30.3.26

Momentos destacados del día:

· Lugar Ifrane

· Parque Nacional de Ifrane, Cedro Gouraud y monos Berberiscos

· Azrou

· Estación de esquí Michlifen

Después del desayuno en el Riad Inaya, nos dirigimos hacia la cordillera del Atlas. Poco después de salir de Fez, el paisaje se vuelve más verde y la carretera empieza a ascender lentamente hacia las montañas.

Nuestra primera parada es en el Daït Aoua. Al menos en teoría. De hecho, apenas queda algo del lago. En vez de agua, vemos una gran superficie seca. Es una pena, pero a la vez es impresionante ver cómo la sequedad afecta aquí, a pesar de que ha llovido en las últimas semanas (y Marruecos está más verde que nunca!).

Continuamos hacia Ifrane. Aparcamos en el lago de Ifrane (donde hay un pequeño y limpio baño) y caminamos unos minutos por el parque La Prairie. El lago es bonito, pero encontramos mucho más interesante el lugar en sí. No es de extrañar que Ifrane sea conocida como la

29 de marzo de 2026

Aspectos destacados del día:

• Medina de Fès
• Madrasa Bou Inania (antigua escuela coránica)
• Bab Chems (puerta)
• Bab Boujloud (la puerta azul)
• Palacio Mnebhi
• Souk
• Museo Nejjarine (artesanía con una maravillosa terraza en la azotea)
• Las curtidurías de Fes (curtiduría)
• Madrasa Cherratine (antigua escuela coránica)
• Curtiembre Chouara (la más grande)
• Madrasa Atterine (escuela coránica)
• Bab Guissa

Después del desayuno, que Bushra nos sirve en la azotea, exploramos la Medina de Fès. Al principio estaba un poco inseguro de si nos encontraríamos bien (¡se oye y se lee todo tipo de cosas!), pero gracias al mapa de la ciudad de Marjorie, que ella nos explicó y que pudimos fotografiar, nos aventuramos a la parte antigua de la ciudad. Google Maps funciona

28.3.26

El día comienza de manera relajada con un abundante desayuno a las 9 de la mañana. La selección es enorme: pan, cruasanes, salsas, miel e incluso sopa están disponibles. Opto por la variante dulce y disfruto de mi croissant y un pancake con miel y nueces: la recuperación perfecta para lo que nos espera hoy.

Nuestro primer destino es la impresionante mezquita Hassan II en Casablanca, que se erige directamente sobre el Atlántico. Aparcamos en el estacionamiento bajo la mezquita y primero debemos rodear completamente la vasta área para llegar a la entrada. A las 9:55 estamos en la taquilla, ya que a las 10 horas debe comenzar un tour. Sin guía, no se permite visitar el interior, y durante las horas de oración, no hay acceso para turistas.

La organización parece un poco caótica, típica de Marruecos; nadie sabe exactamente dónde esperar y hay innumerables grupos vagando. Finalmente, nos conducen a través de la colosal plaza hacia el interior. Allí hay señales para los diferentes idiomas, y mientras las multitudes se agolpan en inglés y francés, ¡nosotros estamos completamente solos en

La mañana comenzó nuestro día en Marrakech con la visita al Palacio de Bahia.

Se construyó alrededor de 1900 como residencia del Gran Visir Bou Ahmed.

Él gobernó en lugar del joven sultán Abd El Aziz.

Partes del palacio fueron destruidas durante el fuerte terremoto en Marruecos en 2023 y aún se están restaurando.

Sin embargo, varias habitaciones y patios espléndidamente decorados son accesibles.

Continuamos hacia las Tumbas Saadíes, que fueron construidas a finales del siglo XVI.

El posterior gobernante Moulay Ismail destruyó el palacio de la dinastía saadí para borrar la memoria de los anteriores gobernantes. Sin embargo, no se atrevió a destruir las tumbas y las selló con un muro.

En 1917, se redescubrieron las tumbas. Hoy en día, los mausoleos son accesibles al público que paga.

También hicimos una parada en una tienda de cosmética natural y remedios, donde nos ofrecieron una explicación muy entretenida sobre los diferentes productos junto con una taza de té.

Luego nos dirigimos a los callejones del mercado del casco antiguo, donde los comerciantes ofrecen todo tipo de mercancías a los numerosos turistas.

Primero caminamos junto a nuestro guía a través de los souks hasta llegar a la plaza de los encantadores, Djerba El Fna.

Por la tarde tuvimos tiempo libre y primero nos refrescamos en un restaurante con terraza en la azotea y vistas al minarete de la mezquita Koutoubia. Hacía tanto viento que finalmente decidimos mudarnos al interior.

Luego paseamos solos por los callejones del mercado y hicimos algunas pequeñas compras, donde, por supuesto, regateamos con entusiasmo.

Visitamos la Medersa Ben Youssouf, que fue la escuela coránica más grande del Magreb.

Nos recordó a la Medersa que vimos en Fez, pero era aún más grande y decorada de manera más magnífica.

Alrededor del patio había numerosas aulas para los estudiantes que también podían ser visitadas.

Para terminar el día, paseamos con nuestro grupo de viaje por Djerba El Fna, que se llenaba cada vez más.

Mientras tanto, también se habían instalado los numerosos puestos de comida y ofrecían sus platos.

Vimos la puesta de sol desde la terraza del Café de France en la plaza.

Después nos dirigimos de regreso al hotel.

En el hotel celebramos la víspera de Año Nuevo con nuestro muy simpático grupo de viaje.

Por la mañana, viajamos a Meknes.

La ciudad fue ampliada y fortificada por el sultán Moulay Ismail como residencia.

Varios anillos de murallas de la ciudad, con un total de más de 40 km de longitud, rodean la medina.

Comenzamos nuestro recorrido en un mercado donde había una variedad de especias, frutas secas, aceites y aceitunas para comprar.

Luego, visitamos un museo de instrumentos musicales ubicado en una magnífica casa de ciudad.

Luego observamos más bien la arquitectura de la casa, con sus numerosas y elaboradas decoraciones, que la exposición allí.

Para finalizar, nos dirigimos al mausoleo del sultán Moulay Ismail.

Él fue el único gobernante que residió en Meknes y la convirtió en la capital. Después de él, la capital fue trasladada de nuevo a Fès, lo que resultó más difícil de defender debido a su ubicación, como deberían experimentar los gobernantes posteriores.

Continuamos nuestro viaje hacia Fès.

