Après un mois à Sumatra, de la mi-mai à la mi-juin 2026, je passerai la seconde moitié de juin à Kuala Lumpur. Je suis déjà venu ici pour la quatrième fois, car la capitale malaisienne m'a captivé et je découvre sans cesse de nouveaux coins. Cette fois-ci, je souhaite surtout m'intéresser à son histoire.

Kuala Lumpur est une ville relativement jeune. Elle a été fondée comme colonie pionnière pour l'exploitation des mines d'étain locales, il y a 170 ans, à l'endroit où la rivière Gombok se jette dans la rivière Klang. Sur cette péninsule, précisément à l'endroit de la première colonie, se dresse depuis 1908 la magnifique mosquée Jamek Sultan Abdul Samad, dont les façades de bureaux imposants remplissent l'horizon.

À l'époque, la colonie sur un sol marécageux n'était qu'un triste rassemblement de cabanes en bois et de huttes en bambou, couvertes de feuilles de palme séchées. Le nom même n'évoquait pas un endroit particulièrement attractif : Kuala Lumpur signifie «embouchure boueuse». Les premiers colons étaient des mineurs, pour la plupart immigrés de Chine, et les Chinois ont vite joué un rôle important.

Autrefois dominé par les Chinois

En 1868, l'entrepreneur Yap Ah Loy (1837-1885), originaire du Guangdong, a été nommé Kapitan Cina de Kuala Lumpur ; il devenait ainsi le représentant officiel de la population chinoise et faisait office d'intermédiaire entre l'administration coloniale, le sultan de Selangor, les entrepreneurs miniers chinois et les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes chinoises, ou triades, étaient à l'origine des organisations d'entraide pour les migrants, devenant des cartels économiques, extorquant des pots-de-vin, pratiquant la justice secrète et constituant des milices qui s'affrontaient et prenaient part à la guerre civile de Selangor.

Cette guerre civile entre les princes malais rivaux et leurs alliés chinois a duré de 1867 à 1874. Kuala Lumpur a été touchée plusieurs fois, et en 1872, de grandes parties de la colonie ont brûlé. Yap Ah Loy est considéré comme l'homme à qui la ville doit sa rapide reconstruction.

Ensuite, les Britanniques sont arrivés

À partir de 1870, les Britanniques ont progressivement gagné en influence et ont pris la direction de Selangor. En 1880, ils déplacèrent le siège de l'administration à Kuala Lumpur. En 1896, elle est devenue la capitale des États malais fédérés (FMS), constitués de Selangor et de trois autres sultanats. Les Britanniques avaient créé cette fédération pour pouvoir administrer, taxer et défendre plus efficacement leurs zones d'influence en Malaisie. Formelement, les sultanats restaient indépendants ; en réalité, le pouvoir politique et économique était aux mains de l'administration coloniale britannique.

Avec l'indépendance en 1957, Kuala Lumpur est restée la capitale du nouvel État. En 1974, la ville a été détachée de Selangor et déclarée comme «territoire fédéral» ; Selangor a déplacé sa capitale à Shah Alam, à environ 25 km à l'ouest du centre de K.L. Shah Alam se trouve dans l'agglomération de Kuala Lumpur, où vivent environ huit millions de personnes.

La splendeur coloniale

De Chinatown, je passe devant le Pasar Seni, le marché central, un bâtiment Art Déco aux couleurs bleu clair, ratatiné, des années 1930. Quelques minutes à pied, de l'autre côté de la rivière Klang, j'arrive au centre de Kuala Lumpur colonial.

Autour de la Dataran Merdeka, la place de l'indépendance, se trouvent tous les témoins architecturaux majestueux, par lesquels les colonisateurs manifestaient leur prétendue supériorité. En seulement 50 ans, Kuala Lumpur est passée d'un avant-poste semblant provisoire avec quelques dizaines d'habitants à une ville prospère, qui comptait déjà 45 000 personnes en 1910.

L'édifice le plus marquant de la place Merdeka est le vaste bâtiment du Sultan Abdul Samad, construit dans les années 1890. Ce nom est un hommage au quatrième sultan de Selangor, né en 1804, qui a régné pendant 41 ans, jusqu'à sa mort en 1889. Malgré son nom local, le bâtiment était le centre du pouvoir colonial britannique. Il alliait l'architecture d'État britannique avec des formes inspirées de l'architecture mauresque et moghole ; horloges, arcs ronds et en pointe, façades en briques, escaliers en colimaçon et coupoles en cuivre.

Comment Arthur Benison Hubback a façonné la ville

Dans l'équipe d'architectes chargée de l'exécution du bâtiment impérial, un nom se distingue, celui d'Arthur Benison Hubback (1871-1948), originaire de Liverpool, qui devait plus tard marquer la capitale du Malaya britannique. (La vie de Hubback mérite d'être racontée dans des livres entiers. Il est arrivé en Malaisie en 1895 et a été nommé architecte en chef de la FMS en 1900. En 1914, Hubback retourna en Grande-Bretagne et combattit dans la Première Guerre mondiale d'abord en tant que lieutenant-colonel, puis comme général de brigade sur le front occidental, étant blessé et décoré.)

Juste à côté du bâtiment du Sultan Abdul Samad se trouve un autre bâtiment de ce style colonial typique avec des briques rouges, des bandeaux blancs et des coupoles en oignon. Il a été construit en 1905 comme le quartier général de l'administration ferroviaire des FMS. Par la suite, le bâtiment a servi de siège à divers départements administratifs, avant de devenir en 2010 le Musée national du textile. L'architecte était, encore une fois, A. B. Hubback.

Le Royal Selangor Club fait également partie de l'ensemble impressionnant de l'architecture impériale sur la place Merdeka. Fondé en 1884, il accueillait à la fois de hauts fonctionnaires britanniques, des officiers, des notables indiens et chinois, ainsi que des nobles malais. Sa forme actuelle a été adoptée en 1910. A. B. Hubback n'a cette fois pas conçu un bâtiment inspiré de l'architecture coloniale orientale, mais s'est plutôt inspiré de l'architecture Tudor avec ses colombages caractéristiques, comme c'était courant en Angleterre au 16ème siècle, redécouverte au 19ème et au début du 20ème siècle. En 1970, le club a été détruit par un incendie et a ensuite été reconstruit dans le même style.

