Shavi Coffee Roasters – L'Original
40 Rue Mikheil Zandukeli
L'un des meilleurs cafés spécialisés de Tbilissi, avec un intérieur minimaliste et une atmosphère accueillante (c'est en fait une chaîne, et chaque emplacement est génial). Les matins et les après-midis sont plus calmes, tandis que les soirées peuvent être animées – cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est normal dans la culture du café spécialisé.

Asters, Café Spécialité
4 Rue Kote Marjanishvili
Un petit endroit intime avec une atmosphère cozy, axé sur la qualité. En descendant la rue principale, vous pourriez facilement le manquer, mais c'est un véritable bijou caché. Ici, dans un intérieur simple, ils servent un excellent café filtre et offrent des saveurs uniques avec leur propre identité. Parfait pour une réunion de travail décontractée ou du travail à distance – l'espace est adapté aux ordinateurs portables.

BNKR Specialty Roasters
26 Rue Simon Janashia
Un café moderne de troisième vague, axé sur l'innovation et des boissons intéressantes. Ne manquez pas leur café signature avec du jus de grenade (oui, ça fonctionne !). Le café ici est au-dessus de la moyenne. C'est un endroit idéal pour traîner et profiter d'une matinée détendue en compagnie de chats locaux.

SALI | Café Spécialité & Petit-Déjeuner
30 Rue Anton Katalikosi
Une combinaison merveilleuse de café spécialisé et d'un petit-déjeuner copieux et satisfaisant – la façon parfaite de commencer la journée. Moins expérimental, mais café de qualité constante. Rien de superflu, juste du bon café et de la bonne nourriture.

kanary • Café Spécialité – Vake
44 Rue Irakli Abashidze
Un petit café dans le quartier de Vake, accueillant et offrant des boissons intéressantes. Ce n'est pas un café de troisième vague à proprement parler, mais il a l'atmosphère d'un café de « quartier » – calme et tranquille, loin du centre touristique. Essayez leur latte avec du sirop de banane et appréciez les pâtisseries fraîches, faibles en sucre.

La route vers Batumi !

Après la côte nationaliste et religieuse de la mer Noire en Turquie, Batumi apparaît comme un miracle éclatant de plaisirs à l'entrée nocturne. Tout brille et scintille.

On voit encore l'ancien Batumi, mais des constructions sont en cours partout, des rues entières entourées d'échafaudages et des immeubles incroyables, la perle étincelante de la mer Noire.

Esti est malheureusement vraiment malade et doit récupérer à l'hôtel. Mais quelle joie d'être à nouveau en Géorgie. La cuisine, le vin, les gens, le paysage, tout est bon, beau et élégant.

Nous passons notre première pause depuis la Grèce à Ureki, camping sous des pins, le sable noir et magnétique, de la bière au bar de plage, de la chacha kakhétienne d'une bouteille en plastique sous la pluie battante avec les garçons, qui partagent avec nous du poulet et du fromage, à la santé de l'amour et d'Esther, khinkali et shashlik au café Ureki.

Le temps de trajet vers Tbilissi a été divisé par deux ces deux dernières années. Malgré le temps humide et frais, la plus belle ville. Avec le funiculaire jusqu'au Mtatsminda, avec vue sur toute la ville. Regarder les skateurs et courir dans le parc Dadaena à travers la fontaine.

Deux jours dans le paradis raté mais magnifique du Château Chapiteau, Supra pendant la récolte des raisins. Puis vers le Caucase. Notre beau Ju'ta sous la pluie, la première fois des températures négatives dans le bus.

Nous nous lançons quand même dans notre première randonnée et sommes récompensés : les nuages se dissipent et les montagnes se révèlent. Crêpes et Krakau avec panorama sur les montagnes.

Stepansminda est notre dernier arrêt en Géorgie. La meilleure cuisine du pays au restaurant Maisi. La dernière nuit sur le parking du monastère de Gergeti, qui, comme la montagne Kazbegi, reste cachée derrière un épais brouillard.

Nous passons la matinée à nettoyer nos téléphones. Le prochain passage de frontière nous procure beaucoup de nervosité.

La communauté de voyage est divisée sur la manière dont elle préfère souffrir : chaud et sec comme en Cappadoce ou plutôt chaud et humide comme sur la mer Noire. Je n'ai pas encore décidé à quelle équipe je vais me joindre et je repousse le choix jusqu'à mon arrivée en Thaïlande. Quoi qu'il en soit, Batumi appartient à cette seconde chaleur et se distingue également comme le Las Vegas de la côte de la mer Noire, très éloigné des villes que j'ai traversées jusqu'à présent. Architecture européenne du 19ème siècle, des bâtiments d'époque soviétique à l'entre-deux, et des gratte-ciel modernes, en construction et parfois déjà en fonctionnement. Quelques compagnons de voyage, qui prennent le minibus pour Mestia, me parlent de leur hôtel dans un immense bâtiment en verre et de l'ascenseur qui s'arrête simplement à l'un des plus de vingt étages, encore en chantier - complètement brut et sans fenêtres.

Le transfert de Batumi à Mestia est organisé de manière tout aussi chaotique. Il semble que je sois le seul à avoir reçu le bon point de rendez-vous. Un couple britannique attend avec de fausses informations à quelques pâtés de maisons. À deux Allemands, on a même promis qu'ils seraient récupérés à l'hôtel. Ils téléphonent au chauffeur, visiblement agacé, qui ne parle pas un mot d'anglais et me passe le téléphone pour faire la traduction. Une fois que nous sommes tous là, nous partons avec 45 minutes de retard de Batumi.

Les deux sympathiques Britanniques, Danny et Glyn, sont en voyage durant leur année sabbatique, et ils me felicitàent pour mon premier mois. Nous sommes le 1er août et j'ai du mal à saisir le temps. Je ne sais même plus quel jour de la semaine nous sommes et c'est une première pour moi, d'habitude je suis totalement fixé sur les dates et les heures.

Après avoir changé de chauffeur et de véhicule à une station intermédiaire, les routes deviennent plus étroites, plus raides et se transforment en lacets, le paysage devient plus vert et les gorges plus profondes. Nous atteignons lentement le Caucase et le chauffeur, qui n'est habituellement pas attaché (depuis la Roumanie, je n'ai plus vu de ceintures chez les chauffeurs de taxi ou de bus), laisse alterner Buena Vista Social Club et des chansons géorgiennes à plein volume dans la voiture...

En Svanétie, il existe de nombreux 'homestays', des pensions privées pour les voyageurs aventuriers qui aiment le chaleureux mais spartiate. Souvent, il faut partager la salle de bain avec la famille, une vache attachée paît dans le jardin et le mot de passe WIFI est '1234567890'. Mes hôtes sont un couple âgé qui m'accueillent avec une salade de pommes de terre et du café à mon arrivée. Avec un mélange de langue des signes, de géorgien et d'anglais, ils m'assurent que la porte de la cuisine est toujours ouverte et que le petit chien croisé Micky veut juste des caresses lorsqu'il m'aboie.

Je semble donc avoir bien réservé. Le seul inconvénient est que je dois chaque fois marcher environ 3 kilomètres pour rejoindre le centre du village de Mestia. C'est pourquoi j'essaie une fois l'auto-stop, et cela fonctionne pour cette courte distance mieux qu'en Turquie. En montant, le conducteur pointe la ceinture : 'Police !'. Je me serais de toute façon attaché, mais ici, la motivation est surtout de ne pas vouloir être confronté à la loi plutôt qu'à la mort.

Alors que je lis 'Les enfants de Dracula' de Bram Stoker - un petit livre que j'ai acheté de manière appropriée en Roumanie - une forte tempête éclate au milieu de la vallée de Mestia. Un temps terrible comme commandé. Quand ai-je vu de la vraie pluie pour la dernière fois ? Cela devait probablement être en Allemagne. Les températures sont également de retour à la normale et j'apprécie l'averse torrentielle... Jusqu'à ce que je réalise que je dois maintenant faire le tour de la maison pour accéder à la salle de bain.

Lors d'une randonnée, qui passe de 15 à 30 kilomètres en raison d'une bifurcation non planifiée, je croise Viktor, originaire de NRW, qui a également pris trop de choses sur lui. Nous faisons une pause et échangeons sur nos randonnées respectives mal calculées, mais aussi sur les vues à couper le souffle. Avec vue sur l'Ushba, le plus haut sommet de la région, ma vue s'étend parfois jusqu'en Russie.

Notre groupe d'auto-assistance à deux pour l'auto-surrexploitation se retrouve à nouveau le soir, et Viktor s'avère être un véritable fan de la Géorgie, qui a cependant également voyagé au moins autant en Iran. Nous nous demandons pourquoi les nombreux chiens errants n’aboient jamais sur les passants, mais parfois sur les voitures de type Suzuki Carry. Une marque de voiture omniprésente ici, servant de moyen de transport pour toutes sortes de choses, de foin, de bois de chauffage à des matériaux de construction. La théorie de Viktor est que certains de ces petits camions ont peut-être déjà écrasé un ou plusieurs chiens de rue, et que cela s'enregistre alors dans les meutes. Un syndrome de stress post-traumatique pour les chiens.