Allí se encuentra hoy un enorme complejo palaciego de la familia real, rodeado de altas murallas.

Lo vimos desde afuera con una de sus impresionantes puertas, antes de pasear por un callejón del antiguo barrio judío.

El autobús nos llevó luego a la medina, donde nos abrimos paso por la multitud de un callejón estrecho.

Este fue solo un primer vistazo - la verdadera excursión por la medina estaba programada para el día siguiente.

El callejón era tan estrecho que se prohibió el paso a los burros, como indicaba un cartel.

Dado que el clima se mantuvo, fuimos a un mirador.

Desde allí se podía ver toda la medina, hasta las montañas del Medio Atlas.

„¿Es tu primera visita a un hamam?“, pregunta la mujer que me limpiará, exfoliará, hidratará y frotará de arriba a abajo durante una hora. Mi asentimiento aparentemente le explica mis movimientos inseguros.

He elegido un hamam de spa en Essaouira. Un baño tradicional, pero no público. Con la esperanza de ser tratada suavemente y de no tener que lavarme con otras cien mujeres con un balde, como se practica antes de la oración del viernes en todo el Islam. Allí, el lavado es primordial, no el descanso.

Mi experiencia en el hamam es relajante. Papá y la mujer sólo para mí. Cinco veces me untan, me lavan, y entre medio puedo descansar sobre una piedra de mármol caliente. Una vela arde, un aceite llena la habitación con una fragancia suave y tranquilizadora. Al principio, es extraño no hacer nada por mí misma. No lavarme a mí misma. Ceder el control.
Entonces me dejo llevar. A las manos ajenas sobre mi cuerpo. A ser tomada de la mano. Me lavan el cabello, agua caliente de un balde de madera se vierte sobre mí. Con suavidad, me acomoda de nuevo en la camilla. Así pasa una hora, hasta que salgo ligeramente aturdida y me siento inusualmente limpia y libre.

Mi lista de cosas que quería experimentar en este viaje está casi completada. No queda mucho. Solo el camino a lo largo de la costa atlántica de regreso hacia el norte. Un poco triste, me despido por segunda vez de Sidi Kaouki. De Ahmed y su equipo, los mejores profesores de surf que podría haber deseado.

El Jadida eleva mi ánimo. Fundada una vez por colonos portugueses y en gran medida ignorada por los turistas, la ciudad me recibe calidamente. La medina es la más limpia y cuidada que he visto hasta ahora. La gente es discreta, no hay diálogos de ventas extenuantes. Recibo buenos consejos, compro especias para todo un año.
Más tarde le cuento a Kadin, el guía en la gigantesca mezquita de Casablanca, sobre El Jadida. Sobre la atmósfera relajada y agradable allí. Frunce el ceño. Ha intentado allí tres veces, dice, y cada vez ha habido estrés.
„Pero claro”, añade, „como mujer rubia y turista, por supuesto, a ti te resulta fácil en todas partes.”
Todo es una cuestión de perspectiva, pienso. Y de desde dónde se mira.

La mezquita Hassan II en Casablanca es la más grande, alta y rica de África, y una de las pocas que pueden ser visitadas por no musulmanes. Nos organizan por idiomas. Como única alemana, tengo a Kadin solo para mí. Me desborda con superlativos: la segunda mezquita más grande de África, el minarete más alto, la construcción religiosa más alta del mundo. Inaugurada en 1993 tras solo siete años de construcción. 25,000 personas caben en el salón de oración, otras 80,000 en el área exterior. Durante el Ramadán, cada lugar está ocupado.
„¿Pero por qué se construyó una mezquita tan enorme?“, pregunto.
„Para atraer turistas a Casablanca“, dice Kadin. Marrakech tiene los souks, Fez tiene la universidad más antigua del mundo, pero Casablanca durante mucho tiempo no tuvo nada. La mezquita cambió eso. Un proyecto de prestigio del rey Hassan II, un símbolo para la ciudad, una vitrina para Marruecos. Costó más de 600 millones de dólares. Financiado a través de 'donaciones nacionales'. Cada uno que podía, debía contribuir. En un tiempo de gran pobreza, fue una enorme presión social, ya que prácticamente nadie pudo escaparse de esta donación.

Con cada kilómetro hacia el norte, hace más frío, y Rabat de repente se siente familiar. Casi no hay basura en las calles, franjas de césped verde, tranvías, rascacielos, un teatro moderno. La medina y la kasbah han sido minuciosamente restauradas. La ciudad del gobierno y del rey no debe desmoronarse. Se siente como una imagen ideal de Marruecos. Pero solo porque una ciudad barre su basura, no desaparece. Pocos minutos más adelante, en Salé, está de nuevo allí. El hacinamiento, las peticiones de donaciones, la multitud.

Lugares como Larache, Assilah y Tánger corresponden más al Marruecos que se ha establecido en mi mente y que ahora me gusta. Las pequeñas tiendas oscuras con pisos polvorientos, verduras sin lavar y estanterías desordenadas se sienten familiares. La comida no sabe mejor porque proviene de un supermercado higiénico y perfecto. Son los mismos alimentos. Solo más caros y pulidos.

Lo que más me gusta aquí son las personas. Las que me saludan con una sonrisa, recuerdan lo que compro, preguntan cómo estoy. Esa es la cercanía en lo extraño. Comunidad sin grandes palabras. Eso es lo que extrañaré.

Y también el muecín. Cuando los viernes las tiendas cierran y las calles están vacías porque todos están en la oración de la mezquita. Y luego regresan juntos. No apresurados, sino reflexivos. Aún en pensamientos, intercambiando pocas palabras. Estas imágenes permanecen. Y la sensación de humildad. Humildad ante la fe, los rituales, el esfuerzo y el compromiso por algo que es más grande que nosotros mismos. La fe une. Y a veces también separa.

Llegada en la madrugada a Marruecos. Visita a la Medina en Casablanca. Hay muchas plazas hermosas y edificios monumentales. Por ejemplo, la Mezquita Hassan II.
Y, por supuesto, el paseo de 8 km directamente junto al mar.

Charlotte se ríe. "Así me sentí yo cuando cambié a la tabla de nivel superior." Charlotte viaja con su amiga. Nos encontramos todos los días a la misma hora en las olas. Es tan resistente como yo, y no paramos hasta que no podemos más – o hasta que las olas nos obligan. En realidad, los días en Sidi Kaouki no me exigen mucho más. Siento cómo la lentitud me alcanza aquí – cómo quiere algo de mí que casi he olvidado.

