Para la mayoría de los viajeros independientes, Karakol es el punto de partida más sensato. Lo mejor es pasar la noche allí, comprar todo lo necesario y salir temprano al día siguiente. Más detalles prácticos sobre la ruta, alojamientos y condiciones estacionales se pueden encontrar en esta guía de viaje detallada sobre Altyn Arashan.

De Karakol a Ak-Suu

Ak-Suu está aproximadamente a doce kilómetros al este de Karakol. A veces se utiliza el nombre más antiguo Teploklyuchenka. Es útil conocer ambos nombres.

Las marshrutkas locales y taxis compartidos van en esta dirección, pero los lugares de salida y los horarios pueden cambiar. Un taxi normal es más fácil si se quiere salir temprano o si no se quiere buscar mucho tiempo el vehículo correcto.

Se debe decirle claramente al conductor que se quiere ir a la carretera hacia Altyn Arashan y no sólo al centro de Ak-Suu. Quien desciende más al sur se ahorra parte del camino a través del pueblo.

Karakol también es el último lugar sensato para retirar efectivo, cargar el teléfono, comprar provisiones o reemplazar equipo olvidado. En Ak-Suu hay tiendas sencillas, pero no se debe posponer compras importantes hasta allí.

La carretera hacia Altyn Arashan

Desde Ak-Suu, el camino va a lo largo del río hacia las montañas. Llamar a esto una carretera es casi generoso. El camino es empinado y está dañado, con piedras sueltas, surcos profundos, barro y secciones donde los conductores deben esquivar obstáculos más grandes.

No se debe conducir esta ruta con un coche de alquiler normal. Muchos SUV convencionales tampoco son adecuados para ello. Los conductores locales suelen utilizar vehículos UAZ más antiguos u otros todoterrenos diseñados para caminos malos.

La ruta es más fácil de evaluar a pie. Los excursionistas siguen la misma pista que los todoterrenos, así que generalmente la orientación no es el principal problema en verano. La larga subida es más agotadora de lo que muchos esperan al principio.

Algunos viajeros caminan hacia arriba, pasan la noche en el valle y buscan un lugar en un vehículo para el regreso. Esto ahorra tiempo y evita tener que caminar el mismo trayecto largo de nuevo al día siguiente.

¿Qué tan difícil es la caminata?

La distancia desde Ak-Suu hasta la zona de alojamiento principal en Altyn Arashan suele estimarse entre 14 y 16 kilómetros. La ruta exacta depende de dónde se comience y qué alojamiento se esté buscando.

Un excursionista entrenado con poco equipaje puede llegar al valle en aproximadamente cuatro horas. Para muchas personas, cinco o seis horas son más realistas. El barro, el calor, el equipaje pesado y las pausas frecuentes pueden alargar notablemente la subida.

Bajo condiciones normales de verano, no hay secciones técnicas para escalar. No se necesitan cuerdas ni equipo especial de escalada. Es simplemente un largo camino hacia arriba, cuyo ascenso se hace notar bastante en la última parte.

La parte baja pasa por el bosque y se mantiene cerca del río. Más arriba, el valle se abre y la vista se vuelve cada vez más amplia. No hay un solo mirador dramático. El paisaje se vuelve más impresionante paso a paso.

Se recomienda salir por la mañana. Quien abandone Ak-Suu después del mediodía se somete a una presión de tiempo innecesaria y corre el riesgo de llegar después de que caiga la noche.

Alojamiento y aguas termales

Se pueden hacer el viaje de ida y vuelta en un solo día, pero apenas queda tiempo para disfrutar de Altyn Arashan en sí. La mayor parte del día consistiría solo en caminar.

Una noche es suficiente para una visita individual sencilla. Se va de Karakol a Ak-Suu, se camina o se conduce hacia el valle, se pasa la noche allí y se regresa al día siguiente.

Los alojamientos son sencillos. Se debe esperar casas de huéspedes, habitaciones compartidas, yurts, comidas simples y servicios limitados, no la comodidad habitual de un hotel.

En julio y agosto, las camas pueden escasear. Puede ser útil organizar previamente un alojamiento a través de una casa de huéspedes en Karakol, especialmente los fines de semana.

El efectivo en som kirguisos es importante. El pago con tarjeta no es confiable aquí, y la señal de telefonía móvil puede ser débil o incluso inexistente.

Las aguas termales no pertenecen a un gran spa público. Diferentes casas de huéspedes operan diferentes bañeras y casas de baño. Algunas consisten en simples bañeras de interior de concreto, otras son pequeñas bañeras exteriores cerca del río.

Lo mejor es preguntar al anfitrión cuáles fuentes están abiertas y cómo funciona el acceso. Los precios y condiciones pueden cambiar, por lo que la información antigua en Internet no siempre es fiable.

Qué llevar y cuándo es mejor visitar

El verano es la época más sencilla para una visita individual. La ruta se utiliza con más frecuencia, los alojamientos tienden a estar abiertos y el transporte es más fácil de organizar.

En junio, puede haber todavía nieve, tramos de carretera dañados o niveles de agua altos. En otoño, las noches se vuelven frías rápidamente y algunas casas de huéspedes cierran. Un viaje invernal es una experiencia completamente diferente y no debe ser planeada basándose en información de verano.

Los zapatos deben seguir siendo cómodos incluso después de varias horas sobre piedras, polvo, barro y terreno irregular. Una chaqueta impermeable y una capa abrigada también deben estar en la mochila, incluso si el pronóstico del tiempo para Karakol parece bueno.

Para la subida, se debe llevar suficiente agua y snacks. Las casas de huéspedes generalmente ofrecen comidas, pero algo de provisiones propias es útil en caso de que el trayecto se prolongue más de lo esperado.

Una linterna frontal, un mapa sin conexión, un banco de energía, traje de baño, toalla y un pequeño botiquín de viaje también son útiles. Nada de esto ocupa mucho espacio, y muchas de estas cosas no se pueden reemplazar tras Ak-Suu.

Antes de empezar, se debe preguntar localmente sobre las últimas lluvias y el estado de la carretera. Las condiciones pueden cambiar más rápido de lo que se actualizan los informes de viaje en Internet.

No confundir con la caminata de Ala-Kul

Una visita a Altyn Arashan no es lo mismo que una caminata a través del paso Ala-Kul.

El trayecto desde Ak-Suu hasta el valle es exigente, pero normalmente es comprensible bajo buen clima de verano. Cruzar el Ala-Kul es una caminata de alta montaña que requiere más tiempo, equipo más cálido, mejor orientación y mayor experiencia montañesa.

No es necesario seguir hasta el paso. Altyn Arashan es también una excelente opción como excursión de dos días.

Un plan simple para el viaje individual

Lo mejor es pasar la noche primero en Karakol, salir temprano hacia Ak-Suu y comenzar la subida antes de que haga calor. Luego, se pasa una noche en el valle y se regresa al día siguiente a pie o en un todoterreno local.

Se deben preguntar en Karakol por información actual sobre transporte y precios, en lugar de confiar en un viejo horario o un precio fijo de un blog de viajes. Efectivo y un poco de flexibilidad hacen que la planificación sea considerablemente más fácil.

La ruta es factible. Solo lleva más tiempo de lo que parece en el mapa.

Después de nuestra estancia en Buxoro, Philipp y yo viajamos en un tren nocturno hacia Andijon y desde allí regresamos a Kirguistán. Pasamos un día en Osch y luego viajamos muy cómodamente en un taxi privado durante 12 horas (600 km) de regreso a Bishkek. El viaje fue realmente espectacular. Generalmente soy un fan de los viajes largos en coche y las vistas de las montañas y lagos eran grandiosas.

De vuelta en Bishkek, hicimos los preparativos para el regreso. Cambiamos dinero, compramos souvenirs y pasamos una última noche juntos con comida georgiana y nuestros amigos del hostal. El 23 de septiembre, Philipp voló de regreso.

En mi último día, volví al Parque Nacional Ala-Artscha para despedirme de las montañas Tian Shan. Fue realmente hermoso. Como el clima no era tan bueno, prácticamente tenía la naturaleza solo para mí. Esa noche comí Plov nuevamente, hice algunas compras y empaqué. Lo que siempre me gusta es vaciar mi mochila después de un viaje largo y desechar o regalar aquellas cosas que ya no necesito, como mi toalla, camisetas viejas o botellas de cosméticos vacías.

El 24 salí temprano por la mañana y después de un largo día de viaje llegué anoche a un lluvioso Fráncfort. Ahora es momento de volver a la rutina diaria.

¡Muchas gracias a todos los que han leído este blog y espero verlos la próxima vez! :)

Karakol es la tercera ciudad más grande de Kirguistán, (aunque tiene menos de 100,000 habitantes) y se encuentra en el este del país. La ciudad en sí es acogedora y pequeña, pero es un excelente punto de partida para numerosas rutas de senderismo. Las montañas circundantes son paisajísticamente similares a los Alpes, al menos si te imaginas las yurtas y el sonido de las campanas de las vacas. A diferencia de muchos otros mochileros (mi teléfono siempre cambia la palabra 'mochilero' a 'papel de cocina'), decidimos quedarnos a una relativamente baja altitud de 2500m, en lugar de hacer una excursión a 4000m. Sin embargo, acampamos y fue realmente bonito. Y por la noche en la ciudad, siempre nos llenamos la barriga con especialidades locales :)

Bischkek es la capital de Kirguistán y, con alrededor de 1,2 millones de habitantes, es de lejos la ciudad más grande del país. Sorprendentemente, está completamente plana a solo 800 m de altura, aunque el 95% de la superficie del país pertenece a la alta montaña. Debido a la altura relativamente baja, hace bastante más calor aquí que en las demás regiones del país; mientras escribo este artículo, la temperatura es de veraniegos 28°C.

A Bischkek me gustó de inmediato. Aunque en esta antigua ciudad planificada soviética están construyendo en cada esquina y el tráfico es a veces bastante aventurero, en general aquí es menos bullicioso que en Almaty. Lo más bonito es la cercanía a las montañas: justo al lado de la ciudad se encuentra la “Cadena Kirguisa”, una parte del Tian Shan, cuyo pico más alto alcanza casi los 5000 m. También se puede llegar rápidamente a áreas más rurales. Por ejemplo, ayer, a solo 15 km del centro de la ciudad, un grupo de caballos y poco después unas vacas tranquilas bloquearon la carretera.

