De plus, le soir, nous sommes allés dans deux bars avec des gens de l'auberge.

Pour l'instant, j'ai rencontré le moins de monde lors de cette étape. Je suis curieux de voir si cela va changer dans les prochains jours avant de partir pour Thessalonique.

Jour #43

Vendredi, le 12.06.

De quelque part près de Gramatikowo à Beypinar

Pays : Bulgarie / Turquie

La nuit a été détendue et à part le fait que j'ai effrayé un cerf une fois, tout était calme.

En raison de l'emplacement plutôt exposé, je commence tôt à rassembler mes affaires de sommeil, après c'est un peu plus détendu.

Et je peux mettre le panneau solaire au soleil pour l'instant.

De plus, je prends le temps de m'occuper un peu de mon vélo au petit déjeuner.

C'est urgent.

Le fait que la police des frontières passe régulièrement et que Frontex vienne également montre à quel point la frontière est isolée.

Indépendamment de la rencontre d'hier.

Il y a d'abord une belle descente et ensuite déjà le prochain poste frontière.

Je attribue à tort les deux chiens aux agents et je suis donc surpris quand ils se ruent sur moi.

Et ensuite, il se passe que l'un des chiens me mord dans le mollet.

Putain!

Alors que je regarde la blessure, le type de Frontex me parle en allemand.

Probablement juste par suspicion ... qui d'autre est assez fou pour faire du vélo ici.

Il essaie de m'aider, mais il n'a pas de désinfectant ou quoi que ce soit.

Pour les soins de la blessure, je prends donc ma trousse de premiers secours.

Peut-être que les chiens cherchent la proximité des agents, espérant aussi obtenir un uniforme et enfin être quelqu'un.

Qui sait.

L'agent du Bas-Rhin pense en tout cas savoir que le chien mordeur a été vacciné récemment, car une collègue l'a emmené chez le vétérinaire.

Qui est en tout cas vacciné, c'est moi, et ainsi je peux continuer à rouler relativement calmement avec un mollet bandé.

Et à partir de maintenant, il n'y a qu'une direction, en haut vers la frontière, qui est située dans les montagnes au-dessus.

Et tandis que je fais encore attention à mon eau restante, une source d'eau arrive juste à temps.

Il est déjà habituel de voir des locaux avec leurs bidons ici.

Lors d'une descente intermédiaire, un bruit de cliquetis désagréable provient de ma roue arrière.

Il me faut un moment pour trouver la cause et j’ai léger panic que quelque chose pourrait être avec l'axe.

Heureusement, c'est un morceau de terre. Dur comme une pierre, qui se trouve sur le pneu arrière et y est coincé.

Un vestige d'avant-hier qui s'est détaché à cause des vibrations.

Dommage que j'aie jeté mon fil hier.

Donc, je retire mon sac pour pouvoir accéder à l'endroit et avec un morceau de bois, l'opération commence.

Le corps étranger peut finalement être enlevé, le patient va bien.

Ensuite, elle est enfin là, la frontière avec la Turquie.

Mais d'abord, je dois plusieurs fois sortir ma carte d'identité.

La première fois pour pouvoir quitter la Bulgarie du tout.

Heureux, on me confirme que je suis bien moi.

Ensuite vient la véritable frontière.

Mon avantage est qu'en tant que cycliste, je reçois le signal de pouvoir passer le long des voitures qui attendent.

Je donne mon identité à l’agent turc et avec un papier tamponné, je le récupère.

Le contrôle des bagages est également remarquablement simple.

Le prochain agent tape une fois sur mon rouleau de bagages et me demande d'où je viens et où je vais.

Pour cela, je reçois un coup de poing et je continue.

À une barrière, je veux passer, pensant avoir complété toutes les formalités, mais le type dans sa cabane n'est pas d'accord.

On le remarque clairement lorsqu'il me crie dessus.

D'accord, ici, s'il vous plaît, votre carte d'identité et le papier tamponné, puis la barrière se lève et je peux continuer à rouler.

Comme c'est beau la liberté de voyager.

Après le passage de la frontière, l'asphalte est un rêve, je prends un court moment pour me reposer car je dois absolument manger quelque chose.

Je veux ensuite chercher un bel endroit pour une vraie pause.

Le barrage est confortablement limité.

Mais cela se passe autrement, au lieu de cela, les nuages me poussent en avant.

Le ciel s'assombrit de plus en plus, il fait vraiment sombre et à côté de moi, j'entends le tonnerre qui devient de plus en plus fort.

La véritable tempête passe tout de même près de moi.

Le paysage est très différent de celui du côté bulgare.

Je roule magnifiquement à travers les montagnes, passant devant des rochers escarpés, des champs et traversant des villages agricoles isolés.

Lorsque la pluie commence, je me trouve dans une zone boisée qui touche à sa fin et donc je décide déjà en fin d'après-midi que la journée est terminée.

La journée était déjà assez mouvementée.

Tout d'abord, monter la tente et ensuite je m'allonge dans le hamac.

Et pendant une heure, je ne fais d'abord rien.

Bon d'accord, je regarde la carte et vérifie le trajet à suivre.

Sinon, juste exister.

À 20h52, c'est le coucher de soleil. Annoncé par les cris du minaret.

À ce moment-là, la plupart des choses sont déjà faites et il y a encore un dîner avec mes restes car aujourd'hui il n'y a pas eu d'occasion d'acheter.

Et après avoir pu faire savoir à Jenni que ça va pour moi, je m'endors doucement en me balançant au son de la pluie.

Chanson du jour :

Heaven Shall Burn - Trespassing the Shores of Your World

Jour #42

Jeudi, le 11.06.

De Kraimorie jusqu'à quelque part près de Gramatikowo

Pays : Bulgarie

[Note de la rédaction : Au début, il n'y avait pas d'internet dans les montagnes bulgares, puis est venue la Turquie.

Nicko s'était fondamentalement bien préparé. À l'exception de la Turquie, et a ensuite dû continuer sans internet à cause du roaming. Mais comment il a pu résoudre cela, c'est une autre histoire]

La nuit était merveilleusement calme, et je dors très bien, jusqu'à ce que je sois réveillé par un baiser du soleil.

Je prends mon temps pour le petit déjeuner, la vue à travers les arbres sur l'eau est trop belle.

Je prends volontiers le retard.

Peu après le départ, j'arrive à la mer.

Il y a beaucoup de places potentielles pour camper ici, comme le pensent toutes ces personnes qui sont là avec leurs camping-cars.

Ce fut donc une bonne décision que j'ai prise hier, lorsque j'ai décidé de terminer la journée.

Seulement dans la théorie je sais d'où vient le nom de la mer noire, elle brille à nouveau d'un bleu turquoise. Comme le rêve des Caraïbes.

Un endroit d'où je peux accéder à la plage arrive bientôt et avec la perspective de pouvoir nager, je pousse volontiers mon vélo à travers le sable.

À l'eau rafraîchissante, je nage un peu d'avant en arrière, ce qui est super rafraîchissant.

Ensuite, je me laisse sécher par le soleil et c'est avec un cœur lourd que je continue mon chemin.

Des vacances à la plage, ce sera pour une autre fois.

En route, je passe par une montée en construction, où une direction de circulation est alternée.

Cela signifie que je dois pédaler fort avant que la circulation contraire n'arrive.

Transpirant et pourtant, c'est ainsi que je me sens le plus détendu.

Plus tard, je longe à nouveau la mer et peu avant d'entrer dans les montagnes, je trouve un endroit sur une falaise pour faire une pause.

La vue est tellement fantastique et impressionnante que je ne pourrais pas la capturer sur une image panoramique.

À gauche, la côte et une baie, devant moi une péninsule, à droite un petit port et des côtes maritimes, derrière moi une chapelle et un village de pêcheurs.

