Aquí también visitamos la mayor represa del mundo y el triángulo de los tres países. Allí hubo un espectáculo muy grande, entre otros, una gran exhibición de samba. Perfecto

Por cierto: estuvimos un total de 15 minutos en Paraguay. Eso es suficiente para la conexión.

La iglesia más grande de Paraguay, no muy impresionante y lugar de estacionamiento en casa de Chris.

Aquí se esperaba la revisión de la barra de acoplamiento!

La medición de pista, por supuesto, es parte del proceso, luego un programa de ayuda de emergencia con queridos amigos. ¡El arrancador está defectuoso, no, el bombín de la llave está defectuoso!!

Sin embargo, un festival callejero le ha dado un poco de vida a la situación.

¿Qué se sabe realmente sobre Paraguay?

¡Buena pregunta! No demasiado, habría respondido si me hubieran hecho la pregunta ANTES de la salida. Y eso debería seguir siendo en gran medida igual DESPUÉS de la salida, pero más sobre eso más tarde.

En cuanto a la distribución de maravillas naturales, paisajes únicos, acceso al mar y otras atracciones en el continente sudamericano, Paraguay parece haber sacado en comparación con sus competidores en todos los sorteos. Este país parece ofrecer muy poco extraordinario, aparentemente no hay nada que no se pueda encontrar en otra parte del continente, y el único paraguayo que conocí hasta ahora en mi viaje - Andrés - que ha vivido mucho tiempo en Río, no pudo ofrecer información sobre su país natal: 'No hay nada que ver' fue la breve y concisa respuesta.

Para hacerse una idea de la situación, tomé el autobús en Iguazú para recorrer los aproximadamente 350 km de vuelta a Asunción. La capital del único país sin acceso al mar de Sudamérica, donde viven alrededor de 1 millón de personas, es sin duda la ciudad más grande del país. La mayor parte de la vida urbana se desarrolla en la región oriental del país, donde vive casi el 97% de la población de Paraguay en aproximadamente el 40% de la superficie del país. En el oeste del país, el agua subterránea está mayormente muy salinizada y, debido a la escasez de agua dulce, esta región está escasamente poblada.

El alojamiento reservado por adelantado resaltaba por un precio imbatible de menos de 7 euros por noche por persona para 2 habitaciones - al menos en papel. Las reseñas también eran bastante buenas, solo se cuestionó un poco la ubicación. Aproximadamente 2 horas antes de llegar a Asunción (y con una ligera demora ya) el anfitrión se puso en contacto conmigo por WhatsApp para averiguar dónde estábamos. Hasta aquí nada inusual, sin embargo, las preguntas se multiplicaron y el contenido de los mensajes del remitente se volvió cada vez más críptico e incomprensible. Con casi 1.5 horas de retraso y la manecilla del reloj mucho después de la medianoche, tal vez también comprensible.

Finalmente, al llegar, cambiamos del autobús a un taxi y recorrimos los últimos metros hasta nuestro destino final. Justo antes de llegar a nuestro alojamiento, se hizo bastante claro por qué había críticas sobre la ubicación: el barrio del puerto se parecía más a un asentamiento marginal que a una zona urbana, y en las inmediaciones del albergue se hacinaban entre tablones varios personajes desaliñados y completamente aturdidos, justo al lado de nuestra entrada. A través del crepitar de las hogueras entre las construcciones, al menos surgió algo de ambiente - aunque con matices más apocalípticos. La grotesca escena no podría haber sido conceptualizada mejor como guion para una película de fin del mundo.

Puh - un área poco agradable y con esta vista del vecindario, difícil imaginar dar un paso fuera de la puerta, al menos no después de que cae la noche.

Mientras sacábamos el equipaje del maletero, el anfitrión ya abrió la puerta de la vivienda gritando y nos invitó a entrar. La espera aparentemente fue compensada con la provisión de bebidas alcohólicas, lo que también explicaba los mensajes un poco confusos. Algo sorprendidos de que apareciéramos tres, nos llevaron a una especie de habitación infantil con una litera y se organizó rápidamente un tercer colchón. Este parte de la casa aparentemente no pertenecía a la zona del albergue; parecía más bien que nos estaban alojando en los espacios privados del dueño. El colega, bastante embriagado, no quería saber nada sobre la reserva de 2 habitaciones y 3 camas, y la comunicación se hizo bastante difícil debido a su estado. Nos dejó claro rápidamente que esta era la única habitación disponible, cerró la puerta tras de sí y desapareció. Dado que la litera no resistió la breve prueba de estática por unanimidad, la configuración para dormir al menos por esa noche fue: 2 colchones completamente hundidos sobre el polvoriento suelo de la habitación y 1 colchón en la parte inferior de la litera, también completamente envejecido - y todo eso en una superficie de quizás 10 m² y con temperaturas internas y externas de aproximadamente 30°.

Que no se podía ni quería pasar más tiempo aquí, nos quedó claro muy rápido, así que antes de dormir cancelamos los días restantes y luego nos fuimos al reino de los sueños.

El día siguiente la transición a un hotel en el centro de la ciudad no fue del todo silenciosa, ya que el dueño estaba bastante molesto por nuestra cancelación y nos confrontó varias veces con la incrédula pregunta de qué esperábamos por el precio - mi comentario y la reserva de 3 camas en 2 habitaciones que le mostré fueron ignorados, después de todo, deberíamos haber comprobado de antemano si el servicio ofrecido por el precio indicado era realmente realista, en principio. Absolutamente ilógico, pero bueno, al fin y al cabo, el termómetro ya marcaba muy por encima de 30° temprano en la mañana y no teníamos muchas ganas de discutir, así que desaparecimos. Al menos, además de la mala reseña, el dinero ya pagado fue devuelto sin problemas - ¡fantástico!

Las primeras impresiones de Asunción también deberían seguir siendo las impresiones generales sobre toda la estancia. Un asentamiento de edificios bastante poco espectaculares y envejecidos sin un centro urbano reconocible - todo esto se asemeja más a los suburbios o afueras de otras grandes ciudades. Se camina por las calles que se asemejan con la expectativa de que después de la próxima esquina aparece algo digno de ver - un edificio o algo que se distinga del resto de la monotonía - pero lamentablemente sin éxito. Caminar por la ciudad se asemeja más a un paseo por un área industrial, ya que al menos los amigos del comercio detallista obtienen aquí su parte: hay innumerables farmacias, supermercados, muebles, tiendas de ropa y estaciones de servicio. Y no mucho más. No es un problema, ya que en esta época del año el sol arde con crueldad y calienta el aire a más de 45°. Si yo prefiero durante las visitas a restaurantes las instalaciones de exteriores con aire acondicionado demasiado fuertes, eso dice mucho sobre la tolerabilidad del infierno de calor en Asunción - al menos en el verano sudamericano.

Realmente no hay mucho más que contar sobre la estancia en Paraguay. Sudoroso, se visitaron en un breve paseo por la ciudad los pocos edificios y plazas que a simple vista no encajaban en el área comercial y se asistió a algunos partidos de fútbol, que por la razón mencionada, tuvieron lugar todos a las 07:30 de la mañana o después de que caía la noche - la actividad deportiva, según las condiciones climáticas, definitivamente es solo para cuerpos entrenados. Cabe mencionar que Paraguay es increíblemente barato - un almuerzo cuesta no más de 5 euros y un viaje en taxi de más de 30 km a las ciudades circundantes cuesta aproximadamente 3.50 euros. Es tan barato que, antes de partir en autobús, se convirtió en un verdadero desafío convertir los 8 euros restantes en un valor utilizable equivalente.

Quizás hay otros lugares en este país que son dignos de ver y espectaculares - en Asunción lamentablemente solo encontramos esto en cantidades limitadas. Sin embargo, la gente en general era bastante amable e interesada, y esto es un valor añadido que se lleva como recuerdo. Paraguay - ¡cuídate!

En el año 2018, durante un viaje por Bolivia, conocí a un mochilero israelí cerca de la frontera con Paraguay, quien había estado viajando por Paraguay durante seis semanas. Ante mi pregunta sobre qué había estado haciendo tanto tiempo en Paraguay, él respondió: '¡La atracción de Paraguay es Paraguay!' En todo el país no hay grandes lugares turísticos, pero precisamente por eso se puede experimentar un poco del auténtico sur de América. Con esta expectativa, por lo tanto, viajé a este país!

Como ya dije al final de mi última publicación, el 1 de mayo por la tarde, tomé un autobús desde Foz de Iguazú al río Paraná hacia la frontera paraguaya. Después de obtener mi sello de salida brasileño, crucé el río a pie hacia Ciudad del Este para ingresar a Paraguay. Allí cambié mis reales brasileños restantes por guaraníes paraguayos. Para evitar confusiones: además de ser la moneda, el término guaraní también se refiere a la gran mayoría de la población indígena en Paraguay, así como en el norte de Argentina y Brasil. Además, la segunda lengua oficial de Paraguay, además del español, también se llama guaraní; por lo tanto, el español es aquí solo un segundo idioma para muchas personas. Tomé un taxi moto hasta mi hostal, donde me instalé en mi habitación. Casi todas las tiendas y restaurantes estaban cerrados debido a la festividad (Día del Trabajo), pero finalmente encontré un restaurante abierto donde comí un plato de pasta. Desafortunadamente, desde esa tarde, el clima fue malo y no parecía mejorar en los días siguientes. Al día siguiente, llovió por la mañana, pero por la tarde al menos solo estaba muy nublado y visité las cataratas Monday, las más grandes del país. Rodeadas de densa vegetación, recuerdan a las cataratas de Iguazú, solo que más pequeñas y menos espectaculares. Si las hubiera visitado bajo el sol y, sobre todo, antes de ver las cataratas de Iguazú, seguramente me habrían gustado mucho más. Cerca hay una estación de cría de guacamayos, que luego serán liberados. Además de las aves, vi cerca de las cataratas también dos tortugas terrestres. Ciudad del Este, como ciudad, lamentablemente no tiene nada que ofrecer. Muchos argentinos y brasileños van allí de compras; los dispositivos electrónicos, como televisores, computadoras, etc., son mucho más baratos aquí. Hay varios enormes centros comerciales.

El 3 de mayo, dejé Ciudad del Este y tomé un autobús a Encarnación, un viaje de poco más de cinco horas, ubicada a orillas del río Paraná, justo enfrente de Posadas en Argentina, donde había estado una semana antes. La ciudad es en realidad bastante bonita, pero también aquí llovió. El 4 de mayo estaba un poco más seco y decidí hacer una excursión a dos misiones jesuíticas de los guaraníes, ya que había visitado dos desde Posadas en Argentina. Tomé un autobús hasta Trinidad, donde admiré las impresionantes ruinas de la instalación que fue destruida en el siglo XVIII. Luego me hice autostop hacia el pequeño pueblo de Jesús, donde también hay ruinas de los jesuitas para visitar. Desafortunadamente, ese día el sol no brillaba, así que mis fotos no fueron tan bonitas como las de las misiones argentinas. De vuelta en Encarnación, ¡encontré un restaurante alemán! Esto no es nada especial en Paraguay, ya que el siete por ciento de la población tiene ascendencia alemana. Si solo hubiera estado aquí en unas vacaciones normales, habría ignorado la cocina alemana, pero después de más de diez meses fue algo diferente y disfruté un gulash con papas fritas. Desafortunadamente, en los últimos tres años, también han llegado algunos miles de negacionistas de Corona, ciudadanos del Reich, etc., de Alemania a Paraguay. ¿Por qué a Paraguay, precisamente? Además de los restaurantes alemanes, los productos alimenticios alemanes, etc., debido a la ascendencia alemana de muchos paraguayos, la razón principal fue ciertamente que durante mucho tiempo casi no había reglas de Corona en Paraguay y que también se podían ingresar personas no vacunadas. Además, es relativamente fácil para un extranjero quedarse permanentemente en Paraguay.

El 5 de mayo, finalmente tomé un autobús a Asunción, la capital de Paraguay, donde pasé los próximos dos días explorando la ciudad bajo un clima variable. Asunción tiene sin duda rincones bonitos y hay un par de pequeños museos interesantes. En una panadería alemana, había strudel de manzana a la venta, que era realmente muy bueno. La primera noche cené en un restaurante llamado 'Brauhaus' carne de cerdo con knödel de pan. El dueño del restaurante emigró de Alemania a Paraguay hace 20 años. En la mesa vecina, un par de personas conversaban en alemán; escuché solo algunos fragmentos de la conversación, pero eso fue suficiente. ¡Alemania se estaría suicidando a sí misma por la 'Islamización'! Merkel, quien permitió que los refugiados ingresaran al país, debería ser ejecutada, ¡igual que Scholz! La única que podría salvar a Alemania sería Alice Weidel como próxima canciller. Brevemente pensé en si debería intervenir en la conversación, pero eso no hubiera servido de nada. A partir de ese momento, en Paraguay, cuando me preguntaban de dónde era, siempre enfatizaba que soy un turista de Alemania y no uno de esos que ha emigrado de Alemania a Paraguay en los últimos años.

