Quoi qu'il en soit, hier a été une journée complète au lit. Jusqu'à ce matin – heureusement, je me sens à nouveau assez bien pour entreprendre le voyage vers Le Cap.

Le transfert vers l'aéroport sera notre dernier safari : d'abord dans l'eau, en passant devant des zèbres, des kudus, des phacochères, des impalas et des éléphants – et ensuite, à notre grande surprise, nous découvrons aussi un groupe de chiens sauvages. Certains d'entre eux portent des colliers GPS. Ces animaux sont devenus rares et sont donc observés et étudiés de manière particulièrement intense. Une dernière vue assez spéciale dans le delta.

Après une petite heure, nous atteignons l'“aéroport”, qu'on aurait du mal à reconnaître comme tel s'il n'y avait pas plusieurs petits avions qui décollent et atterrissent ici chaque jour. Faute de routes, ils font ici partie intégrante du système de transport.

Et encore une fois, nous voyons le magnifique paysage du delta de l'Okavango d'en haut. Soit nous volons aujourd'hui plus bas – soit nos yeux se sont améliorés avec le temps : cette fois, nous découvrons plusieurs éléphants et buffles depuis l'avion. 🤩

À Maun, le co-pilote nous escorte personnellement jusqu'enregistrement, puis nous sommes remis à la prochaine personne chaleureuse. Même à la sécurité, les gens ici au Botswana ont un sourire pour les voyageurs.

En fait : si quelque chose, en plus du paysage et de la faune, va rester particulièrement gravé dans ma mémoire, c'est la manière joyeuse, chaleureuse et polie dont les gens au Botswana nous – et aussi les uns les autres – abordent.

Au revoir, Botswana. ❤️

De mon lit, je regarde dans la nature vierge. Dans quel genre de paysage sommes-nous en fait ?

Il n’y a pas vraiment de « paysage » dans le delta de l’Okavango. Déjà durant le vol ici, on pouvait voir d’en haut comment les cours d’eau serpentent à travers la plaine et se divisent encore et encore. Entre, il y a des zones inondées, des prairies et de petites îles surélevées.

Au sol, les différences sont encore plus marquées. Devant notre terrasse se trouve une zone inondée avec de l’herbe haute, où même un éléphant semble presque disparaître.

Ailleurs, une prairie apparemment sans fin. Peu après, le sol est sec et aride, des buissons et des arbres isolés dominent le paysage – et encore des palmiers. 🌾🌴

Parmi eux, un baobab se distingue par son tronc imposant et sa couronne dénudée, car il est quelque chose de spécial ici.

Et bien sûr, ce paysage n'est jamais simplement un décor. Partout, il y a quelque chose à découvrir – parfois, ce ne sont que des indices sur ceux qui sont venus avant nous. Des traces de lion fraîches dans le sable font immédiatement savoir à nos boys du delta qu'une lionne ne peut pas être loin.

En passant, il ne reste pas beaucoup de la girafe abattue hier, comme l'ont rapporté les autres invités lors du dîner. Son petit, qui revenait visiblement sans cesse vers sa mère morte, aurait presque été victime des lions, mais a pu s’échapper. S’il trouve un autre groupe de girafes, il a de bonnes chances de survie. 🙈

Nous avions déjà repéré plusieurs de ces « tours de girafes » sous des buissons et des arbres. 🦒🦒🦒 Dès que les girafes se mettent en route ensemble, on parle d’ailleurs en anglais d’un voyage de girafes. Parfois, l'anglais est tout simplement plus beau. 😉

Hier, sous un palmier Makalani, nous avons vu un éléphant. Il secoue vigoureusement son tronc jusqu’à ce que les fruits tombent au sol, puis il ramasse son petit déjeuner. 🐘🌴

Peut-être que c’est cela qui est fascinant dans le delta de l’Okavango : En peu de temps, non seulement le paysage change complètement. Les animaux que nous voyons changent aussi – ainsi que la manière dont ils utilisent ce paysage.

Et pendant que j'écris cela ce matin, il fait totalement calme dehors.

Ajout : L’Okavango semble avoir lu mes pensées. Juste maintenant, deux éléphants passent tranquillement dans l’eau près de notre tente. 🐘🐘

Le safari en voiture est surestimé. 😎

Bien que le terme « chambres » ne soit pas tout à fait correct : nous séjournons dans de grandes tentes sur pilotis, accessibles par des passerelles en bois surélevées. Il y a au total neuf de ces chambres en tente, et en fait, tout se déroule à l'extérieur.

J'apprécie particulièrement que la lodge soit gérée par des Botswanais et qu'une partie des revenus du tourisme soit réinvestie dans la région – y compris dans l'éducation préscolaire, le soutien aux mères et aux nouveau-nés, ainsi que dans des projets de recherche et de conservation de la nature.

Ici encore, nous avons l'occasion de faire des safaris. Mais dès le départ, nous réalisons que c'est différent de Chobe. Nous croisons seulement une poignée d'autres jeeps, notre camp n'en ayant au maximum que trois en service. De plus, cette fois-ci, nous ne sommes pas seulement avec un guide, mais aussi avec un éclaireur.

Les deux hommes sont des « garçons du delta », comme ils se définissent : nés et élevés ici. Ils connaissent probablement par cœur non seulement l'un l'autre, mais aussi ce paysage et ses habitants. Ils reconnaissent chaque cri d'animal, lisent les traces et semblent connaître chaque buisson dans cette région qui semble interminable. Ils n'ont pas besoin de GPS. Tout est dans leur tête – ou, comme ils le disent : ils sont le GPS. 😉

Malgré la confiance que nous avons désormais en eux, je suis plus tendu pendant le trajet que lors de nos précédents safaris. Les chemins sont moins fréquentés, les impalas sont clairement plus méfiants, et rouler « hors route » semble être tout à fait normal – bien que le terme « route » soit en grande partie exagéré. 😅

Entre-temps, nous croisons des voitures de recherche dont les équipes surveillent la faune. En fait, nous avons parfois presque l'impression de ne pas participer à une activité touristique, mais d'accompagner les rangers dans leur travail.

Bien sûr, nous rencontrons à nouveau différents animaux sauvages, bien que pas dans la même densité qu'à Chobe. Et au plus tard lorsque nous voyons les lions qui ont tué une girafe la nuit précédente, il devient assez clair ce que signifie vraiment la nature.

Je sens ma tension et l'obscurité croissante ne m'aide pas à me détendre. Nous cherchons maintenant des animaux nocturnes. Le téléphone doit rester éteint, afin qu'aucune lumière ne gêne.

Lorsque nous atteignons enfin le camp, je suis effectivement soulagé. Après le dîner, nous tombons épuisés au lit.

Mais même la nuit, la nature est la nature. Ça bruine et ça craque, quelque chose se passe autour et sur notre tente, et lorsque le réveil sonne à 5h30 le matin, nous ne nous sentons pas vraiment reposés. Je sens également un rhume se profiler avec un nez qui coule et des maux de tête. Génial. 🙄

Petit-déjeuner en extérieur près du feu de camp – et puis nous repartons déjà : Morning Drive.

Maintenant, le delta montre un tout autre visage. Une lumière matinale magnifique, de nombreuses girafes et zèbres, un grand troupeau de buffles – et bien sûr, encore une fois, énormément de photos. 📸

Ensuite, il règne exceptionnellement un grand calme : nous avons la possibilité de faire une excursion sur l'eau. Autrefois, les canoës traditionnels, appelés mokoros, étaient fabriqués à partir de troncs d'arbres creusés. Pour ne plus avoir à abattre d'arbres pour cela, les mokoros utilisés ici sont désormais en fibre de verre.

Et juste avant que nous ne prenions le chemin du retour après environ quatre heures, un moment particulier nous attend : un léopard.

Nous nous approchons tellement qu'à un moment donné, mon enthousiasme se transforme en un certain malaise. Surtout quand il semble devenir de plus en plus actif. À un moment donné, je demande à continuer notre chemin.

Je ne suis pas un grand aventurier, c'est le moins qu'on puisse dire. 😅

Au déjeuner, nous sommes rejoints par George, un autre guide. Il est beaucoup plus vieux que les autres et semble un peu le chef ici. Nous évoquons le sujet du braconnage.

