Buenos Aires significa 'Vientos Buenos'. Este nombre fue acuñado por los españoles, quienes podían llegar aquí suavemente a navegar. También le dieron al muy sedimentado río el nombre de Río de la Plata con la esperanza de encontrar plata aquí. Argentina fue uno de los cinco países más ricos hasta 1930 gracias al auge económico con Europa (especialmente durante la Primera Guerra Mundial se vendieron grandes cantidades de trigo, ganado, lana y cuero). En respuesta, muchos arquitectos de Europa llegaron y moldearon Buenos Aires.

En la Plaza de Mayo se encuentra La Casa Rosada, el palacio presidencial argentino. Aquí, Evita Perón dirigió sus apasionados discursos al pueblo. Logró elevar a la clase trabajadora a la clase media, introdujo una nueva reforma fiscal en 1949 y otorgó a las mujeres el derecho al voto y al divorcio.

Este viaje tuvo lugar en diciembre de 2009, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se estaba vislumbrando el deterioro de la situación económica, y se mencionaban acusaciones de corrupción, que se confirmaron en primera instancia en 2022.

Muchos homeless, los llamados Cartoneros, viven en cartones y del garaje.

La Boca (la desembocadura), en realidad un barrio pobre, está decorada con coloridas casas de chapas (de los restos de barcos desguazados). Aquí creció Diego Maradona.

Los nativos de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo (64000 habitantes), son los Yamanas. Encendían fuego en sus canoas para calentarse ya que no tenían ropa. Cuando los españoles lo vieron, llamaron a este archipiélago Tierra de Fuego.

La Antártida es claramente más fría que el Ártico, con una temperatura media de -55 °C.

Nuestro barco es el Fram, un barco de expedición de la flota Hurtigruten.

Los albatros pueden vivir hasta 50 años, tienen una envergadura de 3 a 5 m.

Presentación de pequeños pingüinos: consulta la galería de fotos

El capitán Cook fue el primer explorador polar en 1773 en Georgia del Sur. Se sorprendió por la diversidad de ballenas, pingüinos, focas y aves marinas. En 1780, los balleneros se inspiraron en sus relatos y se trasladaron a Georgia del Sur / Grytviken para cazar ballenas. La caza de ballenas no era peligrosa para la población de ballenas.

El tratado antártico fue firmado en 1959. No permite reclamaciones de territorio en la Antártida. El continente está disponible para la ciencia y la paz. También los enormes recursos de agua dulce son tabú. Las acciones militares están prohibidas.

La Antártida está dividida para la ciencia de los diferentes países como si fuera un pastel. Los investigadores analizan datos de mediciones como poblaciones de animales, datos meteorológicos, etc. Deben estar en buena salud; volar al continente por un simple dolor de dientes es complicado.

La Antártida es una oportunidad para experimentar la naturaleza en su forma más pura. Si no logramos preservar este continente, el aumento del nivel del mar mundial será imparable, la regulación climática colapsará y se destruirá el hábitat de una fauna única.

Ocupo una de las camas inferiores, ya que subí directamente en el primer autobús y por lo tanto estaba bastante temprano en la habitación. Después pudimos explorar el barco, antes de que se realizara la charla de seguridad. Todos se familiarizaron con los chalecos salvavidas y se reunieron para una breve instrucción en el bote de rescate asignado. Mientras ya navegábamos por el Canal Beagle, continuamos con la charla general, durante la cual ya apareció una ballena jorobada al lado de nuestro barco, antes de que todos se reunieran en el restaurante para cenar. Después de la cena, todos pudieron recoger sus parkas, y luego me dirigí a la cubierta superior para disfrutar de la vista hasta que oscureció.

Como teníamos tan buen clima y un pasaje Drake tan tranquilo, llegamos a la Antártida 10 a 12 horas antes y ya pudimos realizar nuestra primera actividad de hoy. El llamado “Polar Plunge”, consiste en que una plataforma es traída desde el exterior por una grúa al barco, desde donde uno salta al agua. Mi grupo fue llamado primero, así que fui el segundo en el barco. Para seguridad, uno es asegurado con un arnés a una cuerda, antes de saltar sin pensar al agua helada a 0,8 °C bajo los aplausos de algunos espectadores.

Los primeros dos segundos no fueron terribles, pero luego la fría helada me golpeó, mi respiración comenzó a acelerarse y estaba feliz de estar afuera después de 5 segundos. ¡Qué experiencia y además en la maldita Antártida!

El hecho de que un iceberg de 30 metros pasara a 100 metros de distancia, no me di cuenta, una locura total.

Las ballenas que aparecieron de vez en cuando causaban risas. Las personas mayores de 50 años aparentemente vuelven a ser niños, porque todos quieren llegar lo más rápido posible a la ventana para tomar una foto borrosa o videos mal enfocados. Que alguien pueda empujar a otros o interrumpir las comidas no importa, lo importante es que la foto esté tomada. Nosotros en nuestra mesa lo encontramos divertido, especialmente porque ya estábamos en la segunda fila, ya que los asientos junto a las ventanas están ocupados por adelantado, no participo en estas cosas ni en una costosa expedición, ya que aún tendremos suficientes ballenas para ver. Al atardecer, algunos cetáceos se dejaron ver, cuando esos gigantes exhalan, suena especialmente, simplemente único. Después de la cena hubo otra charla sobre el siguiente día, debería ser un buen clima, sin viento, sin olas altas, por lo que podemos seguir viajando hacia el sur. Además, no debemos preocuparnos por los próximos días si oímos un fuerte crujido, chirrido o estallido, es solo hielo chocando contra el barco, tengo curiosidad :)

Después de un corto trayecto, desembarcamos y subimos alrededor de 20 minutos, pasando por pingüinos de barbijo, un 'glacial grave' (una bahía donde se concentran muchos glaciares hasta que se derriten), hasta el mirador.

Fenomenal, asombroso, fantástico, no hay muchas palabras para describirlo y las imágenes no pueden capturarlo en absoluto, una locura.

En el camino de regreso pude observar la colonia de pingüinos de cerca. Y los pingüinos son tan adorables, podría verlos durante horas. Se acercan curiosos, esperando comida o jugando con los postes que nuestros guías habían instalado para delimitar nuestro camino. ¿Qué tan fotogénicos pueden ser?

Podría haber estado observando a los pingüinos durante horas, pero era hora de regresar a nuestro Zodiac. Navegamos entre pequeñas placas de hielo, siendo sacudidos un poco, antes de que cientos de pingüinos aparecieran en el agua frente a nosotros y en medio de ellos varias ballenas jorobadas buscando alimento a solo 30 o 40 metros de distancia...

Así lentamente empezaba a hacer frío a pesar de mi ropa gruesa, así que regrese a bordo. Limpiar las botas, cruzar nuevamente por el estanque de desinfección, quitar todas las piedras de las suelas, registrarse nuevamente a bordo, colgar la ropa a secar, que revisen las botas por limpieza, regresar a la cubierta, disfrutar de la vista y luego ir a almorzar. Después del almuerzo, pasamos por el 'Canal Lemaire', así que nuevamente abrígate bien y dirígete a cubierta para observar el paso a través del canal, que tiene solo unos pocos cientos de metros de ancho. En ambos lados se levantan rocas de casi un kilómetro (!), de las cuales enormes superficies de hielo se extienden hacia el agua. Como si todo esto no fuera lo suficientemente surrealista para mí, tuvimos que esquivar enormes glaciares. Puedes imaginarlo como si un rascacielos de Telekom o la Elbphilharmonie flotara a tu lado, ah sí, y de vez en cuando enormes glaciares azules terminan en el canal. En las fotos, como dije, desafortunadamente no se captura ni de lejos...

Y entonces todo nuestro barco de repente se llenó de agitación y en la cubierta apareció un grupo de orcas, que, sin embargo, se sumergieron de inmediato, nuestro capitán frenó de golpe y estuvo a punto de dar la vuelta al barco, cuando lamentablemente nos dimos cuenta de que las orcas ya estaban a cientos de metros detrás de nosotros y habría vacunado demasiado tiempo volver el barco. Nunca habría reconocido a los animales, pero estuvimos cerca y aún nos quedan varios días. Por cierto, no tuve tiempo para una siesta esta vez, después de pasar por el canal, nos dirigimos a las 'Islas Yalour' para nuestra expedición de la tarde y el punto más al sur de mi viaje (Coordenadas 65˚13.90 S; 64˚08.200 W). Coincidentemente, mi teléfono mostró hoy 'Medio tiempo', así que la mitad de mi tiempo de viaje ya ha pasado y, como suele suceder, en el punto más al sur de mi viaje estamos volviendo hacia el norte. Nuevamente tuve que ponerme toda la ropa, tirarme el chaleco salvavidas, caminar por el estanque de desinfección, registrarme y subirme al Zodiac. Apenas tardamos 30 segundos en ver dos curiosos leones marinos que aparecerían frente a un iceberg, y no pasaron 5 minutos antes de que vimos un elefante marino y más pingüinos. Después de que nos detuviéramos nuevamente por algo de hielo, un curioso ballenato apareció frente a nosotros, ¡y no a más de 5 metros de nuestro bote, increíble!

Luego fuimos una vez más a tierra y pude disfrutar un poco de la tranquilidad y observar a los pingüinos cambiando de plumaje, lo que suena interesante, no lo es en absoluto. Los pingüinos se quedan en un solo lugar durante unas 2 semanas esperando que las nuevas plumas sean completamente impermeables para poder salir a buscar comida de nuevo. Lo único que sucede de vez en cuando es que los pingüinos se inclinan hacia adelante y defecan en un chorro hacia atrás. Por lo tanto, hay que mantener siempre la distancia, especialmente cuando el pingüino está de espaldas a ti. De regreso en el barco, hubo la charla diaria, mientras durante la cena pasamos junto a algunas ballenas, leones marinos y enormes icebergs frente a nuestra ventana, nada que no hubiéramos visto ya...