El 8 de mayo, dejé Asunción con poco equipaje temporalmente y viajé en tres horas al pueblo de Villarrica, donde hay un hermoso parque con capibaras, algunas casas coloniales y dos iglesias interesantes. El clima fue notablemente mejor ahora. Allí me quedé dos noches y luego viajé a través de la encantadora ciudad de Eusebio Ayala a la ciudad de Caacupé, cuya única atracción es la moderna catedral. El dueño de mi alojamiento hablaba alemán, era menonita, un miembro de una comunidad protestante que vive parcialmente en Paraguay desde hace varias décadas. Mientras que en Caacupé es uno de los muy pocos menonitas, en otros lugares de Paraguay hay verdaderas colonias menonitas y me dio curiosidad, así que decidí visitar una de ellas. Para ello, tuve que regresar a Asunción y, en el camino de regreso, visité un interesante museo sobre mitos paraguayos y el pueblo de Areguá en el lago Ypacaraí con las grandiosas formaciones rocosas del cerro Koi. Desde Asunción, donde pasé una noche en mi antiguo hostal, viajé en diez horas a la zona del Gran Chaco, un área entre Asunción y la frontera con Bolivia, que consiste en parte de humedales y en parte de estepas inhóspitas. Aquí viven pocas personas. Sin embargo, allí hay un grupo de pequeños pueblos con nombres como Osterwick, Blumengart, Kleefeld e incluso Karlsruhe, que juntos forman la colonia menonita Fernheim. En el pueblo principal, Filadelfia, me quedé los siguientes dos días. Para explicación: la comunidad menonita surgió durante la época de la Reforma en el norte de Alemania y los actuales Países Bajos. Al principio, se diferenciaban de los luteranos principalmente porque rechazaron el bautismo de infantes y niños pequeños. ¡Cada uno debería decidir conscientemente sobre el bautismo! Además, se negaron a cualquier tipo de servicio militar. Cuando fueron perseguidos en su patria, se mudaron a Prusia, donde vivieron hasta finales del siglo XVIII. Cuando su situación empeoró allí, la mayoría de ellos se trasladaron a Rusia, donde permanecieron hasta la década de 1920, hasta que fueron perseguidos por Stalin y miles de ellos murieron. La mayoría luego huyó a los Estados Unidos, pero algunos también llegaron a Paraguay, donde todavía disfrutan de derechos especiales: escuelas en alemán, liberación del servicio militar y la regulación de la venta de alcohol son algunos ejemplos. Al visitar varios museos pequeños, aprendí mucho sobre la historia de los menonitas y su vida. Hoy en día, todos los menonitas en Paraguay son bilingües en alemán y español, y su nivel de vida es significativamente más alto que el promedio en Paraguay. Los menonitas contraen matrimonio solo entre ellos, lo que también los hace visiblemente diferentes de la población original. El segundo día alquilé una bicicleta; la señora que me proporcionó la bicicleta se llamaba señora Wohlgemut y la dama que me abrió la puerta de una reserva natural se llamaba señora Krause. El alemán que estas personas hablan se diferencia de nuestra lengua tanto en sonido como en vocabulario. Un hombre que me guió a través de uno de los museos me habló de sus nietos, ¡refiriéndose a sus nietos!

Después de dos días, dejé Filadelfia en autobús nocturno y llegué a primera hora de la mañana del 15 de mayo a Asunción, donde pasé los últimos dos días en Paraguay. Finalmente pude tomar fotos de Asunción con buen clima. En la mañana del 17 de mayo, tomé un taxi al aeropuerto y desde allí volé a Colombia.

Paraguay es un país muy interesante con personas muy amables que carece de una infraestructura turística notable. Por un lado, esto también significa que hay pocos turistas; por otro lado, para realizar excursiones en áreas remotas, se necesita un guía privado, lo que hace que la experiencia sea increíblemente costosa. Por lo tanto, lamentablemente tuve que renunciar a excursiones en la selva. El número de lugares de interés cultural es sin duda limitado, pero el país cuenta con mucha naturaleza virgen. Esperemos que siga siendo así, aunque en el futuro quizás más turistas visiten este país hospitalario!

Tuvimos un día relajado, volvimos a empacar nuestras mochilas y por la noche continuamos nuestro viaje a Paraguay en autobús. El autobús salió una hora tarde, pero los cruces fronterizos fueron los más rápidos que hemos hecho. Como solo nosotros dos teníamos que salir y entrar del autobús, obtuvimos el sello en el pasaporte en cada uno en 3 minutos. A la 1 de la mañana llegamos, tras 6 horas de viaje en autobús, a la capital de Paraguay. Fuimos a nuestro alojamiento y nos fuimos directamente a dormir.

Al día siguiente por la mañana, fuimos al centro de la ciudad de Asunción. Con su nombre completo, la ciudad se llama La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Un nombre bastante largo que en realidad se refiere solo a la Asunción de María. Llegamos justo a tiempo, porque en el corazón de la ciudad, en la Plaza de los Héroes, había muchos uniformados. A las 10:15 comenzó un desfile con banda y cambio de guardia en el Panteón de los Héroes. Ese es el símbolo y monumento nacional de Paraguay. La construcción comenzó en 1863, se completó en 1936 y desde entonces se han guardado aquí los restos de los héroes de guerra paraguayos. Paseamos por la ciudad. Sin embargo, la ciudad hoy parecía bastante desierta. Casi todas las tiendas estaban cerradas, la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción estaba cerrada, el enorme Parque Plaza Constitución estaba cercado y cerrado, y la Estación Ferrocarril, la antigua estación de tren con museo, también estaba cerrada. Por lo tanto, no pudimos ver mucho. En el Palacio de los López, la sede del gobierno, tomamos algunas fotos y también encontramos algunos murales interesantes que también merecían una foto. Por supuesto, tampoco podía faltar el enorme letrero "Asunción" en la promenade. Caminamos un poco a lo largo de la orilla del río Paraguay y por la tarde tomamos un café en un buen, pero desierto café.

A las 4 de la mañana ya partimos hacia el aeropuerto. Viajamos aproximadamente media hora por las ruidosas y bien llenas calles de la ciudad. Al parecer, la vida aquí ocurre de noche y no durante el día.

Todo comienzo de algo nuevo también significa el final de algo existente. Hace 3 semanas hice la reserva y el tiempo hasta el vuelo pasó muy rápido. Despegando el jueves por la tarde a las 18:50, llegué a mi destino en Paraguay el sábado por la mañana d83c ddf5 d83c ddfe

Martes 10.03.
A las 10 de la mañana teníamos 2 citas con misiones. Una aquí en Asunción y otra a unos 40 km de distancia. Para esto, nos dividimos. Yo acompañé la misión aquí en Asunción. Se trataba de la Fundación San Rafael. Fue fundada por un sacerdote italiano, a quien también encontramos, lamentablemente ahora en silla de ruedas. Aquí se cuida, entre otros, a niños con discapacidades severas. También hay una estación para ancianos que, debido a enfermedades graves, no tienen mucho tiempo de vida y son acompañados aquí en su muerte. Además, hay una escuela conectada, donde se enseña a niños de familias pobres y también reciben ropa escolar y comida. En 2015, el Papa Francisco visitó la institución durante una visita a Paraguay, de manera espontánea. Esto no había sido planeado con anterioridad.
En la noche, se modificaron los planes debido a las condiciones de las carreteras entre Paraguay y Bolivia. No viajaremos, como estaba planeado originalmente, a través del Chaco en Paraguay, sino a través de Argentina hacia Bolivia. Además, hemos recibido la noticia de que a los italianos de nuestro grupo se les han suspendido temporalmente los billetes de regreso de París a Roma debido al confinamiento de Italia. Dado que ahora también aquí en América del Sur está comenzando a haber casos de infectados, tenemos preocupaciones de que también aquí se cierren las fronteras y que podríamos quedar atrapados en Bolivia. Por ello, es posible que solo traversamos Bolivia para estar primero en Perú, ya que nuestro vuelo de regreso a Europa sale desde allí.

Lunes, 09.03.
Como hoy no teníamos citas, estuvimos en la ciudad por la mañana con Sebastián, uno de los motociclistas de anoche. Nos mostró los sitios turísticos que, según él, son los más importantes de Asunción. Por la tarde, nos metimos de nuevo en el alojamiento, ya que afuera, con otros 38 grados, no se podía soportar.

Domingo 08.03.
Como teníamos una cita en la catedral de Asunción a las 12, salimos a las 6 de la mañana de Ciudad del Este. Antes de empezar, tuvimos que darnos cuenta de que del furgón habían robado el GPS y todos los documentos de los furgones, incluidos los documentos de importación para Sudamérica. La tableta de Dino también estaba en esa bolsa. Alguien probablemente había olvidado cerrar una puerta, ya que no se encontraron signos de una entrada forzada. Una búsqueda en los alrededores para ver si los documentos tal vez habían sido desechados por los ladrones no dio resultados. Una cámara exterior del hotel pudo grabar a dos sospechosos. Durante el viaje, podíamos ver repetidamente los montículos de termitas, que son muy abundantes aquí.
Justo logramos llegar a la cita en Asunción. La catedral estaba llena de gente, ya que también había servicio religioso el domingo por la mañana. Teníamos lugares preparados en la zona del altar y nos recibieron con aplausos. Todos los dignatarios eclesiásticos disponibles parecían estar presentes. Finalmente, se bendijeron las motocicletas del arzobispo. Luego pudimos ocupar nuestro nuevo alojamiento, esta vez en un seminario católico. Debido a la cercanía con el Mato Grosso brasileño, el clima aquí se ha vuelto inaguantable. A las 17 horas teníamos 38 grados, y según la aplicación del clima se sentía como 47 grados. Más tarde, esa noche, nos enteramos de que, gracias a la grabación de la cámara exterior, se había arrestado a una persona, en la que también se encontró la tableta de Dino. Por la noche, nos encontramos con algunos motociclistas que ya nos habían saludado por la mañana en la catedral y tomamos algunas cervezas.

Viernes 06.03.
Salimos a las 7 de la mañana de Paso de los Libres. El control de pasaportes de Argentina a Paraguay duró aproximadamente 1,5 horas. En la primera gasolinera en Paraguay pudimos ver un servicio de seguridad privado, armado con una escopeta. En cuanto a la razón de esto, no tengo idea. Al llegar a Ciudad del Este pudimos alojarnos en un hotel que fue pagado por el consulado italiano. Lo especial es que cada uno tiene una habitación individual.

Las últimas 2,5 semanas las pasamos en Argentina y Paraguay. Aquí nuestra ruta de viaje estuvo un poco "desorganizada" (primero 6 días en Argentina, luego 5 días en Paraguay, de nuevo 4 días en Argentina y al final 3 días en Paraguay). La razón de esta "excursión" al este de Chile se debe principalmente a que queríamos visitar las Cataratas del Iguazú. Originalmente queríamos quedarnos más tiempo en Paraguay, pero al final teníamos muchas ganas de ver Buenos Aires... Pero esa es también la belleza de un viaje tan largo - somos flexibles con la ruta. De ambos países pudimos al menos obtener una primera impresión y pueden leer sobre ella aquí:

Lugar/Ciudad favorita

Tim: Buenos Aires con un poco de aire europeo de gran ciudad en medio de Sudamérica

Tabea: Buenos Aires, especialmente nuestro barrio San Telmo

Mejor alojamiento

Tim: Hub Hotel Asunción, un poco de lujo y un desayuno muy bueno

Tabea: El Hub Hotel en Asunción: aquí nos dimos el gusto de hospedarnos en un bonito hotel con un desayuno de 10 y piscina en la azotea.

Mejor restaurante/cafetería

Tim: VeganGo en Ciudad del Este, un super económico restaurante buffet vegano donde finalmente tuvimos toda la selección sin tener que descartar nada

Tabea: la elección me resulta muy difícil esta vez, porque pudimos descubrir muchos restaurantes geniales. La mejor comida la tuvimos en la bodega "El Esteco" en Cafayate (Argentina) y la mejor atmósfera en "Tomate" en Buenos Aires.

Favorito en la categoría de platos/snacks/bebidas locales

Tim: Chipa, pequeñas bolitas de maíz con queso horneado

Tabea: ¡Chipa! Es un snack paraguayo hecho de harina, huevo y queso, que generalmente se presenta en forma de bolitas.

La mejor experiencia natural

Tim: Definitivamente las impresionantes Cataratas del Iguazú

Tabea: claramente las Cataratas del Iguazú y su entorno.

La mejor experiencia en general

Tim: para mí, también son las Cataratas del Iguazú, aunque el carnaval en Encarnación también fue una experiencia especial

Tabea: manejar por el paisaje alrededor de Salta y pasar de las colinas verdes a la hermosa paisajística de arenisca roja.

Me sorprendió

Tim: Paraguay es realmente tan poco turístico que ni siquiera los taxistas nos engañaron y pagamos precios justos...

Tabea: lo difícil que es entender el español de los paraguayos, a menudo no teníamos oportunidad y tuvimos que preguntar tres veces.

La gente en Argentina/Paraguay...

Tim: está loca por el Dulce de Leche, una crema dulce que está en casi todos los postres, helados, etc. y que se utiliza como un untable (similar a Nutella para nosotros, solo que no tan deliciosa)

Tabea: lamentablemente nos parecieron un poco más desconsiderados y poco amables que anteriormente en Chile (Argentina), pero también muy abiertos y amables (Paraguay).

Paraguay/Argentina es...

Tim: ambos son dignos de viaje. Argentina seguramente tiene más puntos destacados y es más diversa, ¡pero ninguno de los dos países nos decepcionó!

Tabea: Paraguay es realmente prácticamente libre de turistas y de alguna manera todo aquí es más pequeño y tranquilo, lo cual fue muy agradable para nosotros. Argentina es un país tan grande, del cual lamentablemente solo pudimos ver una pequeña parte. Me gustaría volver aquí en algún momento.

Un pensamiento sobre viajar durante el tiempo en Argentina y Paraguay

Tim: Incluso en Paraguay, el estándar en los viajes en bus es sorprendentemente alto y, a pesar de las preocupaciones anteriores, en realidad no hay diferencias notables con Chile.

Tabea: después de un total de tres meses de viaje, unos días sin demasiado programa son muy gratificantes y después uno realmente tiene ganas de nuevas impresiones y experiencias.

Después de nuestros últimos días en Argentina, regresamos una vez más a Paraguay, ya que habíamos reservado nuestro vuelo de regreso a la parte occidental de los Andes desde aquí con bastante antelación. El viaje en autobús desde Buenos Aires marcó nuestro trayecto más largo hasta ahora, con 19,5 horas. Dado que habíamos leído antes que no hay mucho que ver en Asunción, compensamos esto mediante la reserva de un hotel un poco más elegante para nuestros tres días allí. Este no nos decepcionó y disfrutamos mucho de la excelente terraza en la azotea con piscina.