« Là où il y a des humains, il y a du braconnage », dit George.

Cependant, le gouvernement agit très strictement contre cela. Il y a des règles précises sur qui peut circuler dans le delta, quand et avec quelle arme. Le bateau qui précède notre excursion en mokoro avait également une grande arme à bord – « juste au cas où ».

George raconte ensuite quelque chose qui nous laisse un peu sans voix : s'il surprend un braconnier en flagrant délit, il peut selon ses dires le tuer sans qu'aucune enquête supplémentaire ne soit ouverte contre lui. La police ne viendrait que pour récupérer le corps de la zone.

🫢

Nous ne pouvons pas juger si la situation juridique est vraiment aussi claire. Mais rien que la façon dont George en parle avec tant de désinvolture montre à quel point le braconnage est un sujet pris au sérieux ici – et à quel point ce monde est éloigné du nôtre.

Aujourd'hui après-midi, nous avons en tout cas décidé de nous accorder un moment de libre. Pas d'autres safaris, pas de programme.

Juste rester assis dans la tente, regarder ce paysage incroyable, apprécier le calme et réfléchir un peu à tout ce que nous avons vécu au cours des derniers jours.

C'est largement suffisant.

Bien que… je dois faire une petite pause : deux impalas à tête d'eau passent juste devant notre terrasse. 🤩

Apparemment, pas besoin de safari. 😎

À l'aéroport, nous serons immédiatement accueillis par Zudu, qui doit nous emmener dans le prochain hébergement avec son Jeep.

Le trajet jusqu'à là-bas est plein de surprises, l'accueil est chaleureux ☺️

Encore une fois, plusieurs jeeps sont arrivées, mais c'est d'abord le chauffeur avec qui nous avions déjà fait la route la veille qui est apparu par pur hasard. Il nous a accueillis chaleureusement et nous a demandé de monter à nouveau dans sa voiture.

Nous avons eu brièvement la crainte de vivre encore une fois la même visite, juste quelques heures plus tard. Mais dès le début, il a tourné sur un autre chemin que tous les autres conducteurs. Soudain, nous étions complètement seuls en route et avons pu observer un groupe de girafes de près.

Nous avons appris beaucoup sur les girafes, vu un très vieux spécimen dans ses dernières années de vie présumées, et nous sommes passés devant un hippopotame qui était déjà dans la même position au même endroit tôt le matin.

Il semblait être l'un des "perdants", comme l'a expliqué notre guide : un mâle qui avait perdu le combat contre un concurrent la nuit précédente, tandis que celui-ci pouvait maintenant s'entourer des femelles du groupe. Le stagiaire qui nous accompagnait nous a dit que les vétérinaires animaliers viendraient examiner et retirer l'hippopotame s'il mourait là et qu'une maladie était en cause. Sinon, la nature s'en chargerait – probablement les crocodiles et les hyènes.

Un trajet tranquille donc.

Jusqu'à ce que notre jeep s'enlise dans le sable. 🙈

La veille, je m'étais demandé si une telle chose pouvait arriver ici. Maintenant, je le savais.

Il y avait probablement quelque chose de défectueux dans le différentiel. Quoi qu'il en soit, la voiture s'enfonçait de plus en plus dans le sable à chaque tentative de se libérer.

Nous étions dépendants de l'aide et étions assez contents lorsque d'autres jeeps sont finalement apparues. Les premières tentatives pour nous tirer d'affaire ont échoué, cependant. Une certaine tension était bien présente – après tout, nous étions en route vers les lions. 🦁

À un moment donné, nous avons effectivement réussi à nous libérer. Comme notre jeep pouvait toujours rester bloquée à tout moment, le conducteur qui nous avait tirés d'affaire est resté prudent à proximité.

En guise de remerciement, notre guide a voulu lui montrer où se trouvaient les lions.

Ils étaient à la chasse.

Dans l'herbe haute, ils étaient pratiquement invisibles en embuscade. Pendant ce temps, un groupe d'éléphants avec plusieurs bébés s'approchait lentement. Nous ne savions pas trop si nous voulions réellement assister à une attaque ou pas. En tout cas, pas un succès.

Les éléphants avançaient prudemment, tandis que les lions restaient complètement immobiles dans l'herbe.

Et puis il était temps pour notre pause boissons prévue. 😳

Nous avons donc conduit quelques centaines de mètres de l'autre côté de l'herbe haute. Là se trouvait un troupeau d'antilope. Nous sommes effectivement sortis, avons eu des boissons et des en-cas et avons observé les antilopes – bien conscients que quelques centaines de mètres plus loin, plusieurs lions étaient en embuscade dans l'herbe.

Une pause safari en somme. 😉

Après un court moment, nous sommes remontés et avons commencé notre chemin de retour. Cependant, nous n'avons pas fait très longtemps.

Car soudain, les lions sont sortis de l'herbe.

Un à un, ils se sont avancés vers nous. 😳

Pour nos guides, cela n'était probablement pas aussi surprenant que pour nous, mais ils ont finalement tourné, ont traversé les jeeps et les bateaux, et ont continué vers le troupeau d'antilope.

Et c'est à ce moment-là que nous avons dû faire demi-tour.

Nous ne savons donc pas comment l'histoire s'est poursuivie pour les lions et les antilopes.

Nous étions néanmoins impressionnés.

Et peut-être un peu soulagés aussi. 🦁🦌

Il y a certes beaucoup d'éléphants ici à Chobe et au Botswana en général, mais la carte de l'Afrique est vraiment inquiétante : au cours des 250 dernières années, l'habitat des éléphants en Afrique a été réduit de près de 70 %.

Cela donne une autre signification à la destruction de la végétation, qui attire toujours mon attention. Il n'y a pas simplement « trop d'éléphants ». En réalité, dans certaines régions, de nombreux animaux se concentrent sur un habitat de plus en plus restreint et morcelé. De plus, le changement climatique, avec ses chaleurs et ses périodes de sécheresse prolongées, fait en sorte que l'eau et la nourriture deviennent rares. Là où il y a moins d'herbe disponible, les éléphants se tournent davantage vers les arbres et les buissons.

La déclaration de notre chauffeur de taxi « Les éléphants détruisent tout » apparaît alors sous un autre jour. Elle est aussi l'expression d'un conflit entre l'homme et l'animal, qui ici a même un nom : HEC – Conflit Homme-Éléphant.

Lors de nos trajets terrestres et aquatiques, nous sommes également passés devant des zones anti-braconnage strictement sécurisées. Pour leur propre protection, nous explique le guide, l'accès et la photographie y sont interdits. Les unités anti-braconnage doivent protéger leurs emplacements, leurs méthodes de travail et probablement aussi leur identité ou leurs mouvements. Le braconnage reste un problème majeur.

Sur les panneaux, nous lisons aujourd'hui qu'au cours des 15 dernières années, environ 30 000 éléphants africains ont été tués illégalement chaque année pour leur ivoire – ce qui fait plus de 82 par jour en moyenne. Bien que le commerce commercial international d'ivoire soit largement interdit par la CITES depuis 1989, le commerce illicite se poursuit.

Ainsi, l'image initialement assez simple de l'éléphant à protéger devient plutôt complexe : le changement climatique, la réduction et la fragmentation de l'habitat, les conflits entre humains et éléphants et le braconnage sont interconnectés.

Bien sûr, beaucoup de cela vaut également pour de nombreuses autres espèces animales grandes et petites, dont les habitats sont sous pression.

Et tandis que nous avons parfois l'impression qu'il y a des éléphants partout ici à Chobe, la carte montre à quel point cette impression est en réalité exceptionnelle. 🐘

Demain, nous quittons Chobe et prenons un petit avion pour le delta de l'Okavango. Le temps semble vouloir me choyer : je suis un peu nerveux et je n'attache pas tellement d'importance à des turbulences supplémentaires. Je suis tellement impatient ! 🤩

Les expériences de la matinée sont immédiatement évoquées. Comparé aux diverses autres safaris que certains ont déjà réalisés, cela a été du vrai « tourisme de masse ».