Los domingos es día de mercado en el Souk El Had. El Had significa domingo en árabe. Pero en realidad, siempre es día de mercado. Vengo sin expectativas, pero el mercado me sorprende de nuevo. Un lugar para los lugareños que compran todo tipo de cosas en grandes cantidades. Las dos galletas que quiero me las regalan con una sonrisa cansada – evidentemente la cuenta no merece la pena.

El mercado es una coreografía de calles llenas de verduras, utensilios de casa, telas, ropa, especias. La mercancía está extendida sobre el suelo arenoso. Aún limpia, como descubro un poco más adelante. En la sección de carnes, se interpreta "higiénico" de manera amplia. Los carniceros trocean groseramente animales enteros, salpica, la sangre y el agua se acumulan en charcos. Un olor salado y metálico, pesado y denso. Justo al lado, ya chisporrotea lo que acaba de ser procesado; una parrilla junto a otra sumerge las calles en densas nubes de humo. El sol atraviesa la neblina y crea una imagen surrealista. La fascinación y el asco van de la mano. Busco el camino hacia afuera – hacia los mercaderes con cestas tejidas, donde el olor no es tan fuerte.

En algún momento, me siento atraído hacia el norte – un suave tirón, más curiosidad que despedida. No me separa mucho de Europa, del familiar ritmo del trabajo. Aparezcan los primeros pensamientos, pero los aparto. Demasiado pronto. Aún estoy aquí y aprendiendo lo que viajar despacio hace conmigo.

Safi es mi próximo destino. La medina forma parte del patrimonio mundial, pero al principio apenas me afecta: demasiada luz de neón, demasiado plástico inútil. Luego descubro las alfarerías, el corazón del pueblo. Algo escondido detrás de la medina, podemos seguir todo el proceso de fabricación: cómo se saca la arcilla de la tierra, se divide y se forma. Cómo se convierte bajo movimientos circulares en una tajine. Tan pacífico. Una esquina más allá se hornea y pinta la arcilla. Todo parece idílico, cada uno tiene su tarea, cada movimiento es preciso.

Espero con ansias el próximo pueblo surfero. Pero Oualidia es diferente. Una laguna, una costa interminable, donde podemos acampar. Cada uno en su pequeña cala, la playa accesible a través de una escalada empinada. Un sueño – y sin embargo, no es uno que me pertenezca. Pescadores caminan por los acantilados hasta el borde. Se ve peligroso, pero parece el día a día. El viento azota la arena como agujas finas en la cara. No es adecuado para surfear. También hace más frío. Hermoso, pero no me quedo. Echo de menos lo que tenía y decido regresar.

En el camino de regreso a Sidi Kaouki pienso en el desvío – y en el CO₂ que ha costado. Un pequeño pinchazo en el vasto sentimiento de libertad de estos días. Con un poco de culpa aparco nuevamente en mi pequeño paraíso, en mi cala junto al mar. Omar viene todos los días. Saluda a todas las furgonetas y campers, escucha nuestras historias y las transmite.

Veo a muchos venir y ir. Pocos se quedan tanto tiempo como yo. Rara vez he pasado tanto tiempo en un lugar. Pero mi misión – aprender a surfear – todavía no se ha cumplido.

Conozco a Kai. Lleva ocho años viviendo a tiempo completo en su furgoneta, sin hogar. En los meses de verano trabaja en Francia, el resto del año viaja. Más viajando que trabajando. Le pregunto qué hace todo el día. "Relajarme", dice. Me sorprende un poco. Necesito movimiento. Tener cosas que hacer y cumplirlas – eso me da una buena sensación. Solo viajar, incesantemente, me parecería poco. Demasiado poco significativo, demasiado poco motivador.

Quizás mi misión aquí también consiste en encontrar la paz en las pocas tareas del día. Aceptar la lentitud. Dejar en paz la urgencia. Si este lugar me enseña algo, es que la ociosidad puede ser maravillosa – cuando espera un próximo destino en algún lugar. Y para mí, ese destino no es solo otro lugar. Es un pequeño trozo de sentido que dejo atrás. Una huella.

Así, como las olas llegan sin prisa una y otra vez y moldean la playa.

Fouad me cuenta con orgullo sobre su tienda. Todo eso le pertenece, y para mis días de surf en Sidi Kaouki, me da un buen precio: alquilo una tabla de surf y un traje de neopreno por dos horas durante cuatro días. Se alegra, y mientras me ofrece su lugar de estacionamiento como un lugar seguro para dormir, siento esta forma natural de hospitalidad, que aquí es menos un gesto que una actitud.

Sidi Kaouki es muy pequeño, solo una calle, bordeada de algunas tiendas de surf y pequeños restaurantes. Montar a caballo en la playa y andar en quad son actividades nuevas, me cuenta Juliette mientras comemos tajín junto a la chimenea. Ella viaja en una furgoneta como yo, lleva cuatro años viajando sola por Marruecos. En Suiza trabaja con animales: ordeña vacas, pasa los días en la montaña. Seis días a la semana, de temprano a tarde. Necesita tres meses al año de distancia de eso. Entonces viaja como yo.

Sidi Kaouki ha sido hasta ahora mi lugar favorito. Imsouane era más elegante, pero también estaba más sucio, un punto de encuentro que los jóvenes turistas surfers han descubierto. Más tarde, supe por Fouad que los hoteles allí a menudo vierten sus aguas residuales en la bahía y muchos surfistas se enferman. Eso explica el olor intenso sobre el pueblo y por qué me alejé de allí. En su lugar, encontré una playa desierta y hermosa. A excepción de cuatro hombres que estaban ocupados haciendo algo, no había nadie. Durante dos días me sumerjo en este paraíso casi intacto, enmarcado por el sol y el cielo azul.

El cambio de clima en la noche llega completamente inesperado. Hay relámpagos y truenos intensos, se levanta una tormenta y trae mucha lluvia. Pienso en los tres kilómetros de carretera de arena, que ya se ha transformado en una pista de barro. Mi cometa no lo aguanta. Me deslizo hacia atrás una y otra vez y pregunto a los cuatro hombres si saben de una solución. Sacuden la cabeza, pero uno dice: “Puedes quedarte con nosotros. Disfrútalo. Es tan agradable cuando la lluvia golpea tu techo.”

