Hermosos puentes, pero sin agua en el río.

Las caminatas se realizan por la noche, ¡sin problema, los caminos están parcialmente iluminados!

El teleférico también opera solo por la noche.

Ciudad de ensueño en medio de Irán

Gigantescas plazas y extraordinarias mezquitas y palacios

Es difícil de creer que algunos ríos aquí aún llevan agua. Esta es cristalina y maravillosamente fresca.

Ronda pequeña con la Enduro, claro que sí. Fue muy divertido.

Maravillosas mezquitas.

La cueva más grande en Irán y la cueva de agua más grande del mundo.

Un evento increíble en Irán que hay que experimentar al menos una vez.

Viernes por la tarde estuvimos solos, por la noche se empezó a llenar.

Todos querían hacerse un selfie con nosotros.

Al día siguiente, nuevamente solos, mucha ropa sucia.

Mezquita y bazar en Sanandadsch.

Las cuevas son tan grandes y extensas que uno puede perderse en ellas.

Cocinar al fuego tiene su encanto. Los malvaviscos iraníes estaban buenos.

¡La prisión es un volcán extinto! Acceso solo desde arriba.

Templo de fuego con impresionante lago, lamentablemente no se permite nadar.

Grandiosos paisajes en Irán, con una extensión infinita.

Alojamiento en un lago casi seco, ¡lo marrón es el agua!

El castillo fue tallado de la roca. Desafortunadamente, ya se ha caído parte de él.

Bergdorf Kandovan definitivamente vale la pena visitar, solo hay que evitar intentar aparcar un camión en el pueblo.

A veces no sabíamos si el pueblo era la principal atracción o nosotros.

Cena de arroz con pollo, o pollo con arroz.

Lamentablemente no es nuestro hotel, estamos esperando al mensajero que nos traiga nuestras tarjetas de crédito iraníes.

¡El mercado más grande del mundo!

Mezquita azul

¡El salvador también necesita ser salvado de vez en cuando!

Antes de salir de Turquía, hay un Kavalse (desayuno) muy delicioso. ¡Una vez más a repostar, por supuesto con té! Luego cruzamos hacia Irán. La cobertura adecuada de la cabeza es importante.

Primera repostaje en Irán 25L no convencional pero gratis. ¡Los recibos de compra son muy interesantes!

1€ son aproximadamente 270000 IRR, se calcula en millones.

Aún esa misma noche a las 11 debería tomar el autobús de regreso hacia Teherán. Para asegurarme, había reservado el billete de autobús a través de una agencia con la ayuda de una local. Llegué puntualmente a la estación de autobuses y ya pude cargar mi bicicleta. Solo poco antes de la salida, el conductor se dio cuenta de que mi billete estaba emitido para el día siguiente... La agencia solo había impreso la fecha iraní y no me tomé la molestia de verificar la fecha nuevamente. De hecho, el autobús estaba completamente lleno y tuve que deshacerme de todo. Afortunadamente, la compañía de autobuses fue muy comprensiva, me reembolsó el precio completo del billete y me ayudó a encontrar otro autobús. Lamentablemente, no había otra conexión directa a Teherán y tuve que buscar otro autobús en Isfahan a primera hora de la mañana. Mientras que el amable conductor del autobús en Shiraz ni siquiera pensó en cobrar un recargo por mi bicicleta, en el trayecto hacia Teherán comenzaron nuevamente las discusiones. Esta vez, el conductor recibió un millón de riales en lugar de los dos millones solicitados, lo que aún así era más que el precio de mi billete.

