Comme déjà mentionné, le Kilauea entre en éruption actuellement tous les 2-3 semaines pendant environ une demi-journée. Le volcan est surveillé avec beaucoup de technologie et de personnel, et il y a donc également une prévision pour quand la prochaine éruption - Épisode 52 - est attendue ... dans ce cas, 2 jours après notre départ. Le male M est tenu à ses accords avec son employeur et doit rentrer chez lui pour sauver le monde de là-bas. Les vacances de la femelle M durent encore un moment, et nous nous séparons donc pour qu'au moins l'un d'entre nous ait la chance de voir l'éruption.

Les prévisions sont repoussées plusieurs fois par la suite, et ainsi la femelle M se faufile jour après jour autour du volcan en attendant ... finalement, le 28.7., il est temps : le regard matinal sur la WebCam montre des éclaboussures de lave ... tôt le matin, M monte vers le volcan et à cette heure-là, n'a pas de problème à obtenir le parking préféré (plus tard, celui-ci est bondé et par la suite fermé - qui arrive en retard, est puni par l'administration des parcs nationaux) et à dénicher un bon point d'observation. 2 heures plus tard, la prochaine prévision sort, déclarant 'Entre le 28 et le 30.'.

L'histoire se développe lentement - la lave devient visible, s'écoule déjà d'un trou, plus tard une petite bosse de lave bouillonnante se forme ... ce n'est qu'à la tombée de la nuit puis dans l'obscurité que l'éruption proprement dite commence, avec une fontaine de lave d'une hauteur maximale de 140 m. En peu de temps, presque 4000 images (et quelques séquences vidéo) sont prises, mais cela n'est qu'une pâle imitation de la réalité avec des odeurs, de la chaleur, du bruit et de la nuit illuminée - la femelle M est totalement épuisée et surtout heureuse à la fin...

Le temps ne nous a malheureusement pas bien traité à Valdez et il a plu presque sans interruption. Nous n'avons donc pas pu profiter des vues sur les montagnes environnantes.

Cependant, nous ne nous sommes pas laissés abattre et avons tiré le meilleur parti de la situation. Nous avons fait une croisière de faune et de glacier dans le fjord Prince William. Même sous la pluie grise, nous avons pu apercevoir 3 espèces de baleines différentes (baleines de fin, baleines à bosse et marsouins).

Le point culminant absolu a été une baleine à bosse qui nous a offert un véritable spectacle. Pendant plusieurs minutes, elle a sauté hors de l'eau en produisant un gros éclaboussement après l'autre.

La croisière nous a conduit au glacier Columbia, l'un des plus grands d'Alaska et le plus grand glacier dont la langue se termine directement dans la mer. Malheureusement, la diminution du glacier est ici aussi très perceptible. Ce qui nous a particulièrement frappés, c'était le nombre de blocs de glace et de petits icebergs dérivant sur l'eau. Le capitaine nous a conduits en toute sécurité à travers ces glaces jusqu'à l'une des langues du glacier.

Sur le chemin du retour, nous avons revu des lions de mer, des loutres et différentes espèces d'oiseaux.

Globalement, c'était une excursion vraiment passionnante, malgré la très mauvaise météo.

Lundi, nous avons donc poursuivi notre route et à peine avions-nous quitté le col Thompson et les montagnes autour de Valdez que le temps s'est enfin amélioré.

Lors de notre voyage vers le parc national de Wrangell - St. Elias, nous avons enfin retrouvé le soleil et le ciel bleu. Cela a permis de superbes vues sur les sommets enneigés du parc.

Ce parc national est le plus grand des États-Unis et comprend 9 des 16 plus hauts sommets des États-Unis. On y accède par une route de gravier longue de 60 miles.

Dans le parc national, le glacier Root nous attendait. Nous avions réservé une visite guidée qui nous a permis de marcher sur le glacier.

La randonnée avec notre groupe a commencé à Kennecott, une ancienne ville minière de cuivre. De nombreux bâtiments ont été préservés et nous avons eu l'impression d'un voyage dans le temps en parcourant les premiers mètres. Cependant, nous ne sommes pas là pour les installations minières que l'on peut visiter avec une visite, mais pour le glacier.