Heureusement, je peux ajouter des photos au rapport, sinon je me perdrais dans ma tentative de décrire cela de manière appropriée.

Mais ici aussi, il faut bien avancer, alors je dis au revoir à la baie de Burgas et bonjour aux montagnes, où se trouve la frontière avec la Turquie.

Alors que je grimpe, je suis entouré de mouches qui me rappellent plus un banc de poissons.

Cependant, j'étais même allé me baigner aujourd'hui.

Peut-être ai-je une légère odeur de poisson ?

En tout cas, elles sont énervantes.

Après avoir terminé l'ascension, je suis récompensé par une descente sinueuse, avant de grimper à nouveau abruptement de l'autre côté.

Sur un tronçon que je ne voudrais pas vraiment qualifier de route. Trop d'asphalte qui s'est effondré pour que l'on puisse encore parler de nids-de-poule.

Quelque part en chemin, je croise le garde-frontière qui me fait très clairement comprendre qu'il n'y aurait pas de moyen de continuer.

C'est compréhensible même sans langue commune.

La communication suivante, qui est déjà plutôt unilatérale, passe par Google Translate, il n'y avait donc guère de contenu.

Le message était clair : il y a d'autres collègues, ils vont également te renvoyer.

Donc, retour sur le chemin accidenté et ce qui était auparavant une belle descente ...

Merci pour cette stupide proposition d'itinéraire, le chemin par la route normale est pratiquement de la même longueur.

C'est impressionnant de voir combien de patrouilles de frontière il y a ici.

Ça a commencé bien avant que je ne m'approche de la frontière.

Un peu frustré, je reviens au sommet de la montagne et suis la route qui est tout de même assez bien aménagée.

Et alors que je réfléchis encore à où je vais passer la nuit, car je suis dans ou près d'une réserve naturelle, je trouve un abri au bord de la route.

Et heureusement, l'abri est à l'intérieur d'un virage.

Les gens regardent habituellement dans la direction où ils conduisent et rarement sur le côté.

De plus, il y a de la broussaille, ce qui me protège davantage.

Donc, tout est un peu caché et parfait pour moi.

Et j'ai encore de la chance, car il y a un banc pliant avec lequel je peux élargir mon espace de couchage et je n'ai pas à m'inquiéter de tomber du banc.

Et ainsi, tout s'emboîte toujours à la fin.

Qui sait où je serais allé sinon.

Après le dîner et le brossage des dents, je vais dans le 'lit' préparé, il fait déjà complètement noir.

Voilà donc mon jour, que je veux également utiliser pour remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage possible :

En premier lieu, c'est définitivement Jenni.

Merci pour ta disponibilité à me laisser partir.

Le fait que tu acceptes que je sois en voyage aussi longtemps est quelque chose de spécial, tout comme toi.

Après que tu aies déjà enduré ma planification pendant des mois avec patience.

Et chaque jour, j'ai ma conversation avec le vent.

Merci à ma famille, avec laquelle j'ai fait mes premiers voyages à vélo dès mon plus jeune âge. Je sais d'où vient le fait que je sois dans la forêt en ce moment.

Merci à mon employeur de me permettre de prendre autant de temps libre pour vivre toutes ces expériences et réaliser mon rêve longtemps chéri.

Merci à mes collègues qui prennent en charge mon absence.

Merci à tous mes amis et aux personnes qui m'ont soutenu dans mes préparatifs.

Que ce soit par des suggestions, des questions stimulantes ou des conseils concrets, comme des instructions pour réparer mon vélo.

Merci à Dave, qui m'a accompagné pendant la première partie de mon voyage.

Cela a facilité le départ.

Merci à ma famille et à Juri avec sa famille, qui sont venus le matin du départ pour un petit déjeuner ensemble pour dire au revoir.

Merci pour les retours positifs sur mes récits de voyage, cela donne de la motivation et je suis heureux que d'autres partagent mes expériences.

Merci de me permettre de vivre ce voyage.

Et pour chaque merci que j'ai oublié :

42

Chanson du jour :

1.

Close to Freedom - Simplement dire merci (peut-être encore à trouver sur youtube)

2.

Rage - Lord of the Flies

Étiquette #41

Mercredi, le 10.06.

De Rudnik à Kraimorie

Pays : Bulgarie

La proximité de la route est clairement audible, car il m'est arrivé d'être réveillé par un camion ou un autre.

Sinon, j'ai bien dormi et je quitte le cimetière des pneus en étant reposé.

Certains d'entre eux ont été jetés ici dans la forêt.

Je descends brièvement vers la mer, que je peux parfois apercevoir entre les complexes hôteliers, avant de bifurquer à nouveau dans les montagnes.

Il semble que ce soit l'itinéraire le plus sensé, même si je fais un grand détour.

Le chemin alternatif est à peine plus court et il est interdit de faire du vélo pendant quelques kilomètres. Je n'ai pas envie de pousser.

J'avais déjà vu des panneaux similaires hier, mais je les ai soigneusement ignorés, l'itinéraire étant déjà fixé.

Les montées sont raides et j'avance laborieusement.

Dans un des villages, je veux faire le plein d'eau.

Le prétendu magasin s'avère être une maison de village, mais la dame vient avec moi au coin de la rue et ouvre le mini-marché.

Les deux types obligatoires qui sont assis devant sont de retour.

Il y a une brève confusion au moment de payer, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse une pièce comme étant en euros.

La Bulgarie fait encore partie de la zone euro depuis moins de six mois et c'est donc une nouvelle monnaie pour les gens ici.

Plus je monte, plus les routes se dégradent et bientôt je ne roule que sur des graviers.

Peut-être qu'un jour il y aura une vraie route, cela en a l'apparence.

On peut seulement espérer.

Des véhicules qui viennent à ma rencontre lancent des encouragements et même moi, je comprends le

Jour #40

Mardi, le 09.06.

De Kawarna à Рудник

(... tout est clair ... Rudnik. Heureusement, les noms de lieux sont mentionnés deux fois)

Pays : Bulgarie

Ce matin, c'est la première fois que je suis surpris dans mon campement.

Juri et moi avons également eu cette expérience lors de notre dernier tour, mais à ce moment-là, nous avions déjà tout démonté et nous étions 'juste' dans la forêt avec nos vélos.

Maintenant, tout mon campement est encore monté et je viens à peine de me lever.

Cependant, il est intéressant de voir à quel point le cueilleur de champignons me découvre tardivement.

Comme il n'a cessé de parler, je l'ai déjà remarqué assez tôt.

Il a l'air surpris, nous nous saluons et chacun reprend son activité.

Les cartes ont fini de charger, donc mes efforts d'hier soir ont porté leurs fruits.

Peut-être que cela vient du fait que j'ai éteint l'appareil hier, ce qui a permis un redémarrage.

Quoi qu'il en soit, le résultat est là et c'est pratique que je puisse à nouveau voir les petites routes et sentiers.

Peu après le départ, j'ai une magnifique descente qui me mène vers la côte.

La vue est incroyablement belle, avec la mer à gauche et des falaises escarpées couvertes de végétation de l'autre côté.

L'eau est si turquoise qu'il est difficile de la distinguer du ciel.

Je traverse un camping et me retrouve directement au bord de la mer.

J'en profite bien sûr et pousse mon vélo dans le sable.

Je dois aller nager un peu et me rafraîchir.

Profiter de l'instant et le savourer, c'est pour cela que je suis en route.

Quand ça descend... ça remonte aussi.

Et cette montée et descente me suit toute la journée.

À la fin de la montée actuelle vers les montagnes, il y a une source d'eau où je peux me rafraîchir à nouveau et remplir mes bouteilles d'eau.