En cuanto a la comida, no puedo quejarme en Bischkek: las sandías están a 1,50 € (¡la pieza, no el kilo!), el Lagman aquí sabe genial y la variedad de galletas y aperitivos en los supermercados es enorme. Al mismo tiempo, también se encuentran restaurantes de todo el mundo. Anteayer, por ejemplo, Philipp y yo comimos una pizza realmente buena, hoy queremos ir a comer coreano.

Es muy notoria la preocupación del gobierno kirguís por mantener viva la historia y la cultura. Hay un museo de arte bien equipado, donde exponen principalmente artistas kirguís, varias exposiciones más pequeñas sobre el épico kirguís “Manas”, así como numerosas estatuas y esculturas que se explican mediante paneles informativos en inglés. Para alguien como yo, que hasta ahora conoce poco la región, esto es bastante emocionante.

Pero lo que realmente destaca (por más manido que suene) son las personas. Rara vez he sido recibido tan calurosamente en un país como aquí. Incluso en la gran ciudad se encuentra interés y amabilidad en todas partes: desde el taxista que nos invitó espontáneamente a comer, hasta aventureros que se unieron a nuestro viaje en coche de alquiler, y jóvenes adultos que aprenden alemán para estudiar medicina en Alemania más tarde. Esta hospitalidad y apertura hacia otras culturas han hecho que inmediatamente me sienta bienvenido en Kirguistán y casi como en casa.

PD: Las fotos de los últimos días las dejé sin ordenar, así espero que tengamos una buena impresión de nuestro colorido tiempo aquí (y un poco de comodidad también estuvo en juego 😉).

Algunas impresiones de nuestra caminata de un día en el Parque Nacional Ala-Artscha. Me parece (como ya en Almaty) increíble que se pueda llegar a un paisaje tan impresionante en solo 45 minutos desde el centro de la ciudad!

Poco a poco, el otoño se hace notar en las zonas más altas. Los pocos árboles de hoja caduca ya brillan en hermosos colores.

Nuestra primera excursión desde Bishkek nos llevó al Burana-Turm y luego al lago de montaña Song Köl. Tardamos dos días en recorrer esta distancia. No porque fuera tan lejos, sino porque las sinuosas carreteras de montaña en Kirguistán apenas se pueden recorrer a más de 90 km/h. Sin embargo, el viaje valió más que la pena.

El Burana-Turm es el resto de un antiguo minarete que alguna vez perteneció a un centro comercial en la Ruta de la Seda. Un terremoto lo destruyó parcialmente, dejando solo el tronco hoy en día. Alrededor de la torre se han erigido esculturas de piedra, llamadas Balbals. Se construyeron en toda la región de Tien Shan en honor a los príncipes y guerreros fallecidos y también sirvieron como seres protectores.

El lago Song Köl está a unos 3000 m de altura, en medio de la Pampa kirguisa. Allí apenas hay turismo, en su lugar, las manadas de los nómadas pastan en los prados de verano. El paisaje parece intacto, pacífico y casi intemporal. Por la noche se puede ver las estrellas de manera increíblemente clara, aunque hacía un frío intenso. Por la mañana, una manada de ovejas nos saludo justo frente a nuestra tienda, que regresaban al pasto :)

Hoy he llegado a Bishkek y me he hospedado en el Guesthouse 'Crocus'. Tengo una habitación individual con desayuno por 15$/noche.

Desde mi llegada, todo ha estado enfocado en mi solicitud de visa para Rusia. Tenía que concertar una cita con la embajada y hacer copias de varios documentos. Todo funcionó bastante bien. Una tienda de copias cercana se encargó de imprimir mis documentos y copiar diversos identificaciones, todo por 50 Som (aproximadamente 0.60€ por 12 copias). Por la noche, salí a comer algo rico, ya que durante el día me había quedado corto. Mañana planeo intentar encontrar un taller que pueda reparar la suspensión. Además, necesito medio litro de aceite de motor (por si acaso).

16.08.2024: Como estaba planeado, hoy me he esforzado por encontrar un taller que pueda reparar la suspensión. Después del desayuno, primero fui a la concesionaria de BMW en Bishkek. Sin embargo, contrariamente a mi información, no se ocupan de motocicletas. Pero hubo un cappuccino mientras esperaba que dejara de llover. Luego fui a ver a Roman, un mecánico conocido entre los viajeros. Lamentablemente, aquí también fue en vano. A pesar de que se esforzó mucho, no pudo ayudarme. Después fui a Liqui Moly para conseguir un poco de aceite de motor. He estado en el límite inferior de aceite desde Osh y quería cambiar eso. La gente ahí estaba bien organizada y tenían lo que necesitaba. Y dado que una motocicleta, incluso una tan modesta como la mía, sigue siendo llamativa, rápidamente me enganché en una conversación con algunos empleados. Al final, también reemplazaron mi conector USB y limpiaron la toma, así que ahora puedo cargar mi teléfono nuevamente mientras manejo. Después regresé al guesthouse. Quería verificar el estado de mi cita con la embajada rusa. Lamentablemente, aquí también fue en vano. El enlace para confirmar mi cita simplemente no me ha llegado. Mañana pediré a un invitado ruso o a mis anfitriones que me ayuden. Sospecho que el sitio web, que lamentablemente solo está disponible en ruso o kirguís, tiene problemas con mi apellido y convierte una 'x' en 'xe'. Eso lleva a una dirección de correo electrónico incorrecta.

Por la noche, cené en un agradable pub, 'Save the Ales'.

Entre tanto, Benjamin ha llegado a Bishkek junto con otros motociclistas. Tengo una cita para cenar con ellos mañana.

17.08.2024: Para hoy, había planeado explorar un poco la ciudad. Después del desayuno, fui al Museo Histórico Estatal para informarme un poco sobre la historia del país. Siempre es sorprendente, al menos para mí como aficionado, ver cómo los hallazgos de una época, aunque de geografías completamente diferentes, son similares. Después de la visita al museo, necesitaba reponer energías y caminé hacia 'Travellers Coffee'. Allí había deliciosos pasteles y cappuccino. Desde allí me dirigí al que probablemente sea el mercado más grande de la ciudad. Fue una buena caminata, pero parecía apropiado un poco de ejercicio. El mercado de Osh es enorme y, como la mayoría de los demás, extremadamente desordenado. Se puede encontrar casi todo, solo hay que buscarlo.

Por la tarde, regresé al guesthouse para descansar un poco. Esa noche estaba programada la cena. Bishkek es, aunque aún asequible para un europeo occidental, notablemente más caro en comparación con las ciudades vecinas.

En cuanto a mi visa de tránsito, al menos he logrado ponerme en la lista de espera en Almaty. Sin embargo, en Bishkek todavía no hay novedades.

18.08.2024: Debido al clima inestable, aplazé mi excursión para mañana. En su lugar, hice más copias para mi solicitud de visa y fui a un salón de belleza. Eso fue más complicado de lo esperado, ya que los negocios correspondientes o ya no existían o no tenían citas libres. Con un poco de suerte, encontré una tienda que lo resolvió de inmediato.

Por la tarde, tenía programado lavar ropa nuevamente y por fin limpiar mi casco y guantes de moto. Como recompensa, disfruté de un cappuccino en una cafetería cercana. Para la cena, me había citado con algunos moteros, algunos de los cuales ya conocía de encuentros anteriores.

19.08.2024: Cuando el clima parecía mejorar, quise aprovechar la oportunidad e ir a caminar al Parque Nacional Ala Archa. El parque está a unos 40 km al sur de Bishkek y ofrece un entorno realmente impresionante. Sin embargo, primero debía recoger el tubo que Markus me había traído de Alemania hace más de una semana. El actual tubo de repuesto tiene al menos cuatro parches y solo se puede usar en emergencia absoluta. Que Kirguistán sea un punto de atracción para los excursionistas se ha hecho conocido mundialmente. Así que no estaba realmente solo en mi recorrido, que también está pensado más bien para el gran público. La parte trasera de la ruta es más exigente y fue abordada exclusivamente por excursionistas equipados con mochilas y equipo para pasar la noche. Para mí fue una bonita caminata que nuevamente me hizo sudar. Mis piernas se sintieron bien con la caminata después de tanto tiempo en la moto. En el camino de regreso, hice una parada en el 'Traveller Café' y disfruté de un cappuccino y un strudel de manzana. Ambos estaban muy ricos.

La tarde tardía estuvo nuevamente ocupada con asuntos de visa. La embajada rusa en Bishkek había respondido a mi correo electrónico y parece pensar que la falta del enlace de confirmación para mi solicitud de cita es probablemente un error de mi parte. Para excluir eso, cancelé la solicitud existente de inmediato y abrí una nueva. Esta vez, el correo electrónico con el enlace de confirmación llegó de inmediato. Desafortunadamente, al menos hoy, no había más citas disponibles para las próximas dos semanas. Sin embargo, procediendo de la misma manera con la embajada en Almaty, fui exitoso y pude reservar una cita para el 27.08. 👍😃

20.08.2024: No hay mucho que informar sobre el día de hoy en Bishkek. En la mañana, realicé algunos pequeños trabajos de mantenimiento en la motocicleta y traté de redistribuir mejor el equipaje en las dos maletas. Por la tarde, fui a mi café favorito a tomar un cappuccino. Desafortunadamente, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, me encontré con la hora pico. Fue un asunto realmente molesto. En la noche, tenía una cita con Gerrit para cenar en 'Steinbräu'. Steinbräu tiene un poco de ambiente de cervecería y fue inaugurado hace algunos años por nuestro presidente federal personalmente. Así que probablemente por eso se llama así. A lo largo de la noche, se unieron dos kirguisos a nosotros, uno de los cuales hablaba alemán de manera excelente. Ambos habían consumido bastante cerveza. Sin embargo, fueron bastante agradables.

21.08.2024: Cuando regresé de Steinbräu ayer, encontré una Suzuki blanca con matrícula alemana frente al guesthouse. Como se supo durante el desayuno de hoy, una mujer de NRW estaba viajando hacia China y la India. La mujer, al igual que yo, viaja sola y también tenía mucho que contar. Pretende reunirse a principios de septiembre con otros viajeros para continuar juntos hacia China.

Hoy tenía en mi lista el torre Burana cerca de Balasagyn. Uno de los minaretes más antiguos de Asia Central. El desfiladero Issyk-Ata, famoso por sus fuentes termales, y el desfiladero Alamedin. Un destino popular tanto para los lugareños como para los turistas. En resumen, un bonito día de naturaleza y cultura.

