Llegamos a Papúa Nueva Guinea con un clima caluroso, pero también ventoso y en parte lluvioso.
Estamos en Rabaul, en la isla 'Nueva Bretaña', en la Caldera de Rabaul entre los volcanes activos 'Tavurvur' y 'Vulcan'. Ambos volcanes erupcionaron juntos por última vez en 1994, destruyendo casi por completo el antiguo Rabaul. Lo que existe ahora ha sido reconstruido desde entonces, y otras partes se han trasladado a la ciudad de Kokopo, que está a 25 km y en una elevación mayor.
Papúa Nueva Guinea se independizó en 1975, después de haber estado bajo ocupación alemana, australiana, japonesa y, finalmente, nuevamente australiana. Rabaul fue y es, con su puerto profundo, el 'Simpson Harbour', especialmente importante para grandes barcos, y fue de enorme importancia estratégica para los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Visitamos las aguas termales al pie del volcán Tavurvur y disfrutamos de la vista desde el observatorio del volcán.

Alotau es conocida por una batalla de la Segunda Guerra Mundial en la que el ejército japonés sufrió su primera derrota en tierra. También hemos visitado el monumento.

A la llegada por la mañana, había muchos pescadores regresando en sus canoas individuales. Encima del lugar había las habituales nubes de humo de los fuegos de los desechos.

En el puerto, había muchas golondrinas bonitas que aparentemente anidan en las paredes del puerto.

Por una vez no hubo música de recepción ni una exhibición de danza. En su lugar, partimos directamente a un tour.

Más noticias pronto...

En la mañana, apareció tierra a la izquierda y derecha mientras ingresábamos a la Bahía de Milne. Y entonces ya vimos Alotau. Quien esperaba una ciudad puerto seguramente se sintió decepcionado: es un pueblo de 10,000 almas ubicado debajo de las montañas cubiertas de selva tropical.

En el muelle, fuimos recibidos por un bullicioso grupo de bailarines.

Ya estaban esperando en el muelle los 'autobuses' para nuestra excursión: transportadores Toyota de 14 plazas sin aire acondicionado, con asientos desgastados y puertas que funcionan solo de manera rudimentaria.

El viaje nos llevó por calles llenas de baches a través del pueblito. Había multitudes de personas en la calle, o mejor dicho, masas de personas de pie y sentadas por todas partes. La mayoría eran niños; la edad promedio de la población es de 17 años.

La primera parada fue en un mirador por encima del pueblito.

Después fuimos al mercado local, donde principalmente se venden alimentos. Allí, mujeres y niños se sientan en largas filas sobre el suelo en el calor abrasador, intentando vender lo mismo. No se puede concebir esto con nuestra comprensión de la higiene y la seguridad alimentaria. Además del pescado y pollo envuelto en plástico, cacahuetes contados o mini tomates, hay principalmente frutas y verduras. Las mujeres están constantemente agitando ramas para ahuyentar a las moscas. Pero también hay numerosos puestos de artesanía, más o menos elaborados.

Un monumento cercano recuerda las batallas de la II Guerra Mundial que tuvieron lugar aquí en la bahía frente a Alotau.

Después de esta 'visita a la ciudad', viajamos durante menos de una hora por tierra a una aldea donde los residentes nos mostraron cómo era la vida en el campo hace algunos años.

Sí, es un espectáculo para turistas, cuando giran y bailan en su antiguo camuflaje de guerra y luego se ponen nuevamente camisetas y pantalones cortos después de la representación. Pero, en esencia, su vida no ha cambiado mucho. Siguen viviendo fuera de la ciudad sin agua corriente, sin saneamiento y sin electricidad, alimentándose de lo que el jardín de la selva y el mar les ofrecen.
Durante el viaje experimentamos la proverbial amabilidad. Por todas partes caminantes en las calles, y cada vez que pasábamos, éramos saludados con gritos de júbilo.

Completamente empapados de sudor, regresamos al puerto y estábamos felices de entrar a nuestro frío barco.




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Clima: unos 35 °, se siente aún más, bochornoso, sin lluvia. Mar muy tranquilo.

Viajamos por la maravillosa isla que rodea Madang durante la mañana temprano, hasta que atracamos en el pequeño muelle alrededor de las 08:00.

Desde el momento en que atracamos, pudimos observar el grupo de danza que se preparaba para bailar para nosotros. De alguna manera, ellos no encajan entre los trabajadores portuarios con chalecos de seguridad y los contenedores que están por aquí.

Los autobuses eran un poco más cómodos que anteayer, pero también sin aire acondicionado. Así que nuevamente estábamos sudando durante el viaje hacia una aldea remota.