Mestia est un petit village, et je croise donc par hasard Danny et Glyn du minibus de Batumi. Je leur recommande de regarder 'Dede', un drame sur la 'tradition' swanète de l'enlèvement de femmes. Lorsque je flânais dans le village le premier jour, j'ai remarqué le cinéma qui montre ce film cinq fois par jour dans sept langues différentes. Sans trop de cérémonies, la gérante me vend un ticket, et je me retrouve donc une minute plus tard dans une salle de cinéma improvisée au sous-sol, sur l'une des nombreuses chaises de plage, devant l'écran. Un couple polonais, qui a été contraint d'acheter ses billets juste avant moi, est le seul autre groupe de spectateurs, et nous regardons le film avec des sous-titres en anglais, mais en polonais synchronisés en même temps. La synchronisation polonaise signifie dans ce cas qu'un seul narrateur parle toutes les autres voix par-dessus le son original. Comme dans le bloc de l'Est dans les années 80, pense-je, mais je peux rapidement noyer la voix du narrateur et me plonger dans le film. Avec des images de paysages puissantes, il m'emporte dans les communautés villageoises swanètes des années 90 et raconte, en plus de l'intrigue principale, la croyance aux fantômes, la guerre du Caucase de 1992 et des querelles familiales en Svanétie.

Que les nombreux tours de guet médiévaux soient si rapprochés est dû non seulement au fait que Mestia a souvent été attaquée par différents pouvoirs, mais aussi à ce que la vendetta entre les familles n'était pas rare. De nos jours, c'est cependant paisible, et la seule concurrence entre les propriétaires de tours est économique. Certains des nombreux tours peuvent être grimpés pour trois Lari (= 1 Euro), et je grimpe ainsi sur un total de trois. À chaque fois, il faut monter quatre ou cinq étages par des échelles en bois qui ne sont certainement pas vérifiées TÜV et on peut ensuite accéder au toit par une trappe ouverte, avec des bardeaux en bois pourris, des clous rouillés et le drapeau géorgien obligatoire. J'admire le panorama et compte un total de 37 de ces tours dans la vallée.

Vers 10 heures, je suis parti. En sortant de la ville, j'ai remarqué que la moto perdait de l'essence. Au départ, je voulais attendre la prochaine station-service, mais comme la perte de carburant était importante, je me suis dirigé vers le prochain parking. Apparemment, un collier sur la ligne de carburant n'était pas assez serré. Après avoir resserré tous les colliers et vis possibles, le problème était réglé. Le trajet s'est effectué par un temps ensoleillé à travers de beaux paysages. Cependant, il devenait de plus en plus frais et j'étais heureux d'avoir enfilé un pull supplémentaire. Juste avant la frontière, j'ai croisé un cycliste d'Australie. Il voulait passer par l'Azerbaïdjan en direction du Kazakhstan, puis continuer vers la Chine. À mon avis, il était un peu en retard. Les températures sur son itinéraire devaient déjà avoir chuté de manière significative et continuer à descendre. Le passage de la frontière vers la Géorgie est à environ 2000 mètres d'altitude, ce qui explique en partie les températures. En route vers la frontière, j'ai également croisé un autre cycliste d'Australie. Il se dirigeait vers Erevan et voulait encore passer par le Kazakhstan pour aller en Chine. Le passage de la frontière s'est fait sans problème et rapidement. Le parcours en Géorgie était encore meilleur. Bonnes routes, beau temps et paysages magnifiques. Après mon arrivée à l'hôtel, j'ai visité une forteresse. Elle se trouve juste en face de mon hôtel. Demain, je continue vers la Turquie. La destination est la ville d'Erzurum.

Après avoir tout remonté et que la machine fonctionnait, j'ai ressenti un grand désir de me diriger immédiatement vers la Géorgie. S'il devait encore survenir un problème technique, je ne voulais pas être soumis aux contraintes de temps étroites d'un visa de transit. Mon impression de Grozny, en tant que touriste, était celle d'une ville tout à fait normale. À peine distincte des villes du Kazakhstan ou d'un autre pays d'Asie centrale. Les hommes portent souvent de longues barbes, les femmes semblent toujours et partout parfaitement habillées. Les sorties et entrées se sont déroulées sans aucun problème. Il y a eu quelques embouteillages, mais cela ne m'affectait guère en tant que motard. Une grande partie du parcours dans la zone frontalière des deux côtés se déroule à travers une vallée très étroite avec de hautes montagnes des deux côtés. Les tunnels et les routes sont parfois si étroits que les camions venant en sens inverse ont des problèmes pour se croiser. En réalité, je voulais passer un peu de temps à Stepanzminda, mais le temps ici n'était pas du tout bon (pluie et frais), c'est pourquoi j'ai décidé de me diriger directement vers le magasin de motos à Tbilisi.

Malheureusement, ils ne pouvaient d'abord pas m'aider ici. Une panne de courant avait mis hors service tous les systèmes informatiques. On m'a demandé de revenir demain. Lors du dîner suivant, j'ai finalement pu réserver mon auberge de jeunesse, ce qui a en grande partie clôturé la journée. Demain, je vais essayer à nouveau ma chance avec le filtre à air et après-demain, je continuerai vers le lac Sevan en Arménie. Benjamin a annoncé qu'il viendrait demain à Tbilisi. On verra si nous réussissons à nous rencontrer avant mon départ.

25.09.2024 : Après le petit déjeuner, je suis directement allé au magasin de motos pour acheter le filtre à air. Heureusement, tous les systèmes informatiques étaient de nouveau opérationnels et le filtre était disponible. J'ai pu l'installer sur place. En chemin, j'ai croisé le père Anton, qui allait chercher des pièces pour sa BMW F 650 chez son supérieur. Nous avons rapidement engagé la conversation et il m'a invité à lui rendre visite. Il est moine et vit ici seul, comme il l'a dit. L'après-midi, j'ai aussi eu une conversation avec un homme âgé à l'auberge de jeunesse. Il s'est présenté comme professeur de mathématiques à l'Université technique géorgienne, à Tbilisi, vient d'Azerbaïdjan, est toujours actif et est plus âgé que moi. Respect ! Je ne m'attendais pas à croiser une personne comme ça dans une auberge avec des dortoirs à 5€/lit/nuit. Le soir, je suis sorti à nouveau pour échanger mes nombreux roubles restants contre des EUR. Ce n'était pas facile, mais ça a finalement fonctionné. Cependant, échanger de l'argent entraîne toujours des coûts non négligeables. Demain, je continuerai vers le lac Sevan, en Arménie.

Vendredi, 7 juin 2024

Jour 13 sur 13 Sur le plateau vers Tbilissi

Aujourd'hui, nous retournons à Tbilissi, mais pas directement, plutôt à travers le vaste plateau à l'est de la vallée du Kura où nous avons passé les derniers jours. Grâce à quelques lacs, il y a de nombreux oiseaux aquatiques et même des pélicans. Dans cette région, le russe est encore la langue courante. La population est arménienne, car au sud, de l'autre côté de la frontière, se trouve l'Arménie et non plus la Turquie. Nous voyons les montagnes du Petit Caucase en arrière-plan. Curieusement, un ancien wagon de train sert de pont, bien qu'il soit déjà très rouillé.

La ligne de chemin de fer Kars–Achalkalaki–Tiflis–Bakou, abrégée KATB ou BTK (Bakou–Tiflis–Kars), passe par ici et nous la suivons un moment. La connexion ferroviaire de 849 kilomètres entre la Turquie et l'Azerbaïdjan est un projet commun de la Turquie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan et a été mise en service en 2017.

Des troupeaux de moutons et de vaches paissent. Ici, le fumier de vache est séché et utilisé comme combustible. De nombreuses maisons en ruine ou vides attirent l'attention : fuite des campagnes. Notre guide Asmus parle de l'amitié des cigognes avec la population. Nous voyons de nombreux nids de cigognes le long d'une rue de village. Nous cherchons plusieurs fois les pélicans. Enfin, nous voyons sur une colline un très grand groupe de pélicans en vol en formation. Il y en a probablement plusieurs centaines. Cela semble non seulement avoir à voir avec la sociabilité, mais plutôt avec une tactique de chasse. Quoi qu'il en soit, l'unité est importante. Ensemble, on est plus fort !

Le après-midi se termine par notre dernier dîner commun que nous savourons dans un restaurant perché haut au-dessus de la ville. Il y a un musée en plein air où sont exposées des maisons typiques géorgiennes, y compris une maison en bois sur pilotis.

Nous mangeons une salade de tomates et de concombres, un plat de haricots, du pain blanc courbé typique, une sorte de ratatouille, une préparation de fromage particulièrement savoureuse avec de la menthe, et enfin du poulet rôti dans une sauce à l'ail. Une bière, 'Black Lion' IPA, est proposée. Tout se passe assez rapidement, ce qui est typique pour de tels repas festifs. Notre initiateur de voyage, Helge, prononce des mots de gratitude pour notre chauffeur de bus Ilia et surtout pour Asmus, notre guide. Il y a des applaudissements mérités. Ensuite, nous nous rendons à l'hôtel Clocks, où nous avons déjà passé les deux premières nuits. Plus tard, nous nous retrouvons sur la terrasse du toit et profitons de la vue époustouflante sur les lumières de Tbilissi. Nous ressentons un peu de mélancolie. Demain, nous rentrons chez nous. Que reste-t-il ? De nombreux souvenirs agréables d'un pays très joli et accueillant, qui traverse actuellement une période politiquement difficile. Nous espérons le meilleur et certains d'entre nous souhaitent revenir.