El mismo procedimiento que el primer día, salimos en Zodiac hacia “Isla Cuverville”, una colonia de pingüinos que se puede ver desde el espacio. Miles de pingüinos deambulan por ahí esperando perder su plumaje de invierno antes de poder buscar alimento nuevamente en el agua. No puedo dejar de mirarlos mientras los pequeños pingüinos caminan a través del barro, el sonido es igualmente adorable. 😍

El paseo en Zodiac fue igualmente emocionante, ya que toda la mañana tuvimos varias ballenas a nuestro alrededor; por lo tanto, ya había pasado casi toda la mañana en la cubierta. En el Zodiac, no te puedes acomodar tan rápido. Alrededor de uno se escuchaba el aire exhalado de las ballenas, en el horizonte se podía ver la bruma de agua que se forma cuando las ballenas exhalan. Y luego, varias ballenas aparecieron a menos de 10 metros de nuestro barco, a través del agua cristalina se podían ver claramente las aletas y los patrones, wow, escalofríos durante varios minutos. 😍

En el camino de regreso, entonces vimos a un enorme león marino dormir en un iceberg.

Limpiar las botas, secar la ropa, comer, y nuevamente regresar al bote, realmente no hubo tiempo para descansar. Nos dirigimos a 'Nico Harbour' para ver un glaciar enorme, realmente enorme. Primero, nuestros conductores de Zodiac tuvieron que encontrar un camino a través del hielo compacto, para todos a bordo parecía casi imposible, todos estaban ya anticipando pasar la tarde a bordo. Pero no así nuestra tripulación, tardó un tiempo manobrar los pequeños botes a través del hielo, pero lo lograron y entonces ya partimos. Abajo intentaron algunos pingüinos saltar de la superficie del agua a un pequeño iceberg, la mayoría fallaron lamentablemente, viéndolo era tan gracioso, me divertí. Al llegar arriba, tuvimos una vista increíble del glaciar, además ya que nuestro camino atravesaba uno de los brazos del glaciar, no debíamos de ninguna manera salir del camino para no caer en las grietas cubiertas de nieve. El crujido de los glaciares y el quebrarse del hielo suena gigante y probablemente nunca olvidaré, un momento más de escalofríos. En el camino de regreso, aún pude ver una caza de pingüinos. Los jóvenes aún quieren ser alimentados, pero llega un momento en que ya no, y los padres se niegan a seguir alimentándolos. Pero dado que los jóvenes son ahora tan grandes, persiguen a sus padres hasta el agua donde estos desaparecen. Después, nuestro barco aún tiene que encontrar el camino a través del hielo compacto, los icebergs golpean el barco, toda la nave vibra, se producen ruidos increíbles, un crujido, chirrido y crujido, otro momento de escalofríos, aquí afuera uno es tan pequeño. Apenas puedo recoger mis pensamientos y tengo que encontrarme en mi camarote y llorar de alegría 😭

Navegamos junto a icebergs de 100 metros de altura, vimos a dos leones marinos de cerca y a ballenas jorobadas tan cerca que casi podrías tocarlas. 😍 En la noche hubo una clase sobre la historia del descubrimiento de la Antártida, antes de que me cayera cansado a las 9:30 para dormir. 

Después del almuerzo, nos dirigimos a nuestro último desembarco en la antigua estación ballenera de 'Whalers Bay', donde todavía se cazaban ballenas hasta 1932 y se procesaban para obtener aceite. Luego la estación se utilizó como base de investigación, antes de ser evacuada en 1967 debido a una erupción volcánica. El cráter del volcán colapsó hace más de 3000 años, por lo que uno puede navegar por el interior del volcán y estar protegido de fuertes vientos de todos lados. Regresamos una última vez, una última limpieza de botas, desinfección, colgar los pantalones y la parka para secar, me siento un poco nostálgico, pero también esta aventura tiene que terminar en algún momento. 

Por la noche, fui al bar, donde actuaron los 'Monos comiendo Águilas', una banda compuesta por todos los miembros de la tripulación, desde el maquinista, el servicio de limpieza hasta el cocinero, todos estaban involucrados. Todo el equipo de expedición, la capitana y muchos miembros de la tripulación también estaban presentes, incluyendo una polonaise sobre la cubierta y la canción final 'Summer of 69', ¡un buen cierre!

Como me encuentro bien, estoy viendo las conferencias y películas sobre viajes sostenibles, en las que se muestra persuasivamente por qué probablemente no participaré en ningún 'crucero normal' (sugerencia de película: The last tourist film).

¿Cuántos de mis 5 libros que traje y 20 episodios de podcast que tengo descargados he leído / escuchado hasta ahora? Exactamente 0!

En la última noche, había un concurso en el que tuvimos que responder preguntas sobre las diferentes conferencias, además se podía utilizar tanto la biblioteca como todos los anuncios en el barco, no ganamos, pero nos fue bastante bien. Después, toda la tripulación se despidió con una pequeña canción, me sentí un poco nostálgico y tuve que contener una pequeña lágrima, me hubiera gustado quedarme unos días más, pero así termina la aventura y vamos en dirección norte!

Solo en el Día 15 de nuestro viaje (si no contamos la visita al Mar de Weddell) llegamos finalmente a la Península Antártica.

En los dos primeros días, el clima fue favorable y tuvimos varias oportunidades para fotografiar. La Bahía Paradise (un paseo en Zodiak) y el Canal Lemaire (paso de ida y vuelta) fueron los puntos destacados del primer día. Por la noche, navegamos hacia el Canal Neumayer, donde se determinó que la primera actividad del segundo día no sería posible. Sin embargo, el Plan B - un desembarco en la Isla Danco con una colonia de pingüinos gentoo y una hermosa vista del Canal Errera - podría ser incluso la mejor opción.

Después, entramos en el Puerto Neko, y aquí pisamos tierra antártica.

El Día 3, en cambio, fue algo diferente; niebla y nieve solo permitieron un paseo reducido en Zodiak por las Islas Melchior, pero aquí solo se había planeado la mañana. Después, nos dirigimos a la famosa y temida Pasaje Drake - y con ello, el regreso a Argentina/Tierra del Fuego.

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Si no contamos el día en el Mar de Weddell, nos tomó 15 días llegar a la Antártida / alcanzar la Península Antártica. Además, solo se planean 2.5 días aquí.

Sin embargo, durante los primeros dos días, el clima estuvo de nuestro lado, y tuvimos muchas oportunidades para usar nuestras cámaras. En el primer día, realizamos un crucero en zodiak en la Bahía Paradise y pasamos por el Canal Lemaire en ambas direcciones. En la noche - en el Canal Neumayer - nos dimos cuenta de que el programa de la mañana para el día 2 no sería posible, por lo que se cambiaron los planes, y a la mañana siguiente desembarcamos en la Isla Danco, con una colonia de pingüinos gentoo y maravillosas vistas a lo largo del Canal Errera. Lo más probable es que este Plan B fuera mejor que el Plan A...

Más tarde, en el segundo día, navegamos hacia el Puerto Neko, donde tuvimos nuevamente un desembarco, ahora en el continente antártico. Nuevamente, encontramos una hermosa colonia de pingüinos gentoo y magníficas vistas hacia la bahía y los glaciares cercanos.

El Día 3, el clima mostró un lado diferente. En la niebla y la nieve realizamos un crucero en zodiak, pero no vimos mucho. Después de esto, la Antártida terminó. Encendimos los motores y nos dirigimos al infame Pasaje Drake, rumbo de regreso a Argentina / Tierra de Fuego.

Después de la Isla Barrientos en las Shetland del Sur, hicimos una excursión al Mar de Weddell. La suposición era bastante obvia, encontrar algo de hielo marino con algunas focas y pingüinos, sin embargo, solo había muchos icebergs, pero ningún hielo marino. Los objetivos alternativos no se pudieron alcanzar debido a los fuertes vientos, y un aterrizaje en una colonia de pingüinos Adelia fracasó debido a que había demasiados icebergs en el lugar de desembarque.

Así que, finalmente, navegamos sin un verdadero destino, pero al menos vimos pingüinos Adelia, algunas focas y una pod de orcas.

En la noche siguiente - la primera con olas significativas y ráfagas de hasta 11 bft - navegamos de regreso a las Islas Shetland del Sur y visitamos ahora la Isla Decepción. La Isla Decepción es un volcán hundido, y su caldera ofrece un refugio natural para los barcos. Así que aquí hay una antigua estación ballenera, pero también la posibilidad de hacer algunas caminatas. Aquí vimos algunos pingüinos, una foca leopardo (herida), focas de Weddell, focas cangrejeras y focas elefantes.

A continuación, nos dirigimos hacia Georgia del Sur y luego hacia la Península Antártica, con las primeras paradas en las Islas Shetland del Sur. Para llegar allí, primero tenemos que recorrer aproximadamente 700 millas náuticas (1300 km), lo cual nos toma alrededor de 2,5 días. En el camino, encontramos (el capitán seguramente ayudó) el iceberg más grande del mundo en la actualidad, el A23a. Es aproximadamente del tamaño de Mallorca, pero lógicamente, visualmente no se puede capturar. Sin embargo, fue un encuentro agradable. Por lo demás, vimos algunos icebergs más pequeños en el camino y mucha agua.

La primera actividad en las Islas Shetland del Sur fue un tour en zodiac en 'Point Wilde', una bahía de la Isla Elefante. Aquí hay una historia en torno a una expedición de Ernest Shackleton, pero a nosotros, una vez más, nos interesan mucho más los pingüinos. En ambos lados de la bahía hay colonias de pingüinos de barbijo y entre ellas un hermoso glaciar, que durante nuestro paseo en zodiac también se desprendió de un gran bloque de hielo (por supuesto, nuestras cámaras se perdieron el espectáculo, pero al menos pudimos ver algo).

En el camino hacia la Isla Barrientos, llegamos a una gran reunión de ballenas jorobadas y fin, que se acercaron a nuestro barco a menos de diez metros: un espectáculo impresionante.

En la Isla Barrientos, tenemos una actividad de desembarco, donde podemos pasear entre grupos de cría de pingüinos de barbijo y de gentoo. Algunos pingüinos están incubando, otros ya tienen uno o dos polluelos. Hay un continuo ir y venir, la distancia de 5m no siempre se puede mantener. Pero al menos no pisamos a ningún pingüino ...