Étant donné qu'il y a eu un petit tremblement de terre et de fortes pluies ces derniers jours, le chemin principal a dû être fermé en raison du risque de glissements de terrain. Heureusement, il y avait une route alternative que le service du parc et nos guides avaient balisée en un temps record.

Une fois arrivés au glacier, nous avons enfilé des crampons sur nos chaussures et avons marché sur la glace. Cette visite a été un moment fort de notre voyage jusqu'à présent. Pendant plusieurs heures, nous avons pu explorer le glacier. Il y avait tant de choses à voir, bien plus que ce que l'on pense au départ. Nous avons pu voir différentes crevasses, de petites piscines d'eau cristalline et bleue et même un pont de glace.

Ce qui rend le glacier Root particulièrement unique, c'est qu'il possède la plus grande chute de glace au monde. Cela signifie que le glacier plonge presque à la verticale le long de la montagne sur plusieurs mètres. Cependant, la chute de glace est trop éloignée pour y marcher, mais nous pouvions toujours l'apercevoir au cours de notre randonnée.

Nous n'étions jamais aussi proches d'un glacier, ni en Nouvelle-Zélande, ni au Canada, et nous nous souviendrons longtemps de cette journée. Le groupe était également super et l'un d'entre eux a même plongé dans une piscine de glacier - et il a juste eu froid en regardant ! Nous avons également trouvé des os de marmotte, donc même la faune faisait partie du tour ;-)

Le lendemain, nous avons poursuivi notre chemin, ce qui signifiait aussi retourner par la longue route de gravier. En raison de la pluie de la nuit, elle était parsemée de quelques flaques d'eau et on a clairement vu que notre camping-car en avait pris un coup.

Nous avons continué en direction d'Anchorage, l'une des plus grandes villes d'Alaska. En chemin, nous avons fait une halte au glacier Matanuska. Il y a environ 12 ans, il atteignait encore directement la route et était donc considéré comme le glacier le plus accessible d'Alaska. Maintenant, on peut encore bien le voir pendant le trajet, mais l'accès se fait uniquement par une visite.

Nous sommes arrivés jeudi à Anchorage et nous nous sommes récompensés par un petit-déjeuner dans un diner américain typique. C'était presque exactement comme dans les films. Nous avons savouré notre repas, demandé plusieurs fois du café et profité du temps pour planifier les prochains jours.

Ensuite, nous sommes allés au centre-ville d'Anchorage, qui ne nous a pas plus convaincus que les centres-villes canadiens.

Cependant, la randonnée sur le portage pass le lendemain nous a beaucoup plus séduits. La randonnée traverse le col éponyme jusqu'au lac Portage et au glacier Portage. Nous avons eu un temps de randonnée parfait et de belles vues sur le paysage et le glacier.

Ce qui est aussi particulier, c'est qu'il faut se rendre à Whittier pour cette randonnée, en passant par un tunnel. Ce tunnel n'est qu'à voie unique et est payant. Avant de pouvoir passer à travers, il faut attendre en ligne, un peu comme pour un ferry. Sur le chemin là-bas, cela a été assez rapide, mais sur le chemin du retour, nous avons attendu plus d'une demi-heure. Cela était dû au fait que le tunnel est également utilisé par un train et nous avons dû attendre qu'il passe.

Nous avons continué notre route vers Seward et avons trouvé un super emplacement au bord de la rivière pour la nuit.

Le lendemain matin, nous avions l'une des randonnées les plus épuisantes que nous avons faites jusqu'à présent en Alaska. Nous avons marché au glacier Exit jusqu'au champ de glace de Harding.

La randonnée était vraiment belle et les vues toujours spectaculaires. Les plus de 1 000 mètres de dénivelé ont finalement été plus faciles à gérer que prévu. Sur le chemin, nous avons d'abord aperçu une maman ours avec son petit dans la montagne. (Seulement visible avec des jumelles) Plus haut, nous avons également découvert un ours noir que nous avons pu observer pendant plusieurs minutes.