Hesham es instructor de surf, tiene el pelo rizado, una mirada clara y una cálida presencia. Quiere darme ánimo, habla un poco de inglés. Da clases de surf en Imsouane, aquí está para vacaciones. Su alojamiento es una pequeña cabaña de piedra, en el interior una habitación diminuta, solo separada del viento por una alfombra. Más tarde recogerá piedras para proteger su techo de la lluvia. Me quedo. Llueve todo el día y toda la noche. Las palabras de Hesham resuenan: haz yoga, disfruta. Toma tiempo lograrlo. Saber que la única carretera es intransitable me pone nervioso. Pero ahora soy parte de la familia, como dice Hesham. Alguien trae té, alguien pregunta si necesito algo. Al día siguiente logro salir.

Viajar crea tales experiencias. A menudo me quedo atascado en una piedra, tengo que liberarme de un entorno fangoso o quedarme atrapado en la arena. Nunca es una buena sensación, pero siempre hay personas que están allí para ayudar. La gente, en el fondo, es buena, pienso. Estos eventos me dan una confianza primordial y cambian algo en mí.

Con esta confianza recuperada, me quedo unos días en Sidi Kaouki. Cuando las olas no son aptas para surfear, voy a Essaouira, la ciudad portuaria ventosa. En la década de 1970, aquí se reunían viejos hippies; su encanto ha permanecido y le da a la medina, con sus riads –casas tradicionales con un patio verde o azul– una atmósfera soñadora. Es la región del aceite de argán. Una tienda se une a la siguiente. Entre ellas, la pasta de almendra recién molida y especias cuyas colores –coloridas, azules, blancas, terrosas– iluminan las calles. El puerto, en cambio, parece un mundo diferente: áspero, ventoso, puro. Grandes atunes yacen sobre las mesas, mariscos se apilan y viejos marineros trabajan arduamente en cebos para sardinas.

La belleza de Marruecos no se muestra a primera vista. Las fachadas se están desmoronando, el revoque se está cayendo, las calles son polvorientas. La cuidada Europa se presenta de otra manera. Pero no es tan relajada, tan animada y viva. No tan servicial, amigable y cariñosa. Una forma que me contagia y que quiero llevarme conmigo.

La primera clase de surf. Cientos de surfistas conmigo en el agua. Todos buscan la ola que nos deja a los principiantes en pie por un momento. Se ha corrido la voz. Marruecos es un paraíso para surfistas. Largas olas. Playas amplias. Barato. Taghazout ofrece todo: albergues, escuelas de surf, yoga, tablas y bares. El ambiente surfero. En tantos viajes he evitado los spots de surf. Demasiado llenos, demasiado bulliciosos. Me gusta más tranquilo. Y ahora estoy en medio de ello. Déjame ser lanzado del tablero por las olas. Me divierto, pero lo encuentro agotador. Prefiero poder hacerlo bien desde el principio.

Es el día nacional. Los niños de la escuela caminan con la bandera por la ciudad. Las familias hacen picnic y cocinan tajines en la playa. Surfistas en bikini. Mujeres musulmanas en largos trajes de baño. Rezan en la playa. Estas imágenes parecen armoniosas. Me pregunto cómo afecta la piel desnuda a los locales. Quizás sea cotidiano, porque aquí se surfea desde los setenta.

Por la noche estoy cenando con Luisa de Toubkal y su amiga. Allí, donde también van los locales. Discreto, simple y realmente bueno. La carne y el pescado fresco se asan a la vista, altas nubes de humo nos rodean. Gatos y perros mendigan las sobras. Se ve sucio. Mi estómago lo ha soportado.

Un lugar más allá es más tranquilo. Tamraght. Aquí ya no chocamos contra las tablas. Puedo practicar de manera más relajada y encontrar mi propio ritmo. Sin escuela. Las mujeres cocinan mejillones en la playa. Al atardecer hay un ambiente maravilloso. Los bares y restaurantes de surf brillan en colores vibrantes.

Y como en todas partes: Muchas obras en construcción. Se están levantando hoteles. La red de carreteras debe ser ampliada hasta la Copa Mundial hasta Agadir. Tara dice que su pueblo vecino Tifnit, ha sido demolido. No ha bastado para embellecerlo. Los locales tuvieron que mudarse. Para dar paso a los grandes complejos hoteleros planeados por inversores extranjeros. Ahora vende aceite de argán en Tamraght.

El ritmo de mis días es ahora aún más tranquilo: Surfear. Tomar el sol. Sumergirme en la sensación del lugar. Las imágenes perduran. La cultura del yoga con matcha latte se asemeja a Berlín Prenzlauer Berg y no encaja en mi imagen de Marruecos. Pero esa es mi barrera mental. Las personas traen consigo lo que conocen. Cambian lo que encuentran. ¿Es ese el ritmo de este país? Siempre en construcción, siempre en equilibrio. Como las olas en la playa.

En Imlil comienza mi recorrido de senderismo hacia el Toubkal – a más de 4.000 metros de altura, la montaña más alta de África del Norte. Aquí, a 1.600 metros, quiero acostumbrarme a la altitud. Aún es incierto con quién comenzaré la excursión. La agencia se comunica de manera vaga por WhatsApp. Primero pagamos, luego hay más información. Pero aún así quiero confiar. Me doy cuenta de lo acostumbrado que estoy a estructuras que primero otorgan confianza, no que la exigen. Las encontré en Marrakech - decidí no reservar en línea. Con la esperanza de que mi dinero llegaría allí donde se necesita.

Imlil está preparado para senderistas. Especialmente para los principiantes como yo. Sacos de dormir, bastones de senderismo, guantes, mochilas - todo se puede alquilar. No tenemos que comprar. Prácticamente tengo todo lo que necesito. Rápidamente nos conocemos. Los panaderos, las tiendas de deportes al aire libre, los vendedores ambulantes y el guardabosques que cuidará de mi dragón durante dos días. Se siente seguro.

Omar debe llevarme al grupo. Llega una hora tarde, sin saludo. “Rápido, nos vamos.” Camino con él. Primero con Omar, luego con el grupo de Hassan. Una hora. Luego se supone que debo “cambiar a mi grupo real”. No hay explicación de por qué comenzaron sin mí. Estoy confundido, pero sigo confiando. Tal vez demasiado.