Asunción es notablemente verde y está más llena de casas bajas que de grandes bloques de apartamentos o rascacielos, lo que fue un gran cambio en comparación con otras grandes ciudades de Sudamérica que habíamos visitado. Además, en toda la ciudad se respiraba una tranquilidad y relajación muy marcadas, y todo parecía de alguna manera pequeño y acogedor. Así que incluso pudimos explorar cómodamente el centro de la ciudad y varios pequeños vecindarios con las bicicletas del hotel. En poco tiempo, recorremos las pocas atracciones de la ciudad: el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el Panteón, donde están enterrados los héroes nacionales, y también el malecón a orillas del río. Aquí se reveló, lamentablemente una vez más, el problema de la basura que ya habíamos observado en múltiples ocasiones en Sudamérica, que parece ser especialmente grave cerca del agua y en las zonas portuarias.

El resto del fin de semana lo pasamos paseando por el centro comercial, en la piscina y en el cine de la esquina; así que con una temperatura exterior de 30 grados, se sentía verdaderamente un ambiente de vacaciones, y en ocasiones nos recordaba a Florida. Luego, también tuvimos que despedirnos del segundo país (después de Argentina) de nuestra viaje. Veremos Chile de nuevo brevemente, y luego continuaremos hacia Perú para la última etapa.

Al investigar qué se puede experimentar en Paraguay, no se encuentra justo una gran cantidad de atractivos. Sin embargo, rápidamente nos topamos con que en el sur del país se encuentra la 'capital del carnaval' (supuestamente justo después de Río de Janeiro). Eso fue razón suficiente para visitar la segunda ciudad más grande de Paraguay. Encarnación está muy bellamente situada a la orilla de un río, que también forma la frontera con Argentina. Debido a la temporada alta de carnaval, la disponibilidad de alojamientos estaba algo limitada, pero tuvimos suerte y conseguimos un apartamento de AirBnB en un edificio recién construido con vista al río. Sin embargo, el acceso a la piscina de la azotea sólo pudo ser utilizado una vez a pesar de las altas temperaturas, porque...

...hubo tormentas eléctricas y llovió prácticamente durante los tres días sin parar. Esto afectó un poco nuestro ánimo. Nuestra cena de San Valentín sólo se pudo realizar en taxi debido al mal tiempo y ya temíamos lo peor para el sábado siguiente, cuando tiene lugar el carnaval cada semana en febrero. Sin embargo, como por arte de magia, el sábado por la tarde se despejó y estábamos muy felices. Después de un paseo por la playa y una cena, nos dirigimos al 'Sambódromo' - el lugar del desfile del carnaval semanal. Aquí hay gradas permanentes instaladas alrededor de una calle cerrada, donde se lleva a cabo el desfile de carnaval. Este desfile está compuesto por diversas agrupaciones, cada una con carrozas decoradas de manera elaborada, bailarines y, en algunos casos, incluso su propia banda (alternativamente, la música viene de una grabación). Incluso hay un jurado que evalúa las presentaciones de las agrupaciones - ¡así que no es solo por diversión aquí!

El espectáculo, según la entrada, debía comenzar a las 21 horas y nosotros llegamos poco después de las nueve... sin embargo, eso no se aplicó a muchos otros espectadores. Hasta aproximadamente las 22:30 estaba realmente aterradoramente vacío y hasta poco después de la medianoche, todavía llegaban nuevos espectadores. Sin embargo, el desfile ya estaba en pleno apogeo desde el principio. Lo que más me llamó la atención (soy Tabea) fue la diversidad de los participantes: no solo había mujeres semidesnudas, sino también hombres - cada uno entre las medidas de modelo y el cuerpo promedio - estaban presentes. También en la escala de edades ya había niños a partir de unos 4 años en el desfile (por supuesto, mucho más vestidos) y algunas abuelitas también se presentaron en alguna que otra carroza. El público también era variado, desde jóvenes hasta mayores, ¡así que es un evento para toda la familia!

Ya habíamos leído antes que en este carnaval el spray de nieve está muy de moda. Eso lo pudimos observar inmediatamente al principio y, por supuesto, no queríamos quedarnos atrás: compramos dos latas del pegajoso producto y rociamos como muchos otros también con alegría en la multitud. Así que si en las fotos 'nieva' o 'llueve', simple y sencillamente hay espectadores divirtiéndose con sus sprays.

En general, el carnaval paraguayo fue un auténtico hito cultural en nuestro viaje hasta ahora. El ambiente en las gradas (o al menos en nuestra grada) me decepcionó un poco, pero la creatividad y la habilidad de baile de los participantes en el desfile fueron realmente impresionantes y un placer de ver. Podrías pensar que el dios del clima es un amante del carnaval, pues ya al día siguiente por la mañana volvió a haber tormentas fuertes. Por lo tanto, pasamos nuestro último día en Encarnación en nuestro apartamento y por la noche nos dirigimos a la estación de autobuses para nuestro viaje nocturno más largo hasta ahora. Sobre nuestro destino informaremos en el próximo artículo.

Las cataratas del Iguazú y la región en el triángulo de tres países: Argentina, Brasil y Paraguay, es un verdadero paraíso para quienes coleccionan sellos en su pasaporte. Solo la excursión al lado brasileño nos brindó cuatro nuevos sellos (salida de Argentina, entrada a Brasil, salida de Brasil y entrada a Argentina). Pero eso aún no debería ser todo por el día.

Después de regresar de Brasil, recogimos nuestras mochilas del albergue y nos pusimos en marcha de nuevo. ¡Próximo destino: Ciudad del Este en Paraguay! Dado que la única conexión hacia allí es por tierra a través de Brasil, empezamos a preocuparnos por el espacio en nuestros pasaportes. Después de la salida de Argentina (con el sello número 5 del día), el conductor del autobús, sorprendentemente, no se detuvo en la frontera brasileña y continuó sin parar. Lamentablemente, también ocurrió lo mismo en la frontera paraguaya, donde también pasamos sin detenernos. Una breve investigación en Google nos hizo saber que los conductores de autobús en este cruce fronterizo suelen pasar sin parar, pero esto puede causar problemas y multas, especialmente para los extranjeros, al momento de salir. Así que, aunque ahorramos espacio en el pasaporte, nos enfrentamos al siguiente desafío.

No obstante, después dejamos nuestras cosas en el hotel y nos hicimos una idea de la ciudad. Y esta no fue en absoluto como la habíamos esperado. Por todas partes, los sudamericanos nos habían contado que Paraguay está prácticamente inexplorado turísticamente y que nadie va allí. Sin embargo, aquí en Ciudad del Este la situación es un poco diferente. Justo cerca del cruce fronterizo con Brasil, se alinean centros comerciales, tiendas de electrónica y pequeños puestos de mercado. Aquí se puede encontrar de todo, desde ropa de marca (si es auténtica o falsificada, quién lo sabe...) hasta marcas desconocidas a precios bajos. Pero sobre todo hay todo lo que funciona con electricidad (desde laptops hasta smartphones y auriculares, así como aparatos de cocina). Sin embargo, hay que mencionar que Ciudad del Este goza de una posición especial y no es representativa de Paraguay. Los extranjeros no pagan impuestos por todos estos bienes importados, y por lo tanto, es también un paraíso de compras para argentinos y brasileños que vienen en grandes cantidades para hacer excursiones de un día. Por supuesto, también nos dimos una vuelta por los centros comerciales y paseamos un poco. Nos impresionó especialmente una enorme tienda de

Nuestro primer día real en Paraguay comenzó de manera inesperada más temprano de lo esperado. Probablemente debido a un pequeño jetlag. Después de un pequeño desayuno, la expedición comenzó de inmediato: ¡se nos presentó a toda la ciudad y todos estaban tan felices de vernos! ¡Nos trataron como a celebridades! Uno podría acostumbrarse a eso. Después de una pequeña negociación con Ganesha, Archana también se atrevió a probar Carne en el almuerzo. ¡Y le gustó! ¡Como a todos nosotros! Sin embargo, el karma de Carne no tardó mucho en llegar, así que al intentar asegurar las bicicletas, la cerradura se rompió de repente. Cuando el perro del vecino se lanzó hacia nosotros, estuvimos muy agradecidos por nuestras bicicletas. Y por el hecho de que nuestro perro está atado. En general, el choque cultural parece durar un tiempo: Shock Nº 1: la población indígena vive en asentamientos propios y tiene una estación dedicada en el hospital. Shock Nº 2: ¡la ciudad Filadelfia fue fundada hace menos de 100 años en la selva! Shock Nº 3: cada familia indígena habla un idioma completamente diferente y es tan distinta culturalmente que ni siquiera pueden entenderse.

So we drove to Ciudad del Este, which is located at the tri-border area between Paraguay, Brazil, and Argentina. And thus the odyssey of passport stamps would begin.

First of all, it must be said that there is absolutely nothing to see in Ciudad del Este itself. The city is ugly and, in addition to an unbearable amount of border traffic, it is filled with shopping centers. This applies to the whole area in general. Even in Puerto Iguazu in Argentina, there is a huge duty-free market where we also stocked up on some packs of cigarettes for $9 each. The duty-free market was like an amusement park, with different areas decorated with sets, dolls, and LEDs. The chocolate section, for example, was designed like an Alpine village. Half of Europe was represented, with the Eiffel Tower from Paris and the Tower Bridge from London featured in the decorations. The entire tri-border area is considered a paradise for cross-border shopping. It's hard to figure out who exactly has the biggest advantages here. Everyone seems to be traveling everywhere to shop in large quantities. There are even "sightseeing trips" to Ciudad del Este, where you can buy cheap electronic devices, or to the duty-free mall where tons of alcohol, chocolate, and perfumes can be bought. There is also a huge casino just after the Argentine border, apparently gambling is not allowed everywhere among the neighbors.

Ciudad del del Este has an important highlight to offer: the Itaipu Dam, Itaipu means "singing stone" in the indigenous Guarani language. The dam was constructed as a binational project between Paraguay and Brazil. Until the opening of the Three Gorges Dam in China in 2006, it was the largest hydroelectric power plant in the world since its completion in 1991. Due to the high utilization of the turbines, Itaipu still ranked first in terms of annual energy production even after 2006.
Various tours can be taken through the dam. The usual tour only includes a bus ride to the visitor center to an observation deck, from where you have a beautiful panoramic view of the dam. On Friday and Saturday evenings, a sound and light show was offered. Coincidentally, we arrived on a Friday and of course, booked such a tour for the evening. We took a taxi to the visitor center and when it started, we were also driven to the observation deck. There, a 10-minute (advertising) video was shown about the construction and performance of the power plant, mainly throwing astronomical figures at you that you couldn't remember. The light show then started, but before you even realized it was starting, the whole thing was already over. With a little background music, lights were gradually turned on until the whole dam was illuminated. That was it. Then there was another 5 minutes for taking pictures before we were herded back onto the buses that returned to the entrance. I think the term "sound and light show" is a bit exaggerated, but it was quite nice, the dam is really impressive to see, and at night it is definitely a special sight.
The dam tours are offered on both the Paraguayan and Brazilian sides. In addition to the panoramic tour, there is also a special tour offered on both sides, where you can go inside the dam and visit the control center. The main difference is that they are free in Paraguay, while you have to pay admission in Brazil. However, Paraguay also offers a technical tour that is not available in Brazil. For this, you have to register one week in advance and you "must" have a technical background or be a student. Of course, I didn't want to miss this opportunity, so I booked such a tour in advance, but only for the following Monday. So we had to come back here after the weekend. Sounds simple? We'll see.

Another coincidence was that it was a full moon this weekend. And during a full moon, there is a full moon tour to Garganta del Diablo on the Argentine side of the Iguazu Falls. I should mention that these waterfalls are the main reason why thousands of tourists visit this area every year.
The Iguazu Falls consist of 20 major and 255 smaller waterfalls over a length of 2.7 kilometers. Some are up to 82 meters high, the majority are 64 meters high. The Iguazu Falls are wider than Victoria Falls and taller than Niagara Falls. The waterfall system known as Garganta del Diablo or "Devil's Throat" is a U-shaped gorge that is 150 meters wide and 700 meters long. It runs along the border between Argentina and Brazil. The falls are separated from each other by several larger and smaller islands.

A few days ago, I read on the internet that there is a full moon tour on 5 days per month and of course, immediately got tickets for us. So we had to travel to Argentina first. This also made sense because we could bring all our luggage to Argentina, as we were going there anyway. However, there is no direct border between Paraguay and Argentina, so you have to travel through the Brazilian city of Foz do Iguacu. Locals can travel within a radius of 100 km in the 3 countries without having to go through immigration and customs procedures. Not so for foreigners. They have to go through all the border formalities every time. This means for a trip from Paraguay to Argentina: Departure from Paraguay - Entry to Brazil - Departure from Brazil - Entry to Argentina. This means a lot of stamps per border crossing, and due to our wild planning, there would be tons of stamps. We slowly started to worry that we wouldn't have enough free pages in our passports in the end. So the motto for the coming days was to save as much space in the passport as possible. Buses are also a bit of a challenge: there are international buses, but they don't always wait for you at the border while you are at immigration. That means you might have to wait up to 1 hour for the next bus after completing the formalities at the border. And there are not many buses that go directly between Argentina and Ciudad del Este without having to transfer in Brazil. Considering this, and also considering our mountain of luggage, not to mention the damn ceramic parrots, we decided to travel to Puerto Iguazu by taxi. The hotel called the same driver who had taken us to the dam the previous evening. He was kind of a crazy guy, friendly and nice, but also a bit crazy. The evening before, he accompanied us to the visitor center, shared Terere with us during the waiting time for the panoramic tour, and introduced us to all his acquaintances who sell souvenirs there. In between, you could feel that he was maybe a bit drunk, and his slightly intrusive manner was a bit tiring at times. Especially when he tried to take our passports to register us at the visitor center, that definitely went too far for me. However, the same crazy guy came to drive us to Argentina. But first, we went to a money changer, where he once again wanted our passports and our dollars to exchange them for us. As if! We'll do that ourselves, thank you very much. Then he also found that it wasn't really necessary to go through all the entries and exits, and he decided on the spot that we would just drive through Brazil, an illegal entry and exit so to speak. It worked out fine, it's also difficult to control that with the crazy border traffic between the 3 countries, so at least we saved 2 passport stamps.

In the afternoon, we strolled around Puerto Iguazu, inquired at the bus terminal about the buses to the waterfalls, and did the laundry.