Debido a la conexión en Isfahan, llegué claramente más tarde a Teherán de lo planeado. Había mucho que preparar para mi primer vuelo con bicicleta. La gran caja que Arnaud, un ciclista francés amable, me había dejado en el albergue, por suerte todavía estaba allí. En el bazar, poco a poco encontré todo lo que necesitaba para el transporte de la bicicleta: una llave inglesa para desmontar los pedales, cinta adhesiva y un par de bolsas de plástico muy resistentes para mis otras alforjas. La bicicleta se desmontó rápidamente y se empacó más o menos profesionalmente en la caja, junto con una alforja y mi saco de dormir, el extraño paquete pesaba exactamente 30 kilogramos. Cuatro alforjas más terminaron en una bolsa de plástico resistente, lo que sumó otros 20 kilogramos. La última bolsa era mi equipaje de mano, así que al final solo tuve que pagar extra por el transporte de la bicicleta. Por la noche, ya tomé un taxi inusual al aeropuerto. El primer conductor quería llevarme en un coche pequeño, meter la caja de la bicicleta en el asiento trasero y dejar la puerta trasera abierta durante el viaje de 30 kilómetros. ¡Eso habría sido demasiado arriesgado incluso para mí! En el segundo intento llegó una vieja camioneta, que sonaba como si fuera a detenerse en cualquier momento. El conductor definitivamente se estaba divirtiendo durante el viaje y mencionaba todos los futbolistas alemanes que se le ocurrían. A medianoche llegamos al aeropuerto Imam Jomeini, aún tenía tres horas antes de la salida. En el mostrador de Turkish Airlines no me creían al principio que ya había pagado por la bicicleta, pero eso se aclaró rápidamente. La extraña bolsa de plástico se envolvió en plástico y entonces ya podía comenzar el viaje. Aunque en los últimos días, debido a diversos viajes en autobús y vuelos, el viaje en bicicleta ya no se sentía como tal, estaba lleno de anticipación por lo que o quién me esperaba en Estambul.

Aún esa misma tarde, fuí con mis pertenencias a la estación de autobuses de Yazd, con la esperanza de un viaje espontáneo a Shiraz, que está a 400 kilómetros de distancia. El billete se compró rápidamente en la taquilla y costó 700000 rial (aproximadamente 3€). El problema fue la bicicleta. Ya había oído que los conductores de autobús suelen exigir precios completamente exagerados a los turistas por este tipo de equipaje. De hecho, pedían 2,5 millones de rial para llevar la bicicleta, a pesar de que el maletero estaba casi vacío. No estaba dispuesto a aceptar eso y expliqué a través de Google Translate que no tenía tanto dinero y que no podía ser que el equipaje costara casi cuatro veces más que mi asiento. El concepto de Google Translate les resultaba un misterio y pensaron que podía leer y escribir en farsi. Después de un poco de discusión y de ponerme firme, me permitieron abordar sin pagar nada extra. Después de unos 20 kilómetros, ya se había oscurecido, lo que significaba la hora de comer para los musulmanes, así que decidieron hacer una pausa. Sin embargo, el conductor del autobús y sus dos compañeros exageraron, lo que llevó a una escena inesperada. Cuando los tres seguían fuera tomando café y ya era tarde, primero bajó una mujer y se puso a gritarles. Cuando eso no tuvo efecto, llegó otra mujer. Aunque no entiendo farsi, les lanzaron todo tipo de insultos, corrieron hacia el autobús y se fueron de inmediato. Minutos después, la segunda mujer reprendió a los tres hombres en voz alta y no pude evitar sonreír. No esperaba eso en Irán y me pareció interesante que al menos en esta situación, a pesar de todo su comportamiento machista, los hombres supieran lo que les conviene.

A las tres de la mañana finalmente llegamos a Shiraz y las negociaciones entraron en la segunda ronda. Ya había puesto todos mis billetes más grandes y dólares en mi otra billetera para parecer más creíble. Ahora solo querían un millón de mí, pero aún estaba molesto por su primer intento de estafa y tendría que haber revelado mi segunda billetera al pagar. Les di 300000 rial con la explicación de que solo podría sacar dinero en Shiraz y que tampoco tenía dólares conmigo. Por supuesto, no me creyeron, ya que casi todos los turistas llevan una cantidad considerable de efectivo. Debido a las sanciones occidentales, las tarjetas de crédito son inútiles en Irán, por lo que, a excepción de algunas excepciones baratas, no hay forma de conseguir efectivo en el país. Ya empezaron a amenazar con llevarse mi bicicleta y mi equipaje, lo cual, por otro lado, no se los creí. Después de un total de 20 minutos de intensas discusiones con tres iraníes enfadados, pude descargar mis cosas y se marcharon con sus 300000 rial. Quizás esto ayude a hacer una oferta realista al próximo turista, pero temo que la mayoría simplemente pagan, sin importar el precio que nombren. Para cuando volví a montar mi bicicleta y llegué al alojamiento, eran las cuatro de la mañana y mi anfitrión, por supuesto, estaba encantado con mi timbre.