Et oui : Mon impression de la « chasse » matinale avec 50 à 100 jeeps, contact radio et la chasse collective aux lions récemment aperçus était tout à fait similaire.

Alors que nous naviguons calmement vers les endroits où notre guide suspecte ou a découvert des animaux, j'y réfléchis. Aussi sur l'offre et la demande. Si nous voulons tous faire des safaris – certains d'entre nous pas seulement un – nous créons finalement nous-mêmes la demande, à laquelle une offre adéquate répond. Se plaindre des nombreux autres touristes tout en étant soi-même au milieu d'eux constitue au moins une petite contradiction. 🤔

Sur le fleuve Chobe, tout est plus calme et plus lent. Nous avons beaucoup plus de temps pour vraiment observer les animaux, les regarder bouger et percevoir leur comportement. Nous avançons seulement lorsque tout le monde a pris ses photos – ou que la proximité du crocodile devient insupportable. 🫣

Et ainsi naissent certains des plus beaux films et photos.

Notre guide local connaît la faune remarquablement bien et nous raconte qu'il travaille dans ce métier depuis plus de dix ans et qu'il l'aime toujours autant. Lorsque nous accostons à nouveau après la visite, il nous remercie de soutenir le tourisme au Botswana, ce qui assure également les moyens de subsistance.

La phrase reste en mémoire.

Bien sûr, il ne répond pas à la question de combien de tourisme la nature et les animaux peuvent supporter. Mais il y ajoute une autre perspective. Tous ces bateaux, jeeps et lodges sont aussi liés à des gens et leurs emplois.

Peut-être n'est-ce donc pas la question de savoir si le tourisme est bon ou mauvais. Mais plutôt combien un endroit peut en supporter – et comment nous voulons voyager si nous faisons nous-mêmes partie de cela.

L'homme qui nous apporte joyeusement le repas hier soir nous raconte qu'une chouette se perche souvent sous le haut plafond ouvert du lodge. Les chats profitent apparemment parfois de ses proies.

Nous en avons déjà découvert deux. L'un était en train de déguster son dîner en même temps que nous – pauvre petite souris. 🐭🤷‍♀️

Pour l'un des chats, il manque la pointe d'une oreille. Mon empathie est immédiatement éveillée : « Oh, la pauvre … » – et déjà se forment dans ma tête des idées de « laissée pour compte » et de négligence.

Puis nous apprenons qu'elle est justement la chatte préférée de notre serveur. Et la pointe d'oreille manquante ? Ce n'est pas le résultat d'une vie difficile, mais la marque du vétérinaire pour signaler que la chatte a été stérilisée.

Je suis impressionné – et j'éprouve un peu de honte pour mon histoire précipitée sur la chatte africaine négligée. 🙈

Encore une leçon apprise : Tout ce qui nous semble négligé n'est pas forcément un cas de négligence.

Et pendant que j'écris cette entrée, nous entendons soudain un bruit et levons les yeux à la recherche d'une tornade.

Mais ce n'est qu'une valise à roulettes derrière nous. 😂

L'Afrique nous transforme ... 😉

1. Tout d'abord, les voitures passent par un bain de désinfection, tandis que nous y allons à pied.
2. Contrôle de santé : montrer le carnet de vaccination et prendre la température.
3. Contrôle des passeports – maintenant nous pouvons officiellement entrer au Botswana.
4. Et enfin, les semelles des chaussures doivent être désinfectées : un plouf rapide, s'il vous plaît. 😄

Dès que nous sommes dans le pays, nous voyons les premiers éléphants depuis le bus. 🐘

Notre lodge est situé directement au bord du fleuve Chobe – et le message d'avertissement dans la chambre d'hôtel nous fait comprendre que nous sommes vraiment en Afrique : de grands crocodiles aiment se prélasser sur la rive, des phacochères et des éléphants passent parfois à la réception et la nuit, des hippopotames paissent sur la pelouse devant les chambres. Veuillez utiliser une lampe de poche et garder vos distances. 😳

Alors qu'en fait, on n'a même pas besoin de quitter la chambre pour voir les premiers animaux sauvages.

Dans le jardin, des phacochères, des mangoustes et des singes traversent ensemble la pelouse. Un serpent provoque un petit frisson – et pendant le café, un crocodile se repose tranquillement sur la rive du Chobe. ☕️🐊

Et quand on regarde très loin à travers le fleuve, on peut effectivement apercevoir tout un troupeau d'éléphants. 🐘🐘🐘

Je crois que nous sommes enfin en safari. 😍

#Jour 10/11 Botswana : Après avoir déposé notre voiture de location à l'aéroport de Kasane, nous nous sommes dirigés vers la Bakwena Lodge. Superbe établissement avec beaucoup de personnes gentilles et une très bonne cuisine.

Nous avons entrepris plusieurs safaris et promenades en bateau. Un de mes animaux préférés ici est l'hippopotame.

À la frontière entre la Namibie et le Botswana, nous avons d'abord dû attendre 3 longues heures par 37 degrés. Ensuite, il nous restait encore 4 longues heures de route avant d'arriver enfin à notre prochain camping au milieu de la brousse. Un endroit vraiment sympa mais malheureusement, il y avait aussi vraiment pas mal de moustiques et comme la malaria est un sujet assez sérieux pour notre groupe, je ne pouvais personnellement pas vraiment en profiter à ce moment-là. Plus tard dans l'après-midi, quelques membres de la tribu locale, les « San People », sont venus nous chercher pour une promenade dans la brousse. Pendant que nous marchions dans la brousse, ils nous ont montré et expliqué comment ils vivent et survivent ici. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de gens qui mènent encore cette vie. Mais c'était vraiment passionnant d'écouter et de voir. Le soir, après le dîner, nous avons également eu droit à une danse traditionnelle. Annie et moi avons osé sortir de la tente tard le soir pour observer les étoiles (encore une fois f). Nous avons alors vu la plus impressionnante des étoiles filantes que j'ai jamais vue. Bien sûr, j'ai fait un vœu particulier à l'univers ! Le lendemain matin, nous sommes partis pour Maun, la ville qui est notre point de départ pour le delta de l'Okavango. Comme nous avions à nouveau une magnifique piscine et qu'il faisait incroyablement chaud, nous avons passé l'après-midi là. Le lendemain matin, des Jeeps sont venues nous chercher pour continuer vers le delta. Comme nous allions y camper pour une nuit, nous avions également des remorques avec des affaires, mais l'une d'elles n'était pas adaptée aux routes du Botswana. Après environ 10 km de route, le Jeep devant moi a presque perdu un pneu. Il a donc fallu tout décharger et mettre dans une remorque déjà complètement pleine. Mais bon, en Afrique, on ne prend pas tout trop au sérieux, et nous avons réussi à nous débrouiller. Après une bonne heure à travers la brousse, nous sommes arrivés à la rivière, où des mokoros nous attendaient déjà. Mokoro est le nom des pirogues ici dans le delta de l'Okavango. Nous avons chargé toutes nos affaires sur les mokoros et avons été emmenés profondément dans le delta. Le trajet a duré 1 heure et demie jusqu'à ce que nous arrivions à notre emplacement pour la nuit. Nous avons également pu essayer le « pooling », qui est la méthode pour déplacer les mokoros. Plus difficile que prévu, mais nous avons bien réussi. Pendant que la plupart d'entre nous faisaient une sieste l'après-midi, nous avons demandé à l'un des guides du delta s'il voulait se promener un peu dans la brousse avec nous. Ainsi, nous avons fait une promenade à six. Du moins c'était le plan, mais cela s'est transformé en un safari de 2 heures. Nous avons pu observer tellement d'animaux et nous les avons vraiment approchés de près. Quand d'énormes girafes se tiennent à seulement 50 mètres de vous, c'est vraiment impressionnant ! Ce safari semblait aussi beaucoup plus authentique et compréhensible que le précédent à Etosha, uniquement en jeep. En revenant, notre safari prévu avec tout le groupe était déjà prêt. Nous avons alors marché pendant encore 2 heures dans le delta au coucher du soleil. Nous avons pu voir notre premier buffle d'eau, le quatrième animal des Big 5 pour moi. Nous avons été incroyablement proches des éléphants, c'était tout simplement impressionnant. En tout, nous avons vu des centaines d'hippos qui se cachaient dans l'eau et qui nous faisaient parfois un peu peur. Surtout quand deux gros mâles hippopotames nous ont bloqué le chemin dans l'eau et que nous avons dû tous sortir des canots. Les guides ont essayé de faire fuir les hippopotames, mais cela ne leur a pas vraiment plu, et ils ont montré à quelle vitesse ils sortent de l'eau et se dirigent vers nos guides. Dieu merci, tout s'est bien passé et après 10 minutes, nous avons pu passer. Le soir, nous nous sommes tous assis autour du feu de camp pour le dîner. Nos guides du delta nous ont également présenté de la musique et des danses africaines traditionnelles. Avant d'aller au lit, on nous a expliqué qu'il ne fallait sortir de la tente qu'en cas d'extrême nécessité et qu'il fallait regarder attentivement si la lumière de la lampe de poche était réfléchie par des yeux. Honnêtement, je ne me suis plus senti très en sécurité après cela. Mais heureusement, j'étais tellement fatigué que je me suis couché dans la tente et j'ai dormi jusqu'à ce que le réveil sonne. Le matin, nous avons eu un safari au lever du soleil. Nous avons marché dans le delta avec 2 guides et avons pu voir encore tellement d'animaux. Hippopotames, éléphants, antilopes et bien plus encore. Une fois que le soleil a disparu, nous avons commencé à retourner progressivement. Un délicieux petit déjeuner nous attendait là. Ensuite, il a malheureusement fallu retourner dans les canots et sortir du delta. Sur le chemin du retour, nous avons pu observer encore tellement d'animaux depuis le bateau. J'aurais aimé rester encore plus longtemps dans le delta, j'aimais tant cet endroit. Je n'avais absolument aucune idée de ce à quoi je pouvais m'attendre, mais j'ai simplement été surpris et j'ai passé un moment incroyable. Nous avons quitté le delta en Jeep cette fois-ci, heureusement sans panne. Depuis Maun, nous avons continué toujours vers l'est du Botswana. f 