Un taxi entrepreneur propose ses services.

Merci, étant déjà (presque) tout en haut, je veux aussi profiter de la descente vers Varna.

Il me conseille de visiter le monastère rocheux où nous sommes actuellement.

J'y vais jusqu'à l'entrée du site, mais je décide contre une visite car il est déjà après-midi.

Je dois passer par Varna et parcourir encore un peu de distance avant de chercher un endroit pour la nuit.

D'abord, il est toutefois nécessaire de faire quelques courses.

Il est pratique que je passe devant un bureau de tabac.

Et il y a ma variété préférée. Parfait.

Avec les poches pleines, ce qui arrive malheureusement trop souvent, je retourne dans la montée.

Je dois réviser ma déclaration d'hier concernant la conduite attentionnée envers moi en tant que cycliste.

C'est très épuisant et désagréable de rouler le long des routes principales.

Les femmes du commerce horizontal au bord de la route se réjouissent sans doute de tant de clients potentiels.

Vers 19h00, j'ai fait 100 km et je termine la journée.

Je viens de surmonter une montée et je me repose un peu avant de me diriger vers le chemin à côté de moi.

Étrange, je me trouve dans la forêt et c'est quand même un défi de trouver les deux arbres adéquats.

Il me faut un certain temps pour décider.

La distance doit être correcte, sans plantes gênantes entre les arbres et de préférence pas de chemin de fourmis, qui se trouve presque sur chaque arbre ici.

La forêt est pleine de vie.

Remplie de colonies de moustiques qui pensent que je serai leur dîner.

Pour certains, c'est le cas, d'autres m'attaquent et j'espère que le sang sur mes mains ne vient que de moi.

Désagréable.

Après m'être lavé, je peux m'asperger de spray anti-moustiques et cela s'améliore considérablement, me permettant ainsi de profiter de mon propre dîner.

Quelque chose m'inquiète beaucoup.

Il fait presque noir maintenant et il brille de temps en temps entre les arbres.

Aha, il y a donc aussi des lucioles ici.

Après longtemps, j'entends à nouveau un chevreuil. Heureusement, je sais déjà comment ils sonnent et je peux me détendre.

Chanson du jour :

Stillbirth - Baptized in Blood

(c'était déjà établi à la plage, cela correspond parfaitement)

La ville provinciale de Petrich, dans le coin sud-ouest de la Bulgarie, est pour beaucoup un lieu de pèlerinage. Jusqu'en 1990, la ville se trouvait dans une zone militaire interdite, car elle était à la frontière de la Bulgarie communiste avec la Grèce, membre de l'OTAN. Petrich ne pouvait être visitée qu'avec une autorisation spéciale. Cela n'a cependant pas empêché de nombreux Bulgares et visiteurs étrangers de venir ici en pèlerinage pour être proches de Baba Wanga (1911 à 1996).

Nous avons visité le 23 octobre 2025 sa maison à Petrich, dans le jardin paisible de laquelle trône une bustede la voyante sur un socle en pierre entouré de citronniers.

Wangelija Pandewa Dimitrowa, mariée Gutschterowa, est née en 1911 à Strumica. La région reflète particulièrement bien l'histoire tumultueuse des Balkans : Strumica a appartenu à la Bulgarie, à Byzance, puis à nouveau à la Bulgarie, ensuite pendant 500 ans à l'Empire ottoman, puis à la Bulgarie après la chute de cet empire, au royaume nouvellement fondé des Serbes, Croates et Slovènes (l'actuelle Yougoslavie) après la Première Guerre mondiale, encore à la Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de nouveau à la Yougoslavie après la guerre et enfin, avec sa fragmentation, depuis 1991 à la République de Macédoine du Nord.

Comment Wanga est devenue aveugle

Le passé de Wanga a été marqué par la pauvreté. Pendant la Première Guerre mondiale, son père a combattu dans l'armée bulgare, qui a rejoint la guerre aux côtés des perdants ultérieurs, les Allemands et les Autrichiens. Sa mère est morte jeune. L'événement qui allait marquer toute sa vie s'est produit, selon la tradition, alors qu'elle avait douze ans. Elle a été emportée par un tourbillon pendant une tempête et projetée. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle a été retrouvée gravement blessée et avec du sable dans les yeux. Comme la famille n'avait pas les moyens de financer un traitement médical, elle est devenue totalement aveugle par la suite.

Entre 1925 et 1928, Wanga a fréquenté une école pour aveugles à Zemun, en Serbie, où elle a appris à tricoter, à cuisiner et à lire en braille. Après la mort de sa belle-mère, elle est rentrée chez elle pour s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. En 1942, elle se marie et vient à Petrich. À partir de 1947, elle a vécu pendant près de 50 ans dans la petite maison de ville que son mari, Dimitar Gutschterow, lui avait construite. Ce dernier est mort en 1962.

La carrière de guérisseuse et de voyante de Baba Wanga a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs venaient la voir pour obtenir des informations sur le sort de soldats et de proches disparus ou pour se faire traiter pour des maladies. Rapidement, des politiciens et des chefs d'État se sont également intéressés à elle : en avril 1942, le roi bulgare Boris III l'a visitée, et bientôt Wanga jouissait d'une énorme popularité même au sein de l'élite soviétique. Ainsi, Leonid Brejnev, le chef de l'État et du parti soviétique, a demandé conseil à elle.

Ljudmila Chivkova, fille du dictateur communiste bulgare de longue date Todor Jivkov, était ministre de la Culture et avait un penchant pour l'ésotérisme. Elle est devenue une amie proche et la protectrice de Wanga, veillant à ce que la voyante soit reconnue et financée par l'État.

L'écrivain, poète et mystique soviétique officiellement reconnu par le régime, Valentin Mitrofanovitch Sidorov, qui a développé une vision du monde spirituellement-ésotérique, a rendu visite à Wanga plusieurs fois dans les années 1970 et 1980. Ses livres et rapports ultérieurs sur ces rencontres ont considérablement accru le statut de culte de Wanga en Russie. Leonid Maximovitch Leonov, un autre écrivain soviétique hautement décoré, a également visité Wanga à plusieurs reprises à Petrich.

Un lieu de pouvoir dans le cratère du volcan

En dehors de Petrich, à Rupite dans le cratère de l'éteint volcan Kozhuh, Baba Wanga a pris possession d'une autre maison vers 1970, devant laquelle les gens faisaient la queue jusqu'à sa mort en 1996, espérant être reçus par elle. La maison a été transformée plus tard en musée. Rupite a été bien plus pour Wanga qu'une simple résidence ; elle l'appelait un lieu de pouvoir, y a fait construire l'église de Sainte Petka, et sa tombe se trouve également à Rupite.

Le fait que le maire de Petrich, Dimitar Brachkov, ait choisi Rupite pour parler à notre groupe de journalistes n'est probablement pas une coïncidence : en plus du vin de la « vallée du soleil » autour de Petrich, Baba Wanga - « Baba » signifie simplement « Grand-mère » - est la chose la plus connue que la région ait à offrir. D'ailleurs, il y a aussi des sources chaudes dans le cratère, où des gens se baignent dans l'eau marécageuse en maillots de bain.

On raconte que Baba Wanga a été une sorte de Nostradamus moderne. Dans sa maison de Petrich, nous apprenons qu'elle aurait prédit le désastre de Tchernobyl en 1986, la chute de l'Union soviétique en 1991, la mort de la princesse Diana en 1997, l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cependant, il est également dit qu'elle aurait prédit pour 2010 le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, qui, comme on le sait, ne s'est pas produite à l'époque.