Desafortunadamente, solo tenía un día en Shiraz, lo cual es demasiado corto para una ciudad tan hermosa. La mejor opción aquí era participar en un Free Walking Tour. Después de la corta noche, partimos sin desayuno a las 10 de la mañana. Yo era el único participante, pero para el guía no parecía ser un problema. Nos encontramos en la famosa 'Mezquita Rosa', que recibe su nombre por el color llamativamente frecuente utilizado en sus mosaicos. En realidad, se llama Mezquita Nasir-al-Mulk, pero nadie parece recordarlo. No solo el patio con sus mosaicos coloridos es hermoso, especialmente por la mañana cuando el sol brilla a través de los vidrios coloridos en la mezquita, lo que hace que todo brille en colores. Luego continuamos hacia la casa Qavam, que también es conocida como la casa Narenjestan debido a sus numerosos naranjos en el jardín. Fue construida a finales del siglo XIX por la influyente familia comerciante Qavam en Shiraz. Además del jardín, las habitaciones con paredes espejadas eran especialmente impresionantes. Muchos adornos murales también mezclan el estilo persa tradicional con motivos europeos de la época victoriana. Después de visitar la hermosa Madraza Khan, que aún está en funcionamiento, me despedí de mi competente guía Moji y necesité un siesta después del almuerzo. Pero lo que definitivamente no podía faltar en una visita a Shiraz era el sagrado santuario Shah-Cheragh. Aunque al principio no lo tenía en mente, fue de lejos lo más impresionante en mi breve visita. Después de unos minutos de espera, obtienes un guía gratuito que habla inglés, quien se asegura de que no te adentres en áreas sagradas. Después de todo, allí están enterrados dos hermanos de Imam Reza, que son al mismo tiempo hijos de Imam Musa al-Kadhim, lo que convierte a la mezquita en uno de los santuarios más grandes de Irán. Lo que más me fascinó fue la gigantesca decoración interior completamente recubierta de espejos, que me dejó asombrado. Seguro que me perdí algunas otras atracciones en Shiraz, pero no tiene que ser la última vez.

Después de una noche reparadora en el 'castillo' de Nodoushan, emprendí mi última etapa en Irán. Flo, Gisi y Gabriel me esperaban con ansias en Yazd. Los aproximadamente 90 kilómetros hasta allí eran mayormente cuesta abajo, pero con un viento en contra considerable. A 20 kilómetros de la ciudad también había bastante industria pesada, lo que no lo hacía precisamente más agradable. Sin embargo, llegué lo suficientemente temprano a Yazd para hacer un poco de turismo en la ciudad antes de ir al acogedor albergue. La ciudad de Yazd es conocida principalmente como un centro del zoroastrismo. Con su templo de fuego, es, además de Kerman, la ciudad en Irán donde actualmente vive la mayor cantidad de zoroastrianos. Se dice que el fuego sagrado allí ha estado ardiendo ininterrumpidamente durante 1500 años.

Al llegar al albergue, la alegría era grande y los demás incluso me habían dejado algo para un almuerzo tardío. También estaba Gregory, otro ciclista viajero que ya conocíamos del albergue en Teherán. Más tarde, paseamos juntos por el acogedor casco antiguo de Yazd, con sus muchas casas de barro y callejones retorcidos.

Para la cena estábamos en un gran grupo sobre los techos de la ciudad. A nuestro grupo de cinco se unieron dos suizos que planeaban su luna de miel en bicicleta y querían estar de viaje durante tres años en total. ¡Sin duda son unas buenas 'lunas de miel'! Además, se unieron dos italianos que ya había conocido el día anterior en la furgoneta cerca del lago salado. Cada uno que viaja a esta región, tarde o temprano, quiere venir a Yazd. La cena estuvo bien, pero el grupo fue aún mejor.