Au point final de la randonnée, nous avons finalement eu une vue sur le champ de glace de Harding. Celui-ci comprend au total 32 glaciers et seul quelques sommets émergent de la couverture de glace.

Nous allons de nouveau passer la nuit à l'endroit de notre dernière nuit et profiter du temps et de la nature environnante.

Notre dernier arrêt de notre tournée Hawaïenne des îles est la Grande Île. Le nom est programmatique : l'île est si vaste qu'il vous faut 2 heures pour passer d'un côté à l'autre. C'est pourquoi nous restons 4 nuits sur la côte humide et tropicale à Hilo, et 3 nuits sur la côte sèche à Kona (là où se déroule le championnat du monde Ironman). Les volcans Mauna Kea et Mauna Loa - chacun culminant à plus de 4000 m - résident sur l'île, mais l'attraction principale (si l'on est touriste et qu'on ne s'attend pas à ce que sa maison soit ensevelie sous la lave) est le volcan Kilauea, qui entre en éruption sporadiquement depuis des années.

Nous visitons ce dernier et ses environs avec d'anciens et jeunes flux de lave. Actuellement, il entre en éruption en moyenne tous les 2 semaines, parfois pendant une demi-journée ou plus... eh bien, la dernière éruption a eu lieu 3 jours avant notre arrivée - classique, pour ainsi dire. Sinon, sur le côté tropical, il y a plusieurs cascades, tandis que sur le côté sec, vous trouverez des plages et des spots de plongée avec tuba - nous visitons tout ce qui est pertinent, mais nous gardons toujours un œil sur le Kilauea et serions prêts à tout laisser si jamais il se manifestait. Eh bien, il ne s'est pas manifesté, et donc nous avons 'juste' des images des attractions mentionnées ...

Petit fait amusant : Hawaï est l'État le plus au sud des États-Unis, et la Grande Île est la plus méridionale, du moins des plus grandes îles - bien sûr, c'est ici que se trouve le point le plus au sud des États-Unis, que nous visitons également. Ici, nous profitons de vagues impressionnantes ...

Les lits sont durs comme la pierre, les coussins de cou inconfortables et l'équipement des cabanes du parc d'État Waiʻānapanapa est plus que spartiate. Et pourtant : en ouvrant les yeux ce matin-là et en entendant le lointain bruit de l'océan Pacifique, nous sommes tous d'accord - cette nuit passée ici en valait vraiment la peine.

Alors que la plupart des vacanciers à Maui se réveillent dans des chambres d'hôtel élégantes avec Wi-Fi haut débit, notre journée commence de manière totalement analogique. Ici, dans cette zone sans réseau, il y a peu d'internet. Le résultat ? Les enfants s'amusent pendant des heures à l'extérieur dans la nature, au lieu de rester scotchés devant des écrans. Nous faisons un feu, rions et admirons ensemble le ciel étoilé. Un complexe de luxe ne peut tout simplement pas offrir cette liberté et cette connexion à la nature.

