El paisaje seguía siendo muy gris y áspero, pero absolutamente impresionante, el clima caluroso y a un lado de la carretera siempre veías niños, a menudo sobre burros, que pedían agua. Normalmente nos deteníamos brevemente y les dábamos una o dos botellas de nuestro suministro. Después de otra noche en un colchón duro en Langar y un desayuno grasiento compuesto de dos huevos fritos, dos salchichas empapadas en grasa y el té obligatorio, dejamos la frontera afgana en dirección a las tierras altas de Tayikistán. Durante los próximos días, íbamos a ascender hasta los 4800 metros de altura. Así que dejamos la 'carretera principal', que ya había consistido desde hacía unos cientos de kilómetros solo en grava y grandes baches, y seguimos un pequeño camino a través de amplios valles, cruzamos ríos hasta que llegamos a nuestra hospedaje en medio de la nada a 4100 metros de altura. La cena, finalmente, fue vegetariana y la mantequilla de yak fresca sabía muy bien en el pan fresco. Sin embargo, el baño era nuevamente solo un agujero en el suelo; en los bordes quedaba aún la suciedad de las personas que no habían acertado, y olía en consecuencia. Supongo que no me acostumbraré, aunque en los últimos 10 meses no he podido evitar usar un baño así en varias ocasiones.

Continuamos a través de las aparentemente interminables extensiones, lo que aquí parece estar a 5 km de distancia, en realidad está a 20 km y a media hora de manejo fuera de carretera. En el camino hacia Murgab, nos detuvimos en dibujos de 7000 años de antigüedad y un observatorio abandonado, las vistas seguían siendo fantásticas. En Murgab, la familia de nuestro conductor nos invitó a comer, triste ver lo simple que viven las personas aquí, pero qué otra opción tienen, cuando a veces son 300 km hasta la ciudad más grande. Mientras nosotros compramos una nueva cama o sofá cada pocos años por varios miles de euros, aquí podrían renovar todo un apartamento. Se come y se duerme en el suelo. En Murgab hay una estatua de Lenin, además de mucha pobreza y muchos mosquitos agresivos que me atacaron inesperadamente en el camino a nuestro hospedaje.

Desde Murgab, viajamos a través de Sary Tash hasta Tulpar Kul, un pueblo de yurtas con vista al pico Lenin de 7134 metros. El cruce fronterizo fue probablemente el más remoto que haya cruzado; los soldados del lado tayiko pasan sus días en simples casitas de metal.

Después, tuvimos que conducir 20 km por una carretera sin pavimentar a través de la tierra de nadie antes de recibir el sello de entrada de Kirguistán.

La parada en Andijan fue agradable, pero todo se repetía. Un mástil de bandera sobredimensionado, antiguos monumentos soviéticos deteriorados, el parque con las atracciones mencionadas anteriormente, madrasas, mezquitas y minaretes, que todos para mí se ven iguales (aunque muy hermosos).

Hice una parada en Balyktschy porque estaba realmente cansado. Un pequeño paseo por la playa, donde los kirguises aún se relajaban en sus pequeñas tiendas, luego fui al cajero automático en un restaurante y luego KO a la cama. En Karakol, pasé la mayor parte del tiempo recuperándome, escribiendo mis textos para este blog y Polarsteps, y como de costumbre planeando mis próximos días. Entre medio, recibí un correo de Wizzair informándome de que mi vuelo de Abu Dhabi a Chisinau fue cancelado sin reemplazo por “razones imprevistas”. Las razones imprevistas fueron, por cierto, ahorros en costos; todos los vuelos desde y hacia los Emiratos Árabes Unidos fueron cancelados a partir del 1 de septiembre, y, por lo tanto, también mi vuelo del 2 de septiembre. Afortunadamente, encontré un vuelo de Dubái a Chisinau por un precio similar, así que aún podré ver Dubái, podría haber sido peor. Pero eso no fue todo; un día después, recibí un mensaje de “IndiGo” informando que mi vuelo a Mumbai también fue cancelado sin reemplazo. La razón: las aerolíneas indias no pueden usar el espacio aéreo pakistaní desde abril de este año y los aviones utilizados no tienen el alcance para un desvío, pero eso no se sabe dos semanas antes del vuelo. Quien compra barato, compra dos veces. Pero, por supuesto, nuevamente tuve suerte y encontré un vuelo que salió un día antes y fue solo 30 € más caro, así que me libré por poco. En Karakol, hicimos una caminata de un día desde Jeti-Ögüz hasta una cascada, antes de partir al día siguiente a una caminata de tres días hacia el lago Ala-Kul.