Madang tiene aproximadamente 40,000 habitantes y es una ciudad poco atractiva. La mayoría de las calles son simples caminos de tierra con enormes baches, de vez en cuando hay algunos cientos de metros pavimentados.
Aquí también hay multitudes de personas que siempre nos saludaban amigablemente.

Después de una buena hora de viaje, llegamos al pueblo de Siar. A diferencia del pueblo en Alotau, este no era un escenario, sino una auténtica aldea donde viven alrededor de 1,500 personas. Parecía que todos estaban de pie para saludarnos y mostrarnos su aldea. Eso fue muy interesante. También hablamos con algunos residentes, quienes hablaban inglés excepcionalmente bien. El inglés es la tercera lengua hablada después del pidgin-inglés (una mezcla de inglés y lenguas nativas) y, sobre todo, del idioma original de los habitantes. Sin embargo, estos idiomas se hablan en su mayoría solo en un solo lugar; se dice que hay más de 800 lenguas diferentes en el país, además de innumerables dialectos.

Alrededor del mediodía volvimos al barco y luego hicimos una pequeña caminata por la ciudad. Buscamos un supermercado para comprar algunos dulces que podríamos repartir entre los niños mañana. Incluso encontramos un supermercado que acepta tarjetas de crédito.


Después de que varios jóvenes insistieron de manera bastante agresiva como guías, terminamos nuestro paseo y regresamos al barco.


Antes de la cena, hubo una recepción para invitados que viajan por primera vez con Silversea. Mientras tanto, la banda tocaba, así que uno podía charlar y bailar.


Para la cena, regresamos a The Grill y pedimos un filete en piedra caliente - delicioso.


El espectáculo de la noche fue presentado por los cantantes a bordo, quienes también nos han gustado bastante hasta ahora.

Clima: seco, 28°, sensación mínima 35°, mar muy tranquilo

Esta mañana llovió. La primera lluvia desde que estamos en camino. Hemos tenido una suerte increíble, ya que hasta hace poco toda la región había sido azotada por intensas lluvias monzónicas, desde Nueva Zelanda hasta Indonesia. Ya había estado siguiendo el pronóstico del tiempo en casa antes del viaje y siempre solo veía lluvia.


Así que, esta mañana, el agua se acumulaba en la terraza del restaurante La Terrazza. Después del desayuno, tomamos el bote de goma hacia la orilla para participar en un recorrido por la ciudad. Cuando llegamos al muelle, estaba lloviznando un poco y luego dejó de llover.


Como ya hicimos en Alotau y Madang, observamos a las personas y las casas; de hecho, no hay ninguna diferencia con los lugares que visitamos anteriormente. Solo que ahora todo estaba húmedo, había charcos por todas partes. Pero eso no parecía molestar a nadie, ya que aún estaban sentados en el suelo.

Desde un mirador disfrutamos de la vista del mar.

Luego fuimos al mercado local, donde encontramos una imagen similar a la del mercado de Alotau. Es sorprendente que la gente venda algo en absoluto. En muchos de los puestos se ofrecía lo mismo: pescado y verduras, cacahuetes y plátanos.

Compramos dulces en un supermercado en Madang, que ahora estábamos repartiendo a los niños. No se puede creer cómo se iluminaron los rostros de los niños!

Otra parada fue en la Catedral Christ The King. La iglesia es una construcción imponente para los estándares locales. Sin embargo, estaba cerrada. Justo cuando estábamos a punto de irnos, se abrió la puerta. Así que pudimos echar un vistazo rápido y nos sorprendió su belleza clara y simple. No esperaba eso.

Finalmente, hicimos otra parada en un mercado de artesanías, donde una vez más una grupo de danza nos deleitó. Sí, esto está hecho para turistas, pero sigue siendo interesante de ver y escuchar. Notamos que aquí ya ha llegado más civilización que en Alotau o Madang; las mujeres ya no iban topless. Pero los rostros, los tocados y la pintura son realmente más interesantes.

Decidimos no hacer un recorrido por la ciudad por nuestra cuenta, tanto por el calor como porque realmente no había nada más que ver. Poco después de la 1:00 PM, volvimos a tomar el bote de goma hacia el barco. Alrededor del barco se habían reunido algunos botes de outboard, y no estoy claro sobre qué querían. Porque no podían vender nada, ya que no podíamos acercarnos a ellos. Pero a juzgar por sus expresiones faciales y sus saludos, querían simplemente mirar y ser fotografiados.