Nous quittons notre cabane avec le cœur lourd le matin et la route sinueuse est presque déserte devant nous. Notre premier arrêt nous mène directement au Ke'anae Arboretum.
Comme nous avons déjà vu les eucalyptus colorés lors de l'aller, nous profitons de ce jardin botanique gratuit sur le chemin du retour sans le stress de la caméra. Loin des sentiers battus, le chemin plat et ombragé nous entraîne plus profondément dans la dense forêt tropicale. Nous passons devant d'immenses fougères et des terrasses de taro historiques. Le matin, lorsque les gros groupes de touristes sont encore loin, ici règne une tranquillité presque magique. C'est l'endroit parfait pour prendre une profonde inspiration, écouter le chant des oiseaux et se laisser imprégner de la végétation géante et verte. Après cette promenade relaxante dans le Ke'anae Arboretum, nous retrouvons notre voiture à midi pour reprendre la Highway 360. Il nous faut environ 45 minutes pour parcourir ce chemin sinueux jusqu'aux Twin Falls. À cette heure-là, il y a beaucoup de circulation venant en sens inverse, si bien que nous devons souvent attendre prudemment sur les nombreux ponts à voie unique. La route serpente le long de la spectaculaire côte et dévoile de nouvelles vues sur la mer et la dense forêt tropicale derrière chaque virage.
Étant donné que l'arrêt aux Twin Falls n'a pas pu se faire lors de l'aller - les chutes d'eau étaient malheureusement fermées à ce moment-là - nous effectuons maintenant ce stop avec une grande motivation.
Pour une petite redevance de stationnement, nous obtenons une place sur le terrain de la ferme. Avant de commencer, nous enfilons directement sur le parking nos maillots de bain et nos chaussures antidérapantes – cela nous évite de devoir nous changer plus tard dans la jungle et nous sommes immédiatement prêts à plonger dans l'eau ! De là, un sentier tropical bien tracé s'enfonce dans le vert luxuriant.
Nous ignorons d'abord le premier bassin à gauche et marchons pendant une bonne trentaine de minutes plus profondément dans la jungle, jusqu'à atteindre la grande chute d'eau arrière. Ici, elle est déjà bien remplie : l'ambiance est joyeuse et de nombreux autres voyageurs se baignent avec nous dans le grand bassin naturel.
Les garçons ne perdent pas de temps et sautent directement dans l'eau fraîche. Je ralentis un instant - l'eau est tout de même assez fraîche. Mais le cadre dans la forêt dense est si accueillant que je mets tous mes doutes de côté. Je décide finalement de me baigner et je ne le regrette pas une seconde ! Grâce à nos chaussures de bain, les pierres glissantes dans l'eau ne nous dérangent pas du tout et nous nageons ensemble dans le bassin d'eau cristalline et rafraîchissante.
Après cette grande baignade, nous reprenons le même sentier pour revenir en avant. Pour clore le tout, nous sautons tous encore une fois dans le premier bassin en bas de la cascade, pour profiter de ce coin à fond. Après le long trajet en voiture, cette double baignade est le bouton reset parfait pour le corps !
Après l'aventure aux Twin Falls, nous quittons la route du Hana et nous dirigeons vers la colorée ville hippie de Pāʻia. Cet endroit est considéré comme un véritable hotspot dans de nombreux guides de voyage. En passant, le décor avec les façades en bois colorées des anciennes maisons de plantation semble vraiment charmant et accueillant par la fenêtre de la voiture.
Nous garons la voiture et faisons un bref tour dans les rues, afin de nous faire notre propre idée. Mais l'étincelle ne prend tout simplement pas. Il y a une foule immense, c'est bruyant, et nous n'aimons pas vraiment l'endroit autant que nous l'avions espéré. Parfois, c'est ainsi en voyage - certains lieux semblent mieux depuis la voiture que lors de leur exploration à pied. Nous décidons donc rapidement de laisser cette agitation derrière nous, de remonter en voiture et de continuer tout droit. Avant de nous rendre à l'hôtel, nous faisons un arrêt à la caserne de pompiers de Kahului, où nous sommes accueillis chaleureusement. Nous avons à nouveau un aperçu du travail des pompiers locaux et échangeons avec eux. Ensuite, nous achetons des T-shirts. Arrivés à l'hôtel à Kahului, nous prenons possession de notre chambre et plongeons directement dans la piscine. Puis nous profitons d'un repas hawaïen dans un restaurant local. Nous jouons ensuite à quelques jeux de société.

Nous continuons notre route du nord-ouest vers le sud-est - c'est maintenant au tour de Maui. Ici, il y avait à nouveau un objectif principal - nous voulions traverser le cratère du volcan Haleakala (environ 19 km, 900 mètres de dénivelé descendant, mais seulement 400 mètres en montée). Cette randonnée était impossible en 2006 pour de petites jambes d'enfants, mais elle est depuis devenue un incontournable de notre liste de choses à faire.

Tout d'abord, nous avons passé une journée sur le volcan pour prendre le temps d'explorer tous les points de vue et d'étudier les lieux - la randonnée commence par le fait qu'il faut garer sa voiture à la fin et ensuite faire de l'auto-stop pour rejoindre le début. Nous sommes un peu sceptiques quant à la manière dont cela va se passer, mais il y a au moins une belle aire de stationnement pour ceux qui souhaitent nous prendre.
Le lendemain, tout cela s'avère très simple - la cinquième voiture s'arrête et nous prend, et nous pouvons donc commencer notre randonnée à 8 heures du matin à 3000 mètres d'altitude. Nous apprécions beaucoup cette randonnée, même si la sortie du cratère (les 400 mètres en montée) se déroule dans les nuages, sous la pluie et sans visibilité.