Como Justine y Sam también estaban en Karakol, compartimos un taxi y comenzamos juntos el camino hacia el primer campamento. En el primer día caminamos alrededor de 14 km y 950 metros de altura hasta nuestra primera yurta; todo era muy sencillo nuevamente, un agujero en el piso debió servir de baño y tuvimos que tomar agua de un río a 15 minutos de distancia.

Al día siguiente continuamos hacia el lago Ala-Kul y el paso del mismo nombre de 3920 metros de altura. La vista era impresionante y la subida definitivamente valió la pena. El camino de bajada fue bastante fácil; decidí quedarme en el pueblo de Altyn Arashan, ya que el conductor del taxi quería 80 $ por el camino de regreso a Karakol, lo que no me pareció razonable. Así que primero visité las fuentes termales antes de arrastrarme a la cálida yurta, antes de que al día siguiente tuviera que bajar 15 km al siguiente valle.

Luego debería regresar a Kazajistán y continuar hacia Almaty. Decidí ir a través de la frontera cercana, que supuestamente solo se podría hacer haciendo auto-stop. Contrario a todas las investigaciones, encontré una marschrutka que debía llevarme a la frontera, desde allí tomé un corto taxi hasta la valla fronteriza. Cruzar a pie fue solo un trámite, y el tercer conductor en la frontera me llevó directamente al siguiente pueblo, desde donde un taxi por 6 € me llevó los otros 250 km y 3 horas a la antigua capital kazaja, Almaty.

Brian (a quien ahora veo por tercera vez en mi viaje) y yo decidimos tomar un día en la teleférico por 13 € hasta el pico “Shymbolak”, la vista de los glaciares también fue impresionante nuevamente.

Después de despedirme nuevamente de Brian, me dirijo hacia China para pasar el tiempo hasta mi vuelo a Mumbai.

Hoy decidí continuar hacia el Lago Karakul y acampar allí 1-2 noches. No logré encontrar a Gerrit. El viaje hasta allí fue bastante bien, salvo algunas excepciones. Al llegar a Karakul, me encuentro con Benjamin, a quien ya había visto antes en Murghab y Dushanbe. Después de una comida juntos, decidimos acampar juntos y al día siguiente cruzar la frontera hacia Sarytash, Kirguistán. La noche junto al lago fue, al principio, muy idílica. Sin embargo, la noche nos trajo temperaturas muy bajas, lo que hizo que apenas pudiera dormir. Además, sufrí de diarrea, lo que me obligó a salir del tent o varias veces.

Hoy he llegado a Murghab después de una ardua ascensión desde el Valle de Wakhan. La carretera estaba llena de baches, arena y rocas. Estoy conduciendo despacio y espero cuidar un poco la moto. Mi alojamiento es el dS Guesthouse Erali. Erali es uno de los pocos lugares que existen para estar en una lista que es un requisito para el cruce de frontera hacia Kirguistán. Cuando finalmente continúe mi viaje, lo decidiré mañana. Para mi gran sorpresa, aparece Ben, el joven británico con quien había organizado el transporte de las motos a Azerbaiyán. Se suponía que ya debería estar en China. Al parecer, algo salió mal, pero no quería hablar mucho sobre los detalles. Además, Gerrit se había anunciado para el día siguiente. Debido a un daño en su máquina, no pudo continuar y tuvo que hacer transportar su moto a Och, en Kirguistán. Estoy ansioso por escuchar su historia.

