Parce que je veux rester deux mois en Indonésie et non seulement un, ce que le visa à l'aéroport permet, j'ai dû trouver une agence d'immigration où, contre un frais de 500.000 Rupiah (24 francs ou près de 25 euros), la prolongation peut être arrangée ; en ligne ce n'est pas possible. Ces agences se trouvent dans les grandes villes, et je n'avais pas envie de rentrer de mon refuge sur la côte ouest de Bali par l'Horreur-Highway jusqu'à Denpasar.

J'ai donc décidé de me rendre sur l'île voisine de Lombok, où se trouve un tel bureau dans sa capitale Mataram. Et comme j'étais déjà à Lombok, j'ai ajouté une semaine sur la côte sud.

Les îles Gili sont certes plus connues pour des vacances balnéaires, mais je voulais aller plus à l'est, vers Labuan Bajo sur l'île de Flores et le parc national du Komodo. L'aéroport de Lombok se trouve au sud de l'île, tandis que les îles Gili sont situées au nord-ouest. Je ne voulais pas faire le trajet trois fois d'aller-retour sur l'île.

Chaos au port

Le 14 juillet 2026, je me suis donc fait conduire au port de ferry balinais de Padang Bai, à environ 90 km à l'est de Balian Beach, où j'avais passé une semaine. Ce trajet a également duré environ trois heures compte tenu des conditions de circulation à Bali. De Padang Bai, diverses ferries et speedboats circulent vers l'île de Penida, les trois îles Gili touristiques et vers Bansal au nord-ouest de Lombok.

À Padang Bai, c'est un véritable chaos : plusieurs centaines de personnes attendent des bateaux qui vont bientôt partir ; il n'y a pas d'informations sur quand tel ou tel ferry ou speedboat accoste et est chargé, sans parler des tableaux d'affichage électroniques. Ainsi, des passagers pressés trébuchent sur les valises éparpillées au sol pour se rendre au guichet, puis, de là, sont renvoyés d'où ils viennent, en attendant.

J'ai beaucoup lu à l'avance sur le talent d'organisation des Indonésiens, qui ne correspond pas à nos idéaux, sur les retards et le chaos - et ici, enfin, ils étaient là. Le fait que nous soyons transférés, au milieu de la mer, d'un speedboat confortable à un canot ouvert fatigué sans vraies places assises, sans que personne ne nous en informe, ne suffit qu'à un haussement de sourcils fataliste. Si l'on imagine les images de ferries indonésiens sombrant ou brûlant et de passagers luttant pour leur vie, c'est un léger désagrément.

À mon arrivée au port de Bangsal sur l'île de Lombok, le voyageur (comme dans presque tous les ports et aéroports) est immédiatement entouré de personnes qui veulent lui imposer une course en taxi. Pour de tels cas, il est utile de se renseigner à l'avance sur les tarifs afin de ne pas se faire rouler. Je finis par payer 250.000 Rupiah indonésienne pour le trajet d'une heure et demie jusqu'à Mataram, soit environ douze francs ou un peu plus de douze euros. Les chauffeurs avaient d'abord demandé une demi-million.

Pas de touristes

Mataram est la capitale de la province de Nusa Tenggara Barat ; cela inclut en plus de Lombok, l'île trois fois plus grande de Sumbawa (plus de 15.000 kilomètres carrés) et environ 400 îles plus petites.

Non, Mataram n'est pas une destination touristique. La grande ville avec environ 450.000 habitants est trop rigide à cet égard. Le fait que l'Islam prévaut ici (mais pas comparable à celui de la province d'Aceh, voir mes articles « Banda Aceh - après le tsunami la charia » du 22 mai 2026 et « Aceh - comment la charia est appliquée » du 24 mai) se fait sentir au restaurant : pas de vin ou de bière avec le repas - ici, ça manque !

Cependant, le Roemah Langko (« Maison sur la rue Langko ») est prédestiné à un dîner de qualité. Dans cette maison de maître néerlandaise reconstruite des années 1920, d'excellentes spécialités indonésiennes sont servies. Le serveur nommé Benedictus, un catholique de l'île de Flores, ne comprend pas non plus pourquoi il ne peut pas me servir un verre de vin avec cela.

Voyage sauvé

Il en va de même pour les nombreux restaurants internationaux dans le vaste centre commercial Lombok Epicentrum. J'y suis allé pour, d'une part, déguster à nouveau des sushis au lieu de la cuisine indonésienne locale et, d'autre part, pour sauver mon voyage.

Car sur le ferry de Bali, j'avais à ma grande consternation réalisé que mon téléphone ne se rechargeait plus, et sans téléphone, le voyageur est complètement perdu, car le petit appareil dans ma poche arrière est un instrument pour tout : stocker des billets d'avion et des réservations d'hôtel ; payer dans des magasins, des restaurants et des hôtels ; consulter des e-mails ; contacter la banque ; 6547 photos (au 14 juillet 2026) ; 45 applications de voyage ; une demi-douzaine d'applications d'IA ; Google Maps ; l'abonnement NZZ ; l'abonnement du New York Times ; etc, etc. (C'est incroyable à quel point cet appareil est devenu vital.)

Il y avait deux raisons possibles pour cette panne : une simple, que le chargeur était cassé ; une grave, que le problème venait du téléphone lui-même. Une aimable vendeuse dans le centre commercial Epicentrum m'a sorti de ce pétrin : c'était juste le chargeur. Mon soulagement a dû être audible et visible.

Une mosquée et un temple hindou

Avec un optimisme retrouvé, je me suis lancé à l'exploration de Mataram. La Grande Mosquée du centre-ville, la Masjid Hubbul Wathan, également connue sous le nom de Centre islamique de Nusa Tenggara Barat, a été inaugurée en décembre 2013.

Cette volumineuse maison de prière en face de l'agence d'immigration peut accueillir plus de 10.000 fidèles. Les dômes sont ornés de motifs batik colorés. Le minaret principal, qui se dresse en solitaire à côté de la mosquée, fait une impressionnante hauteur de 99 mètres. Quatre tours plus fines, de 66 mètres chacune, marquent les coins du bâtiment.

Lors d'une série de tremblements de terre en juillet et août 2018, qui ont principalement touché le nord de Lombok et les îles Gili, la Grande Mosquée, qui n'avait alors que cinq ans, a également été gravement endommagée : des parties du toit se sont effondrées ; les minarets ont craqué ; l'un d'eux avait le dôme fortement incliné et risquait de tomber.

Au fait, j'ai été agréablement surpris par l'agence d'immigration : un fonctionnaire en uniforme noir et une fonctionnaire avec un foulard se sont immédiatement occupés de moi, ont pris mon téléphone et ont effectué pour moi la procédure relativement compliquée - pas de paperasse ; le système est passé dans le domaine virtuel. Ensuite, j'ai été photographié, et le tour était joué pour l'administration.

Auparavant, j'avais attendu des conditions comme celles que j'avais connues des agences en Afrique ou dans des pays arabes : des heures d'attente dans des salles humides et chaudes avec une centaine d'autres demandeurs ; des allers-retours infinis entre différents bureaux ; des dizaines de formulaires à remplir ; faire la queue ici pour payer, là pour être interrogé ; obtenir un tampon ici, fournir une photographie là.

Parfois, le pessimisme a aussi des avantages : on peut alors être agréablement surpris, comme je l'ai été à Mataram.

Quand Bali dominait Lombok

Mataram est constitué de quatre quartiers différents ; Cakranegara, autrefois influencé par des rois balinais qui dominèrent des parties de Lombok aux 18ème et 19ème siècles, est le plus historique. Le Pura Meru de 300 ans à Cakranegara est particulièrement impressionnant.

Les trois grandes et hautes sanctuaires du temple, qui de loin ressemblent à des pièces tournées, sont dédiées aux divinités hindoues Brahma, Vishnu et Shiva. Juste à côté du Pura Meru se trouve l'ancien jardin royal avec un grand étang artificiel, qui reflète le bleu du ciel, au centre duquel se trouve le Bale Kambang, un pavillon dans l'eau qui faisait partie du complexe du palais royal.

Mataram ne deviendra jamais l'une de mes villes préférées ; c'est trop puritain pour moi. Mais les deux jours que j'y ai passés m'ont offert quelques aperçus intéressants, et je garderai en excellente mémoire la vendeuse dans le centre commercial Epicentrum ainsi que les agents de l'agence d'immigration.

Je pense souvent à l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) lors de mes voyages. Dans son essai « L'Inutile Vague de l'Éloignement. Une Théorie du Tourisme », il formulait en 1958 – donc presque 70 ans, à une époque où les foules ne s'embarquaient pas encore dans des vols low-cost autour du globe – une phrase presque prophétique : « Le touriste détruit ce qu'il cherche en le trouvant. » Peu d'endroits correspondent aussi précisément à cette phrase que l'« île des dieux » Bali. C'est pourquoi j'ai voulu éviter Bali lors de mon voyage en Indonésie, tout comme le monstre urbain Jakarta.

Dewi et Felix, un couple indonésien-suisse sur l'île de Samosir dans le lac Toba à Sumatra, m'ont fait changer d'avis. Ils m'ont donné un bon plan pour un séjour à Bali en dehors des flux touristiques : le complexe Pondok Pitaya sur la côte ouest. J'ai réservé une semaine et je suis parti de Surabaya sur l'île principale de Java à Denpasar.

Le premier choc

Malheureusement, le premier choc est venu presque immédiatement : Pondok Pitaya est situé à 60 kilomètres au nord-ouest de Denpasar, la capitale de la province de Bali, et je pensais que le trajet ne prendrait pas plus d'une heure et demie. Ce que je ne savais pas (parce que je ne m'étais pas suffisamment préparé – ma faute !) : La route principale de Denpasar vers Gilimanuk, d'où les ferries vers Java partent toutes les vingt minutes, suit exactement cette côte ouest – 125 kilomètres de pur désespoir.

Dans les deux sens, une chaîne de ferraille presque ininterrompue de voitures, de bus et surtout de camions s'épuise en grimaçant et en fumant à travers les pentes et redescend en râlant avec des freins qui crissent. Les flux de trafic incessants et âpres sont entourés par des myriades de motos et de scooters. En bref : pour ces 60 kilomètres, nous avons mis non pas une, mais quatre heures.

Du confortable complexe Pondok Pitaya directement au bord de la mer, la route principale est certes à quelques kilomètres. Mais quand on veut aller quelque part, on ne peut pas l'éviter. Cela me concerne aussi. Je ne veux pas rester collé une semaine dans ce complexe. À la Balian Beach, où se trouve Pondok Pitaya, la baignade dans la mer est de toute façon difficile en raison des vagues hautes qui roulent en continu, alors que pour les surfeurs, les conditions sont paradisiaques.

Alors j'ai loué un scooter et me suis lancé témérairement dans le tumulte du trafic, où chacun essaie d'aller un peu plus vite que l'autre ; où des dépassements se font à gauche et à droite, même en cas de trafic venant en sens inverse, tout en devant aussi éviter les nids de poule, les minibus qui s'arrêtent soudainement au bord de la route sans clignoter, les camions et les autres deux-roues qui dépassent et nous coupent la route.

Un temple dans la mer

Mon premier objectif, pour lequel j'ai dû rouler environ une heure sur cette route principale cauchemardesque avant de pouvoir bifurquer, était Pura Tanah Lot, un temple hindou sur un rocher dans la mer. À marée haute, il se tient comme une île dans l'eau ; au coucher du soleil, il brille de couleurs dorées.

Lors de ma visite, c'était marée basse. Du côté de la mer, des vagues se brisaient contre le rocher ; du côté terre, on pouvait traverser le sable boueux pour rejoindre le temple. Cependant, il n'est pas permis d'y entrer par les deux escaliers à gauche et à droite ; il est réservé aux hindous en prière. Et comme la colline du temple est recouverte d'arbres, les bâtiments sont presque cachés. Je ne voulais pas attendre jusqu'au coucher du soleil non plus, car j'ai décidé d'éviter le handicap supplémentaire de devoir conduire dans l'obscurité sur la Jalan Raya Denpasar–Gilimanuk. Quelque part, l'esprit d'aventure a ses limites.

Entre le grand parking et le temple, une vaste zone touristique s'est établie : des stands de souvenirs, des magasins de vêtements, des supermarchés, des restaurants. Il y a même une boutique de Polo Ralph Lauren ici ; mais qu'elle soit authentique ou contrefaite n'est jamais sûr dans ces régions. Sur une colline avec une vue directe sur le temple, une série de restaurants de jardin se sont installés, comme sur une crête. Ils sont à moitié vides, car seules des personnes isolées s'arrêtent pour un déjeuner ; les groupes continuent dès que les photos sont prises et les souvenirs achetés.

Symbiose de nature et d'agriculture

Le lendemain, je suis allé à l'intérieur de l'île. La région de Tabanan avec le volcan inactif Batukaru (2276 m au-dessus du niveau de la mer) est considérée comme le « grenier à riz » de Bali. À 850 mètres d'altitude, avec vue sur le volcan, les rizières de Jatiluwih se déploient comme un amphithéâtre vert. Cette spectaculaire symbiose de nature et d'agriculture, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas une mise en scène pour les touristes. Les plus anciennes rizières de Jatiluwih ont probablement environ 1200 ans, ont été continuellement agrandies et cultivées par des générations de familles de paysans.

J'observe des agriculteurs travaillant dans les champs de riz délimités avec des râteaux ou des charrues manuelles anciennes. Les sections récoltées sont brûlées, noires devant nous. De nombreux petits feux laissent élever de la fumée vers le ciel.

Et pourtant, ici aussi, comme presque partout à Bali, le primat de l'exploitation touristique prévaut : on paie un droit d'entrée pour pouvoir se promener à travers les rizières. Des sentiers de randonnée traversent le paysage, avec des panneaux à chaque intersection. Au bord de la route, il n'y a pas seulement de petits autels et des temples, mais aussi des warung, c'est-à-dire des échoppes, où l'on propose des collations, de l'eau de coco, du Nasi Goreng et de la bière Bintang. Et au sommet de cette arène, de l'autre côté de la route, se trouvent en demi-cercle des établissements touristiques – hôtels, maisons d'hôtes, restaurants et magasins.

Un lieu sacré dans la forêt

À peine éloigné des rizières se trouve dans les forêts sur le flanc est du Gunung Batukaru le Pura Luhur Petali. Ce temple remonte au 13ème/14ème siècle ; pour les Balinais, c'est un lieu sacré ; les fidèles font ici des pèlerinages pour prier pour la justice, l'équilibre et la stabilité intérieure. Ce qui est frappant, c'est l'édifice en terrasses qui s'élève en escaliers, derrière lequel trois cours, séparées par des portes et des murs, se succèdent. Bien sûr, ce temple est également peuplé de monstres hindous et de créatures légendaires.