22.08.2024: El día de hoy fue un día peculiar. Las excursiones que había planeado no salieron según lo previsto. Primero, fracasé en un control policial y luego en las malas condiciones de las carreteras. El encuentro con la policía fue interesante en el sentido de que los oficiales (según mi impresión) intentaban constantemente presionarme y hablaban de la posible confiscación de la moto y de una multa de al menos 100€. Traté de salir de ello con afirmaciones como que eso es desproporcionado, no entiendo eso, etc. Después de un prolongado vaivén en el coche de policía, acordamos 'inmunidad' y una advertencia. Dado que quería evitar volver a caer en tal situación, decidí regresar al hotel y buscar los documentos.

23.08.2024: Hoy fue mi último día en Bishkek. El día ya estaba un poco marcado por la próxima partida. Pasé la mañana básicamente empaquetando y poniendo las maletas y el Travelback nuevamente en la moto. Además, quería limpiar y engrasar la cadena. Desafortunadamente, mi engrase de cadena ha sido incontinente, por lo que el aceite de cadena gotea sobre la cadena hasta que el recipiente está vacío. Una pena, porque esa parte había sido bastante útil. Gerrit iba a contactarse conmigo cuando regresara de su excursión. Habíamos pensado en tomar un tren panorámico especial al Issyk Kul. El viaje de ida habría durado cuatro horas, lo que no me entusiasmaba. Por lo tanto, estaba contento de que Gerrit hubiera ido sin mí.

Kellian, con quien estoy en contacto respecto a mi visa de tránsito, tampoco se ha comunicado conmigo. Fue rechazado por un error formal de la embajada rusa y quería informarme sobre la razón exacta de eso. El día, de otro modo, fue insípido, pasando el tiempo tomando café y cenando. Mañana continuaré hacia Almaty, Kazajistán, con lo que llegaré al punto de inflexión de mi viaje. Realizaré algunos paseos por los alrededores de Almaty e iniciaré mi viaje de regreso el 05.09.

Gerrit y Markus partieron hoy hacia Naryn. Quieren recorrer algunos pasos en el camino y acampar en algún lugar. Jeroen quiere explorar algunos valles laterales en la costa sur del Issyk Kul. Yo he partido hacia Bishkek. En mi camino, hice una parada en Tamchy. Mi alojamiento está ubicado justo cerca de la playa. El consejo vino de Gerrit y Markus, quienes también pasaron aquí la noche en su camino de Bishkek a Karakol. El viaje hacia aquí fue muy agradable y la carretera mejoró a partir del KM 120, por lo que el amortiguador dañado apenas se notaba. Sin embargo, hasta ese momento había las típicas obras y algunos baches que superar. En Bishkek me ocuparé del visado de tránsito para Rusia. Algunas publicaciones en redes sociales sugieren que allí es más rápido que en Almaty. Veremos, lo experimentaré.

A pesar del pronóstico del tiempo, el clima fue muy bueno y decidí volver a salir. En el camino hacia Karakol, en el Issyk Kul, hubo nuevamente las obligatorias obras de construcción. Sin embargo, en general, la ruta se podía transitar bien. En Karakol tenía una cita con Gerrit y su amigo. Con el Teskey encontré una casa de huéspedes muy bonita y económica. Aquí pasaré los próximos días y haré excursiones diarias.

13.08.2024: Hoy fue un día tranquilo. Mi arrendador me había recomendado visitar un museo local (N. M. Przhevalsky), una bonita playa y un complejo con aguas termales. Después del desayuno, primero visité el museo cercano. Para mi suerte, allí justo estaba teniendo lugar una visita guiada en alemán a la que pude unirme temporalmente. Lamentablemente, no pude visitar la playa debido a la mala carretera. Por lo tanto, fui directamente al complejo ubicado a unos 30 km de distancia. Se encuentra en un hermoso valle lateral. Allí más tarde conocí al hijo del propietario, quien me habló en un muy buen alemán y me ofreció un cappuccino. Razón: Estudia en Graz. Justo después de mi regreso a la casa de huéspedes, llegaron Jereone, Markus y Gerrit, con quienes después cené. Un día exitoso.

Después del desayuno, Jeroen se dirigió a Song Kul y yo emprendí el camino hacia Issy Kul. La carretera estaba en buen estado, así que avancé bien. Hice una parada en Naryn. Necesitaba efectivo, tenía que comer algo y cargar gasolina. Después, continué mi viaje hacia el lago. La carretera era excelente, así que pude concentrarme más en el hermoso paisaje. Al llegar al lago, lamentablemente el clima empezó a empeorar. En medio de una construcción de carretera, comenzó una tormenta. No era posible detenerse. La carretera se inundó en cuestión de minutos y era un solo barro. Solo cuando ya estaba empapado pude ponerme mis prendas de lluvia. Afortunadamente, no hacía tanto frío. Después de algunos intentos fallidos, finalmente encontré un bonito alojamiento en una casa de huéspedes. Allí conocí a una familia de Alemania y a un profesor americano que enseña en una universidad en China. Tuvimos una agradable conversación durante la cena.

El día de hoy fue nuevamente un día especial. Ya me había preparado para continuar mi viaje solo, cuando Jeroen llegó con la propuesta de quedarnos juntos hasta poco antes de Naryn y luego tomar caminos separados. Dado que esto no significaba un cambio en mi planificación de viaje y que es mejor viajar a dos que solo, especialmente en caso de problemas, no tuve que pensarlo mucho. Después del desayuno, deberíamos comenzar de inmediato, cuando Jeroen notó que la llanta trasera estaba desinflada. Ya era mediodía cuando finalmente comenzamos. El primer camino conducía al cajero automático, que lamentablemente está fuera de servicio los fines de semana. Ya esperaba con ansias la carretera bien pavimentada de ayer, que especialmente ayudaría a preservar el amortiguador dañado. Sin embargo, mi alegría no duró mucho. Al salir del pueblo, también terminó y los siguientes 150 km fueron nuevamente sobre piedras y baches. En algún momento, mientras la luz de reserva de mi tanque estaba encendida, Jeroen se quedó nuevamente sin aire. Mientras él reparaba la llanta, intenté conseguir agua y gasolina en un pueblo cercano. Conseguí agua, pero no gasolina. Así que le sacamos 3 litros a Jeroen y se los echamos a mi moto. El resto del trayecto llevó en partes a través de paisajes muy impresionantes, sobre pasos de montaña y a través de valles. Afortunadamente logramos llegar a la siguiente gasolinera y a nuestro alojamiento sin más contratiempos. Mañana continuaremos nuestro viaje por separado. Jeroen irá hacia Song Kul mientras yo continúo hacia Issyk Kul a través de Naryn. Espero que la carretera mejore pronto.

Hoy viajé junto con Jeroen a Osh. La carretera estaba realmente buena, 200 km de buena conducción. El clima fue muy bueno y teníamos una vista estupenda de Pik Lenin desde nuestro alojamiento en Sarytash. En Osh, queremos realizar algunos trabajos de mantenimiento. Tengo que cambiar el aceite y limpiar el filtro de aire, entre otras cosas. Además, parece que los tornillos de la luz trasera están flojos y la cadena también necesita ser limpiada y engrasada. Por la tarde estuvimos en el bazar, donde pude reemplazar mis herramientas perdidas y después comer algo.

Como estaba previsto, hoy cruzamos la frontera hacia Kirguistán. La carretera hasta la frontera estaba en muy buen estado. Sin embargo, eso cambió inmediatamente antes del primer puesto fronterizo del lado tayiko. A partir de aquí, la carretera se volvió cada vez peor. El paso Kyzyl-Art, que conecta los puestos de control de ambos lados, era prácticamente intransitable. No entiendo por qué no lo arreglan. Para el cruce completo de la frontera no nos tomó ni dos horas, un nuevo récord. Sin embargo, el funcionario de aduanas kirguís inicialmente no pudo encontrarme en su lista, por lo que me negó la entrada. Solo cuando indiqué con precisión cuándo me registré en esa lista, se resolvió el problema. Es notable que Kirguistán es visiblemente 'más verde' que Tayikistán. Al llegar a Sarytash, aterrizamos en una casa de huéspedes/restaurante, donde se reúnen muchos turistas. También ese día pasaron algunos motociclistas y excursionistas. Yo estaba bastante cansado y me alegro de haberme registrado en nuestro hotel. Pasé el resto del día en la cama.

05.08.2024: No hay mucho que informar sobre el día de hoy. Me siento un poco mejor. He utilizado el tiempo para ponerme al día a mí mismo y a mi ropa sucia.

06.08.2024: Del día de hoy tampoco hay mucho que informar. Estuve, entre otras cosas, de compras con Jeroen y consiguiendo tarjetas SIM. Desde esta tarde, estoy de nuevo disponible de manera móvil y tengo acceso a Internet. Para mi alegría, mi teléfono funciona nuevamente. Un grupo de ciclistas llegó hoy a nosotros. Un grupo interesante con objetivos entre otros en Singapur y Uzbekistán.

¡Libertad!

Kirguistán nos mostró desde el principio su mejor cara: apenas habíamos salido del edificio fronterizo chino, un auto completamente nuevo se detuvo junto a nosotros y el conductor kirguizo preguntó: ¿Puedo llevarlos?

Así que viajamos en un elegante auto eléctrico (lamentablemente de fabricación china) hasta los oficiales de aduana kirgizes y nos sellaron el pasaporte. El "chequeo de salud" consistió en tomar la temperatura y, después de que el dispositivo no pudiera dar resultado alguno en mi frente (la batería seguramente estaba agotada), no se intentó con Patrie y simplemente nos desearon un buen viaje. Tiempo total: 5 minutos.

No fue solo la ayuda pura que recibió primero el camionero que nos llevó durante dos horas y el primer lugareño que nos llevó en su auto a una casa de huéspedes, sino fue esa seguridad que de repente sentimos. Estar bajo la protección de personas que son simplemente amables de corazón. Estos verdes prados de montaña, donde pastan vacas y caballos salvajes, los amplios valles en U y las montañas cubiertas de nieve - también prometen condiciones de vida únicas :)

¡Ahora entiendo por qué todos hablan tan bien de Kirguistán! Tan acogedor como allí es difícil encontrarlo, y al mismo tiempo, las montañas prometen una libertad única.
Así debió sentirse en los Alpes antes de que el turismo se volviera masivo.