5h45, sans petit-déjeuner, nous montons dans les jeeps en direction du Parc National de Chobe.

Nous ne sommes pas les premiers. Il y a pas mal d'activité ici.

Pour commencer, nous ne voyons rien, mais ensuite oui. Et en guise de point d'orgue de notre safari matinal, nous tombons sur un groupe de quatre majestueux lions. Magnifique !

Affamés comme les lions, nous nous mettons à table pour le buffet du petit-déjeuner.

Ragaillardis et pleins d'énergie, l'acquisition de souvenirs est au programme.

C'est réussi.

Dans l'après-midi, nous poursuivons sur l'eau. Nous naviguons sur le Kwando, le fleuve frontière entre la Namibie et le Botswana.

Dans le Kwando se trouve l'île Sedudu.

Les disputes sur l'appartenance nationale de cette île ont abouti en 1999 à la Cour internationale de justice à La Haye.

Étant donné que l'eau entre la Namibie et l'île est plus profonde que celle entre le Botswana et l'île, la Cour a décidé que l'île appartient au Botswana.

Et c'est une bonne chose. Car la Namibie voulait vendre l'île aux Chinois pour la culture du riz.

Sur les rives du fleuve, ainsi que sur l'île, il y a beaucoup à voir. Par exemple, un ancien buffle mort.

Ce buffle est maintenant au menu d'autres animaux.

Le système s'auto-alimente et tout trouve une utilité.

Après un coucher de soleil particulièrement beau, nous retournons à l'hôtel.

Dîner, douche, puis dormir.

Aujourd'hui, nous allons d'abord de Gweta à Nata. Là-bas, il y a une réserve ornithologique, où en raison de l'extrême sécheresse (dernière pluie il y a six ans), il n'y a actuellement aucun oiseau. Pendant les périodes riches en eau, des flamants roses s'y rencontrent par centaines de milliers.

Au point de vue de la salière de Makgadikgadi, nous sortons pour un bref arrêt photo. Cette salière est composée d'une croûte de sel et de sable de 5 mètres d'épaisseur.

Nous continuons en direction de Kazangula, unique point de rencontre de quatre pays au monde : Namibie, Zambie, Botswana et Zimbabwe.

Peu après, nous arrivons à notre hébergement à Kasane, la porte du parc national de Chobe, et avons l'après-midi libre.

Nous disposons de temps libre, explorons l'installation de l'hôtel et attendons le buffet du soir avec un verre de vin blanc frais.

En montant dans le Jeep ce matin, je trouve un chiot et je n'en crois pas mes yeux ! Je tombe immédiatement amoureux !

Notre conducteur a ramassé le chiot dans la rue après l'avoir presque écrasé.

Je peux ensuite être la maman de chien pendant deux heures. Nous le nommons Khwai, lui donnons à boire et le nourrissons avec de la viande séchée de springbok. Il a très soif et faim.

Quand nous changeons de voiture, Khwai part avec son nouveau maître et il est temps de dire au revoir.

Après plusieurs heures de trajet, nous arrivons à Gweta et faisons une petite visite du village de 2000 habitants.

Pour clôturer la journée, une sortie pour voir le coucher de soleil est prévue. Nous allons à un endroit où se dressent deux énormes baobabs d'environ 3000 ans. Le fruit de cet arbre a l'apparence d'un poil court et doux.

Les baobabs peuvent vivre jusqu'à 4000 ans. Ils ont des racines superficielles et lorsque les racines ne peuvent plus maintenir l'arbre, il se casse simplement en deux.

Le soleil se couche, nous partons vers la lodge.

Le son de la pluie sur le toit de la tente et le grondement du tonnerre dans la nuit.

Le réveil sonne à 4h45. La prochaine sortie pour observer les animaux est prévue.

Nous devons partir tôt, pour pouvoir voir les animaux avant qu'ils ne retournent à l'ombre plus fraîche pendant la chaleur de midi.

Ce sera une journée passionnante avec de nombreuses nouvelles impressions.

Le soir, nous restons autour du brasero. L'ambiance est bonne.

Aujourd'hui, nous voyageons exclusivement dans des jeeps ouvertes sur des routes très poussiéreuses et bénéficions d'un massage africain (les secousses et les cahots causés par les chemins) .

Notre destination est la station Mokoro au delta de l'Okavango.

Les Mokoros sont des canoës qui étaient autrefois fabriqués à partir de troncs d'arbres. De nos jours, ils sont fabriqués en fibre de verre (car abattre des arbres pour des canoës est interdit), ce qui leur fait cependant perdre en stabilité. Il ne faut donc pas se déplacer brusquement.

Nous sommes trois dans un canoë et notre poller rame tranquillement à travers l'eau.

Une des plus grandes menaces pour le delta est une algue envahissante qui n'a pas de prédateurs. On a essayé d'y remédier avec un insecte, ce qui a d'abord fonctionné. Malheureusement, elles sont rapidement devenues un mets savoureux pour d'autres animaux.

Ainsi, les algues doivent être retirées à la main du delta, séchées et brûlées.

Notre poller nous raconte beaucoup de choses sur les plantes et les animaux qui vivent ici.

C'est une belle promenade paisible.

Après une courte pause déjeuner, nous nous rendons dans notre camp d'aventure, où nous sommes accueillis chaleureusement avec des chants, des serviettes humides et une boisson rafraîchissante.

Nous passerons la nuit dans des tentes, sans électricité ni eau courante. Il y a une ampoule à piles. Une nouvelle expérience.

Après un délicieux repas dans la tente-restaurant, nous partons pour un safari nocturne, dont nous revenons malheureusement sans succès plus tard.

Ensuite, une douche froide dans la cabine de douche et avec la lampe de poche dans la tente.

Bonne nuit !

Cette journée a été éprouvante.

Après une courte nuit très chaude avec la climatisation en marche, nous prenons la route de 430 km après le petit-déjeuner matinal.

Nous quittons le Caprivizipfel (Namibie) vers le sud en direction de Maun (Botswana).

La sortie de la Namibie se passe très bien après avoir rempli le formulaire correspondant la veille : montrer le passeport, obtenir le tampon, terminé.