Contrairement au Pura Tanah Lot en contrebas, j'ai toutefois trouvé dans le Pura Luhur Petali un endroit paisible, presque sans touristes, sans stands de souvenirs et vendeurs insistants, et surtout sans circulation. Cependant, je devais pourtant me replonger dans le trafic pour retourner à mon complexe.

De Yogyakarta, je continue le 6 juillet 2026 vers la ville de Surabaya, au nord-est de Java. À la gare de Yogyakarta, une foule compacte s'agglutine ; par moments, il est impossible de passer. Cependant, la « classe exécutive » des chemins de fer indonésiens s'avère confortable. Et le train part à l'heure, ce qui étonne les voyageurs allemands, peu habitués à cela avec la Deutsche Bahn.

J'ai choisi Surabaya de manière spontanée en raison d'une chanson de Bertold Brecht et Kurt Weill. « Surabaya Johnny » est une chanson d'amour amère d'une femme à son Johnny indélicat et infidèle, qui, en tant que marin, parcourt les mers depuis Surabaya. Elle décrit comment elle est séduite, exploitée et abandonnée par Johnny, mais lui reste néanmoins fidèle. La liste incomplète des interprètes est une énumération des superstars d'autrefois : Lotte Lenya, Marlene Dietrich, Milva, Bette Midler, Marianne Faithfull, Nina Hagen, Ute Lemper.

Art déco rencontre gratte-ciels

J'arrive après quatre heures de trajet en train et je descends à l'hôtel « Grand Inna Tunjungan », un élégant établissement quatre étoiles, qui ne coûte cependant que 26 francs (un peu plus de 26 euros) par nuit. Tunjungan est un quartier à mon goût : Dans ce quartier, on peut admirer l'architecture soignée de nombreux bâtiments de style art déco et colonial, y compris des monuments tels que l'« Hôtel Majapahit », ouvert en 1911, ou le bâtiment Siola de 1877.

Le « Majapahit » s'appelait à l'origine « Hôtel Oranje », en l'honneur de la maison royale néerlandaise d'Orange. Plus tard, il a été plusieurs fois renommer ; le nom actuel est censé évoquer le royaume de Majapahit, un puissant royaume hindou-bouddhiste qui a dominé l'est de Java de la fin du XIIIe au début du XVIe siècle et a ensuite contrôlé des parties de Java central, établissant un vaste réseau d'États vassaux qui lui a assuré une influence sur Sumatra, la péninsule malaise, Bornéo, Sulawesi et des parties des Philippines. (L'histoire de l'Asie du Sud-Est est extrêmement complexe, je le sais. Et ici, il n'y a de la place que pour des présentations sommaires.)

Le bâtiment Siola, aux rayures frappantes, qui clôt la rue Tunjungan au nord, a été construit en 1877 par un Britannique comme grand magasin, ce que les Néerlandais ont appelé « Het Engelsche Warenhuis », et est aujourd'hui un musée.

La ville a revitalisé le quartier dans un grand projet. Le soir, des milliers de personnes se promènent dans la rue Tunjungan, bien que, contrairement à Yogyakarta, peu de touristes étrangers s'y aventurent. Il y a des cafés, des salles de musique et des restaurants chics. Mon endroit préféré serait le « Locaāhands » au Jalan Tunjungan 39.

Citra, ma guide, que j'ai rencontrée pour le dîner ici, explique le nom étrange : Locaāhands est un mot-valise ; il doit faire référence aux « local hands » (« mains locales ») qui produisent dans la région les ingrédients utilisés par les chefs locaux. Cela semble trop compliqué même pour les Surabayens, qui appellent simplement le restaurant « Tunjungan 39 ». Il se situe dans un bâtiment emblématique d'angle construit en 1925 pour la librairie J.W.F. Sluyter. Des étagères vides, bien que cadenassées, rappellent la carrière antérieure du bâtiment.

Cependant, les bâtiments historiques de Tunjungan ne sont que des touches dans le paysage urbain. Car Tunjungan est aussi le quartier des affaires central de la métropole de cinq millions d'habitants, Surabaya. Les bâtiments de l'époque coloniale se retranchent parmi d'énormes complexes de bureaux, d'appartements et de magasins. Dans le Tunjungan Plaza, qui se vante d'être le deuxième plus grand centre commercial d'Indonésie, je me perds un jour complètement et peine à trouver la sortie.

Souvenirs de la libération

Citra, une jeune femme portant un hijab, je l'ai rencontrée lorsque j'ai réservé une visite à pied avec une conteuse à travers l'historique Surabaya et le Chinatown via « GetYourGuide ». Notre promenade (dans le « groupe », il n'y a que moi et une étudiante de Jakarta) commence dans un petit parc. Il est entouré de massives constructions coloniales comme le « bâtiment des cigares », ainsi nommé en raison de sa tour d'angle en forme de cigare ou de rouge à lèvres, et du bâtiment Internatio, construit en 1929, ancien siège de l'« Internationale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam ».

Sur la place, la réplique d'une épave automobile des années 1940 attire l'œil. Citra raconte : Dans cette voiture américaine, le général britannique A.W.S. Mallaby a trouvé la mort. La 49e brigade indienne de Mallaby avait été déployée à Surabaya pour sécuriser la capitulation des troupes japonaises. À long terme, les Néerlandais devaient également être soutenus, souhaitant reprendre le contrôle de la colonie Java après le départ des Japonais.

Mallaby a circulé le soir du 30 octobre 1945 sous un drapeau blanc à Surabaya pour informer ses troupes du récent accord de cessez-le-feu. Sa voiture a été encerclée devant le bâtiment Internatio, dans lequel des soldats britanniques prenaient position. Dans cette situation tendue, les Britanniques ont tiré des coups de semonce ; les miliciens ont riposté. Des grenades ont explosé, et dans la confusion, la limousine de Mallaby a été soufflée. Qui était responsable de sa mort, les miliciens ou les propres hommes de Mallaby, n'a jamais pu être élucidé.

Cet incident a été l'un des déclencheurs de la bataille de Surabaya en novembre 1945, où des troupes britanniques et britanno-indiennes se sont attaquées aux nationalistes indonésiens. Il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de réfugiés et de graves destructions dans la ville. Les Britanniques ont triomphé, mais à long terme, le mouvement d'indépendance a prévalu ; Surabaya est devenue un symbole de la lutte pour la liberté.

Une porte chinoise et un marché malodorant

Nous traversons le pont rouge au-dessus de la rivière Kalimas. Il ne porte pas seulement son nom à cause de sa couleur, mais aussi à cause du sang versé ici pendant la révolution de 1945. De l'autre côté du pont, le paysage urbain change. Une porte d'entrée rouge marque le Chinatown. Des ruelles étroites, entre des anciennes échoppes chinoises et des temples traditionnels, nous mènent au Pasar Pabean. Dans ce vieux marché séculaire, des fruits, des légumes et des épices sont échangés ; à l'arrière se trouve, reconnaissable de loin, un marché aux poissons.

Juste à côté de la porte du Chinatown, je me souviens de mon ancien métier : Dans un élégant bâtiment colonial est produite le quotidien local « Radar Surabaya ». Un tel bâtiment de rédaction bien gardé, je ne l'ai jamais connu au cours de ma carrière de journaliste.

4 juillet 2026. Avec un chauffeur privé nommé David, nous avons pris la route de Yogyakarta vers la plaine de Kedu, à trois. Pour les 40 kilomètres, nous avons mis une bonne heure dans un trafic souvent dense – le retour pendant l'heure de pointe du soir devrait durer encore plus longtemps, mais cela en valait la peine : sur une petite colline dans la plaine de Kedu se trouve Borobudur, un monument exceptionnel. Cela est confirmé à la fois par l'Unesco qui a inscrit Borobudur au patrimoine mondial de l'humanité en 1991, et par le Livre Guinness des records, qui a désigné le site en 2005 comme le plus grand temple bouddhiste du monde et le plus grand site archéologique bouddhiste.

La plaine de Kedu est entourée de volcans et d'autres montagnes sur trois côtés. L'un d'eux, le Merapi, est considéré comme très actif, comme me l'a raconté Caca, ma guide touristique à Yogyakarta. Il crache régulièrement des cendres, et parfois, il y a des coulées de lave. Le cratère du Merapi se trouve à environ 30 kilomètres de Borobudur et du centre de la grande ville de Yogyakarta, et les deux sont parfois couverts de pluie de cendres. Mais la ville et le temple, affirment les autorités et les scientifiques, se situent en dehors de la zone de danger direct des flux pyroclastiques.

Borobudur, lorsqu'il commence à se dessiner à l'horizon sous la chaleur vibrante du jour, est d'abord gigantesque : la surface de base carrée mesure 123 par 123 mètres, la hauteur est d'environ 35 mètres. 1,6 million de blocs de pierre ont été utilisés – presque comparable à la pyramide de Khéops à Gizeh, qui a été assemblée avec environ 2,5 millions de blocs.

Borobudur est également construit comme une pyramide, mais praticable, avec neuf niveaux : six terrasses carrées, suivies de trois plateformes circulaires.

Cosmologie bouddhiste

La symbolique de Borobudur provient de la cosmologie bouddhiste. Sur trois niveaux, le temple représente le chemin de l'homme du banal quotidien vers l'illumination, c'est-à-dire le Nirvana. Au niveau le plus bas, nous trouvons le monde des désirs. Au-dessus, sur cinq terrasses carrées, la vie de Bouddha et son enseignement sont représentés sur des bandes de reliefs détaillés s'étendant sur des kilomètres. Sur les trois terrasses supérieures circulaires se dressent 72 stupas en forme de cloche vers le ciel, et en haut, un stupa central en tant que symbole du Nirvana. Dans chacun de ces stupas trône un Bouddha ; deux ont été exposés pour le démontrer.

Le temple bouddhiste de Borobudur et le complexe de Prambanan avec des temples hindous et bouddhistes ont été construits à peu près en même temps. (J'ai décrit ce complexe dans mon précédent blog « Prambanan – des dieux sculptés dans la pierre » du 3 juillet 2026.) Ils servaient non seulement à des fins religieuses, mais étaient aussi des démonstrations de pouvoir pétrifiées des clans les plus importants qui rivalisaient pour la domination du royaume de Mataram, plus tard aussi appelé Medang, dans la région de Java central : la dynastie bouddhiste Syailendra et la dynastie hindoue Sanjaya.

Puissance, gloire et déclin

Pour moi, Borobudur est le symbole de l'éternel conflit entre la fugacité et la permanence. La construction du complexe, qui a commencé vers 750 après J.-C., a pris des décennies et a été probablement achevée au début du IXe siècle sous le roi Sri Maharaja Samaratungga de la dynastie Syailendra. (Les chercheurs ont en vain cherché des témoignages écrits de la construction ; ils ont dû estimer les années de construction par des comparaisons de style, des analyses architecturales et des inscriptions.)

Mais quand les impressionnants complexes de Borobudur et de Prambanan nous donnent aujourd'hui un sentiment métaphysique d'infini, nous n'avons pas intégré la deuxième partie de l'histoire, celle de la rapide décadence : aussi fiers que soient Borobudur et Prambanan aujourd'hui, si courte a été leur époque de splendeur. Prambanan n'a été intensivement utilisé que pendant environ 80 à 100 ans. Et l'importance de Borobudur a diminué après 100 ou tout au plus 200 ans.

Au fil des siècles, les cendres volcaniques et la dense végétation de la jungle ont enseveli Borobudur. Les tremblements de terre ont déplacé les murs ; des stupas se sont effondrées. Les eaux de pluie et la pression des racines ont perturbé la statique ; le temple menaçait de sombrer dans le sol.

En 1814, donc environ mille ans après l'achèvement de Borobudur, un ingénieur néerlandais a été chargé de libérer la structure profondément cachée dans la jungle des arbres et de la terre. Ce n'est qu'en 1907 à 1911, près d'un siècle plus tard, que les terrasses et stupas supérieurs ont été stabilisés.

Préserver l'héritage

Mais la phase décisive pour sauver le monument a commencé en 1975. Pendant sept ans, le gouvernement indonésien, en collaboration avec l'Unesco, a réalisé l'un des projets de restauration les plus complexes que l'humanité ait jamais vus : plus d'un million de blocs de pierre ont été démontés, catalogués et nettoyés. Un système de drainage moderne a été mis en place et le noyau du temple a été renforcé avec du béton. Puis Borobudur a été reconstruit avec les blocs de pierre d'origine.

En plus d'être un symbole de pouvoir, de gloire et de permanence, Borobudur est aussi devenu un symbole du progrès scientifique : dans la protection des monuments, sa reconstruction a établi de nouvelles normes.

Après les impressions écrasantes, alors que nous prenons le chemin du retour vers Yogyakarta, nous faisons une découverte plus profane mais tout aussi surprenante à l'extérieur du complexe clôturé de Borobudur : Soudain, plusieurs VW

La peinture se trouve dans une grotte de calcaire, qui fait partie d'un vaste paysage karstique. Cette région est riche en grottes naturelles, en falaises de calcaire abruptes et en forêts tropicales. Au fil des millénaires, ces grottes ont offert aux premiers humains un refuge contre les intempéries et les animaux sauvages. En même temps, elles ont servi de lieux de vie sociale et peut-être aussi d'actions religieuses ou rituelles.

La célèbre peinture rupestre montre un sanglier de Sulawesi, une espèce de sanglier endémique de Sulawesi. L'animal a été peint sur la paroi rocheuse avec de l'ocre rouge et est représenté de manière incroyablement détaillée. Sa physionomie musclée, ses verrues faciales caractéristiques et sa posture naturelle sont particulièrement saisissantes. Malgré son grand âge, de nombreux détails sont encore très bien conservés aujourd'hui, ce qui témoigne de l'habileté artistique de ses créateurs.

La couleur rouge utilisée provient de l'ocre naturel, un minéral ferreux qui a déjà été utilisé dans le monde entier comme pigment de couleur depuis le Paléolithique. La fabrication de tels pigments nécessitait des connaissances sur les matériaux appropriés et leur traitement. Cela montre que les gens de cette époque n'étaient pas seulement des chasseurs et des cueilleurs habiles, mais qu'ils possédaient également des compétences techniques et artistiques remarquables.

La datation de la peinture a été réalisée par des méthodes scientifiques modernes. Les chercheurs ont examiné les dépôts de calcaire qui s'étaient formés sur certaines parties de la peinture. Grâce à la datation uranium-thorium, il a été établi que ces dépôts ont au moins 45 000 ans. Comme l'image devait déjà exister avant la formation de la couche de calcaire, cela donne un âge minimal d'environ 45 000 ans. Cette découverte a considérablement modifié la compréhension antérieure des origines de l'art.