Je ne sais naturellement pas combien de ces récits sont des vérités et combien relèvent de la légende, bien que je reconnaisse que je fais partie des sceptiques par nature et en raison de mes décennies de métier de journaliste. Des observateurs critiques soulignent que beaucoup de prédictions qui lui sont attribuées n'ont été publiées qu'après les événements réels ou étaient formulées de manière si vague qu'elles pouvaient être interprétées a posteriori. De plus, il existe de nombreuses listes de prétendues prophéties sur Internet qui se sont avérées être des faux.

Quoi qu'il en soit, Wanga est encore vénérée aujourd'hui comme une sainte. Sa maison à Petrich et son lieu d'activité dans le cratère de Kozhuh gardent sa mémoire vivante et sont des destinations de choix, surtout pour les Bulgares et les Russes.

Durant mon séjour en Suisse à l'été et à l'automne 2025, je ne voulais pas totalement renoncer aux voyages. Ainsi, j'étais en voyage de presse du 22 au 25 octobre. Nous avons volé de Zurich à la ville grecque du nord, Thessalonique, puis pris un bus jusqu’à Petrich, au sud-ouest de la Bulgarie.

Il y a encore quelques années, la Bulgarie était un pays peu connu derrière le rideau de fer. Aujourd'hui, la capitale Sofia, Plovdiv – Capitale européenne de la culture en 2019 –, Veliko Tarnovo et d'autres lieux sont considérés comme des destinations de voyage passionnantes. La vieille ville de Plovdiv fait partie des quartiers historiques les mieux préservés d'Europe ; Veliko Tarnovo est célèbre pour sa vieille ville intacte et sa forteresse des tsars.

La Bulgarie devient aussi une destination de vacances balnéaires de plus en plus prisée. Il existe, au moins en été, des vols directs depuis l'Allemagne et la Suisse vers Varna, au bord de la mer Noire. «Le pays séduit par un excellent rapport qualité-prix, des températures agréables et une infrastructure hôtelière en forte progression», indique une brochure de voyage. Dans des destinations méditerranéennes classiques comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Turquie, les prix ont considérablement augmenté ces dernières années. La région de Varna est actuellement considérée, avec l'Albanie, comme la destination la moins chère pour des vacances balnéaires en Europe ; la demande a récemment augmenté de manière significative.

Un «Vallée du Soleil» méconnue

À l'écart des sentiers touristiques se trouve le sud-ouest du pays avec la vallée de Strouma, surnommée la «Vallée du Soleil» grâce à ses 330 jours ensoleillés par an. Petrich, une ville provinciale qui comprend également 26 communes environnantes à la frontière avec la Grèce, compte environ 50 000 habitants. Cependant, il y a beaucoup à voir dans cette région.

Prenons par exemple le village de Dolene. Des murs en pierres sèches s'élèvent, entre lesquels se dressent des tapis de fleurs colorées et une vue qui s'étend à l'infini. «Nous avons tout reconstruit au cours des dix dernières années», dit Borislava Lipiyska. Son père, Stefan, est originaire du village qui était autrefois situé sur une route commerciale et un important lieu de marché avec jusqu'à 4000 habitants.

Le village, situé dans une partie reculée de la commune de Petrich, était presque abandonné lorsque père, fille et des dizaines de volontaires ont commencé à lui redonner vie. Des maisons ont été rénovées, de nouveaux murs ont été construits, et chaque année 80 000 fleurs sont plantées. Il y a un restaurant, des magasins de produits régionaux et de plantes, où l'on peut également déguster du fromage et des produits de charcuterie, la maison du guérisseur avec une impressionnante offre de plantes médicinales et bien sûr, l'église Sainte-Marie du 19ème siècle. Actuellement, seulement quatre personnes vivent définitivement à Dolene. Pourtant, en tant que destination touristique, le village offre un aperçu de la vie rurale bulgare d'autrefois.

Ce dernier est rempli d'histoire et d'histoires. Il existe une rivalité intense entre Grecs et Bulgares depuis des temps immémoriaux. À Kljutsch près de Petrich, nous visitons la forteresse historique du roi bulgare Samuil, qui est immortalisé ici dans une statue expressive. Samuil a mené la guerre contre Byzance pendant des décennies, a été vaincu en 1014 lors de la bataille de Kleidion et est mort quelques jours plus tard. La Bulgarie a décliné, mais a été reconstituée en 1186 avec Tarnovo comme capitale et est tombée sous le régime ottoman à la fin du 14ème siècle jusqu'en 1908.

Déjà à l'époque grecque et romaine, une grande ville, Heraclea Sintica, se trouvait dans la vallée de Strouma. Elle a été détruite par un tremblement de terre au 6ème siècle après J.-C. et enterrée sous les décombres d'une inondation. Elle est maintenant progressivement mise à jour. Au petit musée historique de Petrich, on peut voir de bien préservées statues romaines venant d'Heraclea Sintica. Le musée est situé dans un ancien bâtiment militaire rénové.

Vin et eaux médicinales

Tout comme la Toscane, à laquelle le paysage vallonné de la vallée de Strouma rappelle, la région est surtout connue pour son vin, qui y est cultivé de manière avérée depuis au moins 5000 ans. De nombreux vignobles sont ouverts aux visites. Villa Melnik par exemple, un domaine appartenant à Lyubka et Nikola Zikatanov, produit environ 200 000 bouteilles par an sur environ 30 hectares, presque exclusivement des variétés autochtones comme le Sandanski Miskit blanc ou des rouges issus de la famille des Melnik.

Nikola est un homme âgé d'une amabilité exceptionnelle et se montre humble. Il ne nous révèle pas que sa cave est la seule en Bulgarie à figurer sur la liste des 100 meilleurs producteurs de vin au monde. De plus, Lyubka et Nikola Zikatanov nous proposent un en-cas qui est délicieux et copieux à tel point que nous avons du mal à avoir encore de l'appétit pour le dîner. Après cela, nous allons dîner dans le restaurant accueillant du motel Rozhen près de la ville de Melnik, où le chef imposant et sympathique Blago célèbre la cuisine bulgare traditionnelle et propose également une large sélection de vins locaux.

Sur le nouveau domaine de Aya, un vignoble biologique appartenant à deux banquiers et à leurs familles, l'art moderne, la viticulture et une certaine forme d'ésotérisme se combinent. Ainsi, les barriques sont disposées en étoile sur le gravier, et non empilées comme dans d'autres vignobles. Et sur le toit du bâtiment principal, un jardin japonais a été aménagé. Un hôtel est également prévu sur le site. Deux autres établissements, un hôtel pour chevaux et l'établissement cinq étoiles Zornitza Family Estate, membre de Relais & Châteaux, font également partie de l'ensemble.

À la cave d'Orbelia, l'approche est moins futuriste, avec des variétés de vin traditionnelles. Enfin, à la Zlaten Rozhen Winery de la famille Ossikovski, en plus de la viticulture, il y a un musée avec une collection remarquable de voitures et de motos historiques. À côté de modèles rares de Mercedes des années 1950 et d'imposantes limousine d'État communiste, se trouve un véhicule tout-terrain bleu clair et plutôt imposant, appelé ARO 304, qui a été fabriqué en 1981 en seulement trois exemplaires en Roumanie. Dans l'un d'eux, le dictateur communiste roumain Nicolae Ceaușescu a été conduit, et dans un autre, son homologue bulgare Todor Jivkov.

La «Toscane bulgare» est une région charmante, chouchoutée par le soleil. Les touristes s'y font encore relativement rares, comme le déplorent les hôteliers et les politiciens. Pourtant, la vallée de Strouma serait une destination idéale toute l'année, affirme Dimitar Brachkov, le maire de Petrich. Surtout ici, à côté des vignobles, des sites antiques, des monastères comme celui de Saint-Georges, nommé «monastère des diables» pour ses fresques, jaillissent aussi des sources chaudes, dont l'eau aurait des effets bénéfiques.