El nuevo grupo: una familia francesa. Rica. Han reservado un tour privado: cocinero propio, alojamiento propio, guía propio. Fui agregado después. Nadie se alegra de ello. Ni esta familia, ni el guía. Yo tampoco. Caminamos rápidamente hacia arriba. Sin detenernos para disfrutar de las montañas, el arroyo que acompaña nuestro camino, las pequeñas cascadas. Solo ritmo. Y rendimiento. Son deportistas, acostumbrados a las montañas francesas. Quieren hacer senderismo y luego vacacionar en Essaouira. Conocer un poco la “vida simple”, dice el padre. Tiene algo de pretencioso. Les interesa cómo gano mi vida. Comparar estatus. No armonizamos. Venimos de mundos diferentes.

En el campamento: una habitación de 32 camas, dos baños tipo pozo, dos duchas adecuadas y olor a gente. Hay varios grupos con alrededor de cien senderistas. Por la noche me contagio de la alegría. Será una hermosa noche. No encuentro mucho sueño.

A las 4:30 a.m.: estoy de pie con una mochila pesada frente a la casa. Espero. Los otros grupos ya se han ido. La familia aparece de la casa vecina. Tenían una habitación privada. Vienen con equipaje ligero. El guía anuncia: La familia ha cambiado de opinión. Tomarán otro camino de regreso, permanecerán otra noche en el campamento. No pagué por eso. Solo debo subir y buscar un grupo arriba que me lleve de regreso. En medio de la noche. Sin navegación. Sin internet. Sin ninguna promesa. Estoy hirviendo de rabia por dentro. Pero aún así sigo caminando. No puedo mantener el paso rápido. Mi carga es más pesada, la ira me paraliza. Vamos en dirección empinada hacia arriba, sobre rocas, el camino apenas se reconoce en la noche. Me quedo atrás.

Las palabras delante de mí son agudas: “Nunca conseguimos nuestra foto al amanecer así.” Me duele la cabeza, la respiración se hace difícil. Después de 1,5 horas el guía dice: “Seguiremos sin ti. Puedes orientarte por la luz de los demás. Una hora más.” Luego me deja atrás. Solo. En la oscuridad. En la tormenta. A 3.700 metros.

Una lágrima rueda. No quiero rendirme. Tampoco puedo regresar. El descenso es igual de peligroso. Así que sigo. Hasta que tres senderistas me alcanzan. Uno de ellos, Ismail, es guía de montaña. Atónito. “¿Te dejó solo?” Asiento. Él me lleva con él. Me siento seguro y parte de algo nuevamente. Con ellos logro alcanzar la cima. El sol ya ha salido. Los otros grupos vuelven. No hay rastro de mi grupo. No hay rastro del hombre que quería esperarme arriba.

Lo que me paralizó no fue la altitud. No la inclinación. No el frío. Sino la falta de transparencia. La incertidumbre. La ruptura de confianza. La fuerza viene de adentro. Y adentro necesita apoyo.

Al final, fue bonito de todos modos. Por Luisa* y Peter* de Bélgica. Por Ismail, quien hizo lo que los guías deben hacer: guiar, no abandonar. Volveré a ver a Luisa en Taghazout. ¿Y a Ismail? Lo reservaría una y otra vez.

*Nombres cambiados

Mi dragón necesita atención. Desde hace días, la luz de control del motor brilla como un recordatorio. Aprendo: que brille no es tan malo. Parpadear sí lo sería. Aun así, resulta inquietante cuando hay muchos kilómetros por delante. Así que cedo y miro qué pasa. ChatGPT y dos amigos sospechan: mala calidad del diésel, altas temperaturas, demasiado polvo. Sigo el consejo de la IA y voy al taller de Ilyas, un poco fuera de Marrakech. Uno de muchos: pequeño, polvoriento, grasiento, la puerta del garaje abierta – como suele ser aquí. Ilyas me muestra su teléfono. En él está la explicación de la lectura de errores, traducida por ChatGPT: demasiado humo en el motor. Así que aquí también hay IA. Y una vez más, una imagen que no encaja del todo.
Ilyas consigue una válvula nueva, se va en su moto, desapareciendo en el laberinto. Dos mecánicos están desmontando y buscando, desde el minuto en que llegué. Seis horas después, el problema está medio resuelto. Debo verificarlo de nuevo en casa. Al final, un test drive. “¿Quieres conducir?”, le pregunto. “No, tú. Aquí hay mucho tráfico.”

Con la válvula reparada y medio tranquilo, continúo la mañana siguiente hacia la ciudad. Muchos confían en los taxis, dejando sus autocaravanas. Yo prefiero confiar en mí mismo. Los semáforos rojos son ignorados, las motos y los SUVs se abren paso mientras yo espero pacientemente a que se ponga en verde. Detrás de mí, alguien toca el claxon con impaciencia. Así es antes de cada ciudad – solo que en Marrakech las motos vienen de todas direcciones. Lo que en nuestro caso son los ciclistas, aquí son las motos. Solo que aún más impacientes.

Me encuentro con un mercado a lo largo de la N8, una carretera nacional, no una pequeña calle lateral. Un hombre arrastra dos vacas detrás de sí. ¿Las acaba de comprar? Una res resbala, casi golpea mi furgoneta. Otro equilibra una oveja en su moto mientras se dirige hacia mí. Las calles de dos carriles se convierten en cuatro. Desde la izquierda y la derecha, me sobrepasan animales, motos, personas, furgonetas. Y yo: me mantengo tranquilo.
Cuando el perro en las montañas enseñó sus dientes, estaba más nervioso que ahora, en este tumulto caótico de calles. Porque lo más seguro que puedo hacer: confiar en el flujo. Seguir el ritmo caótico de esta ciudad. Como el hombre con el bastón, que avanza decidido por su camino.

Antes de Marrakech, me advirtieron. Salvaje, ruidosa, sobrevalorada. No debería comprar nada. La mujer en el primer puesto de café pide 55 dirhams por un pequeño café marroquí – casi seis euros, más caro que en Berlín. Apenas son las diez de la mañana. Todos todavía están ocupados, ordenando respetuosamente cajas y frascos, para que más tarde todo se vea bien cuando lleguen los turistas. Otros desayunan frente a sus tiendas. El modo de venta aún no se ha activado. Paseo desapercibido por la medina. Brilla más que otras, reluce suntuosamente, donde se espera ventas. Pero apenas dos esquinas más adelante comienza el otro Marrakech. Mitades de vacas cuelgan, tripas de animales están expuestas. Hago una mueca, ligeramente disgustado. “¿No te gusta eso?”, pregunta uno.
“No.”
“¿Por qué fotografías lo que no te gusta?”
No es una mala pregunta.
Sí – soy una de esas personas que quiere capturar lo que es diferente. Los carpinteros, los herreros, los pequeños talleres grasientos junto a carne cruda, pescado, vegetales, telas. Todo abierto a la calle, todo visible, auténtico y sin adornos. Quiero mostrarlo, para que no se olvide. Por eso fotografío entrañas. Lo que no fotografío son tortugas, lagartijas, aves y serpientes en jaulas que esperan sus actuaciones. Aquí no me detengo. Muestra mi incomprensión.