Longtemps, les scientifiques pensaient que les plus anciennes œuvres d'art figuratif étaient exclusivement apparues en Europe. Cependant, les peintures rupestres de Sulawesi montrent clairement que la pensée symbolique et l'expression artistique se sont développées très tôt également en Asie du Sud-Est. Cela a donné à l'Indonésie une place éminente dans la recherche préhistorique mondiale.

La région de Sulawesi du Sud possède une concentration exceptionnelle de sites préhistoriques. Dans de nombreuses grottes, des représentations d'animaux ainsi que des négatifs de mains ont été découverts. Ceux-ci ont été créés en posant la main contre la paroi rocheuse et en pulvérisant des pigments de couleur au-dessus. Les silhouettes restantes sont parmi les symboles les plus impressionnants de la créativité humaine et nous relient de manière unique à des personnes qui ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années.

De nombreux archéologues supposent que les créateurs de ces œuvres d'art appartenaient à la culture Toalean ou à ses prédécesseurs. Cependant, la culture Toalean s'est développée beaucoup plus tard, de sorte que la peinture vieille de 45 000 ans a probablement été créée par des groupes de chasseurs-cueilleurs antérieurs. Ces personnes vivaient en étroite relation avec la nature, chassaient des sangliers, des cerfs et d'autres animaux, cueillaient des plantes comestibles et utilisaient les grottes comme lieux de vie et de rassemblement.

Le sanglier de Sulawesi a probablement joué un rôle important dans la vie quotidienne de ces communautés. Il a servi de source alimentaire essentielle et pourrait également avoir eu une signification symbolique ou spirituelle. La représentation soignée de l'animal suggère qu'il était bien plus qu'une simple proie. Peut-être symbolisait-il la force, la fertilité ou le succès à la chasse.

La découverte de la peinture rupestre a rendu Kampung Biku mondialement célèbre. Des scientifiques de nombreux pays visitent la région pour examiner d'autres indices sur le développement des premières cultures humaines. Les technologies modernes telles que la numérisation 3D, la photographie haute résolution et les analyses géochimique permettent aujourd'hui d'explorer ces œuvres sensibles de manière particulièrement douce.

Dans le même temps, la prise de conscience de la nécessité de protéger ce patrimoine culturel unique croît. Les changements climatiques, l'humidité, les dépôts biologiques et les influences humaines peuvent nuire à long terme à ces peintures sensibles. C'est pourquoi les archéologues, les autorités et les communautés locales collaborent étroitement pour préserver les grottes pour les générations futures.

Pour les visiteurs, Kampung Biku propose non seulement des trésors archéologiques, mais aussi un paysage naturel impressionnant. D'énormes formations de calcaire, une végétation tropicale dense et une biodiversité exceptionnelle font de la région une destination fascinante. Ceux qui explorent ce paysage peuvent avoir un aperçu de ce à quoi Sulawesi du Sud a pu ressembler il y a des dizaines de milliers d'années.

L'art rupestre de Kampung Biku rappelle que la créativité est une composante fondamentale de l'humanité. Déjà il y a 45 000 ans, les humains avaient la capacité d'observer leur environnement, de représenter fidèlement des animaux et de conserver leurs pensées sur les parois rocheuses. Ces œuvres d'art ne sont pas seulement des découvertes archéologiques, mais aussi des messages d'un temps révolu.

Aujourd'hui, la peinture de sanglier de Kampung Biku est considérée comme l'un des exemples les plus significatifs de l'art préhistorique au monde. Elle enrichit notre compréhension de l'évolution humaine et démontre que la pensée artistique s'est développée indépendamment dans différentes régions de la terre. L'Indonésie, en particulier Sulawesi du Sud, occupe ainsi une place solidement ancrée dans l'histoire de l'art ancien.

Celui qui s'intéresse à l'archéologie, à l'histoire ou aux origines de la créativité humaine trouvera à Kampung Biku un lieu exceptionnel. La peinture rupestre vieille de 45 000 ans relie science, nature et culture de manière unique et rappelle que la capacité à créer de l'art a fait partie des caractéristiques les plus importantes de l'homme moderne très tôt. C'est un héritage inestimable de l'humanité et un symbole de la créativité intemporelle de nos ancêtres.

1. Choisissez la meilleure période pour visiter

La période idéale pour visiter Rammang-Rammang s'étend de mai à octobre, pendant la saison sèche. À ces mois, le temps est généralement ensoleillé, les rivières sont calmes et les randonnées peuvent se faire sans trop de restrictions. Pendant la saison des pluies, de novembre à avril, des précipitations importantes peuvent rendre les balades en bateau et les randonnées plus difficiles.

Pour ceux qui souhaitent prendre des photos particulièrement belles, il est conseillé de venir tôt le matin ou en fin d'après-midi. La lumière douce du soleil rend les formations karstiques particulièrement impressionnantes.

2. Départ tôt le matin

Un départ matinal offre de nombreux avantages. Les températures sont plus agréables, l'air est frais et le paysage apparaît particulièrement mystique grâce au brouillard matinal. De plus, il y a beaucoup moins de visiteurs le matin, vous permettant ainsi de profiter pleinement du calme de la nature.

C'est également un moment idéal pour les photographes, car la lumière est douce et crée de magnifiques reflets sur la rivière.

3. Ne manquez pas une balade en bateau

Une des plus belles manières d'explorer Rammang-Rammang est de faire une balade en bateau traditionnel sur la rivière Pute. Pendant la traversée, le bateau glisse lentement entre d'immenses formations de calcaire. Le long de la rivière, on trouve des palmiers Nipah, des mangroves et de nombreuses plantes tropicales.

Avec un peu de chance, les visiteurs peuvent apercevoir des martinets, des hérons, des papillons ou même des macaques. Cette balade en bateau décontractée fait sans aucun doute partie des moments forts de chaque voyage.

4. Porter des vêtements confortables

Étant donné que Rammang-Rammang est principalement une zone naturelle, des vêtements légers et respirants sont recommandés. De bonnes chaussures de randonnée ou des chaussures de sport sont particulièrement utiles lors de la visite de grottes ou de points de vue.

N'oubliez pas également :

• un chapeau ou une casquette
• de la crème solaire
• des lunettes de soleil
• un spray répulsif contre les insectes
• une bouteille d'eau réutilisable

Ces éléments assureront que votre visite est beaucoup plus agréable.

5. Apportez suffisamment d'argent liquide

Bien que le tourisme à Rammang-Rammang soit en croissance, de nombreux petits magasins et barques ne acceptent pas encore les paiements par carte. Il est donc conseillé d'emporter suffisamment d'argent liquide en roupies indonésiennes.

Cela vous permettra de payer vos frais d'entrée, d'acheter des encas locaux ou de vous procurer des souvenirs sans problème.

6. Découvrez les grottes locales

Rammang-Rammang est non seulement connu pour son paysage karstique, mais aussi pour ses nombreuses grottes ayant une signification préhistorique. Certaines grottes contiennent des empreintes de mains vieilles de plusieurs milliers d'années et des peintures rupestres, qui sont parmi les découvertes archéologiques les plus importantes d'Indonésie.

Lorsque vous visitez ces grottes, les visiteurs doivent respecter les sites historiques et ne jamais toucher ou endommager les peintures rupestres.

7. Visitez le village de Berua

Le petit village de Berua est l'un des plus beaux lieux de Rammang-Rammang. Entouré de majestueuses montagnes de calcaire, le village offre une impression authentique de la vie rurale à Sulawesi Sud.

Les visiteurs peuvent se promener tranquillement, admirer les maisons en bois traditionnelles, explorer les rizières et profiter de l'hospitalité chaleureuse des habitants.

8. Goûtez à la cuisine locale

Un voyage à Sulawesi Sud ne serait pas complet sans découvrir la cuisine locale. Dans les environs de Rammang-Rammang, les visiteurs trouveront de petits restaurants et warungs proposant des spécialités traditionnelles.

Les plats populaires incluent du poisson d'eau douce grillé, des fruits de mer frais, du Coto Makassar, de la soupe Konro ainsi que divers plats de riz épicés. Des noix de coco fraîches et des fruits tropicaux apportent une agréable fraîcheur après une randonnée.

9. Prévoyez suffisamment de temps

De nombreux visiteurs sous-estiment la taille de la zone karstique. Pour une visite détendue, il est conseillé de prévoir au moins une demi-journée. Si vous souhaitez visiter plusieurs grottes ou prendre des photos en détail, il est préférable de réserver une journée entière.

Un temps de séjour plus long permet également de profiter du coucher de soleil sur les montagnes karstiques – une expérience naturelle inoubliable.

10. Respectez la nature

Rammang-Rammang est un écosystème fragile avec une faune et une flore uniques. Chaque visiteur devrait contribuer à protéger ce paysage.

Cela comprend :

• ne pas laisser de déchets,
• ne pas endommager les plantes,
• ne pas nourrir les animaux,
• utiliser les sentiers balisés,
• suivre les instructions des guides locaux.

Le tourisme durable aide à préserver ce paysage exceptionnel pour les générations futures.

11. Réservez un guide local

Un guide expérimenté rend la visite beaucoup plus intéressante. Les guides connaissent non seulement les plus beaux points de vue mais racontent également des histoires fascinantes sur la géologie, la culture et l'histoire de la région.

De plus, réserver un guide local soutient directement la population et contribue au développement durable du tourisme.

12. Apportez un appareil photo

Rammang-Rammang offre d'innombrables possibilités de photographie. Les dramatiques formations de calcaire, les rivières tranquilles, les rizières verdoyantes et les forêts tropicales fournissent des conditions idéales pour la photo de paysage, de nature et de voyage.

Il est particulièrement recommandé de prendre des photos au lever du soleil ou juste avant le coucher, lorsque les roches sont baignées dans une lumière chaude et dorée.

Conclusion

Rammang-Rammang est un paradis naturel caché en Sulawesi Sud et fait partie des plus beaux paysages karstiques d'Asie du Sud-Est. La combinaison de montagnes de calcaire impressionnantes, de paysages fluviaux tranquilles, de grottes historiques, de culture villageoise traditionnelle et d'hospitalité chaleureuse rend cette destination spéciale.

Avec une bonne préparation, un comportement respectueux envers la nature et la culture, et suffisamment de temps pour explorer, votre voyage à Rammang-Rammang sera une aventure inoubliable. Que vous soyez amateur de nature, photographe, intéressé par la culture ou aventurier – chaque visiteur y trouve des impressions uniques qui resteront gravées dans son esprit. Si vous souhaitez découvrir l'Indonésie sous un angle authentique et moins connu, Rammang-Rammang devrait figurer en tête de votre liste de destinations.

Yogyakarta, la capitale du sultanat éponyme de Java, est le point de départ de deux sites monumentaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils laissent une impression durable – en ce qui me concerne, ayant visité les deux complexes de temples les 3 et 4 juillet 2026. Alors que le complexe hindouiste Candi Prambanan fascine avec ses tours qui s'élèvent haut vers le ciel, le monument bouddhiste Borobudur impressionne par sa taille gigantesque et sa forme pyramidale en terrasses.

Le parc archéologique de Prambanan se compose de quatre ensembles principaux, que l'on peut explorer aisément à pied ou en voiturette électrique, idéalement du sud au nord. Prambanan a été édifié à la fin du IXe siècle sous la dynastie hindouisto-bouddhiste Mataram, ce qui le rend presque trois cents ans plus ancien que les complexes de temples, peut-être encore plus célèbres, d'Angkor.

(Précision pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ; les autres peuvent sauter cette note en annexe : le royaume hindouisto-bouddhiste de Mataram a existé à partir du VIIIe siècle apr. J.-C. et a disparu au Xe siècle. L'islam n'est arrivé à Java qu'à partir du XIIIe siècle ; au XIVe et au XVe siècle, les premiers sultanats musulmans ont été fondés. Le sultanat islamique de Mataram est né vers 1580 et s'est effondré en 1755. De là, a notamment émergé le sultanat de Yogyakarta, qui existe encore aujourd'hui.)

Au-dessus de tout trône Shiva

Le plus magnifique ensemble, Candi Prambanan, presque vieux de 1200 ans, dans la partie nord du complexe, est dédié à la trinité hindouiste, la célèbre Trimurti : au centre se trouvent huit temples principaux, dont le temple de Shiva (le Destructeur), haut de 47 mètres, domine l'ensemble du sanctuaire. Il est flanqué de deux autres grands temples dédiés à Vishnu (le Préservateur) et à Brahma (le Créateur).

À l'origine, le complexe comptait entre 224 et 250 autels individuels. Beaucoup de ces petits temples ne sont aujourd'hui conservés que sous forme de tas de pierres de basalte noir ou de vestiges de fondations, et il est incertain qu'ils puissent un jour être reconstruits. Lors d'un tremblement de terre en 1549, Prambanan a été largement détruit et n'a été progressivement reconstruit qu'au XXe siècle. Entre-temps, les habitants des alentours avaient utilisé le site pendant des siècles comme source de matériaux de construction, et de nombreuses parties ne sont tout simplement plus présentes. (Ce que je raconte ici n'est bien sûr pas le fruit de ma connaissance, mais celui de notre guide.)

Les hauts bâtiments en forme de tours élancées sont richement ornés de reliefs. Ceux-ci ont été sculptés dans les pierres déjà mises en place ; les tailleurs de pierre ne pouvaient donc commettre la moindre erreur ; cela rend d'autant plus admirable la richesse des détails, la précision, la beauté et l'expressivité de ces œuvres.

Des scènes du grand poème hindou, Ramayana, vieux de plus de 2500 ans dans ses parties les plus anciennes, sont représentées. Il raconte l'histoire de vie du prince Rama, une incarnation humaine du dieu Vishnu.

Rama était un souverain idéal. Sa renommée et sa naissance divine ont inspiré le roi thaïlandais Vajiravudh, qui a régné de 1910 à 1925, à décider de se nommer lui-même et de donner à ses cinq prédécesseurs de la dynastie Chakri, au pouvoir depuis 1782, également le nom de « Rama » et de les numéroter rétroactivement. Ainsi, Vajiravudh est devenu Rama VI ; l'actuel roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, est Rama X.

Coexistence pacifique

Trois autres temples dans le même parc sont dédiés à Bouddha et démontrent la coexistence pacifique des religions dans l'ancien royaume. Au nord du complexe principal hindou de Prambanan se trouve le bouddhiste Candi Lumbung. « Lumbung » signifie en traduit « grenier à riz », mais il s'agit d'un temple restauré qui était entouré autrefois de 16 petits temples annexes. Des travaux de taille de pierre raffinés et des stupas se trouvent également à Lumbung.

Un peu plus au nord, on trouve Candi Bubrah. Longtemps en ruines, ce temple bouddhiste a été minutieusement restauré. On y voit de bien préservées statues de Bouddha sur les extérieurs et de redoutables têtes de Kirtimukha au-dessus des niches. Le mot sanskrit Kirtimukha signifie « visage de la gloire » : ce monstre grotesque aux yeux exorbités, aux dents d'ivoire et à la bouche béante est censé protéger le temple.