«Nous sommes prêts pour le tourisme international», dit Brachkov. Pour ma part, égoïstement, je suis heureux qu'il ne soit pas encore arrivé.

Nous sommes enfin arrivés à Plovdiv. La température est plus élevée qu'à Sofia. En chemin vers l'hôtel, nous avons pas mal transpiré.

Pour éviter l'hypoglycémie, nous allons directement dans le sympathique café au coin. Café Nedelya (= dimanche). Le service amical parlait même un peu d'allemand.

La recherche d'un restaurant pour le dîner s'est révélée plus difficile que prévu à Sofia. Le désir de cuisine bulgare traditionnelle a été compliqué par les restaurants italiens et grecs. Alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous avons trouvé une taverne dans une petite rue latérale.

Des haricots dans une poterie, du pain fait maison avec du Kashkaval, de l'agneau Dzuhumuri et en dessert, du yaourt égoutté avec du miel et des noix.

Heureusement, le train a un petit compartiment pour nos épées et nos sacs à dos. Ainsi, nous nous rendons tranquillement à Sofia. Vidin, située sur le large Danube, est une petite ville frontière, mais elle a un théâtre. Ils jouent actuellement Le Misanthrope de Molière. Nous sommes en quelque sorte leur opposé. 😁

Après avoir quitté Craiova pour Vidin à 5h55, heure d'Europe centrale, sans prendre de petit déjeuner (ce qui est pour moi impensable, car je suis à moitié mort sans petit déjeuner et sans café, je ne peux pas avoir d'impulsions), nous avons maintenant eu des Mikizi, c'est-à-dire des beignets avec du fromage de brebis et de la confiture de framboise, et des crêpes américaines avec du Nutella et de la banane. Avec cela (en tout : 4) cappuccinos. Maintenant, la vie est de nouveau en ordre !

Bulgarie jour 1

Bonjour depuis le Camp Dunav !

En regardant le Danube, nous avons également aperçu la lumière du jour. Le soleil souriait et les sanitaires nous appelaient. Comme nous ne savions pas si et quand nous aurions de nouveau une telle opportunité, nous avons sorti tous les couverts. Je devrai donc m'occuper de mes cheveux seulement en Turquie.
Ensuite, nous avons eu un autre café fantastique au soleil. Pendant ce temps, nous discutions avec nos nouveaux voisins d'Osnabrück de nos itinéraires de voyage et moins de choses sur les péages horribles. Ils ne voyagent qu'avec deux essieux et viennent également de Grèce. Pendant ce temps, l'un des petits chats a réussi à grimper dans le Benz, qui était en fait trop haut pour elle. Grâce à l'indice des Osnabrückois, nous avons remarqué cela et nous n'avons pas accidentellement séparé l'animal de ses frères et sœurs pour l'emmener en Bulgarie.

La première partie de l'étape d'aujourd'hui a demandé à Kadir tout son savoir-faire au volant d'un 4x4. Comme beaucoup le savent probablement, à l'âge de 15 ans, il a déjà maîtrisé le trajet de Huchting à Walle ET retour dans la Granada de l'oncle Ismet sans plan Falk, je me sentais donc en sécurité à chaque instant sur les pistes parsemées de nids de poule et de ornières. Après environ 80 km, nous avons ensuite pris l'autoroute bien plate en direction du sud-est, tout en traversant le Danube par moments.

Plus nous approchions du groupe de pays 1, plus la route parfaitement asphaltée devenait solitaire. Apparemment, peu de gens veulent aller en Bulgarie. Il est très probable qu'ils préfèrent simplement emprunter les routes secondaires gratuites.
À la frontière, nous avons bien sûr choisi la file d'attente la plus lente des deux. L'agent serbe m'a salué, moi qui étais au volant en sortant les papiers, d'un abord amical en turc, car il avait d'abord le passeport de Kadir en main. Nous avons ensuite avancé de quelques mètres vers les collègues bulgares. Après la vérification habituelle des cartes d'identité et du certificat d'immatriculation, le monsieur nous a demandé d'avancer quelques mètres et est sorti de sa cabine pour venir à notre véhicule. Puis est venue la question quelque peu surprenante pour nous : "ARE YOU GOING TO WAR?" Euh, que voulez-vous dire ? À ce moment-là, le jeune homme a apprécié l'impact de sa question et a souri jusqu'aux oreilles, et nous avons aussi très rapidement fait le lien avec le Benz militaire. Il nous a salués avec un joyeux "DON'T SHOOT ME" vers le prochain point de contrôle, qui était seulement à quelques mètres. Avec le collègue là-bas, nous avions juste un bref mais amical échange de mots au sujet de marchandises à déclarer ou d'objets à signifier. Comme nous ne transportions bien sûr ni l'un ni l'autre et qu'il nous avait naturellement crues, nous avons pu entrer dans son pays.

À partir de ce moment, nous étions sous l'emprise de l'alphabet cyrillique, mais néanmoins dans notre cher groupe de pays 1 :-) Nous avons bien sûr immédiatement profité des avantages de l'itinérance de l'UE pour chercher un endroit pour la nuit. Notre portail préféré "Park4Night" ne nous a malheureusement pas proposé beaucoup de lieux ou pas très bien notés. Comme nous souhaitions seulement passer rapidement à travers la Bulgarie, nous devions encore parcourir une certaine distance aujourd'hui. Une recherche avec un petit moteur de recherche peu connu a donné un résultat prometteur : "Sunset Garden" à l'est de Sofia. Les avis promettaient un endroit simple mais joliment aménagé. Et c'est exactement ce que c'était. Après un appel à Danny, nous avons immédiatement reçu un message avec toutes les instructions et l'information que nous serions les seuls campeurs.

À notre arrivée au "Sunset Garden", nous avons eu la chance d'avoir encore quelques minutes avant le coucher du soleil et en même temps, deux personnes super amicales nous attendaient à la porte. Avec le propriétaire de l'endroit, Danny, et son ami Stephan, nous avons tout de suite engagé une conversation très sympathique. Danny nous a expliqué la douche qu'il avait construite lui-même, a appris le terme allemand "chauffe-eau" et nous a montré les toilettes qu'il avait également fabriquées ainsi que le réfrigérateur rempli de boissons. Il en a immédiatement sorti deux bières qu'il nous a tendues. Nous avons pris ces deux canettes avec gratitude comme un début de soirée.

Malheureusement, nous n'avons pu voir le coucher de soleil qu'à travers les collines qui entourent Sofia. Malgré cela, la bière préférée de Danny était délicieuse et nous préparait à la fin de la journée, qui fut marquée par un début de soirée et le reste de pastis ainsi que de la gin Tanqueray. Ce dont nous ne savions pas encore à ce moment-là : ici, il était déjà incroyable que nous consommions de l'alcool.

Mais nous en parlerons plus demain, ainsi que du fait que les températures de la nuit à venir ne dépasseront que de très peu le point de congélation...

Pour aujourd'hui, j'avais encore deux visites intéressantes au programme. Pour le petit déjeuner, j'ai acheté deux morceaux de banitsa chez le même boulanger qu'hier et je me suis tenu devant le palais de justice à 11h00 précises. Là, le guide d'hier - Slavyan - a commencé la visite juive. Quelques éléments sur la vie des Juifs à Sofia avaient déjà été abordés hier. Étant lui-même juif, Slavyan m'a promis beaucoup d'informations intéressantes lors de la visite et je n'ai pas été déçu.