Al llegar, nos recibió el olor de estiércol de vaca. Muchas personas llevan a cabo una economía de montaña que es muy similar a la de los Alpes. En verano, las vacas suben a la yurt, mientras que en el valle se cultivan verduras y se cosecha heno. La comida también nos recordó a menudo a casa. Pudimos probar muchos productos lácteos y platillos en forma de leche normal, yogur, crema, arroz con leche o mantequilla con mermelada. Todo hecho en casa en las montañas o en las yurtas. Solo la leche de caballo fermentada que ofrecían nos pareció algo un poco para gourmets muy exigentes :P

La cordillera de Alaí

¡Hicimos mucha caminata!
En la cordillera de Alaí decidimos hacer una excursión de tres días. El primer día encontramos a los españoles que conocimos el día anterior en la frontera con China. Decidimos espontáneamente salir juntos. En cinco, un camión nos llevó al siguiente pueblo de senderismo, lo cual fue una experiencia muy divertida :) Un hotelero local nos dio consejos sobre la mejor ruta de senderismo mientras tomábamos un chai y café.

El primer día resultó ser el más deportivo, ya que aunque comenzamos temprano, luego perdimos la noción del tiempo. La buena conexión de wifi del hotel, un almuerzo tardío y nuevamente un chai nos hicieron comenzar la caminata solamente a las 17 horas. A las 20 horas se pone el sol. En tres horas logramos ascender 1500 metros y casi llegamos a la cima a 4300m durante la puesta del sol (¡mi segunda cima más alta hasta ahora!). El aire se sentía tan delgado como en el Monte Everest :D Pero a pesar de la hora tardía y del aire, logramos llegar a salvo al Paso Sary Mogol. Siempre sigue adelante, despacio y constante (¿quizás también en la vida?).

En fila, con linternas, a veces resbalábamos colina abajo. Gracias a un buen GPS, llegamos a la yurt a la medianoche (después de la húmeda travesía de un arroyo) y primero tomamos un chai. Cómo los kirgizes pueden dormir después de té verde a las 24 horas sigue siendo un misterio para mí.

A pesar del enorme esfuerzo, fue una experiencia increíble con una naturaleza impresionante y una noche fría con un cielo estrellado de asombro! También en los siguientes dos días de caminata quedamos a veces sin palabras ante la increíble belleza.

Después de nuestra excursión de senderismo seguimos con dos días de paseo a caballo. En mi vida solo había estado sentado dos horas en un caballo y ¡ahora durante dos días enteros! Bueno, por suerte tenía a dos excelentes instructoras, Patrie y Aktilek, nuestra guía. Por cierto, trabaja a menudo en Alemania durante el invierno, en los cruceros de TUI, se encargó del servicio en el restaurante. El próximo invierno le gustaría trabajar en una granja alemana, porque a él como musulmán le cuesta servir alcohol en el restaurante de TUI. Debido a su buen conocimiento del alemán, primero nos saludó amablemente con un "Guten Tag, ¿cómo están?" y nos divertimos mucho con él :)

¡Mañana nos subiremos por primera vez a un tren! Los trenes nocturnos serán muy emocionantes. ¡Estoy muy emocionada!
¡Uzbekistán, Kazajistán, Rusia, Georgia y Turquía nos esperan!

¡Uzbekistán hace calor!
¡Uzbekistán es genial!
¡Tendremos mucho tiempo para seguir viajando!

30.6.2022 Llegada, 12h Franzi nos lleva a Bochum, 12:47 IC 591 a Frankfurt, 18:50 Vuelo a través de Estambul a Biskek

1.7.22 Transfer al hotel, descanso, almuerzo en el restaurante, recorrido por la ciudad, visita al bazar de Osh, cena en el restaurante, terraza de la azotea

2.7.22 Viaje en autobús al valle de Ala a 2100m, caminata de 5 horas a la gran cascada, picnic, cena propia tras la compra en el supermercado en la terraza de la azotea

3.7.22 Viaje en autobús de 324 km por 2 pasos a 3100m al lago Toktogul, picnic junto al río, producción de queso, parada con los apicultores y baño en el lago frente a un antiguo hotel ruso

4.7. Viaje en autobús a lo largo de varios embalses hasta la frontera uzbeka. Almuerzo en Abdiraimov. Tras llegar a Arslanbob, paseamos por la calle turística hasta la pequeña cascada. Cena en Ibragim.

5.7. Caminata a la gran cascada. Almuerzo con el anfitrión. Con el jeep ruso GAZ al bosque de nueces. Vista y columpio. Al pueblo para la visita al mausoleo. Descanso y cena en la casa de huéspedes.

6.7. Continuamos hacia Kasaman. Regresamos al sur a la llanura. Aquí se cultivan arroz y maíz y hace calor cerca de la frontera con Uzbekistán. La carretera principal está siendo ampliada a 4 carriles. En Kochkor-Ata polvoriento nos sentamos ante una mesa baja en alfombras y comemos a la carta. Pasamos por Djalalabad. Parada en la farmacia. Tengo un fuerte resfriado, pero no es Corona. Luego, por un camino de grava, subimos y bajamos el paso. En Kasarman nos alojamos con una familia. Cena. La hija habla de sus estudios y sus deseos profesionales. Paseo por el incómodo lugar.

7.7. Viaje al Song Kü: Un tramo por el ancho valle fluvial del Narn, luego por las montañas en paralelo. Varios paradas para fotos con hermosas vistas, flores y cañones. El paso con las camellas, picnic en el prado junto al arroyo de montaña y luego llega el paso favorito de Gulsada, el Toguz Toro y nos dan champán. En Song Kü nos instalamos en la yurta y me golpeo la cabeza en la baja entrada. Pequeño recorrido por los prados de edelweiss. Cena. SU. Breve conferencia con canciones y vodka.

8.7. Son Kü 9:00 desayuno; 10h competencias de jinetes: recoger dinero, besar a una mujer, llevar una cabra al objetivo, derribar del asiento; 11h paseo a caballo o descanso; 13h almuerzo; 14:05 paseo a las inscripciones en las rocas del siglo III a.C. Con parada para ordeñar y probar leche de yegua y fermentada. Vemos muchas marmotas gordas. 16h descenso al rebaño de ovejas. Una cabra entra en el maletero. 19h cena 20:15 SU

9.7. 8:40h Continuación a Kotchkor 130km por el paso Kajmak 3460m. Mercado de animales. Almuerzo. Fieltro. Cementerio. Cena y folklore.

10.7. Aldea de construcción de yurtas Kyzyl-Tuu en la ribera sur del Issy-Köl con ganchillo de intestino delgado y bola de hueso de rodilla de carnero. Encuentro con el cetrero. Almuerzo en la yurta de la casa de huéspedes en Bokonbaievo. Caminata hacia las rocas rojas del Ak Sai.

11.7. Cañón Skazka. Baño y picnic junto al lago. Corazón roto y 7 bueyes. Mi hotel en Karakol y comida dungana.

12.7. A lo largo de la orilla norte del Issy-Köl. 340km. Pasa por Tyup con un desvío a Kazajistán. Miramos las montañas nevadas del sur. Cancelamos la caminata al lago Suttuu Bulak en el valle de Ak debido a la tormenta. Después del picnic, nos dirigimos a Cholpon-Ata. Aquí hay grabados en piedra y un balneario. La fila es larga hoy, por lo que solo tenemos 45 minutos para relajarnos. En la parada, cerca del baño, recupero las cosas que dejé en Karsaman. Un taxi las transportó por poco dinero. Por la noche llegamos al valle de Chong Kemin. La casa de huéspedes nos sorprende con su tamaño y moderna arquitectura de madera.

13.7. En el valle de Chong Kemin. Caminata al mirador bajo los abedules. Pasando por flores coloridas, mariposas y abejas salvajes. Almuerzo en la aldea siguiente con los padres de Gulzada. Vestirse para la foto grupal. Montaje y desmontaje de la yurta con el guardaparque. Por la noche hacemos una fogata, escuchamos al narrador de Manas del grupo polaco y esperamos la salida de la luna.

14.7. Último viaje conjunto a Burana. Visita a la torre, tumbas y museo. Almuerzo con lagman. Cantamos nuestra canción de los 2 pequeños lobos para Gulzada y Sascha. Ahora vamos solos con la marshrutka nº 309. Paseo nocturno por los prados gruesos y junto al arroyo.

15.7. Caminata en el valle de Chong Kemin: comenzamos de forma tranquila por la mañana a las 9:45h por la carretera rural hacia la 'aldea de hombres' Kaindy. Desafortunadamente, solo vienen autos en sentido contrario, así que solo podemos avanzar 200m en el pueblo. Aún no sabemos exactamente dónde queremos ir hoy. Si un automóvil nos llevara por el camino de grava hacia el valle, podríamos caminar hacia el lago. Como no viene ninguno, giramos a la izquierda hacia Avaskan después de 2 km. Algo de agua fluye por el molesto camino y me resbalo y caigo con la anchura en el charco. A la sombra del arroyo frente al cementerio, me quito la ropa sucia primero. El sol me seca rápidamente mientras camino por los prados. Aquí, la heno se carga con un tenedor en el remolque.

16.7. Caminata a los pastizales de verano en el lado sur. Comenzamos desde la casa de huéspedes junto al arroyo. Pasamos junto a los apicultores. Después de una hora hacemos una pausa junto al arroyo. Varios jinetes se cruzan en nuestro camino, también 2 chicos en un burro. El camino aún es ancho, bien marcado y está registrado en mi mapa. Pero para subir, debemos encontrar nuestros propios caminos. Logramos hacerlo sorprendentemente bien, aunque los caminos en algunos tramos están muy cubiertos y llenos de espinas. Durante la pausa de almuerzo, aún no tenemos una vista completa y seguimos ascendiendo. A 2621 m hay una hermosa vista en el límite del árbol sobre los abetos con sus piñas negras. A las 15h bajamos de nuevo. Debajo de los árboles elegimos el camino hacia Kaindy. Si nos apuramos, alcanzamos de nuevo la marshrutka a las 17:10h. Pero no la necesitamos, porque ya antes, un coche familiar nos lleva y nos acerca de nuevo a Karool-Diobio. Compramos helados, coca cola y cerveza para refrescarnos y regresamos con la marshrutka que pasa justo a tiempo hasta el puente. Junto al arroyo nos refrescamos, luego nos relajamos en la cama. Después de la cena doy una vuelta y discutimos en largas charlas nuestro viaje al valle de Chong Kemin para mañana. A mi padre, con su neumonía, no le va realmente mejor en el hospital. Habla poco por teléfono y estoy considerando volar a casa antes.