Estuve despierto temprano y pude ducharme y comenzar a empacar antes del desayuno. Alrededor de las 7, Gerrit y yo desayunamos. Él todavía estaba ocupado con la avería de su motocicleta. Más tarde, mientras cargaba mi moto, Gerrit llegó a la conclusión de que todo debía estar bien. Así que también empacó Gerrit y antes de dirigirnos al Valle de Wakhan, fuimos a tankear y tomar un café. Sin embargo, en el camino hacia el centro, se hizo evidente que la moto de Gerrit seguía averiada. Así que nos separamos. Gerrit regresó al guesthouse y yo en dirección al Valle de Wakhan. El viaje fue bien, fui muy despacio y disfruté del paisaje maravilloso. Sin embargo, en algún momento tuve la sensación de que el amortiguador trasero podría estar dañado.

Esto lo revisaré mañana. Durante el desayuno, Jeroen ya me había dicho que justo detrás de Langar había un puente que había sido arrastrado por un río y que me esperaba una difícil travesía. Esto fue confirmado por un grupo de ciclistas polacos que venían de allí en un guesthouse en Zong. No se debería intentar atravesarlo solo y solo por la mañana. Durante la mañana de mañana, llegaré allí y evaluaré la situación. Para la cena, me invitaron a su mesa y pasamos una agradable noche juntos. También habían atravesado el valle de Bartang, lo cual me pareció bastante atrevido. Como siempre, también se aplica al Valle de Wakhan: paisaje grandioso, caminos modestos.

02.08.2024: Debido al puente roto, ya salí alrededor de las 8. Quería aprovechar el nivel bajo del agua por la mañana para cruzar el río. La subida hasta este punto fue bastante agotadora. Pero para mi sorpresa, habían construido algo así como un puente de emergencia con dos grandes tubos de concreto. Pude cruzarlo sin compañía de manera relativamente segura. Cuando llegué a la meseta, el Pamir Highway parecía estar al alcance. Sin embargo, lamentablemente, el camino hasta allí resultó ser extremadamente incómodo. Pista de chapas de metal, arena profunda, baches - todo lo mejor. Estuve contento cuando finalmente llegué a la M41 y finalmente llegué a mi guesthouse en Murghab. Mañana Gerrit pasará por aquí en su camino a Osh. Estoy ansioso por escuchar su historia.

31.07.2024: Hoy era otro día de mantenimiento de motocicletas. No pude reparar la rueda defectuosa el día anterior, por lo que tuve que trabajar en ella de nuevo hoy. Después de algunas dificultades iniciales y con la ayuda de Jeroen, finalmente lo logré. Después, tuve que ocuparme del caballete lateral defectuoso. Durante el recorrido por el valle de Bartang, se me rompió un soporte para los resortes y solo podía mantener el caballete lateral con un elástico. Gerrit me consiguió dos resortes, con los que pude solucionar el problema. Lo del elástico fue bastante molesto. Pero ahora parece que todo está bien. Lamentablemente, perdí parte de mis herramientas durante una reparación. Tendré que reponerlas en Osch. Jeroen ya había comenzado su camino al valle de Wakhan a media mañana. Gerrit y yo planeamos seguirlo mañana. En los últimos kilómetros hacia Khorug, la luz de aceite de la motocicleta de Gerrit se encendió varias veces. Después de que rellenó el aceite, parecía que el problema se había resuelto temporalmente. Sin embargo, más tarde se hizo evidente que la causa aún no se había eliminado. Al final, parece que el problema radica en que se ha formado lodo de aceite en el motor y la bomba de aceite está bloqueada. La causa probable es que el líquido de refrigeración ingresó al motor. Esto excluye continuar el viaje. Gerrit llevará su motocicleta en un transporte a la frontera con Kirguistán y desde allí a Osch. Yo continuaré mi viaje solo a través del valle de Wakhan y seguiré a Gerrit hasta Osch