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Desde Georgia del Sur, ahora nos dirigimos a la Península Antártica, donde tenemos nuestras primeras paradas en las Islas Shetland del Sur. Para alcanzar estos, tenemos que recorrer 700 millas náuticas (alrededor de 1300 km), lo que nos toma 2.5 días. No había mucho que ver en estos 2.5 días, pero pasamos por el A23a (el iceberg más grande del mundo actualmente, aproximadamente del tamaño de Mallorca) y algunos icebergs más pequeños. Además de esto, solo había mucha agua …

Nuestra primera actividad en las Islas Shetland del Sur fue un crucero en zodiac en 'Point Wilde', una bahía en la Isla Elefante. Hay una historia histórica con este punto que jugó un papel en uno de los viajes de Ernest Shackleton, pero aquí estamos más interesados en los pingüinos de barbijo. Hay colonias en ambos lados de la bahía, y un bonito glaciar en el medio, que se desprende de un significativo trozo mientras estamos en el agua, pero - por supuesto - nuestras cámaras no capturaron esto.

Más tarde, cuando nos dirigimos hacia la Isla Barrientos, nos encontramos con una gran sesión de alimentación de ballenas, con 20 o más ballenas jorobadas y aleta, acercándose a nuestro barco a menos de 10m. Qué maravillosa exhibición ...

En la Isla Barrientos, tenemos una actividad de desembarco. Podemos caminar entre grupos de cría de pingüinos de barbijo y gentoo. Algunos pingüinos están incubando, otros ya tienen uno o dos polluelos. Y hay mucho movimiento en las colonias, entrando y saliendo del agua, recolectando piedras, molestando a los vecinos ... no siempre es posible mantener la distancia de 5m. Bueno, al menos logramos no pisar a un pingüino ...

Día 65 Cabo de Hornos

Hoy fue nuestra primera 'Navegación Escénica', como se mencionó tan bellamente en los documentos de la crucero. Se suponía que pasaríamos por Cabo de Hornos por la mañana. La hora programada era alrededor de las 7:00. Nuestra idea era estar afuera aproximadamente una hora antes de la hora programada durante los días en la Antártida para poder ver bien y no perdernos nada. Sin embargo, estábamos realmente cansados y no pudimos levantarnos de la cama. A pesar de todo, al mirar por nuestra ventana: nada más que agua. Y también cuando salimos alrededor de las 7:00: agua. Más tarde (alrededor del mediodía, de verdad estuvimos considerando si éramos demasiado torpes como para ver Cabo de Hornos) hubo un anuncio del capitán. Solo se puede pasar cerca de Cabo de Hornos si hay un piloto calificado de Chile a bordo. Este debería haber subido a las 3:00 de la madrugada y, lamentablemente, eso no sucedió.... así que no había Cabo de Hornos a la vista.

De lo contrario, pasamos el día como cualquier día en el mar, haciendo ejercicio, en la piscina (pero solo en el jacuzzi, el agua de las piscinas normales había sido drenada debido a la navegación por la Antártida) y comiendo. Además, jugamos Bingo, porque Freddy había ganado los boletos de Bingo en 'Deal or no Deal'. Lamentablemente, no tuvimos éxito aquí.

Día 66 Antártida

Hoy debía comenzar, el primer día en la Antártida. Hace algunos días recibimos un plan especial para la Antártida, donde se indicaba cuándo debíamos pasar por qué puntos. Para el primer día estaba programado pasar por el iceberg más grande del mundo, el A23a. Como esto estaba programado para alrededor de las 10:00, pasamos la mañana siguiendo nuestra rutina casi habitual en el barco. Alrededor de las 15:00 salimos. Lamentablemente, no tuvimos mucha suerte con el clima el primer día. Hacía mucho viento y neblina, así que de uno grados bajo cero se convirtió rápidamente en menos diez grados sintiendo. El enorme iceberg estaba escondido en la niebla, pero aun así pudimos vislumbrar uno u otro vistazo cuando la niebla se despejaba. Nos quedamos afuera todo el tiempo y soportamos el clima para no perdernos nada. Las dimensiones eran realmente simplemente gigantescas. A23a se ha desprendido de la Antártida hace un tiempo y ahora se dirige a aguas más cálidas, lo que también significa que, lamentablemente, se está derritiendo.

Después fuimos a calentarnos para la cena temprana, ya que a las 18:00 estaba programado el siguiente punto culminante en la Isla Elephant. Queríamos volver a nuestro puesto en la parte delantera del solario, pero eso no fue posible. El viento había aumentado y la sección delantera fue cerrada para todos. A pesar de todo, desde el medio del barco tuvimos grandes vistas de la Isla Elephant y de las islas siguientes. Lo que no había pensado: el continente de la Antártida es rocoso, consiste en paisajes montañosos negros. Estos paisajes están cubiertos de nieve y hielo. El 99,6% de la Antártida está cubierta de nieve. En el interior de la Antártida hay un desierto de hielo. Esto significa que es seco como en los desiertos normales, ya que hay muy poca precipitación (en forma de nieve o lluvia).

Completamente helados, nos fuimos a dormir temprano después de este primer día.

Día 67 Antártida

Hoy había que levantarse temprano. El primer punto culminante del día fue anunciado para las 6:00 de la mañana, la Bahía del Almirante. Bien abrigados, nos dirigimos a la barra de snacks para un pequeño desayuno y luego salimos. El viento había disminuido y el clima había mejorado. Así que pudimos ocupar nuestro puesto en la parte delantera del solario. Muchos otros, por supuesto, tuvieron la misma idea. La mayoría de las veces, los demás eran muy agradables, pero también había muchas personas molestas. A menudo, nos quedamos afuera durante horas para disfrutar del paisaje, y muchos solo salían cuando se anunciaba que se habían avistado ballenas o pingüinos. Así que las personas a menudo llegaban 15 minutos tarde, y desde el tercer día, la pregunta de dónde están los pingüinos o si ya habíamos visto una ballena realmente nos molestaba....

Desde el solario, teníamos hermosas vistas de la bahía y pudimos descubrir los primeros pequeños icebergs. Debido al buen clima, el barco pudo acercarse mucho a un enorme glaciar, ¡simplemente increíblemente hermoso! También vimos 2 estaciones de investigación que se habían establecido en la Antártida. A veces, los pingüinos se acercaban directamente al barco y jugaban en las olas, y vimos nuestra primera ballena también en el segundo día en la Antártida. Por la tarde, nos calentamos con chocolate caliente, jugamos juegos de mesa y salimos de vez en cuando.

Día 68 Antártida

El tercer día en la Antártida fue, sin duda, el día más lleno de eventos. Pasamos todo el día afuera, interrumpido por breves pausas para el té para calentarnos. Navegamos a través de la Bahía Charlotte y la Bahía Wilhelmina y tuvimos un clima increíble. Los icebergs se hacían cada vez más grandes a medida que nos adentramos en la Antártida. La fauna también disfrutó del clima. Los pingüinos nadaban en el agua y vimos ballenas una y otra vez. La mayoría simplemente estaban durmiendo, lo cual es una buena señal. No se dejan molestar por el barco y nosotros los humanos y simplemente estaban relajados. En total, vimos 49 (!) ballenas jorobadas durante nuestro viaje. Tan impresionante. El paisaje era maravillosamente impresionante y hermoso. Por la tarde, llegamos a la famosa estación de investigación de Port Lockroy. Aquí el barco permaneció un rato por la noche y aprovechamos la falta de viento (cada ráfaga de viento era fría en estas temperaturas y estábamos felices cuando no había viento) para pasar la noche afuera en el jacuzzi y disfrutar del paisaje.

Día 69 Antártida

En el último día en la Antártida, el barco pasó por la Isla Decepción. En esta isla viven muchos pingüinos. Desde el barco, a menudo eran visibles solo cuando nadaban directamente junto al barco o con un telescopio. Estábamos bastante frustrados cuando alguien preguntaba dónde estaban los pingüinos en lugar de quedarse afuera unos minutos y luego descubrir algunos. Para terminar, pasamos junto a impresionantes icebergs gigantes con un clima excelente. La Antártida fue simplemente impresionante para nosotros.

Día 70 Día en el mar

Como hemos estado levantándonos temprano y pasando mucho tiempo afuera en los últimos días, aprovechamos el día para dormir un poco más. Además, nuevamente hubo el formato de show 'Deal or no Deal' por la mañana. El clima se volvió notablemente más cálido debido a las temperaturas.

Más emocionantes relatos siguen :)

13.1.2024 Isla Elefante

Siguió el viaje a través del encantador mundo de hielo hasta la garantizada isla sin elefantes. Al observar el contorno de la isla, se entiende la elección del nombre. Una y otra vez sentimos la presencia de ballenas cuando lanzaban sus chorros de agua al aire. Pero nadie quería posar realmente de manera atractiva para las cámaras.

Hoy, ninguna de las actividades ofrecidas me interesó, así que fue un día sin compromisos.

Hoy comencé a comer y beber conscientemente menos para mantener mi peso bajo control. Estoy buscando una balanza personal.

12.1.2024 Antártida

Después de un viaje bastante agitado, durante el cual incluso nevó, el mar se volvió repentinamente más tranquilo al entrar en el estrecho de Gerlache. Nuestro barco avanzaba más despacio y empezaron a aparecer icebergs en mayor número. Algunos icebergs tenían agujeros en forma de túnel y parecían palacios flotantes. Cuanto más nos acercábamos a Bahía Paraíso, más nos rodeaban montañas cubiertas de nieve y icebergs. También aparecieron pingüinos y ballenas. De vez en cuando, las ballenas nos saludaban al sumergirse con su aleta. Por la noche habíamos llegado a Bahía Paraíso y el barco se detuvo; se botó un bote auxiliar, en el que varios fotógrafos fueron llevados más cerca de las ballenas. Podíamos seguir la acción durante la cena a través de las ventanas del comedor.

¡Qué lugar tan mágico!

Por la noche, la orquesta del barco presentó su programa 'Center Stage', que, lamentablemente, no pudo entusiasmarme debido a la abrumadora impresión que nuestro entorno me había causado.