17.7. Hemos pedido un automóvil para el viaje al valle. Cuesta 4000 soms = 55€ por todo el día. El tío de Gilzada nos recoge puntualmente a las 9h en la Mercedes de plataforma. Hay una parada intermedia en Kaindy. Se organiza el combustible y se llena el tanque a partir de 2 bidones de agua de desecho. La pequeña camioneta es sacudida en cada bache. El conductor intenta evitar los más grandes, por lo que avanzamos lentamente en zigzag. Para los 27 km necesitamos casi dos horas. En un lugar empinado, los de atrás se vuelven locos. Cargamos la plataforma con piedras y pasamos el lugar con un rodillo. El ancho río blanquecino tiene mucha agua. Una vez, en el mapa, se marca un vado, pero con ese nivel de agua no me imagino una cruzada allí. Justo después de la barrera del área protegida, cambiamos de transporte. Con una cesta en 4 ruedas, flotamos a 3m de altura sobre el río en 2 cuerdas. Nuestra caminata primero nos lleva sobre prados altos y grasos por un sendero estrecho en ascenso y luego a lo largo de la ladera del río. Después de una hora, llegamos a un camino para vehículos. Se inicia la subida real del 500m al lago. Hace calor y nos alegra cada sombra. Pasamos por dos pequeños estanques. Después de un total de 2½ horas, miramos hacia el hermoso lago azul. En el otro lado, hacemos una pausa de almuerzo bajo pequeños álamos. 3 cormoranes están sentados ante nosotros en un tronco en el lago. Probamos el agua con los pies. Aquí está muy poco profundo para nadar. A las 15h rodeamos totalmente el lago y regresamos mayormente por el mismo camino. Un pequeño atajo es muy empinado a través del bosque de coníferas. Poco después de las 17h estamos de nuevo en la Mercedes. 2 jóvenes jinetes con sus caballos también viajan con nosotros. Después de la cena, nos sentamos en el jardín y el sobrino de Gulzada nos incluye en su juego con la jirafa.
18.7. Después del abundante desayuno con sopa de pollo, tomamos la marshrutka hacia Biskek a las 9:15h. Ya está llena de mujeres y niños pequeños. Una mujer toma en su regazo a sus 2 hijos, así que aún puedo sentarme. El niño no se siente bien. Tres veces tiene que vomitar mientras entran otros 10 pasajeros. La mayoría se baja en Кемин. En Tokmok tenemos suerte y tras algunas preguntas nos conectamos directamente con la 383 a ^ Есхоз, que debería estar muy cerca de nuestra casa de huéspedes. Al final del trayecto, casi estamos solos en el autobús. Una plataforma está lista y recoge a una mujer con un niño. Reaccionamos rápidamente y podemos compartir el camino de 2½ km hasta el Гастевой дом. Después de la pausa para el almuerzo, nos dirigimos a la cascada en el valle vecino. Un automóvil nos lleva hasta la intersección y más tarde, por el valle arriba, subimos a una plataforma. ¡Eso es divertido! En la cascada ya hay muchos autobuses y se posan abundantemente para las fotos. Se puede caminar detrás de la hermosa caída. Desafortunadamente, Ulla no se siente bien. Ella se siente realmente mal. Nos sentamos un rato en el lugar de picnic. Aquí se cocina abundantemente, se asan y se calienta el samovar. En el camino de regreso, la mayor parte del tiempo debemos caminar. Ulla se acuesta en la cama y yo leo junto al arroyo hasta que el sol se pone. Desafortunadamente, aquí no hay WLAN ni señal. Con la ayuda de la anfitriona, puedo revisar mis correos electrónicos y confirmar el cambio de reserva para el vuelo de regreso.

La etapa de hoy fue indefinidamente la última que realicé en Asia. Gracias a la buena planificación del día anterior, solo quedaban unos 80 kilómetros hasta la capital kirguisa. Solo había que superar un pequeño paso, pero no era nada del otro mundo. Durante una pequeña pausa para el almuerzo en Alga, tuve que cambiar mi cámara de aire por primera vez. Al inflarla, rompí la válvula, así que técnicamente aún no había pinchado. Utilicé mi última cámara de repuesto, ya que había dejado la otra a Aman. Pero ya estaba casi de vuelta en Alemania, ¡así que qué podría salir mal!

Por la tarde, me encontré nuevamente en la frontera con Kirguistán. El cruce no tenía comparación con la diversión que tuve en Kegen. Estaba abarrotado y había discrepancias sobre cómo tratar a los ciclistas. Primero hice fila en la línea de peatones, pero el funcionario me envió a la fila de automóviles. Allí me enviaron nuevamente con la indicación de que debía hacer fila entre los peatones. Algo molesto, volví al funcionario número uno. Cuando él intentó enviarme de nuevo, lo interrumpí y le dejé claro que eso no llevaría a nada y que debía pasar. Así que una vez más, tuve que desabrochar todas mis mochilas y pasarlas por el escáner. Me preguntó si tenía algún cuchillo. No se esperaba mi respuesta: 'Sí, dos, y también gasolina', y se mostró visiblemente abrumado. Pude conservar todo y él me hizo pasar, probablemente porque no quería trabajar. La parte realmente molesta vino después. El cruce fronterizo no estaba diseñado para bicicletas, había varios torniquetes. Eso significaba cada vez desabrochar todas las mochilas, levantar la bicicleta y volver a cargar todo. ¡Fue un gran problema, sobre todo con los lugareños impacientes y agresivos! Pasé casi 1,5 horas hasta que finalmente estuve de regreso en Kirguistán. Como me había gustado el hostel la última vez, me registré de nuevo allí. Además, la encantadora anfitriona me ofreció ayudarme a buscar una caja para la bicicleta para el vuelo. Llamó por la zona y finalmente encontró una tienda de bicicletas donde pude conseguir una caja por alrededor de 1,50€. Después se preparó comida y charlé un poco con los rusos que vivían allí, algunos de los cuales ya conocía de mi primera estancia.

Al día siguiente, finalmente fue el momento de explorar la ciudad. Dado que el hostel estaba un poco fuera de lugar, no había visto nada del centro hasta ahora. Caminé una eternidad, aunque los principales puntos de interés están bastante cerca. Especialmente el Plaza de la Victoria, el Parque Panfilov y, por supuesto, el Plaza Ala-Too valen la pena. También hay varios grandes museos y teatros en este distrito. En general, Bishkek cuenta con muchos edificios bien restaurados o nuevos y es muy limpio. Se nota que una gran parte de la riqueza kirguisa fluye hacia la capital. Además del turismo, compré algunas cosas para el vuelo de regreso, como cinta adhesiva. Además, al desarmar mi bicicleta, también rompí la segunda válvula, por lo que no podría haber continuado desde Frankfurt. Conseguir repuestos en Bishkek no fue fácil. Pregunté en varias tiendas de bicicletas hasta que tuve éxito en el bazar. ¿Quién lo diría, que una pequeña tienda en medio del bazar tiene más variedad que las tiendas de bicicletas? También fue considerablemente más difícil empaquetar en la caja esta vez. La caja pertenecía a una bicicleta juvenil, así que esta vez realmente tenía que desmontar todo.

El último día en Asia llegó para mí. Logré reservar un tour de un día a través del hostel y hasta encontré un compañero de viaje de Israel, Ilan. Nos dejó el esposo de nuestra anfitriona en el Parque Nacional Ala-Archa. Con un clima excelente, pudimos hacer una caminata desafiante durante tres horas y hacer un picnic. Por la tarde, aún tuve tiempo suficiente para empacar, y por la noche tomé un taxi con Ilan a un pub, donde disfrutamos de unas cervezas como preparación para el viaje. Alrededor de las 10 de la noche, el padre de nuestra anfitriona me llevó al aeropuerto. Se mostró visiblemente feliz de practicar un poco de inglés y fue muy entretenido. Por supuesto, llegué demasiado pronto al aeropuerto, pero quería asegurarme con mi caja de bicicleta. Debían revisar primero si realmente había pagado por la bicicleta. A las 2:30 de la noche, finalmente partí hacia Estambul y desde allí a Frankfurt. Estaba muy emocionado por unas semanas de descanso del ciclismo y por el tiempo con mi familia y con Laura. ¡Hasta finales de julio no continuaría con un cómodo tour de despedida en Europa!

Llegamos tarde en la noche a Sary-Mogul, pasamos la noche en el alojamiento de una familia local y al día siguiente nos llevaron al monte con un transporte proporcionado por la gente del CBT (turismo comunitario). No fuimos directamente al campamento, sino que hicimos una parada en un cañón. Aquí hay algunas primeras impresiones, también hay marmotas (en alemán: Murmeltiere). Son super adorables y hacen ruidos graciosos parecidos a los de un pájaro cuando los depredadores potenciales se acercan. Si nos acercábamos demasiado, todas desaparecían en sus agujeros, lo que resultó ser un poco peligroso cuando estaban cubiertas de nieve.

No se pueden ver bien las marmotas, más tarde les mostraré una foto mejor ud83d de0c

Las fotos fueron tomadas a una altitud de 3500 m. ¡Las montañas que ves en la imagen pueden fácilmente superar los 6000 m!¡De hecho, hay personas viviendo aquí, principalmente ganaderos! Puedes (apenas) ver en el centro de la imagen que se está construyendo una yurta por locales.

¡Esa línea negra son todas ovejas!

Al llegar al campamento base, calentamos nuestra yurta de inmediato. Técnicamente era la yurta de Hanna y Max, ya que yo quería quedarme en una tienda, pero la usé como sala de estar y estaba muy feliz de que estuviera caliente.

El fuego se encendió con un poco de estiércol de vaca seco y luego se llenó con carbón. A esta altitud ya no crecen más árboles y la mina de carbón está cerca. Una tonelada de carbón cuesta aquí 3000 som, eso es aproximadamente 35€... Calentar estas yurtas es barato.

¡Por suerte, monté mi tienda antes de que comenzara a nevar!

Supongo que al caballo tampoco le agradó...

Este es Max, comprobando qué tan profunda está la nieve (tuvimos quizás 5 cm hasta la puesta del sol).

Tenía miedo de no estar a la altura de la tarea de dormir allí, aunque solo era -5°C durante la noche, y me puse casi todo lo que tenía. Son 3 calcetines, pantalones de yoga + 2 pantalones, camiseta de manga larga térmica, camiseta, sudadera, chaqueta de plumas de Hanna, mi propia chaqueta de forro polar. En la tienda había 2 colchones aislantes (uno era mío, el otro de Hanna) y el increíble saco de dormir que llevaba todo el tiempo conmigo (gracias por eso ❤️).

Así lucía por la mañana, tuvimos nieve hasta las 4 de la noche. De hecho, estaba tan caliente que me quité ambas chaquetas durante la noche y pensé en quitarme uno de los pantalones.

