Torino de Clint Eastwood (source : une anesthésiste à la retraite d'origine saïgonnaise que nous avons rencontrée au petit-déjeuner).

Toute la durée de notre randonnée à travers les rizières, nous sommes accompagnés par un groupe de ces Hmong. Leur objectif est de vendre quelques-unes de leurs créations artisanales, ce qui fonctionne sur Katja. Elle a maintenant un nouveau sac à main (photo à suivre).

Le soir, nous avons du temps libre et nous en profitons pour flâner à Sa Pa et - surprise ! - aller manger.

Sa Pa est d'ailleurs assez horrible (d'où pas de photos). C'est rempli de magasins, de restaurants, d'hôtels et de touristes. (Au moins, cela profite à l'économie vietnamienne).

Aujourd'hui, nous avons choisi une escale désagréable, le Prison de Hỏa-Lò. La puissance coloniale française l'a érigé à la fin du dix-neuvième siècle pour enfermer les résistants. Je vais épargner au lecteur de nombreuses photos et histoires de détails. Cependant, un détail m'a semblé remarquable. Les murs des cellules ont été peints en noir, rendant l'environnement encore plus frustrant.

Sur le chemin du retour, nous mangeons notre premier Bánh mì, un sandwich vietnamien, et nous achetons deux tasses en souvenir. Pas de dîner, juste se détendre sur la terrasse.

Ensuite, je me suis lancé dans un trajet d'environ une heure en direction de My Son, un ancien temple de la culture Cham dans l'arrière-pays boisé. En chemin, j'ai mangé une soupe de nouilles avec poulet et j'ai brièvement regardé un cimetière de soldats. Avec mes derniers Dong, j'ai payé les (faibles) frais de stationnement et d'entrée. Pendant une heure, j'ai erré à travers les curieux édifices décorés de fresques et de créatures fantastiques du site temple, profitant d'un singe.

My Son a également été marqué par la guerre vietnamienne criminelle, appelée ici la Guerre américaine. Pendant l'opération Rolling Thunder, les avions américains ont largué de 1965 à 1968 plus de 864 000 tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam, dans le but de détruire massivement l'infrastructure, de priver la population de ses moyens de subsistance et finalement de briser leur volonté. Citation : 'Nous allons les bombarder jusqu'à l'âge de pierre'. Cette stratégie inhumaine a également fait des ravages sur le site temple de My Son, avec 50 des 70 structures découvertes détruites.

Sur le chemin du retour, j'ai pensé que comme souvent, le voyage était la véritable destination. Traverser les villages et les routes de campagne en scooter était incroyablement amusant et offrait encore une fois un aperçu authentique de la vie quotidienne des gens sur place.

De retour en ville, j'ai récupéré ma chemise finie et je me suis dirigé vers la ville pour admirer enfin la célèbre ambiance nocturne de la vieille ville illuminée par d'innombrables lanternes. La pluie, mon fidèle compagnon, ne m'a bien sûr pas laissé tomber. Au moins, les ruelles n'étaient pas surpeuplées et l'atmosphère était vraiment agréable ! Pour le dîner, je suis tombé bêtement dans un piège à touristes. Heureusement, j'ai pu rétablir ma crédibilité culinaire auprès d'un stand de rue par la suite. Déterminé à partir vers des contrées sans pluie demain, je suis allé me coucher.

Katja a un coup de stress en ville. En tant que personne de banlieue, l'agitation asiatique et le bruit lui semblent tout simplement trop. Nous nous renseignons et décidons de faire une excursion à Ninh Binh.

Le train est difficile, conduire soi-même n'est pas une option, alors nous louons un chauffeur privé pour 100 dollars. Je me sens très décadente - mais de toute façon, c'est un peu le but de ces vacances.

Le chauffeur a notre âge, est un conducteur prudent, parle à peine anglais, mais nous amène en toute sécurité à destination et au retour. Il est encore surprenant de voir comment ce trafic chaotique fonctionne si bien.

Lors de la réservation à l'hôtel, nous avions convenu de trois arrêts : Trang An (balade en bateau), Hoa Lu (ancienne ville impériale), Hang Mua (point de vue), et dans cet ordre. Avec ces attentes, nous descendons à notre première halte, ne voyons pas de bateaux et réalisons après une brève dispute que nous sommes à Hoa Lu. En colère, nous quittons cet endroit qui ne nous plaît pas et demandons à notre chauffeur de nous conduire aux bateaux. Il le fait et tout se passe bien :-)

Après un bon déjeuner - Chauffeur : bon restaurant - nous nous dirigons vers la montagne Hang Mua. Hang Mua, j'ai appris sur Wikipédia, fait partie du complexe paysager Trang An. Cela signifie 'caverne de danse', en référence à la grotte au pied de la montagne, que nous n'avons pas visitée.