Hoy Gerrit y yo queríamos recorrer los 318km hasta Khorug. Al repostar en Murghab, nos dimos cuenta de que Gerrit tenía un pinchazo. Esto se repitió dos veces más. Después de que ya esperábamos con ansias una cerveza fría, una ducha caliente y una bonita habitación, me sorprendió un nuevo pinchazo a 11km de nuestro destino. Como ya estaba oscuro, hacer una reparación no era una opción. Así que sacamos la tienda y acampamos. Algunos camioneros que pasaban intentaron ayudarnos, pero ya era demasiado tarde. De esta manera, mi tienda finalmente tuvo su uso. Qué bien que la traje. El tramo era en general transitable, aunque también había secciones muy malas. El paisaje era, como siempre, magnífico. Gerrit estuvo tomando fotos y grabando videos durante todo el viaje.

In total, there were mentions of three river crossings. Number one was supposedly the most dangerous. Here we had to cross the riverbed of the Batang twice in strong currents. Everyone succeeded in this without falling. We couldn’t cross number two at the intended location due to the high water level. We then followed the river flow for about 150m to its confluence with the Batang River and then navigated upstream along the edge of the Batang. There we found a previously scouted spot with a steep bank where we could exit the riverbed again. This was only possible with the help of each other. We managed this crossing without falling as well. We at least wanted to take a look at the third crossing. However, the water level was so high at this point.

We learned from locals that these rivers are hardly passable due to the melting water after noon. The best time for crossing is in the morning before the snowmelt resumes. Indeed, the water level the next morning was significantly lower. Two locals, who visited us one evening at our campsite, got stuck in the river with their car. They wanted to spend the night in their car and continue the next day. When we arrived there, they were already gone. We also achieved this crossing without falling. The road became increasingly difficult, hardly imaginable that cars could pass through here. We later met a couple from Baden-Württemberg who were traveling in the opposite direction with their camper.

28.07.2024: Before we finally reached the M41, we had to cross another river. Gerrit and I got stuck at the deepest point, but we managed to free ourselves and reach the other bank. The highest point of today’s trip was over 4600m. Upon arriving at the M41, we found ourselves almost directly in front of the border fence to China. And since the fence had so many holes, we couldn’t resist briefly crossing to the other side. The drive to Murbghab mostly took place on a paved road, which naturally had its challenges. Along the way, we drank tea and had a bit to eat in a lonely house. Now I am exhausted and looking forward to a hot shower and a comfortable bed.

El viaje de hoy nos llevó de Dushanbe a Kalaikhump. Las carreteras eran, como siempre, modestos y el paisaje era impresionante. Estaban presentes Gerrit, Jeroen y yo. En el camino, nos encontramos de nuevo con algunos ciclistas, incluyendo a un padre y su hijo de Baviera.
Poco antes de nuestro destino a unos 3000m de altura, Gerrit sufrió un pinchazo. Esto retrasó nuestro viaje y tuvimos que realizar el descenso del paso hasta el destino en la oscuridad. Afortunadamente, el trayecto se realizó bastante rápido.

El viaje de hoy a Dushanbe fue sin duda uno de los más interesantes. Después de que el GPS me llevara por Khujand en busca de una gasolinera, la ruta hacia el sur se volvió cada vez más interesante. Un paso bien desarrollado, un paisaje impresionante y temperaturas agradables: todo lo que se necesita para un buen viaje en moto. En el camino, conocí a una joven pareja de Serbia con su R1150 GSA. Inmediatamente intercambiamos nuestros datos de ubicación, ya que ellos también van en dirección al Pamir. Mi alojamiento ha confirmado su reputación como un punto de encuentro para viajeros por las montañas de Pamir. El patio estaba lleno de motos y bicicletas. Los propietarios provienen de toda Europa.