À l'entrée au Botswana, la température corporelle est mesurée et l'état de santé est vérifié via un formulaire.

Nous sommes pressés et prenons notre déjeuner léger dans le bus car nous devons être à l'heure pour les vols en hélicoptère prévus au-dessus du delta de l'Okavango à Maun.

Nous déposons rapidement les bagages à la Thamalakane River Lodge, puis direction l'aéroport.

Alors que le premier groupe part déjà pour les hélicoptères, nous voulons retirer de l'argent. Malheureusement, ma carte de crédit fait des siennes (ce qui m'inquiète) et je dois me rendre au bureau de change. Heureusement, j'ai encore quelques euros sur moi.

Après une longue attente, nous sommes conduits au point de départ.

Notre pilote s'appelle Scott et il nous fait survoler le delta à 120 m d'altitude avec compétence. C'est déjà palpitant et au décollage, je ne regarde pas d'abord en bas - nous n'avons pas de portes !

Les trois quarts d'heure passent littéralement en un clin d'œil.

Le delta a très peu d'eau en raison des faibles précipitations des années passées. Pourtant, c'est très impressionnant.

De retour à la lodge, nous dînons en plein air et allons nous coucher fatigués.

À partir d'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin du retour vers la Namibie. Cela signifie cependant encore un trajet d'environ 1000 km. C'est parti après le petit-déjeuner d'anniversaire, car c'est l'anniversaire de Christoph aujourd'hui ! Joyeux anniversaire et un grand merci pour cette merveilleuse période jusqu'à présent !!

À travers la ville animée de Maun, nous empruntons l'autoroute Transkalahari en direction de Ghanzi… encore environ 350 km. La route est cette fois très bien aménagée et la conduite n'est pas si fatigante. L'état de la route est bon, avec des ânes, des chevaux, des vaches et des chèvres le long du chemin, de la bonne musique et une vue relaxante au loin, ce qui nous pousse à ne pas prendre certaines limitations de vitesse trop au sérieux. La police botswanaise le sait probablement aussi, qui s'est placée

Il nous reste encore 420 km. Nous nous dirigeons vers Maun. La route semble d'abord en bon état. Les premiers panneaux "Gros trous" (Avertir des nids de poule) indiquaient cependant que cela ne resterait pas ainsi. D'abord, ce ne sont que de petits trous, mais ensuite la route s'arrête brusquement, laissant place à une piste en gravier avec des nids de poule profonds. Cela explique le temps de trajet estimé à 4,5 heures. En route, nous avons également croisé un bus avec des "pneus crevés"... cela s'est produit environ trois ou quatre fois, puis ça s'est amélioré.

Une fois arrivés à la Thamalakane Lodge, nous avons voulu réserver immédiatement une excursion dans le delta. Cependant, cela s'est avéré plus compliqué que prévu. Nous pourrions réserver des vols en hélicoptère pour 250 $, ce qui était tout de même un peu trop cher pour nous. Donc, nous avons dû faire nos propres recherches. Dieu merci, nous avons pu réserver en ligne une excursion d'une journée avec une balade en canoë (Mokoro) pour lundi.

Alors, d'abord, nous devions nous reposer... mais avec la chaleur (environ 37 degrés) et seulement un ventilateur dans la chambre, ce n'est pas si simple.

Néanmoins, après le dîner, nous sommes allés au lit heureux et satisfaits.

C'est avec excitation que nous avons commencé lundi. Après avoir été récupérés en jeep avec cinq compagnons de voyage, nous avons conduit pendant 1,5 heures sur des chemins très sablonneux et surtout cahoteux jusqu'à la station de canoë. Bien secoués, nous avons directement rejoint les Mokoros pour explorer le delta de l'Okavango avec nos guides. Nous avons glissé doucement sur l'eau et avons pu observer des éléphants, des zèbres, diverses antilopes, des hippopotames, des pélicans, des cigognes noires africaines et d'autres animaux. Après environ 1 heure, nous avons ensuite marché à pied par 40 degrés à l'ombre (sans ombre) à travers la steppe. Cela suffisait pour nous. Petite pause avec un en-cas et nous sommes déjà repartis vers la station.

Le retour en jeep était bien sûr tout aussi épuisant. Donc, encore une fois, repos et après le dîner, écrire pour le blog... Bonne nuit... les deux amis en Afrique !

Samedi matin petit déjeuner : Enfin le week-end ;-))

Nous avons été surpris que dans ce lodge, le petit déjeuner soit servi à l'intérieur pour la première fois. Nous voulions bien sûr manger à l'extérieur. Nous avons posé la nourriture et sommes partis chercher du café... et là, la serveuse est arrivée et a rapporté le muesli en précisant que les singes s'étaient déjà jetés dessus. Donc à partir de maintenant, l'un de nous devait toujours rester en garde !

En route vers le sud-ouest en direction du delta de l'Okavango, qui était cependant encore à plus de 800 km. Nous avons donc dû faire un arrêt à mi-chemin près de Nata, à la lodge Elephant Sands. Malheureusement, dans ce vaste pays, le GPS ne fonctionne pas toujours. Nous avons donc de temps en temps dû nous fier à nos cartes. Ce qui s'est révélé pas si simple. En fait, nous avons passé notre destination de 50 km, car nous avions raté une sortie difficile à voir. Donc retour de 50 km...

Enfin arrivés, nous étions d'abord fascinés, car le lodge était construit autour d'une source d'eau où, à quelques mètres seulement, un troupeau d'éléphants s'était effectivement rassemblé. Ils se déplaçaient librement sur le terrain et entre les lodges. Il a donc été fortement conseillé de parcourir même de petites distances en voiture la nuit et de ne pas y aller à pied. Même la nuit, les gros animaux étaient en mouvement et l'on se réveillait souvent à cause d'un fort soufflement ou d'un profond grognement à proximité.

La fascination initiale a alors cédé en cours de soirée à des réflexions critiques sur le fait que tout ce brouhaha était vraiment bénéfique pour les animaux. D'une manière ou d'une autre, il vaudrait mieux avoir un peu plus de distance entre l'homme et l'animal... c'est notre avis !

..en route pour le Botswana... de notre camp, c'était à peine un saut de puce jusqu'à la frontière du Botswana à la Ngoma Bridge. La sortie de Namibie s'est faite étonnamment rapidement... tampon dans le passeport et c'est tout... ça a été rapide. Quelques mètres plus loin, le prochain poste de sortie avec enregistrement de la voiture et des informations personnelles. Cependant, un groupe international d'environ 12 motards avec leurs machines était devant nous. Cela a bien sûr pris du temps... enfin réussi, pensons-nous ! Mais maintenant, nous devions encore passer au poste d'entrée pour le Botswana !!

Visa, douane, enregistrement et des mesures de désinfection quelque peu douteuses pour prévenir l'introduction de Mpox et de la peste porcine africaine. Dans le petit bureau, c'était assez bondé à cause du groupe de motards... 'Conducteurs seulement !' fut l'annonce. Comme Christoph était le conducteur aujourd'hui, il devait s'occuper des formalités. D'une manière ou d'une autre, tout a finalement été géré de manière relativement détendue. Nous formons une bonne équipe et nous ne laissons pas le stress nous envahir... enfin tout était fait et nous avons continué vers Kasane. Une activité frénétique dans la ville. Changer de l'argent, acheter une carte SIM et direction la lodge.

Malheureusement, l'hôtel était surbooké en raison d'une inondation survenue quelques jours auparavant et nos chambres n'étaient plus disponibles. Un peu agacés, nous avons discuté avec la manager. Nous ne voulions pas lui faciliter la tâche en demandant simplement de nous transférer dans une autre lodge, surtout parce que nous avions déjà réservé des excursions. Finalement, nous avons accepté de nous reloger pour une nuit, avec la promesse que nous aurions une très belle chambre le lendemain... le rapport suivra ;-)

Pour aujourd'hui, nous avons tous eu la chance d'occuper une très belle suite dans l'hôtel partenaire. Ainsi, réconfortés, nous avons pris notre excursion sur le Chobe River. D'un côté la Namibie, de l'autre le Botswana... de magnifiques paysages avec des buffles d'eau, des éléphants, des hippopotames et des crocodiles défilaient devant nous. Nous étions totalement détendus et avons profité de la sortie sur notre canapé.