Par ailleurs, Maui a une certaine ressemblance avec un 8 reposé - nous parcourons un jour le circuit supérieur ('Lahaina-Runde'), et un autre le circuit inférieur (appelé 'Road to Hana'), bien que nous empruntions cette dernière en la parcourant comme un vrai circuit... en fait, une partie de l'arc sud ne peut pas vraiment être qualifiée de route, mais le conducteur principal s'amuse aussi avec ça, et le paysage en vaut la peine avec certains tronçons particulièrement beaux.

Devant Maui se trouve - sous la forme de la petite île Molokini - l'un des meilleurs sites de snorkeling d'Hawaï (selon les guides de voyage/Internet), que nous avons malheureusement raté en 2006. Nous faisons maintenant une excursion ici aussi, mais les coraux et la vie marine sont plutôt maigres... nous ne pouvons pas comprendre les louanges de nos sources d'information - nous avons vu depuis de nombreux spots de snorkeling beaucoup meilleurs.

Notre première destination aujourd'hui est un lieu qui nous touche : l'historique Lahaina.
Quiconque prend aujourd'hui la route de contournement en direction du sud ressent immédiatement l'énergie changée. Lahaina brise le cœur et suscite en même temps une profonde admiration.
Avant l'été 2023, Lahaina était une carte postale vivante. La légendaire Front Street, directement au bord du Pacifique, se distinguait par ses maisons en bois colorées de style plantation, ses galeries et ses restaurants. Le point central était le célèbre Banyan Tree – un arbre géant de 150 ans qui couvrait un pâté de maisons entier. Le 8 août 2023, la tragédie a eu lieu.
Ce jour-là, un dévastateur feu alimenté par des vents d'ouragan a détruit le paradis en quelques heures. La catastrophe a coûté la vie à plus de 100 personnes. Elle a laissé environ 3 000 bâtiments et presque toute la vieille ville historique en ruine.