La mañana siguiente, en nuestro habitual grupo de cuatro, visitamos el mencionado templo de fuego, que, por supuesto, no se debe dejar de lado al estar en Yazd. Más tarde cocinamos juntos nuevamente y jugamos una ronda de footbag en el albergue, antes de que, lamentablemente, tuviera que despedirme de los demás. Tenía un vuelo desde Teherán en unos días y quería ver Shiraz antes de eso. Aunque hubiera querido seguir viajando en bicicleta, lamentablemente no había tiempo para eso. Para despedirse, Gisi, Flo y Gabriel tuvieron el honor de pegar la bandera iraní en mi bicicleta. Y quién sabe, ¡quizás nos volvamos a ver en India o en otra parte del mundo!

Lo primero que notamos fue el pequeño aeropuerto. Justo cuando llegamos, sentimos el calor a través de nuestra ropa. La isla parecía limpia y las calles estaban adornadas con palmeras.

Después de dejar nuestras maletas en el hotel y hacer el check-in, fuimos a relajarnos del agotador vuelo de una hora de Teherán a Kish al Parque Simorgh.

El Parque Simorgh es un parque público junto al mar con áreas de juegos, una pista para conducir y lugares para hacer parrilladas. Allí alquilamos bicicletas, con las que recorrimos el parque por la pista ciclista, lo cual fue muy placentero. Durante todo el recorrido, tuvimos una maravillosa vista del mar, los rayos del sol eran cálidos y una brisa fresca, que enfriaba el calor, se podía sentir.

A continuación, tomamos un taxi al restaurante Hook Lounge, recomendado por el gerente del hotel. Este restaurante está en la ciudad y se encuentra en parte sobre el mar. Disfrutamos de un delicioso plato italiano sobre el mar. Los precios eran más altos en comparación con otros restaurantes, pero la comida, el servicio y la vista realmente valían la pena. Se lo recomendamos si ustedes buscan lujo.

En la ciudad, había varios centros comerciales destacados. Era molesto que los centros comerciales estuvieran cerrados de 1 a 4 de la tarde debido al calor. Por la tarde, visitamos el recién construido Roya Mall, el cual no era muy recomendable, ya que las tiendas son limitadas y el mall es pequeño. Como no nos gustó mucho, caminamos hacia el Pardis Mall, que estaba cerca. El centro comercial Pardis era mucho más variado y grande. Allí compramos dulces y chocolates, que eran muy sabrosos y económicos.

Elegimos el Hotel Toranj, que está construido sobre el mar. La característica especial del hotel es que parte del piso de la habitación está hecho de vidrio, por lo que se puede ver el fondo marino. Nuestra habitación estaba muy limpia, el servicio era ordenado y cortés, y la vista era impresionante. Es un hotel bien adecuado para quienes tienen un alto presupuesto y buscan lujo, pero para aquellos con un presupuesto más bajo, un hotel en la ciudad, que sea más económico, sería más adecuado. Un ejemplo sería el Hotel Irán en la ciudad. El Hotel Toranj es uno de los mejores hoteles de Irán, pero desafortunadamente estaba muy alejado de la ciudad. El trayecto desde el hotel hasta la ciudad duraba aproximadamente 20 minutos.

El segundo día, fuimos a la playa de mujeres para nadar. Para recordar, las playas en Irán están separadas por género, lo cual era limitante para nosotros. Además, está prohibido llevar un teléfono móvil a la playa. En primavera, el agua del mar es más agradable y en verano templada.

En la playa comimos un plato llamado Ab Doogh Khiar, que era muy sabroso y refrescante. Ab Doogh Khiar se hace con Ayran, pepinos, pan seco, pasas, nueces, especias y sésamo. Este es un plato local para refrescarse que ayuda contra los golpes de calor.

En el mar hay un viejo naufragio griego llamado barco griego, que ha estado atascado en la costa durante aproximadamente cien años, porque no había faro allí. Muchos turistas visitan el barco, que es de acceso gratuito ya que es un atractivo turístico popular de la isla. Lamentablemente, encontramos que todavía no había un faro.

Finalmente, estuvimos en el parque de delfines y nos mojamos durante los espectáculos. Les recomendamos que se sienten en la última fila, ya que no serán asperjados por los delfines.

En general, Kish es un destino de viaje muy recomendable en Irán. Nos gustaría visitar Kish nuevamente, ya que solo pasamos unos pocos días allí. La isla es pequeña, sin embargo, está limpia y habitada por gente muy amable.