El viaje a la Antártida (09.02-18.02)

Lo de Chile, evidentemente, era una mentira... Una mentira con graves consecuencias, como pronto se revelaría tras mi regreso de la Antártida. El hecho de que no le haya contado a nadie sobre mi aventurero viaje a la Antártida (¡se suponía que debería ser una sorpresa!) y de que repentinamente no estuviese disponible durante más de 10 días (supuestamente viajando en Chile), causó olas de preocupación y generó un activismo desbordante. Mi familia y amigos (con razón) asumieron que algo me había ocurrido (= robo de teléfono, secuestro, accidente, muerte), lo que llevó a que involucraran a la policía y a Interpol (!!!) y a que pasaran noches en desvelo por mi culpa. Ya se lo he dicho personalmente a los afectados (aka CSI Bern), pero lo repetiré: LO SIENTO, NO VOLVERÁ A OCURRIR, ¡PROMETIDO! Pero lo genial de no estar muerto (o de resucitar #Jesús) es que ahora puedo contarles sobre la absurda idea que tuve de viajar a la Antártida... Y sí, por supuesto que también les hablaré de la expedición.

Quizás aún recuerden cómo me burlé de la ciudad fantasma de Neuquén... Reflexionando, mi estadía allí tuvo algo positivo. Como la suerte lo quiso, conocí en el albergue a una viajera que me contaba emocionada sobre sus planes de viaje a la Antártida. Siempre había sido un sueño para ella ir a la Antártida una vez en la vida, y ahora estaba a punto de cumplir ese deseo. Para ser honesto, al principio me sentí algo confundido y pensé que estaba intentando engañarme. Hasta ese momento, siempre había asumido que solo unos pocos investigadores polares altamente ambiciosos (y quizás algunos ricos locos) tenían la oportunidad de viajar allí. Pero no, estaba muy equivocado, de hecho, se ofrecen regularmente excursiones (más o menos largas y caras) para mortales, con ofertas que van desde veleros primitivos hasta enormes cruceros (que, en mi opinión, no deberían estar en la Antártida). La idea germinó en mí, y la noción de ir a la Antártida no me dejó en paz. En mi fantasía ya me veía navegando en un barco hacia allí :) Pero aún así, estaba indeciso. ¿Debería hacerlo realmente? Es un poco loco/absurdo, pero ¿no es precisamente eso lo que he estado buscando en mi viaje? Sí o no? Al final, mi curiosidad y mi afán de aventura prevalecieron y pensé, ‘joder, hagámoslo’, es una historia de ‘una vez en la vida’ (¡perdón por los anglicismos, creo que es porque he estado hablando principalmente en inglés durante meses ;))! Seguramente ahora pensarán que pagué una fortuna por ello. Bueno, eso siempre es una cuestión de perspectiva y hacia arriba (dependiendo de las exigencias de lujo y la duración) los precios pueden alcanzar dimensiones astronómicas (= 15-25 mil USD o más). Yo pagué 4.940 USD por el viaje (alrededor de 5 días de ida y vuelta, así como 4 días en la Antártida o en la punta de la península norte), lo cual no es exactamente barato, considerando todas las experiencias inolvidables, pero aún parece razonablemente adecuado. Solo como una pequeña nota al margen: fue una “oferta especial” o un “trato” que reservé a través de la agencia “Freestyle Adventure Travel” (hay muchos otros proveedores, este me fue recomendado y todo el equipo realmente hizo un trabajo excelente). Si hay algunos locos imitadores entre los lectores, pueden ver las ofertas en el siguiente sitio web: https://freestyleadventuretravel.com/ Bien, eso es todo sobre la historia de cómo sucedió... :)

Día 1

¡Oh, cuánto esperaba este día! (No menos porque pasé más o menos inmóvil en el albergue los días anteriores [recuerdan el resfriado horrible y así...], y ahora finalmente me sentía un poco mejor). ¡Nunca en la vida pensé que haría una expedición a la Antártida! ¡Pero ahora finalmente estaba sucediendo! Con ansias, esperé en el puerto de Ushuaia, lista para embarcarme en mi mayor aventura hasta ahora :):). Después de una cálida bienvenida (incluida una foto grupal de turistas ;)) y un pequeño regalo de bienvenida, tuve que hacer nuevamente las primeras presentaciones con mis compañeros de viaje (... de alguna manera eso es inevitable, ya que pasaré los próximos 10 días con estas personas). Luego fui trasladado en ferry al barco principal anclado. Para todos los nerds de la náutica y la navegación: el barco, “Ocean Endeavour” (en operación desde 1981 y desde entonces renombrado y renovado varias veces, bajo el nombre “Ocean Endeavour” desde 2014) es un tipo de barco pequeño de crucero/ expedición con capacidad para 199 pasajeros y una tripulación de alrededor de 120 (vea también https://www.intrepidtravel.com/en/boats-ships/ocean-endeavour). Por cierto, la tripulación realmente era impresionante. Junto con una pequeña armada de científicos altamente capacitados (incluyendo biólogos marinos, ornitólogos, geólogos, historiadores...), la tripulación estaba compuesta más o menos de aventureros, trotamundos y adictos a la adrenalina (pienso en los guías de kayak y en los fotógrafos de expedición, algunos de los cuales ya han trabajado para National Geographic), con biografías realmente fascinantes. Ya el embarcarse fue una experiencia extraordinaria para mí, ya que nunca antes había estado en un barco de crucero/ expedición. Mientras caminaba por los diferentes corredores del barco, poco a poco fui saludado por toda la tripulación, me hicieron un chequeo de temperatura y me acompañaron a mi cabina. Todo parecía estar orquestado hasta el más mínimo detalle. La habitación, o cabina, era mucho más cómoda de lo que había imaginado. Compartí la cabina con un galés, cuyo inglés solo pude descifrar gracias a mis constantes preguntas. (más o menos como Brad Pitt alias Mickey O'Neil en Snatch). Mientras continuaba explorando las instalaciones del barco, rápidamente encontré la Nautilus Lodge (prácticamente el PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL del barco, donde se llevaban a cabo todas las actividades informativas y de entretenimiento), donde me sirvieron un cóctel de bienvenida (dudo que John Davis estuviera viviendo un lujo similar cuando se convirtió en el primer hombre en llegar al Polo Sur en 1821 para cazar focas ;)). De alguna manera, todo el procedimiento me recordaba a la secuencia de apertura de Titanic (por cierto, mientras estaba en el barco, pensé en esa película de vez en cuando... :) hmm icebergs, barcos que lucen similares, algo de sentido, ¿no...? :)). Los miembros de la tripulación eran en su totalidad súper simpáticos, competentes y serviciales. Esto, combinado con el hecho de que pronto podría ver la Antártida, me hacía tan feliz en ese momento que no pude evitar sonreír durante las primeras horas.:):)

Primero nos informaron sobre la tripulación y la próxima expedición, donde rápidamente quedó claro que en la Antártida muchas cosas no son planificables (especialmente debido a las condiciones climáticas rápidamente cambiantes), lo que llevó a que en el pasado se cancelaran o interrumpieran numerosas excursiones diarias. Durante los 4 días en la Antártida, estaban programadas un total de 8 excursiones (cada una por la mañana y por la tarde, en las que viajaríamos en bote inflable (o en kayak, lo que hubiera costado extra), y también tendríamos la oportunidad de explorar parte de las islas adyacentes y finalmente la propia Antártida, a pie. Con esta expedición, de hecho, solo se visita la parte norte de la península antártica. Con 13.5 km2, la Antártida (el continente en sí se llama Antártida) es aproximadamente una vez y media más grande que Europa, por lo que explorar regiones más al sur toma varias semanas. Ya que estamos hablando sobre datos de la Antártida: cerca del 98 % de la Antártida está cubierta por la capa de hielo antártica, que tiene un grosor promedio de 2.3 km (hasta un máximo de 4.8 km) y en la que se almacenan aproximadamente el 70 % de las reservas de agua dulce del mundo (tendencia a la baja :(( ). La temperatura promedio es casi -50 grados Celsius. Y para finalizar: ¡de hecho, hay volcanes activos (por ejemplo, el Monte Erebus) en la Antártida!!!.

Bien, volvamos a la expedición...:). En uno de los breves informes, nos informaron que el mar en el Pasaje Drake (prácticamente la parte donde el Atlántico choca con el Pacífico) puede ser muy, muy incómodo (Claro, el Señor Seguridad tomó precauciones y se metió ya algunas pastillas contra el mareo). Pero las primeras horas las pasamos aún en las aguas más tranquilas del Canal Beagle (un canal de 240 km de largo que separa Argentina de Chile). Durante la noche, por primera vez vimos una ballena jorobada :):), que saltó varias veces sobre el agua, como si lo hubiera ensayado especialmente para nosotros :):). ¡Qué vista increíble (especialmente porque también se sirvió un atardecer maravillosamente cursi)! En cuanto a las observaciones de animales, se informaba a través del micrófono del barco, lo que llevó repetidamente a que las cubiertas exteriores estuviesen llenas de espectadores (suena peor de lo que realmente era, ya que la gente se distribuía bastante bien). Más avanzadas las horas, comenzamos a experimentar por primera vez lo que se quería decir con el mar incómodo del Pasaje Drake. Las olas se elevaban por metros, el barco se movía de forma incesante y me sentía cada vez peor.

Día 2

Me desperté relativamente temprano por la mañana (a pesar de los movimientos del barco, no dormí realmente bien). Debido al vaivén constante, ducharme se convirtió en un verdadero desafío. Se sentía como si hubiera bebido demasiado la noche anterior (lo cual, por cierto, no fue el caso, al menos no esa noche...) y como si me hubiesen dado una buena golpiza. En resumen, algo incómodo. Mientras tambaleaba por los estrechos corredores del barco, tenía cada vez más la sensación de que me desmayaría de un momento a otro. Afortunadamente, nunca me sentí realmente mal, y me preguntaba si las pastillas realmente servían de algo. Así estaba mi bienestar general durante la travesía por el Pasaje Drake...