Je n'ai pas pu suivre toute l'histoire complexe de la société juive en Bulgarie. D'autres participants (beaucoup d'origine juive) l'ont cependant fait avec brio : beaucoup prenaient des notes avec enthousiasme et posaient des questions complexes. Pour moi, cela est devenu intéressant avec le début de la Seconde Guerre mondiale. La Bulgarie a essayé de rester neutre le plus longtemps possible. Cependant, en 1941, elle a tout de même rejoint l'Allemagne nazie et les puissances de l'Axe. Cela les a contraints à déporter les Juifs bulgares ainsi que les Juifs des pays voisins assiégés vers l'Allemagne. À cette époque, en Bulgarie, où la communauté juive avait prospéré pendant de nombreuses années, vivaient environ 50 000 Juifs et dans les zones assiégées des pays environnants, environ 12 000.

On a commencé par les 12 000 Juifs de la région assiégée, qui ont été déportés au camp d'extermination de Treblinka et tués là-bas d'ici le 29 mars 1943. Malgré le secret, le peuple bulgare est devenu attentif et le peuple ainsi que des politiciens influents ont exprimé des critiques publiques.

Lorsque l'on a commencé à rassembler les Juifs bulgares pour les déporter dans des trains, des citoyens bulgares se sont rassemblés autour des gares et ont fait sauter les voies, empêchant ainsi le transport des 50 000 Juifs vers Treblinka. Le gouvernement a dû demander à Hitler plus de temps.

Quelques semaines plus tard, les Juifs de Bulgarie ont été emmenés de nuit par la police à la gare protégée par des barbelés et chargés dans des trains. Les riverains qui ont assisté à cela ont donné l'alerte, et le métropolite bulgare Kyril a été informé en toute hâte. Le chef de l'Église avait autant de pouvoir à cette époque en Bulgarie que celui du gouvernement. Il est arrivé à la gare et a essayé d'ordonner aux policiers de stopper le chargement. Comme ils s'y opposaient, il a essayé de sauver la vie de milliers de personnes avec force, accompagné de ses partisans. L'action a atteint son paroxysme lorsque ses efforts semblaient vains et qu'il ne lui restait qu'une dernière chose à faire. Il a grimpé sur la clôture barbelée et s'est précipité sur les voies. Il a crié aux policiers que s'ils voulaient faire partir les trains, ils devraient d'abord le tuer. Les policiers, clairement intimidés par l'action du chef religieux, ont été contraints de céder. Les déportations ont été contrecarrées et bientôt la fin de la Seconde Guerre mondiale est survenue.

Ainsi, la Bulgarie est le seul pays sous domination nazie qui n'a pas perdu de Juifs de son propre pays.

Notre guide Slavyan a eu du mal à contenir ses larmes en racontant cette histoire, car, comme il l'a dit à la fin, son grand-père était dans l'un de ces trains cette nuit-là et attendait sa mort certaine. Il doit sa vie uniquement au métropolite Kyril et au peuple manifestant.

L'histoire de vie de Slavyan était également très intéressante : son grand-père, marqué par le danger que subissaient alors les Juifs, a caché sa religion à sa fille et plus tard à son petit-fils Slavyan, dans une tentative de les protéger. Finalement, il rassembla son courage et raconta son histoire aux deux. Depuis que Slavyan a appris cela lorsqu'il était jeune, il a fréquenté une école juive et a voulu tout savoir sur le judaïsme. Depuis lors, il est fortement impliqué dans la communauté juive : il a filmé l'histoire juive de la Bulgarie, a fondé une organisation pour les Juifs bulgares et souhaite faire connaître les histoires de cette communauté juive au monde, comme il l'a fait de manière impressionnante avec cette visite.

Après cette visite marquante, j'ai encore eu l'occasion de plonger plus profondément dans la culture bulgare. Lors de ma future visite gastronomique, nous allions nous promener ensemble dans la capitale et déguster des bouchées de la cuisine bulgare dans de petits restaurants et cafés.

Dans le premier café, de petits desserts adorables avaient été préparés. Il y avait un dessert yaourt-miel avec un gâteau de biscuits et de la limonade de sureau. Tous de très simples créations, provenant de l'ère communiste où il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients disponibles.

Le prochain arrêt était dans un restaurant sri-lankais, qui n'était qu'un des nombreux nouveaux restaurants exotiques qui s'étaient installés à Sofia. Il symbolisait cette large diversité culinaire. Là, il y avait de petits pains aux pois chiches avec une sauce à la mangue.

Lors d'un arrêt au musée de la rakija, il y avait (pour la plupart pas seulement un verre) d'alcool qui ne m'avait déjà pas plu la veille. Heureusement, le prochain arrêt était juste au coin de la rue. J'ai pu remplacer le goût de l'alcool par celui d'un smoothie à base de lait d'avoine frais.

Le pénultième arrêt fut à un petit stand de nourriture qui vendait de délicieuses beignets. La visite s'est terminée dans un restaurant bulgare typique, similaire à celui où nous étions la veille. Il y avait de petites dégustations de vin et du pain avec différents tartinades. La visite a bien clôturé mon séjour en Bulgarie, et j'ai pu partir rechargé pour mon voyage en train vers Istanbul.

Comme je n'avais pas beaucoup dormi ces derniers jours, j'ai fait la grasse matinée aujourd'hui. En raison du décalage horaire, il était rapidement 10h00. Je suis allé à la boulangerie et je me suis acheté de la Banitsa bulgare : des rouleaux de pain farcis avec du yaourt, du fromage et parfois du jambon.

À 14h00, je me suis tenu devant le Palais de Justice, prêt pour ma prochaine visite guidée. Jusqu'à présent, c'était la visite la plus divertissante à laquelle j'avais participé. En plus de nombreuses anecdotes passionnantes et des performances théâtrales de notre guide Slavyan, l'histoire de l'attentat à la bombe de 1925 m'a le plus fasciné. Le but des agresseurs, soutenus et financés par l'Union soviétique, était de tuer les dirigeants bulgares pour prendre le pouvoir. L'objectif principal était l'assassinat du tsar bulgare Boris III.

Pour cela, ils ont pris la vie d'un officier respecté. Le pays était en deuil profond, mais sa mort ne devait être qu'un moyen d'atteindre le but. Le 16 avril 1925, l'élite politique et militaire s'est rassemblée dans la cathédrale « Sweta Nedalja » pour l'office funèbre en l'honneur de l'officier tombé - sans savoir qu'ils étaient entourés de 25 kilogrammes d'explosifs. Peu après le début du service, les agresseurs ont allumé cela et ont tué environ 100 personnes sur le coup. 500 personnes ont été blessées, beaucoup ont succombé à leurs blessures. La seule personne indemne était le tsar Boris III, qui est arrivé trop tard selon les manières bulgares, comme l'a souligné notre guide.

Outre le caractère amusant du guide Slavyan, j'ai pu rencontrer beaucoup de nouvelles personnes lors de la visite. À part un Écossais et un Brésilien qui vivait à Dresde, je me suis le mieux entendu avec les deux Français Marius et Loic. Pour ces deux étudiants de Paris et Lyon, c'était leur dernier jour à Sofia et, comme moi, ils voulaient essayer la cuisine locale. Nous avons donc convenu de nous retrouver dans un restaurant bulgare traditionnel pour le soir.

Après la visite, je suis allé à l'emblème le plus célèbre et le plus majestueux de Sofia : la cathédrale Alexandre Nevski. Dans le clocher se trouvent 12 cloches fabriquées à Moscou. La plus petite pèse 10 kg, la plus grande 12 tonnes.

Mon chemin de retour à l'auberge passait par plusieurs passages souterrains. On peut souvent y voir des fouilles historiques. Sofia a été construite à différents niveaux et, avec chaque nouveau régime, on a construit sur le paysage urbain existant. Cela entraîne le fait que les travaux de construction dans la ville doivent souvent être interrompus pendant plusieurs années, car les archéologues découvrent toujours de nouvelles trouvailles.