Mientras Gabriel, por si acaso, optó por hacer dedo de nuevo, yo decidí evitar la carretera principal y tomar un camino de tierra poco utilizado. Aunque esto hizo el viaje más agotador, la vista valió la pena y la tranquilidad era casi escalofriante. Solo se veían un máximo de cinco coches por hora, y pasamos junto a un volcán extinguido y un lago salado. Desde lejos, ya podía ver una furgoneta, a cuyos habitantes volvería a ver varias veces más. Después de unos 60 kilómetros, apareció en medio de la nada una caravana abandonada, el lugar perfecto para una pausa para el almuerzo y un poco de protección del sol abrasador. Justo detrás de la caravana, el camino se transformó en un montón de arena, aquí al parecer se había olvidado continuar la construcción. Tras subir aún más altitud, llegamos a una gran área de extracción, probablemente una mina de cobre. La bajada posterior fue especialmente divertida gracias a las buenas carreteras nuevamente. Después de 95 kilómetros, mi camino desértico volvió a unírse a una carretera más grande. Mi plan era hacer dedo desde aquí en dirección a Yazd, donde los otros tres me esperaban ansiosos. Pero ya comenzaba a anochecer y no había un solo coche en la carretera. No tenía ganas de acampar debido a la falta de suministros, así que conduje 20 kilómetros más hasta el pequeño pero hermoso lugar de Nodoushan. Google incluso conocía una posada allí, pero estaba claramente abandonada. Afortunadamente, la gente en Irán es increíblemente servicial. Solo bastó con preguntarle a un kiosquero sobre el alojamiento abandonado. Una llamada y cinco minutos después, un amable señor estaba frente a la tienda, quien me llevó a su hotel. Resultó ser la fortaleza del lugar convertida en hotel, donde me alojé por 6 dólares, incluido el desayuno. ¡Eso fue inesperado! Los únicos otros dos huéspedes, además de mí, eran geólogos que estaban allí durante unas semanas buscando depósitos de hierro en la zona. Después de unas tazas de té y una ducha, caí satisfecho en la cama.

Después de tres días de descanso, Gabriel pensó que su rodilla ya se sentía mejor. Según algunos lugareños, el trayecto de Isfahan a Shiraz no es particularmente bonito en bicicleta. Pero de todos modos teníamos la intención de seguir hacia el desierto y ir a Yazd. Comenzamos tarde, como siempre, y el sol ya estaba empezando a quemar. Después de aproximadamente 15 kilómetros, pasamos por un gran campo de entrenamiento del ejército, y también estaba señalizada una 'nuclear facility', lo que sea que eso signifique. Desafortunadamente, la situación de la rodilla de Gabriel empeoró rápidamente. Pedaleamos juntos unos kilómetros más y luego nos tomó un buen rato conseguirle una oportunidad para que lo llevaran. A veces tienes suerte haciendo autostop, a veces no, y llevar bicicletas limita las opciones, por supuesto. Al final, solo recorrí los últimos 40 kilómetros solo, y la ruta no era nada espectacular. En el albergue de Varzaneh nos reunimos de nuevo, teníamos un anfitrión que hablaba buen inglés y le dio a Gabriel consejos para sus dolores de rodilla: una bebida caliente de cúrcuma con miel, de la medicina ayurvédica. ¡Salud! Gabriel lo juró, pero también tendría problemas con su rodilla unas semanas después... En el alojamiento también tuvimos una deliciosa cena, cocinada por la madre de nuestro anfitrión. Por lo demás, no hicimos mucho más, el lugar estaba desierto y no había mucho que ver. Flo y Gisi estaban cerca, pero habían reservado una noche de camping en el desierto de Varzaneh, y no regresaron hasta el día siguiente.