A lo largo de toda la expedición, hubo varias conferencias más o menos emocionantes sobre diversos temas (por ejemplo, sobre la vida silvestre local, las actuales iniciativas de protección ambiental y, por supuesto, información variada sobre la Antártida misma). Además, se nos presentó el programa de Citizen Scientist, donde como pasajero puedes participar en los estudios de investigación en el lugar (por ejemplo, ayudando a medir la concentración de fitoplancton o fotografiando un montón de aletas de ballenas [la parte posterior de la aleta dorsal de las ballenas jorobadas tiene un patrón único, similar a una huella dactilar humana], con fines de seguimiento y presencia global). En última instancia, se trata de ayudar a los investigadores a recopilar datos, ya que esto suele ser muy costoso. Aunque encontré todo muy emocionante y valioso para apoyar, no participé (no me pregunten por qué...). La incesante oscilación continuó y mi organismo parecía no adaptarse del todo. Mientras que otros pasajeros apenas se sentían mal, otros tenían que vomitar repetidamente. Yo en particular sufría de mareos continuos, padecía de terribles dolores de cabeza y, en ocasiones, tenía problemas de visión. Trataba de ir al aire libre lo más posible y enfocarme en el horizonte, ya que esto supuestamente ayuda a mitigar los síntomas del mareo (pero no en mi caso... :( ). Al menos pude tomar algunas buenas fotos de diferentes aves gigantes (creo que entre ellas había al menos un albatros viajero, que, con una envergadura de más de 3.5 metros, es el ave más grande del mundo). Los guías de expedición mencionaron que deberíamos sentirnos afortunados y que el oleaje era inusualmente suave para el Pasaje Drake (¡no me quiero imaginar lo que significa cuando no lo es!). Por la noche hubo un programa de entretenimiento con una actuación musical bastante buena de uno de los miembros de la tripulación.

Día 3

Se nos informó que estábamos oficialmente en aguas antárticas (es decir, en el Mar de la Antártida). Aunque el oleaje se calmaba un poco, me seguía sintiendo mal. En el programa del día había nuevamente diversas actividades informativas. Por ejemplo, aprendimos que en 1959 se establecieron reglas para el uso pacífico y la investigación de la capa de hielo mediante el Tratado Antártico. Desde entonces, la Antártida se considera la mayor área protegida del planeta (¡Gracias, Wiki! :)). Durante la expedición se repitió numerosas veces lo importante y valioso que es el último continente descubierto (y la fauna que allí habita). Bueno, suena bien y bonito. Si en el resto del mundo se tuviera el mismo respeto por la naturaleza, hoy no tendríamos que luchar con nuestros problemas (ambientales) globales... La pasión con la que los diferentes investigadores hablaron sobre su trabajo y experiencias en la Antártida (fauna, geología, historia) fue realmente contagiosa y aumentó mi entusiasmo por lo que vendría !! Al mediodía, se podían ver por primera vez en el horizonte las primeras siluetas de (icebergs).

Día 4

Ya estaba despierta a las 05:00 y rápidamente me dirigí a la cubierta. ¡Lo que vi allí me dejó sin aliento! Navegábamos en medio de un paisaje ligeramente envuelto en niebla, rodeados de numerosos icebergs y glaciares. A lo lejos, se podían ver de vez en cuando algunos pingüinos saltando del agua. ¡Qué momento mágico e inolvidable! Sentí como si estuviera en otro planeta. La increíble belleza de este mundo surrealista y extraño es difícil de expresar con palabras. Todo el escenario (el incómodo Pasaje Drake finalmente había sido superado) tuvo un efecto inusualmente tranquilizante, incluso casi meditativo sobre mí. Esa mañana finalmente hicimos nuestra primera excursión en bote. La atmósfera que había descrito anteriormente, por supuesto, también continuaba. Me sentía sin palabras, abrumada y simplemente increíblemente satisfecha. Honestamente, no sé cuándo o si alguna vez me he sentido así en mi vida (a pesar de las experiencias en Uyuni, Iguazú y el Perito Moreno). Después de volver de la excursión, tuvimos el reto del Polar Plunge (hacer un salto al agua helada). Desde el principio, tenía claro que iba a hacerlo. De hecho, lo encontraba más divertido que horrible, ya que el tiempo que pasas en el agua es simplemente demasiado corto (o el shock de adrenalina es demasiado grande), como para realmente darte cuenta de lo frío que está. Luego, fui inmediatamente de nuevo a la cubierta porque quería perderme lo menos posible de la indescriptiblemente hermosa naturaleza. Veía ocasionalmente ballenas asomando a la superficie. Por la tarde hicimos nuestra primera excursión a tierra firme (una isla), donde vimos numerosos pingüinos gentoo. Fun fact: hay algo así como carreteras para pingüinos (ver fotos) y se nos advirtió explícitamente que dejáramos que los pingüinos pasaran primero :):). Las condiciones climáticas eran un poco incómodas en ese momento (cambio entre nieve y lluvia) y constantemente me preocupaba que mi cámara no sobreviviera a esto... (no quiero volver a Paraguay...)

Día 5

Me desperté nuevamente muy temprano por la mañana y lo primero que hice fue salir a la cubierta; por supuesto, estaba emocionada por ver qué hermosa nueva escena me esperaba (durante el día nos movemos a lo largo de las islas). Mi impresión de estar en otro mundo se mantenía (también porque las condiciones climáticas eran excelentes, lo cual no es para nada algo garantizado en la Antártida). Por la mañana hicimos otra excursión a una isla de pingüinos. Poder observar a los animales en su hábitat natural es realmente una experiencia extraordinaria. Antes de regresar al barco, conocimos, por primera vez, lo que significa bioseguridad. En los días anteriores, se nos había repetido que al entrar o salir de tierra, debíamos seguir normas de higiene estrictas, porque se busca evitar que la gripe aviar que actualmente está en curso se transfiera a los humanos. Bueno, como los adorables animalitos tienen que hacer sus necesidades en algún lugar (lo cual, por cierto, apestaba horriblemente :)), durante las excursiones en tierra, te movías más o menos constantemente a través de la caca de pingüino. La bioseguridad significaba, en consecuencia, que teníamos que fregar la caca de pingüino de nuestros zapatos y pantalones antes de poder volver al Endeavour... ¡delicioso! :):). Por la tarde, hicimos un paseo en bote inflable, donde vimos algunas focas (o algo así... a pesar de las conferencias, aún no soy capaz de diferenciarlas :):)), una nueva especie de pingüino (conocida como pingüino de barbijo o de capuchón) y maravillosas formaciones de icebergs surrealistas. Esa noche, nuevamente, ballenas aparecieron alrededor del barco y finalmente logré tomar una foto de una ballena :):). Si se están preguntando por qué no he tomado fotos de los clásicos (grandes, coloridos) pingüinos, es porque estos viven mucho más al sur en el continente (los pingüinos emperadores = la especie más grande) o habitan otras islas subantárticas (los pingüinos rey = la segunda especie más grande, que se ven exactamente igual que los pingüinos rey).

Día 6

Por la mañana hicimos un paseo en bote a Damoy Point, una estación de investigación británica, donde, de hecho, actualmente hay algunos investigadores trabajando. ¿Pueden imaginarse que la gente pasa la noche afuera en tiendas de campaña? Hicimos una pequeña caminata a otra colonia de pingüinos (sí, sé que ya van varios pingüinos... :):)). Por la tarde, fuimos a Port Lockroy (un puerto natural), donde, además de los trabajos de investigación, ¡se encuentra la oficina de correos más austral del mundo! Algunas de las habitaciones se convirtieron en un museo, que muestra de manera impresionante cómo vivían y trabajaban anteriormente los investigadores allí. Imaginarse vivir durante varios meses en una completa y casi absoluta soledad, no debe ser fácil. Los psicólogos a menudo utilizan estas situaciones para investigar los efectos de la larga aislamiento. En la reunión de la tarde, nos enteramos de que en Damoy Point se hizo una propuesta de matrimonio. Bueno, me pareció que no era el peor momento, dado que también era el Día de San Valentín :):).

Día 7

Ese día tuvimos una increíble suerte con el clima. Nuevamente hicimos dos excursiones diarias, siendo especialmente mencionada la última. Mientras que hasta ese momento habíamos estado “simplemente” en las islas adyacentes a la Antártida (que desaparecen bajo una gruesa capa de hielo durante los meses de invierno), por primera vez, con la excursión a Portal Point, pisamos el verdadero continente de la Antártida. El paisaje, por supuesto, era nuevamente fenomenal con todos los icebergs y formaciones de glaciares (simplemente vean las fotos). Por la noche, hubo un espectacular atardecer (incluyendo numerosas observaciones de ballenas), que hizo que el último día en la Antártida fuera simplemente perfecto. ¡Mil gracias Antártida, fuiste increíble y siempre estarás en mi memoria! Durante la noche, nos acercamos nuevamente al Pasaje Drake y la sacudida comenzó otra vez...

Días 8-10

La sensación desagradable de los primeros días lamentablemente volvió completamente. Sufría nuevamente de dolores de cabeza y mareos y me sentía extraña. Tal vez estoy inmunizada a las pastillas y parches. Para mantener a los no mareados a raya, durante el viaje de regreso también hubo diversas conferencias, las cuales no pude realmente aprovechar debido a mi estado. También en las noches había algún tipo de programa de entretenimiento. Preferí salir al aire fresco y distraerme lo mejor posible.

De regreso en Ushuaia

Después de que, afortunadamente, pude despejar todas las dudas sobre mi supuesto desaparición o muerte, pude pasar otros dos días/noches en Ushuaia, ya que (otra vez) no había conexiones de autobús hacia Chile. Lamentablemente, el mareo duró algunos días más, por lo que traté de moverme lo menos posible.

Desde anteayer estoy, de hecho, REALMENTE en Chile (Punta Arenas) ¡y hoy volaré a Puerto Montt! Ya no quiero hacer promesas sobre no volar, pero miren Chile en Google Maps (Punta Arenas) y verán si encuentran una buena conexión de autobús (que no pase por Argentina) hacia el norte de Chile....

Ps: durante mi primera estadía en Ushuaia (es decir, antes de la expedición a la Antártida), de hecho logré hacer tres caminatas más o menos exigentes (dos de ellas en el maravilloso Parque Tierra del Fuego). Las fotos están, por excepción, no ordenadas cronológicamente (es decir, al final).