¡Tuvimos un cielo despejado por la mañana y vistas impresionantes!

De alguna manera, los zapatos de Hanna se mojaran completamente en la yurta y tuvo que secarlos antes de que pudiera ir de excursión, así que Max y yo comenzamos solos y fuimos hacia el siguiente campamento base. Hay 4 de estos campamentos para llegar a la montaña más alta llamada pico Lenin, que tiene una impresionante altitud de más de 7100 metros. Se dice que es una de las montañas de más de 7000 metros más fáciles, una excursión guiada lleva alrededor de 20 días (con aclimatación).Las vistas eran simplemente fantásticas y al final encontramos fácilmente el campamento base, ¡ya estaba poblado por locales! Nos ofrecieron chai, comida y vodka.

Digamos que... no había vodka cuando nos fuimos ud83d de02

¡Hay vacas e incluso yaks alrededor! Más tarde encontramos los yaks y la nieve ya se había derretido.

Durante la tarde, subí a una pequeña colina para capturar el atardecer lo mejor posible; al final, las nubes del día se fueron y el pico Lenin era visible desde nuestro campamento base.

No parece 'tan' alto como 7100 m, ¿verdad?

La imagen de arriba muestra el pintoresco lugar donde se encuentra el campamento base. Esta plataforma no permite hacer zoom en las fotos, así que aquí hay un acercamiento:

Aquí puedes ver las yurtas. Mi tienda ya no estaba en ese momento.

Jugamos algunas cartas en la tarde y yo pasé la segunda noche en la tienda.

Salimos a las 7 al día siguiente porque Max tenía que tomar un vuelo 2 días después y aún quería ver las montañas Alay, así que después de eso fuimos directamente allí. Nuestro destino era Besh Kol, sus cuatro lagos rodeados de enormes montañas cubiertas de nieve. Teníamos 6 horas para llegar allí y volver, la gente del CBT nos dijo que sería posible, pero al final no lo fue. No llegamos a los lagos, ni siquiera lo suficiente como para vislumbrar uno de ellos, lo que aún me hace un poco triste. Pero fue una gran caminata sin lagos, aquí hay algunas fotos del camino:

También tuvimos que cruzar un río, permíteme decirte que estos ríos están helados ud83d de02

Vimos más marmotas y esta vez obtuve una buena foto de una de ellas!

Comenzó a granizar en nuestro camino de regreso, pero eso es al menos mejor que la lluvia, ya que no nos mojamos.

Al dejar las montañas, nos quedamos en otro alojamiento porque estaba demasiado cansado para seguir. Comencé a enfermarme en ese momento, me resfrié. Probablemente de dormir en la tienda dos noches. Después de un poco de descanso, nosotros (Hanna y yo, Max se fue en la tarde a Osh) hicimos autostop de regreso al norte para visitar a Milan, un amigo que conocimos durante el autostop hace unos días. Pero al llegar a su ciudad, no respondió y no sabíamos a dónde ir, así que seguimos haciendo autostop hasta Osh. El conductor compró algunas plantas que un niño pequeño vendía en la calle, las peló y nos hizo gestos para que las comiéramos. Creemos que es ruibarbo silvestre.

Más tarde fui a comprar al bazar y pregunté cuánto costaban estos relojes super no falsos. El más caro cuesta 10€, probablemente podría negociar el precio a 7 u 8€. Si quieres uno, házmelo saber ud83d de09 Rolex, Prada, Armani..

Hanna y yo iremos por caminos diferentes después de Osh, me reuniré nuevamente con Mara en Tayikistán; Hanna se trasladará al este de Kirguistán. 4 semanas es mucho tiempo para pasar juntos, pero probablemente nos volveremos a ver antes de que termine el viaje.

Decidimos comer algo lujoso para nuestra última noche juntos e iremos a comer sushi.

Muchos restaurantes aquí tienen cabinas que se pueden cerrar con cortinas, también fue el caso en este lugar de sushi. Es un poco raro sentarse allí solo.

El sushi en sí fue... experimental. ¿También estaba caliente? Pedimos un plato mixto que se veía lujoso y algunos de estos rollos venían con queso. Para ser honestos, no éramos grandes fanáticos ud83d de02

Mientras escribo estas líneas, Hanna ya se ha ido a Bishkek, yo me quedo una noche más en Osh y mañana por la mañana iré a Tayikistán. Tayikistán y Kirguistán tienen algunos problemas políticos en este momento y las fronteras están cerradas, así que tengo que pasar nuevamente por Uzbekistán. No estoy seguro de si podré llegar a la capital Dushanbe mañana, pero al menos debería poder entrar al país.

Hanna y yo fuimos a otra caminata en Arslanbob, esta resultó ser realmente desafiante! Ganamos 1300m de altitud, a veces la inclinación era de 45°. Nos encontramos con muchas vacas y caballos en el camino. Había algunos lugareños ocupados en sus propios asuntos, pero aparte de eso, tuvimos toda la montaña para nosotros.

La imagen de arriba muestra la 'piedra santa'. No averiguamos por qué era santa, pero había una escalera, así que supongo que está bien que la escalamos.

Llevé la hamaca conmigo para pasar un poco más de tiempo a altitudes más altas para aclimatarme mejor a las alturas. Fue encantador justo encima del río 🤩

Luego hicimos autostop hasta Gulcha, que está en el camino a Sary-Mogol. Sary Mogol está entre las montañas de Alay y el Pamir. ¡Ambos son increíbles cadenas montañosas con picos sobre 7000m! El pueblo ya está a 3000m.

Y había una sauna que era súper loca. Un tipo kirguís le dijo a todos los que entraban que la puerta permanecería cerrada durante al menos diez minutos y gritó a todos (principalmente adolescentes) que querían entrar que la puerta se mantendrá cerrada. No entendimos una palabra, pero entendimos lo que decía 😂

Después de eso, continuamos haciendo autostop el mismo día y ¡tuvimos mucha suerte con eso! Llegamos a Sary-Mogol esa misma noche. Encontramos un lugar para dormir y al día siguiente fuimos a un campamento base en las montañas. Escribiré en unos días la próxima entrada sobre estas montañas, ¡es una locura aquí!

Un pequeño spoiler: Aquí es donde dormí.

¡Rumbo a Kazajistán! Al menos eso pensé por la mañana. Por un lado, lamentablemente no pude salir de Karakol hasta muy tarde. La familia de Jalil estaba ocupada con una introducción escolar. En algún momento logré alcanzarlo y debía simplemente dejar la llave y el dinero en la habitación, pero ya era mediodía. Aún así, partí de buen humor, ya que la frontera estaba a solo 85 km. Primero, fue levemente cuesta arriba por una carretera bien asfaltada. Pero después de 30 kilómetros tuve que salir de la carretera principal (o eso decía mi GPS), la carretera se volvió de repente horrible. El pavimento no se podía ni siquiera llamar grava, fue una verdadera trampa para los pies. Más tarde pasé por algunos pueblos más pequeños, visiblemente muy pobres. Unos niños jugaban en la ‘carretera’, un niño corría junto a mí y gritaba con la mano abierta: ‘¡dinero, dinero!’. Nunca había visto algo así, tal vez fue la única palabra en inglés que le enseñaron en la escuela. Sin embargo, me cuesta imaginar que los turistas se pierdan a menudo allí, posteriormente, habría habido otro camino...

Después de una breve lluvia, llegó la coronación: solo tenía la opción de dar la vuelta e ir de regreso a Karakol, o empujar mi bicicleta montaña arriba por un camino lleno de piedras. Mi GPS lo llamaba una ‘carretera’, pero el término es posiblemente flexible. Incluso mientras empujaba me quedé tan sin aliento que tuve que tomar descansos. Al llegar a la cima, el camino mejoró un poco y vi a algunos nómadas con su ganado y sus yurts. Creo que nunca habían visto a un ciclista ahí arriba, solo coseché miradas confusas y sacudidas de cabeza. Después de unos kilómetros, volví a bajar por una pista igual de accidentada, que ni siquiera habría recorrido en una bicicleta de montaña. Algo frustrado, eventualmente llegué a una ‘carretera principal’ (que también consistía más en arena y grava), ya estaba claro que no alcanzaría Kazajistán ese día. No había oportunidades de compra ni señal, definitivamente no había oportunidades. Después de otros cinco kilómetros, monté mi tienda en un prado junto a un pequeño río y estaba seguro de que allí no me descubrirían. Tres nómadas con sus rebaños me enseñaron lo contrario; especialmente las vacas casi pisotearon mi tienda por pura confusión. Aun así, me gustó el lugar, y por la noche todo estaba tranquilo.

Después de nuestra noche de fiesta y el día de resaca en Bujara (Hanna en realidad salió a otra noche de fiesta pero con Dani), regresamos a Osh para recoger nuestro equipo de montaña que dejamos en casa de Bektur. Dani tomó el mismo camino, así que fuimos juntos. Nuestro plan original era que Hanna tomara un tren a Andiján, que es la ciudad cercana a la frontera con Kirguistán, mientras que Dani y yo hacíamos autostop hacia el mismo lugar. Pero estaba lloviendo por la mañana y el autostop no es divertido en esas condiciones, especialmente porque todavía no tengo zapatos que me protejan del agua. Son solo flip flops o zapatillas. De todos modos, decidimos ir en tren y nos dirigimos a la estación de tren. Estábamos un poco estresados cuando llegamos, pero aún teníamos 15 minutos para conseguir los boletos (no es el proceso más rápido aquí). Bueno, resulta que estábamos en la estación equivocada. Taskent, la capital de Uzbekistán, tiene dos estaciones: una en el norte y otra en el sur. Así que nuestro plan de tren no funcionó. El siguiente tren saldría en 4 horas. Así que al final decidimos optar por un taxi compartido. No es la opción más barata y encontramos uno por 500.000 som (sí, medio millón. 1€ = 11.500 som). Así que eso es un poco más de 40€ para los tres, pero 3 boletos de tren a Andiján y luego un taxi compartido a la frontera nos habría costado alrededor de 360.000 som y no tuvimos que esperar el siguiente tren, estuvimos cómodos en un coche caliente (estábamos un poco mojados) y podíamos parar cuando necesitábamos un baño o algo de comida, y nos llevaron directamente a la frontera. Ojalá los taxis por casi 6 horas fueran tan baratos en casa.