Tout au nord du complexe se trouve Sewu. Le nom signifie « mille temples » ; il y avait en fait autrefois 249 structures. Deux statues de gardiens armés flanquent les entrées de la colline centrale. Fait intéressant, ce temple bouddhiste présente également des scènes du poème hindou Ramayana. Malheureusement, je ne peux pas les voir ; Candi Sewu est fermé et ne peut être observé que de l'extérieur. Néanmoins, ce complexe, le deuxième plus grand temple bouddhiste d'Indonésie après Borobudur, est impressionnant.

Borobudur sera mon prochain point fort.

Java me laisse sans voix : Vu de l'avion, l'île illuminée la nuit ressemble à une gigantesque ville presque entièrement couverte. Les chiffres confirment cette impression : Java a une superficie de 132 000 kilomètres carrés, soit bien trois fois celle de la Suisse ou moins du double de celle de la Bavière. Cependant, 160 millions de personnes vivent sur l'île, ce qui serait comparable à une population suisse de 50 millions (au lieu de neuf actuels) ou à 85 millions de Bavarois (au lieu de 13 millions aujourd'hui).

Les chiffres pour la capitale Jakarta sont tout aussi fous, remplissant le coin nord-ouest de Java : L'agglomération de Jakarta compte, selon les données des Nations Unies, 42 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande agglomération urbaine au monde, aussi grande que Paris, Londres, Berlin et New York réunis.

Je suis une personne curieuse, mais si la curiosité ne pouvait être satisfaite qu'avec du masochisme, je laisse la raison prendre le dessus. J'ai contourné Jakarta et y'ai volé, et le 1er juillet 2026, j'ai voyagé directement de Kuala Lumpur à Yogyakarta. Jogja (prononcé «Dschogdschah»), comme les habitants appellent la ville, n'est pas un petit village non plus, avec environ un million et demi d'habitants dans l'aire urbaine élargie, et le trafic est à la hauteur de n'importe quelle métropole : il est horrible. Mais au moins, Jogja est relativement gérable.

C'est précisément à cause de ce trafic que j'ai réservé un guide à scooter, plutôt qu'en voiture. C'est Caca, 22 ans (prononcé «Tschatscha»), qui vient me chercher à ma maison d'hôtes appelée «Duta», m'enfile un casque de moto et part avec moi comme passager lourd. Ma maison d'hôtes, qui possède même une piscine avec une petite cascade (qui est éteinte le soir), est située sur la rue Prawirotaman, à environ trois kilomètres au sud du centre-ville, qui est localisé à l'intersection du Titik Nol («Kilomètre zéro»). Au Titik Nol se trouve, entre autres, le bâtiment historique de la banque centrale indonésienne avec ses murs blancs massifs, ses tours symétriques et ses grandes rangées de fenêtres.

Combattants de la liberté, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman mériterait une histoire à elle seule. Le nom vient de Kyai Prawirotomo, un noble à qui le sultan de Yogyakarta (je reviendrai là-dessus) a offert les terres au 19ème siècle. À l'origine, ce sont ici que vivaient les soldats de la garde du palais. Pendant la guerre d'indépendance contre les Pays-Bas de 1945 à 1949, des combattants de la liberté ont agi depuis ce quartier.

Ensuite, Prawirotaman est devenue un centre important de production de Batik. Son déclin a coïncidé avec l'arrivée des routards dans les années 1970, et des habitants astucieux ont transformé leurs ateliers et maisons en pensions et maisons d'hôtes. Prawirotaman est devenue un quartier de divertissement avec des hôtels, des pensions, des cafés, des restaurants, des bars et des agences touristiques, et est très vivante le soir.

Une sultane bientôt ?

Caca étudie le tourisme et travaille en tant que guide touristique uniquement sur appel, pour gagner de l'argent. Mais elle se révèle être une parfaite interlocutrice, car elle parle très bien anglais et connaît la réponse à chaque question.

Yogyakarta est la capitale du sultanat du même nom. (Remarque : entre 1946 et 1949, Yogyakarta était aussi la capitale provisoire de la République, car Jakarta était occupée par les Néerlandais.) Le sultanat de Yogyakarta est né en 1755 d'une partie de l'ancien royaume islamique en décomposition de Mataram et reste un curieux phénomène au sein de la République indonésienne : puisque le sultan a pris le parti de la République pendant la lutte pour la liberté, il a pu rester au pouvoir.

Selon un accord entre l'État central et le sultanat de Yogyakarta, son gouverneur n'est pas élu par le peuple, mais le poste politique est exercé par le sultan. Le sultan de Yogyakarta est le seul dirigeant régional traditionnel, déterminé par héritage, en Indonésie qui exerce encore une fonction politique.

Hamengku Buwono X. est le sultan de Yogyakarta depuis 1989. Il a 80 ans et se rend encore chaque jour à son bureau dans le quartier central de Malioboro, comme me le raconte Caca. Mais à cet âge, la question de la succession se pose. Hamengku Buwono X. a cinq filles et aucun fils. Il tente de désigner sa fille aînée Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (née en 1972) comme héritière.

Cependant, une sultane serait une première dans l'histoire séculaire de Yogyakarta et de toute l'Indonésie ; l'opposition, notamment dans l'establishment islamique religieux, est d'autant plus vive. Je suis curieux de savoir qui un jour succédera à ce sultan populaire.

Le sultan, ses femmes et ses concubines

Avec Caca, je visite le Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, le palais du sultan. Le Keraton n'est pas un palais au sens européen ; ceux qui pensent à Buckingham ou à l'Élysée se trompent complètement. Il ne peut pas non plus se comparer aux palais royaux asiatiques tels que ceux de Bangkok ou de Phnom Penh ou à la Cité Interdite de Pékin, qui impressionnent par leur taille et leur opulence. En réalité, nous trouvons dans le Keraton divers pavillons de style javanais, la résidence du sultan, que l'on peut apercevoir depuis une barrière, un ancien caveau à vin (les sultans de Yogyakarta sont musulmans, c'est juste pour info) et divers autres bâtiments.

Dans le palais, il y a aussi de grandes salles d'événements ouvertes sur les côtés, où se déroulent des rituels et des cérémonies, des spectacles de musique traditionnelle et de danses locales. Le Keraton est un complexe vivant, bien qu'entouré de murs de forteresse imposants et blanchis à la chaux, mais entretenu avec une relation visible avec la population urbaine.

Le palais d'eau Taman Sari (qui signifie «jardin magnifique», comme l'explique Caca) a été aménagé au milieu du 18ème siècle, c'était l'endroit où les anciens sultans s'ébattaient avec leurs femmes, concubines et enfants. Il y a, au milieu des jardins, un complexe de baignade avec trois grands bassins - deux pour les femmes et les enfants, que le sultan pouvait observer depuis une tour, et un pour le souverain lui-même.

Bien que Taman Sari ressemble à une oasis récréative paisible, la structure servait aussi à la défense : des passages souterrains reliaient les bâtiments entre eux. En cas d'attaque, la famille royale aurait pu s'enfuir sans être remarquée. Et la mosquée sous-marine circulaire (Sumur Gumuling), accessible uniquement par l'un des tunnels, se trouve profondément sous terre et aurait servi de refuge en cas d'urgence. Malheureusement, elle est fermée aux visiteurs en raison du risque d'effondrement.

Au-dessus du sol, le roi et son entourage accédaient au Taman Sari depuis le Keraton par un splendide portail (Gedhong Gapura Hageng). Il a été construit en 1765 et est richement décoré de reliefs artistiques représentant des oiseaux et des fleurs.

Zone sismique

Keraton et Taman Sari ont été gravement endommagés par des tremblements de terre à deux reprises et ont été reconstruits à chaque fois : en juin 1867, puis à nouveau le 27 mai 2006. Le tremblement de terre d'il y a 20 ans a causé d'énormes dommages dans toute la ville ; près de 6000 personnes ont perdu la vie. Yogyakarta est particulièrement vulnérable : premièrement, l'un des volcans les plus actifs de la terre, le Merapi, est situé à moins de 30 km. Deuxièmement, Yogyakarta se trouve directement sur une faille de la croûte terrestre. Enfin, il existe également un danger de tremblements de terre massifs en mer au large de la côte sud, également à seulement 25 km.

Yogyakarta est une province-capitale densément peuplée, jeune et active, avec une forte identité culturelle. Son attrait réside dans le mélange de traditions de cour, de pratiques religieuses et d'une vie urbaine aussi marquée par les étudiants de plusieurs universités.

Cependant, contrairement à de nombreux Indonésiens, pour qui Yogyakarta est une destination de vacances, la ville n'est pour la plupart des touristes étrangers qu'un point de départ pour visiter les gigantesques complexes temple, le Prambanan, influencé par l'hindouisme et le bouddhisme, et le plus grand temple bouddhiste du monde à Borobudur, tous deux vieux de plus de mille ans.

J'ai passé les deux premières semaines de juin sur l'île de Samosir, dans le lac Toba, au cœur de Sumatra. Bien que Samosir soit une destination touristique populaire, même pour les Indonésiens, elle est moins fréquentée que des îles comme Bali, qui figure sur presque toutes les listes de lieux à éviter en raison de l'« overtourisme », aux côtés de Barcelone, Venise, du Machu Picchu ou de Dubrovnik.

Samosir paraît paisible et détendu, mais a une histoire sanglante : encore au XIXe siècle, les voyageurs européens relataient avec une curiosité sensationnelle la chasse aux têtes et le cannibalisme rituel des Batak. « Mes ancêtres étaient effectivement des cannibales », rit Dewi Sia-gallan, une Batak qui possède une pharmacie à Tuktuk Siadong et est mariée à l'entrepreneur suisse Felix Amann.

Dewi m'encourage à visiter le site historique qui porte le nom de son clan : Kampung Huta Siallagan dans la commune d'Ambarita, à environ un quart d'heure en scooter de Tuktuk.

On entre dans le village par une porte en pierre, paie un droit d'entrée équivalent à 45 cents et voit d'abord deux rangées de maisons traditionnelles Batak. Au milieu se trouvent les témoignages du passé sanglant : sous un arbre, usé comme un vieil homme, se dressent quelques chaises en pierre. Celles-ci servaient au roi, au chaman et aux anciens du village pour juger les accusés et les prisonniers de guerre. Un peu à l'écart des maisons se trouve le lieu d'exécution, où les sentences de mort étaient exécutées par décapitation.

Lors de l'exécution, des morceaux du corps, comme le cœur et le foie, étaient prélevés, que le Raja (roi ou chef de village) consommait ; des hommes importants ou des anciens recevaient de plus petites portions de poitrine, d'épaules ou de cuisses ; d'autres villageois ne obtenaient que de petites parts. La distribution était strictement ritualisée. L'idée n'était pas de se nourrir de chair humaine, mais on était convaincu que ce rituel permettait d'absorber la force et les qualités du condamné ou du prisonnier. En même temps, le souverain démontrait ainsi son autorité.

La chasse aux têtes se déroulait généralement dans le cadre d'une attaque ou d'un combat. Les prisonniers ou les adversaires tués étaient décapités ; les têtes étaient ensuite amenées au lieu de culte ou au village et présentées lors de rituels. Souvent, des crânes étaient cloués aux maisons ; parfois, des têtes entières étaient conservées. L'obtention de têtes adverses était censée transférer la force vitale spirituelle de l'ennemi vers le propre village et renforcer ses capacités de défense.

Missionnés au XIXe siècle

À partir de 1860, la région fut missionnée par des luthériens allemands, puis aussi par des catholiques néerlandais, et les pratiques cannibales disparurent. Encore aujourd'hui, on entend des récits des missionnaires de la Rheinische Missionsgesellschaft, en particulier de Ludwig Ingwer Nommensen, qui œuvra ici à partir des années 1860. Il apprit la langue batak, traduisit des textes bibliques et fonda des écoles.

Aujourd'hui, des églises, qui me semblent souvent assez exotiques, ponctuent le paysage sur Samosir aux côtés des maisons traditionnelles Batak avec leurs pignons ondulés. La communauté protestante la plus importante est l'Huria Kristen Batak Protestan HKBP (Église protestante chrétienne batak), qui est considérée comme la plus grande communauté chrétienne d'Indonésie avec plus de quatre millions de membres.

Certains coutumes traditionnelles ont été préservées malgré le christianisme, comme les cérémonies familiales élaborées et les rites funéraires en plusieurs étapes. Dewi m'emporte à une fête de mariage et, quelques jours plus tard, à une cérémonie funèbre en compagnie de sa grande famille.

Bien que le couple de mariés et la grande tante décédée soient protestants, on a choisi pour la fête une salle d'événements à côté de l'église catholique de Tuktuk. Les relations entre les confessions ici sont détendues, dit Dewi, mais elle fait une petite exception : avec les musulmans, ce n'est pas tout à fait simple. Elle parle par expérience ; elle a été mariée à un musulman, le père de ses deux filles adolescentes.

Les deux cérémonies sont accompagnées de musique traditionnelle tonitruante et de discours tout aussi retentissants. Et toutes deux se déroulent selon des rituels clairement définis. Il est ainsi précisément déterminé combien de maquillage les femmes doivent porter pour l'occasion - plus le lien familial est proche, plus elles portent de maquillage - et combien d'argent et quels Ulos on offre aux mariés ou aux endeuillés. Les Ulos sont des tissus traditionnels tissés à la main, portés en travers des épaules lors des cérémonies, symbolisant la bénédiction divine, la protection, le respect et les liens familiaux.

Un paysage plein de sépultures

Des rites funéraires ancestraux se manifestent, tout comme les églises et les maisons Batak, dans le paysage : au milieu des champs ou même au cœur des villages se dressent des caveaux familiaux en pierre à plusieurs étages, qui ressemblent souvent à de petites maisons ou de petites églises. Dans les chambres inférieures reposent les générations précédentes, tandis que les niveaux supérieurs sont réservés aux enterrements ultérieurs.

Les défunts sont d'abord enterrés dans des tombes normales, mais des années ou des décennies après la première inhumation, ils sont réinhumés lors d'une grande cérémonie familiale. Ce second enterrement est considéré comme une importante expression de respect envers les ancêtres et renforce en même temps la cohésion de la grande famille. C'est très coûteux ; il faut notamment abattre des buffles d'eau pour les célébrations.

Je n'ai pas assisté à l'abattage de buffles. Un travail sanglant est néanmoins aussi la vente de viande de poulet frais sur le marché d'Ambarita. Les animaux sont livrés entassés dans des cages en plastique. Sur commande d'un client, un jeune homme sort une poule haletante et agitée de la cage et lui coupe la tête avec des ciseaux. L'animal encore vivant est brièvement plongé dans l'eau chaude avant d'être mis dans une machine qui l'écorche.