Mañana me encargaré de la inscripción y el GBAO. Actualmente estoy considerando si debo quedarme unos días más en Dushanbe o no.

22.07.2024: Después del desayuno, caminé a pie hasta la oficina de OVIR, que estaba a unos 2 km de distancia. No había mucha gente, así que pude finalizar la primera parte del registro y la solicitud del GBAO en 15 minutos. Costo: 320 somonis. Gerrit y Anne llegaron un poco más tarde y después de que terminaron su parte, aún paseamos un poco por la ciudad. A las 16:00 debía volver para recoger la documentación. Eso también fue un asunto rápido.

Mientras tanto, se ha formado un grupo de motociclistas que partirá al Pamir más o menos al mismo tiempo. Sin embargo, las ambiciones de los demás son claramente más altas que las mías, así que decidiré en el camino si continuar la gira solo.

Una vez que se hayan completado todos los trámites, mañana me ocuparé un poco de la planificación de los próximos días.

24.07.2024: Gerrit, Jeroen y yo partiríamos mañana hacia Rushon. Desde allí queremos subir por el Valle de Bartang hacia la Carretera Pamir. Durante el día, más allá de muchas conversaciones sobre planes, rutas y novedades, no había mucho que hacer.

Hoy estaba programada nuestra salida. Barbara tenía que tomar el vuelo de regreso a Frankfurt y yo tenía que continuar mi viaje a Chudzhand/Jujand en Tayikistán. Espero que su vuelo haya salido bien, ya que, lamentablemente, tuvo que reprogramar el vuelo de Estambul a Frankfurt. Mi viaje hasta la frontera y después fue muy relajado. Las carreteras estaban en buen estado y el tráfico era escaso. Desafortunadamente, el cruce fronterizo resultó ser muy lento, por lo que solo pude entrar a Tayikistán después de un total de 4 horas de trámites fronterizos.

Mañana continuaré hacia Dushanbe y luego poco a poco hacia el Pamir Highway, un punto culminante de mi viaje. Sin embargo, hasta entonces hay algunos trámites que realizar en Dushanbe. Vamos a ver cómo funcionan todas esas cosas.

Después de la caminata acortada, estaba listo para caminar 26 km hasta el siguiente pueblo más grande y luego volver a la civilización organizadamente y motorizado desde allí. Afortunadamente, dos catalanes aficionados a los todoterrenos pasaron por el camino, con quienes pasé el día en nuestro camino conjunto a través de (!) diversos ríos. ¡Un gran final, ya que el Bartangtal realmente valió la pena!

En realidad, solo fui a Ghudara para caminar desde el pueblo vecino hasta el mirador del glaciar. Desafortunadamente, tuve que darme cuenta de que ya no tenía ganas: los obstáculos ya conocidos como el sol, el viento, los insectos y los cruces de ríos se vieron agregados por la dificultad de encontrar el camino y el daño material en mis zapatos, razón por la cual el día 3 volví hacia abajo. En algún momento ya es suficiente.

Después de que decidí espontáneamente en Murghab ir a pie desde Karakul o la bifurcación de la M41 hacia el valle de Bartang, partí el lunes. Al igual que en el corredor de Wakhan, el sol, el viento y los ríos tenían la clara ventaja. Estaba lo mejor preparado posible, pero rápidamente aprendí que más allá de las maravillosas vistas del paisaje, solo se trataba de llegar sano y salvo a Ghudara. ¡Check :) El Pamir, tiene lo suyo!

Tres horas al norte de Murghab se encuentra el último asentamiento en el lado tayiko antes de la frontera kirguisa. La frontera está actualmente cerrada y, por lo tanto, el tráfico es escaso o inexistente. Sobre todo un domingo, cuando me encontré nuevamente deseando avanzar. Así que pensé que intentaría ir hacia el norte. Como era de esperar, no había tráfico. Solo fueron tres horas, pero el paso más alto a 4655 m me esperaba. A través de diversas circunstancias, apareció un auto que resultó ser un taxi. En el Pamir, se hace posible todo, y por eso no dudé en gastar algo de dinero. Quién sabe si durante la semana realmente habría un auto. Así que Alijon me llevó a Karakul o incluso me dejó manejar - ¡qué experiencia! :) ¡Y Karakul en sí era como de otro planeta!!