À côté de tous ces bâtiments représentatifs, la cathédrale anglicane Saint Mary (Cathédrale de Sainte Marie la Vierge) au nord de la place de l'indépendance paraît presque insignifiante. Le bâtiment tout en blanc, inauguré en 1895 dans un style néogothique, pourrait être n'importe quelle église de ville anglaise ou même l'église d'un village confiant. Ce ne sont que les grilles de ventilation à la place des fenêtres qui signalent son emplacement tropical.

La cathédrale semble d'autant plus modeste lorsqu'on la compare à la magnifique mosquée Jamek Sultan Abdul Samad, située juste à côté. Cette mosquée, inaugurée fin 1909, a également été conçue par A. B. Hubback dans ce mélange de styles que nous appelons communément « colonial » : arcs mauresques, façades en briques rouges et blanches, coupoles en cuivre, minarets élancés également coiffés de coupoles, ainsi que des arcades ouvertes et des cours.

Un peu à l'écart de la place Merdeka, d'autres bâtiments de Hubback se trouvent, comme l'ancien Haut-Cour (Old High Court), construit de 1909 à 1915, ou l'ancien Hôtel de Ville (Old Town Hall) en briques rouges, construit de 1896 à 1904, dont l'aile gauche était à l'origine occupée par l'administration municipale et la droite sert toujours de théâtre municipal («Panggung Bandaraya»).

Symbole de la modernité

À environ 15 minutes à pied au sud de la place de l'indépendance se trouve un bâtiment que beaucoup considèrent comme le point culminant de la carrière de A. B. Hubback : la gare de Kuala Lumpur avec ses façades blanches, ses coupoles et ses frontons ornés, qui trône majestueusement au-dessus des voies. Inaugurée en 1910, elle était destinée à symboliser le progrès technique et la mobilité. Le chemin de fer reliait les centres de population, les zones minières et les ports, élevant ainsi Kuala Lumpur au rang de métropole économique, politique et militaire.

Juste en face de la gare, qui est toujours utilisée comme telle, Hubback a également conçu le bâtiment de l'administration ferroviaire, qui est relié à la gare par des couloirs souterrains. A. B. Hubback est également responsable de la gare principale dans la ville minière malaisienne d'Ipoh et de la gare terminus de Kowloon-Canton à Hong Kong, dont seule la célèbre tour de l'horloge subsiste.

En Europe, le « colonialisme » est devenu ces dernières années un sujet chargé d'émotions et tabou. En Malaisie, qui a elle-même été sous la domination des Néerlandais, des Portugais, des Britanniques et des Japonais pendant des siècles, cette époque est considérée de manière beaucoup plus détendue.

Ainsi, à Kuala Lumpur, il existe le «Colonial Path», une promenade balisée le long des principaux bâtiments coloniaux et urbains anciens. L'attrait de ce chemin réside dans les ruptures de style entre des façades de gratte-ciel modernes et l'ancienne structure urbaine, à partir de laquelle on peut ressentir de manière tridimensionnelle l'histoire, depuis les débuts de la ville jusqu'à son développement en méga-métropole.

Après deux semaines, cette ville m'est encore devenue plus familière et je suis assuré de revenir pour d'autres découvertes.

Après deux semaines de détente sur l'île de Samosir dans le lac Toba à Sumatra, je retourne à Medan le 16 juin 2026 et un jour plus tard à Kuala Lumpur. J'ai tenté en vain d'étendre mon visa indonésien d'un mois et j'utilise la capitale malaisienne pour un soi-disant visa run, c'est-à-dire un court voyage à l'étranger pour obtenir un nouveau visa pour un mois lors de mon retour en Indonésie.

Cependant, au cours de mes diverses visites, je suis devenu fan de K.L., et au lieu des quelques jours initialement prévus, je suis finalement resté deux semaines. Kuala Lumpur se présente comme une ville ultramoderne avec ses centres commerciaux, ses palais hôteliers, son tramway et son métro. Et bien sûr, avec ses gratte-ciel en acier, en béton et en verre. Des exemples bien connus incluent les tours jumelles Petronas ou le tout nouvellement ouvert Merdeka 118, le deuxième plus haut bâtiment du monde, mesurant 678,9 mètres jusqu'au sommet de son antenne, dépassé uniquement par le vertigineux Burj Khalifa dans la capitale mondaine de Dubaï.

Merdeka signifie « indépendance »; c'est ce qu'a proclamé le premier ministre malaisien après la fin de la domination britannique, Tunku Abdul Rahman (1903–1990), le 31 août 1957, exactement au même endroit où l'impressionnante tour bleue futuriste a été érigée ces dernières années. Sur des photos historiques, Tunku Abdul Rahman lève le bras droit, la main tendue, verticalement vers le ciel lors de la cérémonie. L'antenne de 160 mètres de Merdeka 118 est supposée rappeler ce geste, annonce une voix dans le bus Hop-on-Hop-off que j’utilise.

118 est le nombre d'étages au-dessus du sol où se trouve un centre commercial, des bureaux, du 97e au 112e étage le luxueux hôtel « Park Hyatt » et tout en haut la plus haute plateforme d'observation de l'Asie du Sud-Est.

Un contraste visuel intéressant se crée lorsque l'on photographie le Merdeka 118 depuis Chinatown, avec des bâtiments coloniaux au premier plan. Car entre les tours qui touchent le ciel, on découvre un Kuala Lumpur tout à fait différent, qui ne rejette pas son passé, mais le préserve et le restaure soigneusement – du moins dans certains quartiers.

Temples et Théâtres

Depuis le quartier de Bukit Bintang où je loge, j'ai pris la ligne 9 du métro (appelée ici MRT ou Mass Rapid Transport) jusqu'à la station Pasar Seni et souhaite ensuite traverser à pied pour me rendre à Chinatown. Cependant, je tombe d'abord sur une institution indienne : le temple Sri Mahamariamman de la seconde moitié du 19e siècle est le plus ancien temple hindou encore actif de la ville. La tour au-dessus de l'entrée du temple ressemble à un dessin animé en trois dimensions : elle est décorée jusqu'à la limite avec des divinités hindoues colorées.

Peu après, je découvre le prochain temple, cette fois en rouge et or : le temple Guan Di est dédié au dieu de la guerre chinois Guan Yu. Je l'ai déjà rencontré à Koh Samui, sous la forme d'une énorme statue impressionnante (voir mon article « Koh Samui en dehors des plages » du 20 janvier 2026).