In the evening, we waited on time for the special bus that took us to the entrance of the Argentine National Park. The full moon tour takes place on 5 days per month, 3 times per evening. We had booked tickets for the first tour, the others had already been fully booked. However, since it stays light longer at this time of year, it was still bright when we arrived at the entrance, so we were a bit skeptical. But it did get dark in time for us to reach Garganta del Diablo. To get to the Garganta, you take a small train. You can't see the other areas of the Argentine falls in the evening, you go directly to the final stop at Garganta del Diablo and then back to the exit.

From the train station to the waterfall, it's a good 15-minute walk along a metal walkway. When we finally reached the waterfall, the moon had indeed risen and illuminated the absolutely gigantic waterfall in a mystical and magical way. It was beautiful to look at. Unfortunately, it was hardly possible to take decent photos with our cameras, but there was a photographer on site who took nice photos of the people for a fee.

What we really underestimated was the water. The cascading gushing water causes a real rain, which, depending on the wind, blows directly onto the viewing platform. Within minutes, you were completely soaked from head to toe, and since it was evening, it was also quite cool. At least I had brought my rain jacket with me, which didn't hold up for long against the relentless spray, but it was still better than nothing. Jörg, as usual, thought he didn't need one, and so he was completely soaked to the bones when we headed back to the train station.

For the next day, we had planned to visit the Brazilian side of the Iguazu Falls. It was a Sunday: bad idea. From Puerto Iguazu, there is a tourist bus that goes directly to the visitor center, which waits for you at the border while you complete the immigration and customs procedures. This time, we entered Brazil legally again.

Already when we reached the entrance, we were amazed at the crowds of visitors. At that point, we still thought it would still be quick despite that. What a mistake. We had read beforehand that the Brazilian park is much smaller than the Argentine one and requires much less time for a visit. Therefore, we decided to take a boat ride on the Brazilian side, since we were already here. While Jörg stood in line, I went to buy the boat tour tickets. And there it happened, the typical fatal mistake at such a tri-border area: I bought the tickets and was surprised that the boat tour was actually quite cheap. Until it dawned on me at some point that I had mixed up the exchange rate. I had calculated with the Argentine rate instead of the Brazilian one, which amounts to a factor of about 10. So the boat tour cost around 10 times more than I thought, and was by no means cheap, quite the opposite. Well, it didn't matter anyway, I already had the tickets and we wanted to do the boat tour anyway, it wouldn't have been much cheaper on the Argentine side either. I returned to Jörg, who hadn't made much progress in the line. And mind you, this was the line to enter the park, we had already fortunately purchased the entrance tickets online beforehand. Jörg had in the meantime struck up a conversation with a Swiss couple who were on vacation here. At least that provided some entertainment during the long wait time.
In the Brazilian park, you board a bus directly at the entrance, which takes you through the park. Along the way, you can get off and back on at various attractions, which you have to pay extra for. The last stop is at the Panorama Walkway. And it is precisely this bus that is the bottleneck, especially with such a large number of visitors. We ended up waiting for about 2.5 hours before we could finally get on one of the buses. Originally, we had planned to go to the walkway first and then do the boat tour on the way back. But since it was already getting quite late, we decided to reverse the order. After all, the boat tour was very expensive, so it had priority. If we couldn't do the walkway anymore, we could just come back another day.

So we got off the bus at the corresponding stop and said goodbye to the Swiss couple. The boat tour starts with a ride through the jungle and a short hike. And wonder of wonders, we were once again in Brazil, no one spoke Spanish or English. So we didn't understand most of the few explanations about the flora and fauna during the "hike", but it was probably not particularly thrilling anyway. When we arrived at the boat dock, we were asked "Wet" or "Dry". Those were absolutely the only words that the staff knew in a foreign language, but still. The boat tour can be done in the "wet" version, meaning the boat goes into a small waterfall, so you really get soaked. The "dry" alternative is more of a panoramic boat ride at the foot of the waterfalls. Of course, we opted for the wet version, because fun is a must. I (and also several others) had the absolutely idiotic idea that a rain poncho might prevent the worst. It couldn't. In the end, I was completely wet, so the poncho offered for purchase is definitely useless. The bathing suit would have been the better choice. All in all, the boat tour was really fun. First, like the panoramic tour, we drove along the base of a group of waterfalls, so you can take some really nice photos from a different perspective. Then we headed towards a small waterfall...and into it...several times, the driver steered the inflatable boat directly into the waterfall. The force of the cascading water was very impressive, you could hardly breathe or keep your eyes open. So you didn't see much in the whole process, but you definitely felt it. And experiencing this force of nature was absolutely fascinating. Besides, plenty of adrenaline is released, so you return to the boat dock in a good mood. And luckily it was hot, so you dried off quickly.

Afterwards, we waited for the next bus that took us to the starting point of the Panorama Walkway. Right at the bus stop, there is already the first viewpoint, from where you have an absolutely breathtaking view of the Iguazu Falls. Right there, there is also a hotel, a really chic and expensive one, the Belmond Hotel, which looks like a pink castle. The overnight stay in a double room costs about $500 per night, but I would still recommend it to anyone who visits the falls and can afford it, to spend a night there. Of course, that wasn't possible for us as long-term travelers, but if I ever come back here and can expect a salary at the end of the month, I would definitely stay there. Because guests have unlimited access to the walkway, so you can find a nice spot to enjoy the waterfalls early in the morning or in the evening, without the crowds from during the day.
Most of the waterfalls are on the Argentine side, so you have a better panoramic view from Brazil. However, the Brazilian park only offers a circular walkway, so you go through it relatively quickly. But along the way, you are treated to truly breathtaking views. You have to be careful of the cute but cheeky coatis, who will snatch food right out of your hand if you're not careful. And although there are signs everywhere not to feed the animals, many people still do it.

When we left the park in the evening, it was already late and the last bus that goes directly to Puerto Iguazu had already left. What a bummer. We inquired about the best way to return to Argentina and ended up boarding a bus that would let us get off at a stop in Foz do Iguacu, where we could transfer to another bus. Done. The driver stopped at the designated bus stop and we got off. But unfortunately, no bus came. We waited for what felt like an eternity, several buses passed by, but none of them stopped. That was just driving us crazy. Eventually, we gave up and grabbed a taxi.

It was slowly time to return to Asuncion to return the rental car. However, we made a few more stops along the way.

First, we drove to San Cosme y Damian, where there was another Jesuit mission to visit. If you are wondering if we are getting tired of the Jesuit missions, you are absolutely right. However, San Cosme y Damian is somewhat special because there is an astronomical observatory here.
The facility is visited as part of a guided tour, which is included in the entrance fee. The first part of the tour is a visit to the mission itself with the usual buildings (churches, workshops, etc.). The tour was absolutely terrible, the guide absolutely careless and impatient. There was no time to look around and take photos, and no one was taken into consideration. The woman simply hurried through the buildings and muttered her monologue, she didn't care at all if the group was together and if everyone could hear her explanations. She didn't react enthusiastically to questions either. Fortunately, we had already seen some missions and knew the history and background, so we didn't have to rely on the unfriendly lady to expand our knowledge. Since it was always said that there are only ruins in Paraguay, and the best preserved one is Trinidad, this surprised us a lot, because the church and the complex in Cosme y Damian are in very good condition and by no means a ruin, the church is even still used. However, it is not particularly pretty or spectacular compared to the others. The only unusual thing is that the buildings adjacent to the church are two-story. On a rickety wooden ladder, you could climb up to the attic, but you had to hurry because the guide had already rushed to the next room.

The second part took us through the observatory, this time fortunately with a different, much friendlier lady. The observatory was founded by Jesuit Father Buenaventura Suarez, who had a great passion for astronomy, and was once the most important astronomical center in South America. A film was shown first, which reported on the astronomical knowledge and views of the Guarani, who, like almost all ancient cultures, had already thought about the starry sky at an early time. They already knew that the weather repeated itself after 12 full moons and knew the solstices. They also had their own names for the constellations we still know today. Next, we went to the actual observatory, where a telescope was set up. It was not as big as you would expect in an "astronomical center", but resources are limited. But since we were there during the day, there was no starry sky to see anyway. We had actually planned to come in the evening, but San Cosme y Damian is so far off the beaten path that it would have been too inconvenient. However, we were able to look at the sun through a smaller telescope with the appropriate filter, which is also something. The tour continued in the planetarium, which gave us information about the southern hemisphere's sky, for example showing us the location of the Southern Cross. In the last part of the tour, the large armillary sphere was demonstrated to us, and that was the absolute highlight for me. I had never seen such a device so consciously before, or at least I was not aware of its purpose and use, and I was absolutely thrilled. It is used to represent the movement of celestial bodies. I really would like to have such a thing at home! However, the pitfall is that it must always be precisely aligned to provide reliable information, i.e. once set up, it must not be moved at all.

Unfortunately, something very tragic happened on our way to our next stop. We were driving on the highway when suddenly 2 dogs ran across the road. And the driver in front of me actually ran over one of the dogs. I could see exactly how the poor creature was being thrown back and forth between the wheels and finally lay lifeless on the ground while the driver just continued driving. I can't even describe it, it was absolutely horrible. I was able to swerve just in time so that I didn't run over the poor animal as well. I immediately started crying, I was completely shocked and distraught. I have a hard time dealing with animal and human suffering. Jörg immediately turned on the hazard lights (the most essential function of a car in Latin America) and as soon as there was an opportunity, I drove off the road. It took me a while to recover from this terrible experience enough to be able to continue driving, I would have preferred not to drive at all. But Jörg also suffered a lot from the situation, the grief and compassion for this poor creature haunted us all day. Of course, we had seen animal carcasses by the side of the road during all our car trips, on these roads and with the many strays that suddenly run across the road, it is inevitable. But experiencing something like this live really affected us deeply. From then on, I was filled with panic every time I saw another dog along the road, fearing that it might run in front of my car. And it's not just dogs. It's all sorts of animals. I will never forget when our driver in Brazil suddenly slammed on the brakes because a hen was crossing the road with her brood of chicks right in front of us. So cute.......

Our next stop was in Yaguaron, where we wanted to visit the Franciscan church. However, the church had already closed, so we could only admire it from the outside. The church warden was just about to lock the church, but despite our pleas, he unfortunately did not agree to work a few extra minutes. Too bad. After a short break, we soon continued driving.

Our final stop before Asuncion took us to Ita. There, we also took a quick look at the church and then relaxed a bit in a local park around a pond where some caimans live. Although we had already seen these animals several times, it is always fascinating to encounter them.

We spent our last evening before we had to return the car outside Asuncion, so that we didn't have to drive far the next day. We still had a burden on our minds, namely our dirty car. Surprisingly, the rental office had required us to return the car washed. Honestly, it was the first time I had heard of something like this, and I had rented a car a few times, both for personal and business purposes. And, well, since our visit to the Mennonites in the Chaco, our car had been covered in dirt. Of course, there are no car wash facilities here as we know them. On the way, we had seen signs by the road from people offering to wash cars, but we always thought it was better to wait until the end, after all, you never know what else might happen and we didn't want to wash the car twice. But just when the time came, we suddenly couldn't find any such "car wash" anymore. Of course, we could have returned the car unwashed, but that would have been expensive. So we first went to the supermarket and bought some rags there, with the plan to at least clean the car a little bit, hoping that the car rental company would overlook it. When we arrived at our accommodation and were warmly welcomed by the host family, we noticed a garden hose in the driveway. So we asked if we could possibly use the hose to wash our car. The host waved us off with a smile, called his teenage son over, and instructed him to wash our car. The family takes care of several cars, both their own and cars of customers and guests, so the boy has practice in it. Despite our desperate protests and repeated emphases that we would do it ourselves, he would not be dissuaded, and the son vehemently refused to accept the hose, the sponge, or the vacuum cleaner to help him. And they also didn't want to accept any money from us. In return, terere was offered to us, and the father and mother happily chatted with us in the courtyard while the boy cleaned the car. An hour later, the car shone like new. We were of course incredibly relieved and grateful.

The next morning, we said goodbye once again to the friendly family. That's the downside of the long journey: constantly saying goodbye to loved ones whom you have quickly grown fond of. Of course, we are traveling very quickly, so we only have a short time to spend with the people we meet along the way. We don't form deep friendships like this, but in return, we meet so many nice people with whom we have countless beautiful, interesting, and unforgettable encounters and conversations that I would never want to miss. And thanks to this blog, my personal diary that I share with you, I will never forget them.

And who knows, certain encounters last longer. For example, we still receive occasional messages from Rafael, our guide who accompanied us in Perquin, El Salvador, who asks how we are and where we are. We are always very happy about that. We just exchanged greetings and good wishes for the New Year. And also with Linda, the daughter of our host family in Bogota, Colombia, we occasionally exchange text messages.

And so, enriched by another such encounter, we returned to Asuncion to return the car and end our beautiful road trip through Paraguay.