Debido a la humedad, hoy hacía especialmente bochornoso. Así que nos duchamos primero antes de ir a almorzar.

Pasamos la tarde cómodamente a bordo con café, escribiendo y organizando fotos. A las 6:00 PM, el barco zarpó de nuevo; ahora tenemos cuatro días en el mar por delante.

Clima: lluvia por la mañana, luego seco. 25°C, sensación 35°C, muy bochornoso. Mar muy tranquilo.

Already 7.35 am our airplane was supposed to take off in Rabaul. We had one hour of travel time from Wairiki ahead of us and two transfers. Since the clocks in PNG run a bit slower, we wanted to leave at 4am. We were on time at the meeting point, but unfortunately not our transportation. The car came at 4.20am, but the light didn't work. All flashlights were used and the path was illuminated as best as possible. We were taken to the intersection where the regular PMV departs. We arrived there shortly after 5am. We waited another half an hour and nothing happened. After a long persuasive speech, we managed to convince the unlicensed driver with his unlicensed car to drive us to the next larger intersection. He was lucky and didn't have to avoid the police, because after only 100 meters a "real" PMV driver approached, to whom our time emergency (it was already 5.45am) was explained. He fetched his car and for a little more money he drove us directly to the airport at a rapid pace, without detours and stops, leaving his regular passengers standing with an apologetic honk. So we arrived at the airport in Rabaul at 6.30am and joined the check-in line. The staff here are not the fastest and we waited and waited. Our plane finally took off at 8am. No wonder, because we only finished checking in at 7.20am and a few more passengers came after us. At least it actually started at 8am and we landed in the capital Port Moresby on time at 10am. In the meantime, many people recommended the Port Moresby Nature Park to us and it really is a great animal and recreation park. We were able to observe kangaroos, wallabies, crocodiles, cuscus, parrots, cockatoos, cassowaries, and of course the national bird of Papua New Guinea, the bird of paradise. A beautiful ending in an exciting and very worth seeing country.

Súper temprano por la mañana, nos dirigimos nuevamente al aeropuerto para volar hacia el mundo de las islas. Puntualmente a las 12:30, aterrizamos en Rabaul, en la provincia de Nueva Bretaña del Este, en la isla de Nueva Bretaña. Se suponía que debían recogernos en el aeropuerto. Después de una llamada telefónica preguntando dónde estaba alguien, nos informaron que hubo un malentendido y se pensó que aterraríamos a las 16:30. Tardó aproximadamente media hora hasta que alguien llegó. Muy bien, esperamos. Después de un cuarto de hora, llegó la mujer de Europcar, que había tenido en línea a nuestro arrendador de la casa de huéspedes. Él no tenía un coche disponible y envió un taxi. Se suponía que llegaría en breve. En breve significó después de un cuarto de hora. Finalmente subimos al coche y nos dirigimos de Rabaul a Kokopo. El conductor no sabía exactamente a dónde ir y recogió a otros dos empleados de la alojamiento en el camino. Pero encontrar a los empleados también requirió recorrer la calle arriba y abajo tres veces. Una vez que todos estuvimos en el coche, salimos de la ciudad. Las calles se hacían cada vez más estrechas y los agujeros más grandes. Según googlemaps, el alojamiento se encuentra a solo unos metros de Kokopo. Después de media hora, llegamos al pequeño lugar Wairiki. Se suponía que el alojamiento era Wairiki 4. Pero continuamos hacia el interior de la jungla, y las calles ya no podían considerarse calles. Los agujeros eran tan profundos que os quedamos atrapados con el coche. Después de una lucha de 20 minutos, logramos salir, sin embargo, nuestro conductor se negó a seguir conduciendo. Regresamos a un cruce de calles. Allí hay un punto de giro para los llamados PMV, los medios de transporte públicos en Papúa Nueva Guinea. Ahora estábamos esperando a otros dos huéspedes que debían llegar. Con ellos llegó un vehículo todoterreno en el que todos nos subimos. Después de otra media hora de viaje y horribles condiciones de la carretera, finalmente llegamos alrededor de las 17:00. El alojamiento es una Eco Lodge donde trabaja toda la familia. Está bellamente ubicado, medio en la vegetación, con bungalows sencillos, un inodoro campestre y una ducha con cubo. La familia es muy acogedora y tiene preparada para nosotros una ceremonia de bienvenida, donde se realizaron danzas tradicionales. Justo de eso experimentamos mucho más en los próximos días. Del 10 al 14 de julio, se llevó a cabo en Kokopo el Festival Warwagira & Mask. El inicio fue a las 5 de la mañana. Así que el 10 de julio, salimos a las 3 de la mañana para ser puntuales y presenciar la llegada de los Duk-Duks con sus barcos a la playa. Duk-Duk es un culto secreto que representa una parte de la cultura tradicional de la comunidad Tolai que vive aquí. La unión tiene sus propios signos secretos, rituales y festividades, y persigue objetivos religiosos y políticos. Un Duk-Duk es una figura misteriosa vestida con hojas. Al inicio del Festival de Máscaras, los Duk-Duks llegan al amanecer en barco a la playa de Kokopo. Este espectáculo ya fue presenciado muy temprano por algunos turistas y lugareños. A las 9 de la mañana debería continuarse en el recinto del festival. Llegamos puntuales para obtener buenos lugares. Y los conseguimos. Los turistas incluso pueden sentarse en el escenario para poder verlo todo. En nuestros excelentes lugares, esperamos hasta las 10 y luego comenzó lentamente el programa, con los diferentes grupos étnicos, danzas y canciones tradicionales. Una emocionante conclusión del primer día fue ofrecida por la Baining Fire Dance en la noche. El programa debía comenzar todos los días a las 8:30. Por enes, nos levantamos temprano con los PMV para hacer el largo y desigual camino a Kokopo, para no perdernos nada del programa. Por lo general, las transportes funcionaron bastante bien. Sin enbargo, de lo que podíamos depender completamente cada mañana, era que el programa no comenzaría antes de las 10. Aquí se requiere realmente paciencia. Sin embargo, cada día pudimos ver increíbles presentaciones con lugareños vestidos tradicionalmente. En nuestra última noche en el alojamiento, la familia completa, compuesta por alrededor de 50 personas, realizó una emotiva ceremonia de despedida con cantos y danzas.