Le temple construit en 1888 à K.L. de Guan Yu avec ses colonnes rouges semble plus modeste. Néanmoins, je trouve ici aussi des représentations tumultueuses de dragons et d'autres êtres de la mythologie orientale. Le fait que cet endroit ne puisse pas être attribué à une seule confession clairement définie, comme nous en avons l'habitude dans le monde judéo-chrétien, ne m'étonne plus maintenant. Dans le temple de Guan Di, des éléments de la croyance populaire chinoise se mélangent avec ceux du taoïsme, du bouddhisme et du confucianisme.

Par hasard, lors de ma promenade, je me retrouve sur la Jalan Sang Guna, une ruelle étroite au cœur de Chinatown, nommée d'après Sang Guna, un guerrier légendaire du sultanat historique de Melaka, avant que ce dernier ne soit conquis par les Néerlandais en 1511. (Voir mon article « Malacca – Festin et Livre d'Histoire » du 3 février 2025.)

Dans cette ruelle, les Chinois s'amusaient lors de spectacles d'opéra et de théâtre à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Une maison de théâtre, le Madras Theatre, a brûlé en 1952 et a été reconstruite en tant que cinéma pour films chinois. Les habitants appellent donc la Jalan Sang Guna la « ruelle Madras ». Un autre nom courant est « Drury Lane », une allusion à la rue du même nom dans le West End londonien près de Covent Garden et Holborn. Elle est considérée comme le centre du quartier des théâtres londonien car c'est ici que se situe le Theatre Royal, fondé en 1663, l'un des théâtres les plus connus et les plus anciens de la capitale britannique.

Plus tard, la Jalan Sang Guna est devenue un marché frais avec de nombreux stands de légumes, de viande et de street food. Après des décennies de déclin et de vacance, elle a finalement été restaurée et revitalisée dans le cadre d'un projet de réhabilitation urbaine, comme l'indiquent des panneaux d'information en malais et en anglais. Aujourd'hui, c'est une zone piétonne – un peu muséale – avec de petites boutiques, des cafés et de magnifiques fresques murales.

Pour tous les sens à la fois

Enfin, j'atteins la rue Petaling, l'artère de Chinatown. Beaucoup de visiteurs affirment même qu'elle est le véritable cœur de Kuala Lumpur. Dès que l'on passe sous l'arch d'entrée traditionnel avec son toit en tuiles chinoises à plusieurs niveaux (d'où l'on peut aussi voir le tout-puissant Merdeka 118), je plonge dans un monde qui stimule tous les sens en même temps.

Couvert par un énorme toit en verre, qui protège pendant la journée de la chaleur brûlante et le soir des averses, la rue s'éveille l'après-midi et se transforme en un marché animé. Des deux côtés de la Jalan Petaling, un labyrinthe de ruelles et de couloirs s'est formé. Elles sont bordées de bâtiments coloniaux, dont beaucoup sont à moitié en ruine et ne consistent plus qu'en façades vides, des décors pour les étals de marché entassés, devant lesquels des foules de personnes défilent.

On ne passe pas par la rue Petaling sans être abordé toutes les quelques secondes par un vendeur ou une vendeuse. Des désirs qui dans la vraie vie grèveraient sérieusement le portefeuille peuvent ici être satisfaits pour une poignée de ringgits : des montres Rolex et Omega aux baskets et t-shirts Nike ou Adidas avec des imprimés de Balenciaga, Polo Ralph Lauren et Stone Island, jusqu'aux sacs Gucci, Prada et Louis Vuitton, tout est là – tout est faux, tout en abondance.

Qui paie le prix demandé est de sa propre faute. Si le vendeur demande par exemple 100 ringgits (environ 20 euros) pour un t-shirt, on propose dix et l'on atterrit finalement, après de vifs mais joyeux protestations de la part du vendeur, à peut-être 25 (soit cinq euros). Avoir mauvaise conscience pour le prix réduit est superflu : aucun vendeur ne vous vendrait un produit à un prix où il perd de l'argent.

Nouilles et Pudding

Une odeur mélangeante plane au-dessus de toute Chinatown, où l'on peut sentir de l'ail frit, de l'huile de friture brûlante et du porc grillé. Manger compte ici encore plus qu'acheter; Chinatown est un pays des merveilles culinaires, et la cuisine chinoise est célébrée autant dans de prestigieux restaurants reconnus de la ville que dans la plus modeste des gargotes au bord de n'importe quelle route perdue.

Je me souviendrai, par exemple, des Hokkien Mee : nouilles frites traditionnellement préparées au feu de bois, dans une sauce soya épaisse avec du ventre de porc et souvent des crevettes ; Air Mata Kucing : une boisson froide aux herbes faite à partir de fruits Longan (également appelés « yeux de dragon ») ; Tau Foo Fah : un pudding de tofu tiède et glissant avec du sirop sucré.

Ainsi, je rentre tard le soir sans sac de courses – pas besoin d'une fausse Rolex et suffisamment de t-shirts dans ma valise – dans mon hôtel, mais avec un sentiment satisfaisant de satiété.

Cette année, nous sommes partis avec un cœur lourd, car les parents en résidence assistée ne vont pas très bien. Si les circonstances concernant les réservations et les coûts avaient été plus simples, nous aurions certainement annulé la tournée. Donc, nous sommes quand même en route malgré tout et nous continuerons à tenir le bloc, car il était destiné à eux, afin qu'ils puissent participer à ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Nous espérons bien sûr qu'ils recevront du soutien pour pouvoir voir les photos et les entrées. Nous restons attentifs et prêts avec la caméra pour tous ceux que cela intéresse.

Le bon, le mauvais et le laid.

Mais voyager ne doit pas être coûteux, et il n'est certainement pas nécessaire d'être accompagné. J'ai voyagé dans plus de 65 pays, et principalement en solo, pendant presque 20 ans maintenant ; je suis la 'preuve' que voyager (en solo) peut en fait être moins cher que vivre à la maison, dans le monde occidental.

Bien sûr, je comprends que certaines personnes lisant ceci aient des engagements qui ne leur permettent pas la liberté de voyager, encore moins de voyager seules, mais cela s'adresse plutôt à ceux qui n'ont pas d'engagements et qui se trouvent simplement à faire des excuses, s'accrochant à la peur comme si c'était un canot de sauvetage.

Découvrez le bon, le mauvais et le laid du voyage en solo avec cette liste, et décidez par vous-même si vous voulez continuer à attendre cette semaine de vacances dans un an, que votre ami n'a toujours pas confirmée.