Puis, grande excitation !! Un groupe de crocodiles s'en est pris à un buffle d'eau et l'a dévoré de manière plutôt archaique... en attrapant et en tournantpour accéder à la viande. Wow, voir cela en direct était très impressionnant et le point culminant de la journée.

De retour à l'hôtel, nous sommes allés dîner. La carte proposait également de la queue de crocodile. Il était donc tentant d'essayer... Manger et être mangé...

Aujourd'hui, nous partons pour le Botswana. 400 km sur des routes bien entretenues à travers la bande de Caprivi en direction de l'est vers Ngoma. Le temps était un peu nuageux, ce qui rendait le paysage déjà monotone un peu triste.

Cependant, nous avons été réconfortés par les lofts originaux du Chobe River Camp Gondwana Lodge. Grandes fenêtres panoramiques avec vue sur la savane. Nous nous sommes détendus au bord de la piscine et avons bien mangé le soir dans une belle atmosphère. Cela faisait du bien après toutes les impressions intenses des derniers jours.

Enfin arrivé au Botswana, c'est une bonne nouvelle.

La frontière a encore été une expérience, bien que cette fois nous ayons eu un certificat de la commune et même une traduction avec le numéro de passeport, il y a eu encore du théâtre…

C'est vraiment amusant 😠

L'avant-dernier épisode de notre voyage touche à sa fin. Après notre arrivée au lodge, nous avons rendu notre voiture après plus de 2600 km.

Je peux maintenant le dire, nous n'avons pas eu de crevaison, avec les routes c'est presque un petit miracle pour moi 👏👏👏

Avant de rendre la voiture, nous avons essayé de retirer de l'argent au distributeur, il faut toujours avoir de l'argent liquide dans ces pays car on s'attend à ce qu'on donne des pourboires pour chaque petite chose…

La carte de débit n'a pas fonctionné pour la première fois, heureusement nous avions encore une autre carte de crédit ! Sinon, nous aurions été dans de beaux draps ☹️

L'après-midi, il y a eu une safari aquatique sur la rivière Chobe, plus nous nous enfonçons dans le continent africain central, plus la faune devient riche.

Comment était-ce avec les 20000 éléphants que le Botswana voulait offrir à l'Allemagne !?

Demain commence la dernière partie de notre voyage en Afrique, nous serons transférés au Zimbabwe.

Hier après-midi, il y a eu le dernier safari en Namibie, des images fantastiques de gigantesques troupeaux d'éléphants se dirigeant vers la rivière, des moments très spéciaux à observer ces géants gris. La deuxième nuit sous la tente n'était pas aussi excitante que la première, on s'habitue à tout, même à des chaussettes au lit 😩

Nous traversons à nouveau tôt le matin la frontière proche vers le Botswana. Nous sommes préparés pour le poste frontière namibien et avons déjà rempli les formulaires, - au poste frontière botswanais, cela prend cependant un peu plus de temps cette fois-ci, même si nous passons consciencieusement avec notre véhicule par le contrôle de désinfection des pneus et nous désinfectons soigneusement nos chaussures en sortant devant le poste frontière. Cette fois, c'est à nouveau l'affidavit qui est remis en question. Après quelques palabres, nous sommes finalement autorisés à continuer à deux.

Nous arrivons presque à l'heure au point d'embarquement et pouvons commencer notre excursion en bateau à travers le parc national de Chobe. En effet, de notre bateau, la faune apparaît complètement différente et nous sommes émerveillés par les nombreux hippopotames, les crocodiles - allant de la taille petite à gigantesque - et nous pouvons observer un troupeau d'éléphants qui se dirige vers le Chobe, s'y abreuve, puis, de manière surprenante, traverse le Chobe en ligne pour passer du Botswana à la Namibie. Lorsqu'un des jeunes éléphants décide de faire demi-tour, car l'eau devient trop profonde, il reçoit une forte réprimande de sa mère, énergique et déterminée, car ensuite, tous atteignent sains et saufs l'autre rive.

Après le tour en bateau, nous flânons à travers les stands de rue, faisons quelques affaires et retournons ensuite en Namibie. À la frontière, tout se passe étonnamment rapidement, l'agente des douanes botswanaise nous a vus au marché, et nous avons une brève discussion avant d'être traités assez rapidement.

Nous terminons la soirée au Chobe River Camp avec un délicieux buffet autour du feu de camp.

Lorsque nous nous rendons dans notre tente-maison à 21h00, une tempête se lève soudainement, peu après nous n'avons plus d'électricité, puis plus d'eau. La tempête dure jusqu'à 6h00 du matin - nous sommes contents de ne pas avoir à être dans la tente de toit, cela aurait probablement été emporté. Ainsi, notre tente-maison tremble et claque toute la nuit.

Un peu fatigués, nous nous rendons à la frontière, destination le delta de l'Okavango ! Après avoir quitté la Namibie, nous devons d'abord passer par une station de désinfection en Botswana avant d'atteindre le poste frontière pour y régler les formalités. Avec le remplissage de tous les formulaires, nous prenons 1 heure, puis nous sommes en Botswana - avec la remarque de la douanière que le voyage vers le delta de l'Okavango ne pourra pas se faire, cela prend trop de temps, donc nous prenons la décision rapide de nous rendre à Kasane et de là au Parc National de Chobe.

Contrairement à notre plan de voyage initial, il est donc décidé que nous ne pourrons ni faire le voyage vers le delta de l'Okavango, ni celui vers les chutes Victoria. Cependant, la légère déception est compensée par le Parc National de Chobe qui dépasse toutes nos attentes. En plus de la piste sablonneuse nécessaire en 4x4, nous voyons une multitude d'animaux que nous n'avons pas vus en aussi grand nombre et concentration dans le parc d'Etosha. Satisfaits, bien secoués et pleins d'impressions, nous franchissons la frontière juste avant sa fermeture le soir et profitons de la douche déshumidifiante dans notre tente-maison. Demain, nous changerons de bateau .... 

Arrivée au Botswana – passage de la frontière avec vue

Il y a plusieurs façons d'entrer au Botswana – en volant ou par voie terrestre. Nous sommes arrivés de Zambie par le poste frontière de Kazungula, partant de Livingstone pour traverser le nouveau pont directement vers Kasane. Quelle différence ! Le passage de la frontière était, par rapport à celui de Katima Mulilo (où nous étions passés de la Namibie à la Zambie), clairement bien organisé. Pas de précipitation, pas d'incertitude – juste quelques formulaires, des visages amicaux et nous étions dedans. Le Botswana ne nous a pas accueillis avec du spectacle, mais avec de l'ordre, de l'ouverture et un rythme tranquille bien à lui.

Pour ceux qui souhaitent voler directement, il y a également de bonnes options : des aéroports internationaux à Maun, Kasane et Gaborone. Selon le point de départ, il y a parfois des vols directs, mais la plupart du temps, le voyage passe par Johannesburg ou Windhoek.

Premières impressions : Kasane & le parc national de Chobe

Kasane était notre première étape – une petite ville qui borde directement le fleuve Chobe et qui est aussi une des portes d'entrée du parc national éponyme. Nous nous sommes installés sur le camping de la Chobe Safari Lodge. Une belle combinaison de confort et de proximité avec la nature : bien que nous dormions dans une tente de toit, nous avions accès au piscine, au restaurant et à toutes les commodités de la lodge.

Les jours à Kasane étaient marqués par un mélange d'anticipation et d'émerveillement. Dans les premières heures, nous avons fait le plein de nos provisions – il y a plusieurs supermarchés bien approvisionnés –, nous nous sommes habitués au rythme lent et respiré pour la première fois pleinement.

Puis, nous nous sommes rendus dans le parc national de Chobe. Dès la première sortie, nous avons rencontré des troupeaux d'éléphants, si serrés que nous avons fini par arrêter de compter. Peut-être une centaine. Peut-être plus.