Quelques jours avant de quitter Samosir, j'ai eu du mal à commander du poulet à manger.

Le lac Toba se trouve à 900 mètres d'altitude et j'espérais échapper à la chaleur humide et pesante, comme je l'avais vécue à Banda Aceh et Medan. Sur la carte, le lac ressemble à un œuf au plat légèrement allongé, avec au centre l'île de Samosir comme le jaune d'œuf glissant légèrement vers le bord occidental.

Ce qu'on ne réalise pas vraiment sur la carte, ce sont les proportions : Le lac Toba a deux fois la superficie du lac de Constance et atteint plus de 500 mètres de profondeur à son point le plus bas, ce qui en fait également deux fois plus profond que ce dernier ; et Samosir est plus grande que les îles méditerranéennes connues telles qu'Ibiza ou Corfou.

Le 1er juin 2026, j'ai conduit de la grande ville de Medan à Siantar, une ville provinciale majeure. En route, nous avons croisé d'immenses plantations de caoutchouc, de cocotiers et de palmiers à huile, parmi des rizières à perte de vue. L'Indonésie est le plus grand producteur d'huile de palme au monde, le deuxième de noix de coco et le quatrième de riz, comme le souligne fièrement mon chauffeur Ringgo. Pour établir les plantations, des milliers de kilomètres carrés de forêt tropicale ont été détruits ; c'est l'autre face de la médaille.

À Siantar, l'autoroute s'arrête ; la route serpente maintenant constamment en montée. Il y a plus d'églises ici et moins de mosquées, ainsi que des femmes portant des foulards. Les Toba-Batak, le peuple le plus important de Samosir et de la région du lac Toba, sont majoritairement des chrétiens protestants ; certains sont aussi catholiques.

Une éruption volcanique colossale

Enfin, le lac apparaît devant nous, niché au milieu d'un paysage vallonné et verdoyant. Sa formation, cependant, n'a rien eu de paisible : Le lac Toba résulte de l'éruption volcanique la plus puissante que le monde ait jamais connue, il y a 74 000 ans. 2800 kilomètres cubes de roche, de cendres et de dioxyde de soufre ont été projettés jusqu'à la stratosphère, entraînant d'importants changements climatiques. 

L'effondrement de la chambre magmatique a laissé une immense caldeira, longue de 100 km et large de jusqu'à 30 km, qui s'est ensuite remplie d'eau. Au centre, l'île de Samosir s'est élevée grâce à des activités volcaniques supplémentaires.

Il est impossible de dire si l'humanité a failli s'éteindre à cette époque, comme le suggèrent d'anciennes théories, ou si les impacts étaient moins dramatiques, comme le laissent supposer des recherches plus récentes. Ce qui est certain, c'est qu'autrefois Toba était le centre de la terre. Aujourd'hui, c'est une région assez isolée sur Sumatra, ce qui lui confère son charme.

Des ferries traversent le lac entre le continent et Samosir, en plus des pêcheurs dans de petites pirogues en bois et des touristes dans des bateaux à moteur bruyants. Après être arrivé à Parapat, sur la rive est du lac, j'ai donc emprunté une étroite planche de bois pour monter à bord du ferry et, pour 25 000 roupies indonésiennes, soit un franc et douze centimes ou presque 1,20 euro, je suis arrivé à la station balnéaire de Tuktuk Siadong sur l'île de Samosir.

Le bateau en bois accoste directement au complexe de vacances, qui doit devenir mon épicentre personnel pour deux semaines : les Tabo Cottages appartiennent à une Allemande, Annette Horschmann de Witten dans la région de la Ruhr, qui vit ici depuis de nombreuses années. Malgré l'accès au lac, un beau parc paysager, une piscine, un excellent restaurant et une boulangerie allemande, une nuit avec petit déjeuner inclus ne coûte selon la catégorie de chambre qu'environ 30 à 50 euros.

Une péninsule pour tout

Tuktuk Siadong est le centre touristique de l'île. Son nom curieux n'a rien à voir avec les motocyclettes transportant des passagers, que l'on retrouve dans de nombreuses villes asiatiques. Dewi Siallagan, qui possède une pharmacie à Tuktuk et construit avec son mari, le Suisse Felix Amann, une petite station balnéaire, m'explique : Dans la langue des Toba-Batak, dont Dewi fait partie, Tuktuk signifie 'cap' ou 'pointe de terre', et effectivement l'endroit se situe sur une péninsule marquée. (Avec Felix, je joue au billard le soir, pendant que Dewi doit garder la pharmacie.)

La seconde partie du nom officiel (Siadong) vient du mot batak pour 'donner' ou 'être présent', et a été introduit dans les années 1970, lorsque l'endroit a été promu en tant que centre touristique de l'île. Tuktuk Siadong signifie donc approximativement 'la péninsule où il y a tout'.

La côte de la péninsule Tuktuk est bordée de petits hôtels, de maisons d’hôtes et de restaurants. Du rivage, le regard se porte sur les eaux calmes jusqu'aux pentes abruptes recouvertes de verdure de l'ancien cratère. Un seul grand hôtel cinq étoiles semble être une verrue architecturale dans ce paysage.

Les habitants autour du lac, comme mentionné, appartiennent principalement aux Toba-Batak. Les Batak ne forment pas un groupe ethnique homogène, mais plusieurs communautés culturellement apparentées dans les montagnes du nord de Sumatra. Les Toba-Batak sont les plus nombreux parmi eux. Pendant des siècles, ils ont vécu relativement isolés et ont développé leur propre langue, écriture et tradition légale. Je leur consacrerai mon prochain article de blog.

Non seulement culturellement, mais aussi gastronomiquement, la région est différente du reste de l'Indonésie. La plupart des Toba-Batak sont chrétiens, et dans leur cuisine, le porc joue un rôle important – ce qui est inhabituel dans un pays majoritairement musulman. Sur le marché de Tombok chaque samedi, des porcs découpés sont proposés en gros morceaux, tandis que la tête de la truie, séparée, regarde stoïquement depuis la boucherie. 

Parmi les plats typiques, il y a le poisson grillé, généralement de la tilapia (perciforme) du lac Toba et du porc préparé de différentes manières et épicé. On sert souvent des sambals, comme on en trouve partout en Indonésie : des sauces épicées à base de tomates et de piments avec de l'ail, des oignons, de la tamarin ou d'autres épices ; elles se marient avec du riz, des légumes, du poisson, de la viande ou sont servies en dip. J'ai particulièrement apprécié le Rendang, du poulet ou du bœuf, mijoté longtemps dans du lait de coco et des épices, donnant une viande tendre et juteuse avec une sauce délicieusement crémeuse. 

À Samosir, on cultive également du café – naturellement le meilleur du monde, comme le souligne Edi. Il tient un petit café à Ambarita, le village voisin de Tuktuk, où il réside également, torréfie ses propres grains de café et vante son breuvage en termes élogieux. Avec Marcel, un autre touriste suisse, j'essaie ce café noir. Eh bien ? C'est juste du café ; bon, mais pas plus. 

Ce qui frappe, non seulement chez Edi, mais dans de nombreux autres établissements, ce sont les 'champignons magiques' proposés de manière ouverte. Bien que la drogue soit strictement interdite en Indonésie, il semblerait que les autorités ferment les yeux sur les champignons psychédéliques à Samosir, ou même sur les deux.

Une pisciculture suisse controversée

À la mention du 'tilapia', Thomas Heinle s'emporte. Thomas vient à l'origine de Garmisch-Partenkirchen en Bavière et est arrivé à Samosir il y a 14 ans. Avec sa femme locale, il gère directement au bord du lac, dans une région plutôt isolée et accessible par une mauvaise route, une « Ecovillage ». Heinle nous révèle son vaste terrain qui grimpe en pente raide sur la colline, appartenant à la famille de sa femme.

Thomas Heinle connaît chaque plante, sait comment les utiliser, et parfois même leurs effets médicinaux. À partir de quantités énormes de mangues qui poussent ici comme par magie, il élabore des vins, crée des liqueurs et des eaux-de-vie, dont les étiquettes portent toutes le portrait de sa femme. Cependant, Marcel et moi n'avons pas pu goûter à grand-chose, car nous circulons à moto de location.

Directement en face du 'Village' de Heinle s'étend une vaste pisciculture dans le lac. Elle a été fondée en 1988 par l'entrepreneur suisse Rudi Lamprecht. Les poissons sont élevés dans des cages flottantes dans les eaux profondes du lac, puis transportés par camion vers des usines de Sumatra, où ils sont préparés pour l'export. La pisciculture est un facteur économique qui crée des emplois, mais Thomas Heinle et d'autres, y compris des critiques locaux, soutiennent que les dommages écologiques de la pisciculture industrielle l'emportent largement sur ses aspects positifs. Les restes d'aliments, des médicaments et les excréments des centaines de milliers de poissons entassés ici entraînent une accumulation excessive de nutriments comme le phosphore et l'azote dans le lac.

Il y a des années, l'émission « Kassensturz » de la télévision suisse SRF est venue faire un reportage sur la pisciculture ici. Thomas Heinle critique que ce reportage a été totalement unilatéral et sans critique. Je sort mon téléphone et trouve presque immédiatement l'émission critiquée dans les archives de la SRF. Nous la regardons ensemble, la technologie moderne rendant possible l'accès à presque tout le contenu, même dans les coins les plus reculés du monde. Nous pouvons rassurer Thomas, car le reportage télévisé était effectivement critique et n'a pas esquivé les aspects délicats. Cependant, cela ne change bien sûr rien à la situation sur place, même si de grandes chaînes de distribution suisses ont retiré le Toba-Tilapia de leur offre. 

Après des jours intensifs à Banda Aceh, je me mets en route le 24 mai 2026 vers Medan, la plus grande ville de Sumatra avec environ deux millions et demi d'habitants, ou cinq millions si l'on inclut la région métropolitaine. L'Indonésie est le pays des 17 500 îles. Beaucoup sont minuscules, mais Sumatra est immense : elle mesure plus de 1700 kilomètres de la pointe nord à la pointe sud. Sa superficie, de 480 000 kilomètres carrés, est presque douze fois celle de la Suisse ou 120 000 kilomètres plus grande que l'Allemagne.

Cela signifie que voyager devient un défi. Le plus simple serait de prendre un vol, mais j'ai opté pour le bus. Medan n'est qu'à environ 600 km au sud de Banda Aceh, mais les bus mettent environ douze à treize heures pour ce trajet, et je ne veux pas trop fatiguer mon dos en une seule fois.

Trois étapes

J'ai donc découpé le voyage : le premier jour, 250 km de Banda Aceh à la ville de Lokhseumawe, qui compte bien que 200 000 habitants, mais qui est assez peu connue en Indonésie. Le deuxième jour, un peu plus de 150 km de Lokhseumawe à Langsa, presque de la même taille et presque aussi inconnue. À Langsa, je reste quelques jours avec le bon, mais non réalisé, projet de visiter les célèbres mangroves. Enfin, 170 km supplémentaires jusqu'à Medan.

À Banda Aceh, je devrais être récupéré par un minibus à l'hôtel, mais le voyage commence de manière assez pénible : le conducteur arrive avec une heure de retard, mais seulement après que la réceptionniste amicale a dû poser des questions par téléphone trois fois. Ensuite, nous tournons une heure de gare routière en gare routière, au cours de laquelle je dois échanger mon e-ticket acheté en ligne contre un billet rempli à la main (que personne ne veut plus voir par la suite).

En cours de route, nous nous arrêtons plusieurs fois car notre chauffeur se considère également comme un service de livraison de colis. Et bien sûr, nous devons également nous restaurer, dans une grande enseigne sur une route très fréquentée. Les repas disponibles - divers plats en sauce avec du poisson, du bœuf ou du poulet et des frites - sont déjà disposés dans des assiettes sur un buffet, afin que les voyageurs pressés ne perdent pas de temps. Comme accompagnement, une jeune femme sert du riz d'une grande casserole. Tout cela n'a pas l'air très appétissant. Mais mon curry de poisson est excellent, et ma digestion ne réagit pas mal aux plats, qui sont en plus extrêmement bon marché : pas plus de deux francs ou euros pour un repas.

Pas un bon souvenir de Lokhseumawe

La nuit est déjà tombée lorsque nous arrivons à Lokhseumawe. Le chauffeur de bus, qui a perdu du temps pendant la moitié du trajet, est soudain pressé et ne veut pas entrer dans la ville. Il me dépose sur la route principale et paie un conducteur de rickshaw pour me conduire à l'hôtel. Ce véhicule ancien, probablement fabriqué sur place, qui gémit sous le poids combiné de moi et de mes bagages, cahote sur une route partiellement non goudronnée à travers des quartiers mal éclairés, et je dois me tenir d'une main pour moi-même et de l'autre mon valise qui menace de tomber à tout moment.

Enfin, nous arrivons à l'hôtel. Il s'appelle « OYO 2180 Vina Vira Hotel ». OYO signifie « On Your Own » et est une organisation et plateforme de réservation pour des hôtels, auberges et maisons d'hôtes bon marché que l'on trouve dans chaque ville indonésienne. J'ai réservé via agoda, où la chambre, malgré un prix mini d'environ six francs ou presque sept euros par nuit, a l'air tout à fait convenable. Cependant, la photo publiée en ligne n'a rien à voir avec la réalité : je passe la nuit dans une chambre sombre, sans fenêtre, avec de vieux meubles branlants et des équipements délabrés dans la salle de bains. Exceptionnellement, je renonce à me doucher, et je ne dors pas dans le lit, mais sur le lit, complètement habillé, car j'ai peur de ramasser des insectes sinon.

Disons-le ainsi : Lokhseumawe restera, peut-être à tort, comme l'endroit le plus désagréable de mon voyage dans ma mémoire, d'autant plus que l'hôtel Vina Vira est le seul établissement que j'ai jamais visité où aucun employé n'a échangé un mot avec moi. J'ai été traité en silence, conduit en silence vers la chambre de service et silencieusement évacué le lendemain matin. Voici le traitement peu amical que j'attendais en fait à Banda Aceh.

Langsa était alors tout à fait différent, même si le conducteur de tuk-tuk que j'avais engagé à la gare routière ne trouvait pas ma maison d'hôtes et que je devais me débrouiller pour demander mon chemin, car il n'y a naturellement presque personne à Langsa qui parle anglais. Mais la ville semble d'une certaine manière plus accueillante que Lokhseumawe. Cela est certainement dû à mon hébergement, la maison d'hôtes assez récente « Hayy » dans une ruelle. À ne pas comparer avec le Vina Vira de la nuit dernière, bien que la chambre coûte cette fois également juste un peu moins de neuf francs ou neuf euros par nuit. (Une chose m'a cependant étonné : je n'ai jamais séjourné dans une chambre d'hôtel qui offre bien douche et WC, mais pas de lavabo. Se brosser les dents, se raser et se laver les mains dans la douche est plutôt inconfortable - mais bien sûr pas catastrophique.)