La nature vous appelle

1. C'est tellement libérateur de faire ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Pas besoin de consulter qui que ce soit, de faire des plans sans fin puis de se sentir coupable d'annuler à la dernière minute, ou d'être traîné d'un endroit à un autre, au nom du compromis ;
2. Cela vous encourage à apprendre et à perfectionner de nombreuses compétences de vie nécessaires : de la logistique de la recherche et de la prise de décisions, à la planification, la survie et l'apprentissage à faire confiance à vos instincts et jugements ;
3. Cela peut être très social quand vous le souhaitez, en rencontrant des gens quand vous le souhaitez (dans votre auberge, dans un café, sur la plage...), et également tranquille et silencieux quand vous voulez la solitude ;
4. Cela vous donne le temps et la liberté de vous connecter avec vous-même, de poursuivre des compétences créatives pendant les divers moments 'inactifs', et vous montre qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable ;
5. Cela vous permet de voir à quel point le monde est magique et vaste, et à quel point vos problèmes sont insignifiants ;
6. Vous voyez, vivez et témoignez de choses incroyables allant d'aventures exaltantes, à des cultures curieuses en passant par des plats alléchants, vous rappelant ce que c'est que d'être vivant et réalisant à quel point vous êtes réellement chanceux tout en créant des souvenirs inoubliables ;
7. Vous créez des connexions profondes et instantanées, vous vous ouvrez d'une manière que vous avez du mal à faire chez vous, et en peu de temps, vous tissez des liens durables avec des gens qui vous font sentir vu, entendu et compris ;
8. Parfois, cela peut devenir ennuyeux, solitaire et soudain vous submerger de nostalgie alors que vous réalisez que les connexions peuvent sembler éphémères, répétitives et superficielles ;
9. Cela peut être plus coûteux par moments puisque vous devez prendre en charge la totalité d'une facture au lieu de partager, comme pour un taxi, un scooter ou une chambre d'hôtel (en supposant que vous n'utilisiez pas les transports en commun ou que vous ne réserviez pas de dortoirs dans les auberges) ;
10. Vous allez être remarqué, dévisagé et interrogé pour voyager en solo (en tant que femme, en tout cas), certaines personnes le voyant comme un acte de bravoure et inspirant, tandis que d'autres vous perçoivent comme une proie facile.

C'est une liste assez brève, mais comme vous pouvez le constater, le bon l'emporte sur le mauvais et le laid. Vous devez juste être patient et bienveillant envers vous-même tout en naviguant à travers les vagues, mais cela en vaut vraiment la peine. Alors, allez-y, qu'attendez-vous ?

À mon quatrième jour à Langkawi, en Malaisie, j'ai décidé de faire quelque chose au lieu de paresser dans le hamac toute la journée, alors j'ai opté pour le tour le moins cher disponible. À seulement MYR40 (environ 8 £, alors que tous les autres commençaient à MYR 170, environ 35 £), l'île-hopping semblait idéal - un tour matinal visitant 3 îles lors d'une tranquille promenade en bateau. Ha, la blague était sur moi !

Le voyage

Tout a commencé par un réveil avec un mal de tête, probablement à cause du soju de la veille alors que j'avais bu environ 2/3 de la bouteille, appréciant la sensation à ce moment-là ! Après un petit-déjeuner précipité et un ramassage retardé, un homme malodorant avec la pire odeur corporelle s'est assis à côté de moi dans le van, alors j'ai dû retenir ma respiration pendant que nous circulions pour ramasser d'autres personnes. Heureusement, il est allé s'asseoir à l'arrière une fois que de nouvelles personnes ont été collectées. 

La pire partie du voyage était la promenade en bateau elle-même. J'avais hâte d'avoir une expérience tranquille et apaisante, mais j'ai eu exactement le contraire. J'étais bêtement assis vers le bord arrière, et alors que le capitaine allait ridiculement vite, j'ai été complètement trempé, de la tête aux pieds. Ce n'était pas agréable du tout ! Rappel : ne jamais s'asseoir dans le devant-dernier siège le plus proche du bord dans un bateau rapide !

Quand je suis descendu du bateau, j'ai dit au capitaine que j'étais complètement mouillé parce qu'il allait si vite, il a juste haussé les épaules comme pour dire : 'Eh bien, cela arrive à tout le monde.'

Première escale : Parc Géoforestier de Marbre de Dayang Bunting

En arrivant à notre première escale, j'étais déjà agacé. Ils disent que les mauvaises choses viennent par trois, alors je n'étais pas sûr si le mal de tête, l'homme malodorant et la promenade en bateau comptaient comme mes trois, ou s'il y en avait plus ! 

Une fois là-bas, on nous a dit que nous devions payer 20 MYR supplémentaires (4 £) pour entrer dans le lac d'eau douce. Nous avions un peu plus d'une heure, et je débattais sur la question de savoir si je devais payer. Je ne voulais vraiment pas payer, car je pensais que je ne nagerais probablement pas là de toute façon. La peur de manquer quelque chose a surpassé mon instinct, et je suis entré, marchant dans les escaliers, essayant de dépasser les familles lentes avec des enfants prenant leur temps.

Une fois que j'ai descendu les escaliers, l'irritation précédente ayant accumulé, j'ai glissé sur la rampe raide. Ma jambe gauche s'est avancée tandis que ma droite s'est pliée, et j'ai continué à glisser, éraflant mon genou et mon pied là où la lanière de la tong s'était enfoncée dans ma peau. Gêné et blessé, je me suis levé pour inspecter les dégâts. Ce n'était pas trop grave, mais cela piquait car la peau était exposée. Donc, en plus de mon humeur déjà horrible, je ne pouvais plus marcher correctement ni entrer dans l'eau (comme Google me l'a déconseillé à cause de l'exposition d'une plaie ouverte aux bactéries présentes dans l'eau).

Me déplaçant en boitant sur le chemin ombragé, j'essayais de me calmer, de respirer profondément, de me dire que je suis dans la nature et que je dois embrasser le moment, essayant de chasser mes sentiments pour pouvoir être présent et reconnaissant. 

Je suppose que, même si cela n'a pas complètement fonctionné parce que malheureusement nos émotions n'ont pas de bouton d'arrêt, donc on ne peut pas simplement les éteindre, je pense que cela a au moins atténué un peu ma frustration. Cependant, je me rappelle avoir pensé : 'C'est un gaspillage d'argent !'