A las 13.40 horas, nuestro vuelo debería salir directamente de Wewak a Puerto Moresby. Una vez más, el avión tuvo retraso. Algún tiempo después, despegamos y aterrizamos después de 1.5 horas. Nadie salió. Queríamos continuar nuestro camino, entonces la azafata dijo que estábamos en Madang. Una escala intermedia que nadie nos había contado. Aquí suelen suceder cosas inesperadas. Totalmente retrasados, así que llegamos a Puerto Moresby y decidimos volver a reservar nuestra estancia con Carolyn y su esposo. Carolyn nos recogió en el aeropuerto y primero fuimos a un supermercado. Después del tiempo en el Sepik, queríamos comer algo de verdad. Aquí en Puerto Moresby incluso hay un supermercado donde se puede encontrar Weisswurst, Bratwurst, Mettwurst y muchas otras cosas deliciosas. Encontramos lo que necesitábamos y preparamos una deliciosa cena para nosotros 4.

Onwards to the Mighty Sepik... It winds its way through serpentines, covering 1,126 kilometers through swamps, tropical rainforests, and mountains.

02/07/2019

The planned departure from Wewak at 8:15 a.m. was delayed until 10:00 a.m. Time doesn't run as fast here, so we had to exercise some patience. With a driver, mechanic, security man, our guide Cyril, and both of us, we set off in an off-road vehicle. Our first stop was a supermarket in Wewak, where we bought water for the next 6 days. We drove through the city, past the beach and the tuna factory. So, this is where the many tuna cans we saw in the supermarket are filled. Just outside, we enjoyed a last view of the city and then continued through small villages and past markets. Occasionally, we made a stop here to buy fruits and vegetables for our tour. The road was lined with many and sometimes very deep potholes. Despite the fast driving and the off-road vehicle, it took us 3.5 hours to cover the 142 kilometers to Pagwi. Pagwi is one of two places that can still be reached by car, and then only by boat on the Sepik. In the small town, consisting of a few houses, mom-and-pop stores, and a gas station, there was a lot of activity. Our vehicle for the next few days was a typical canoe, but with an attached motor. It was loaded with all the utensils, our luggage, two chairs, the security man, Cyril, and us. The sun was scorching, and we were relieved when we finally felt the breeze. After about 2 hours of driving, we arrived in Kanganamun. We were welcomed very warmly and visited our first Tambaran house. Most villages along the Sepik have one of the Tambaran houses. They are also called Spirit or Men's Houses, as women are forbidden to enter. However, female tourists are lucky. The houses serve as meeting places for the men of the village, where negotiations and rituals are held. Some houses have 2 floors. They are equipped with garamut drums, drums used to call or alert the villagers, with raised benches where the different clans of the village have designated seats, with different masks, cult figures, and a spirit chair. The men in the house were all very friendly, answered all our questions, and told us a lot about the traditions and their lives. After a very impressive time, our boat trip continued to Kaminabit. Cyril's wife, Katy, lives here. We spent the next two nights in their guest house.