J'ai fait plusieurs fois le tour de la moitié de la ville pour me restaurer chez « Sams Coffee and Roastery ». Nous sommes toujours dans la province d'Aceh, et ce café est également strictement islamique, mais moderne et lumineux. Il est principalement fréquenté par des personnes dont je pourrais être le grand-père ou l'arrière-grand-père, mais je me sens à l'aise ; la nourriture est délicieuse et l'espresso aussi.

Submergé par les événements

Mais même à Langsa, je suis submergé par les événements – et en tant que quelqu'un qui a voyagé et vécu longtemps dans des pays arabes, j'aurais dû le savoir. Mon séjour coïncide exactement avec l'Eid al-Adha. L'Eid al-Adha, la fête du sacrifice, est la plus haute et la plus importante fête de l'islam. Elle rappelle l'histoire d'Abraham, que Dieu a demandé de sacrifier son fils bien-aimé Isaac. (Dans l'islam, qui est arrivé bien plus tard que le judaïsme et le christianisme, Abraham s'appelle « Ibrahim », et Isaac n'a pas de nom.) Abraham ou Ibrahim était prêt à répondre à cette demande divine ; au dernier moment, pourtant, Dieu l'a arrêté et a envoyé un bélier à la place, qui a été sacrifié à la place du fils. En même temps, l'Eid al-Adha marque le sommet et la fin du pèlerinage annuel à La Mecque. Un aspect important de cette fête religieuse est le sacrifice d'animaux, généralement des moutons, des chèvres, des bovins ou des chameaux.

En 2026, l'Eid sera célébré du 26 au 29 mai. Et les célébrations se déroulent principalement en famille. Cela signifie que la vie publique est plus ou moins à l'arrêt. Ainsi, il est impossible de réserver une excursion dans les mangroves le 26 mai, raison pour laquelle je fais une halte à Langsa. Et il est presque impossible de trouver un restaurant ouvert ou un supermarché. Je me vois déjà en train de mourir de faim dans les rues de Langsa quand, à 14h, « Sams Coffee and Roastery » ouvre pour me sauver. Le 27 mai, je prévois de continuer vers Medan, mais il est impossible de trouver un bus. Finalement, je réussis à convaincre un chauffeur de taxi. Il demande pour les 170 kilomètres un million de roupies, et je dois à nouveau mettre mon cerveau à l'épreuve pour réaliser que cela représente moins de cinquante francs ou euros.

Devrais-je avoir pris l'avion ? Bien sûr que non. Ce sont des jours comme ceux-ci qui restent gravés dans la mémoire, pas ceux où tout fonctionne sans accroc. À Medan, je descends dans l'hôtel moderne « deSatu » à côté d'un grand centre commercial appelé Center Point. Dans la même rue, une musique live très bruyante provenant d'un pub irlandais nommé « Healy Mac’s », qui est ouvert 24 heures sur 24, sonne. Nous ne sommes plus dans la province d'Aceh régie par la charia, mais dans la province plus libérale de Sumatra Utara, c'est-à-dire le nord de Sumatra, et « Healy Mac’s » propose sur sa carte des boissons quasiment toutes les sortes d'alcool qu'on pourrait rêver pendant une semaine d'abstinence.

Dans le précédent article de blog, j'ai expliqué comment la charia, le corpus législatif islamique, a été introduite dans la province indonésienne d'Aceh sur l'île de Sumatra. Ce que cela signifie concrètement en termes d'application de ces lois, je l'ai vécu de manière frappante à Banda Aceh, sans compter qu'il n'y a pas d'alcool et que presque toutes les filles à partir d'environ huit ans et toutes les femmes sont couvertes de voiles.

Cependant, cela n'est pas aussi strict que l'Arabie Saoudite, pour information : il y a par exemple quelques églises chrétiennes et une école catholique. Et l'on voit, très rarement, des femmes sans voiles, la plupart étant chrétiennes. Mais Banda Aceh n'est définitivement pas un endroit joyeux.

Un vendredi, juste avant la prière de midi, je suis tombé sur une patrouille de sept policières de la charia dans une rue de marché derrière la Grande Mosquée. L'une d'elles parlait assez bien anglais (ce qui est rare à Aceh). Leur tâche consiste à « encourager les hommes dans leurs magasins à venir à la mosquée », a-t-elle déclaré. (La prière du vendredi est obligatoire pour les musulmans mais pas pour les femmes musulmanes.) Non, répond-elle à ma question, pour ceux qui tardent, cela n'a pour l'instant aucune conséquence. « Mais si quelqu'un se fait prendre trois ou quatre fois... » Elle laisse les conséquences en suspens.

Je le réalise lorsque, à pied, je me rends de la mosquée Baiturrahman au musée du tsunami, en passant par le parc central, Taman Sari. Au milieu du parc se trouve une énorme salle d'événements ouverte avec une grande scène. À côté, une femme entièrement vêtue de blanc est à genoux. Elle est frappée sur le dos par une autre femme, qui porte une robe ample marron, un voile marron et un voile beige qui ne laisse apparaître que les yeux, à l'aide d'une longue baguette. Une voix masculine compte les coups via un haut-parleur : « ...quatorze, quinze, seize... ».

À côté de la femme se tiennent des policiers et policières en uniforme. Devant la scène et dans la rue, des curieux regardent et deux ou trois photographes professionnels prennent des gros plans. Les coups sont clairement audibles, et la femme grimace de douleur. À côté du pavillon, deux ambulances sont garées.

Après la femme, un jeune homme vêtu d'un manteau de coton blanc sur ses vêtements arrive à son tour. Une voix au haut-parleur énumère ses infractions. Puis il reçoit également des coups, peut-être trente ou quarante, mais en restant debout. D'autres femmes et hommes suivent, les femmes à genoux, les hommes debout, jusqu'à ce que je ne puisse plus regarder et que je continue mon chemin.

Punition pour sexe, alcool, jeux d'argent

Le soir, au restaurant « Daus », près de mon hôtel, je discute avec une jeune femme – robe noire jusqu'au sol, voile noir. Elle s'appelle Icha, a 28 ans, vient de Jakarta et travaille ici au restaurant « Daus ». Fahrurrazi, son cousin, nous rejoint. Il a étudié le droit de la charia à Médine, la deuxième ville sainte des musulmans en Arabie Saoudite, mais a pris la direction du restaurant de son père Firdaus après le décès de ce dernier en 2021.

La nourriture au « Daus » est excellente ; un plateau mixte avec des fritures : calamar, cuisse de poulet, brochette de boeuf, une énorme crevette, accompagnés d'une omelette et de Nasi Goreng, c'est-à-dire du riz frit. Mais exceptionnellement, je ne peux pas me concentrer sur la nourriture, car je dois raconter aux deux témoins de la punition corporelle que j'ai observée.

Icha est une musulmane pratiquante ; « je porte même un voile au gymnase », dit-elle en riant. Mais elle n'apprécie pas ce type d'humiliation publique. Fahrurrazi explique pour quoi l'on peut recevoir cette punition humiliante : rapports sexuels avant le mariage ou homosexuels, déclarations d'amour publiques, vente ou consommation d'alcool, jeux d'argent. « En tant que couple non marié, vous pouvez facilement rester ici dans le café », dit Icha. « Mais si vous vous faites prendre quelque part la nuit, vous êtes malchanceux. »

Que dirais-je à Hans du Danemark, qui m'avait averti en décembre 2025 au gîte « Seafever » à Maurice, avant ma visite de Banda Aceh ? Je n'ai été maltraité par personne. Les difficultés sont survenues avec la communication, car je ne parle pas indonésien et la plupart des Acehnese ne parlent pas anglais. Comme il y a peu de touristes ici, on suscite la curiosité en tant qu'Européen, notamment auprès des enfants. Mais des gens s'approchent aussi de manière spontanée et vous serrent la main. Au musée du tsunami, une femme me demande de faire un selfie avec sa mère, et au musée PLTD Apung, un père me demande de prendre une photo avec son enfant.

Non, je ne me suis senti mal à l'aise ou indésirable à aucun moment, sauf peut-être lors de la punition publique. Et pour le fait que je n'ai pas eu d'alcool, juste de l'eau, des jus de fruits et du café, mon foie m'a écrit une lettre de remerciement.

Après avoir traîné la deuxième moitié d'avril et presque trois semaines de mai à Koh Tao, Koh Samui et Hua Hin, cette station balnéaire située à 200 kilomètres au sud de Bangkok, devenue mon refuge en Asie du Sud-Est, un changement de scène radical m'attendait : le 19 mai 2026, je suis parti en minibus de Hua Hin vers l'ancien aéroport de Bangkok, Don Mueang. Et le lendemain, j'ai volé avec Air Asia via Kuala Lumpur vers Banda Aceh, la capitale de la province d'Aceh tout au nord de l'île indonésienne de Sumatra.

C'est en décembre 2025 que j'ai rencontré Hans du Danemark à la maison d'hôtes « Seafever » à l'île Maurice. Hans avait travaillé des décennies pour la Croix-Rouge danoise. Lorsque je lui ai parlé de mes projets de visiter Banda Aceh, il s'est mis à réfléchir. Il avait vécu à Banda Aceh, a-t-il dit. « Tu te sentiras mal à l'aise. À Aceh, on n'aime pas les étrangers. »

Pouvoir de destruction incroyable

Hans était venu pour aider : Banda Aceh était cet endroit dans l'océan Indien qui a été le plus durement touché par le tsunami le 26 décembre 2004. Tout d'abord, un immense tremblement de terre sous-marin de magnitude 9,1 a frappé la ville au large des côtes de Sumatra. Ensuite, une énorme vague d'eau haute de 30 mètres à 800 km/h a traversé l'océan et a frappé Banda Aceh quelques minutes plus tard avec une force dévastatrice.

Les flots s'écoulaient sur des kilomètres à l'intérieur des terres, emportant des bateaux, des maisons, des voitures. Dans le quartier de Punge Blang Cut, au milieu de quelques ruines soigneusement préservées et à côté d'une mosquée, se dresse un générateur offshore flottant de 2600 tonnes. Le monument s'appelle « Musée PLTD Apung »; PLTD est l'acronyme indonésien pour « centrale électrique diesel », « apung » signifie « flottant ».

Il est incroyablement marquant de se tenir devant cet énorme épave et d'imaginer qu'elle a été arrachée par les vagues géantes du tsunami du port où elle était amarrée et engloutie sur près de cinq kilomètres à l'intérieur des terres. Sur ce trajet infernal, la lourde machine a broyé des maisons et des voitures, ensevelissant de nombreuses personnes sous elle.

Des débris, des corps et de la boue remplissaient les rues ; des villes côtières ont été anéanties. À Banda Aceh, environ 25 000 personnes sont mortes, dans la province d'Aceh, un peu plus grande que la Suisse ou le Land de Basse-Saxe, 120 000 personnes ont péri ; au total, plus de 230 000 sont mortes dans les 14 pays touchés autour de l'océan Indien.

Années difficiles avant et après

Aceh avait traversé des moments difficiles lorsque les flots sont arrivés : en 1976, le mouvement rebelle de l'Aceh libre avait été fondé ; il a mené depuis lors une guerre de guérilla contre les représentants du gouvernement et l'armée pour obtenir l'indépendance de la province. L'armée indonésienne a réagi par la violence. Il y a eu environ 15 000 morts ; plusieurs négociations de paix ont échoué.

Aujourd'hui, avec plus de 280 millions d'habitants, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde après la Chine, l'Inde et les États-Unis et le premier des pays musulmans. À Aceh, un islam est pratiqué qui est beaucoup plus strict que dans d'autres régions d'Indonésie. Cette différence a joué un rôle important dans la lutte pour la liberté ; il était encore plus important qu'Aceh se sente opprimée par le gouvernement central de Jakarta et désavantagée dans la répartition des revenus des riches réserves de pétrole et de gaz d'Aceh.

Le tsunami a marqué une rupture : cela se ressent profondément dans le musée du tsunami moderne, habilement conçu. Ici, l'architecture symbolise ce que le tsunami a signifié : les visiteurs passent par un couloir faiblement éclairé qui reproduit la hauteur maximale de la vague de tsunami. Des panneaux électroniques reconstituent les expériences vécues. Sur les murs d'une salle arrondie, semblable à une chapelle, discrètement éclairée, les noms de milliers de victimes sont inscrits.

Un doigt de Dieu

Cependant, le musée, aussi moderne soit-il, répète aussi l'affirmation que les politiciens et les dignitaires musulmans ont propagée : le tsunami était une punition divine pour la vie dissolue des Acehnais. Seule un retour à la foi pourrait prévenir d'autres catastrophes. Que la Grande Mosquée, la Masjid Raya Baiturrahman, construite en 1873, soit restée le seul bâtiment debout dans un immense paysage de ruines, a été interprété comme un signe de Dieu.

En fait, à la mi-août 2005, un accord de paix a été conclu entre l'État indonésien et les rebelles. Aceh a renoncé à l'indépendance, mais a obtenu un statut spécial avec le droit à l'auto-administration. Les seules exceptions concernent la politique étrangère, la défense, la justice et la politique monétaire et fiscale. De plus, Aceh peut conserver 70 % des revenus de l'exploitation pétrolière et gazière sur son territoire et dans sa zone maritime et exercer indépendamment des activités commerciales extérieures.

Mais surtout, l'introduction de la charia a été légalement ancrée, ce complexe de lois islamiques qui repose sur le Coran et les traditions du prophète Mohammed. Quelles conséquences la mise en œuvre radicale de la charia aura sur Aceh, je l'illustrerai dans le prochain blog.

.... en effet, nous avons vécu tellement de choses magnifiques et beaucoup d'entre elles ne peuvent même pas être comparées les unes aux autres. 

Pourtant, nous avons rassemblé quelques photos avec des événements particuliers. Amusez-vous bien à les regarder ....

.... et pour conclure, sachez qu'aucun moment désagréable, ennuyeux ou stupide ne nous est arrivé durant tout le voyage. Merci aussi pour cela! 

Je dois absolument te parler de la deuxième moitié de notre voyage. Après le safari de plongée, nous avons passé deux nuits à Sorong avant de prendre un vol pour Kaimana.

À notre arrivée, l'équipe de Triton Bay Divers nous a accueillis.

Nous avons pris la voiture jusqu'au port (petit arrêt dans un hôtel pour attendre des invités arrivant plus tard) puis, en seulement 1,5 heures, nous sommes arrivés à la baie de Triton en bateau rapide appartenant au complexe.