Deuxième escale : Observation des aigles

De retour sur le bateau, j'ai refusé de m'asseoir à l'arrière à nouveau, donc le capitaine n'a eu d'autre choix que de faire déplacer un autre passager là-bas pour 'équilibrer' le bateau.

Accrochée pour ma chère vie une fois de plus, le capitaine continua à conduire le bateau comme s'il était un pilote de F1, pensant que c'était drôle (ou amusant) de prendre des virages serrés rapidement et d'incliner le bateau fortement, nous faisant crier de peur alors qu'il s'arrêtait. Pas du tout amusant !

Il s'est arrêté au milieu de la mer, entouré de falaises, et dans un silence complet, il a jeté quelque chose dans l'eau. Avant que nous sachions ce qui se passait, une bande d'oiseaux a survolé pour ramasser la nourriture qu'il avait jetée. Il ne nous a même pas dit que c'était des aigles ! J'ai presque hésité à le filmer ! 

En revenant, je priais pour que nous rentrions à la maison car à ce stade, mon irritation envers le capitaine était devenue une pure haine. Mais je calculais que nous n’avions eu que 2 'escales' sur 3, donc il devait y en avoir une autre. 

Dernière escale : Plage de Beras Basah

Notre dernière escale s'est révélée être une plage de sable blanc poudreux et d'eaux turquoise et cristallines. En d'autres termes, le paradis ! 

Mais j'étais au maximum de l'agacement que les toilettes étaient payantes même si c'est un trou dans le sol, et pas nettoyé/entretenu, alors à quoi sert l'argent ?! J'étais agacé de ne même pas pouvoir aller dans l'eau à cause de ma nouvelle blessure. J'étais contrarié par toutes les personnes autour de moi. J'étais agacé que la plage n'était pas assez large ou ombragée pour m'asseoir et me détendre. 

Alors me voilà, au paradis, mais je ne pouvais même pas tremper mes pieds. Ni faire pipi dans la mer gratuitement !

Échouant à trouver un buisson privé, j'ai mordu dans ma morale et payé pour faire pipi. Puis je me suis assis sur une racine d'arbre avec une ombre limitée, essayant de ne pas faire entrer du sable dans la plaie ouverte de mes pieds, et j'ai pris quelques photos Instagrammables. 

Au moins, mes photos montreront quelle belle journée j'ai eue. Personne ne veut savoir qu même au paradis, on peut avoir une mauvaise expérience. Cela tuerait simplement le rêve.

Langkawi/Malaisie

Première excursion avec un traducteur numérique - c'était incroyablement bon, bien que parfois très drôle, par exemple lorsque, au lieu de la plantation de caoutchouc, une visite d'un joint en caoutchouc est annoncée.

Nous sommes à Penang, en Malaisie, l'île souvent appelée la Perle de l'Asie. Nous sommes au port de la capitale George Town, de l'État de Penang, qui compte environ 1,3 million d'habitants. Une véritable île multiculturelle, très connue pour son excellente street food.
Nous explorons la vieille ville de George Town, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, en raison de son architecture coloniale et surtout en raison des 'Murales', des peintures murales, à pied et en trishaw.

En traversant le détroit de Malacca (la route maritime de 900 km), nous atteignons la Malaisie, accostant le matin, accueillis par une formation de tambours, à Port Klang.
La Malaisie, autrefois couverte de vastes mangroves qui ont malheureusement été largement déforestées à cause de leur bois très résistant, est un pays multiculturel comptant au total 34 millions d'habitants, avec Kuala Lumpur comme capitale, comportant environ 9 millions d'habitants dans la ville et ses environs. La population, majoritairement musulmane, est actuellement dans la période de jeûne du Ramadan.
Nous visitons Kuala Lumpur, située à environ 40 km de Port Klang, et commençons par le 'Royal Selangor Pewter Complex', où l'artisanat en étain est fabriqué depuis 1885.
Les Batu Caves, un temple hindou, sont composées de 3 grottes principales, accessibles par 272 marches colorées (grotte principale), dominées à l'entrée par une statue dorée de Lord Murugan (fils de Shiva) de 42,7 m de haut et par les singes omniprésents.
La Merdeka Square, place de la Liberté, est l'endroit où l'indépendance de l'Angleterre a été proclamée en 1957, avec un impressionnant mât de drapeau de 100 m de haut. La place est entourée de bâtiments coloniaux tels que la cathédrale St. Mary's, le bâtiment Sultan Abdul Samed avec ses briques rouges et blanches, et le Merdeka 118, une tour de 678 m de haut.
Enfin, un arrêt aux Petronas Twin Towers, hautes de 452 m, avec le Skybridge aux niveaux 41 et 42 et l'observatoire au 89ème étage.

Nous sommes à Singapour, la cité-État de 700 km2 située à l'entrée de la route de Johor, avec un peu plus de 6 millions d'habitants.
Une métropole économique innovante, presque futuriste, et extrêmement multiculturelle, avec des parcs iconiques et la magnifique Marina Bay.
Singapour est marquée par les saisons de la mousson, qui commence actuellement, ce que nous expérimentons avec des pluies torrentielles et des orages soudains.
Après avoir longuement observé Singapour d'en haut en 2024, nous restons cette fois 'au sol' et explorons la ville principalement à pied, visitant des lieux emblématiques tels que Marina Bay avec le symbole de Singapour, le Merlion (Singapura, la ville du lion), le fleuve Singapour, l'hôtel Raffles avec le légendaire 'Long Bar', Chinatown, ainsi que l'impressionnante architecture, à la fois futuriste et coloniale.
Le nouvel an chinois, sous le signe du cheval, est également encore partout présent, se terminant après 15 jours avec des rituels quotidiens et des activités traditionnelles.

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Où devons-nous traverser la route

Comment pouvons-nous traverser la route

Pourquoi est-ce si 'putain de mauvais' pour les piétons ici. Les trottoirs s'arrêtent tout simplement. Il n'y a pas ou très peu de passages pour piétons. Nous cherchons en vain des panneaux d'information.

Le 4ème et les autres W pourraient être : Quel est la pensée, quel concept est à l'origine de cette planification urbaine ?

Tant de questions - malheureusement pas de réponses. Malaisie - Kuala Lumpur, la dernière fois que nous étions ici, c'était en 2017. Notre ville préférée parmi les méga-cités. Nous ne trouvons presque plus rien de ce que nous aimions. La ville semble négligée par rapport à avant, délaissée, tendue, encombrée, construite sans sens ni logique. Honnêtement ? Kuala Lumpur, Malaisie, tu peux faire mieux, tu sais faire mieux !