03/07/2019

After a pancake breakfast prepared by Katy, we set off with our canoe to the village of Aibom. The village is known in the region for its pottery. The women make vases, jugs, and fire bowls. And they do it all without any technical aids, only with their hands. We received a brief introduction. The actual pottery site and the kiln are hidden somewhere in the mountains. Only the initiated know where. This craft and the mentioned location are forbidden to men. We took a short tour of the village, and then continued our trip to Lake Chambri. The lake is huge but relatively shallow. During the dry season, the entire lake dries up, leaving only a channel to reach certain places. Chambri is one of those places. We had enough water and reached Chambri comfortably. Here, we visited a very impressive two-story Tambaran house. The upper floor was filled with abundant carvings. We signed a guestbook. Only about 100 visitors have been here since July 2018. During a stroll through the village, we were able to observe the residents doing typical tasks, women fishing and men making and maintaining traditional canoes. Laundry was hanging in other corners, and crocodile skin was drying. The small village is home to only about 100 people. The first missionary arrived in 1953 and supported the people.

04/07/2019

The village of Kaminabit, where we stayed, consists of three parts spread far apart along the river. They can be reached on foot, but it would be quite a long walk. So, we took our canoe to reach the part of the village where Bowie's Art Centre is located. A whole house full of handicrafts. Face and full-body masks, crocodile skulls, wooden figures, headpieces, and necklaces. Ronnie, the owner, sells the impressive works from different regions of the Sepik for a small fee. Our journey continued towards Blackwater Lake. Our next stop was the village of Mameri, which has about 300 inhabitants. The children were on vacation, so we had the opportunity to take a look at the village's school. We spent lunchtime with a local family, with the oldest son Benni. We tried freshly caught shrimp from the river and ready-made sago pancakes. In the afternoon, we visited the small village of Kabriman. Some crocodile head canoes were abandoned by the water. The residents were curious and watched to see who was visiting. We took a look inside a small, dark Tambaran house and through the window into the empty school. The village had a church, but only two totems remained. We set off again to arrive in Govermas in the late afternoon. We were the first visitors to the village this year, and once again, everyone looked at us with curious eyes. Here, we set up our sleeping place for the next two nights. A 15-minute walk through the village took us to a spring. Finally, the opportunity to take a refreshing bath. After three days in the hot Sepik region, it was about time. Like in every other place along the Sepik, the people here live without running water and electricity. The generator is occasionally turned on to charge the few electronic devices. We managed to convince the village elder, Dominik, to turn on the generator to power our laptop. A movie night for the villagers, as they have never seen moving images in their lives. The news spread quickly. Loaded boats and people from the far corners of the village arrived. The "open-air cinema" quickly filled up with almost 150 residents.

05/07/2019

Today, we set off to the small village of Aganani via Lake Govermas. The waterway there constantly changes due to floating islands, which made the journey a bit challenging. Six volunteers from the village came with us to push and shove the canoe through the green islands. We reached the shores of the village and had to overcome some uphill sections. We had reached the hilly region and enjoyed a great view from above. The roughly 100 villagers see few visitors, and only a handful of them manage to leave the village in their lifetime. We took a walk through the village. A group of children followed us wherever we went, and the villagers greeted us warmly. By early afternoon, we were back in the village of Govermas. Accompanied by some children, Dominik's daughter showed us the village waterfall. The children and we took advantage of the fresh water to cool off. We strolled through the village, past the church and the school, and observed teenagers playing soccer.

06/07/2019

In the morning, we said goodbye to the village of Govermas. Our next stop was the village of Kanigara. We could already see the church of the village on the hill from a distance. Our path led us steeply uphill once again and through a long village. The Catholic church is a beautiful mix of traditional regional elements and Christian elements. A missionary lives in a slightly more modern house, and Kanigara has the health center for the region. After another 20 minutes of walking, we reached the Tambaran house. Finally, as it was a hot day. We were offered a coconut for refreshment. Inside the house, we discovered different masks and elaborately decorated garamut drums. In the early afternoon, we returned to Cyril's guest house in Kaminabit by boat.

07/07/2019

Our last day in the Sepik started with fresh pancakes from Cyril's wife, and then we set off to Palambei. We arrived at the boat pier and walked into the village for 20 minutes. We were able to visit two Tambaran houses here and admire magnificent woodwork one last time and enjoy the time with the villagers. Today was Sunday, and a church service was taking place. We happily watched the colorful spectacle in the packed church, with singing and dancing people, for a while. Now it was time to take the boat back to Pagwi. We got into a car and started our 5-hour journey back to Wewak. The trip took a bit longer as we were in a minibus that had to maneuver through all the potholes. We spent one last night at the Catholic mission before heading back to Port Moresby tomorrow.