Una vez más, tras llegar a Khorog en la base, pasé la pausa viendo mucho U24-WM, para luego comenzar con fuerza en el Pamir: un sábado hacia Murghab a 3650m. Hasta allí, tuvimos que superar pasos de más de 4000m. Fácil :)

Cuatro viajeros/turistas, de los cuales dos no estaban dispuestos a pagar 50 somonis más de lo que solicitaban los conductores. Bueno, intentemos hacer autostop en equipos de dos. Akhil, un indio, tuvo originalmente menos suerte, pero ganamos la carrera: gracias a Said y su habilidad mecánica, cuando quedamos varados en nuestro recorrido de más de 12 horas (¡por no llegar ni a 200 km!). Todo muy clásico, aunque TODOS deben tomar esa ruta. Simplemente es la peor carretera de todo el Pamir, llena de baches que parecen cometas, aún más escombros y una larga construcción que no acelera el paso - ¡todo lo contrario! Lo que compensa es la vista ilimitada de Afganistán y las vislumbres que se obtienen de la vida tan escasamente. ¡Un constante asombro y maravilla!!!

En el Pamir solo hay una carretera. Pero antes de llegar allí, hay que llegar a Qualaikum, para lo cual hay incluso dos rutas. Privadamente, yo habría elegido la ruta norte, con el taxi compartido se va siempre a través de Kulob en el sur. También es bonito, porque así se puede ver un poco antes el lado afgano. En Qualaikum tuvimos que hacer una parada más larga de lo planeado: fiesta del sacrificio y la consiguiente agitación festiva en lugar de tráfico 'regular'. Más que suficiente tiempo para mantener el ritmo con lo que sucede del lado afgano. ¡Sooooo emocionante!

Última oportunidad para convencerme de si y cómo va el tren a Kulob. De hecho ¡sí va! :) 9 horas en un trayecto a veces absurdo y con un calor extremo. Quizás no fue la mejor idea para mi cuerpo sufriendo el calor. Por cierto, no necesito volver a ver Kulob, ¡definitivamente haría un viaje en tren a otras temperaturas!

Última y compacta colección de fotos de Duschanbe. Mucho calor, smog y actividades. Ya tengo ganas de salir. Semanas enteras con más de 30 grados (casi 40) en un apartamento sin aislamiento y sin aire acondicionado se sienten más que preocupantes. Una vez más: ¡El profesor Sayfi no se lleva ningún punto de karma aquí!!

Trixn de visita en su camino de regreso a casa. Primero exploramos Duschanbe y luego un poco las montañas Fann. ¡Tiempo de calidad como se esperaba! Y una gran alivio poder compartir Absurdistán Tayikistán en vivo y en color!

Paseo normal por la ciudad con un nuevo lugar favorito de Urbex

29 días llenos de aleatoriedad para mí :)

Las celebraciones de Nawruz continuaron. Primero en la universidad el sábado, luego el martes en toda la ciudad. La primavera está oficialmente aquí, mañana comienza el Ramazon. Y espero lluvia y un clima más fresco que lo último.