Ça ne ternit pas notre joie pour la Malaisie, mais cela nous fait réfléchir. Auparavant, lors de certaines conversations, à d'autres endroits, nous avons déjà entendu que notre Malaisie avait beaucoup changé. Pensons aux W : Quel est la vision, quelle attitude façonne la pensée politique ? Où se dirige la Malaisie ?

Nous aimerions comprendre - avec ce sentiment, nous continuons notre chemin. Vers le Sri Lanka, nous faisons demi-tour, nous rentrons chez nous. Nous sommes impatients de découvrir le nouveau, l'inconnu que nous rencontrerons au Sri Lanka. De l'Asie du Sud-Est, nous avons fait le tour, c'est bien ainsi. C'est la bonne chose à faire. Chaque jour en valait la peine.

Entre ciel et terre

Mont Penang. Des vues à couper le souffle sur la ville de Georgetown, la mer, jusqu'au continent nous accueillent après notre montée en train à crémaillère, raide et élevée. Des panneaux nous indiquent le chemin vers la forêt tropicale vieille de 130 millions d'années, réserve de biosphère de l'UNESCO, accessible par un sentier écologique défini, un long pont suspendu 'Canopy Walk' et une plateforme d'observation presque flottante.

Des fougères brillent d'un vert profond au sol, certains arbres poussent infiniment vers le ciel. Les insectes bourdonnent, vrombissent, et chantent à un volume incroyable, les écureuils émettent des bruits gargouillants, des singes jappent et les oiseaux crient fort.

Entre ciel et terre.

Georgetown, le bâtiment « Komtar », depuis 1976 le plus haut bâtiment de la ville.
Au 65e étage, nous marchons à l’extérieur du bâtiment, avec corde, harnais et filet, tout en ayant la sensation sécurisante d'un sol stable. Au 67e étage, au dehors du bâtiment Komtar, nous marchons sur du verre, et apparemment, il n’y a plus rien entre nous et le bas. De nouveau aux étages inférieurs, nous voyons un dinosaure virtuel marcher le long du plafond - il n'a pas encore trouvé son chemin et revient toujours. Au coin, se trouve Jan Josef Liefers (?), un endroit magique :-)

Peut-être que c'est la dernière fois que nous sommes à Georgetown, peut-être même la toute dernière. Sur le chemin de retour à notre hôtel, nous voyons comment la lune frôle presque le croissant de la mosquée. Semoga perjalanan kita diberkati.

Nous allons maintenant aussi prendre notre envol, notre chemin nous mène à Sumatra. Avant cela, il faut encore se préparer, mes cheveux grattent mon nez, il manquait un peu de poudre sur mon nez, dans l'avion, des prières sont déployées - tout est prévu!

À Sumatra, au lac Toba, nous voulons retrouver Roslin. Nous l'avons rencontrée il y a 34 ans, malheureusement perdue de vue mais, par un heureux hasard, retrouvée. Merci!

Comme j'essaie d'éviter les vacances à la plage où je ne fais que brûler - contrairement à Anja - le choix se porte sur le LamanLeman, une maison d'hôtes au milieu des rizières. Sulaiman et Julita nous accueillent chaleureusement. Sulaiman maîtrise l'art de préparer un cappuccino parfait, il enseigne à l'Académie du Tourisme. Un scooter, le meilleur moyen d'explorer Langkawi, est déjà prêt à notre arrivée.

Au cours de la semaine suivante, nous découvrons Langkawi à travers de longues excursions, qui nous mènent alternativement vers l'un des points d'intérêt touristique ou vers l'une des plages entourant l'île. Le point culminant dans l'ouest de l'île est le téléphérique Sky-Cab qui monte jusqu'au Skywalk de l'Eagle's Nest et au Langkawi Sky Bridge au milieu d'un parc naturel. À l'est de Langkawi se trouve le Parc Géomorphologique de Kilim : falaises karstiques et mangroves. Le plus haut sommet de l'île est le Gunung Raya, que nous n'avons heureusement pas à gravir à pied.

Une semaine passe comme un éclair !

Langkawi - belle île tout en haut, du côté ouest de la Malaisie, à la frontière de la Thaïlande. Une interprétation de ce que signifie ton nom est : 'Île de l'aigle brun-roux'. Le mot malais pour aigle est 'helang' (couramment 'lang'), et 'kawi' désigne une pierre rouge utilisée comme craie.

Nous volons de Georgetown/Penang à Langkawi, 50 minutes, un saut.

Langkawi - tout ce que le cœur d'une île désire se trouve ici. De magnifiques plages, qu'elles soient blanches et poudreuses, rocheuses, vastes et longues, ou cachées dans une crique. Que ce soit bruyant, animé, plein d'offres d'aventure ou calme et isolé. Des montagnes couvertes de jungle, des singes qu'il faut surveiller, de vastes panoramas, des chemins courts. Des paysages uniques protégés par l'UNESCO, où le calcaire rencontre les mangroves.

Mélange de complexes hôteliers de luxe fascinants à des hébergements simples, des restaurants de plage moyens avec des bières en conserve pour messieurs exhibés et dames relookées, une excellente cuisine dans des warungs simples et partout des gens chaleureux qui s'émerveillent de l'espèce de touriste. Nous passerons 7 jours en faisant des balades à scooter, en nous relaxant sur la plage et en admirant la vue de notre guesthouse sur les rizières.

Nous terminons la dernière journée de manière détendue. Une visite à Langkawi vaut le détour 🫠

Nous sommes globalement satisfaits du choix spontané de cette ville, qui est nettement plus petite que Kuala Lumpur. Le mélange multiculturel et l'esprit pacifique qui règne ici sont impressionnants. Nous nous sommes toujours sentis très en sécurité à George Town et sur l'île de Penang. Les habitants sont extrêmement amicaux et presque jamais intrusifs. Malgré la forte densité de population et le grand nombre de touristes, la ville et l'île sont très propres .... presque comme à Singapour .... seulement, George Town est beaucoup plus animée, vivante et moins stérile que son grand voisin. De courtes et agréables conversations avec d'autres touristes - par exemple d'Angleterre, du Canada, des Pays-Bas, de Roumanie, des États-Unis ou de Chypre - ont également enrichi notre séjour.