Life here is like several centuries ago. There is no running water or electricity anywhere. People wash themselves in more or less dirty river water. We avoided doing that because there are huge crocodiles in the Sepik. Toilets, or rather outhouses, are few and far between. Despite using insect repellent, we struggled with hundreds of mosquitoes every day, and according to the locals, there were only a few during our travel period. The Sepik changes regularly due to the rainy and dry seasons, and some villages are now far from the river. The residents live with very little money, mainly trading goods such as tobacco, sago, and long grass. Fruits and vegetables can hardly be cultivated as the villages are regularly flooded during the rainy season. The main sources of food are fish, crocodile meat, and sago. The women are responsible for fishing, raising children, and housekeeping, while the men hunt crocodiles and build canoes. Almost everyone has a canoe, but very few canoes have a motor. If someone can afford a motor, they often can't afford the fuel, as 2.5 liters of gasoline cost a whopping 5 Euros.

During the boat trips on the Sepik, we observed an incredibly diverse birdlife. And in the villages, we met open-hearted, warm people with different cultures, and discovered very impressive works of masks and jewelry. In some places, the people themselves were adorned with crocodile skin. Often, we were the attraction for the villagers, and everyone watched us during our arrival and departure at the riverbank. The many children of the villages followed us everywhere. We had an exciting and exhilarating time in the Sepik. However, we are also happy to be able to continue traveling under normal conditions.

En la mañana volvimos a ir juntos con Carolyn al aeropuerto y nos despedimos de ella por el momento. En todas partes había empleados de seguridad y todos nos saludaron amablemente, uno incluso con un apretón de manos. Hasta ahora, la gente ha sido siempre muy amable y agradecida de que estemos visitando su país. Nuestro vuelo de continuación a Wewak duró una hora y veinte minutos. Al llegar al pequeño aeropuerto, seguimos las señalizaciones hacia la cinta de equipaje. Sin embargo, aquí no había cinta de equipaje, las maletas se cargaron desde el avión en grandes carritos, que fueron empujados por los empleados hacia el letrero de “reclamación de equipaje”. Allí se colocaron en un banco de madera. Funcionó, nuestro equipaje estaba allí. Nos recogió directamente nuestro guía Cyril. Antes de que comenzara nuestra gira por el río Sepik, pasamos una noche en Wewak. Fuimos juntos a la casa misionera católica, que fue con 70 euros el hospedaje más económico que pudimos conseguir aquí. Los precios aquí son realmente locos :-/. Teníamos una habitación sencilla pero agradable. Un baño con ducha para compartir con los compañeros de habitación y una cocina bien equipada. Después de mudarnos, hicimos con Cyril un breve recorrido por el mercado local y por un supermercado. En el mercado había poco vegetal para comprar y ya las primeras figuras talladas y collares típicos. En el supermercado había incluso menos vegetales, pero muchas más latas de comida. En las calles, el mercado y en todas las tiendas hay muchísima gente, sin embargo, solo locales. De vuelta en nuestro hospedaje, hicimos nuestra cena nosotros mismos después de mucho tiempo. Espaguetis con salsa de tomate. Unas frescas cebollas de verdeo que pudimos conseguir en el mercado.

A partir de mañana estaremos en el río y estamos muy emocionados por lo que nos espera.

12:15 Nuestro pequeño avión de hélice despegó de Cairns en dirección a la capital de Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby. La ciudad tiene más de 360,000 habitantes. En 1971 solo eran 80,000. La población ha aumentado rápidamente en poco tiempo, por lo que la tasa de criminalidad también es muy alta. Además, no hay muchas atracciones turísticas, así que ya habíamos decidido previamente hacer una parada corta aquí. Originalmente habíamos reservado un apartamento para pasar la noche. Tres días antes de nuestra llegada, este fue repentinamente asignado a un inquilino a largo plazo. Al principio, no eran buenas noticias para nosotros, pero al final eso fue nuestra suerte. Encontramos un alojamiento privado a través de Airbnb con Carolyn y su esposo Robert. Carolyn nos recogió en el aeropuerto y en 15 minutos estábamos en su gran casa, protegida por seguridad. La pareja tiene 6 hijos que van a la escuela en Australia. Así que las habitaciones de los niños están vacías y desde hace poco las alquilan. Fuimos sus primeros huéspedes y Carolyn estaba un poco nerviosa. Juntos cenamos con ellos y nos contaron mucho sobre ellos y la vida en Papúa Nueva Guinea. Una familia muy amable y estábamos contentos de haber encontrado un lugar bonito y muy limpio para dormir. Volveremos.