Jeudi 6 juin 2024, jour 12 sur 13. Ce matin, la plupart d'entre nous ont pris 3 mini-bus 4x4 pour monter à la forteresse Tmogvi, qui surplombe la vallée de la Koura. La forteresse est mentionnée pour la première fois au 9ème siècle et servait de point de contrôle pour sécuriser la région frontalière entre la Géorgie et l'Empire ottoman. Elle n’a probablement jamais été conquise, mais 3 tremblements de terre ont eu raison de ce fier château. Le premier déjà en 1088. Cela semble un peu étrange que la très renommée reine Tamara ait offert la ruine. 2 autres tremblements de terre ont achevé la destruction, car la région est fortement marquée par le volcanisme et l'activité sismique. Finalement, le puissant butin est tombé dans les mains de l'Empire russe. Certains de notre groupe ont choisi de marcher malgré les températures estivales et ont même sauté le petit-déjeuner. Cette décision ambitieuse a suscité une vague de sollicitude chez les participants au voyage moins ascétiques et même chez notre chauffeur de bus Ilia. Trop de nourriture a été emballée, si bien que pendant que j'écris, nous sommes encore en train de dévorer des œufs et du fromage. Les quelques centaines de mètres restants ont été gravis par tous. Un des véhicules a dû s'arrêter rapidement en raison d'une fuite de liquide de refroidissement. Le conducteur a remis de l'eau et nous avons poursuivi notre route. Les bouteilles d'eau potable et d'eau de refroidissement contenaient toutes deux H2O, ce qui a incité quelqu'un à les goûter accidentellement. Pas de problème heureusement !

Une fois en haut, une vaste plaine verte avec de l'herbe et une multitude de fleurs s'est présentée devant nous. En conséquence, la faune ornithologique était également très variée. Le rare alouette des champs a été aperçu et un pygargue tourna en cercles. Les vautours du Cap sont également apparus. Une très vieille chapelle au milieu des prairies fleuries a éveillé ma curiosité. Elle porte le nom de Zeda Tmogvi, qui signifie simplement 'au-dessus de Tmogvi'. La raison pour laquelle une chapelle se dresse là, toute seule, vient de Staline, qui a fait déporter de force les Turcs meschetes chrétiens des lieux. Entre 92 000 et 94 000 meschetes ont été déportés en Asie centrale. Combien ont atteint leur destination vivants n'est pas clairement établi. Le village a été rasé comme environ 200 autres, et la nature a repris possession des lieux, recouvrant les vestiges des fondations. Nous avons trouvé de nombreuses pierres tombales avec des croix et une date de 1905. L'un de nos conducteurs a dit que ses grands-parents vivaient là. Des loups y élèvent probablement leurs petits et utilisent le terrain abandonné. L'ancienne église avec une cloche dans le clocher est presque intacte. À l'intérieur, des fresques anciennes ont été recouvertes et l'intérieur a été blanchi. Néanmoins, cette jolie petite église date du 11ème siècle. On y trouve quelques photos d'icônes et de petites croix, et quelques bougies allumées témoignent que certains fidèles viennent encore s'y recueillir pour prier. Une ferme est toujours en activité et date de l'époque soviétique.

Un groupe d'archéologues internationaux jeunes est également apparu dans notre logement. Nous passons une agréable soirée dans une ambiance festive au bord de la rivière. L’un d'entre nous découvre un petit serpent à côté de la terrasse : Natrix Tesselata - une couleuvre à échelons. Elle est inoffensive et sans danger pour l'homme et est une couleuvre d'eau.

Mercredi 5 juin 2024, jour 11 sur 13. 

Nous visitons la célèbre ville troglodyte de Vardzia. Fondée par le roi Giorgis III et sa fille Tamara au XIIe siècle comme forteresse à la frontière contre les Turcs et les Perses. Les habitations dans les grottes ont été creusées dans une paroi rocheuse culminant à environ 500 mètres au-dessus de la vallée. Il y avait environ 2000 grottes, dont 750 existent encore. Ainsi, on trouve dans les nombreuses grottes des vestiges de la vie quotidienne tels que des fours, des caves à vin pour Qvevri, 2 églises, une salle de réunion et la chambre de la reine Tamara. L'église rupestre de l'Assomption de Marie avec de belles fresques. 800 moines y vivaient autrefois. Chaque moine avait droit à 1,5 litre de vin par jour. On peut ainsi supporter, je pense. Nous gravissons les nombreuses marches et avec ma lampe frontale, j'éclaire même des chambres sombres noircies par la fumée. Aujourd'hui, de nombreuses hirondelles habitent les grottes. Nos amis ornithologues font état de divers amis à plumes. 

Météo clémente, mais déjà très chaude. Néanmoins, une excursion quelques kilomètres en amont de la vallée. Grenouilles, cigales, vaches, scorpions et une veuve noire sont découverts. 

Pour le dîner, nous avons roulé quelques kilomètres en aval dans la vallée, à travers un village très étroit. Mais où est le restaurant ? Ilia et Asmus se renseignent. Nous sommes accueillis en silence. Pourtant, c’est une entreprise familiale amicale. On nous sert des truites grillées et un vin rouge un peu capricieux qui ne veut pas s’ouvrir. Boire de l’eau ? Pas avec moi ! La revanche, ce sont des taches de vin rouge sur mon t-shirt.  Sur le chemin du retour, un arrêt brusque. Un gros rocher s'était effondré sur la route, la force a même creusé un trou profond dans la chaussée. Nous passons à côté. Plus tard, au bord de la rivière, nous entendons le hurlement d'un chacal ! Nous écoutons avec attention, mais le silence de la nuit revient. Une chose est sûre : nous ne sommes pas seuls !

Samedi 01.06.2024. Jour 7 sur 13.

Juin a commencé avec un temps humide. La destination du matin était la gorge de Darial. Nous avons roulé le long de la rivière Tarek en direction du nord et de la frontière russe. Avant cela, un arrêt à un point de vue. En haut, un paysage montagneux pittoresque, parfois sombre, parfois d'un vert ensoleillé et doux. Des nuages et des sommets dans le brouillard. À cet endroit escarpé, un camion était tombé dans le vide à un moment donné. Les débris nous glacient le sang. Le gypaète barbu plane souverainement et élégamment dans les hauteurs. Soudain, un tumulte dans le groupe de voyageurs - un ours !! 16 jumelles braquées sur une pente herbeuse raide de l'autre côté de la vallée étroite. En effet, un imposant ours brun clair s'y prélasse. Tous suivent la découverte avec fascination. Des téléobjectifs sont dégainés. Tout le monde est heureux ! Le monastère est quelques centaines de mètres en contrebas de la frontière russe. Une circulation intense nous étonne, y compris des camions allemands. La région près de la frontière est sombre, pas seulement à cause de la météo. De retour à l'hôtel, nous décidons d'escalader la colline vers la chapelle après une averse. La vue est claire, avec un band de brouillard au-dessus. Une tour de guet ancienne indique le chemin. Une variété de fleurs, y compris des campanules, qui viennent de ce lieu selon Asmus. Un vautour transporte sa proie au-dessus de nous. En haut, à 2200 m, nous voyons l'ancienne chapelle de la Sainte-Trinité du 14ème siècle avec ses riches ornements. Un groupe de mariage pose pour des photos. Les dames portent des chaussures à talons élégantes et de jolies robes. La mariée sourit joyeusement sous ses probablement 50 jupons. La route monte ici et le cortège nuptial regagne la crête de la montagne en klaxonnant. Nous sommes également heureux à cause de la belle vue sur le paysage montagneux verdoyant. 

Mardi 4 juin 2024, jour 10 sur 13. 

Petit-déjeuner agréable dans la charmante véranda de Nikas Guesthouse. Certains participants, semblant un peu fatigués, racontent leur expérience matinale dans la forêt. Malheureusement, aucune observation de loup. Le jeep transporte nos bagages à travers le ruisseau et nous continuons notre route vers le sud, dans les montagnes près de la Turquie. Nous y resterons quelques jours dans les cottages de Valodia près de Vardzia, à une altitude de 1260m. Ici aussi, le ruisseau sauvage gronde. Nous faisons d'abord provision de nourriture dans la station thermale de Borjomi. C'est ici que des tsars et surtout des soldats russes se sont sans doute reposés. L'eau thermale soulageait les douleurs d'estomac.

Lundi, 03.06.2024. Jour 9 sur 13.