Le soir, je me suis rendu au restaurant convenu et j'ai attendu encore quelques minutes les deux Français. Déjà de l'extérieur, le restaurant dégageait une ambiance traditionnelle, de la musique douce résonnait dans la rue et le menu était prometteur. Avec Marius et Loic, je suis entré dans le restaurant et nous avons été conduits à notre table réservée. La décoration intérieure offrait également une ambiance chaleureuse : d'anciens tuyaux, des carafes à schnaps, dont on boit traditionnellement lors des mariages, et des animaux empaillés décoraient les murs en bois. Notre nourriture a été servie et nous avons discuté ensemble avec enthousiasme. Mon poulet avec des pommes de terre était copieux et très savoureux. Lorsque nous avons terminé, trois musiciens âgés avec un accordéon, une cornemuse et une planche à laver sont entrés dans la salle du restaurant et ont commencé à jouer de la musique en direct. Nous avons commandé du rakija bulgare et avons apprécié l'atmosphère.

Puisque nous avons réalisé que nous dormions dans la même auberge, nous sommes rentrés ensemble après le dîner, avons passé un moment dans le salon commun et avons joué au billard.

Le matin, un délicieux et équilibré petit-déjeuner était servi à l'auberge, ce qui m'a permis de me rendre à la gare en pleine forme. Là, j'ai acheté une réservation de place assise et suis monté dans le train en direction de Sofia.

Le train était agréablement vide et j'avais mon compartiment presque pour moi tout seul. La plupart du temps, je regardais par la fenêtre le paysage défiler.

Au milieu des vastes paysages plats, on pouvait parfois apercevoir des agglomérations plus ou moins grandes. En soirée, la région se transformait de plus en plus en un paysage montagneux.

Le train longeait désormais d'impressionnantes chaînes de montagnes et de petits villages de montagne. Le panorama pittoresque du paysage s'offre à nous, magnifiquement illuminé par le soleil couchant.

Peu avant Sofia, tout le monde devait changer de train pour un petit tramway afin de se rendre au centre-ville.

À mon arrivée à Sofia, un sympathique compagnon de voyage m'a donné des recommandations pour un dîner rapide et délicieux que j'ai rapidement pris sur mon chemin vers l'auberge.

L'auberge semblait un peu effrayante au premier abord. Comme je cherchais l'auberge un peu perdu, un homme m'a montré une petite porte discrète, sécurisée par un code. À travers la porte étroite, on accédait à une cour arrière non éclairée où se trouvaient plusieurs vieilles voitures soviétiques. S'il n'y avait pas eu une enseigne de l'auberge au-dessus de l'entrée, j'aurais eu peur d'un enlèvement. Ce n'est qu'au coin suivant que j'ai enfin vu l'auberge, qui donnait une impression complètement différente. De la maison s'échappait de la musique feutrée de deux guitaristes, des gens étaient rassemblés autour d'une table de billard et des personnes assises à l'extérieur discutaient vivement.

Soulagé, je me suis enregistré et j'ai bientôt vu ma chambre aventureuse. Le grenier semblait avoir été tout simplement transformé en chambre à coucher. Vingt matelas étaient alignés côte à côte, l'un d'eux était le mien. Fatigué, je ne me suis pas posé d'autres questions et me suis vite endormi.

Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait mes bagages sans petit-déjeuner et je suis parti à 7h15. J'avais déjà choisi une boulangerie la veille. Là, j'ai expliqué en langage des signes ce que je voulais et à 7h45, je suis déjà reparti sur mon vélo, revigoré.

Le parcours était très monotone aujourd'hui. À part quelques petites exceptions, il y a en fait un passage continu le long de la route "21", qui est plus ou moins praticable. J'avais l'impression qu'il y avait moins de camions que d'habitude aujourd'hui. Peut-être à cause du jour férié "La Journée de l'alphabet bulgare". Je voulais donc me dépêcher de parcourir ces kilomètres. J'ai fait 2 pauses (une fois dans le verger de pruniers et une fois dans une station-service avec de la glace et du cola). Vers 14 heures, j'étais déjà arrivé à mon hébergement d'aujourd'hui. Celui-ci a un magnifique jardin et est situé juste à côté de la "Réserve de biosphère de Srebarna". Je vais m'y rendre à pied et ensuite aller dans le seul restaurant du village pour le dîner.

Demain, j'ai encore 18 km jusqu'à la frontière avec la Roumanie. Je suis déjà curieux de savoir comment ça va se passer en Roumanie concernant l'état des routes, les chiens errants, les hébergements, etc.!

Aujourd'hui, une étape courte d'environ 85 km était prévue. J'ai pris cette décision hier soir en raison des options d'hébergement très limitées. Après une nuit avec orages et pluie, j'étais également content de ne pas avoir à parcourir trop de distance aujourd'hui. Le sommeil n'a pas vraiment été reposant.

Peu après 8 heures, j'étais déjà sur le vélo, mais sans avoir pris un vrai petit-déjeuner. J'ai juste mangé une barre de muesli (la dernière que j'avais encore de Hongrie, ici en Bulgarie et aussi en Serbie, il n'y a pas vraiment de barre de muesli. Juste des barres chocolatées) et une banane. Sur le chemin, je me suis arrêté chez un boulanger, où les produits sont vendus par la fenêtre, on ne peut pas entrer dans le magasin. J'ai déjà vu cela plusieurs fois.

La route était aujourd'hui principalement parfaitement asphaltée, mais je dirais qu'elle n'avait qu'une largeur de 1,5 voie. Cela n'a pas posé de problème car il y avait peu de circulation. J'ai traversé des routes dans l'arrière-pays, la Danube, je ne l'ai vue que le matin au camping et à mon arrivée à Ruse. En revanche, il y avait beaucoup plus de dénivelé à surmonter, au total, selon le GPS, c'était 828 m. En réalité, c'était encore plus, car c'était un constant aller-retour. Pourtant, la route était agréable à parcourir et je n'avais pas de vent de face. Je ne vais donc pas me plaindre.

À Ruse, j'ai réservé un appartement en centre-ville via Booking.com. J'ai pu faire un peu de lessive et suspendre des vêtements. Maintenant, je vais me promener un peu en ville et plus tard, c'est la première fois en Bulgarie que je vais au restaurant. J'ai hâte !

Ce matin, le petit-déjeuner était déjà servi à 6h30, je voulais commencer un peu plus tôt. Hier, il faisait déjà très chaud à midi. Nadia a préparé un excellent petit-déjeuner avec des sandwichs, des œufs et une sucrerie, accompagnés de thé à la menthe frais et de café. À 7h45, j'étais déjà en route. Le chemin aujourd'hui était vraiment super, partiellement totalement nouvellement asphalté et presque sans circulation.

J'ai beaucoup écouté de la musique ou discuté au téléphone, le temps et les kilomètres passaient comme un éclair et à l'heure du déjeuner, j'avais déjà 70 km derrière moi. Après la pause déjeuner avec des pâtisseries à la feta et des olives, il y avait quelques dénivelés à surmonter, mais heureusement, la route était principalement à l'ombre, donc ce n'était pas trop épuisant. En début d'après-midi, j'ai vérifié par téléphone que le camping visé était également ouvert et je suis arrivé là peu avant 16 heures.

Maintenant, j'attends le propriétaire. Les chaussettes, qui n'étaient pas complètement sèches après ma lessive d'hier dans l'évier, sèchent déjà au soleil. Ce soir, il semble que je vais devoir cuisiner à nouveau moi-même, ici dans le village il n'y a aucun restaurant. Mais j'ai des nouilles instantanées et du riz frit en boîte avec moi.