Se están realizando muchas construcciones. También Marrakech se está preparando para el Mundial de Fútbol 2030. Asnos sobrecargados llevan sacos de cemento de un lugar a otro, rebuznan en voz alta, parecen exhaustos. Al igual que la pareja de acróbatas en camisetas de fútbol, que en el Djemaa el Fna realizan juegos de malabares con un balón. Se ven como si no supieran qué pensar al respecto – y de qué lado están realmente. Los miro mientras bebo una taza de té de menta. En todas partes se está desmantelando y haciendo espacio para más brillo. El camarero confirma: sí, Marrakech se está modernizando. Para el Mundial. Para el turismo. Grandes expectativas. Grandes esperanzas. Y miradas críticas. Lo que realmente piensa, no lo dice. Soy una turista. Solo estoy aquí para ganar dinero. Pero en su sonrisa hay algo pesado.

Delante de mí, un mar de montañas. Picos como olas que se pierden en el horizonte. Cielo azul, 25 grados. Ninguna persona. En ninguna parte. Solo me encuentro con un rebaño de ovejas, nada más.

¿Hasta dónde debo ir si el camino no establece un objetivo? Después de ocho kilómetros, llego a una mina de montaña improvisada. Allí hay un viejo camión, paneles solares, grandes neumáticos de automóvil, un viejo cable de arranque tirado y un dispositivo. ¿Un motor?

Extraño. Decido que ese es mi objetivo. Así hago a menudo en la vida. No sigo un plan fijo. Considero los objetivos como sugerencias con las que negocio conmigo misma. Una vez quise viajar y trabajar a tiempo completo, vivir siempre en una furgoneta. Preferiblemente ir a Kenia y visitar a los fundadores de antaño sobre los que he escrito tanto. Las cosas salieron diferentes. Ahora son tres meses al año los que me pertenecen.

Y ahora - aquí - soy simplemente una viajera. Sin trabajo. Sin ritmo. Nunca estuvo planeado así y cambia tantas cosas. De repente, tengo tiempo. Por primera vez, estoy mentalmente solo aquí. No medio pensando en citas. Me tomo tiempo para ver, sentir, escribir. Estas horas que nunca me había dado son un regalo. Porque el tiempo es realmente lo único que nos pertenece. El bien más precioso de todos, que nadie puede quitarnos.

Así que, persiguiendo mis pensamientos, oigo a dos perros ladrar fuertemente. Se acercan corriendo hacia mí. Ya están muy cerca y gruñen mostrando los dientes en mi dirección. Pienso en mi vacuna contra la rabia y calculo qué pierna deberían atacar. Surge un leve pánico. Entonces aparece un viejo pastor con una larga túnica marrón, grita algo y levanta una piedra. Los perros se callan de inmediato. El camino está despejado. Me agradezco. La próxima vez debería tomar una piedra y lanzársela. Lo intentaré, aunque me costará.

Horas después, lo vuelvo a ver. Pasa con sus ovejas junto a mi furgoneta. Quizás lo haga todos los días. ¿Querría hacerlo? ¿Se propuso alguna vez eso como objetivo? ¿O simplemente era su camino? ¿Qué piensa alguien que vive todo el día con animales en una montaña?

Estoy sentada ahí, en mi furgoneta, cálida, segura, libre. Y pienso: qué lujo tener la posibilidad de elegir todo esto. Decidir cuándo me voy, dónde me quedo, cuál es mi objetivo. Quizás eso es precisamente el mayor privilegio: no la libertad de ir a cualquier parte, sino la de poder quedarme quieta.

Para mí, viajar no es solo moverme de un lugar a otro, es aprender, sentir y crecer.

Bienvenido a mi camino, lleno de colores, ideas y pequeñas aventuras. 💛
✨ Cuéntame en los comentarios: ¿a dónde te gustaría viajar un día?

En Tinghir quiero comprar verduras y especias, y luego caminar por el desfiladero del Todra. Estaciono. Aparentemente de forma incorrecta. Un hombre, probablemente un guardaparques autoproclamado, agita los brazos con energía y grita instrucciones. Antes de que pueda decir algo, tres hombres están a mi lado y saben mejor cómo debo maniobrar mi coche que yo. Mentalmente sigo pensando en el camionero que casi me echa de la carretera en las curvas, y en el paisaje que ha cambiado tanto desde el Sahara: rocas rojas, valles verdes, oasis llenos de palmeras datileras. Solo quiero tomar un respiro. Pero aquí eso a menudo no es posible. Tan pronto como me detengo, llamo la atención. Todos quieren algo, preguntan, miran, se dirigen a mí. Es algo a lo que hay que acostumbrarse.

Con esfuerzo, pero con las mejores verduras en la mochila, sigo avanzando por el desfiladero del Todra. Increíblemente hermoso. Paredes de roca de 400 metros de altura, un arroyo estrecho, una carretera angosta por la que se comprimen autobuses de turistas, viajeros, vendedores y ahora también yo. También aquí: todos quieren ganarse la vida.

De noche se hace silencio. Despierto con el sol que baña las rocas en luz dorada. Empaco mis cosas y me pongo en marcha antes de que los demás se despierten. Ahora lo tengo: la paz que he estado buscando. Camino durante tres horas, mirando hacia abajo a las palmeras, al río, a los oasis. De ensueño. Y mientras camino, reflexiono sobre el dar.

Aquí arriba, entre los pueblos de barro de los nómadas, muchas cosas son aún tradicionales. Dos niños llevan sus cabras por la montaña. Les saludo. Me alegra que me respondan con un saludo, y luego viene el gesto de la mano. Dar, dar. Dame dinero. Algo para comer. Les doy las galletas que tengo y pienso: abajo en el valle no es diferente. Allí son adultos los que piden donaciones, aquí son niños. Han aprendido pronto que pedir es recompensado. ¿Está eso mal? ¿O es simplemente humano?