Los molestos perros aparentemente me habían aceptado como uno de ellos durante la noche. Cuando salí de la tienda por la mañana, uno de los perros dormía a cinco metros de mí, otro me observaba desde una distancia segura mientras hacía café y luego se marchó. Ya había recorrido gran parte de la distancia hasta Isfahan el día anterior, sin embargo, los primeros 40 kilómetros se hicieron bastante pesados gracias a la ligera inclinación y un viento en contra considerable. No había tiendas en este trayecto, pero por suerte había conseguido suficiente agua en Natanz. Después de 30 kilómetros de bajada relajada, me di un capricho con un helado. Por la tarde, me encontré con Saeed y Amin, dos locos ancianos que tenían muchas preguntas y me invitaron a una sandía. No me dejaron ir durante más de 45 minutos, por supuesto, tampoco sin intercambiar números y tomar muchas fotos. Saeed también insistió en visitarme al día siguiente en Isfahan. Al llegar al hostal, por supuesto, me encontré de nuevo con Gisi, Flo y Gabriel. Pasamos la noche juntos en el hostal, y para mí era un día de lavado.

Al día siguiente fui con Flo y Gisi a cambiar dinero y a la gran bazar en la famosa plaza Naqsh-e-Jahan. Esta es una de las plazas más grandes del mundo y está rodeada de muchos edificios significativos, sobre todo la Mezquita del Rey, la Gran Puerta (Ali Qapu) con un gran complejo palaciego y la Mezquita de Sheikh Lotfollah que es simplemente impresionante. En los arcos de la plaza se encuentra el bazar, famoso sobre todo por su hermoso porcelana y sus alfombras.

Más tarde, Saeed vino a visitarme, que estaba entreteniendo a todo el hostal. No fue hasta la tarde que pudimos liberarnos y visitar algunos otros lugares de la ciudad junto con Ane, una española del hostal. Caminamos hacia el río, pasando por el puente Khayoo y siempre a lo largo de la orilla hasta el famoso puente Si-o-se-pol, desde donde pudimos disfrutar del atardecer. El lecho del río está seco durante 11 meses al año y solo se llena para las festividades de Nowruz, por lo que tuvimos bastante suerte. Saeed tenía muchas historias emocionantes para contar durante todo el día y, a pesar de algunas reveses severos, estaba lleno de vitalidad. Para la cena, nos encontramos con los demás y un par de ciclistas franceses en el centro de la ciudad, antes de que yo regresara al hostal con Saeed para pedirle un taxi para su viaje de regreso.

Decidí quedarme un día más en Isfahan para darle a Gabriel un día de descanso y seguir explorando la ciudad. Fui a la plaza Imam Ali con la Mezquita Jame'a, la segunda más importante en Isfahan después de la Mezquita del Rey. Más tarde, tenía que entrar en la Mezquita del Rey, que solo había visto desde fuera. Por la noche, fui a caminar con Gabriel y un mochilero polaco en busca de algo comestible por la ciudad. Flo y Gisi ya se habían ido más lejos a Varzaneh, que también sería nuestra próxima parada.

Al día siguiente continué solo, ya que Gabriel no quería arriesgar su rodilla. Mientras los tres hacían autoestop hacia Isfahan por la tarde, yo tenía por primera vez en Irán una etapa con pendiente considerable ante mí. Además, el paisaje era aún más 'desértico' ese día. Más surrealistas se veían las pequeñas aldeas oasísticas que se afirmaban como manchas verdes en medio de la árida llanura de arena. En la carretera había poco tráfico, ya que la mayoría de los coches optan por la carretera principal en este tramo. Al pasar junto a una 'Instalación Nuclear' me miraron de forma extraña, pero nadie me detuvo. En Natanz ya había recorrido 75 kilómetros y aproximadamente 1200 metros de altitud, ¡así que era más que hora de una pausa! Los lugareños definitivamente no estaban acostumbrados a los turistas y me vi envuelto en varias conversaciones traducidas con Google Translate. 15 kilómetros más adelante, la carretera seguía a lo largo de las vías del tren y casi no era transitada por coches. En busca de un lugar para dormir medianamente protegido, elegí una estrecha franja junto a las vías detrás de un paso subterráneo que era intransitable para coches. Cerca había una instalación bien asegurada, que podría ser una fábrica, pero también podría ser un área militar. No quería atraer demasiado la atención. De hecho, en mi lugar de acampada tenía tranquilidad de las personas, pero desafortunadamente unos perros salvajes me habían descubierto mientras cocinaba... Como ya oscurecía, quería espantarlos lo más rápido posible golpeando con fuerza una olla en mi cocina, lo cual solo funcionó a medias. Después de una hora volvieron a aparecer y ladraban sin parar. Tras un segundo aviso contundente de mi parte, al menos la mitad de la noche fue tranquila, los trenes que pasaban de vez en cuando eran el menor de los problemas. En general, ¡no fue una noche especialmente reparadora!