Le temps passe vite, dans 3 jours (selon le plan) je quitterai déjà la Bulgarie et serai déjà dans mon « pays de destination » la Roumanie !

Ce matin, Sue m'a préparé un super petit déjeuner et m'a même demandé de préparer quelque chose pour le voyage. À 8h30, j'étais sur mon vélo et je suis parti. Le chemin pour sortir de Stanevo était un peu difficile (principalement des chemins de terre non entretenus et des routes boueuses). Après 2 km, je suis enfin arrivé sur la route principale et j'ai pu avancer beaucoup mieux. À Kozloduy, j'ai essayé d'acheter un sifflet pour chien afin d'être mieux protégé contre les chiens sauvages. Un gentil monsieur âgé a été très aidant et m'a conduit à deux magasins d’animaux, mais aucun des magasins n'avait de sifflet. J'ai donc poursuivi ma route. J'ai eu toute la journée mon expérience négative avec des chiens sauvages (une fois, l'un d'eux m'a poursuivi brièvement, mais comme j'étais assez rapide à ce moment-là, il a rapidement abandonné).

Vers midi, j'étais à Oryahovo, où il y a un ferry pour la Roumanie, ce qui a provoqué un très long embouteillage de camions. Mais j'ai pu passer en vélo et manger mes sandwiches tartinés dans l'une des cabanes en bois sur la plage. Ensuite, il y avait quelques mètres à grimper. Entre-temps, il faisait très chaud et c'était très fatiguant de gravir la montagne (principalement parce que la sueur coulait souvent dans mes yeux et ça piquait). Une fois arrivé en haut, il y avait une vue magnifique sur la vallée du Danube et le paysage vallonné de la Bulgarie et de la Roumanie. Après 118 km, j'ai trouvé mon hébergement pour la nuit, qui se trouve dans une ferme gérée par un couple bulgare âgé (Willi et Nadia). Aucun des deux ne parle un mot d'anglais mais avec Google Translate, on s'en sort. J'ai d'abord lavé quelques vêtements et les ai accrochés dans le jardin pour sécher.

Actuellement, je suis allongé sur le lit dans ma chambre après la douche. La particularité de cet hébergement est que je vais avoir un dîner préparé. Nadia est déjà dans la cuisine et Willi reçoit de petites tâches de sa part ! Je suis curieux de savoir ce qu'il y aura à manger.

Dans l'ensemble, je vais vraiment bien et j'ai hâte des prochains jours :)

Ce matin a commencé avec de la pluie, ce qui est tout à fait inhabituel pour moi. Je me suis préparé un café dans la cuisine, et Bojan s'est présenté devant moi en me donnant un petit morceau pour le petit déjeuner. Quel homme accueillant !

Vers 9 heures, j'ai décidé de partir malgré la pluie (selon l'application météo, la pluie devait s'arrêter). Après 12 km, j'étais déjà à la frontière bulgare. Le passage de la frontière s'est fait sans stress. La pluie a ensuite cessé et j'ai pu de nouveau pédaler sans imperméable. J'ai traversé Widin. Sur le chemin de sortie de Widin, j'ai eu une rencontre désagréable avec 3 chiens errants qui m'ont agressé. Heureusement, après quelques mètres, ils se sont arrêtés. Ces situations restent désagréables, même si j'en ai déjà vécu quelques-unes. J'essaierai d'acheter un sifflet pour chien demain, peut-être que cela aidera à maintenir les chiens à distance.

Ensuite, j'ai emprunté brièvement une route très fréquentée avec beaucoup de camions. Après 10 km, j'ai tourné sur une route moins fréquentée et j'ai suivi cette route pendant environ 60 m. Je suis passé par de petits villages avec des maisons très délabrées, qui sont néanmoins habitées. On ressent une nette différence par rapport à la Serbie. Ici en Bulgarie, les gens semblent beaucoup plus pauvres. Il est vraiment accablant de voir dans quelles conditions vivent des gens en Europe.

Un peu avant la fin de mon étape d'aujourd'hui, je suis arrivé à Lom, une ville un peu plus grande. Ici, il y a même un Lidl depuis quelques mois. En sortant de Lom, il y avait une pente assez raide avec des pavés. Des conditions idéales pour finir une étape... la soleil s'est ensuite montré et le chemin a continué à travers une sorte d'allée.

Mon objectif pour l'étape d'aujourd'hui était la « Stanevo Lodge », une sorte de maison de vacances gérée par un couple anglais (Paul et Sue). La maison était déjà louée, mais Bojan avait organisé que je puisse camper dans le jardin. Pour le dîner, Paul et Sue m'ont préparé à manger ! Ensuite, nous avons encore passé du temps autour d'un feu de camp dans le jardin, et Sue a préparé un crumble aux abricots pour le dessert. C'était merveilleux !

L'étape d'aujourd'hui a été très détendue. Les 70 km jusqu'à Burgas se sont rapidement écoulés. Tout d'abord, il s'agissait de faire le plein de provisions pour le ferry et d'éclaircir le lieu de départ exact ainsi que les formalités. Trouver le lieu de départ exact n'a pas été si simple, car il n'était accessible que par une rue secondaire discrète. Déterminer le déroulement a été presque impossible. La seule information que j'ai reçue était de me tenir près d'un kiosque et d'attendre. On me tiendrait au courant là-bas. Quand cela se passerait, restait largement ouvert. En fait, vers 18h00, celui qui m'avait donné cette instruction auparavant est venu vers moi et m'a tout expliqué. Ensuite, j'étais sur le ferry en 15 minutes. Wow ! Ma cabine est partagée avec un autre motard allemand et deux chauffeurs de camion kirghizes. L'air dans la cabine est à couper au couteau. J'ai hâte des trois prochains jours.

Ma 7ème étape m'a conduit dans le village de 2500 habitants mentionné ci-dessus. Il se situe à environ 10 km de mon itinéraire et à environ 70 km de Burgas. J'ai choisi ici un petit appartement de vacances avec piscine extérieure, sauna et d'autres commodités. Les hôtes sont extrêmement amicaux. Le maître de maison m'a emmené hier dans un restaurant et m'a tenu compagnie pendant le repas. Il a ensuite mangé chez lui. Ensuite, il m'a montré le village dont il est visiblement fier. Aujourd'hui, ils m'emmènent tous les deux à Burgas, car ils ont des choses à faire là-bas. À cette occasion, je pourrai m'occuper du ferry. Cela devrait être nettement plus simple en sa compagnie. Finalement, il m'a présenté à son oncle à Istanbul. Un passionné de moto. Il m'a tout de suite invité à passer. Demain, je pars donc, j'espère détendu, vers Burgas. L'enregistrement est à 18h00.

Mise à jour : Nous venons juste de revenir de Burgas. Tout a très bien fonctionné. Au guichet des billets, j'ai rencontré un couple de Suisse, je les estimerais à peu près de mon âge. Nous avons convenu de nous retrouver demain sur le ferry. Ils voyagent à vélo. Respect !!!!

Mon propriétaire a secoué la tête avec incrédulité en apprenant qu'il s'agit d'un ferry de transport et non d'un ferry à passagers élégant. Eh bien, je suis curieux. Pour le chemin du retour, il m'a en tout cas suggéré de prendre le chemin via la Turquie.

Surprise tôt le matin, à côté de nous, un pilote de montgolfière a installé son appareil de vol.

Super décor pour un vol !

Super adieu à la Bulgarie qui nous a vraiment très positivement surpris.

Nous n'avons jamais vu autant de marmottes si proches.

Le Pirin est, avec ses 2917m, le deuxième plus haut sommet de Bulgarie, le plus haut n'est que 12m plus haut.