Le slogan ici est 'Rimout änt wörs it' - oh, ma grande dit qu'on écrit ça comme : 'Remote and worth it'. Cela veut dire quelque chose comme : éloigné et ça en vaut la peine.

Et c'est vraiment vrai ! Ma grande et moi, nous nous sommes sentis très bien là-bas, et le monde sous-marin était tellement spécial !

...cela m'a un peu inquiété au début. Mais ensuite, j'ai compris qu'il n'y a rien de réellement dangereux là-bas.

Le plus dangereux, a expliqué Nurul au début, ce sont les palmiers. Surtout par temps de vent, il faut bien faire attention à ce qu'aucune noix de coco ou grande branche de palmier ne tombe sur la tête. Ça fait un bruit assez fort quand une noix tombe, je peux te le dire.

C'est tellement agréable dans ce petit complexe. Il n'y a que 8 bungalows et aucun autre hôtel ou centre de plongée dans les parages. C'est calme et très confortable.

Et depuis le petit bungalow où nous avons séjourné, il n'y avait pas plus de 10 pas jusqu'à l'eau !

Un soir, il y a même eu un dîner sur la plage. C'était vraiment sympa.

Bon, c'est tout pour l'instant sur le cadre. Tout le personnel là-bas était vraiment très sympathique et m'a toujours souri et m'a accueillie chaleureusement.

Passons maintenant au plus important : le monde sous-marin !

J'ai rarement entendu le mot 'incroyable' aussi souvent de mes deux grands. Surtout quand il s'agissait de la diversité des coraux.

Mais bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'autres choses à voir. Je te montre quelques-unes des photos. Et crois-moi, il y en aurait encore beaucouuuuup plus !

Et imagine, mon grand a pris plein de photos de hippocampes nains de toutes les couleurs possibles. Ce ne sont pas vraiment des chevaux. En tout cas, ils sont très petits et très mignons. Si petits, a dit ma grande, qu'elle était contente d'avoir des verres de lecture dans son masque de plongée.

Mais le meilleur du meilleur, je ne te l'ai pas encore dit. En fait, un jour, j'ai plongé. Donc vraiment sous l'eau et tout. Et je vais te dire un secret : j'ai choisi un jour spécial pour ça, à savoir l'excursion pour voir les requins-baleines.

Dans l'ordre : en Indonésie, les pêcheurs utilisent depuis très longtemps de grandes constructions en bois fabriquées maison, appelées Bagans, pour pêcher. Ces Bagans ont même souvent une petite cabane où les pêcheurs peuvent se reposer. Et ils sont toujours traînés vers les endroits où les petits poissons se rassemblent en grands bancs (qu'on appelle souvent ici des anchois).

Le matin, les pêcheurs viennent donc à leur Bagan, tirent les filets et trient les petits poissons. Certains ne peuvent pas être vendus et ils les rassemblent dans des seaux qu'ils jettent ensuite à l'eau. Et c'est exactement ce que les requins-baleines, de manière intéressante, ont découvert uniquement dans cette région et non ailleurs en Indonésie, et ils attendent toujours près des Bagans pour obtenir une friandise. Avec le temps, des dauphins se sont aussi joint à eux. C'est précisément là que les Triton Bay Divers vont régulièrement et, comme je l'ai dit, dans cette région, il n'y a pas d'autres bases de plongée, on se retrouve donc avec un groupe de maximum 8 plongeurs dans l'eau. Eh bien, avec moi, il y en avait exceptionnellement 9. Heureusement, personne n'y voyait d'inconvénient.

Comme les Bagans sont actuellement un peu plus éloignés, nous avons dû partir très tôt le matin, vers 5 heures.

Ainsi, j'ai vu pour la première fois des requins-baleines. Woooaaah, je te dis, ils sont tellement grands et impressionnants. Heureusement, ils ne mangent que du plancton, disent mes grands. Et ils ont dit que j'étais un peu trop grande pour passer pour du plancton. Ouf.

Ils nagent tout près de nous et nous regardent de près.

Mes grands ont même vu des dauphins la semaine suivante. Ils m'en ont parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne suis pas descendue dans l'eau à ce moment-là.

Cependant, j'ai fait un autre plongée où j'ai pu admirer le beau récif avec les coraux et les animaux.

Ce qui était particulièrement génial, c'est que la pause entre deux plongées le matin se faisait toujours sur une plage déserte paradisiaque. Il y avait à boire et des petites collations. Tu sais, entre deux plongées, il faut faire un soi-disant 'intervalle de surface' (ma grande dit que ça s'appelle 'Surface'), donc une pause d'environ 1 heure. Bien sûr, on aime être sur une plage paradisiaque à ce moment-là.

Je pensais que, après toutes ces aventures, je méritais bel et bien un endroit spécial pour me reposer. Qu'en penses-tu ?

Mes grands ont été accompagnés lors de toutes leurs plongées par le gentil Tam, qui s'appelle en réalité Tamrin et vient de Manado. Je lui ai encore une fois remercié.

La deuxième semaine, mes grands étaient principalement avec Toby et Lizz. Avec eux, ils jouaient même aux cartes tous les soirs. Je crois qu'ils s'amusaient bien. Mon grand voulait leur apprendre à jouer au Doppelkopf, mais cela devait être trop compliqué à expliquer en anglais.

Voilà, je t'ai déjà raconté tant de choses, et je pourrais continuer encore. Mais tu as probablement déjà assez lu.

Une chose que je dois encore dire. J'ai rencontré Sandy. Un petit 'Schuggergleider' (ma grande dit que ça s'appelle 'Sugarglider'), que l'équipe du complexe a trouvé orphelin et élevé. Lorsqu'ils l'ont libéré, il est revenu après deux jours et depuis, il vit là.

Eh bien, hier, nous avons dû repartir. Ça nous a fait beaucoup de peine et nous voulons certainement y retourner.

Nous avons maintenant réussi à revenir jusqu'à Jakarta et nous partons bientôt pour Istanbul, puis pour Amsterdam, et ensuite retourne chez nous.

Pour l'instant, je te dis au revoir !

Travis, le buddy bear

07.-09.02.26 Tournée des Monstres Volcaniques : Ijen Cratère & Parc National Bromo Tengger Semeru

07.02.26

Nous sommes rentrés sur le continent après une nuit à Bali et avons pris un logement à Banyuwangi où nous avons mangé un quelque chose. Vers 23h30, nous avons été récupérés par un bus collectif pour nous rendre au cratère Ijen.

08.02.26

Après un bref examen médical, nous sommes arrivés au pied du cratère vers 2 heures du matin. Nous y avons reçu notre équipement et nous avons ensuite grimpé le volcan à un rythme assez soutenu avec notre groupe. Une fois arrivés en haut, nous avons commencé la descente vers le cratère. En chemin, nous avons croisé des travailleurs du soufre qui extraient et transportent le soufre. C'était sombre et assez accidenté, heureusement nous avions des lampes frontales. Dans le cratère, des vapeurs puissantes s'échappent, de sorte qu'à chaque fois que le vent était défavorable, nous devions mettre nos masques à gaz et lorsque nous sommes arrivés en bas, nous devions les porter en permanence. Mais cela en valait la peine malgré les brûlures aux yeux et les odeurs, car dans le cratère, nous avons pu observer ce qu'on appelle le feu bleu, qui n'existe qu'à deux endroits dans le monde ! 

Alors que l'aube se levait, nous avons grimpé à nouveau au sommet du cratère, et la vue sur le lac de cratère était incroyable !!! C'était vraiment l'un des plus beaux moments du voyage.

Ensuite, il a fallu redescendre, prendre un café et finalement nous avons été ramenés à notre hébergement, où nous avons rapidement fait nos bagages avant d'être récupérés par un autre bus vers 11 heures qui devait nous amener au Parc National de Bromo. Nous sommes arrivés vers 18 heures au dernier parc avant le village, avons vite mangé quelque chose et sommes allés au lit.

09.02.26

À 2 heures du matin, nous nous sommes de nouveau levés et c'était reparti ! Nous sommes allés à l'entrée du parc national et avons grimpé le flanc d'une montagne à partir d'environ 3 heures pour observer le lever du soleil à 05h30. Et c'était incroyablement spectaculaire !!! De cet endroit, on pouvait voir trois volcans, tous actifs, qui faisaient de la fumée et devenaient de plus en plus visibles à l'aube. Vraiment un miracle de la nature!

À 6 heures, nous sommes directement allés au volcan Bromo, nous avons grimpé et regardé à l'intérieur du cratère très actif. C'est vraiment très impressionnant d'observer cette force de la nature.

Ensuite, il était temps de prendre le petit déjeuner, de faire le check-out et de partir pour Surabaya. Nous y avons passé une nuit très reposante avant de prendre le train durant douze heures le lendemain retour à Jakarta. Car de là, notre vol le jour suivant à destination de Tokyo…

Danau Toba. Lac Toba, l'île de Samosir avec la péninsule de Tuk-Tuk. https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toba

Danau Toba, un lieu de prédilection, un endroit fascinant avec une incroyable luminosité, puissance des nuages, jeux d'ombres, plis, profondeur des couleurs et immensité. Le plus grand lac de cratère au monde, Toba, un supervolcan.

Nous étions ici avec plaisir de 1992 à 1994. Un endroit pour se reposer, profiter, admirer, ici je peux sauter dans le lac et profiter de l'eau douce en nageant - plusieurs fois par jour. Des formations nuageuses spectaculaires et des jeux de lumière dans le ciel, des ombres jetées dans les plis du bord du cratère, les couleurs changeantes du lac nous émerveillent - voyez par vous-même.

En 1992, nous avons rencontré Roslin Samosier, elle travaillait pour son oncle dans Abadi Bungalows and Restaurant, où nous étions clients. En 1993, nous sommes revenus, mais Linda, comme elle se présentait à nous en 1992, n'était plus là, elle était partie à Jakarta pour travailler. Nous avons échangé des lettres, mais le contact s'est rapidement interrompu - il n'y avait pas encore Internet avec ses possibilités de communication rapides et globales.

En 2018, nous avons à nouveau voyagé à Sumatra après longtemps et avons bien sûr visité le lac Toba. Lors des demandes sur le sort de Roslin, personne n'a pu nous donner d'informations. L'année dernière, lors d'une fête chez des amis, il s'est avéré que le compagnon de la fille de la maison avait un père indonésien, un Batak, un Indonésien du lac Toba. Au lac Toba vit le peuple Batak. Ils sont chrétiens et ont une communauté de foi très dynamique et joyeuse. Il a pu retrouver Roslin, lui a donné nos numéros de téléphone et depuis, nous sommes à nouveau en contact. Quel plaisir de la revoir a été une grande joie. Roslin vit maintenant avec sa famille près du lac Toba. Nous avons également eu l'occasion de rencontrer sa mère et deux de ses frères et sœurs. Un chaleureux et accueillant bonjour nous entourait. Maintenant, nous nous voyons chaque jour, parfois juste pour un moment de bavardage, parfois lors d'une visite commune au service religieux du dimanche, parfois pour un repas plus long ensemble.

Le jour, nous prenons le scooter et montons sur le plateau de Samosir, l'île du lac Toba. La route, qui était bonne il y a 8 ans, est en partie effondrée et à un endroit complètement détruite. Un pont a été construite avec des planches pour traverser. Les trous et les fissures compliquent la conduite pour nous. Cela a toujours été une tâche monumentale à Sumatra de construire des routes et, surtout, de les entretenir. Sumatra est, comme tout l'Indonésie, tectonique et la pluie tropicale ne fait qu'aggraver la tâche presque sans fin de la construction routière.

Il y a un petit tourisme à Tuk-Tuk. Il a régressé avec la visite de touristes occidentaux, mais le tourisme local a légèrement augmenté. Ce qui signifie aussi que les clients indonésiens aiment organiser des soirées de karaoké. Notre seuil de tolérance est jusqu'à 22 heures, après cela, ça fait mal :-). Pendant la journée on mange, chante, et fait de la jet-ski sur le lac. Pour une ou deux nuits, puis retour à la maison.

Nous avons encore quelques jours à profiter et savourons le calme :-)

Après Gili Trawangan, nous voulions découvrir une vie insulaire un peu plus calme et avons pris le ferry pour Lombok. L'île est vraiment très belle. Nous avons passé la nuit à Kuta et avons visité deux plages vraiment magnifiques, fait une excursion à travers l'île et assisté à un combat de bâton indonésien. Et le 06.02, nous sommes repartis via Bali, où nous avons passé une nuit, vers l'Est Java pour une tour de volcan !

31.01.-03.02.26

Nous voulions aussi découvrir un peu le paysage insulaire indonésien, donc le 30.01., nous avons pris le train de Malang à Ketapang à l'est de Java et de là, nous avons pris un ferry pour Bali. Nous y avons passé une nuit, puis le 31.01., nous avons pris un autre ferry pour l'île minuscule de Gili Trawangan.

Le temps passé là-bas était agréable, nous voulions faire la fête à nouveau et avoir un peu de temps sur la plage, et les deux peuvent être très bien faites sur cette île que l'on peut contourner en environ 1,5 heure. Cependant, cela a également été un léger choc culturel, car c'est très touristique là-bas, et c'est donc moins authentique que Java. De plus, nous nous sommes sentis un peu mal à l'aise avec ce tourisme de masse, car certaines personnes ne se comportent pas de manière très respectueuse. Néanmoins, c'était un bon moment avec une très belle excursion de snorkeling !

26.01.26-30.01.26

Le 26.01., nous sommes allés à Malang. La ville est surtout connue pour les merveilles naturelles des environs : la cascade Tumpak Sewu et le parc national de Bromo. Mais Malang a aussi beaucoup à offrir : le quartier Jodipan, qui cache une histoire fascinante.

Il s'agit d'un quartier autrefois plutôt pauvre le long de la rivière, qui monte très abruptement la colline. Comme il n'y avait pas de service de ramassage des ordures régulier dans le quartier, de nombreuses personnes jetaient leurs déchets dans la rivière, au lieu de transporter de lourds sacs jusqu'à la route principale. Ensuite, un groupe d'étudiants a élaboré un plan et a discuté avec la communauté. Celle-ci se divise en unités de ménage de 20(?), dirigées par des porte-parole responsables de la paix et de la satisfaction de la communauté. C'est un système hérité des Japonais durant l'occupation. Grâce à ces porte-parole, une transformation du quartier a été initiée : les habitants ont peint leurs maisons et les rues de couleurs vives. Très vite, des touristes sont venus et ont payé pour visiter le quartier, ce qui permet aujourd'hui de financer le ramassage des déchets directement dans le quartier. De plus, la présence d'observateurs augmente la pression sociale pour jeter les déchets de manière conforme. Aujourd'hui, le quartier est magnifique et ses habitants profitent du tourisme.