After that was done, we drove from Asuncion to Ciudad del Este with the bus company Nuestra Senora de Asuncion, which had been recommended to us by the hotel family, and it must be said that this company is definitely one of the best on the entire continent. The bus classes are relatively similar all over South America. Long-distance connections offer a semi-cama class with 4 seats per row and reclining backrests that can be adjusted to 120°-140°. The cama class offers seats with backrests that can be adjusted to 160° and only 3 seats per row. There are often double-decker buses with semi-cama seats on the upper deck and fewer cama class seats on the lower deck. In some countries, there is even a suite class on certain routes, where you can recline the seats to 180° and almost have a small bed. Sometimes the bus companies even offer meal service, otherwise there is a stop at a comedor where you have half an hour to eat. Interestingly, we have not yet found a "perfect" bus line. Although the classes are similar, there are small but fine differences everywhere. In poorer countries like Bolivia, for example, the vehicles are often much older and not as well maintained. The buses sometimes have damage, cracks in the windshield, poorly maintained toilets, worn-out interior and seats. On-board service is basically non-existent there. There are also no amenities on the bus. The really good bus lines sometimes offer pillows and/or blankets, dividing curtains between the seats, personal screens (often only shared screens showing movies or nothing at all), power outlets for phones, Wi-Fi, number of toilets, etc. But interestingly, there is (so far) no bus company that offers everything. The complete perfect package for comfort on long bus rides. Of course, our criteria are high, we almost always travel (if the journey takes more than 8 hours) in the Cama class, simply because of Jörg's height. The best bus company we have used so far was Cruz del Sur in Peru. The vehicles were in top shape, great emphasis was placed on safety, there was on-board service with good food, there were power outlets, and usually 2 toilets per bus. Luggage could be checked in beforehand, even early in the morning if you had booked an overnight bus on the same day. In addition, the company serves all major long-distance routes in the country, so you can always use the same company and don't have to look for a provider again and again. Another huge advantage was that you could book the tickets online and didn't have to print them out. That doesn't exist anywhere else, either tickets always have to be booked at the bus terminal or possibly by phone, or the online booking system does not accept foreign credit cards. The only drawback was that there were no individual screens per seat and that the Wi-Fi only worked moderately. We give second place to Colombia, in terms of average standard. In Colombia, bus companies operate regionally, so depending on where you are traveling, you always have to take a different company. Almost all good bus companies in Colombia offer their own TV screens, sometimes even with German movies, but that is actually only an important criterion for Jörg, as I get sick when I read or watch movies in the bus. Many people have raved to us about the bus companies in Argentina and that they are the best of all. Here I want to interrupt briefly: at the time of writing this, we have been in Argentina for a while and we can definitely not confirm that. There are some decent bus companies, but the overall quality and service definitely do NOT compare to Peru, Colombia, or even NSA in Paraguay. Let's see what awaits us in Chile. This is a little side note on the topic of bus travel in South America.

Desde Villarrica, viajamos a la mañana siguiente hacia Encarnación. Los hoteles en el centro son todos exorbitantes, así que reservamos un alojamiento un poco fuera de la ciudad. Gracias a nuestro auto, eso no fue problema. Y de hecho, este fue el mejor lugar donde nos hospedamos en todo Paraguay. Aunque no era precisamente barato, la relación calidad-precio era definitivamente favorable. Nos dieron un bonito estudio con 2 enormes y cómodas camas, una pequeña cocina y un comedor. Allí podríamos haber estado cómodamente unos días más y simplemente mimarnos en la cama. La familia anfitriona también fue increíblemente amable. La señora de la casa estaba muy contenta con nuestra visita, nos preguntó sobre nuestro país de origen y sobre nuestro viaje. Además de su propia casa, habían construido este edificio con estudios que alquilaban. 4 ya estaban completamente listos, el 5to solo iba a ser pintado en los próximos días. Ella me mostró todo con orgullo y me explicó el progreso de la construcción. Normalmente alquilan los estudios a viajeros de negocios, pero los turistas extranjeros son raros aquí. Su esposo tiene una tienda de deportes en la ciudad y vio una buena oportunidad de negocio. De inmediato se acercó emocionado con zapatillas deportivas y shorts en la talla de Jörg. De hecho, nos sorprendió bastante que aquí hubiera cosas en la talla de Jörg, y el precio no era tan malo, sin embargo, tuvimos que explicarle al buen hombre que ya estábamos cargando demasiado equipaje (sin olvidar los malditos loros de cerámica) y que no teníamos realmente necesidad de zapatillas deportivas y pantalones deportivos en ese momento.

En Encarnación, primero fuimos a la Costanera. En realidad, todo lo que vale la pena ver se encuentra a lo largo de la rambla costera junto al río Paraná. Allí también se encuentra el Sambódromo, donde se celebra el famoso carnaval de Encarnación. Como la puerta estaba abierta y no había nadie, nos dimos una vuelta. Seguro que el Sambódromo, que tiene capacidad para 8500 espectadores, es bastante más fascinante cuando está lleno y la fiesta está en el apogeo. Sin embargo, uno se pregunta un poco sobre la construcción de tal enorme cosa, que se utiliza exclusivamente para un único propósito una vez al año.

También en la Costanera se encuentra un antiguo molino de harina, pero lamentablemente no se puede ingresar. Sin embargo, ofrece algunas bonitos motivos para fotos.
también está cerca de la costa la antigua estación de tren, donde todavía se puede ver un tren oxideado.
Frente al río Paraná, se encuentra la ciudad argentina de Posadas, que se puede observar desde la rambla.
Además, hay algunas pequeñas playas donde la gente local se reúne. Aquí también parece que hay un BurgerKing con la mejor vista que hemos visto: de hecho, está justo frente a la playa.

Después de haber caminado un poco arriba y abajo de la Costanera, nos sentamos en el muelle para admirar la hermosa puesta de sol. Era una atmósfera maravillosa en la noche a lo largo de la rambla. Por todas partes, se reunían locales, colocaban sus sillas de camping plegables y bebían Tereré. En realidad, había pocas personas bebiendo cerveza o algo similar, lo cual sería más común para nosotros. Aquí se bebe Tereré.

También caminamos un poco por el centro de Encarnación, pero allí, aparte de las plazas y iglesias habituales, no hay mucho que ver y no son muy bonitas. La vida (turística) definitivamente se desarrolla en la Costanera.

Al día siguiente, primero fuimos a Jesuítica de Tavarangue, para visitar la misión jesuítica de allí. A diferencia de las misiones jesuíticas que ya habíamos visto en Bolivia, las de aquí son casi exclusivamente ruinas. La misión fue fundada en 1685, pero nunca se terminó del todo, hasta que los jesuitas fueron expulsados en 1767. La instalación también incluye un pequeño museo donde se exponen piezas y obras de arte de la misión. Como era habitual con los jesuitas, primero se construyó una iglesia provisional más simple, antes de comenzar con la construcción del templo real. En el caso de Jesús, en 1756 se comenzó la construcción de la enorme iglesia de 70m de largo, 24m de ancho y 12m de alto. La iglesia habría sido una de las más grandes de todas las iglesias jesuíticas, pero nunca se terminó. Además de la ruina de la masiva iglesia, se puede visitar el taller y las 'casas de indios', aunque solo quedan los cimientos. La Plaza Mayor hoy es una pradera arbolada y sombría.

A continuación, continuamos hacia Trinidad, donde se encuentra la supuestamente mejor conservada misión de Paraguay, fundada en 1706. En 1728 ya vivían aquí 3000 personas. Después de que los jesuitas fueron expulsados, la misión fue asumida por la orden dominicana, aunque solo por un corto período. En 1776, la iglesia fue destruida. En 1788 solo quedaban 57 familias en Trinidad. Tras la expulsión de los jesuitas, los indígenas perdieron su protección y se marcharon. En 1993, las misiones de Paraguay fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Aquí también hay solo ruinas admiradas en un gran espacio verde, incluida una torre de vigilancia que sirvió para la defensa de la misión. Este es un nuevo elemento que no habíamos encontrado en otros lugares. También había un pequeño museo donde se podían ver trabajos en piedra y esculturas. Especialmente dignos de mención en Trinidad son los relieves de ángeles músicos que se han conservado en la pared de la iglesia. Se trata de representaciones bellas y muy detalladas de ángeles con diversos instrumentos.

Por la tarde continuamos hacia Bellavista, donde habíamos reservado una visita guiada en la fábrica de Yerba-Mate

A la mañana siguiente continuamos nuestro camino hacia Atyra. El lugar es conocido como un centro de artesanías en cuero. Sin embargo, solo encontramos un pequeño mercado en el Paseo Peatonal Indio José, que no ofrecía mucho. Pero aquí finalmente descubrimos un nuevo cinturón de cuero en la talla de Jörg, ya que el suyo estaba dando sus últimos suspiros. Así que el viaje ya valía la pena.
La pequeña ciudad también es considerada como la más limpia de Paraguay, de hecho, estaba realmente limpia. Aparte de eso, es un lugar tranquilo, apacible y muy verde, donde no hay mucho que hacer ni ver. Pasamos rápidamente por la Iglesia Franciscana con su masivo altar de madera y tomamos un pequeño descanso para fumar en el lindo tiempo. Decidimos omitir el museo local de arte religioso, ya que ya habíamos tenido suficiente arte religioso para nosotros.

Después, seguimos hacia Tobati. Este lugar es famoso por sus fábricas de ladrillos, de donde se producen ladrillos y tejas. La mayoría de ellas están justo al lado de la carretera. El rango de las fábricas va desde la más básica, manual y con producción asistida por caballos, hasta empresas más grandes y semi- automáticas. Sin embargo, como era domingo, no había actividad y, por lo tanto, estaba bastante desierto. Pero las viejas afabricas de ladrillos brindaron algunos bonitos motivos para fotografías. Nuestra visita a Tobati fue bastante corta, ya que más o menos solo pasamos rápidamente.

Nuestra próxima parada fue en Caacupé, que es "famoso" por su Basílica de la Virgen de Caacupé. La iglesia es especialmente impresionante por su magnitud, que de alguna manera no encaja bien con el pequeño pueblo, aunque su "diseño" no es de los más bellos que hemos visto. Sin embargo, parece ser uno de los puntos turísticos destacados de Paraguay, ya que allí encontramos un montón de turistas locales y hasta uno alemán. Aquí incluso tuvimos que comprar un ticket de estacionamiento a un amable anciano en el parque, mientras que en el resto de Paraguay se puede simplemente aparcar donde haya un poco de espacio.
Para los católicos, la Virgen María es especialmente importante, hay una estatua de 60 cm, elegantemente vestida, que está sobre una base de piedra con forma de pirámide, adornada con numerosas huellas de manos. Y de hecho, los fieles hacían fila para tocar el pedestal y ofrecer una oración. Se puede subir a la cúpula de la iglesia, que ofrece una hermosa vista del interior de la iglesia y, por fuera, del pueblo de Caacupé. En el escalera, las paredes están pintadas y cuentan la leyenda de la Virgen, que fue hecha por un indígena guaraní convertido al cristianismo y que encontró su lugar en Caacupé después de una larga odisea. Como información interesante al margen, se puede mencionar que los guaraníes constituían la población original en la región de Paraguay. De hecho, el 95% de los paraguayos aún habla el idioma guaraní. Los guaraníes también se encontraban en lo que hoy es Bolivia y Uruguay, pero allí el idioma apenas se habla.
Jörg, por cierto, siempre encuentra divertido imitar poses exageradas de "predicadores" en las iglesias, y justifica este derecho con los altos impuestos eclesiásticos que paga a la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando una vez más levantó los brazos en el balcón de la cúpula, haciéndose pasar por el propio profeta, esos otros visitantes de la iglesia que podían verlo perfectamente desde abajo no parecían encontrarlo tan divertido.
A mí me gustaron especialmente las hermosas ventanas de vitrales en a la Basílica.

Después continuamos nuestro camino; se nos presentaba una etapa más larga hacia Villarrica. Estos viajes por carretera, especialmente en tales países, suelen ofrecer anécdotas divertidas. No puedo siquiera contar cuántas veces en este viaje ya debería haber entregado mi licencia de conducir, según la ley suiza.
Lo que más me quedó grabado de Paraguay fue cuando salimos de un pequeño dorf y nos encontramos de repente en una aparentemente infinita fila de autos haciendo 30 km/h. Pasaron varios minutos antes de que nos diéramos cuenta de que el "causante" de todo el problema era un coche fúnebre, seguido por una comitiva de duelo en sus autos con las luces de emergencia. Había aún mucho tráfico en sentido contrario, lo que hacía difícil pasar a todos esos autos. Así que estuvimos un buen tiempo avanzando lentamente en una larga cola, hasta que a los otros paraguayos les comenzó a parecer un poco tonto. Uno tras otro se salía a la derecha y sobrepasaba en el arcén. En algún momento, siguiendo el dicho de "en Roma, haz como los romanos", yo hice exactamente lo mismo. Esperé hasta que se abriera un hueco, salí al arcén y adelanté a la comitiva de duelo. O sea, parte de ella. Porque de repente llegó un puente y el arcén se terminó. Tonto. Honestamente no sé qué estaba pensando en ese momento, cuando simplemente seguí a mis predecesores, que se metieron de nuevo a la izquierda entre el coche fúnebre y el auto que le seguía, luego se fueron a la calzada en sentido contrario, empujando el tráfico de enfrente a un lado y ganando el mismo espacio entre el tráfico contrario y el coche fúnebre. Antes de que realmente me diera cuenta de lo que acababa de hacer, todo había pasado y mi pulso se había elevado. No, después de una acción como esa, definitivamente no tendría mi licencia en Suiza.

Por la noche, llegamos a Villarrica, y fuimos a nuestra acomodación, que pertenecía a un viejo señor barrigón que siempre estaba sentado en la veranda y disfrutando de su tereré. La entrada al lugar era tan empinada y tan estrecha que, cansado de la larga jornada, no pude maniobrar el Hyundai por la puerta, y Jörg tuvo que tomar el control excepcionalmente. De acuerdo con su expresión de diversión al intercambiar lugares, el tipo seguramente pensó lo usual: sí, sí, las mujeres no saben estacionar. Pero no me importaba, prefería eso a hacerle un daño al auto.

Después de descargar nuestro equipaje, damos un pequeño paseo por el pueblo. Habíamos leído que se podían hacer paseos en carreta tirada por caballos, pero no nos encontramos con ninguna. Pasamos por el mercado, donde había camiones llenos de sandías y otras frutas y g verduras en venta. Después de que finalmente dejó de llover a cántaros, nos sentamos un rato en el Parque Manuel Ortiz Guerrero, donde había un gran estanque y también vivían 3 capibaras. Simplemente adorables. Justo cuando queríamos cruzar el pequeño puente, se nos acercaron y trotaron a nuestro lado. También había un pequeño gato sentado en las escaleras y era imposible determinar quién se asustó más en ese encuentro: el gato, que saltó un metro hacia arriba, o las capibaras, al ser azotadas por el gato. Para todos los que estaban alrededor, la escena era bastante divertida de ver.