Después de 3 (pero lamentablemente también solo 3) días llenos de eventos en el Mar de Ross y el sonido de McMurdo, tuvimos que despedirnos nuevamente. Teóricamente, deberíamos haber viajado hacia el norte a lo largo de la costa de la Tierra de Victoria y probablemente habríamos tenido alguna que otra actividad. Sin embargo, en la práctica, había un campo de hielo a varios cientos de kilómetros de distancia, el cual amablemente se había desmoronado unos días antes de nuestra llegada desde el Mar de Ross y el sonido de McMurdo. Siguiendo el lema 'El camino más rápido a través del hielo es rodearlo', nos embarcamos en un viaje de un día y medio por mar abierto (y agitado), lo cual tampoco fue tan malo para procesar lo vivido (y para finalmente poder dormir de nuevo).

En la tarde del segundo día de viaje, alcanzamos la costa, cerca de las islas Possession. Allí, pasamos una vez más por un campo de hielo con algunas focas, con una vista espectacular de las montañas de las Cordilleras de Admiralty al fondo. Se había pensado en un desembarque en las islas Possession, pero no era posible debido a las condiciones del hielo. Así que hicimos 'solo' un paseo en Zodiak, el cual nos llevó alrededor de una interesante formación rocosa y luego a la playa de la isla, donde nuevamente residía una colonia de pingüinos Adelaida. Durante un tiempo, observamos a un leopardo marino (una especie de foca), y lamentablemente no pudimos concentrarnos en los pingüinos porque el hielo flotante amenazaba con cortar nuestro regreso al barco principal. Aquí se produjo un pequeño momento de acción. 3 botes respondieron con retraso al comando de retirada y, de inmediato, los 3 quedaron atascados en el hielo. Dos pudieron ser liberados con la ayuda de los otros botes (que consistió en empujar grandes bloques de hielo), pero los pasajeros fuimos desembarcados en la Ortelius. Luego, los guías regresaron y se tardaron aproximadamente media hora en liberar el último bote del hielo.

Al día siguiente, se planificaba un desembarque en Cape Adare - aquí se encuentra el extremo norte del continente antártico. Debido a su ubicación expuesta al viento y las olas, esto rara vez funciona. Aquí también hay una cabaña de antiguos exploradores polares, esta vez de la 'Expedición Borchgrevink' (primera entrada en la Antártida...). Pero para nosotros lo más interesante era la mayor colonia de pingüinos Adelaida del mundo: 300,000 parejas reproductivas.
Primero jugamos al juego 'Paciencia', y como ya ha sucedido en esta gira, el dios del clima estuvo de nuestro lado: el fuerte viento de la mañana dejó un lugar en la playa libre de bloques de hielo y luego se quedó dormido. Así, nos llevaron a tierra y pudimos mirar alrededor - casi sin límite de tiempo - lo cual hicimos ampliamente. En esta época del año, los pingüinitos ya estaban grandes y en muda, y los mayores de ellos ya no eran alimentados. Por lo tanto, solo aproximadamente un 10% de los pingüinos adultos estaban presentes en la colonia, lo que aún representaba una masa impresionante de pingüinos, especialmente dado que estaban los muchos polluelos. Tuvimos mucho cuidado de no pisar a ningún pingüino... Nuevamente, vimos muchos comportamientos divertidos (correr y alimentar, recoger piedras, gritar, dormir, espantar a los skuas, ...). Algunos de los adultos también estaban en muda, lo que les daba un aspecto bastante cómico, y algunas focas completaron la imagen.

Cape Adare se encuentra en la punta de una pequeña península, viajamos hasta su inicio (Bahía Robertson) y permanecimos allí por la noche para usar nuestros helicópteros una última vez - esta vez para un recorrido puramente turístico. Esto ocurrió a la mañana siguiente.

Luego, fue hora de despedirse de este continente tan especial e impresionante (y absolutamente genial para nosotros), y ahora nos dirigimos hacia el norte, rumbo a Nueva Zelanda.

El rincón más suroeste del mar de Ross, situado entre la isla de Ross y el continente antártico, y ya no accesible desde la plataforma de hielo de Ross, se llama sonido McMurdo. Aquí se encuentran las actuales estaciones de investigación de la Antártida de los estadounidenses y neozelandeses, pero también hay algunos sitios históricos de expediciones antárticas tempranas, entre ellos el campamento base de la expedición (británica) para el descubrimiento del Polo Sur (que, de hecho, tuvo éxito [se alcanzó el Polo Sur], pero luego no [la expedición noruega de Roald Amundsen llegó unos días antes y, en el camino de regreso, Scott y sus hombres murieron muy cerca de su próximo depósito de suministros]).

La Antártida está cubierta en un 98 % de hielo y nieve, pero hay algunos lugares que no lo están. Para nosotros, la primera parada fue una visita a uno de los 'valles secos' en el sonido McMurdo. Estos casi nunca tienen precipitaciones, y si las hay, el siguiente temporal (que nunca tarda en llegar) vuelve a soplarlas. Así que se está en el continente antártico en un desierto de arena y piedra sin nieve, donde solo unos pocos glaciares desembocan desde las montañas circundantes. Esta área se asemeja bastante a las condiciones en la luna...

Primero, nuestro barco se abrió camino a través de un hielo compacto cada vez más denso lo más cerca posible de la costa (bueno, al final nos faltaban algunos kilómetros...), y tuvimos la oportunidad de ver 3 pingüinos emperador (uno solo y una pareja con un extra de adelia), algunos pingüinos adelia, unas pocas focas y una ballena minke. Claramente, a la ballena le bastaban pequeños agujeros de agua en un hielo compacto que de otro modo era bastante denso... Después de quedarnos atascados, volvieron a entrar los helicópteros, que nos llevaron al valle Taylor a los pies del glaciar Canadian. Tuvimos una hora para explorar y alcanzamos el punto más al sur de nuestro viaje (el paralelo que alcanzamos se tendrá que informar más tarde). El sendero marcado no era realmente largo, pero sacar fotos toma tiempo, así que aprovechemos a fondo nuestra hora.

Esta vez, fuimos de los primeros en ser evacuados, y tras regresar al barco, significó esperar un tiempo y disfrutar del paisaje. Para que no fuera demasiado aburrido, dos pingüinos emperador nadaron hacia nosotros y examinaron la extraña caja que estaba allí. Más tarde también tuvimos la oportunidad de caminar sobre el iceberg que estaba a nuestro lado. Esto atrajo a 4 pingüinos emperador que saltaron hacia el otro extremo del iceberg y luego vinieron a la parte especialmente asegurada y marcada para nosotros. Se acercaron a unos 1-2 metros de nosotros, siendo claramente la parte activa - nosotros solo estábamos ahí, asombrados. Durante casi 1 hora, los pingüinos nos observaron, luego se fueron a nadar y nos dejaron completamente fascinados a su regreso.

Más tarde en la noche, nuestro barco luchó nuevamente para salir del hielo, lo que estuvo acompañado por la observación de otra ballena minke y 5 pingüinos emperador más. También había algunos adelia, pero hoy quedaron en desventaja en comparación con los pingüinos emperador. Para rematar, casi a la medianoche, vimos un grupo de orcas, y el monte Erebus (un volcán activo y, con aproximadamente 3700 m, la montaña más alta de la región) se mostró una vez sin nubes molestas.

Durante la noche navegamos hacia la isla Ross (donde reside el monte Erebus), y a la mañana siguiente nuevamente estábamos atrapados en el hielo, que esta vez estaba bastante lleno de pingüinos adelia (no es de extrañar: aquí hay algunas colonias de ellos, cada una con miles de parejas reproductoras). En Cape Royds, luego visitamos, nuevamente con apoyo de helicóptero, ya que el acceso en zodiac estaba bloqueado por el hielo, la cabaña de una expedición de Ernest Shackleton y, al lado, una colonia de pingüinos adelia. Nuestro tiempo aquí no estaba realmente limitado, después de 2,5 horas, finalmente volamos de regreso. Por primera vez desde que salimos del canal Beagle al principio en Ushuaia, hoy vimos otro barco turístico. No tienen helicópteros y 'lamentablemente' no podían aterrizar aquí, aunque su viaje (en una ruta similar) supuestamente cuesta el doble que el nuestro...

Ahora navegamos durante aproximadamente 3 horas hacia Cape Evans, donde se puede ver la cabaña de la expedición de Scott (gracias a las condiciones climáticas, aquí nada se descompone, de modo que en estas cabañas solo hay que reparar de vez en cuando los daños causados por el viento - el mobiliario interior, sin embargo, sigue siendo mayormente en su estado original). Un poco sorprendentemente, durante este viaje se formó una pequeña tormenta bastante considerable, sin embargo, de manera muy cooperativa: soplaba desde la tierra hacia el mar en Cape Evans y, de este modo, despejaba el embarcadero, y la mar en la bahía de delante no era tan mala. Empacados en sacos impermeables, nos metimos en las zodiacs para nuestro primer 'Wet Landing' de este tour. La playa era bastante plana, así que no fue un problema salir del bote inflable y pisar el agua - las botas de goma de calor proporcionadas por el tour cumplían no solo el efecto de calor sino también el de goma.
También aquí se dio la oportunidad de hacer una pequeña caminata después de la visita a la cabaña. Esto nos llevó a una pequeña colina, y experimentamos la sensación de la auténtica Antártida: -8 °C fue la temperatura medida, lo que se sentía como -18 °C debido a la tormenta. Una vez más, el paisaje con sus ventiscas de nieve fue muy impresionante, y fuimos percibidos de nuevo como una pequeña perturbación en la rutina: esta vez fuimos revisados por skuas (gaviotas) sobre nuestro potencial de amenaza y luego se nos permitió pasar como confiables...

En la tarde tardía - y también a la mañana siguiente - seguimos navegando a través del hielo hacia el norte, despidiendo 3 días llenos de eventos con más pingüinos adelia, focas y otros dos pingüinos emperador, aunque también con una tormenta completa. Ahora era momento de asimilarlo y recuperar el sueño...