Sous un ciel bleu éclatant avec une vue dégagée sur le haut Kazbeg, nous sommes retournés à Tbilissi par le col du Krest. En chemin, nous avons eu l'opportunité de visiter la forteresse historique d'Ananuri. Les parties les plus anciennes de cet imposant monument datent du XIIIe siècle. L'ensemble fortifié et les 2 églises trônent fièrement au-dessus du réservoir d'Aragvi avec un haut donjon. La construction à coupole de l'église de la Dormition de la Vierge représente des scènes de l'histoire tragique et changeante des princes de la vallée autonome d'Argravi. Nous avons finalement longé les settlements destinés aux milliers de réfugiés d'Ossétie du Sud qui ont dû quitter leur patrie en 2008 à cause du conflit armé et finalement de l'occupation russe : des bungalows couverts de tuiles rouges dans des agencements de type échiquier. En arrière-plan, sur les hautes montagnes, des installations pour les bases de missiles russes. Nous sommes finalement arrivés à l'ouest de Tbilissi, à travers la ville de Gori, connue comme le lieu de naissance de Staline. Un autre représentant d'une époque douloureuse de l'ère soviétique. En revanche, notre destination, Ateni, avec la maison d'hôtes et le vignoble de Nika Vacheishwili, est beaucoup plus agréable, située dans une gorge pittoresque et étroite traversée par un ruisseau sauvage. Nika était anciennement ministre de la culture de la Géorgie et il a réalisé un véritable travail de pionnier ici depuis 2012. Il nous a accueillis personnellement avec des mots enjoués. Il s'est désormais forgé une réputation en tant que vigneron réussi, produisant des vins artisanaux de haute qualité avec des cépages particuliers et des méthodes de fabrication selon le mot d'ordre 'qualité plutôt que quantité'. Nous avons été conduits dans un petit nouveau musée où, grâce à une technologie de projection moderne, la beauté, l'histoire et la nature de cette magnifique région étaient présentées de manière impressionnante. Nika est professeur d'archéologie et a donné, avec sa nature humoristique et sympathique, un aperçu de ses connaissances et de son amour pour sa patrie. Nous avons suivi un magnifique sentier naturel avec vue sur le village d'Ateni et l'église Sioni, datant du 7ème siècle. Des reliefs ornent l'extérieur, y compris une scène représentant le combat de Samson avec un lion, mais aussi des ornements avec des ceps de vigne. À l'intérieur, d'anciennes fresques et des icônes. En traversant un petit pont sur le ruisseau de Tana, nous retournons à la maison d'hôtes. Dans la véranda aérée couverte de tuiles, nous en apprenons plus sur les projets et les plans de Nika, et lors du dîner, avec de délicieuses entrées et divers plats assaisonnés d'herbes fraîches, 3 vins nous sont présentés. Des vins bio ambrés aux arômes uniques, dont un qu'il appelle 'l'armoire de mamie'. L'arôme boisé d'un chêne révèle légèrement la raison de ce nom curieux. Betteraves piquantes, plats de haricots, salades fraîches, pain blanc, et bien plus encore font de cette dégustation culinaire de vin dans la véranda et sous le merveilleux coucher de soleil une expérience particulière. Le rouge relativement léger et enfin un puissant eau-de-vie de marc provenant de ce que Nika appelle son 'laboratoire de Chacha' témoignent également d'une haute qualité et d'un caractère unique.

Dimanche, 2 juin 2024. Jour 8 sur 13.

Ce matin, le haut Kazbeg de 5047m se montre enfin couvert de neige et brillant sous le soleil, avec un ciel bleu au-dessus. Cette fois, nous avons été rapidement transportés à 2200m en vans. Il y avait un service religieux à l'église de la Sainte-Trinité. Le prêtre, ou Pope, se cachait derrière une porte et n'apparaissait que sporadiquement, alternant avec des discours de prières monotones. À l'extérieur, le Kazbeg se cachait à nouveau. Notre groupe s'est divisé selon l'ambition et la capacité pour une montée plus ou moins rapide. Le premier groupe s'est attaqué rapidement aux 800 mètres de dénivelé. Le deuxième groupe, auquel j'appartenais, souhaitait aussi monter - non pas jusqu'au sommet, mais selon la devise 'le chemin est le but' - en prenant plus de temps pour apprécier la beauté des montagnes et photographier les nombreuses fleurs et plantes. Parmi elles, il y avait des gentianes, du rhododendron blanc, des primevères violettes et bien d'autres. Les premiers champs de neige sont apparus, libérant de l'eau de fonte sous l'effet du soleil. L'église de la Sainte-Trinité devenait de plus en plus petite, tandis que le panorama montagneux se révélait dans toute sa splendeur. Les nuages créaient un jeu de lumière et d'ombre sur les sommets enneigés. Des colonnes de pierre apparaissaient, ornées de croix et d'icônes. Arrivé à un col, l'altimètre indique 2950m. Un groupe d'alpinistes fait transporter leurs skis de randonnée et équipement par des chevaux, des chiens sont étendus, fatigués. Nous profitons de la vue grandiose et sommes heureux. Le groupe 1 souhaite déjà redescendre. Des traces d'ours ont été repérées dans un champ de neige. Il me reste environ 40 mètres de dénivelé pour atteindre les 3000. Comme le chemin officiel descend légèrement, je grimpe en terrain libre et croise un Britannique, qui, avec sa caméra sur trépied, essaie de filmer le coq du Caucase dont le cri distinct était plusieurs fois audible. Nous redescendons heureux et rejoignons le reste du groupe. Le soleil de l'après-midi donne un éclat particulier au paysage grandiose. Nous retournons rapidement au village en bus.

Vendredi, 31.05.2024, Jour 6 sur 13. Nous roulons vers l'ouest. À midi, un repas de fête spécial. Nous sommes accueillis chaleureusement par la famille de musiciens Mirziashvili. Comme souvent, la table est généreusement garnie de légumes, de champignons grillés, de shashlik et de raviolis farcis. Le chef de famille porte un toast au vin et son fils germanophone explique et traduit. Le père raconte également son expérience en Allemagne, comment il a joué de la musique devant le monument à Beethoven à Bonn. Nous recevons un recueil de chansons allemandes. L'invitation à entonner une des chansons met le groupe de voyage dans l'embarras. En tant que passionné de chant choral, je commence à chanter une des chansons connues, mais nous préférons demeurer silencieux sur notre performance musicale. Enfin, un accompagnement de musique fluette et joyeuse se fait entendre, accompagné d'instruments à cordes ressemblant à des mandolines. Le vin fait maison est délicieux et monte à la tête de certains. Le père et chef de bande d'Ananuri, véritable maître flûtiste, joue simultanément sur 2 flûtes à une vitesse incroyable. Dans le merveilleux verger de cerisiers, du café, des fruits et la traditionnelle chacha sont servis. Après un départ ému de cette famille d'une authenticité si touchante, nous montons bientôt haut, au-dessus du col de Jvrevi (2395m) vers la destination Stepansminda. Dans les prairies alpines, de grands troupeaux de moutons paissent. Les bergers dirigent les moutons à cheval avec un court fouet en cuir. Un monument monumental datant de l'époque soviétique rappelle les incursions perses de 1783. Au-dessus de nous, des gypaètes barbus planent majestueusement. Depuis l'hôtel à 1766m, nous pouvons observer des chamois. La température ici est agréablement fraîche, après la chaleur d'hier dans la jungle.

Jeudi, 30 mai 2024. Jour 5 de 13.

Notre journée a commencé au restaurant de l'hôtel 'Brigitte' avec un petit déjeuner copieux et une vue sur les montagnes verdoyantes des pentes de l'insulaire surplombant Sighnagi. En route vers le parc naturel de Lagodekhi, nous avons vu les hautes montagnes enneigées du Caucase se rapprocher. Comme un chapeau de crème sur le gâteau, les sommets des montagnes brillaient. Les montagnes elles-mêmes sont à peine accessibles par des moyens de transport ; il y a presque aucune route, les sentiers sont rares - pure nature. Une forêt dense et verdoyante semblable à une jungle s'étend comme un tissu sur les hautes montagnes. Le ranger, qui a enregistré notre groupe, a tenu à ce que nous, en tant qu'invités de l'UE tant attendue, donnions une bonne impression et que nous rapportions des retours positifs, car le soutien de la réserve naturelle est important pour la préservation et l'expansion de l'établissement. Nous marchons en plusieurs groupes le long d'un sentier qui suit un ruisseau de montagne en direction de la cascade. Un monde de jungle verdoyante nous est révélé dans toute sa splendeur. La chaleur et l'humidité élevée rendent la marche fatiguante. De nombreuses espèces de plantes proviennent de cette région, comme l'explique Asmus, y compris le châtaignier, qui a été apporté en Italie uniquement par les Romains. Nous gravissons des pentes raides et consultons notre montre pour gérer notre chemin et nos forces. Nous découvrons une orvet, qui n'est que distantly liée à notre espèce locale. Celle-ci a des points bleu clair. Il est déconseillé de se méfier des tiques et l'escalier en bois le long du ruisseau sauvage est très raide. Nous continuons toujours en lacets vers le haut. Tout le monde n'atteint pas la cascade Black Grouse. Des fougères partout sur les parois rocheuses. Lors de la descente, nous trempons nos pieds en sueur dans l'eau glacée de montagne - un vrai régal. Enfin, il y a une détente au café du parc naturel, qui semble aussi être une sorte de parc de loisirs avec une piscine. De la nature à des spécialités de café et de glace et même des gaufres belges.