From Filadelfia we first went to San Bernardino and looked for accommodation there. San Bernardino is located on Lake Ypacarai and is considered the preferred recreational area for the wealthy citizens of Paraguay. This meant that our local hotel was even more expensive and worse than all the previous ones. We actually got along well with the young "landlord" and had a nice evening in the garden with interesting conversations. It turned out that he was the son of the owner family and this family seemed to be doing really well, after all they had another hotel in Asuncion and the son was taking flying lessons at the nearby airport and generally seemed quite spoiled, bragging about expensive cars and such. Nevertheless, we happened to overhear a conversation between the family where the parents complained that we were paying way too little for the room because we had found a last-minute special offer on the internet. To be fair, we hadn't even booked the room on the internet, but negotiated the same price upon arrival, otherwise they would have had to pay another 15% to the booking platform. Considering the fact that we were the only guests in the hotel at that time and that our room, or rather shack, once again fell far short of all price-performance requirements, it was quite cheeky. Even cheekier, the breakfast on the second day was only half the size of the first day (meaning only 1 bun and a slice of ham per person), in addition our room door couldn't be locked, the internet wasn't working, and when we checked out, suddenly the credit card terminal wasn't working, even though we had explicitly asked before booking if card payment was possible. That was definitely too much and we complained and demanded a discount in the amount of the bank fees for a cash withdrawal. In response, we were told: Why did you even stay for 2 nights if you don't like it? Well, thanks a lot. Actually, on the way back a few days later, we needed another hotel in the area, but then we took a detour to go to another hotel. I would have preferred to sleep in the Chiquitito-Mobile rather than go back there again.

In San Bernardino there is nothing else to see. The town only has expensive hotels and restaurants.

From San Bernardino we drove to some villages in the area.

When we inquired about the sights in the country at the tourist information in Asuncion, we saw a sales booth offering filigree jewelry made of silver. We asked about it and found out that this jewelry is made in Luque. Out of curiosity and because we thought it would be a nice Christmas gift for the women in the family, we went there. Jorg had found a jewelry store called "Don Mateo" on his beloved MapsMe app. In the absence of official parking spaces, we simply parked our Hyundai along the busy main road, as seems to be the custom here, and went in search of Don Mateo's store. But it didn't seem to exist somehow. So we asked a man on the street if he knew where we could find Don Mateo. Indeed, he knew him, took a few steps with us and then rang a doorbell. A few moments later, the door opened, Don Mateo greeted us and invited us in. And so we found ourselves in his house, where the wife greeted us in the kitchen, the son just grunted a short "Hola" while slouching in a rocking chair in front of the television with his T-shirt pulled up.
Mateo, who of course smelled a good business opportunity, immediately brought out huge travel bags into the kitchen and spread heaps of jewelry in front of us on the kitchen table.

When we inquired about the production of the jewelry, he took us to the open washroom, which also serves as a workshop, and gave us a 1.5-hour introduction to his craft. And it was really fascinating. Filigree jewelry is made from fine silver wires. I had thought that Mateo would buy the wires to make the pieces, but I was mistaken. Mateo showed us the raw material, the silver he procures, among other things from the silver mine in Potosi. Simple silver beads, 98% purity. He weighed a small amount of silver and added a little copper. From 30g of silver and 1g of copper, he can produce about 100m of wire. He then heated the silver with a Bunsen burner until it was liquid and poured it into a wooden mold. This yielded a small rectangular silver bar. He then pressed the bar countless times through a manually operated roller to reduce the cross section and produce a wire. When the wire became too small for the roller, he continued with a diamond-coated draw die. He repeatedly drew the silver wire by hand through the drawing apparatus. Of course, he only gave us a brief demonstration of the whole process, and we ourselves were allowed to try rolling and drawing a bit. In reality, he has to draw the silver through the differently sized draw dies countless times until the wire becomes thinner and longer and eventually reaches the desired diameter. All in painstaking manual work.
He then used thicker wire to make the contour of the desired piece of jewelry. With a skillful hand movement, he wound the thinner wire onto a kind of screwdriver and pressed it into the outer mould. This is how the beautiful filigree style is created.

He then produced silver dust from a melted silver bar using a file. He mixed this with borax. The resulting mass serves as soldering material, which he applied to the still loose piece of jewelry and then heated it with a gas burner to fix the silver wires. He placed the finished soldered piece of jewelry in a solution of water and chemicals, which he also heated with the gas burner to remove the borax residue. After rinsing the jewelry with water, he placed it in a plastic container filled with metal beads and shook it to polish the silver piece.

And presto... the filigree jewelry made of silver is finished. He produces each design in series of 100 pieces in order to speed up the work. Depending on the complexity of the design, he needs up to 10 days for such a series of one hundred.

Don Mateo told us that he has over 54 years of experience in making this jewelry. He learned the trade from a neighbor of his family when he was 10 years old. By now, he has passed on his knowledge to his son (who, by the way, is still sticking his belly out in the rocking chair in front of the television and doesn't seem motivated at all). Nowadays, about 40 people in Luque master this craft.

We were incredibly impressed by this craftsmanship, especially by the fact that it is truly 100% handmade. We happily bought some pieces from Don Mateo, which would make nice Christmas gifts for friends and family.

When we said goodbye, Don Mateo gave us his business card and said that he could also send his pieces to Europe in case we wanted to open a store there. We'll see. :-)

After visiting Luque, we continued to Aregua, which is located on the opposite side of Lake Ypacarai and is known for its ceramics. In fact, the first sales booths are already located along the main road at the entrance to the village. In the village center, there is a charming market where you can buy all kinds of ceramic products. Fancy a life-size ceramic swan? Or a monstrous statue of Christ for the garden? And since it was pre-Christmas time, there were of course also cribs in all imaginable sizes, from miniature to almost life-size. Beautiful flower pots that would cost a fortune in our country can be purchased here for a few francs. Unfortunately, they just don't fit so well in our luggage. Nevertheless, we couldn't resist and were tempted to buy 2 cool ceramic parrots. We would curse this completely stupid idea for weeks to come, namely every time we have to transport these huge and of course fragile things on the bus for hours.
Since it was unbearably hot, we didn't take a single step on foot in Aregua. We had parked the car directly on the road next to the market in typical Paraguayan fashion. And so we loaded our parrots and drove to the village church of Aregua, which sits on a hill. The view from the church was supposed to be quite nice, but it wasn't anything special.
Otherwise, the little village of Aregua with its colonial houses and cobblestone streets is really very nice.

Finally, we drove to the Lido on the lakeshore, a facility with picnic tables, sunshades, sanitary facilities, a beach, and food and drink stands. It wasn't very crowded, only a few people were there, and the friendly gentlemen at the entrance even waived the entrance fee for us. Here we also drank Terere ourselves for the very first time, which we bought at a stand, and we really liked it, although the cold tea is a bit bitter. We also had a conversation with the lady at the restroom and she joyfully brought her recently acquired tame parrot out of its cage and put it on my hand. The cute little bird greeted me with a croaked "Hola".

Afterwards, we drove to Itaugua, which is considered the center for the production of Nanduti, and where you could allegedly visit workshops as well. Nanduti is a kind of lace made of fine threads and the technique resembles a spider's web. Unfortunately, we didn't find any such workshops, only some shops that offered doilies made of Nanduti, which were recommended to us by locals. We don't need doilies, never have, and won't have any in the future either.
Apart from that, the village of Itaugua is quite dreary and not particularly worth seeing. We stopped by the church and hung out in the park for a while before continuing our journey.

In the evening, we drove back to San Bernardino and spent the evening on the shore of the lake, watching the sunset. We had read on the internet that the water is apparently so dirty that it is better not to swim in the lake. So we didn't.

05.01.2019 - 08.01.2019

Ya cuando comenzamos a planear nuestra estancia en Paraguay, Jörg tuvo la idea de que podríamos alquilar un coche allí. Esto sobre todo porque Paraguay es un país relativamente pequeño, por lo que solo se tienen que recorrer distancias bastante cortas. Por otro lado, en Paraguay no hay grandes puntos turísticos que sean imprescindibles en el continente, pero hay muchos lugares y aldeas que son interesantes por el arte local o por alguna iglesia o edificio en particular. Llegar a todos estos lugares usando el transporte público es muy ineficiente, especialmente si solo se quiere estar un corto tiempo en cada lugar. Con un coche, uno es mucho más flexible y puede visitar varios lugares en un mismo día. Además, como pronto comprobaríamos, la calor en Paraguay en ese momento era casi insoportable. Un coche con aire acondicionado ofrece, por supuesto, un gran lujo, sin hablar del equipaje que se puede simplemente meter en el maletero.

Desafortunadamente, mi permiso de conducir de Suiza había caducado en septiembre y mi nuevo, es decir, válido, permiso de conducir estaba en casa en Suiza. Tonto. Después de un ir y venir, decidimos intentar alquilar el coche a pesar del "chequeo" caducado. Al fin y al cabo, poseía un permiso de conducir válido, solo tenía una tarjeta caducada contigo. Y, efectivamente, no fue absolutamente ningún problema alquilar el coche. Incluso durante el control policial en el que cayimos el primer día, a nadie le importaba la fecha de caducidad en mi permiso de conducir; al contrario, la fecha de caducidad del extintor parecía ser mucho más importante para la policía. Así que el amable oficial marcó este punto en su lista de verificación y nos dejó continuar.

Primero fuimos a la localidad de Filadelfia, que se encuentra en el este del país en el llamado Chaco, un paisaje de sabana. El viaje por la ruta Trans-Chaco hacia Filadelfia sería, con aproximadamente 460 km, nuestro trayecto más largo. Sin embargo, el largo viaje fue notablemente más agradable de lo esperado, ya que la carretera es principalmente recta y plana a través de la tierra deshabitada y hay poco tráfico. Si, por ejemplo, se debe adelantar a un camión, podemos hacerlo sin problemas durante kilómetros en la carretera de opuesto. La calidad de las carreteras también era mucho mejor de lo esperado. Solo hacia el final del trayecto aparecieron algunos horribles campos de baches que hicieron que el viaje fuera realmente agotador y cansado, especialmente después de haber recorridos ya 400 km y sentirme un poco cansado.
Cuando hicimos una parada en una gasolinera, comenzamos a hablar con un camión conductor, que estaba viajando con toda su familia en el camión. Nos advirtió que deberíamos tener especial cuidado en esta zona. No pocas veces se produjeron asaltos a vehículos en esta área, dijo. En particular, se debe tener cuidado alrededor de las gasolineras, ya que a menudo hay figuras sospechosas merodeando y observando. Y los extranjeros se destacan, especialmente cuando están viajando en un vehículo Chiquitito, como era nuestro Hyundai de alquiler. De hecho, nuestro coche era de lejos el más pequeño entre todos los vehículos que pasaban. Pero alquilar coches grandes es caro y la empresa de alquiler nos aseguró que con este coche podríamos viajar ingresando a cualquier lugar de Paraguay (y así lo hicimos). El conductor del camión nos contó que llevaba carne de primera calidad y que siempre informaba a las patrullas policiales por teléfono mientras viajaba o si se detenía en una gasolinera. Después de esta conversación, nos sentimos un poco incómodos y nos apresuramos a llegar a Filadelfia. Solo salíamos del coche en las gasolineras si era absolutamente necesario, ya que había gasolineros en todas partes (como nuestro Chiquitito solo tenía un pequeño tanque, necesitábamos parar a llenar combustible con frecuencia). De hecho, no sucedió nada durante el viaje, pero siempre es mejor ser autoconsciente, especialmente cuando los lugareños te advierten sobre tales peligros. Y realmente pasamos por algunas pequeñas localidades a lo largo de la carretera donde la pobreza de las personas que viven allí era muy evidente.
Sin embargo, lo que más me preocupaba era golpear una vaca u otro animal que a menudo se encuentran a lo largo de la carretera. Afortunadamente, no sucedió nada en ese sentido.

Cuando finalmente nos acercábamos a nuestro destino, ya había sido una larga jornada de conducción, de repente se escuchó un ruido en la radio.....y de repente se escuchó música alemana.

Llegamos a Filadelfia para visitar a los menonitas. Los menonitas son una iglesia evangélica libre que se remonta a los movimientos anabaptistas de la época de la Reforma. El nombre deriva del teólogo Menno Simons, que provenía de Frisia (1496-1561). Después del bautismo de fe, los menonitas viven de acuerdo con los siguientes principios:

1. Honor al Padre

2. Honor al Hijo

3. Honor al Espírito Santo

4. Leemos la Biblia juntos

5. Nos comprometemos con la paz

6. Nos reunimos y celebramos juntos

7. Somos una familia mundial

La persecución y las limitaciones legales en Europa, así como la prohibición de comprar más tierra para las crecientes familias menonitas, resultaron en la emigración de menonitas a Rusia entre 1715 y 1815, donde fueron amablemente recibidos por la familia real y se les otorgaron ciertos privilegios especiales, por ejemplo, no estaban obligados a servir en el ejército, ya que los menonitas son siempre p pacifistas. Los menonitas vivían muy apartados de otros pueblos, permanecían entre ellos y seguían sus antiguas tradiciones. Económicamente, tuvieron gran éxito, se construyeron fábricas que fabricaban maquinaria agrícola para grandes partes de Rusia. Las décadas previas a la Primera Guerra Mundial pueden considerarse como el auge de la menonitismo en Rusia. También la labor misionera floreció.
La "mentalidad insular" de los menonitas llevó a un creciente odio y envidia de la población rural rusa, que generalmente era pacífica; aparentemente, se estaban compartiendo demasiado pocos de los bienes espirituales, culturales y económicos de los menonitas con sus vecinos rusos.
Como resultado de la Primera Guerra Mundial y la caída del zar, la vida cambió para los menonitas. Aproximadamente 10,000 hombres menonitas fueron reclutados y debían servir como sanitarios o en los bosques. La ley de expropiación de tierras de 1915 golpeó duramente a los menonitas. Pandillas de bandidos asolaron el sur de Rusia; despojaron, saquearon, torturaron y mataron a hombres menonitas y violaron a mujeres, quemaron granjas y arrasaron aldeas enteras. En 1921, se produjo una horrible hambruna en Rusia. Con la introducción del comunismo, también se llevó a cabo una colectivización de la agricultura; se intentó destruir el libre campesinado. Bajo el régimen de Stalin, muchos menonitas de Rusia fueron arrestados, maltratados, asesinados o depositados en campos de trabajo, donde muchos perecieron de manera atroz.
Muchos menonitas huyeron a Canadá, Brasil o Paraguay. Desde 1930, los primeros menonitas huyeron al Chaco en Paraguay, donde pudieron comprar una gran extensión de terreno a un empresario y fundaron la colonia Fernheim con 13 aldeas de aproximadamente 25 familias cada una. A esa época, Paraguay tenía conflictos con su vecino Bolivia por el área del Chaco y por lo tanto dio la bienvenida a la llegada de personas en esta zona inhóspita. Otros grupos llegaron más tarde y fundaron en 1948 las vecinas colonias Menno y Neuland.