De todos modos, al final llegamos a la frontera. Una frontera sucia y caótica, pero todo salió bien. Conocimos a otro grupo de viajeros, en realidad alemanes, uno de los cuales había vivido en Kirguistán durante un año. Ahora es mi consultor oficial para cualquier pregunta como '¿Puedo beber en público?' o cosas así.

De vuelta en Kirguistán, aún teníamos algo de dinero kirguiso, colocamos las tarjetas SIM kirguisas en nuestros smartphones y nos dirigimos sin más a la siguiente mashrutka. A la gran decepción de los taxistas que estaban allí esperando un trabajo. Un tipo divertido nos ofreció llevarnos a la mashrutka 😂 (está a solo 300 metros). Nos volvimos bastante profesionales en este asunto. Una vez que sabes cómo funciona todo, es realmente agradable.

Regresamos al albergue en Osh que ya conocíamos de nuestra primera vez allí y fuimos prácticamente directo a dormir. Estábamos cansados y las últimas noches habían sido agotadoras.

Por la mañana, enviamos un mensaje a Bektur preguntando cuándo podríamos recuperar nuestras cosas y, lamentablemente, sería por la tarde, así que tuvimos que pasar otro día en Osh. Pero no es la peor ciudad para hacerlo. Hanna tenía un clip roto en su mochila y fuimos a repararlo. Encontramos la tienda adecuada, debería estar abierta según su horario, pero estaba super cerrada. Estábamos perdidos y no sabíamos a dónde ir, pero dos amables chicos kirguises también fueron a esta tienda cerrada. Tuvimos una breve charla y decidieron llevarnos con ellos ya que buscábamos lo mismo. Ellos tenían un coche y de repente teníamos a los locales mostrándonos de manera rápida tres diferentes talleres de reparación (principalmente para zapatos, pero a estos tipos de reparaciones no les importa mientras puedan coser y pegar lo que les des). Necesitamos tres porque ninguno tenía estos clips para reemplazar, ¡pero el tercero sabía dónde conseguirlos! Compramos el clip y el trabajo estuvo hecho en 5 minutos. ¿Y adivina dónde fue eso? Regla número 1: lo que sea que quieras, se encuentra en un bazar. Esto también se aplica a los reparadores y clips. Después, paseamos por el bazar y compré unos pistachos SUPER buenos. Conseguí 300 gramos por poco más de 3€. Por la tarde tomamos unas cervezas, fuimos a la casa de Bektur y lo sorprendimos con unos pralinés alemanes que encontramos en un supermercado para agradecerle por cuidar nuestras cosas mientras estábamos en Uzbekistán.

Al día siguiente, nos dirigimos a nuestro próximo lugar de trekking: Arslanbob. Es una pequeña aldea de 11,000 habitantes en las montañas. Elegimos ir en autobús y tomé el asiento delantero junto al conductor. ¡Mejor elección! Tenía mucho espacio para mis pies y vistas increíbles. En algún momento del camino, recogimos este viejo asiento de coche:

Pensé que el conductor lo había encontrado en la carretera y decidió reutilizarlo. Pero luego, después de un par de horas, paramos y alguien tomó la silla, éramos un camión de entrega y ¡eso estaba planeado! También teníamos una carta para alguien esperando en medio de la nada. Supongo que estos autobuses no solo transportan humanos, sino todo lo que se paga por ello.

Y no había suficiente espacio para que los coches pasaran y permitieran que la excavadora trabajara al mismo tiempo, así que tuvimos que esperar hasta que el operador pensara que era el momento de dejarnos pasar 😂

Aquí en Kirguistán hay oficinas de CBT. Eso es corto para 'turismo basado en la comunidad' y son, básicamente, la información turística más útil que he experimentado. Las personas de CBT intentan conectar a los turistas con los locales para eliminar grandes empresas, mantener el dinero dentro del país, ayudar a los locales y ¡no es caro! ¡Sistema perfecto! Hablamos un día antes por telegram y nos mostró su oficina (pequeña y linda) en el pueblo, nos dijo todo lo que había que saber sobre el pueblo: mercado de animales a la mañana siguiente, caminatas, cascadas, código de vestimenta para mujeres (hombros cubiertos, pantalones más largos que las rodillas) y nos dio una recomendación para uno de los 14 (!!) hogares de huéspedes que tienen en este pueblo. También nos preguntó si queríamos pagar 800 o 1000 soms por noche (9,50€ o 11,50€) e incluso dijo que podríamos pagar menos de 800 si no podíamos permitirlo. Un sistema realmente genial y nos encantó la transparencia y la honestidad.Este es el jardín de nuestro nuevo hogar. Un lugar encantador con una familia encantadora. Mientras estaba en el teléfono en la hamaca entre los árboles en la imagen anterior, la mamá simplemente me dio su bebé y tomó una foto, creo que porque le gustó cómo lucía 😂 ¡Todavía tengo que obtener esta foto, espero poder hacerlo mañana!

En la imagen de arriba está el mercado de animales. Honestamente, fue algo interesante, pero también muy tranquilo. La gente kirguisa es simplemente muy relajada. Te imaginarías gritos, animales bramando, gente regateando salvajemente, música alta... pero no. Nada más que el mugido de las vacas que estaban alrededor.

Pero lo que es gracioso son los traseros de estas ovejas. Es como un estilo Kardashian o algo así; simplemente tienen un trasero adecuado 🎉

No tengo idea para qué, leí en algún blog de internet que es grasa y a la gente kirguisa le gusta la grasa para cocinar. Podría creerlo, pero no estoy seguro (aún).

Después del mercado de animales, fuimos a ver esta cascada y las montañas desde un poco más cerca.

Pero estas montañas aún están lejos. Mañana iremos más cerca. También hay una caminata de 4 días y la posibilidad de alquilar un burro. Aunque realmente ME ENCANTARÍA ir de trekking con un burro, la caminata de 4 días no vale realmente la pena el esfuerzo y no la haremos. Pero intentaré conseguir un burro en el futuro, realmente me gusta la idea 🦙También fuimos a este bosque de nueces que supuestamente es el más grande del mundo!

Oh, y luego fuimos a una segunda cascada:

En el río que sigue a la cascada hay una gran tubería:

Si miras de cerca, verás que está hecha de MUCHOS barriles individuales que están soldados juntos:

Me encontré con eso de alguna manera intrigante. No tengo ni idea de para qué sirve la tubería y supongo que se oxida rápido, pero fue interesante de todos modos.

Una última foto para esta entrada del blog, iré a ducharme y caeré en la cama. Que lo pasen bien todos, ¡nos vemos pronto! ❤️

]]>https://vakantio.de/es/blog/laurineverywhere/hiking-back-in-kyrgyzstanhttps://vakantio.de/es/blog/laurineverywhere/hiking-back-in-kyrgyzstanWed, 25 May 2022 11:27:00 GMT41.340785272.9283391

Por la mañana siguiente, el clima mejoró y se avecinaba la última etapa a lo largo del lago Issyk-Kul. Eran casi 120 kilómetros y la navegación permaneció apagada para conservar la batería. Sin embargo, solo había una carretera y siempre seguía la costa del lago. El trayecto fue tan poco espectacular como sonaba, pero eso me pareció bien. Un poco antes de llegar a Karakol, un hombre y su hijo se acercaron a mí. Tenían mucha curiosidad, pero mi ruso solo era suficiente para una conversación corta y entrecortada.

En Karakol, originalmente había planeado un día de descanso, pero se convirtieron en tres. Esto se debió, por un lado, a Jalil y su familia, quienes me recibieron con mucha amabilidad e integraron de inmediato; definitivamente no era un albergue en el sentido clásico, me utilizaron, entre otras cosas, para entretener a sus tres hijos. Además, realmente necesitaba ese descanso y hasta tenía una habitación solo para mí. Como si eso no fuera suficiente, el segundo día también fue el cumpleaños de Jalil. Como me contó que había vivido unos años en Barcelona, encontré en el supermercado más grande de la ciudad el regalo perfecto: ¡un vino tinto español! Se alegró mucho y tuve que beber un trago o dos de los licores caseros de sus hermanos y soportar todo tipo de preguntas sobre mí. Necesité el tercer día de descanso para calmar mi estómago. ¿Comí algo que no debía, o fue el licor?

Si no tienes la suerte de quedarte con una familia kirguisa, todo lo que vale la pena ver en Karakol puede hacerse en un día. Un punto destacado es la iglesia de la Trinidad, que fue construida principalmente de madera. También se puede visitar la mezquita Dungan, que se asemeja mucho más a una pagoda china, ¡una mezcla inusual!

En Karakol también pude obtener algunos tenges kazajos en una casa de cambio. El tipo de cambio era incluso mejor que el oficial, lo que me confundió un poco, pero no debe haber sido dinero falso. Después de cuatro días reparadores con una familia cálida, finalmente estaba listo para Kazajistán.

Al día siguiente estábamos de nuevo en el 'Camino de las Ovejas', para regresar de nuevo a la carretera desde el lago Issyk Kul. Lo que comenzó como un camino de tierra terminó en medio de un prado accidentado, pero no teníamos ganas de dar la vuelta. Unos kilómetros más adelante y, nuevamente en la carretera, nos regalamos un abundante desayuno con una perra tranquila que disfrutó del resto de nuestra salchicha. Luego, nuestros caminos se separaron; Aman regresó a Balykchy para encontrar un autobús hacia Bishkek. Yo seguí rumbo este a lo largo del lago.

Después de 70 kilómetros llegué a Tscholpon-Ata, un conocido destino vacacional en el lago Issyk-Kul. Un poco más arriba del pueblo se pueden encontrar muchas petroglifos que valen la pena el pequeño desvío. Sin embargo, el lugar me parecía demasiado caro para pasar la noche; prefería buscar un bonito lugar para acampar cerca del lago. Poco a poco las nubes se oscurecían, pero después de 30 kilómetros más, encontré un sitio que me pareció lo suficientemente alejado. Eso no fue fácil en el lago Issyk-Kul debido a los muchos hoteles y complejos turísticos. A unos cientos de metros de distancia pude ver a algunos trabajadores en la playa. Justo cuando monté mi tienda, comenzó a llover, así que volví a cocinar en el vestíbulo de la tienda. No me molestó, solo que mi power bank se descargaba más rápido de lo esperado. Con una ligera y tranquilizadora lluvia, me fui a la cama temprano.