Mercredi, 29 mai 2024, jour 4 sur 13.

Nous avions déjà été prévenus : la visite d'aujourd'hui dans le parc national de Vashlovani. Il est situé au sud-est, à la frontière avec l'Azerbaïdjan et offre des paysages inhabituels, une nature authentique et une pure wilderness. Donc exactement ce qu'il faut pour les amis des loups. D'abord, nos demandes d'accès préparées ont été soumises à l'administration du parc national, qui est en partie une zone interdite gérée militairement. Tout avait déjà été préparé par notre guide. Nous avons embarqué dans 4 véhicules tout-terrain et c'était parti à travers de vastes champs de blé et enfin sur des chemins de terre, de caillou en caillou, vers l'est. Les paysages ont progressivement évolué vers des collines vertes et fleuries et finalement, une wilderness est apparue, ravissant les participants au voyage, avec par exemple l'apparition de l'aigle impérial, des corbeaux bleus, des gypaètes et de nombreux oiseaux chanteurs, tels que des étourneaux roses, des alouettes, des butineurs, et finalement aussi le rossignol et le coucou. Dans le Wadi, Asmus a trouvé une petite tortue, dans une vallée rocheuse, un iguane à barbe. Graduellement, il est devenu clair que le paysage ne pouvait être exploré autrement qu'en minibus à traction intégrale avec suffisamment de garde au sol. Les tamaris étaient en fleurs partout dans le Wadi et semblaient briller à contre-jour sous le soleil de midi éclatant. En soirée, lorsque le soleil était plus bas, les structures rocheuses se dessinaient plus clairement. Après avoir quitté le Wadi sec, nous sommes sortis sur une vaste surface vert tendre, couverte de basilic aromatique. Enfin, à quelques centaines de mètres, un groupe de gazelles a été aperçu. Tous suivaient silencieusement et attentivement les beaux animaux. En arrière-plan, les montagnes au-delà de la frontière fluviale de l'Asani vers l'Azerbaïdjan. Nous avons convenu de visiter les postes frontières et les soldats amicaux semblaient se réjouir de ce changement dans l'isolement. Ils ont des chiens avec de jolis chiots. Nous continuons à serpenter indéfiniment à travers des cours d'eau secs et rencontrons également des véhicules en panne. Un Unimog haute technologie a des problèmes d'approvisionnement en carburant. Nos conducteurs gardent leur calme. Une dernière rencontre des conducteurs avec une chaleureuse salutation et nous rentrons tard mais heureux à l'administration du parc. Un groupe a effectivement pu observer un lynx - quelle expérience !

Mardi, 28.05.2024 Jour 3 sur 13. Aujourd'hui, nous avons repris notre voyage vers l'est du pays en bus, rempli de sacs et de valises, vers Sighnaghi, une charmante petite ville perchée avec une ambiance médiévale et des fortifications urbaines. Elle est située entre la Kakhétie intérieure et extérieure. Cet endroit magnifique devait devenir le point de départ pour d'autres excursions. En route, les paysages verdoyants et vallonnés se transformaient en un paysage de moyenne montagne forestier. Lors d'une pause, nous avons dégusté du pain géorgien frais directement sorti du four - un délice. Il a la forme d'un boomerang car il est cuit sur une pierre ronde. La richesse botanique se révèle à chaque arrêt, notamment sur les pentes de Sighnaghi. Nous gravissons le vieux mur de la ville qui s'étend sur les montagnes autour de la ville et admirons malheureusement une vue lointaine qui n'est pas très clairement visible aujourd'hui. Il y a beaucoup de brume et l'humidité empêche une vue dégagée. Il fait chaud et nous profitons de la vue et de l'ambiance sur la terrasse d'un restaurant, où nous passons l'après-midi dans une humeur joyeuse. Des hirondelles de fenêtre tournent en cercles à la recherche d'insectes. Un pie grièche est également aperçu. Nous passons la soirée à une grande table dans l'une des nombreuses tavernes à vin. Le vin et les plats souvent très épicés nous plaisent énormément. Le Saperavi corsé devient notre favori. Nous faisons des provisions pour l'excursion de demain.

27 mai 2024. Jour 2 sur 13. Un soleil radieux nous accueille ce matin. Parfait pour explorer à pied la ville animée d'un million d'habitants. À travers des ruelles sinueuses et sur des escaliers de pierre parfois inclinés, la différence de hauteur devient évidente. De nombreuses églises chrétiennes orthodoxes témoignent de la chrétienté toujours profondément ancrée. Les Géorgiens croient que cela explique leur existence malgré un destin capricieux et douloureux ! Des sources thermales chaudes et riches en soufre, encore utilisées aujourd'hui, seraient à l'origine de la fondation de la ville de Tbilissi selon la légende. Le fondateur de la ville est considéré comme le roi Wolfshaupt, qui portait un crâne de loup sur sa tête. La beauté de la ville se révèle dans ses ruelles pittoresques ornées de balcons en bois délicats, souvent un peu en ruine. Certains bâtiments sont également inclinés. Un patriarche âgé bénéficie encore d'un grand respect, tandis qu'un oligarque habile en finances ne cache pas son influence sur la ville et le pays. La Géorgie a donc encore un long chemin semé d'embûches vers l'adhésion à l'UE. Actuellement, la population manifeste bruyamment en faveur d'une orientation vers l'Ouest. Une mer de bandes de tissu blanches et rouges flotte le long de la grande avenue emblématique près du Parlement, des musées et de l'opéra, exprimant un fort sentiment national. Nous sommes ravis, après près de 7 heures, de pouvoir effectuer les derniers kilomètres de notre impressionnante visite de la ville en métro. Ce dernier est un véritable parcours du combattant avec un escalator très rapide et incroyablement long vers les profondeurs, un vrai tour d'enfer dans une technologie soviétique cliquetante mais fonctionnelle. Nous avons aujourd'hui fait la connaissance, de manière impressionnante, de l'âme du peuple géorgien, marquée par l'humour, le pragmatisme, un fort désir de survie et de créativité. Le soir, nous avons apprécié une vue à couper le souffle sur la ville depuis un restaurant surplombant celle-ci et un somptueux banquet dans la tradition géorgienne. Le vin est dégusté sans un toast. Le premier toast commence toujours par un vœu pour la paix. Notre groupe de voyage a désormais adopté cette belle tradition, et cette fois, j'ai commencé avec ce toast. Comme les plats sont servis assez rapidement, il est possible, avec des toasts plus ou moins longs, de ralentir le rythme du banquet. Entre-temps, des nuages d'orage sombres sont apparus à l'horizon. Pourtant, un petit groupe d'audacieux a décidé de faire l'ascension nocturne en montgolfière. Nous avons vu le ballon blanc s'élever silencieusement dans le ciel nocturne au-dessus de la ville vers 22 heures. Malheureusement, nos signes de lumière, nos vagues et nos cris sont passés inaperçus, et nous n'avons récolté que des regards étranges des autres clients du restaurant. Heureusement, le temps s'est calmé, permettant à tout le monde de rentrer sain et sauf.

Dimanche 26 mai 2024. Jour 1 sur 13.a0

Le premier jour après notre arrivée dans la capitale géorgienne Tbilissi, nous avons pris la direction du sud-est vers la frontière de l'Azerbaïdjan, guidés par notre guide de voyage Asmus Schröter. Asmus est biologiste, originaire d'Allemagne, et vit en Géorgie depuis six ans. Aujourd'hui, une célébration a eu lieu à Tbilissi pour marquer le jour de l'indépendance, qui fait référence à 1918, lorsque la Géorgie a décidé de quitter la Russie en tant que partenaire d'alliance de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan.