Les images suivantes - mélangées au hasard et symbolisant la diversité de George Town - montrent en exemple pourquoi la ville se décrit elle-même comme la 'perle de l'Asie du Sud-Est'!

Notre point fort n'était d'ailleurs pas forcément la statue de Bouddha de 18 m de haut au sommet du complexe, mais plutôt la vue sur de nombreux autres bâtiments impressionnants, notamment la pagode blanche .... indescriptiblement belle !

.... a été une expérience formidable qui a encore renforcé la belle impression de George Town. Nous avons non seulement été bien informés sur la cuisine, mais aussi au sujet de la longue histoire de l'immigration à George Town - par les Chinois, les Britanniques et les Indiens. Notre 'équipe d'invités' était également internationale .... composée d'Anglais, de Néerlandais et de Roumains.

En détail, nous laissons maintenant les photos parler et laissons les goûts et les odeurs à votre imagination !

Nous prenons le train de nuit de la Thaïlande vers la Malaisie. Au milieu de la nuit, je me réveille à 2h00 pour aller aux toilettes. En regardant par la fenêtre, je réalise que nous faisons halte à la gare de Surat Thani, d'où part le ferry vers Koh Samui. Pas d'option ! À 8h00, nous atteignons le poste frontière de Padang Besar. Formalités de sortie et d'entrée, changement de train, un moderne métro circule entre Padang Besar et Butterworth, d'où l'on prend le ferry pour George Town. Ce qui nous frappe immédiatement : la Malaisie est incroyablement propre. Pas de déchets !

Nous avons réservé trois nuits, deux journées complètes avant de continuer vers l'île de Langkawi. Le premier jour, nous profitons d'une excursion à la plage de Batu Ferringhi, à 20 km de la ville, populaire surtout auprès des touristes locaux. Nous n'avons pas ce souvenir : ici aussi, la propreté est impressionnante. La Malaisie semble faire beaucoup contre le plastique, qui partout ailleurs dégrade l'environnement.

Malheureusement, ce week-end, le funiculaire ne monte pas au sommet de Penang Hill en raison de travaux de maintenance. À la place, nous faisons le deuxième jour une promenade dans la vieille ville de George Town, patrimoine mondial, célèbre pour son art de rue. Comme en Thaïlande, ici aussi de nombreux bâtiments sont vides, avec des portes grillagées où s'accumulent des lettres non livrées et non ouvertes.

Au 'Edelweiss' dans la rue arménienne, géré depuis de nombreuses années par Urs, un Suisse, avec sa femme malaise, nous apprenons que Penang ne s'est également pas remis du Covid. Beaucoup de commerces n'ont pas rouvert, le tourisme a changé. Chaque jour, des flots de touristes déambulent dans la rue arménienne. Urs se plaint que certains entrent, commandent café et gâteaux, prennent une photo et laissent tout derrière eux.

.... n'est pas la seule mais la plus belle plage de l'île de Penang.

Avec le bus numéro 101 - qui circule toutes les 15 minutes - on y arrive en environ 50 minutes depuis le centre-ville de George Town. Le paiement par carte et en espèces est également possible. Grâce à ce long trajet, nous avons eu l'occasion de 'découvrir' d'autres quartiers de George Town, en particulier ceux avec d'innombrables gratte-ciels et centres commerciaux.

Batu Ferringhi n'est pas une plage de rêve, mais pour un séjour en ville, cela représente plus qu'une option correcte. Le sable de la plage est plutôt bon et l'eau semble tout aussi chaude que l'air à environ 32°C. Dans l'ensemble, un bon changement.

.... était, lors de sa construction à la fin des années 1980, le plus haut bâtiment de Malaisie, avant d'être dépassé par les tours Petrona à Kuala Lumpur.

Outre la vue sur George Town et l'île de Penang, deux offres du TOP de Penang nous ont particulièrement attirés : d'une part, une passerelle en verre à 249 m de hauteur, et d'autre part - encore plus fou - le 'contournement' de la tour à une hauteur presque identique sur un étroit chemin de fer.

Dit et fait, et documenté en quelques images ....

.... après cela, nous avons profité des vues du soir, du coucher de soleil et de la ville de George Town la nuit.

Merci pour cette expérience unique !

Bienvenue en Malaisie ! N'oubliez pas de sourire !

Non, Malaisie, je ne peux pas. Qu'est-ce qui va ? :-)

Après une nuit et 1000 kilomètres en train, nous arrivons - et je suis heureux, je me réjouis. La Malaisie, toujours un pays où nous nous sommes sentis en sécurité et bien. Maintenant, après la première prudence de ce qui pourrait nous attendre, nous réalisons à quel point ce pays a évolué, à quel point les routes sont propres, à quel point les transports en commun fonctionnent parfaitement. De la frontière, nous continuons directement vers Penang, une île au nord-ouest de la Malaisie.

Georgetown. Art, Art de la rue, mélange ethnique de la population. Chinois, Indiens, Malais. Tous Malais. Georgetown, patrimoine mondial de l'UNESCO - la 3ème ville distinguée que nous visitons lors de ce voyage : Hoi An au Vietnam, Luang Prabang au Laos, et maintenant Georgetown. Nous avons déjà regardé quelles villes dans quels pays sont distinguées - des destinations valables :-) pour de futurs voyages !

Les images de Georgetown et de Batu Ferringhi (plage) parlent d'elles-mêmes - c'est superbe !

Cependant, des changements existent, nous serions superficiels si nous ne les voyions ni ne les mentionnions - des groupes de touristes, majoritairement de jeunes Chinois, envahissent les rues à la mode, la plupart du temps il s'agit d'une culture du selfie très prononcée. Moi ici, moi là, mon gâteau, mon tic, mon toc, ... Si tu tournes au coin, ça devient tout de suite plus calme. 

Nous parlons avec un restaurateur, Urs, un Suisse qui vit là depuis longtemps avec sa femme malaisienne. La période de covid a bouleversé sa vie et en a changé beaucoup pour lui et pour beaucoup d'autres. Il se plaint, tout comme notre hôte d'hôtel, qu'il est impossible de trouver du personnel, encore moins de bon personnel. Nous voyons que les magasins sont équipés comme des 'Fast-Shops' - rapides, chers, tendance. Criards et invitants pour le selfie. Urs décrit cela ainsi : ils entrent, photographient, repartent. Ils veulent du gâteau, tripotent pour la photo, le laissent là et s’en vont. La nouvelle espèce de touriste.