Nous étions sur la montagne. Comme des milliers d'autres. En fait, le Vietnam semble être un expert en marketing des destinations touristiques. Vous ne pouvez pas simplement aller où que ce soit et monter ou entrer. D'abord, vous devez traverser un long chemin d''attractions'', cafés, etc. Il y a une multitude de groupes organisés avec des guides. Les visiteurs viennent de tous les coins du monde, étonnamment peu d'Allemands. Rien que l'infrastructure de transport n'est pas adaptée.

À la Nu Eatery, j'ai dégusté de délicieux steamed buns avec du lard et j'ai décidé de me faire faire une chemise sur mesure dans l'un des nombreux ateliers de couture. En plus de son apparence très instagrammable avec les lanternes et autres, Hoi An est en effet connu pour son artisanat de tailleur. J'ai été mesuré et j'ai choisi un tissu en mélange de soie et de lin. Lors d'une visite au marché de street food local, j'ai goûté des feuilles de riz farcies grillées au charbon.

Amuse-bouches aux crevettes et bun au lard

Après avoir pu m'installer dans ma chambre, j'ai fui les foules de touristes de la ville et je suis parti à vélo explorer les villages environnants. Après un court moment, j'ai malheureusement dû chercher refuge dans un café local à cause de la pluie. Quand je suis reparti, il faisait déjà crépuscule. L'obscurité était parfois interrompue par des terrasses éclairées de lumières colorées, où la population locale se rassemblait, mais je n'osais pas participer à cette atmosphère intime. Je tiens à noter qu'après tout, malgré l'obscurité et les petites routes de village - et en général durant mon séjour jusqu'à présent au Vietnam - je ne me suis à aucun moment senti en insécurité.

Un orage soudain m'a forcé à chercher refuge dans l'un des restaurants extérieurs du village. Un groupe de jeunes hommes de mon âge m'a immédiatement invité à leur table. Duc était le seul à parler anglais et m'a expliqué qu'il faisait trop froid (~23°) pour boire de la bière. Au lieu de cela, nous avons bus du rice wine à la minute. Bien sûr, il y avait aussi à manger : du porc avec des oignons et de la menthe, du jarret de porc braisé avec des haricots noirs, du phở, du bœuf sauté, etc. Nous avons beaucoup ri, pris des photos ensemble et après une à deux heures, nous avons changé de lieu, Duc me poussant avec son scooter tout en me tirant sur mon vélo, me permettant de suivre le groupe de motos. À ma grande soulagement, il y avait enfin de la bière accompagnée de moules farcies et d'autres délices. Vers 23 heures, le groupe commençait à se vider - ils devaient travailler le lendemain - et je suis rentré chez moi à vélo.

Aujourd'hui, nous allons au Lac Ouest. En chemin, nous traversons l'Ouest de la vieille ville. Nous ne serons pas renversés. D'une part, cela est dû à notre agilité, d'autre part, il faut aussi dire que les Hanoïens font très attention les uns aux autres pour anticiper tout.

Tout d'abord, nous visitons un musée d'une vieille maison dans la vieille ville. Ce qui est étonnant, c'est que les maisons sont encore majoritairement construites de la même manière aujourd'hui. Étroit, souvent seulement 4 mètres de large, et tiré vers l'arrière.

Une fois arrivés au lac, il commence à pleuvoir et nous nous réfugions dans le prochain restaurant. Après cela, deux temples et beaucoup de monde.

Nous restons pour le dîner à l'hôtel. Pas de Scrabble ..

Un voyage de 16 heures de chez soi jusqu'à l'Hôtel Lucien Lakeside à Hanoï est long, mais cela en vaut la peine car on plonge dans un monde complètement nouveau.

Le vol se passe sans encombre, avec deux repas et beaucoup de films, le temps passe relativement vite.

A Hanoï, un chauffeur de l'hôtel vient nous chercher et fait le trajet habituellement de 40 minutes jusqu'à la vieille ville en environ 30 minutes. J'ai pensé au petit Janosch : 'Papa, est-ce qu'on double tout le monde maintenant ?'

Comme il est à peine après six heures du matin, nous devons attendre que notre chambre soit prête, nous prenons d'abord le petit déjeuner à l'hôtel puis passons le temps à nous promener autour du lac Hoan-Kiem.

À dix heures, nous pouvons prendre possession de la chambre et nous faisons ensuite une petite sieste jusqu'à l'après-midi.

Ensuite, nous flânons un peu dans Hanoï, prenons un café, profitons de l'Happy Hour sur le toit (c'est très important à Hanoï) et dînons à l'hôtel. Enfin, nous prenons un dernier verre devant l'hôtel et regardons la cuisine de soupe se fermer.