Avec un confortable minibus pouvant accueillir aisément les 16 participants, nous avons traversé de vastes paysages de steppes en direction du monastère troglodyte de Davit Gareja. Le paysage, avec ses prairies verdoyantes et vallonnées et ses hautes montagnes en arrière-plan, est marqué par des troupeaux de moutons et de vaches paissant. On dit aussi que des loups apparaissent près des troupeaux pendant la journée. Nous étions émerveillés par d'énormes plantations d'amandiers, plantées par des investisseurs. Asmus a prédit un avenir peu prometteur pour cette monoculture. Dans les dépressions, il y avait quelques lacs salés, formés par les étés chauds et secs de cette région. Le sel a une forte teneur en sulfate et est pratiquement immangeable - au mieux comme purgatif. En cette saison, une mer de biodiversité florale prospère ici. En particulier, les nombreuses populations d'oiseaux témoignent d'une grande biodiversité. Ainsi, des vautours fauves ont été observés, planant lentement dans le ciel, manifestement en quête d'une bonne source de nourriture. Diverses espèces de alouettes et de tétras des ardennes ont été aperçues, et leurs chants distincts ont conféré à ce paysage particulier une sensation d'ampleur et d'ouverture. Le monastère, situé dans cet endroit isolé, est construit dans des grottes naturelles de grès. Une tour de pierre domine l'ensemble. Bien cachée en bas se trouve une église rupestre ornée d'icônes, qui contient également de vieilles fresques du 13e siècle. Après une exploration approfondie de la faune et de la flore, nous avons quitté cet endroit pittoresque. Asmus avait beaucoup d'histoires à partager sur les trésors naturels découverts. Chaque question a reçu une réponse détaillée, comme l'attendent les amis des loups - du moins la plupart d'entre eux. Une particularité botanique est aussi une espèce spécifique de sauge rose appelée Ibericus, qu'Asmus a désignée comme plante symbole pour le pays. Les nombreuses hirondelles exécutaient des manœuvres audacieuses dans les airs, en raison de la pression atmosphérique en chute qui accompagnait le ciel printanier gris. De retour près de Tbilissi, une visite guidée spécialisée nous a conduit à découvrir la culture viticole géorgienne au sein du domaine familial Vellino. Depuis environ 8000 ans, le vin est fermenté et vieilli en Géorgie dans de gigantesques amphores en argile, où les raisins pressés sont placés. Ces contenants, appelés Qvevri, donnent au vin des arômes très intenses et ces dernières années, cette méthode de vinification a également convaincu de plus en plus d'amateurs de vin occidentaux. Nous avons eu l'occasion de déguster divers vins lors d'un copieux festin. Les plats variés, tels que des légumes assaisonnés aux herbes, des spécialités fromagères et de viande, étaient excellents au goût et constituaient une expérience véritable. Avec des toasts, même sur des sujets sérieux, comme le désir de paix, le déjeuner tardif a, en plus de l'ambiance joyeuse due au vin, pris une note réfléchie et a renforcé notre sympathie pour les Géorgiens.a0

Aujourd'hui, j'ai dû changer mes plans en raison du mauvais temps et je ne suis pas allé à Vardzia, mais directement à Tiflis. Ici, je vais rester au moins pour les 5 prochains jours et explorer la ville et ses environs.

Le trajet en lui-même était correct, car j'ai opté pour l'autoroute pour les environ 130 km de distance. Après avoir eu un petit aperçu de la conduite folle des Géorgiens à Batumi, aujourd'hui, lors de mon trajet à travers Tiflis, c'était le plein programme. En matière de conduite, les Géorgiens sont vraiment fous. Il faut rester cool, nager dans le trafic et espérer que tout ira bien.

Les photos arriveront demain, après ma première visite de la ville.

15.05.2024 : Aujourd'hui, j'ai exploré la ville par une météo idéale. Beaucoups de lumière mais aussi beaucoup d'ombre. J'ai parfois été rappelé à Cuba.

Un essai pour obtenir des billets pour le théâtre de marionnettes de Rezo Gabriadze a échoué pour le moment, toutes les représentations sont complètes jusqu'au 19.05. Je vais essayer à la billetterie.

Voici les photos annoncées, car une image vaut mille mots. 😄

16.05.2024 : Aujourd'hui, je me suis offert un bain dans l'un des bains de soufre publics de la ville. Évidemment, avec un massage. Les bains publics sont nettement plus simples que les privés, mais aussi beaucoup moins chers. J'ai même eu droit à un thé à la fin. Globalement, c'était une chose très intéressante et une bonne préface à la visite du musée national. Surtout, les bijoux en or présentés ici m'ont fasciné et bien sûr, la connexion à Colchide et la légende de Jason et la toison d'or.

Après une courte pause à l'hôtel, je suis sorti à nouveau pour essayer d'obtenir un billet pour le théâtre de marionnettes. Malheureusement, je n'étais pas le seul à avoir cette idée, alors j'ai dû partir les mains vides. Mission impossible. 😔 Indépendamment de cela, j'ai largement profité des transports en commun locaux aujourd'hui. J'ai été surpris de voir à quelle point les bus circulaient à l'heure et fréquemment. Un trajet coûte environ 33 centimes. 👌

17.05.2024 : Pour aujourd'hui, j'avais deux choses en tête. D'une part, je voulais visiter le monastère de Davit Garedja, d'autre part, je voulais en profiter pour aller à la frontière de l'Azerbaïdjan afin de voir par moi-même que la frontière est effectivement fermée.

Le trajet jusqu'au monastère était assez cahoteux sur les derniers kilomètres, les sections en chemin de terre rocailleux étant encore meilleures à parcourir que celles avec des nids-de-poule plus ou moins asphaltées. Le monastère lui-même, à mon avis, n'offre pas grand-chose à part un paysage magnifique. Cependant, j'étais heureux de fuir la ville et d'avoir un peu plus de tranquillité autour de moi. La route vers la frontière était comparable à un certain moment. À mon arrivée, un sympathique garde-frontière m'a expliqué que la frontière était fermée et peu après, quelques soldats dans un pick-up se sont arrêtés brièvement alors que j'étais encore occupé avec mon GPS pour le trajet de retour. Maintenant, il ne reste plus que le chemin par la Russie. Demain, je devrais recevoir des nouvelles concernant ma demande de visa. Je suis déjà curieux de voir ce que cela va donner.

18.05.2024 : Ce matin, j'ai d'abord dû m'occuper de quelques tâches organisationnelles. En haut de ma liste de choses à faire, il y avait le lavage du linge, puis il fallait planifier les jours à venir en raison du mauvais temps à venir dans le Caucase. Cela incluait aussi de prolonger l'hébergement et d'organiser des billets pour le théâtre de marionnettes. Enfin, je voulais aussi profiter du reste de la journée de manière significative. La prolongation de l'hébergement a été faite avec un coup de fil et l'achat d'un billet en ligne aussi. Pendant ce temps, la machine à laver tournait déjà. Pour le reste de la journée, j'avais prévu de visiter un ancien monastère à Ananuri. C'est à environ 60 km au nord de Tiflis. Le trajet à travers Tiflis est toujours une expérience plutôt désagréable. Le trafic est considérable et les embouteillages également. En revanche, le reste du trajet était très agréable à parcourir. Le monastère lui-même était plutôt dans un état déplorable. Seule la situation et l'église avec ses icônes offraient une attraction. En route vers le monastère, plusieurs panneaux indiquaient un itinéraire vinicole que j'ai essayé sur le chemin du retour. Cependant, je n'ai pratiquement rien vu de vin, ni de vignobles. Je ne sais pas ce qui s'est mal passé ici. Je me suis maintenant adapté à la façon de conduire ici. Cependant, il y a toujours des surprises désagréables. Toutefois, il y a eu aussi une belle surprise, car aujourd'hui, j'ai reçu mon visa. Cela augmente mes chances de rencontrer Barbara début juillet à Tachkent. 😄

19.05.2024 : Aujourd'hui, il y a très peu à rapporter. J'ai passé la matinée à trier et à sécuriser des vidéos/photos et à m'occuper de quelques tâches organisationnelles. Dans l'après-midi, je suis allé en ville faire du shopping et prendre un café. À midi, j'ai rencontré un cycliste d'Afrique du Sud, et le soir, j'ai eu une petite conversation avec un couple de Voronej, en Russie. Le cycliste d'Afrique du Sud est déjà en route depuis l'année dernière et m'a dit qu'il avait besoin d'une pause du cyclisme. Il passera les mois suivants à Tiflis. Il a un ami ici. Le couple russe connaissait une situation similaire à la mienne. Ils voulaient en fait aller en Azerbaïdjan, mais ils vont d'abord en arménie. Actuellement, je comble leur vide en Russie.

20.05.2024 : Ce matin, j'ai d'abord planifié la prochaine étape à Stepanzminda et la suite du voyage à travers la Russie. Ensuite, j'ai exploré la ville à pied. J'ai découvert une rue piétonne avec de nombreux cafés et restaurants. Une véritable bouffée d'air frais.

21.05.2024 : Aujourd'hui a commencé par un peu de gymnastique pour équilibrer la conduite de la moto. Après un petit déjeuner copieux, il fallait découvrir sur quelles plateformes on réserve actuellement des logements en Russie. Les plateformes que nous utilisons ne fonctionnent pas là-bas. Une fois cela clarifié, avec l'aide du couple russe, j'ai pu également réserver mon premier logement à Vladikavkaz. Aujourd'hui, j'ai enfin mangé convenablement et largement géorgien. C'était un peu lourd en viande, mais très délicieux. En plus, il y avait un très bon vin rouge géorgien et pour finir un café turc.

Demain, il faudra faire la lessive et commencer à penser à partir pour Stepantsminda. Malheureusement, les prévisions météo pour là-bas ne semblent pas si bonnes. Nous verrons bien. 😸😜

P.S. Je me suis procuré un vélo qui devrait être adapté aux conditions de circulation ici. 😜

22.05.2024 : Aujourd'hui a été une journée très calme. En dehors de quelques tâches comme échanger de l'argent et acheter des provisions pour le voyage de demain, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le seul moment fort de la journée, la visite d'une représentation du théâtre de marionnettes de Rezo Gabriadze, j'ai failli le manquer à cause des préparatifs. Cela aurait été très ennuyeux étant donné le défi de décrocher un billet au milieu de toutes ces dames. Mais finalement, cela a fonctionné et j'ai pu assister à une merveilleuse représentation. Demain, je vais continuer vers Stepanzminda. Je suis déjà curieux de voir ce qui m'attend là-bas et j'espère que je pourrai mettre en œuvre mes projets là-bas.