Tras el mar de Amundsen, llegó el mar de Ross, que se extiende más al sur y por ello fue especialmente atractivo para los primeros exploradores de la Antártida. La imagen representativa de esta región es su límite sur: una lengua de glaciar: la plataforma de hielo de Ross (se dice que todo aquí está nombrado en honor al explorador James Ross), cuya frontera de ruptura se extiende 800 km (!!!) de este a oeste.

800 km son una gran distancia (sobre todo a aproximadamente 20 km/h...), así que al principio continuamos con días relativamente tranquilos. Al menos, la mencionada apertura en el campo de hielo frente al mar de Ross se había mantenido, habíamos conseguido pasar y ahora teníamos un día de ventaja en el cronograma, mientras que después de la isla Pedro I aún había un día de retraso. 'Aprovechamos' este tiempo para revisar y ajustar nuestras cámaras desde cero en el marco de nuestro curso de fotografía adicional; después de eso, los resultados son mucho más satisfactorios (y si alguna vez no lo son, al menos se elimina la incertidumbre de que podría deberse a una configuración incorrecta).

El 31 de enero (por cierto, el ecuador de nuestra gira) llegó el momento: Se nos presentó la plataforma de hielo de Ross. A las 04:10 (¡de la mañana!) nos despertaron; el sol estaba bastante alto en el sur (lo cual es en realidad el 'lado equivocado' aquí), y navegamos junto a una interminable pared de hielo de unos 15-20 m de altura (que es aproximadamente la altura de nuestro barco, desde la cubierta superior pudimos ver apenas el nivel detrás del borde del hielo). Aquí, en el borde del hielo, la vida silvestre era mucho más abundante que antes: ballenas minke se divertían alrededor del barco, varios orcas pasaron, y también se podían ver pingüinos de Adelia tanto nadando como de pasajeros en témpanos de hielo. Nos llevaron en helicópteros a la plataforma de hielo donde pudimos estirar las piernas un rato. Más espectacular que la presencia en la plataforma fue el vuelo a lo largo del borde del hielo; como bono, también vimos un grupo de orcas desde arriba, así como algunos pingüinos y focas.

En la mañana, el clima estaba algo nublado y neblinoso, pero mejoró durante el viaje por la tarde: ahora el hielo brillaba hermosamente iluminado y vimos más ballenas minke así como grandes grupos de pingüinos de Adelia. Los disparadores de las cámaras estaban haciendo clic sin parar... Más tarde, después de la cena, cruzamos nuestro primer campo de hielo más grande, aún con un sol radiante. Simplemente impresionante. Y como si el día no hubiera sido ya lo suficientemente increíble, aquí vimos 3 (individuales) pingüinos emperador: son los más grandes de los pingüinos, y no estaba claro si llegaríamos a ver siquiera uno.

Después de tantos días en el mar no tan emocionantes, ese día definitivamente recibimos una recompensa más que generosa por la larga espera...

Al Mar de Bellinghausen se une el Mar de Amundsen, por el cual avanzamos más hacia el oeste. Al principio tuvimos un clima bastante bueno aquí (calma y, especialmente en las horas de la mañana, mar en calma), y aprovechamos para acercarnos al hielo marino y explorarlo con los Zodiacs. Vimos una gran variedad de focas (focas cangrejeras), un pingüino de Adelia (que paseaba entre un grupo de focas) y un leopardo de mar (que también es una especie de foca), que fue tan amable de bostezar para nuestra cámara. Este tour fue nuevamente una excelente excursión, nos acercamos mucho a los animales (por ejemplo, a 3m de distancia), y con el motor apagado se podían escuchar los sonidos de sueño y respiración de las focas. Y, por supuesto, también había algunos hermosos icebergs además de eso.

Fuera de eso, avanzamos bien hacia el oeste dentro de nuestras posibilidades. De vez en cuando veíamos ballenas (orcas, ballenas minke, ballenas jorobadas), y la vista cada noche mantenía la emoción. Windy.com nos dio información sobre cómo podría desarrollarse nuestro bienestar (hasta ahora no habíamos tenido un clima realmente malo), y un mapa de hielo basado en fotos satelitales de la NASA nos mostró que (a) aún había mucho hielo en nuestro camino (y seguimos escuchando: 'El camino más rápido a través del hielo es por fuera'), pero (b) parecía abrirse un pasaje relativamente estrecho sin hielo hacia el continente antártico. Si esto se mantenía y el viento, las olas y la visibilidad lo permitían, podríamos acortar significativamente nuestra ruta y tendríamos más tiempo para desembarcos, excursiones en Zodiac, excursiones en helicóptero, etc...

Desde la Península Antártica, son exactamente 120 grados de longitud hacia el oeste hasta el destino en Nueva Zelanda. Los aspectos más destacados de nuestro viaje se encuentran en el mar de Ross, que se ubica bastante al sur de Nueva Zelanda. Así que lo que teníamos que hacer era avanzar y avanzar hacia el oeste.

Primero cruzamos el mar de Bellinghausen. El clima fue malo los siguientes 2 días, lo que era doblemente malo, ya que, por un lado, no había nada que ver (y fotografiar) y, por otro lado, el barco que de por sí ya no iba muy rápido (10 nudos = aproximadamente 20 km/h es la velocidad de viaje estándar, para una distancia de 6,500 millas náuticas = aproximadamente 12,000 km esto ya está un poco subdimensionado) ahora avanzaba aún más lento. Al final, tardamos un día más de lo previsto para llegar al siguiente hito - la isla 'Isla Pedro I', dedicada al zar Pedro el Primero.

Por lo menos, cuando llegamos, el viento había cesado y el oleaje era soportable, de modo que la no tan frecuente operación 'aterrizaje en la isla' se realizó. Con nuestros 3 helicópteros, se voló a la isla en turnos a todos los 87 pasajeros y parte de la tripulación, quienes pudieron explorar un poco el lugar. El vuelo de regreso estaba diseñado como un evento turístico con un rodeo a la isla.
Ahora podemos contarnos entre las menos de 1,000 personas que alguna vez han pisado este islote en medio de la nada. Hablando de 'en medio de la nada' - asumiendo que éramos el único barco entre la Península Antártica y el mar de Ross, los siguientes seres humanos se encontraban en la ISS - 400 km sobre nosotros - todos los demás estaban a más de 1,000 km de distancia...

En el viaje a través del mar de Bellinghausen, vimos repetidamente icebergs pequeños, medianos y también muy grandes - algunos de más de 100 m de longitud y seguramente de 30, 40, 50 metros de altura... muy impresionantes. Especialmente cuando el sol brillaba (lo cual, afortunadamente, sucedió más a menudo ahora), los icebergs iluminados en el agua azul se veían hermosos. Para variar, también pasó uno o otro ballena.

Se podría pensar que en el tour más largo que se puede hacer aquí, también se realiza la observación más intensa de la Península Antártica (que es la franja de tierra que sobresale hacia Sudamérica desde el área polar sur). Sin embargo, no fue así... mientras que los tours más cortos permanecen aquí de 3 a 5 días, nosotros solo tuvimos un día.

Al menos el clima fue bastante bueno al principio, y después de alcanzar el Estrecho de Gerlache, vimos muchos hermosos icebergs e islas cubiertas de hielo a derecha e izquierda. También se podían ver surtidores de agua de ballenas, pero al principio estaban bastante lejos, y nuestro barco es demasiado lento para acercarse a un lugar adecuado como un barco de observación de ballenas.

Después del almuerzo, en un tour en Zodiac, tuvimos una primera impresión de cómo es la Antártida. En una bahía cualquiera (más tarde identificada como Murray Bay), nos detuvimos, se bajaron los Zodiacs (botes inflables) al agua, y navegamos aproximadamente 2 horas por la bahía. Vimos focas Weddell, 2 especies diferentes de pingüinos (pingüinos de barbijo y pingüinos de cola de bandera) y hielo, hielo, hielo... que, gracias a la falta de contaminación del aire, es de un blanco radiante como nunca lo habíamos visto.

Más tarde en el día, vimos un grupo de ballenas jorobadas alimentándose, y un pingüino pasó caminando por un pequeño iceberg, waddling un poco emocionado por toda la compañía. Después, el clima cambió rápidamente, se volvió brumoso y una tormenta de nieve se acercó. La previsión para los próximos 2 días tampoco era muy prometedora, mucho viento, altas olas y, sobre todo, mucha agua....

La Navidad en la Antártida es una experiencia realmente especial. Llegamos a la Isla Decepción y atravesamos una entrada muy estrecha (llamada Las Campanas de Neptuno) hacia la Bahía de los Balleneros. Hay mucho que decir sobre este lugar especial. La Isla Decepción sigue siendo un volcán activo. La cámara de magma se ha hundido y ha quedado sellada por la roca colapsada. El agua ha inundado el espacio superior y es exactamente allí donde entran los barcos. Aunque el agua se ha enfriado en las últimas décadas, en algunos lugares es posible darse un baño corto.

En la época de la caza de ballenas, se estableció aquí una estación ballenera para el procesamiento de las ballenas. Antes de que se descubriera el petróleo y sus beneficios, el aceite de ballena era el único medio para, por ejemplo, alimentar lámparas de aceite. En el siglo XIX, miles de ballenas fueron asesinadas y la población en los océanos se redujo drásticamente, en algunas áreas hasta en un 90%. Desafortunadamente, algunos países todavía practican la caza de ballenas hoy en día.

Más tarde, esta estación fue utilizada como centro de investigación por los ingleses. Dos erupciones volcánicas en 1967 y 1969 dañaron gravemente esta estación. Otra erupción ocurrió en 1970. La lluvia de ceniza cubrió gran parte de la estación.

En la Bahía de los Balleneros vive una colonia de pingüinos de penacho. Esta es la tercera especie de pingüinos que vemos en este tour. El pingüino de penacho está relacionado con el pingüino Adelia y el pingüino de patas de pato.

Las ruinas, por supuesto, también son fascinantes y ofrecen motivos fotográficos interesantes. Las aves también utilizan estas ruinas para criar a sus jóvenes.