Los últimos días han sido, por el momento, los últimos en el hemisferio sur. El QE ha cruzado hoy el ecuador por segunda vez y ahora se dirige hacia Japón.

Me llevo muchas bellas impresiones del Pacífico Sur, especialmente los últimos días se quedarán en mi memoria.

En la costa noreste de Australia, en Cairns, estuve en la selva tropical, en el Parque Nacional Daintree en Queensland, que, debido a su biodiversidad, alberga 2/3 de todas las plantas y animales de la Tierra. Ese día llovía, lo cual, en sí mismo, era una pena debido al hermoso paisaje con las largas playas entre Yorkey’s Knob, donde estaba nuestro barco, y Port Douglas, pero pensé que la lluvia en la selva tropical hacía que la atmósfera y los sonidos fueran aún más auténticos. Aunque bien equipado contra la lluvia, aun así, me estaba sudando bajo la alta humedad del protector de la lluvia. Los hermosos tonos verdes de las plantas y especialmente de los helechos y el raudaloso río Mossman con sus grandes rocas era impresionante. A través de puentes colgantes pude cruzar el río y caminos y disfrutar de esa atmósfera particular entre los árboles muy altos y la densa vegetación.

Después de Australia nos dirigimos a Papúa Nueva Guinea y todos se preguntaban por qué realmente íbamos allí y qué había para ver. Ni siquiera había una guía de viaje sobre Papúa Nueva Guinea en la bien equipada biblioteca. Además, la ‘Presentación del Puerto’ de la Gerente de Tours no reveló mucho. Solo sabía que allí aún vivían muchas tribus aisladas y que seguían viviendo su cultura, y que no hace mucho tiempo hubo incluso canibalismo y el jefe llevaba los dientes como trofeos en forma de collar. Hoy en día, PNG—esta es la abreviatura—es un país bastante pobre con poca infraestructura y oportunidades económicas. Por lo tanto, el entusiasmo por este próximo destino era bastante limitado.

El capitán nos informó el día anterior que sería un ‘llamado inaugural’, es decir, la primera entrada en el puerto, como una especie de viaje de inauguración; por eso vendrían el gobernador y algunos grupos de baile para dar la bienvenida, algo que no debíamos perdernos.

Así que me levanté a tiempo, saqué mi cámara y encontré un buen lugar en el tercer piso para ver todo, porque no todos estaban enterados aún. Y realmente valió la pena. Como anfitriones, prepararon un gran recibimiento: una carpa decorada con palmeras, sillas de plástico verde para los dignatarios y, sobre todo, varios grupos de danza, algunos en faldas de raíces, con poca ropa o con pinturas de guerra muy llamativas. Estos guerreros se abalanzaron hacia el capitán, el primer oficial y el director de cruceros cuando desembarcaron. Es habitual gritar y asustar a tu invitado primero, también fue el caso con los maoríes. Así que nuestra tripulación, imperturbada por las lanzas y el bullicio, se dirigió hacia el gobernador. Para ellos hubo coronas de flores, tambores y un intercambio de regalos. Me pareció como si estuviera en una opereta de antaño.

La gente, ya sean bailarines, trabajadores portuarios o espectadores, estaban completamente entusiasmados de que el QE hubiera llegado a ellos. Nunca había estado allí un barco tan grande, decía el gobernador, quien hablaba inglés bastante bien. Los lugareños saludaban emocionados, era algo extraño ver su alegría. Más tarde descubrí que los grupos de danza que había tomado por grupos folklóricos profesionales provenían de las áreas más remotas, y que incluso aldeas enteras, con personas de todas las edades, habían caminado hasta dos días para participar. Así que el gobernador había reunido a toda la isla. Después de la bienvenida, que ya se estaba alargando porque seguían llegando nuevos bailes, el gobernador y su séquito, así como algunos de los trabajadores del puerto, fueron invitados a comer y visitar el barco. Fotografían mucho y estaban muy impresionados.