23.05.2024 : Ce qui était une perspective claire hier n'est aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. Il est désormais certain qu'un voyage ultérieur vers le Kazakhstan à travers la Russie avec un e-visa n'est pas possible. Par conséquent, mes plans et réservations d'hier sont déjà obsolètes. J'ai d'abord annulé toutes les réservations d'hôtel et ensuite, j'ai réfléchi à la manière dont cela pourrait se dérouler. Par hasard, je suis tombé sur un blog de voyage avec un article décrivant en détail une possibilité d'entrer en Azerbaïdjan à moto. De plus, l'auteur avait également inclus les coordonnées de l'organisateur. L'homme s'appelle Anton Polikarpov, il est azéri et organise ces transports depuis Bakou. Le principe est que la moto est transportée par camion en Azerbaïdjan pendant que les pilotes volent de Tiflis. Son partenaire en Géorgie est Eyyub Transport, après son propriétaire, Monsieur Eyyub. Comme ma carte SIM géorgienne n'avait à nouveau plus de crédit, je ne sais pas pourquoi, le responsable du café où je me trouvais s'est proposé d'appeler en Azerbaïdjan. Anton s'est rapidement manifesté et après lui avoir exposé ma demande, il m'a expliqué que ma moto pouvait partir en voyage demain. Cela m'est tombé dessus de manière extrêmement surprenante, mais c'était quelque chose que je ne pouvais plus arrêter et cela signifiait, entre autres, prolonger mon hôtel, vérifier les vols et logements à Bakou et rassembler et préparer les documents. Le soir, tous les préparatifs pour le transport étaient terminés et, après que Barbara m'ait également appuyé dans cette décision, il était clair que j'allais le faire.

24.05.2024 : Après une nuit agitée et un petit déjeuner rapide, ce matin, j'ai d'abord dû emballer mes affaires de manière à avoir tout ce dont j'ai besoin jusqu'au départ, tout en respectant la limite de 10 kg pour le bagage à main. Vers midi, il a ensuite fallu charger la moto et se rendre au point de rendez-vous à Marneuli, environ 45 km au sud-est de Tiflis, où j'étais convenu avec Monsieur Eyyub pour préparer le transport de la machine. Avec nous se trouvait un jeune britannique, qui venait de terminer ses études et qui était en route vers le Japon avec sa Honda 500. Nous sommes d'abord allés en ville voir un avocat qui a rédigé les documents nécessaires. Ensuite, nous sommes allés au marché local, où Monsieur Eyyub nous a invités à déjeuner. Après cela, nous sommes retournés aux motos, où il y avait encore beaucoup à expliquer et à ranger. Une fois tout cela fait, Monsieur Eyyub nous a ramenés à nos hébergements à Tiflis. Ce monsieur est d'une grande aide et très sympathique. Vraiment super. Il ne reste plus qu'à espérer que le reste fonctionne tout aussi bien.

25.05.2024 : Les motos devraient être prêtes à être récupérées à Bakou mardi prochain. Anton nous y rencontrera et j'espère qu'il pourra nous aider dans les formalités douanières. Hier, j'ai également acheté un billet pour un vol vers Bakou. Ben a le même vol, donc nous pourrons récupérer les motos ensemble. Aujourd'hui, j'ai surtout dû m'acheter de nouvelles lunettes. Mes vraies lunettes semblent avoir été perdues dans un taxi et malgré tous mes efforts, je ne les ai pas retrouvées. Sans lunettes, il est parfois assez difficile d'avancer. De plus, j'ai dû imprimer quelques documents pour le vol dans un magasin de photocopie et organiser un transfert vers l'aéroport. Cela, combiné à une longue séance café, a occupé l'après-midi.

A défaut : Le temps est plutôt triste et donc idéal pour ce genre de tâches.

26.05.2024 : Aujourd'hui a été plutôt une journée calme. Cela m'a donné l'occasion d'explorer un peu l'environnement, de téléphoner à ma fille et de m'occuper des formalités d'entrée pour l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Si tout va bien, je devrais arriver à Aqtau/Kazakhstan samedi prochain. Cela me met deux semaines en avance sur mon programme. Bien que cela me laisse plus de temps pour la première visite au Kazakhstan, j'aurais aimé voir un peu plus de la Géorgie avant de partir.

Comme je n'ai toujours pas reçu de confirmation pour le taxi que j'ai commandé pour l'aéroport, il m'a semblé judicieux de vérifier des alternatives avec les transports publics. Heureusement, une gare et une gare routière ne sont pas trop loin et il y a aussi de bonnes connections vers l'aéroport.

Aujourd'hui, la Géorgie célèbre son indépendance et tout récemment (vers 21h30), il y avait un grand feu d'artifice. Malheureusement, je n'ai pas pu voir grand-chose de tout cela.💥💥💥

27.05.2024 : La journée pourrait en fait être complètement détendue, s'il n'y avait pas Bolt, par le biais duquel j'ai commandé le taxi pour l'aéroport pour Ben et moi. Je n'ai rien reçu jusqu'à présent qui pourrait être considéré comme une forme de confirmation. Par sécurité, j'ai également vérifié les transports publics. Vers midi, j'ai pris le bus pour les Chronicles of Georgia. C'est un monument plutôt impressionnant, même si le temps a déjà bien attaqué. Ensuite, il n'y avait plus grand-chose à faire que de profiter du reste de la journée

Après trois nuits et deux jours en mer, nous sommes arrivés ce matin à 9 heures, heure locale, à Batoumi. Vers 11 heures, j'ai enfin quitté le bateau. La traversée était correcte grâce à quelques autres touristes à bord. Un des moments forts a certainement été la présence de quatre dauphins qui ont accompagné le navire pendant un certain temps. À mes côtés se trouvaient un couple suisse, deux autres Suisses et un motard berlinois qui gère une agence de voyages en Mongolie. Dans un premier temps, je voulais me procurer de l'argent et ensuite une carte SIM. Pour échanger de l'argent liquide, il faut s'enregistrer avec un passeport. Cela était malheureusement nécessaire, car le distributeur automatique n'avait délivré qu'un billet de 100 dollars. Cela était dû au fait que j'avais répondu à la question présumée, combien d'argent je voulais, par 100 dollars. J'ai rapidement acquis une carte SIM après quelques questions et recherches.

Mon trajet aujourd'hui m'a d'abord conduit vers Poti (c'est là que la pluie a commencé) puis vers Tbilissi. Malheureusement, le temps n'était pas très clément aujourd'hui. Mon objectif était les monastères troglodytes de Vardzia. Malheureusement, j'ai pris le mauvais et j'ai donc dû poursuivre mon chemin sans rien accomplir. Malheureusement, en essayant de tourner, la moto est tombée (pour la deuxième fois). Lors de la première chute, il ne s'est rien passé, aujourd'hui j'ai dû démonter un panneau latéral du porte-bagages et le refixer. Heureusement, j'avais les outils appropriés avec moi, donc après un court moment, tout était de nouveau en ordre.

Aujourd'hui, j'ai conduit dans le noir pour la première fois, ce qui est extrêmement fatigant. Il y a des vaches, des chèvres ou des porcs sur ou près de la route partout. Le pire, ce sont les nombreux chiens qui sont parfois allongés sur la route ou qui aboient en courant à côté de vous. J'étais soulagé de finalement passer devant un hôtel qui avait encore une chambre disponible. Demain, je vais faire une autre tentative pour rejoindre les monastères troglodytes. Ensuite, direction Tbilissi.

Ceux qui viennent dans la capitale voient deux choses : la cathédrale de Sameba, construite dans les années 2000, et la Mère de la Géorgie « Kartlis Deda ». La ville semble jeune, européenne et enchante avec le charme morbide de ses vieux bâtiments, son art de rue et le chic des grandes villes européennes. Il vaut la peine de flâner tranquillement dans les ruelles et de réfléchir à pourquoi ici, la gentrification semble jouer un rôle si minime et comment les maisons d’habitation, les attractions touristiques et les petits commerces s’harmonisent si bien ensemble.

Notre dernier jour de vacances ensemble. Beate souhaite faire une excursion au monastère troglodyte de David Gareja. Situé à seulement 100 km de Tbilissi, c'est facilement faisable. Nous parcourons un paysage de rêve avec un climat aride. Nous pouvons admirer deux lacs salés. Le monastère (en activité) date du 6ème siècle et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO par la Géorgie. Impressionnante est l'église et les salles creusées dans la roche. C'est le plus ancien monastère de Géorgie. Nous sommes de retour à Tbilissi assez tôt. Il reste donc du temps pour une promenade prolongée en ville. De la vieille ville, nous longeons la célèbre avenue Rustaveli avec le Parlement géorgien et d'autres bâtiments importants. Le retour se fait par le pont de la paix. Il est maintenant temps de préparer les affaires de Beate, le taxi arrive à 1h30. Une fois tout préparé, nous allons encore manger et nous coucher tôt. À 1h, le réveil sonne, j'accompagne Beate en bas jusqu'au taxi et je me retrouve tout seul. D'abord, je vais de nouveau au lit. À noter que Beate est arrivée ponctuellement à Berlin le matin. 9133 km

Nous étions cette fois en route vers l'ouest, de retour en direction de la mer Noire. En chemin se trouve Chiatura, une ville soviétique d'ouvriers mineurs où vivaient autrefois 30 000 personnes et qui a couvert 40 % des besoins mondiaux en manganèse. La ville est également connue pour ses nombreuses téléphériques, dont certains ont été remplacés par des modèles modernes, tandis que la majeure partie restante est abandonnée. Les anciens téléphériques ont été en service pendant des décennies et étaient connus sous le nom de « cercueils de Staline ».