La vida de los recién llegados en el Chaco era dura. Solo había matorrales, los bosques debían ser talados para crear terrenos agrícolas, no había suficiente comida; además, los colonos menonitas lucharon con enfermedades como el tifus, de las cuales muchos sucumbieron. Un dicho de los menonitas dice: La primera generación conoció la muerte, la segunda la necesidad, la tercera el pan.

Y así fue: de manera similar a lo que sucedió en Rusia, aquí también los menonitas, gracias a su empeño, tuvieron mucho éxito. Cuando hablábamos en otros lugares de Paraguay con lugareños sobre los menonitas, siempre había la misma afirmación: ¡son trabajadores! (Los menonitas son trabajadores diligentes). Los menonitas se organizaron dentro de sus colonias en cooperativas. Las casas de colonos, escuelas, hospitales, hogares para ancianos y una estación de radio (de ahí la música alemana) fueron creados. Incluso se construyó un aeropuerto. En 1979, las primeras aldeas recibieron un suministro eléctrico.
En la década de 1970, el gobierno de Paraguay decidió industrializar la producción de leche y oferció a los menonitas créditos a bajo interés para expandir sus lecherías. Hoy en día, las colonias menonitas de Paraguay tienen el total monopolio con más del 75% de participación en el mercado de todos los productos lácteos del país.

En
En 1956, bajo presión de los menonitas se inició la construcción de la ruta Trans-Chaco. El 5 de octubre de 1961, la carretera llegó a la colonia Fernheim. Como el estado solo podía proporcionar pocos medios, la construcción de la carretera se llevó a cabo con los fondos que proporcionó el Comité Central Menonita, que ya había apoyado financieramente la reubicación de los fernheimers a Paraguay. Entre otras cosas, se donaron máquinas viejas de la época de la Guerra de Corea de Estados Unidos y se utilizaron para la construcción de la carretera. La asfaltación de la carretera de Asunción a Filadelfia solo se completó en 1991; los últimos 130 km de la carretera en el norte de Paraguay aún no estaban asfaltados en 2013. Esta carretera ha aportado mucho al desarrollo de las colonias del Chaco.
Porque ahora llegaron todos: indígenas, paraguayos, inmigrantes extranjeros. Todos vinieron a buscar trabajo y establecerse aquí. Y aquí hay y hay trabajo. Así que las ciudades y colonias crecieron cada vez más; hoy hay 18,000 habitantes solo en Filadelfia. Desde hace tiempo, los menonitas son una minoría. El nivel de vida es alto en medio de la sabana del Chaco. En 1993, Filadelfia fue declarada por el gobierno central como la capital del departamento de Boquerón y en 2006 se fundó el municipio de Filadelfia con una administración comunal.

En el Chaco hay 3 colonias menonitas: Fernheim con la capital Filadelfia, Menno con la capital Loma Plata y Neuland con la capital Neu-Halbstadt. Pero también en el resto de Paraguay hay varios otros grupos menonitas. Los hemos visto. No son difíciles de notar. Se ven similares a Laura y Charles Ingles de "Nuestra Pequeña Granja". Aún hoy. Los hombres llevan overoles, botas y sombreros, las mujeres vestidos largos y antiquados con flores, trenzas y un pañuelo en la cabeza. Sin embargo, o no es así en las colonias del Chaco. Los menonitas aquí, dicen tener aprendido de sus errores en Rusia, han dejado atrás la "mentalidad insular" y se han abierto a sus vecinos y conciudadanos. Viven de manera moderna, llevan ropa normal, tienen un teléfono móvil y no se diferencian mucho de las demás personas aquí. Bueno....al menos si se excluye el cabello rubio y los ojos azules.

Y, por supuesto, también aparte del hecho de que aquí se habla alemán.

De hecho, os sorprendió muchísimamente que, al buscar un lugar donde alojarnos, una mujer que parecía muy paraguaya, típica latino, nos hablará en alemán. No sin acento, pero casi perfecto alemán. Nos explicó que había ido a la escuela aquí, en una escuela cooperativa, donde se imparte alemán. En realidad teníamos la intención de hospedarnos en el Hotel Florida, que también pertenece a la colonia menonita, pero lamentablemente ya estaba reservado. Así que tuvimos que buscar una alternativa. Luego fuimos a cenar al restaurante adyacente al Florida y allí también encontramos casi exclusivamente a turistas germanohablantes. La comida consistía únicamente en platos de carne; es el alimento básico absoluto. Cada una de las 3 colonias menonitas en el Chaco tiene su propio matadero.

Al siguiente día, nos dirigimos a la oficina de información turística local. La joven rubia de ojos azules que allí conocimos (desafortunadamente, no recuerdo su nombre) trabaja normalmente como profesora de educación física. Pero como era tiempo de vacaciones, ayudaba en la oficina turística. Primero nos llevó a través del museo que pertenece a la oficina turística y nos contó mucho sobre la historia menonita. Ella misma había nacido aquí; su familia vive en las reservas que los menonitas han establecido para los indígenas en sus tierras y trabajan allí como misioneros. Realmente tuvimos que contener la risa al venir a hablar de los menonitas en África, y la joven comenzó a tomar la palabra y dijo: Los Ne-.......ñ....negros.....tjaja...la "correctitud política" parece no ser tan importante en Chaco Paraguayo como lo es para nosotros. La gente aquí también llama consistente a los indígenas "indios".

Luego visitamos la casa de los colonos, que antes se utilizaba como cuartel de la colonia. Hoy en día, también es un museo donde se exhiben muchas herramientas y objetos que los primeros colonos menonitas trajeron de su antiguo hogar, o que fueron donados por el Comité Central Menonita como apoyo inicial. Eran especialmente divertidos los abrigos de piel, que las personas de Rusia fría habían traído, los cuales probablemente nunca más se necesitarían aquí. Además, en la casa de los colonos había una pequeña exposición sobre la construcción de la ruta Trans-Chaco, donde se podían ver principalmente fotos de esa época.
Ya en 1930 se fundó una revista propia, el "Mennoblatt", que fue creada en una situación de absoluta soledad como un vínculo entre los pioneros coloniales, y aún existe hoy. Hoy en día tiene alrededor de 2500 suscriptores. También había una antigua imprenta expuesta en el museo.

Puntualmente a las 11:30 terminó nuestra visita al museo, ya que todo y todos en la localidad cierra para la pausa del mediodía. La gente corre a casa dan trabajo o de la escuela, y el pueblo parece desierto.

En la tarde, el museo está cerrado. Pasamos el tiempo un poco deambulando por el lugar, mirando los diferentes monumentos (que sinceramente no son muy atractivos) y monumentos que se erigieron con motivo de los aniversarios del 50 y 75 aniversario de la colonia, y pasamos un tiempo en el parque. Además, visitamos la biblioteca donde se puede comprar además de todo tipo de libros en alemán, algunos trabajos sobre la historia y cultura menonita que han publicado ellos mismos.

También visitamos el supermercado de la cooperativa. El mercado fue recién construido y ofrece todo lo que se necesita. Hay una especie de "departamento de construcción y hobbies", una tienda de ropa, una farmacia y, por supuesto, una gran tienda de alimentos y productos esenciales. La carne y los productos lácteos provienen, por supuesto, de sus propias fábricas; lo demás se compra. La gama de productos es en verdad muy amplia, aquí no falta de nada.

Para el siguiente día, la dama de la oficina de turismo organizó un tour para nosotros, en el cual tendríamos la oportunidad de visitar algunas empresas que pertenecen a la cooperativa.

Primero visitamos la lechería Co-op, que es operada por la colonia Fernheim junto con la colonia Menno. La colonia Neuland tiene su propia lechería. Desafortunadamente, por motivos higiénicos no pudimos visitar la fábrica en sí. Pero pudimos caminar por el terreno, luego, el director de administración nos mostró un video promocional y durante la conversación subsiguiente con él hubo un yogur producido localmente para probar. Y estuvo realmente muy sabroso. En la lechería local se procesan alrededor de 75,000 litros de leche al día. Se producen todos los productos lácteos pensables en varias variedades y sabores y desde aquí se envían a todo Paraguay. Y eso ya es un importante esfuerzo, si se considera que los productos deben ser transportados primero 480 km a través del caliente Chaco al centro de distribución en Asunción.

A continuación, nos dejaron en una planta de desalación. Aquí, se purifica el agua ea de sal que se extrae del suelo, la cual se utiliza en los negocios de la cooperativa, como por ejemplo en el matadero. La planta es de Alemania y puede desalar 16,000 litros de agua por hora. A partir de 30,000 litros de agua salada se pueden obtener 16,000 litros de agua dulce. Incluso pudimos probar el agua desalinizada.

Finalmente, visitamos la estación de investigación y cría de la cooperativa. Aquí se produce y vende semillas vegetales. Además, se crían animales de cría (caballos y ganado). Los propietarios de granjas vecinas pueden hacerle aquí a sus animales. Orgullosos nos llevan al terreno para admirar un enorme árbol de botella, con el cual la estación de cría recientemente ganó un premio. Aparte de que ya me parecen increíblemente cool estos árboles de botellas, esta muestra en particular era realmente impresionante.

Todos los miembros de la cooperativa contribuyen a la misma con un considerable porcentaje de sus ingresos (ya no estoy del todo seguro, pero creo que eran aproximadamente un 15%). A cambio, se benefician de algunas ventajas. Por ejemplo, pueden enviar a sus hijos a la escuela de la cooperativa de manera gratuita, reciben descuentos en los productos del supermercado y están asegurados a través de la cooperativa. Principalmente son menonitas los que pertenecen a la cooperativa; solo unos pocos indígenas o paraguayos latinos son miembros. La cooperativa aún tiene el control sobre algunas funciones administrativas en la ciudad, como por ejemplo, sobre la construcción de carreteras, los hospitales y otros proyectos de infraestructura. Los demás residentes de la comunidad no pagan "impuestos comunales", pudiendo así beneficiarse gratuitamente de esta infraestructura, solo que por la gasolina deben pagar un poco más, ya que los miembros de la cooperativa también obtienen un descuento en la estación de gasolina de la cooperativa. Los menonitas nos explicaron que podrían fácilmente dejar las carreteras a cargo del gobierno, pero prefieren pagar por ellas y así contar con carreteras adecuadas. Y, de hecho: solo la carretera principal en Filadelfia está asfaltada, todas las calles laterales son "fuera de carretera". Pero inmediatamente después de cada lluvia (y mientras estuvimos de visita llovió varias veces) un vehículo nivelador recorre la ciudad para reparar las calles.
La colonia es administrada por un "Oberschulze" y un consejo de administración con 6 miembros, que son elegidos por un período de 3 años. El "Oberschulze" representa la colonia y la cooperativa hacia dentro y hacia afuera.

Después de la visita, también hicimos una breve parada en el "Museo Indígena", que fue establecido por los indígenas en las reservas. Este es el único museo donde todas las descripciones estaban solo en español. Probablemente para que los visitantes de habla alemana no se enteren tan vívidamente que no todos los indígenas están tan contentos de que los menonitas se asentaron en su territorio. Algunas tribus indígenas acusan a los menonitas de ser responsables de la mala situación de su tribu y de que los menonitas no les ayudan. También les desagrada que se diga de ellos que no les gusta trabajar. Después de todo, trabajan según las tradiciones, costumbres y reglas de su tribu. Al parecer, todo comenzó cuando los indígenas comenzaron a pedirles comida a los menonitas recién llegados, a lo que estos respondieron que primero trabajaran si querían comida. Solo una solicitud no es suficiente para que los menonitas compartan su alimento. Sin embargo, señalan que son los menonitas los culpables de que hoy los indígenas estén tan mal, ya que cultivaron la tierra y de esa manera la destruyeron y además ahuyentaron a los animales que los indígenas solían comer. Los indígenas también se quejan de que los menonitas pagan sueldos injustos y justificados con competencias y habilidades inferiores y que los menonitas no respetan suficientemente su cultura y sus costumbres.

Los intentos misioneros de los menonitas tampoco siempre han tenido éxit. Solo pocos indígenas se han convertido realmente y una tribu rechazó cualquier contacto de carácter misionero, llegando a cobrar la vida de uno y por ello los menonitas desistieron.

Bueno, no se puede complacer a todos. A pesar de que los menonitas compraron la tierra de manera legal y no simplemente "robaron" a los indígenas, la asentamiento y la apertura de la tierra no han traído solo ventajas y es muy probable que los indígenas hayan sido perturbados en su vida y de hecho, se les haya privado de algunas fuentes de alimentos. Sin embargo, son solo unos pocos indígenas quienes rechazan por completo los modernos beneficios, la mayoría de ellos quieren aprovecharlas y beneficiarse de tener acceso a trabajo e infraestructura en la ciudad.
De hecho, es un modelo típicamente europeo, el esquema "más habilidades, más trabajo, diligencia y eficiencia = más dinero y más prosperidad". Pero, este mismo modelo, que condujo finalmente al gran éxito de los menonitas. ¡Son trabajadores! Jörg dijo una vez, y aunque suena un poco delicado, al observarlo más de cerca, de hecho tiene algo de cierto, de que es sorprendente cómo los menonitas han superado a todo Paraguay en su conjunto en solo 90 años. Y eso, a pesar de que comenzaron su historia de éxito en la esquina más inhóspita y agradecida del país. Por supuesto, también tuvieron ayuda, principalmente por parte del Comité Central Menonita, pero también del propio Estado paraguayo. Todos los menonitas son también ciudadanos de Paraguay.