Por la mañana siguiente, comenzamos nuestra (por ahora) última etapa juntos. Aún quedaban algunos metros de altitud por superar, ya que el lago Issyk-Kul se encuentra a 1600 metros de altura. Durante la subida, nos quedamos sin agua, pero de manera inesperada encontramos un restaurante cerrado con un pozo en funcionamiento. Más tarde, pudimos disfrutar de nuestro recorrido por el cañón Kök-Moynok. También hubo que rescatar a una pequeña serpiente de la carretera, y después pudimos ver desde lejos el enorme lago. ¡Es el segundo lago de montaña más grande del mundo después del lago Titicaca! A primera hora de la tarde llegamos al lugar Balykchy y decidimos celebrar el día visitando nuevamente una Caykhana (pequeño restaurante de calle). Después, hicimos una gran compra; a unos kilómetros al este encontramos una hermosa playa para pasar la noche. Después de haber estado pedaleando juntos durante dos semanas, estaba claro que la bandera de Kirguistán tenía que ser colocada por Aman!

Más tarde en la noche, una tormenta se formó a nuestro alrededor y creó una hermosa atmósfera de luz. Sin embargo, nos mantuvimos prácticamente secos, ya que las nubes descargaron su lluvia en las montañas del norte y sobre el lago. Cocinamos una vez más nuestro plato favorito (guiso improvisado ligeramente quemado) y nos sentamos junto al lago hasta que oscureció.

El 20 de mayo continuamos nuestro viaje hacia el este. Aman tenía aún dos días para andar en bicicleta antes de regresar en autobús a Bishkek. ¡Suficiente tiempo para ir juntos al lago Issyk-Kul! La carretera principal estaba menos transitada que a nuestra llegada hace dos días. Avanzamos rápidamente a través de suburbios y pueblos más pequeños con muchos alumnos curiosos. Siempre cerca de la frontera con Kazajistán, pasamos por Tokmok, donde solía haber una gran base aérea soviética. Aproximadamente 10 kilómetros al sur y apartado de la carretera principal se encuentra la torre de Burana del siglo XI, que a menudo se lista como una de las principales atracciones turísticas de Kirguistán. Sin embargo, nos ahorramos el desvío y nos contentamos con fotos de la torre.

Por la tarde, Aman volvió a tener una pinchadura. Durante la pausa para la reparación, se nos acercó un curioso niño de la escuela, que nos acompañó hasta el siguiente pueblo y se mostró muy emocionado con las monedas exóticas. En Kemin compramos algunos víveres antes de buscar un buen lugar para acampar. A la orilla del río Chuy parecía prometedor, pero tardamos un tiempo en encontrar un lugar más apartado. Después de montar nuestras tiendas y justo cuando íbamos a cocinar, también apareció un curioso granjero con su rebaño. Probablemente le pertenecía la tierra, pero no se molestó con nosotros. No llegamos al río, ya que la orilla estaba demasiado cubierta de vegetación, pero la última ducha, afortunadamente, no había sido hace mucho tiempo!

Delante de nosotros estaba la última etapa hasta la capital, Bishkek. El desvío hacia el túnel chino había causado un pequeño retraso, pero por otro lado, también tuvimos muchas experiencias y conocimos a queridos locales como Jaffar. Primero recorrimos algunos kilómetros por el valle antes de que se abriera una amplia llanura delante de nosotros. Luego, pasamos por algunos pequeños pueblos antes de llegar a los suburbios de Bishkek. Para el almuerzo, ya estábamos a solo 25 kilómetros de Bishkek, así que tuvimos más que suficiente tiempo para una buena porción de Samsa. Por la tarde, llegamos a un acogedor albergue con dormitorio en una yurta. La anfitriona hablaba muy buen inglés, lo que fue un alivio para Aman. Después de todo, él había tenido que hacer de intérprete para mí durante días. Por la noche, cocinamos juntos de nuevo. Lo que parecía un pimiento picante resultó ser un pimiento chileno completamente sobredimensionado (al menos así sabía), pero también sobrevivimos a eso. En Bishkek tomamos un día de descanso, aunque todavía no exploramos la ciudad. Mientras tanto, había reservado un vuelo de regreso a Alemania desde Bishkek a mediados de junio y sabía que volvería a regresar. Aman tenía una cita con amigos en Bishkek a finales de mayo y aún tenía tiempo suficiente para explorar la ciudad. Así que utilizamos el día para descansar y planificar más. Nos dimos cuenta de que aún podríamos llegar juntos al lago Issyk Kul, la joya de Asia Central, pero lamentablemente nuestros planes se separarían después.

La noche a 2500 m de altitud fue tan fría como se esperaba y me alegro de haber traído mi saco de dormir extra grueso. También preparar el café a la mañana siguiente solo fue posible con mi hornillo de bencina, el hornillo de gas de Aman no funcionó a esa altitud. Delante de nosotros se encontraban inicialmente 45 kilómetros relajados y ligeramente en pendiente, antes de que un segundo paso de aproximadamente 1000 metros de altitud nos esperara. En comparación con la subida de ayer, esto nos pareció poco, pero era mucho más comprimido y empinado. Además, había una pequeña 'apuesta' entre Aman y yo. Él había descubierto un pequeño sendero de montaña que le parecía significativamente más corto que la carretera en zigzag. Así que la antigua discusión sobre el 'camino de la oveja' comenzó de nuevo... Esta vez el camino no parecía peligroso, pero estaba convencido de que con mi bicicleta voluminoso estaría mejor en la carretera. Así que nos separamos y acordamos encontrarnos en un tramo justo antes de la cima, donde su sendero y mi carretera se cruzaban de nuevo. Aproximadamente 800 metros de altitud más tarde, nos encontramos de nuevo, llegué, sin exagerar, cinco segundos antes que él. Ambos tuvimos que reírnos cuando comenzó una breve lluvia. Él se dio cuenta de que la carretera era la mejor solución para mi bicicleta y que él también habría sido más rápido en la carretera con la suya. ¡Quizás la próxima vez no elija el camino de la oveja! Un corto y empinado tramo más arriba no nos esperaba un paso, sino un túnel. Eso nos venía bien, ya que ya estábamos a 3200 metros de altura sin necesidad de cruzar la cima. Desafortunadamente, el túnel estaba cerrado, y algunos automovilistas ya esperaban impacientes. En nuestra mente ya nos imaginábamos discutiendo otra vez con jefes chinos. Después de media hora, los primeros caballos, incluidos los vaqueros, salieron del túnel, pero no sucedía nada. También nos preocupaba un poco nuestra seguridad, ya que el túnel de tres kilómetros estaba poco iluminado y detrás de nosotros ya acechaban cientos de automovilistas impacientes. En algún momento, un vigilante se dio cuenta de nosotros y, después de una breve conversación, nos dejaron entrar exclusivamente al túnel. Después de poco tiempo, ya escuchamos la causa del cierre. El balido de las ovejas resonaba a través del túnel. '¡Solo en Kirguistán!', pensé mientras abría camino a través del rebaño de ovejas y pasaba por los agujeros. No había pasado ni diez segundos desde que salí del túnel cuando ya aparecieron los primeros autos. ¡Buena sincronización! Luego simplemente disfrutamos del descenso de varios kilómetros a través de valles con acantilados empinados, antes de establecernos para cenar un poco al sur de Sosnovka en un restaurante de carretera. Por supuesto, había carne y mucho té. Montamos nuestras tiendas justo en la otra orilla del río frente al restaurante y relativamente cerca de la carretera. No hubiéramos podido encontrar un mejor lugar en el estrecho valle, y los ruidos de la carretera no nos molestaron realmente por la noche.

Después del día de descanso en Toktogul, ambos nos sentíamos listos para la próxima aventura. Hacía calor y sol, yo llenaba mi botella de gasolina en una estación de servicio, luego volvimos a las montañas. Durante horas pudimos disfrutar del viaje a través de riberas idílicas con yurts y caballos, ovejas y vacas. Solo los neumáticos de Aman a veces fallaban y tuvimos que hacer pausas para repararlos de vez en cuando. La subida al principio solo era ligeramente perceptible, pero se volvía cada vez más empinada. Durante 65 kilómetros, prácticamente no hubo descanso en la subida, hasta que por la tarde llegamos orgullosos y exhaustos al Paso Ala-Bel a 3200 m de altura. El paisaje con montañas cubiertas de nieve era un hermoso contraste con el lago Toktogul y los pintorescos valles en el camino. Esperábamos encontrar un pequeño mercado en el paso, ya que nuestras provisiones se estaban agotando lentamente. Por supuesto, no había ninguno, pero encontramos un pequeño lugar después de 20 kilómetros más de descenso. Ya oscurecía lentamente y estábamos de acuerdo en que habíamos hecho suficiente por hoy. Al final fueron 90 kilómetros, pero con 2300 metros de desnivel, lo que probablemente era un nuevo récord para mí. Además, estaba el paisaje impresionante y variado, así que la etapa fue simplemente hermosa. Encontramos un lugar aislado para acampar junto al río Susamyr y cocinamos nuevamente comida y té con el esperanzador agua limpia del río de montaña. A 2500 m de altura, notamos cómo la luna salía muy tarde y se veía inusualmente grande y amarillenta.

Al día siguiente seguía lloviendo levemente, pero la idea de un albergue en Toktogul nos motivó a continuar. El día estuvo cubierto y los 80 kilómetros se hicieron largos. El embalse tenía menos agua de lo esperado, solo vimos el lago en aproximadamente la mitad del camino, aunque según Google debería haberse visto casi en cualquier lugar. Toktogul no ofrecía mucho, aparte de algunas opciones de alojamiento. Pasamos nuestra primera noche en un 'hostel' por 400 Soms por persona (alrededor de 5 dólares). Era un alojamiento muy familiar, desafortunadamente solo contaba con una ducha fría en el jardín y un agujero en el suelo como inodoro (como suele suceder en Asia Central). Afuera teníamos una estufa y nos dimos un gusto con empanadas. Nuestras tiendas no podían secarse bien por el clima durante la noche. Aman estaba satisfecho con el alojamiento, pero yo hubiera deseado un poco más de 'comodidad' (¡especialmente una ducha caliente!). Debido al clima, acordamos quedarnos una noche más en Toktogul. Pude convencer a Aman de cambiar de albergue para la siguiente noche, aunque la familia era muy amable. A unos cientos de metros encontramos uno un poco más caro, pero con una linda yurta, una buena ducha e incluso desayuno incluido. Estaba muy contento con eso y pude descansar adecuadamente. Por la tarde, fuimos al pequeño bazar de Toktogul para comprar gas para camping y otros suministros. Por la noche se volvió a cocinar en el albergue. No tomé fotos de la ciudad, simplemente no había mucho que ver. Para la mayoría de los turistas, Toktogul parece ser solo una parada entre Bishkek y Osh.