Les interactions changent. Beaucoup d'autres ont dû arrêter à cause des impacts économiques de la période de covid, des locaux vides nous rencontrent ici aussi. Le gouvernement malais devient plus bureaucratique, les obstacles se multiplient, Urs s'arrête l'année prochaine. Urs a cependant maintenant plus de 60 ans - un bon moment. 

La ville change, elle pulse au nouveau rythme. Comment cela va-t-il évoluer - c'est la prochaine génération qui décidera - nous la trouvons toujours géniale, belle, unique. 

Regardez et profitez !

Sur le chemin du retour de la safari fluviale, nous avons fait une halte à Sepilok. Il y a une station de reproduction pour les ours de soleil et une pour les orangs-outans.

Voir les orangs-outans si près était une expérience assez incroyable. Les singes sont très humains et on peut observer combien les individus sont sociaux et intelligents.

Ensuite, il était déjà temps de dire au revoir à la Malaisie, et nous nous sommes préparés pour la prochaine étape : Indonésie, nous y voilà ! Donc un voyage en bus épuisant, dormir à l'aéroport et monter dans l'avion pour Jakarta complètement épuisés…

Les Chinois, les Malais, les Indiens et les Britanniques ont façonné et continuent de façonner le paysage urbain ainsi que l'intérieur de nombreuses maisons historiques, mais aussi l'offre culinaire de la ville.

On ne sait même pas où regarder en premier, quoi photographier en premier. Écrasant. En ce sens.... Les photos disent plus que des mots.

PS : Ce qui est frappant en comparant nos expériences jusqu'à présent. George Town a l'animation de Hoi An et la propreté de Singapour.

.... la distance à vol d'oiseau est d'environ 3 000 km. Avec deux vols et deux trajets en taxi, ainsi que les temps d'attente dans les deux aéroports, nous avons finalement mis de 8h30 à 22h00 pour un trajet 'de porte à porte'.

L'aéroport de Changi à Singapour a encore une fois impressionné en tant que station de transfert. Karsten s'est offert un magnifique massage du dos pour passer le temps d'attente.

À l'aéroport de Penang, cela s'est passé assez rapidement. Le chauffeur de taxi de là jusqu'à notre hôtel à George Town était très bavard, ce qui a rendu le court trajet très rapide.

L'hôtel et la chambre d'hôtel offrent tout le nécessaire, notre chambre dispose également d'un grand balcon avec vue sur la cour intérieure verdoyante avec piscine .... qui ressemble davantage à un petit parc.

George Town .... nous avons hâte de te découvrir !

Rivière Kinabatangan 14.01.26-16.01.26

Après qu'Aminu ait atterri à KK le 12, nous avons pris la route le lendemain pour Sandakan, une ville à l'est de Sabah. Là, nous avons été récupérés le lendemain pour une safari fluvial de trois jours !

En effet, la rivière Kinabatangan traverse la jungle au Sabah. Sur ses rives, on peut observer toutes sortes d'animaux, en particulier des singes. Nous avons dormi deux nuits dans un camp de jungle et chaque matin à 6 heures et chaque après-midi à 16 heures, nous faisions une excursion en amont et en aval de la rivière. Et nous avons vraiment pu observer beaucoup de choses : les célèbres nasalis de Bornéo, des macaques, des langurs à lunettes argentés, des orangs-outans, des crocodiles, des hornbills et même un petit éléphant en chemin vers le camp. Se détendre et dormir dans le camp était également incroyable, l'ambiance sonore et la proximité de la nature étaient géniales. Nous avons rencontré de vraiment gens très sympas !

03.01.26-12.01.26 - Kuching, Parc national de Bako, Kota Kinabalu & Kundasang

Pour moi, les Philippines sonnaient génial, mais c'était trop de changements, donc je suis resté en Malaisie et j'ai plutôt pris la direction de Bornéo.

03.-05.01.26 : J'étais à Kuching, la plus grande ville de Sarawak, la partie occidentale de Bornéo. Malheureusement, la météo n'était pas très clémente, mais j'ai tout de même pu admirer la belle ville et me promener le long de la rivière.

06.-07.01.26 : tôt le matin, j'ai pris le bus pour un embarcadère, puis je suis allé au parc national de Bako, accessible uniquement par bateau, et j'y ai passé une nuit. C'était incroyable !!! Le parc national était vraiment magnifique, et j'ai eu de nombreuses expériences formidables :

- une randonnée vers une plage magnifique à travers la jungle

- sur le chemin du retour, j'ai failli marcher sur un serpent, ce qui était horrible mais aussi fascinant en raison de ma phobie, car il se trouvait là par hasard un botaniste malais qui m'a assuré que le serpent n'était pas venimeux. J'ai donc eu moins peur de l'observer, et il est resté un moment au bord du chemin à chasser des grenouilles.

- dans le parc, il y a des sangliers barbus qui ont un aspect un peu comique - mais pas aussi étranges que les nasique ! Là, l'évolution a vraiment fait une drôle de blague…

- sur la plage, il y avait partout des panneaux d'avertissement sur les crocodiles… mais les Xxxxxx ont quand même chillé là.

- le soir, j'ai fait une randonnée nocturne avec un groupe et j'ai vu un lémurien, de nombreux insectes et un petit serpent.

07.-08.01.26 : le matin, je suis retourné en bateau et j'ai passé la journée à Kuching. Au début, je voulais prendre le bus pour Sabah, mais comme il y avait tant d'inondations et aussi des glissements de terrain et des ponts effondrés sur le chemin, j'ai finalement pris un vol pour Kota Kinabalu le soir et j'y ai passé une journée. Il y a un super marché nocturne et une magnifique « mosquée flottante » à Kota Kinabalu.

09.-11.01.26 : pour finir, je suis allé dans le petit village montagnard de Kundasang, près du mont Kinabalu. Je suis arrivé la nuit sous une pluie torrentielle et je n'ai rien pu voir du paysage - d'autant plus grande a été ma surprise le lendemain matin face à la magnifique vue sur les montagnes. J'ai effectué une randonnée d'une journée jusqu'à un point de vue. Lorsque je voulais repartir le 11, mon bus réservé n'est pas arrivé même après trois quarts d'heure. Deux femmes malaisiennes très gentilles m'ont ensuite abordé et m'ont pris en voiture pour les trois heures jusqu'à Kota Kinabalu, sans rien demander. C'était super gentil et un trajet vraiment amusant !

Le 12.01., Aminu est arrivé de Manille à KK :)