Después de que no fue posible aterrizar en la estación Vernadsky, el barco se dirigió al punto Damoy. Allí también se encuentran instalaciones de investigación, que actualmente no están ocupadas. El camino hasta allí fue emocionante. El hielo marino se apretaba cada vez más y el barco abría su camino a través de él. No esperaba, antes del viaje, que experimentaríamos situaciones que no fueran viables. Estoy positivamente sorprendido. 

El punto Damoy es una hermosa bahía con icebergs de hielo glaciar muy bonitos. El azul, que se crea por la refracción de la luz, es realmente único. Se podría creer que alguien ha instalado una iluminación indirecta en el iceberg.

Mañana celebramos la Nochebuena a bordo del barco. Después regresaremos a Punta Arenas, donde continuaremos nuestra gira por la Patagonia.

Hoy nos levantamos muy temprano a las 05:30 para experimentar la entrada en el canal Lemaire. Fantástico, estas impresiones. Sobre todo ahora que estamos haciendo el conocimiento con hielo marino cada vez más denso. El barco navega más despacio y tiene que buscar su rumbo entre los icebergs. Con cada contacto del casco con el hielo marino, se oyen golpes y crujidos. Siempre hay incertidumbre sobre si se alcanzará realmente el objetivo diario. Sin embargo, el capitán es muy ambicioso y no se deja disuadir fácilmente. No esperábamos encontrarnos realmente en tales situaciones en este viaje. Es realmente una experiencia absolutamente invaluable.

En el camino a la estación Vernadsky, por supuesto, nuevamente vemos magníficos icebergs que brillan en un hermoso tono azul. De vez en cuando, se han formado pequeños lagos de agua de deshielo en las superficies, que también brillan en un hermoso azul. Las formaciones rocosas en el fondo parecen una concesión de 'El Señor de los Anillos'.

La estación Vernadsky es una estación de investigación ucraniana en la isla Argentina. Allí viven 10 hombres y 2 mujeres, que no han recibido visitas del exterior en ocho meses. Se nos promete vodka de fabricación propia durante la visita. Anteriormente, esta estación pertenecía a los británicos y se llamaba estación Faraday. Desde aquí se notó por primera vez el agujero de ozono.

El barco se acerca lo más posible a la estación. Cruje y gime constantemente. El barco se detiene y entre nosotros y la estación hay icebergs y bloques de hielo. Luego descubrimos ballenas minke, que atraviesan debajo del barco una y otra vez. Incluso logramos tomar algunas fotos.

El líder de la expedición sale en un zodiac y verifica si es posible llegar a la estación sin ser arrastrado por los bloques de hielo. Desafortunadamente, eso no funciona y no se quiere exponer a los viajeros de la expedición a los peligros. Necesitamos un plan B. El barco abandona la posición y regresa. Mientras escribo esto, las placas de hielo están raspando constantemente el casco del barco.

Por cierto, hay un gran equipo de expedición a bordo y diariamente hay interesantes conferencias sobre la Antártida y las expediciones. Muchos en el equipo tienen amplia experiencia en la Antártida. Una médica ya ha pasado un invierno aquí en una estación de investigación.

Ahora estamos ansiosos por el plan B o C.

Nuestro próximo destino es la Isla Danco. Debemos navegar toda la noche. Por cierto, la puesta de sol es a las 23:20 y en realidad nunca se hace completamente oscuro. El amanecer es a las 02:40. A las 23:00 se avistan ballenas. Un evento increíble. Dos ballenas jorobadas cazando kril. Nos muestran varias veces sus aletas caudales y también las aletas laterales. Lamentablemente, no hay fotos de eso. Todo está guardado solo en la memoria.

Hoy llegamos a la Isla Danco. Nuestro camino nos lleva a una pequeña colina con una colonia de pingüinos de Adelia. Estos pequeños animales son realmente admirables. El paisaje que nos rodea es nuevamente impresionante. La salida por la tarde es espectacular. El barco encuentra su camino en zig-zag alrededor de los icebergs que se encuentran en el estrecho de Gerlache y admiramos los icebergs en el canal Errera.

El próximo destino mañana es la estación Vernadsky, en las Islas Argentinas, una estación de investigación ucraniana y, por supuesto, nos estamos acercando a la Navidad. El barco está cada vez más decorado y estamos entrando en el ambiente navideño.

… y pingüinos!

Pero comencemos desde el principio, que ya comenzó la noche anterior a las 23:00. El capitán se dirigió hacia Snow Hill. Estaba claro que no había garantía de desembarco. Ningún barco de Hurtigruten lo había logrado antes. Sin embargo, el nuevo barco puede romper hielo marino de hasta 1 metro de grosor. El barco ya había empujado a un lado uno que otro pequeño iceberg que intentaba bloquear el camino. A las 23:00, el barco se detuvo (por cierto, todavía está claro afuera). Delante de nosotros había innumerables grandes icebergs y una capa de hielo marino compacto que se hacía cada vez más densa. Más tarde supimos que detrás del barco, en dirección al camino de regreso, también se estaba formando hielo marino compacto, que podría habernos cortado el camino de regreso. El capitán decidió dar la vuelta y buscar aguas seguras.

Al día siguiente, nos encontramos en una tranquila bahía con innumerables icebergs realmente grandes. El programa del día preveía llevar a todos los participantes en los zodiacs hacia el exterior y cerca de los icebergs. Al final, fue una gran compensación por los emperadores perdidos.

Los icebergs se forman por el desprendimiento de glaciares y por la ruptura de la plataforma de hielo. Un glaciar es un glaciar cuando el hielo se mueve. El hielo se empuja permanentemente hacia adelante hasta que se rompe en el borde rocoso hacia el mar. Eso se llama desprendimiento. La plataforma de hielo es hielo que no se mueve. Las rupturas se deben al calentamiento en el entorno (¡calentamiento global!).

Es súper interesante navegar entre estos icebergs y ver las capas de cerca. Este hielo se formó hace miles de años (en el caso de los glaciares, en parte hace 100,000 años).

Los pingüinos en las placas de hielo en el agua siempre son adorables.

Estamos ansiosos por ver a dónde nos llevará el barco al día siguiente.

Hoy comenzamos el intento de desembarcar en tierra firme. Una vez más tenemos una suerte increíble. No hay hielo marino en la bahía. El agua está tranquila, el viento es algo cortante. Podemos desembarcar y pisar tierra firme.

Nos espera una colonia de pingüinos Adelia, algunos pingüinos de cola de lápiz y formaciones geológicas que se formaron a partir de erupciones volcánicas a 1.000 metros de profundidad.

Un punto culminante sigue a otro. Los pingüinos Adelia ya tienen crías. La mayoría de las parejas incluso tienen dos polluelos. Es increíble observar a estos pequeños animales. Es genial ver cómo se alimenta y se mantiene caliente a la cría.

Las experiencias que se viven aquí y las impresiones que se obtienen no se pueden comparar con nada. Todo es tan indescriptible.

El camino que toma el barco a través del hielo y pasando por icebergs quita el aliento. De vez en cuando, un pequeño iceberg es desplazado. En el camino hacia el siguiente destino en la tarde, se nos bloquea el camino por icebergs y el capitán se ve obligado a buscar un nuevo rumbo. Sin embargo, no está claro si tendrá éxito. Espero que lo logre, porque en el siguiente lugar podremos ver pingüinos emperador.

Sin embargo, el camino nos lleva cerca del segundo y el iceberg más grande. El iceberg más grande mide en realidad 160 km de largo (!) y es dos veces más grande que Luxemburgo. Luego, el capitán navega hacia el segundo iceberg más grande y se detiene justo frente a él.

A lo largo del recorrido, el hielo se densifica y no está claro si podremos pasar. Mañana informaré sobre esto.

Hoy hemos llegado a las Islas Shetland del Sur. El mar está tranquilo y el clima es hermoso dándonos la bienvenida. El día comienza para Ruth y para mí a las 06:00, ya que no queríamos perdernos el primer iceberg bajo ninguna circunstancia. Y, de hecho, el primer iceberg aparece de manera impresionante, con las Islas Shetland del Sur de fondo. Inmediatamente subimos a la cubierta. Con las bajas temperaturas, el aire claro y el agua de color azul hielo, el asombroso sentimiento polar se siente de inmediato. No sé a dónde mirar. Todo es tan impresionante y dentro de mí (y de nosotros) surge un verdadero sentido de explorador. No recuerdo la última vez que me sentí tan bien. Todo aquí se siente tan pacífico y tranquilo. El mundo helado que tenemos ante nuestros ojos no parece hostil, sino más bien acogedor. Estamos emocionados por el primer desembarco a las 19:00 (23:00 en casa) hoy.

Por todas partes, se pueden ver ballenas y pingüinos en el agua. Capturarlos con la cámara es difícil. Con una ballena lo logramos bien. Se pueden ver la espalda y la aleta caudal. No es como Seaworld, donde puedes observar a los animales a través de un cristal bajo el agua.

2 pisos nos llevan a través del Paso Drake desde Cabo de Hornos hacia la Antártida. La gran pregunta al principio era: ¿será Drake-Lago o Drake-Sacudida? Entonces, ¿será un viaje tranquilo o una experiencia movida con olas de hasta 6 metros de altura? El Día 1 en el paso fue más bien Drake-Sacudida. El barco se movía claramente hacia arriba y hacia abajo y Ruth tuvo algunos problemas. Nuestra cabina está en el medio del barco y eso es bueno. El movimiento es claramente más reducido que en la parte delantera o trasera. El Día 2 fue ya Drake-Lago. Mar muy tranquilo y también el clima mejora.

No se puede ver mucho en el paso. Agua a nuestro alrededor, nada más. Interesantes son los albatros y petreles (pájaros de tormenta) que siguen al barco todo el tiempo.

Los días en el mar se nos hacen más cortos con muchas conferencias interesantes y buena comida. El punto culminante fue la observación de un grupo de ballenas azules y ballenas de aleta. ¡La ballena azul es el ser vivo más grande del planeta, con hasta 200 toneladas!

El barco toma rumbo hacia las Shetland del Sur. El plan es desembarcar al día siguiente en Yankee Harbour.