En passant devant les barrières, nous voyons un paysage en transition. Les débris ont été enlevés, mais la reconstruction est un marathon. Le noyau historique est largement caché derrière des clôtures de construction. Les anciens bâtiments ont disparu, les premiers travaux d'infrastructure sont en cours. Le Banyan Tree, bien que gravement endommagé, est vivant ! Grâce à des soins intensifs, de nouvelles feuilles vertes et vigoureuses poussent des branches carbonisées. À gauche et à droite de la route, on voit des jardins soigneusement entretenus, de petits murs et des allées d'entrée. Mais derrière, c'est un vide béant. Les fondations sont exposées, les maisons manquent complètement. On a l'impression que quelqu'un a effacé les bâtiments d'une image finie.
Ce qui nous fascine complètement, c'est la force de la nature hawaïenne. Dans d'autres zones de feux de forêt – comme dans les grands parcs nationaux du continent américain – nous savons que les arbres portent les marques de la catastrophe sous forme de squelettes noirs et nus pendant des décennies.
Ici à Maui, c'est différent : La nature s'est rétablie de manière fulgurante et les plantes semblent à peine affectées. Le climat tropical, le sol volcanique riche en nutriments et la pluie ont provoqué une véritable explosion démographique de la verdure. Partout, de l'herbe fraîche et juteuse pousse, les palmiers prennent de nouveaux fronds et des fleurs colorées se hâtent vers la lumière.
Après ces impressions profondes, nous continuons notre road trip et roulons le long de la côte vers le sud de Maui. Le contraste ne pourrait pas être plus grand. Alors qu'à l'ouest, l'histoire reste palpable, le sud autour de Kihei et Wailea nous accueille avec une pure ambiance de vacances insouciante, un soleil radieux et des alizés doux. La plage, Ulua Beach, est bien fréquentée et nous nous rafraîchissons en faisant un peu de snorkeling. Aujourd'hui, les vagues sont fortes, ce qui rend rapidement difficile le mouvement dans l'eau. Ici, le récif attire quelques bancs de poissons colorés, mais honnêtement : il n'y a rien de nouveau pour nous ici.
Comme le monde sous-marin ne nous réserve pas de nouvelles surprises ce jour-là, nous décidons rapidement de ranger nos affaires et de quitter la plage assez rapidement.
Comme les enfants se plaignent qu'il y a trop souvent du pain, nous décidons d'aller manger aujourd'hui. Les choix sont limités et nous optons donc pour des hamburgers. Ensuite, nous choisissons une autre plage, la Plage de Maluaka. Après la première déception, nous n'avons de toute façon plus envie de snorkeling – aujourd'hui, le programme est consacré uniquement à la baignade et au plaisir des vagues.
Et la mer tient ses promesses : À la Plage de Maluaka, de fortes vagues s'écrasent aujourd'hui contre le rivage. La houle est si puissante que le sable est projeté partout. Sur la plage, un vent vif siffle autour de nous – le fin sable vole sans relâche sur nos serviettes et chatouille notre peau.
Les conditions sont merveilleusement sauvages : Alors que les adultes s'avancent prudemment dans les vagues pour simplement nager un tour dans le chaud Pacifique, les enfants sont complètement dans leur élément. Avec de grands éclats de rire, ils sautent par-dessus les vagues qui se forment et essaient de sauter au bon moment.
Avant de retourner à notre hébergement, nous voulons voir la fin de la route. Nous continuons plus au sud, en passant par la Plage de Makena, jusqu'à ce que la route asphaltée se rétrécisse et nous mène directement à la Réserve Naturelle d'Ahihi-Kinau.
Comme nos pieds sont pleins de sable et que nous sommes fatigués de sauter dans les vagues, nous décidons de passer simplement tranquillement en voiture. Et cela suffit amplement pour nous laisser sans voix : De chaque côté de la route s'étend un paysage de lave noir bizarre et profond. Ce sont les restes de la dernière éruption du Haleakala il y a des centaines d'années. Les champs de lave rugueux et anguleux forment un contraste extrême avec l'océan bleu profond juste à côté. On a l'impression de rouler sur la lune – un final absolument grandiose et sauvage pour une journée pleine de contrastes à Maui

La deuxième étape de notre saut d'île en île a été l'île d'Oahu, où se trouvent Honolulu et la célèbre Waikiki. En contraste, la côte nord de l'île est plutôt peu peuplée, mais elle regorge de plages à couper le souffle. On y trouve aussi des forêts tropicales et des cratères volcaniques.

Malheureusement, nous avons également échoué ici à Oahu sur une activité que nous avions soigneusement planifiée : la baie de Hanauma - le spot de snorkeling le plus connu d'Oahu - n'est accessible que sur réservation préalable, et malheureusement, nous n'avons pas réussi à obtenir de places :-( . Heureusement, nous avons réussi à obtenir des billets pour l'ascension du Diamond Head - un cratère volcanique en périphérie de Waikiki - et nous avons gravi les 330 mètres d'altitude (à travers 1048 marches en traverses de chemin de fer) jusqu'au sommet du Koko Head. Et nous avons également eu un peu de temps pour faire du snorkeling à Shark Cove au nord.

Dans l'ensemble, Oahu est définitivement une amélioration par rapport à Kauai.

La première étape du voyage d'été 2026 à Hawaii était Kauai. Et pour tout dire : ce séjour a laissé beaucoup à désirer... Kauai avait une certaine attitude de refus envers nous - que ce soit des plages fermées, pas d'accès à la côte Na Pali (qui était l'une des raisons pour lesquelles nous étions venus à Hawaii), des excursions annulées à plusieurs reprises - il nous a été vraiment difficile de remplir nos journées ici, et d'une manière ou d'une autre, lors de notre séjour de 4 jours, nous sommes allés 3 fois au canyon de Waimea. Il est certes très beau, mais on n'a pas besoin d'y aller tous les jours. Quoi qu'il en soit, nous avons tout de même pris quelques photos.