Aun así, también están un poco atrapados en su propio éxito. Los menonitas de Fernheim han renunciado a su mentalidad insular y aceptan el hecho que ya son una minoría en su comunidad, tal vez incluso se extinguirán algún día. Ya está comenzando un lento proceso de mestizaje. La dama de la oficina de turismo pudo contar a nuestra pregunta las relaciones mixtas entre los menonitas y paraguayos en una mano, pero esta tendencia seguirá creciendo. Así como la religiosidad entre la gente joven y moderna está disminuyendo, los menonitas no están siendo inmunes a esta tendencia mundial.
Y ellos también dependen de las personas que han llegado para trabajar aquí.
También hay cada vez más problemas con la criminalidad en la región. Los menonitas son muy ricos, y la riqueza siempre atrae envidiosos.

De cualquier manera que se mire, uno debe respetar a estas personas por lo que han logrado y construido en este tiempo relativamente corto y también hacer una importante contribución al bienestar de todo el país.

Fue una visita increíblemente interesante aquí en Filadelfia; fue realmente fascinante conocer a estas personas, y disfrutamos mucho nuestro tiempo aquí. Ya nos hemos encontrado con menonitas en Belice y también los hemos encontrado en el camino en Paraguay y Brasil. Desafortunadamente, la mayoría de ellos todavía vive muy a la vieja usanza y en la privacidad, por lo que es difícil acceder a ellos. Por eso fue tan emocionante encontrar aquí a menonitas "modernos" y abiertos, que nos dieron una visión de su historia y modo de vida.

Y así partimos, ahora enriquecidos por otra experiencia maravillosa, en el largo viaje de regreso por la ruta Trans-Chaco hacia Asunción. Esta vez, sabíamos al menos aproximadamente dónde se encontraban los campos de baches.

The bus ride from Concepcion to Asuncion took about 7 hours and was uneventful. In Asuncion, the hotel nightmare continued. Originally, we had booked a room in a hostel at a moderately affordable price. The room was supposed to have its own bathroom, at least according to the description, but in truth, it didn't. Well, at first glance, that doesn't seem so bad, if there's only a shared bathroom, but the bathroom was about 3km away from the room, one floor down, through the courtyard and the garden on the other side of the surprisingly large property. 1 bathroom for all rooms! At the end of the world! For me, who has to go to the bathroom at least once every night, that's an absolute no-go. If I have to get dressed in the middle of the night and make this journey, I'll be wide awake afterwards and definitely won't be able to sleep anymore. We complained to the hotel manager, as this was definitely not what we had booked. The friendly man immediately offered to find an alternative solution and booked a room for us in a nearby hotel in a similar price range. At first glance, that was an acceptable alternative, although the room was also quite run-down with sagging, paper-thin mattresses, but the essentials were there and it was somewhat bearable. At least until you turned on the air conditioning. From that moment on, you felt like you were sleeping right next to a construction site with a jackhammer. And there was no question of sleeping with all that noise. So we had the choice between a jackhammer or 40°C in the room. Yay. That couldn't go on, so after a terrible night, we had to strain our budget again and move to a "mid-range hotel". It was simple but really well located in the city center and offered an excellent breakfast buffet, where we even snatched a few rolls for lunch as compensation for our budget. You have to make ends meet, after all.
Another hotel curiosity in Paraguay is the arrangement of the bathroom fixtures. Often, the bathroom is very narrow. First comes the sink, then the shower, and at the back of the wall, the toilet. Mind you, the shower is simply a hole in the floor and a shower faucet on the wall. This means that first of all, it's not possible to shower without getting the entire bathroom wet, and secondly, once you have showered, it is impossible to go to the toilet without wading through the entire flooded bathroom.

Our first day in Asuncion was a Sunday, and as we found out, you don't want to do anything there on this day. I have hardly ever seen a place that is so deserted, and mind you, this is the capital of the country. Most restaurants and shops are closed, the streets are empty, and only a few suspicious characters are hanging around in the parks. So we relatively soon gave up sightseeing and spent the day in the air-conditioned hotel room.

Then on Monday, life came into the picture or rather into the city, and we went on an exploration tour. But there's not really much to see either.

First of all, there's the Panteon de los Heroes, a mausoleum on Plaza de los Heroes, where the mortal remains of Mariscal Francisco Solano Lopez and other key figures from Paraguay's catastrophic wars are interred and guarded by a military guard.

We also visited the Estacion Ferrocarril, where there is a railway museum. The small museum was generally nice and entertaining. The Asuncion-Encarnacion railway route was the first in South America. Among other things, one of the first trains to travel on this route is displayed in the museum, along with other artifacts from that time. But in Paraguay, the railway has long been out of operation. However, the most interesting thing was the conversation with the two older Swiss ladies we happened to meet there. And from Küttigen, of all places, who would believe such a thing.

We also visited the Casa de la Independencia, where Paraguay, in 1811, became the first country on the continent to declare its independence. As interesting as that sounds, the museum doesn't really offer anything despite the guided tour by the motivated staff member, and the visit is not really worth it.

We also passed by the Palacio Lopez, the seat of the government, but could only look at it from outside.

Despite the absolutely scorching heat, we wandered around the city quite eagerly, visited the river promenade and the port, as well as the city parks and the small craft market at Plaza de los Heroes (where we even met a Santa Claus).

The two Swiss women we had met at the railway museum also recommended the Escalinata. A hidden stone staircase in a very colorful small neighborhood, adorned with colorful mosaics. Both the staircase and the entire neighborhood really appealed to us. It is actually the most charming place in Asuncion.

There we also met a photo crew, who was taking pictures with a model. Ironically, we ran into the same crew in nearly every other place we were that day. Of course, this led to a conversation, and they recommended the Restaurant Lido at Plaza de los Heroes, where you can eat typical Paraguayan food.
Of course, we followed this advice and treated ourselves to a delicious lunch there, where we tried, among other things, chipa, a typical Paraguayan pastry, a kind of cornbread with egg and cheese. When I ordered the Sopa Paraguaya, I naively expected to be served a soup. I was surprised when a casserole of corn, cheese, milk, and onions was served. It was delicious, but until today, I have absolutely no idea why this dish is called "sopa".

El siguiente paso fronterizo de Bonito hacia Paraguay sería en realidad Bela Vista, pero lamentablemente nos dijeron que allí no hay autoridades donde los extranjeros puedan realizar los trámites fronterizos y obtener los sellos necesarios. Así que no nos quedó más remedio que tomar el camino hacia Ponta Pora. Idiotamente, el autobús de Bonito a Ponta Pora pasa primero por Bela Vista, así que tomamos un enorme desvío. Cuando finalmente llegamos a Ponta Pora, ya era tarde y las aduanas estaban cerradas. Genial. Tuvimos que pasar la noche allí. Las dos localidades Ponta Pora (Brasil) y Pedro Juan Caballero (Paraguay) en realidad forman a una gran ciudad. La frontera atraviesa una gran carretera principal. Dentro del lugar se puede moverse libremente entre los dos países. En realidad, es así: en un lado de la carretera principal se habla portugués y se paga en Real, en del otro lado de la calle se habla (finalmente otra vez) español y se paga en la moneda paraguaya Guaraní.
A la mañana siguiente, finalmente pudimos realizar los trámites de salida y entrada. No hay un paso fronterizo oficial. La salida de Brasil se debe realizar en el aeropuerto, la entrada en Paraguay en un modesto despacho en medio de la ciudad. Allí solo se sella el pasaporte, a nadie le interesa lo que uno lleva en el equipaje.

Una vez que eso se completó, fuimos al terminal de autobuses, donde tomamos el siguiente autobús hacia Concepción.

Sinceramente, no teníamos una idea concreta de Paraguay. Si alguien nos hubiera preguntado habríamos respondido con algún tipo de estereotipo: algo así como el viejo oeste, vaqueros, caballos y carrozas, grandes haciendas, muchas vacas, polvoriento, caluroso, relativamente descuidado.
De hecho, si acaso Concepción cumplió con esos “prejuicios”, estuvo cerca de lo que nos habíamos imaginado sobre Paraguay. Concepción es de hecho un pueblo adormilado, polvoriento, caliente, donde no sucede nada. “Acción” significa en esta zona que un caballo con un carro lleno de sandías pasa trotando o un barco llega al puerto. Y de hecho, este fue también el único lugar en todo Paraguay donde realmente nos encontramos con caballos con carros en la calle.

La primera mala sorpresa que nos esperaba en el país fueron los precios exorbitantes por “habitaciones de hotel”. Si es que se podía llamar así. Por comparación con otros países de América Latina, los precios aquí son realmente horrendos, y el estándar que se ofrece es realmente muy inferior. Por ejemplo, nuestra alojamiento en Concepción costó alrededor de 35 Fr. por noche, y a cambio obtuvimos un pequeño agujero de ratas sin ventanas, con pintura desconchada en las paredes, 2 más que malas camas viejas, un pequeño baño compartido y un café horrible y 2 panes duros para el desayuno. Por ese dinero se puede conseguir en Bolivia una habitación realmente muy bonita con baño privado, calefacción o aire acondicionado, buen desayuno y todas las comodidades. Bueno, Paraguay en general y Concepción en particular no están realmente en la ruta de los gringos, por lo que no había mucha opción. Pero también en otros lugares del país tuvimos la experiencia de que realmente hay que sacar la billetera, si quieres una habitación medianamente decente. Por otro lado, viajar en el país es relativamente barato, lo que realmente cuesta es el alojamiento, que te puede hacer un agujero en la billetera.

Como he dicho, en Concepción no hay realmente mucho que ver. El punto culminante es probablemente el monumento a María Auxiliadora, una enorme estatua que se levanta en el medio de la carretera principal.

También hay el Museo de Arqueología Industrial, un “museo al aire libre” con una “colección” de viejas máquinas industriales y agrícolas. De hecho, el “museo al aire libre” se encuentra a lo largo de la mediana de la carretera principal y la “colección” consiste en un puñado de antiguas herramientas y vehículos.

Por lo demás, paseamos un poco por la ciudad, miramos los edificios coloniales en parte en ruinas, nos quedamos un poco “en el puerto” y hicimos algunas cosas necesarias, como conseguir una SIM local. También fue especialmente entretenido observar el “puesto de venta” del astuto vendedor de alfombras de automóviles y cubre asientos al borde de la carretera. De hecho, parecía que no hacía un mal negocio.
Por lo demás, Concepción estaba llena de scooters, uno se sentía casi como si estuviera en Vietnam.

Lo que salta a la vista tan pronto como uno entra a Paraguay es: Todos. De verdad. Absolutamente. Todos..... llevan consigo un termo. Ya habíamos leído anteriormente que los paraguayos aman el Terere, un té frío de hierbas. Amar es realmente un término muy suave. Desde el vendedor en la tienda, pasando por el policía en la calle, los jóvenes en el camino a la escuela, hasta la ama de casa que juega con sus hijos en el parque, e incluso el tipo en la moto y el conductor del autobús, todos tienen los 3 utensilios típicos que te permiten reconocer a un paraguayo: un enorme termo, una taza (normalmente en el soporte integrado de la taza en el termo) y una Bombilla (un tipo de sorbete con un filtro de té incorporado). Estos utensilios se pueden comprar en cada esquina. Más adelante volveremos a hablar de esta realmente interesante peculiaridad cultural.

En realidad es un país hermoso, sin embargo no tuvimos la chispa que esperábamos. Paraguay está prácticamente inexplorado turísticamente, esa fue la verdadera razón por la que decidimos ir allí. Desafortunadamente, eso también se volvió un poco en nuestra contra.

Ya se está acercando el verano aquí, lo que significa 40 grados durante el día y 25 grados por la noche. No es óptimo para acampar. Para asegurarnos de tener siempre una ducha cerca en esas temperaturas, quisimos ir solo a campings. Pero en un país donde el turismo casi no significa nada, es como buscar una aguja en un pajar. Además, muchas de las carreteras hacia los campings a menudo no son transitables sin un 4x4. Eso es bastante frustrante.

Pero una vez más, con un poco de suerte, encontramos algunos campings en lugares bonitos.

Por casualidad, llegamos a Independencia. Allí había un camping cerca de un parque nacional (donde no pudimos entrar porque las carreteras solo son accesibles con vehículos todoterreno). Independencia es una colonia alemana, aquí todas las señales están en alemán y hay schnitzel. Así que pensamos que sería divertido, ¡pero estábamos equivocados! La gente vive aquí en una pequeña burbuja alemana. Los alemanes solo se casan con alemanes y que la generación joven ahora aprenda español 'es realmente innecesario'. ¡Ajá! ¿Como extranjeros en un país y no quieren aprender el idioma?! ¡Me encantan esos! Lamentablemente, hay más, a menudo escuchas cuando preguntas a la gente por qué emigraron, que lo hicieron por el terrorismo, 'lo que está ocurriendo en Alemania es una locura' (eso suena casi como si los alemanes hablaran sobre el peligroso Sudamérica). Después de hablar con algunos de esos calibres, buscamos rápidamente alejarnos.

A continuación, nos dirigimos al 'Base Camp' Tres Kandu (la montaña más alta de Paraguay). Bueno, Base Camp fue realmente una dulce forma de describirlo, la montaña tiene 842m de altura, lo cual es notable para el Paraguay, que es tan plano. Aquí también se podía acampar. Las duchas y los baños estaban, cómo decirlo... presentes.

Al día siguiente ascendimos la montaña. Aunque, más bien es una colina, fue realmente muy agotador a 40 grados y con alta humedad (había llovido por la noche). En la cima, fuimos recompensados con una vista increíble sobre Paraguay.

A continuación, fuimos al siguiente parque nacional, a un camping que fue fundado por una familia francesa. Después de nuestra aventura por Paraguay (idiotas alemanes, caminos y puentes miserables), nos permitimos un día de descanso del viaje. Hemos estado viajando o trabajando en el auto todos los días durante un mes, así que finalmente nos relajamos durante un día y pudimos trabajar en nuestro bronceado sudamericano, que en dos casos se volvió más rojo que marrón. También nos encantaron las instalaciones sanitarias limpias.

Para escapar del loco calor aquí, emprendemos nuestro viaje hacia el sur con una parada en Buenos Aires hacia Patagonia y la Tierra del Fuego.

¡Hasta luego!