Flo y Gisi ya habían pasado una noche en un albergue en Kashan, Gabriel y yo planeábamos llegar hoy. Hasta entonces, solo quedaban unos 80 kilómetros. En el camino, volvimos a encontrar a algunos colegas ciclistas iraníes que estaban aprovechando los últimos días de Nowruz para un tour en bicicleta. Desafortunadamente, la rodilla de Gabriel empeoraba cada vez más, por lo que tuvo que seguir haciendo autostop después de aproximadamente la mitad. Pero pude terminar el resto del trayecto rápidamente y no pasó mucho tiempo hasta que nos volvimos a ver. En el bonito albergue teníamos una habitación cuádruple para nosotros, ¡así que era perfecto! Más tarde en la noche, los cuatro pudimos visitar la impresionante mezquita Agha-Bozorg iluminada y dejarnos llevar por el casco antiguo. Terminamos la noche en un restaurante con buena comida, gran ambiente y música en vivo. En Kashan también podría haberme quedado un día más, pero también tenía ganas de avanzar en bicicleta. 

Aún en la noche habíamos planeado encontrarnos con Gisi y Flo en Kashan la siguiente noche, mientras que los tres chicos querían continuar hacia Isfahan. Pero eso quedaba a 140 kilómetros, y por supuesto no salimos tan temprano a la mañana siguiente. Además, Gabriel se quejó de un ligero dolor en la rodilla, quizás exageramos un poco ayer. Tras un agradable desayuno con los mochileros, nos dirigimos hacia la carretera principal. Hoy, también solo había que superar unas pocas pendientes. Sin embargo, la rodilla de Gabriel no mejoró a pesar de unos amplios estiramientos; todo lo contrario. Por lo menos llegamos a la ciudad de Qom, considerada conservadora. El propietario de un puesto de comida quería cobrarnos mucho más de lo que valía nuestro almuerzo. Afortunadamente, había un enorme cartel de precios en su pared, que pudimos descifrar con la ayuda de unos locales. Sin embargo, el dueño no mostró ningún remordimiento. Aunque la gran mayoría de la gente en Irán es increíblemente amable y servicial, algunos ya tienen los signos de dólares en los ojos cuando ven turistas (sobre este tema más adelante). ¡Sin embargo, esto es más la excepción que la norma! Aun así, no mejoró nuestro ánimo para hacer turismo en Qom, así que dejamos de lado el santuario sagrado. En su lugar, se trataba de discutir cómo seguir con la rodilla de Gabriel. Decidimos dirigirnos a una caravanserai a aproximadamente 20 km al este, que estaba marcada como abandonada en línea. Sin embargo, resultó ser uno de los alojamientos más sorprendentes de mi viaje. Al llegar, nos encontramos ante puertas cerradas, aunque el lugar parecía bien cuidado. En ese momento, pasaron dos locales junto a nosotros. Basta con preguntarles si la caravanserai estaba abierta, y ellos se hicieron cargo inmediatamente del asunto. Unas cuantas llamadas con su hija que hablaba inglés (mientras se tomaban selfies) y el propietario de la caravanserai apareció. Nos explicó que, lamentablemente, estaba en renovación, pero tenía una alternativa. Caminamos hacia un gran globo terráqueo de metal, y Saeed necesitó varios intentos de fuerza para abrir una puerta oculta. Nos sorprendió no poco que ese debería ser nuestro lugar de descanso gratuito. Jules Verne tenía razón, el interior de la tierra es, de hecho, habitable. Abajo, había espacio para nuestras bicicletas y equipaje, una escalera conducía al lugar de descanso. Aunque dentro había un poco de polvo, pudimos dormir bien en el globo terráqueo!

Dicho y hecho. A la mañana siguiente, Gabriel y yo nos preparamos para salir (incluyendo estiramientos), mientras que los perezosos mochileros aún estaban desayunando. También se unieron a nosotros de forma espontánea tres chicos de Alemania que habían llegado a Teherán el día anterior sin mayores planes.