Bien sûr, nous avons dû ici encore explorer des bâtiments abandonnés et avons découvert sous une ancienne station de téléphérique un hôpital, qui, après que la moitié de la population soit partie après l'effondrement de l'Union soviétique et donc aussi de l'exploitation de manganèse à Chiatura, n'est plus utilisé depuis longtemps et est vide.

Ensuite, nous avons continué vers Batumi, une métropole au bord de la mer Noire, qui a su conserver, en plus des immeubles de grande hauteur, une vieille ville très charmante et qui invite à se promener le long d'une large promenade de 7 km. La vue sur la plage et en même temps sur des montagnes enneigées est sans doute unique.

C'était la dernière étape avec nos amis, qui sont déjà sur le chemin de retour vers l'Allemagne et vers l'hiver. À six et avec une voiture de location, c'était un voyage très différent.

Nous avons énormément vu ces deux dernières semaines, nous avons apprécié de passer nos soirées en grand groupe; nous n'avons cependant pas pu avoir une aussi bonne impression du pays et des gens sans les nombreuses heures passées dans des bus interurbains et dans des gares. De plus, à six, il est bien sûr moins courant d'être abordé par des locaux lorsqu'on est assis dans un café ou qu'on se promène sur la plage.

L'adieu ne nous a pas été facile, car il était en quelque sorte reporté depuis 3 mois. Ainsi commence maintenant définitivement notre aventure à deux.

Je devais aussi dire adieu à mon grand sac à dos bien-aimé, à ma tente, à mes matelas de camping et à mes chaussures de randonnée, car ils retournent en Allemagne avec nos amis.

Robert

Ce à quoi nous nous attendions aujourd'hui ne nous aurait pas paru possible. À 30 km du col, la route s’arrête et nous continuons uniquement en hors route. Au col à 2250 m d'altitude, il neige. Heureusement, la descente se poursuit largement sur l’asphalte, l’accès à la station de ski est en cours de construction. Nous atteignons Achalzize et faisons une petite visite de la ville avec une pause café. À la sortie du village, je dois souffler dans le tube pour la police vers 16h30. Bien sûr, je suis propre. La suite du voyage nous amène à la station thermale de Borjomi, où nous nous dirigeons vers le camp de tentes. Nous sommes juste avec un Russe et son chien là-bas. Il fait très frais, nous déballons tout dans le bus. Merci à notre Bulli, qui nous a amenés à travers ce terrain difficile sans panne. 8584 km

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma chère femme. En plus des cadeaux, il y a un gâteau au chocolat géorgien avec des bougies dessus. Cela va enrichir notre petit-déjeuner. Ensuite, nous faisons nos valises et quittons le joli camping de la mer Noire. La pluie a cessé, mais le ciel est couvert de nuages. Nous prenons l'autoroute en direction de la belle Batumi. Le parking gratuit prévu a même encore une place pour nous. Ensuite, nous nous promenons le long de la promenade, faisons un tour de grande roue et allons manger dans la ville. La journée se termine par un trajet en téléphérique jusqu'à la montagne de Batumi. Il est maintenant tard. Nous peinons à sortir de la ville avec le trafic de fin de journée et avions prévu de monter au col. Mais en raison de la mauvaise route et de la pluie qui commence à tomber, nous réservons un appartement de vacances. Là, nous nous mettons à l'aise et fêtons l'anniversaire autour d'un bon repas et d'un bon vin. 8401 km

Qui quitte les grandes villes de Géorgie se retrouve rapidement dans un monde de nature, de petites boutiques et de séjours chez l'habitant. L'infrastructure devient presque sans avertissement minimaliste et même la route asphaltée se transforme en chemin de terre, que l'on partage avec des chèvres, des moutons et des veaux.

Nous avons poursuivi notre voyage depuis l'arrière-pays tranquille de Kutaisi vers la région viticole autour de Sighnaghi, à la recherche du vin géorgien et d'un bon temps. Nous avons trouvé les deux et avons également passé nos nuits dans un petit vignoble. Pas tout était clair pour nous là-bas. Pourquoi les cochons se disputent-ils la nuit dans l'écurie ? D'où viennent les nombreux gens qui, un soir, font la fête dans le domaine, distribuent des fleurs partout et prennent des photos à gogo ? Quoi qu'il en soit, il y avait de délicieux plats faits maison par la famille de vignerons, le vin était bon et les animaux autour de nous ont fini par s'endormir.

Nous avons été particulièrement impressionnés par le parc national de Lagodekhi, juste au coin de la rue, où après une courte randonnée, nous avons pu admirer seuls une magnifique cascade avec un arc-en-ciel. Ah oui, et quatre des six membres du groupe ont choisi de ne pas revenir par le sentier, mais par le lit de la rivière – pieds propres inclus 🥰

Nous continuons notre voyage dans la petite Géorgie avec une tournée dans le grand Caucase, en empruntant de vraiment petites routes. Après de nombreuses heures d'ascension en véhicule tout terrain, nous avons eu l'honneur de passer deux jours chez une famille dans le minuscule village fortifié de Schatili, à la frontière tchétchène.

Il faisait extrêmement froid, mais même les jeunes participants étaient très impressionnés par le paysage montagneux absolument désert. Qui pense qu'il n'y a plus de vie humaine dans les vallées se trompe – dès que l'on s'écarte un peu des montagnes, on découvre des villages fortifiés reculés et des familles de fermiers qui vivent dans une région très austère et qui s'adaptent aux saisons, entretenant ainsi un paysage culturel. Les vues, l'horizon et le calme étaient merveilleux.

Kathleen

L'automne est arrivé, le ciel est nuageux. Nous devons partir tôt, car à 8h30 nous devons être au centre du parc national. Là, nous achetons notre billet et nous devons encore parcourir environ 1,5 km jusqu'à l'embarcadère. Un jeune homme nous attend, des gilets de sauvetage sont distribués et puis nous partons en bateau à moteur à pleine vitesse sur le lac et remontons le fleuve. Comment nous sommes censés observer les oiseaux avec tout ce bruit et ces vagues nous échappe. Le parc national couvre 33 710 hectares et comprend en tant que zone humide une flore et une faune riches. Parmi les oiseaux, on trouve ici des aigles de mer, des cigognes noires, des cormorans et bien d'autres. Nous avons pu observer des martins-pêcheurs, des hérons cendrés et des cormorans. Juste au moment où nous rentrons au port, de fortes pluies se mettent à tomber. Nous nous rendons à Poti et faisons une petite visite de la ville avec un parapluie, en visitant la cathédrale Sainte-Vierge, une réplique de la Sainte-Sophie à Istanbul, construite en 1906. En fin d'après-midi, nous sommes de retour et nous restons dans la petite cabane sur le terrain de camping. Mais la pluie constante et le froid nous poussent à rejoindre nos sacs de couchage. 8281 km

Le dernier jour d'été devrait être aujourd'hui. Nous décidons donc de prendre une journée de repos. Nous rangeons le van, nous nous baignons longuement et nous lisons beaucoup. Le soir, nous sommes encore avec Hubertus autour d'une bouteille de vin et nous discutons beaucoup. Il part demain. Le coucher de soleil est fantastique.

La route vers Mestia devrait être praticable en minibus, selon les informations reçues à Ushguli. Seulement 8 km de hors-piste, les 36 km restants étant asphaltés. Dans un premier temps, nous faisons une promenade à travers Ushguli et découvrons le vieux quartier. Avec ses nombreuses tours de guet, il fait partie depuis 1996 du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vers 10 heures, nous commençons notre voyage vers Mestia et la route est conforme aux prévisions. À Mestia, nous faisons une pause. Nous faisons des courses et déambulons dans ce joli village. Nous redécouvrons une station de police superbement conçue, qui, d'ailleurs, se trouve être commune dans tout le pays avec de nouveaux et très beaux bâtiments policiers. Ensuite, nous disons adieu aux montagnes et descendons dans d'interminables lacets. La chaleur se fait sentir. Peu après Poti, nous achetons du poisson frais auprès d'un vendeur de rue et atteignons vers 18 heures le camping de la mer Noire, juste au bord de la mer. Nous trouvons un bel emplacement. Notre voisin est Hubertus, un psychothérapeute de la Sarre. Nous entamons rapidement la conversation. Avec le bruit des vagues, nous nous endormons alors fatigués et satisfaits. 8219 km