Luego me trasladé en un autobús muy destartalado a un lugar que, afortunadamente, no estaba muy lejos, donde hubo un encuentro general de todos los grupos de danza y la gente de Alotau y sus alrededores. De manera bastante informal, de nuevo se presentaron danzas, se mostró artesanía o se presentaron botes, y se hizo música. Todo al mismo tiempo, así que no fue un espectáculo, simplemente todo fue muy espontáneo. Al principio fui muy prudente con las fotos porque no sabía si estaba invadiendo su espacio, pero ellos sonreían amablemente a la cámara o posaban con su pintura de guerra o se alegraban al asustar a alguien con su grito de guerra y salto frente a la lente. Todo se desarrolló de manera muy suelta y alegre. Había muchos niños que encontraban eso especialmente emocionante y también estaban adornados con colores. Sobre todo, no eran en absoluto insistentes, no pedían dinero ni nada, se alegraban por una sonrisa amable y un gesto de agradecimiento. Nunca había experimentado algo así, lo poco comercializado que era todo. Aunque no podíamos comunicarnos, me sentía como invitada. En cualquier caso, pasé más de 3 horas allí, mucho más de lo planeado, hasta que tomé uno de los autobuses destartalados de vuelta al barco. Hacía un calor y una humedad terribles todo el día, era aún más cálido que en Samoa. Especialmente esta alta humedad era difícil para todos. Cuando salí por la mañana a tomar fotografías, la lente se empañaba una y otra vez, tan caliente y húmedo estaba, nunca había experimentado algo así.

Cuando partimos por la tarde, habían llegado de nuevo dos grupos de danza y todos, incluido el personal portuario, saludaban. Incluso tenían a los más pequeños, alrededor de 2 años, que estaban muy activos y saltaban con sus faldas de raíces. Así que durante la salida, había una gran atmósfera y entusiasmo que también se transmitió a los pasajeros.

Todas las personas que desembarcaron estaban encantadas con la manera en que había transcurrido esta visita. Pero una gran parte de los pasajeros ni siquiera desembarcó del barco, lamentablemente.

Después de este final en el mar del sur, nos dirigimos de nuevo al ecuador. El oleaje aumentó de nuevo, incluso hubo una tormenta y un corto y fuerte aguacero. Según el capitán, sentimos los remolinos de un terremoto con fuerza 6.0 que estaba a 48 millas náuticas de distancia. Así que verdaderamente fue una experiencia natural en el mar.

En los 5 días de mar hasta Okinawa, ahora nos preparamos para una nueva cultura. Ya hay 300 japoneses a bordo, en Kobe probablemente se añadirán otros 600. Ya se siente en la vida diaria a bordo. Cerca de mi mesa se sienta una pareja japonesa que realmente durante toda la comida se saca fotos con su palito de comida de ellos mismos con cada plato desde todas las posiciones. Cuando no están haciéndose selfies, cada uno de ellos está sentado con su iPhone comiendo, sin mirar al plato. Así que ya es muy inusual desde nuestra perspectiva para una cena en el restaurante.

Hoy las azafatas japonesas invitaron a huéspedes españoles, franceses y alemanes a un curso de origami. Con un total de 5 idiomas en la mesa, fue un caos colorido y las japonesas se arrodillaron entre nuestras sillas y nos mostraron y ayudaron con los pliegues y dobleces. Me pareció extremadamente complicado y no me sentí muy hábil. Sin embargo, la japonesa que me ayudó me alabó en los más altos términos, lo cual realmente no pude entender. Así que si ellos hacen esto en la escuela con sus estudiantes, deben tener mucho trabajo por delante. Me pareció gracioso que la azafata me dijo que pronto tendría mucho trabajo y que estaría mucho en la enfermería cuando suban los 600 japoneses. Me pareció extraño y pregunté. Ella me dijo que los japoneses siempre buscan un médico de inmediato cuando se sienten mal y, como generalmente no hablan mucho inglés, siempre se necesita mucho para traducir. Así que tengo curiosidad y lo observaré.

Por lo demás, aprovecho los días en el mar para un programa educativo a bordo, ya que generalmente se ofrecen excelentes cursos de formación, por ejemplo, para programas informáticos. Acabo de conocer mejor mi iPad, después de haber avanzado bastante bien en el programa de edición Photoshop Elements 12. Pero también hay seminarios sobre ‘Smart Home’, blogging, Skype. Ahí estamos los viejos todos presentes y nos estamos divirtiendo y con la ambición de, al regresar, sorprender a nuestros hijos con lo mucho que sabemos ahora sobre el mundo digital.

Mañana será el día de mitad de viaje de nuestro viaje. La mitad ha pasado en cuanto a días. En términos de millas náuticas, nuestro barco ya ha recorrido 20,000 millas (aproximadamente 36,000 km), casi el 60% del viaje. Por lo tanto, el capitán dará una fiesta de cócteles para celebrarlo.

Muchos saludos a todos ustedes

Eva