Nuestra liga de voleibol ha comenzado. ¡Finalmente! ¡Finalmente a jugar! Al final solo jugamos dos veces, pero ganamos tres veces. ¿Cómo es eso posible? Ni la psicología ni la filología estaban presentes. Sin embargo, tuvimos que venir para recibir oficialmente la victoria después de 15 minutos (en el más estricto sentido de la palabra). Desafortunadamente, perdimos el primer juego contra el rectorado. Faltaba el juego limpio y el espíritu deportivo. Las rusas, contra las que ganamos, también estaban en mal estado. El manejo de los "errores" en nuestro equipo era también pésimo. Una cultura de errores con látigos, por así decirlo. Realmente desagradable, siempre solo se trataba de ganar. A todos. Se gritó, se intentó hacer trampa, se hizo trampa (estoy mirándote, directora cultural!!) y siempre había alguna discusión. Con esa actitud, incluso el árbitro tuvo dificultades. Ya sé por qué no llevé un disco, no cuento nada de Ultimate, un concepto como de otro mundo. Lo que sucedió además: Nowruz ya casi está aquí. Un magnífico motivo para obligar a todas las mujeres a usar ropa tradicional (el 14 tampoco se permitió la entrada a mujeres normales al campus universitario; por supuesto, las mujeres fueron castigadas doblemente porque al no asistir (al menos puntuales) también recibieron una falta registrada. Así funciona en el patriarcado. Realmente me gustan algunas cosas y peculiaridades aquí, pero las libertades restringidas con las que me enfrento (como mujer) me irritan cada vez más semanalmente.

Dos excursiones para explorar Duschanbe y muchas celebraciones por el Día de la Mujer. ¡La primavera se muestra nuevamente en su mejor forma; ya ha alcanzado hasta 25 grados al sol!

Spring is coming - with pretty big steps!! It rained one day, otherwise pure sunshine and temperatures that invite you to catch a cold. Besides that, I'm still coughing a bit from the waterfall hike in Warsob. In three weeks is the Spring Festival, one of the reasons why I'm here. I'm already very excited!

Pequeña caída de temperatura, excursión de senderismo al norte de Warsob, siempre siguiendo el Ojik a lo largo de siete puentes hacia pequeñas cascadas. Conocimos un nuevo gran mercado y el apartamento se amplió con un pozo de perforación y se enriqueció con internet.

Así que he estado visitando los famosos 'siete lagos' en el norte de la capital. Ya está un poco en nuestro camino hacia Uzbekistán. Vamos al grano: aquí vienen. Siete increíbles y hermosos lagos dude\ud83e\udd29\ud83e\udd29\ud83e\udd29

Estos lagos eran originalmente un río de algún tipo (un río todavía los atraviesa) y se formaron por un deslizamiento de tierra.

De salida de Dushanbe, nos detuvimos en un restaurante y tenían pescado. ¡Este fue realmente el mejor que he tenido en más de una semana! Estoy feliz de salir de la comida pamiriana.

Cenamos con los rusos y Aziz, como despedida. ¡Hubo buena comida en la capital! Aziz conoce buenos lugares.

Mara y yo teníamos antojo de frutas y vitaminas y tuvimos esta gran avena

Oh, y más tarde ese día comí un hotdog 'al estilo tayiko'

Sí, esas son papas fritas en este hotdog. Y pepino y tomate. Creo que cualquier salchicha en un pan califica como hotdog aquí, ¡pero fue sorprendentemente delicioso! ¡Tan feliz de tener algo de comida diferente otra vez!

De todos modos, basta de hablar de comida. Hay estas mesas súper cómodas donde te sientas y pones otra mesa mini encima, o simplemente una manta. Se llaman 'Tapchan' y así es como se transportan dude\ud83d\ude02 Las vi dos veces en un coche en un día.

Hicimos autostop hacia las montañas para los siete lagos. Hay niños tratando de vender pulseras por 10 somoni (0,80€). No pude decir que no a estas chicas lindas \ud83d\ude48

Solo hay muy pocos lugares con recepción, pero este es uno de ellos y me encantaría quedarme aquí más tiempo. Este lugar es realmente tranquilo y silencioso (excepto por el monstruoso río que alimenta todos los lagos), pero necesito salir del país mañana porque solo tengo 14 días de permiso. Todavía no he decidido qué hacer en mis últimos días en Kirguistán, pero dudo que me aburra \ud83d\ude02