Penso en los fundadores de startups tecnológicas en Kenia que alguna vez entrevisté. Preferían ser apoyados por amigos y familiares que por inversores europeos. Querían mantenerse independientes, libres de lo que no podían controlar. Estos niños aquí no pueden contar con que siempre habrá un turista que pase cuando tengan hambre. La ayuda directa parece intuitivamente buena, pero a menudo solo tiene un efecto a corto plazo. Es más sostenible fortalecer estructuras, no crear dependencias.

Por la noche, me detengo en un lago. Es sábado. Familias hacen picnics, padres pescan con sus hijos. Dos niños suben curiosos a mi autobús. Descubren mi rincón favorito en el sofá y se relajan. Me observan cocinar, inspeccionan curiosamente cada rincón. También recogemos algo de basura juntos. Un principio de quienes viven en el autobús: Deja cada lugar más limpio de lo que lo encontraste. La madre trae té y galletas, me invita a pasar la noche con ellos. “Para que no estés tan solo”, dice ella. No quiere nada más. Me quedo. Y sonrío ante esta transformación del día: Dar tiene muchas formas. A veces es dinero, a veces galletas, a veces simplemente tiempo.

Hassan me alcanza en su motocicleta, antes de que haya dado cinco pasos del autobús y pueda empezar mi primera exploración del Sahara. '¡Ah, de Berlín! ¿Quieres acampar, verdad? ¿Buscas un lugar para pasar la noche? ¿Conoces park4night?' Sabe exactamente lo que necesito. 'Te mostraré un lugar donde puedes estar segura como mujer, ver el atardecer y que nadie te moleste.' Es un sistema ingenioso. Los bereberes han hecho un negocio con los campistas. Hablan cuatro, a veces cinco idiomas: inglés, francés, español, alemán, italiano. Solo para poder ayudarnos mejor. Traen tajín y cuscús, té, panes por la mañana. Organizan paseos en quad y en camello.

Siempre he encontrado todos mis lugares por mí misma a lo largo de los años. No necesito a Hassan, pienso, y miro al dragón rojo sin tracción a las cuatro ruedas, a todos los agujeros de arena que me rodean. 'Está bien, Hassan, llévame allí.' Me lleva justo al lugar que describió. Al atardecer, subo las dunas. Rodeada de quads, cuyos motores rugen, y camellos que dejan sus huellas. Es un lugar increíblemente hermoso. El paisaje amarillo del Sahara proyecta sombras, se tiñe de un rojo magnífico bajo el sol de la tarde. Hermoso. En realidad. Pero me rodea un ruido ensordecedor. Me molesta. Me siento fuera de lugar, parte de algo a lo que no quiero pertenecer.

Más tarde leo que muchas familias bereberes viven del turismo. Los camellos son medio de transporte, proveedores de leche, medio de vida. Pero donde el turismo se convierte en la principal fuente de ingresos, a menudo sufren los animales. Detrás de ellos están grandes agencias y intermediarios, no solo familias locales. Los guías, como Hassan y sus amigos, rara vez reciben una parte justa. Y los quads, por inofensivos que parezcan, destruyen la vegetación, fomentan la erosión, ahuyentan la vida silvestre.

Me pregunto por qué estoy aquí. ¿Qué tan mejor es lo que hago? No quiero juzgar. No soy mejor que aquellos que vienen en grupos, son conducidos, ven el mismo sol, el mismo desierto. Quizás solo nos diferencia el ritmo. Ellos viajan rápido, yo lento. Pero todos buscamos lo mismo: la sensación de encontrar algo auténtico en alguna parte.

Y tal vez esa sea la contradicción de estos lugares: nos atraen porque parecen intactos, pero cambian porque nosotros venimos. Es un intercambio silencioso: entre anhelo y destrucción, entre encuentro y pérdida. Veo a lo lejos el sol desaparecer detrás de las dunas, y por un momento todo queda en silencio. Solo el viento permanece.

Mi viaje a Merzouga, hacia el Sahara, es impresionante. Una vez más, un paisaje de cañones como el de la desierta del norte de España – esa con el western olvidado. La naturaleza se tiñe de rojo arenisca, y el Atlas aparece en el horizonte. Mágico. También la solidaridad en la carretera: regularmente me advierten con luces intermitentes antes del siguiente control policial. Hay muchos de ellos. Policías bien vestidos miden la velocidad y sacan a los infractores sin piedad. Recibí mi primera multa con tanta amabilidad y respeto que ni siquiera pude enojarme.

Rara vez paso por algún lugar. Mayormente es solo carretera, arena, montañas. En Midelt, un lugar en medio de la nada, de repente me encuentro en un supermercado ecológico. Compro doce litros de leche de avena por treinta euros y verduras en bolsas de papel. Estoy sin palabras. Miro qué más se puede encontrar aquí. Tal vez alguien que pueda reparar mi pantalla rota – que se cayó hace unos días sin protección. Camino hacia la tienda de teléfonos. ]]>https://vakantio.de/es/blog/fahrriemenfine/auf-dem-weg-in-die-saharahttps://vakantio.de/es/blog/fahrriemenfine/auf-dem-weg-in-die-saharaThu, 23 Oct 2025 16:10:00 GMT31.9335575-4.4231571Entre pan, basura y monos 

Estoy temprano en la medina de Méknes. A las diez, la mayoría de las puertas de las tiendas todavía están cerradas. Se está horneando el primer pan. Compro un pequeño pan plano por cinco céntimos – aún caliente, delicioso. La gente aquí se toma las cosas con calma. No es hasta el mediodía que la medina se llena. Principalmente mujeres que vienen a comprar sus alimentos.

Una señala un pollo, uno de muchos. Aún está vivo. El comerciante lo agarra del cuello, lo pesa. Un grito alto. Luego, la carnicería, la bolsa de plástico, la vida cotidiana. Estoy tan atónito que no puedo tomar una foto. En su lugar, voy al puesto de verduras, compro algo, más por movimiento que por apetito.

Un anciano se me acerca: “¿Vienes de Alemania?” Sí. “He trabajado en Stuttgart”, dice. “Soy artista, ven, te mostraré mi tienda.” Me lleva a una forja y me entrega a su hijo. Comienza el habitual programa de ventas. Puedo observar cómo forja joyas, me ofrecen té, y por supuesto, compro algo. “Solo por la ayuda, solo por la ayuda”, dice el anciano. Sonrío y me voy. 70 dirhams, alrededor de siete euros. Para mí, no es mucho. Pero aquí, la pensión media es de 200 euros al mes. Para vivir se necesita tres veces eso. Así que, no puede ser tan incorrecto. Por mis verduras pago cuatro euros - y puedo comer de eso durante dos días.