Le parc lui-même est agréable à traverser. Il y a des routes principales qui peuvent être empruntées sans 4x4, mais aussi des pistes sablonneuses qui nécessitent un peu d'expérience. Nous avons particulièrement admiré les longues sections le long de la rivière, où les oiseaux, les hippopotames, les crocodiles et les antilopes se rassemblent – le tout dans un paysage qui, sous le soleil couchant, semble presque irréel.

Des éléphants au vide – les Makgadikgadi Pans

Après quelques jours remplis de rencontres, de pneus poussiéreux et de couchers de soleil au bord de la rivière, nous avons pris la route vers le sud, dans le vide sans fin des Makgadikgadi Pans. Le paysage là-bas ressemble presque à un autre univers. Là où il y avait de la verdure et de l'eau, il y a maintenant de vaste étendues blanches, interrompues seulement par quelques îlots d'herbe et peut-être un arbre au loin.

« Makgadikgadi » se traduit par « terre vaste et morte » – et même si cela peut sembler un peu dramatique, cela décrit assez précisément ce que nous avons vécu là-bas. Ce silence. Cette étendue. Ce vide qui n'effraie pas, mais invite.

Au niveau de la faune, c'était plutôt calme, car on ne voit les célèbres flamants qu'à certaines périodes de l'année. Petite astuce : Appelez auparavant la lodge ou le parc – ils peuvent vous dire si les flamants sont là ou non. Pour nous : malheureusement rien. Et pourtant – ou peut-être justement à cause de cela – cette étape a été l'une des plus intenses. Nous avons cuisiné au milieu de la salière, assis au feu en totale solitude.

Un trésor que nous n'avions pas prévu – Nxai Pan

La prochaine étape a été choisie un peu par hasard, car en fait, nous n'avions pas vraiment prévu de visiter le parc national de Nxai Pan. Un détour – pensions-nous. Un conseil – ça s'est avéré être le cas. Le parc est au nord des Makgadikgadi Pans et possède un paysage similaire, mais il est également plus sauvage, plus originel et surtout : plein de surprises.

Déjà, l'approche laissait présager que nous rencontrions maintenant le Botswana dans sa forme authentique. Pas de clôtures, pas de lodges privés, pas de camping avec sécurité. Les emplacements de camping consistent essentiellement en une petite clairière, avec une sanitaire correctement clôturée – et la brousse tout autour. L'espace de couchage ? Ouvert. Pure nature. À quel point l'endroit est ouvert est déjà trahi pendant la journée par les tas de crottes qui y traînent, à savoir celles d'éléphants en masse.

Le soir, au coin du feu, nous rallumions la lumière autour de nous – juste au cas où. Et puis nous les avons vus : des yeux dans le noir. Lumineux. Silencieux. Pas un bruit. Juste le crépitement du bois. C'était le moment où nous avons réalisé : Tu n'es pas seul ici – et c'est exactement le point. Au Botswana, tu apprends à vivre avec la nature, avec la lumière du jour et à prendre tout tel que c'est. Des éléphants bloquent la route principale ? Eh bien, faisons une pause. Des phacochères sont étendus devant la douche ? Eh bien, plus tard alors.

Un moment fort ont été les Baines Baobabs – un groupe d'anciens, immenses baobabs, qui se dressent au milieu de la plaine comme des figures d'une autre époque. Pour nous, ils représentaient un monument naturel qui se tient simplement là, sans explication ni marketing. Juste là. Éblouissant.

L'objectif ultime : Delta de l'Okavango & Réserve de Moremi

Enfin, nous avons continué vers l'ouest, en direction du Delta de l'Okavango – la destination qui nous avait particulièrement attirés depuis le début. À Maun, la porte informelle du delta, nous nous sommes arrêtés brièvement pour remplir correctement nos provisions. C'est ici que supermarchés modernes et vendeurs de bois de chauffage se côtoient – et on peut bien se réapprovisionner avant de s'enfoncer dans la nature.

Petit conseil : Emportez plus que ce que vous pensez avoir besoin. Selon la saison, vous pouvez passer des heures sans croiser personne, et si vous vous enlisiez ou avez un problème, l'eau, la nourriture et le temps sont tout ce qui compte.

La saison sèche (juin-octobre) est d'ailleurs la saison principale – de nombreux animaux, peu d'eau, mais beaucoup de touristes. Durant la saison des pluies (novembre-mai), vous aurez de la tranquillité et un vert luxuriant, mais aussi des pistes boueuses et moins de faune. Pendant la haute saison, vous devez réserver les emplacements de camping à l'avance – pendant la saison basse, vous pouvez voyager plus sereinement.

En termes de conduite, conduire au Botswana n'est plus une promenade de santé. Pour entrer dans la Réserve de Moremi ou s'aventurer profondément dans le delta, vous devez bien connaître votre véhicule : Quand ai-je besoin de 4WD ? Quand 4WD low ? Qu'est-ce que le Diff Lock ? Et que se passe-t-il si je ne change pas à temps ? Si vous n'avez pas d'expérience, assurez-vous de bien vous informer ou de suivre des formations de conduite – car ici, il n'y a pas de service de dépannage à proximité. Au moins un pneu de rechange est obligatoire – deux seraient mieux. Un petit appareil pour dégonfler les pneus est également indispensable, car sur un sable mou, vous devez réduire la pression des pneus pour ne pas rester coincé. Tout aussi important : un compresseur mobile pour regonfler les pneus ensuite. Si vous avez des doutes, demandez à votre agence de location de voiture de vous montrer comment faire et tirez parti de l'occasion pour obtenir des conseils sur l'utilisation du Diff Lock – ce qui faire si jamais il se bloque, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Et soyons honnêtes : Regardez quelques vidéos avant sur comment gérer 4WD, Low Gear, High Gear & Co. – cela peut vraiment vous sauver la journée (ou l'essieu) en cours de route.

L'un des lieux les plus marquants que nous avons visités dans le delta était le Third Bridge Campsite – un camping sauvage et isolé au milieu de la réserve de Moremi, accessible uniquement par des pistes de sable profondes parfois très aventureuses et par le célèbre pont en bois un peu vieillissant. Rien que le trajet est une expérience qui prépare à ce qui s'y attend : pure wilderness, pas de clôtures, pas d'éclairage, pas de sécurité dans le sens traditionnel – juste vous, votre tente et ce qui vous entoure.

Le camping se trouve directement au bord d'un méandre de la rivière, et si vous ouvrez la toile de votre tente le matin, vous pourriez déjà apercevoir, si vous avez de la chance, les traces fraîches d'un lion ou d'une hyène dans le sable devant votre voiture. Nous avons croisé ici des troupeaux d'éléphants qui passaient silencieusement à travers le camp pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Dans la nuit, nous avons entendu le souffle des hippopotames, les jappements des chacals et les rugissements des lions – assez près pour faire battre le cœur un peu plus vite, mais assez loin pour rester dans la tente et contempler.

Le Delta de l'Okavango lui-même est un véritable paradis pour les animaux, comme il n'en existe presque pas. Grâce à l'inondation saisonnière, de grandes parties du paysage se transforment en un réseau ramifié de bras d'eau, d'îles, de lagunes et de marécages – un habitat idéal pour d'innombrables espèces d'animaux. Nous avons vus ici des éléphants, des zèbres, des kudus, des impalas, des girafes, mais aussi des chiens sauvages, des léopards et même, avec un peu de patience, des lions. Pour les amateurs d'ornithologie, le delta est un rêve : balbuzards, guêpiers, Jacanas, hérons, spatules, martins-pêcheurs – la diversité est époustouflante.

Et le plus incroyable, c'est que malgré cette pléthore, tout semble tranquille et reposant. Pas de bruit, pas de foules – parfois, nous avons conduit pendant des heures sans croiser un autre véhicule. Ce silence, associé à la conscience constante que vous êtes vraiment ici invité dans un monde ancien et sauvage, rend le delta si spécial. Il est difficile de mettre ce sentiment en mots - peut-être le mieux ainsi : Une fois que vous êtes ici, vous mesurez toute autre expérience naturelle à cet endroit.

Le Botswana ne vous offre pas de spectacle. Mais il vous offre des moments qui touchent l'âme. Third Bridge a été l'un de ces lieux inoubliables – non pas parce que quelque chose de spectaculaire s'est produit, mais parce que la nature là-bas simplement peut être elle-même. Et vous êtes en plein dedans.