27.01.26 : Jodipan

28.01.26 : Explorer Malang

29.01.26 : Cascade Tumpak Sewu

Donc, cela fait un bon moment que je ne t'ai plus donné de nouvelles. Mais en ce moment, je suis avec mes deux grands dans une région - il faut absolument que je te raconte !

Le voyage était un peu compliqué : de chez moi en voiture jusqu'à Amsterdam, puis de là en avion via Istanbul à Jakarta et ensuite encore jusqu'à Sorong.

Sorong est en Papouasie occidentale, cela fait partie de l'Indonésie et se trouve très à l'est du pays.

Et une fois arrivés à Sorong, il nous a fallu monter à bord de notre bateau - le Solitude Adventurer - pour les dix jours suivants.

Comme mes grands voulaient plonger, j'ai bien sûr d'abord tout inspecté pour m'assurer qu'ils soient en sécurité et qu'ils se sentent bien.

J'ai tout trouvé en bon état et leur ai dit que nous pouvions rester ici.

Alors, nous avons pris le départ et dès l'après-midi, nous avons fait notre première plongée. Cela s'appelle le Check Dive. Parce qu'on vérifie si l'équipement fonctionne et si l'on a le bon poids et tout ça. Il faut s'assurer qu'on puisse vraiment plonger si on le veut. Et pas flotter à la surface comme un canard en plastique.

Mes grands étaient déjà très impressionnés quand ils sont revenus. Et cela allait encore s'améliorer.

Bien sûr, il y avait aussi plein d'animaux à voir sous l'eau. Certains d'entre eux n'existent nulle part ailleurs. Ou du moins très rarement.

Et des poissons-clowns de toutes formes et couleurs...

Bien sûr, les raies manta à l'emplacement de plongée 'Four Kings' étaient un moment fort :

Et en plus, il y avait tellement de poissons ! Woooaaah !

Ce que mes grands aiment aussi, ce sont les pieuvres et les tortues. Regarde :

La tournée a continué dans les eaux autour de l'île de Misool. C'était particulièrement beau là-bas. Et avec trois à quatre plongées par jour, mes grands ont pu voir beaucoup de choses sous l'eau.

Et même au-dessus de l'eau, c'était impressionnant. Ma grande ne dormait pas toujours aussi bien et a admiré le beau ciel étoilé la nuit. Je ne peux malheureusement pas te montrer de photos ici. Mais elle a dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'étoiles à voir.

Et bien sûr, nous avons eu de magnifiques vues tout au long de la tournée :

Mon grand est aussi monté aux points de vue.

Donc, je peux te dire que mes deux grands - et moi par la même occasion - avons jusqu'à présent très bien profité ici.

Il y avait plein de gens sympa avec nous à bord. Et avec presque tous - les invités et l'équipage - j'ai aussi pris des photos ensemble. Cependant, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent que je partage ces images ici. Alors je les garde juste pour mes souvenirs.

Nous sommes maintenant pour deux nuits à Sorong. Pour le dîner, nous nous retrouvons à nouveau avec quatre personnes sympathiques du bateau : Jim et Mike des États-Unis ainsi que Shanna et Ash du Canada. Avec ces deux derniers, mes deux grands ont été ensemble dans un groupe sous l'eau. Apparemment, cela a bien collé.

Après-demain, nous partons pour Kaimana et de là pour deux semaines à Triton Bay.

Ce sera sûrement super cool et je te tiendrai au courant. Peut-être que j'irai aussi plonger à nouveau. J'y réfléchis encore. C'était déjà assez excitant la dernière fois. Mais j'ai un peu peur aussi. Qui sait, peut-être que la curiosité l'emportera finalement.

En attendant, je te salue, ainsi que mes deux grands, et je te dis Tschöhö !

Travis, l'ours ami

21.-26.01.26

Yogyakarta est une ville magnifique et très détendue. L'Indonésie est une république, mais Yogyakarta a un sultan qui y vit également.

Le premier soir, nous étions sur une place centrale avec de nombreux stands de nourriture, des véhicules à pédales colorés qui scintillent et une grande pelouse. Des couples, des familles et des groupes d'amis s'y retrouvent le soir, c'est une ambiance sympa.

22.01.26 : avec notre moto, nous sommes allés au temple de Borobudur, qui est le plus grand complexe temple bouddhiste au monde et c'était vraiment impressionnant.

23.01.26 : nous étions tous les deux un peu malades et avons pris une journée de repos…

24.01.26 : nous avons visité le volcan Merapi à proximité et avons fait une visite guidée. Le Merapi est entré en éruption plusieurs fois ces dernières années, et nous avons également visité un musée où l'on pouvait voir les conséquences.

25.01.26 : nous avons beaucoup voyagé aujourd'hui. Nous nous sommes levés à 05h30 et nous sommes allés à une grotte, la grotte Jomblang. Le chemin était très rapide. Pour accéder à la grotte, il faut descendre d'environ 60 mètres en rappel, puis on marche environ une demi-heure jusqu'à l'autre bout de la grotte. C'était notre meilleur moment jusqu'à présent, c'était une expérience incroyable et aussi un spectacle naturel, lorsque le soleil est apparu à l'entrée de la grotte et que des rayons de lumière sont tombés dans l'obscurité. Ensuite, nous avons visité une petite cascade et sommes retournés au Merapi, car nous voulions voir de la lave qui sortait du sommet. Malheureusement, il y avait des nuages et nous n'avons rien pu voir. À 22h30, nous étions de retour à notre hébergement.

Le 19.01. nous avons pris le train pour Bandung. Sur Java, il y a un super réseau ferroviaire, on peut presque tout atteindre et le plus beau, c'est la vue par la fenêtre - Java est vraiment très beau ! Des rizières, des montagnes, des volcans, de petits villages, des jungles, et tout est super vert.

Bandung est une grande ville, mais très détendue. Nous avons loué une moto et on est montés sur un volcan le 19. Malheureusement, à cause de l’heure, nous n'avons pas pu aller jusqu'au cratère, mais le chemin et la vue étaient magnifiques.

Le lendemain, nous voulions aller au « Cratère Blanc », un lac de soufre qui change de couleur selon la météo et la chimie, situé au sommet d'un volcan. Le chemin était un peu difficile, très long et pluvieux, mais à la fin, nous avons réussi. Le trajet à travers les villages était aussi génial. Le cratère lui-même, pour être honnête, sentait assez fort, il y avait une forte odeur de soufre, mais le brouillard créait une ambiance vraiment féérique.

Le soir, nous avons essayé de nombreux plats aux stands de rue. Et la cuisine indonésienne est vraiment incroyablement délicieuse. Elle est cuisinée avec de nombreuses épices différentes, souvent en mélangeant des saveurs. En Allemagne, on connaît si peu la cuisine indonésienne, ce que nous ne comprenons pas du tout, car ici tout est vraiment incroyablement bon !

Le lendemain, nous avons repris le train en direction de Yogyakarta, le cœur culturel de Java.

17.-19.01.26 : Jakarta

Après un très long et épuisant voyage, nous sommes finalement arrivés à Jakarta le 17.01. La ville est très différente des villes malaisiennes : plus bruyante, plus animée, avec des odeurs fortes et vivante. Maxie se sent rappelée à d'autres villes d'Asie du Sud-Est. Il y a d'innombrables motos, de nombreux stands de rue et de petits Warungs. Ce sont souvent de très petits restaurants qui se spécialisent dans 1 à 3 plats, et ceux-ci sont très abordables et délicieux. En général, c'est bon marché : un repas dans les Warungs ou les stands de rue coûte souvent seulement 1 à 2 euros.

Le soir, Maxie a eu une petite surprise : en flânant dans la rue voisine remplie de stands de nourriture, nous avons découvert un barbecue de type particulier, et cela pas moins de trois fois… voir les photos !

Le deuxième jour, nous avons marché à travers Jakarta et avons visité notamment Chinatown. Et le lendemain, nous avons déjà continué…

Karimunjawa, je n'en ai entendu parler que lors de la préparation de mon voyage. Une autre perle, une beauté apparemment encore inconnue, une des 17 500 îles d'Indonésie.

En lisant à son sujet, il est rapidement devenu clair que je devais y aller. Ainsi, à la fin de mon voyage cette année, j'ai pris le ferry rapide pour m'y rendre. Actuellement, c'est la seule possibilité, à part un vol avec un avion à hélice de 6 places, avec Susi Air depuis Semarang, cet ferry rapide depuis Jepara. Une autre option est un grand ferry Pelni, mais celui-ci ne navigue que rarement et de manière irrégulière.

Le ferry rapide n'a à peine quitté les eaux portuaires qu'il s'est dirigé à partir de maintenant et pendant les 100 prochaines minutes dans des eaux agitées, on sent immédiatement la saison des pluies. Donc, je cherche un point de repère et je respire profondément. Des souvenirs de la dernière croisière ont refait surface. J'avais survécu et je me suis retrouvé confronté à deux nouvelles choses. D'une part, des frais d'entrée au parc national de Karimunjawa, s'élevant à 150.000 IDR, les Indonésiens paient seulement 10.000 IDR. D'autre part, mon chauffeur de taxi qui m'a proposé que, oui, je connais 'Bunga Jabe Resort', donc 350.000 IDR, moi je dis 200.000 IDR et la course a commencé.

Lorsque j'ai décidé de me mettre en route à pied le premier soir pour trouver quelque chose de nourrissant, j'ai rapidement réalisé : ça ne fonctionne pas ici. Soit à cause de la saison des pluies et de la basse saison, soit parce qu'ici, le rythme est un peu différent. En tout cas, sur les 2 premiers kilomètres, tout ce qui était censé être là selon Google Maps était fermé ou n'existait tout simplement plus. Heureusement, il y avait tout de même un Warung et j'ai pu déguster à nouveau des brochettes de Sate préparées rapidement sur un petit barbecue, avec du riz, bien sûr, ici rien ne se fait sans riz.

Je suis resté sur l'île pendant cinq jours et c'était tout simplement encore incroyablement beau. Les activités étaient de re-découvrir de petites promenades, de faire un petit tour en scooter, de faire du snorkeling et puis bien sûr de se détendre, de se relaxer et simplement de traîner pour recharger les batteries. Pendant des heures, j'étais captivé à admirer la mer lisse comme un miroir.

Dès la première nuit, je me suis demandé d'où provenait un bruit de moteur constant, j'étais déjà confus, pourquoi un bateau à moteur devait-il tourner pendant si longtemps ? L'explication, je l'ai eue le deuxième jour près du port de pêche local. Un grand générateur, qui fournit à l'île de l'électricité 24h/24, fonctionnant au diesel.

Alors que j'écris ces lignes, je suis assis à l'aéroport Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani de Semarang, mon vol affichant un retard. C'est déjà le deuxième retard lors de ce voyage alors que je loue toujours les départs ponctuels en Indonésie. Le chemin ici s'est déroulé sans trop de problèmes. Taxi jusqu'au port de Karimunjawa, le ferry rapide, aujourd'hui en mer calme jusqu'à Jepara et de là en minibus en direction de Semarang. À la fin, je devrais descendre quelque part et appeler un Grab pour l'aéroport. Ce qui me semblait trop loin, mais aurait préservé mes nerfs. Car à partir de maintenant, il a commencé à zigzaguer à travers Semarang, passant d'un embouteillage à un autre, j'étais désespéré et nerveusement dérangé. Le départ prévu devait avoir lieu dans 120 minutes, distance jusqu'à l'aéroport 15 km, avec le trafic, au moins 30 minutes. À un moment, il a fait demi-tour et il était temps pour moi de descendre et de prendre un Grab pour l'aéroport. J'avais peur que l'enregistrement soit déjà terminé à mon arrivée tardive. Donc finalement, tout cela n’était pas justifié, en route vers Jakarta !

Demain, je rentre chez moi, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi ici ces dernières semaines. Comme toujours, après le voyage, c'est déjà le prochain voyage. Voyons où nous irons la prochaine fois.

Terima Kasih ;-) et vous, alors... Sama Sama !

Je devais d'abord passer du troisième au premier étage. Malheureusement, cela se faisait uniquement sans mon chariot à bagages, donc je devais soulever mon sac à dos, le mettre dans l'ascenseur, descendre, prendre un nouveau chariot et suivre les panneaux. Les fameux 10 minutes de marche. Je me mis en route et réussis en 6 minutes, mais je commençais déjà à transpirer.

Le vol fut court, seulement 1 heure, et se dirigeait vers Surabaïa sur l'île de Java, puis je pris un taxi vers le centre-ville jusqu'à la gare et d'ici, je voyageai en classe exécutive pendant les 5 heures suivantes vers Semarang. Un superbe trajet en train, sûr, ponctuel, et avec des passagers sympathiques.

J'arrivai à Semarang alors que le soleil se couchait. Mon hébergement se trouvait directement dans la jolie vieille ville, de style colonial, on aurait pu croire que les Néerlandais étaient encore là.

Je quittai la ville le surlendemain, d'abord à nouveau en train, mais seulement une station, donc 30 minutes. De là, j'appelai un taxi Grab. Dans lequel je m'attachai par habitude, mais il commença à biper, le conducteur sortit, s'approcha de moi et expliqua que cela ne pouvait pas continuer ainsi, sinon cela biperait tout le temps. Donc, je devais me détacher. Les 2 heures suivantes se firent uniquement en montée, sur des pentes parfois aventureuses. Je ne suis toujours pas sûr aujourd'hui si mon conducteur ne pouvait pas conduire ou si le moteur était trop faible. Le moteur hurlait constamment en première vitesse à 5 à 6 000 tours. Les deux premiers tiers du trajet traversèrent un jardin exotique. Du maïs, du café, de la mangue, des pommes de terre, du riz, du cacao, du durian et bien d'autres cultures poussaient au bord du chemin. J'arrivai enfin à Dieng à 18 degrés et me promenai cet après-midi-là jusqu'au proche cratère de Sikidang et au temple d'Ajuna.

Le lendemain, je pris mon petit-déjeuner sous une légère bruine. Je décidai néanmoins de partir en randonnée vers le sommet du Prau. Je laissai Dieng derrière moi, traversai les champs de pommes de terre qui entouraient Dieng sur les pentes, et j'y fus à nouveau chaleureusement accueilli par les fermiers, avant d'atteindre la forêt. Et puis, comme il se doit, il se mit à pleuvoir et cela ne s'arrêta pas pendant les 3 prochaines heures. Le chemin n'était plus qu'un mélange d'eau de ruisseau et de boue. Juste avant le sommet, il cessa de pleuvoir pendant 10 minutes, le temps de faire une pause. Ensuite, exactement là où il n'y avait plus d'arbre, partout, un orage se déclara. Je commençai donc immédiatement ma descente, la vue d'ici-haut était de toute façon proche de zéro.

Mon hébergement était malheureusement moins accueillant, c'est pourquoi je quittai Dieng après seulement deux jours au lieu des 4 prévus.