No me pierdo esta vez y sigo adelante. Busco tranquilidad. El Parque Nacional de Ifrane está frente a mí. Se dice que hay monos allí. Y sí, hay monos. A la entrada, vendedores con caballos ofrecen maní y frutas para los monos berberiscos. Los animales están adiestrados para acercarse a las personas. Para los niños es divertido - pero eso no tiene sentido. Se alimentan sin preocupaciones, incluso al borde de la carretera, donde los monos cruzan la calzada. Peligroso. Nadie piensa en eso.

El parque en sí: bosques de cedros y encinas. Hermoso. Tranquilo. Y sucio. Basura por todas partes. Fuegos que aún humean, en los bosques secos. Casi no puedo creerlo. Yo, de la Europa limpia, con sus muchos cubos de basura, sus regulaciones, su orden. Aquí no hay nada de eso. Ningún cubo de basura. Ni hablar de la separación de residuos. Los monos berberiscos saltan entre los árboles, sacan botellas de cola vacías de los arbustos, equilibrándose en las ramas - tan vivos, tan fuera de lugar en este escenario. Una imagen ambivalente. Como muchas cosas aquí.

Perdido en la Medina

Tradición: Berber y Curtidor

Fès es la más antigua de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Ciudad de los beréberes. Ciudad del cuero. Aquí se trabaja la piel según una antigua tradición. En un olor penetrante, los hombres sumergen las pieles en un estiércol de orina de vaca, excremento de paloma, agua, cal y sal. Ellos están en medio de esto, sin guantes. Nos ofrecen menta a los visitantes – para la nariz. Estoy preparado: aceite esencial, mascarilla FFP2. Aun así, me estremezco.

El trabajo huele a cuerpo

Y mientras estoy allí, pienso en el otro extremo de este viaje – en la Europa regulada. Esta vida ordenada, rica, asegurada, en la que todo tiene su lugar, su norma, su seguridad. Y cuán lejos parece de repente este mundo aquí, donde el trabajo todavía huele a cuerpo, y vivir cuesta algo. Aquí no hay nada estéril. No hay gesto invisible. Todo sucede a la vista.

Souks

En la Medina, el cuero se vende caro como coloridas bolsas y zapatos. Me retiro a los souks más bonitos: especias, verduras, pasteles – ¡Baklava! – y túnicas.

Los días en la Medina son agotadores. Angostos, retorcidos, ruidosos, olorosos. El sol apenas entra. Todo está cerca. Todo grita. Y hay gente por todas partes, que como yo intenta capturar todo esto. En fotografías.
Pero cuidado: siempre preguntar. A muchos musulmanes no les gusta ser fotografiados.

¿Solo, peligroso?

Más tarde, un policía ilumina mi autobús. ¿Si estoy solo? ¿Si quiero pasar la noche aquí? Sí, quiero. No, dice. Demasiado peligroso. Me da su número de teléfono, por si algo ocurre. Sigo adelante. Llego a la siguiente ciudad, a un aparcamiento junto a la próxima Medina de Méknes. Es suficiente para un día.

Muchos van a Chefchaouen solo por las fotos, cuenta Coralie. Chicas con faldas cortas, ligeramente vestidas, se posan en las escaleras azules de la ciudad azul y blanca. Coralie sacude la cabeza. ¡Y esto! Entre todos los musulmanes. Y tiene razón. La ciudad – hermosa, cada casa pintada de azul y blanco – está llena de turistas. Muchos también de Marruecos. Se fotografían con loros, mientras influencers posan para sus selfies.

Frontera Ceuta - Marruecos

En la frontera, un perro antidrogas sube a mi coche. Todo es registrado. Miradas incrédulas, que no se puede creer que esté viajando sola como mujer. ¿Busco compañía? No. La familia marroquí en el coche delante de mí es controlada hasta el último maletero. Tienen que sacar todo.
Más tarde, al comprar la tarjeta SIM, nos encontramos de nuevo. Hablan sobre racismo en España y que es mejor en Inglaterra. Allí, dicen, te dejan. Pero llueve demasiado. Ahora quieren mudarse a Gibraltar. Allí tienen lo mejor de dos mundos.

Tétouan

Tétouan tiene siete puertas y siete medinas. Cada una con su propio hammam, una escuela, una panadería, un zoco. Moah se ha autoproclamado mi guía turístico y me lleva a pasear por su ciudad durante horas. Estoy entre la gratitud por tanto conocimiento y el deseo de poder descubrir todo por mí misma.

Todo está ahí: olores a especias, a sangre de los pollos sacrificados, a cubos de basura desbordados. Es viernes. El muecín llama. Todos se apresuran a orar. Las calles quedan brevemente vacías, luego un despertar por la tarde. Hasta que comienza la tercera oración.
¿Es así todos los días? Sí, dice Moah, cinco oraciones diarias. Pero los viernes se lavan antes. Y luego hay cuscús.

En mí surge el deseo de cubrirme, incluso el cabello. En cuanto estoy sola, las miradas se vuelven insistentes y las palabras demasiado cercanas. Me resulta agotador. Pero me acostumbraré a ello. Lo haré.

El día comenzó con un interesante taller ambiental, celebrado en la escuela primaria local. El equipo participó en actividades de plantación de árboles, contribuyendo a un entorno más verde y saludable. Junto a los esfuerzos ecológicos, pasamos momentos alegres interactuando con los niños, jugando, compartiendo risas y distribuyendo pequeños regalos que incluían dulces, libros y materiales para colorear. La iniciativa no solo trajo sonrisas a los rostros de los niños, sino también conciencia ambiental desde una edad temprana.

Después del almuerzo, reanudamos nuestro trabajo en el taller de cerámica, enfocándonos en la fase de cocción de las piezas de cerámica que habíamos creado anteriormente. Esta experiencia práctica nos permitió profundizar en nuestra comprensión de las técnicas de cerámica tradicional y continuar nuestro propio viaje creativo.

La noche estuvo llena de música y alegría mientras nos reunimos para cantar y disfrutar de la cena juntos. Más tarde, encontré un tiempo tranquilo para mí, que utilicé para leer y practicar el bordado - un final pacífico y satisfactorio para un día productivo.

El día fue una hermosa fusión de servicio comunitario, expresión artística y crecimiento personal. Cada actividad contribuyó a un sentido de propósito y conexión - con la naturaleza, con los demás y conmigo mismo.