Khwai – La couronnement de notre voyage

Comme nous n'avons pas pu trouver de place dans le Moremi même pour les premières nuits, nous avons dormi à Khwai, en dehors du parc, mais tout aussi spectaculaire au niveau des paysages. Notre hébergement : Khwai Hippo Pool Campsites. Et je le dis rarement, mais cette fois c'est vrai : c'était le meilleur camping où nous avons jamais dormi.

Nous avons dormi directement au bord de la rivière, observé des hippopotames, entendu des éléphants passer dans les broussailles la nuit, et vécu un lever de soleil qui paraissait presque trop beau pour les mots. En prime, une balade en Mokoro – une pirogue traditionnelle, où un guide local vous pousse silencieusement à travers le delta, à travers les nénuphars, les libellules et un éléphant sur la rive.

Botswana - Plus qu'une destination

Le Botswana ne nous a pas simplement enthousiasmés – il nous a changés. C'est un pays avec une forte personnalité : économiquement stable, politiquement calme, fierté sociale. Les gens que nous avons rencontrés étaient ouverts, amicaux et serviables – jamais intrusifs, mais toujours chaleureux.

Le Botswana te laisse être – mais il exige aussi que tu voyages avec respect. Qu'il faut écouter plutôt que de presser, qu'il faut rouler lentement au lieu de juger rapidement. Qui est prêt à faire ce voyage découvrira plus que des animaux et des paysages. Il trouvera de la paix, et peut-être se rencontrera un peu plus.

💬 Tu prévois ton propre voyage au Botswana ou as des questions sur les itinéraires, le camping, les véhicules ou la saison ? Écris-nous – nous serions heureux de partager nos expériences !]]>https://vakantio.de/fr/blog/vetnomads/botswana-das-land-der-elefantenhttps://vakantio.de/fr/blog/vetnomads/botswana-das-land-der-elefantenMon, 04 Aug 2025 21:36:00 GMT-22.32847424.684866

Les derniers jours à Gaborone, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai seulement fait un peu de shopping et j'ai marché de la River Walk Mall en direction du Gaborone Dam. Je pensais que le River Walk serait peut-être un joli sentier de randonnée vers le barrage, mais à part la piste de sable poussiéreux et beaucoup de déchets et détritus sur le bord du chemin, le chemin était plutôt une déception... 😔 De plus, il faut passer par plusieurs terrains d'entreprises et il faut souvent regarder où cela mène car on se retrouve souvent dans une impasse. Et la vue depuis le barrage sur le lac n'est pas si belle que ça... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a que des terrains vagues autour du lac. On pourrait en faire une si belle zone résidentielle avec vue sur le lac. Je ne sais pas pourquoi cela n'est pas utilisé. 🤔💭
Comme il ne se passait pas grand-chose d'autre ces derniers jours ici, je vais donner quelques infos sur le Botswana. Botswana signifie en allemand 'Pays des Tswana'. Les gens au pluriel sont appelés les Batswana, et une seule personne est un Motswana et la langue nationale, en plus de la langue officielle anglaise, est le Setswana. Les gens ici au Botswana sont (presque) tous super gentils et amicaux ! On se sent en général toujours bien accueilli ! 😊 On est également régulièrement demandé dans la rue, dans les magasins ou ailleurs comment ça va et on nous souhaite une bonne journée ! Cela semble faire partie des bonnes manières ici ! 😃 Seulement à Kasane, dans ma maison d'hôtes, la réceptionniste semblait toujours agacée ou ennuyée. 🙈😅 Beaucoup marchent aussi en tongs ou en claquettes et il est souvent très difficile de lever les pieds en marchant ! On préfère donc traîner les pieds ! 🙈 Ce qui était un peu drôle, c'est qu'il y a une chaîne de télévision botswanaise, Btv, où l'on parle à la fois anglais et Setswana. Parfois, il n'y a qu'en anglais pendant un bon moment et on comprend tout, puis tout à coup, c'est uniquement en Setswana et on ne comprend plus rien, et ensuite c'est un mélange d'anglais et de Setswana et on en comprend la moitié ! 😅 Cela ressemble alors à quelque chose comme, 'Blah blah blah, donc ils ont fait ça ! Blah blah blah, ça fait 85% ! Blah blah, vous savez, ça veut dire blah blah blah !' 😄
Ce qui était aussi frappant, c'est qu'en Namibie et au Botswana, il y a partout la toute dernière technologie avec des modems 56k en termes de vitesse et de réception Internet ! L'Allemagne n'est pas encore arrivée là... ou plutôt... en 30 ans... 🥴🐻😅 De plus, la construction ne semble pas être très précise ! Les portes coincent tout le temps, s'ouvrent et se ferment difficilement ou ne se ferment même pas si on ne ferme pas à clé. Tout semble toujours être un peu cassé ou manquer simplement. Surtout souvent le verrou des toilettes, le papier toilette et quelque chose pour s'essuyer les mains après les avoir lavées ! 🙈😅
Samedi, c'était déjà le jour du départ... 😢
L'aéroport est quasi minuscule ! Il n'y a qu'un grand hall où tout est enregistré et il n'y a que 5 vols par jour ! 3 vers Jo'burg, un vers Kasane et un vers Addis-Abeba, Éthiopie, c'est tout ! 😅
Le vol de Gaborone à Jo'burg ne dure qu'environ 30 minutes. À peine dans les airs, on redescend déjà ! 😅 Le vol de Jo'burg à Francfort dure normalement un peu plus de 10 heures. Mais en raison de la situation actuelle au Niger suite au coup d'État, une zone d'interdiction de vol avait été instaurée, nous avons donc dû contourner le Niger et cela a duré environ 12 heures. Mais nous avons réussi à arriver 'seulement' en 11 heures ! 😄 Malheureusement, on pouvait encore une fois voir à quel point les gens peuvent être désagréables ! 😑 J'étais près du couloir et à côté de moi, une femme avec un petit enfant sur les genoux. Et devant elle, une dame âgée qui avait recliné son siège. Ce n'est pas vraiment un problème, tout le monde le fait, mais la femme avec l'enfant sur les genoux était un peu à l'étroit à cause de ça. Elle a donc demandé à la dame si elle ne pouvait pas remettre un peu son siège en position verticale. Non, elle reste comme ça maintenant ! Mais peu de temps après, lorsque l'homme devant elle a remis son siège en arrière, elle est devenue folle ! Elle a frappé le siège comme une folle et même donné des coups de pied, essayant de le repousser avec force. Elle s'est même levée, a tapé sur l'épaule de l'homme et l'a insulté avec colère ! D'abord elle fait ça à la femme derrière elle et ensuite elle pète les plombs quand l'homme devant le fait... 🙈😅
J'ai regardé 3 films, essayé de dormir un peu entre les deux, et à la fin, j'ai apparemment effectivement réussi à dormir. Parce que, quand j'ai fini par ouvrir les yeux, tout le monde avait déjà pris le petit déjeuner et le steward était déjà à 5 mètres plus loin. Alors, j'ai sprinté pour aller chercher un petit déjeuner aussi ! 😅 Peu après, nous avons déjà atterri à Francfort et il a fallu se rendre au tapis à bagages pour récupérer les valises. Mais au fur et à mesure, les valises des autres arrivaient, mais la mienne n'arrivait pas et la foule autour du tapis à bagages s'éclaircissait de plus en plus, laissant seulement moi là sans valise... Quand le tapis a finalement cessé de tourner et que ma valise n'était toujours pas là, je suis allé au comptoir de réclamation des bagages. D'après le code, ma valise est là, mais il se peut qu'elle ne soit pas encore passée et qu'elle arrivera avec le prochain chargement. Super, donc je suis retourné attendre au tapis... Après une éternité, le tapis s'est remis en mouvement et il ne fallut pas 5 secondes avant que ma valise n'apparaisse ! Elle avait donc été arrêtée juste avant le dernier virage et j'ai dû attendre une demi-heure à cause de ça ! 😑
Eh bien, maintenant je suis de retour chez moi et mon voyage en Namibie et au Botswana est terminé beaucoup trop rapidement ! 😢

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