El trayecto fuera de Teherán fue más relajado de lo esperado, aunque no se pudieron evitar las carreteras principales. A primera hora de la tarde, se estableció el punto de encuentro con los cinco mochileros, que sería el lago salino Hoz-e-Sultan, aproximadamente a 100 km al sur de Teherán. Paisajísticamente, como casi en todo Irán, el desierto estaba en el programa, pero aún no se veían montañas. En total, el tiempo en compañía pasó volando, y las pausas para comer fruta y helado siempre estaban incluidas. El lago era más grande de lo pensado, y gracias a nuestro punto de encuentro en la punta sur, fueron en total 120 kilómetros. Cuando finalmente encontramos a los otros al caer la noche en un sendero apenas visible, la acción ya estaba en pleno apogeo. Una familia iraní había conseguido quedarse atascada en el barro con el coche en medio de la nada. Querían hacer un picnic cerca del lago y rodear una barrera, lo que resultó no ser muy inteligente. Nuestros cinco mochileros ya estaban ocupados empujando el coche para sacarlo. Gabriel y yo, después del recorrido en bicicleta, no podíamos imaginar nada mejor. Toda la acción duró, con una interrupción para la cena, al menos dos horas. Cuando al final lograron sacar el coche, todos estaban encantados. Se tuvieron que tomar miles de fotos y toda la familia se unió a nosotros en el campamento para brindar con nosotros. Aunque por todas partes se dice que es mejor no beber alcohol destilado en Irán, ¡si el niño de 12 años de la familia lo toma, no puede ser tan malo para nosotros! Por la noche, también nos acurrucamos. Los tres mochileros alemanes se distribuyeron entre nuestras tiendas, así que yo alojé a Fynn. Gracias al licor, pude dormir profundamente.

Durante la noche, evidentemente había vuelto a nevar con fuerza, así que no tenía muchas esperanzas de llegar nunca a Irán. A pesar de varias llamadas a la empresa de autobuses, no obtuve respuestas claras. O no entendían inglés o me decían que probara de nuevo en 10 minutos, afirmando que probablemente el autobús no saldría. En la cuarta llamada, la sorpresa: ¡el autobús está a punto de salir y debo llegar a la parada lo más rápido posible! Así que cargué rápidamente todo en la bicicleta y recorrí los resbaladizos 5 kilómetros por la nieve. De hecho, ya estaba allí el autobús con algunos iraníes curiosos que se agrupaban alrededor de mi bicicleta. Con un recargo del 50% por mi bicicleta, incluido el equipaje, se cargó todo y el autobús comenzó a moverse. Después de unos 50 kilómetros, la nieve desapareció inicialmente y la carretera estaba despejada. Sin embargo, eso iba a cambiar rápidamente, al menos antes de la tarde. Estábamos atrapados en una interminable fila de camiones. No avanzábamos, el paso estaba cerrado por la policía, como había sucedido hace unos días. Sabía que entonces el mismo autobús también tuvo que dar la vuelta, y realmente nadie tenía ganas de eso. Cuando ya estaba oscuro, el conductor del autobús y algunos pasajeros discutían enérgicamente con funcionarios desbordados. Me explicaron que efectivamente debíamos regresar, algunos autobuses ya lo habían hecho. Pero nuestros conductores parecían ser especialmente obstinados y tuvimos que pasar la noche en el autobús. ¡Al menos era mejor que dar la vuelta! Así que logré entablar conversación con algunos iraníes, todos estábamos en el mismo autobús. Sobre todo Arian, Pooyan y 'IT-man' (así lo llamaron todos debido a su profesión) estaban interesados en hablar conmigo.

Al amanecer, nuestro autobús continuó su viaje, lenta pero seguramente, aunque con interrupciones cada vez que un camión quedaba atascado en una curva. A medida que atravesábamos la pintoresca montaña, nos acercábamos más a la frontera con Irán. En el primer control de pasaportes, fui el único que tuvo que bajarse, probablemente porque el funcionario no podía hacer nada con mi pasaporte. Más tarde, todo el equipaje tuvo que ser descargado del autobús, cruzamos la frontera a pie o en bicicleta. En el lado armenio, incluso tuve que desmontar mi bicicleta para que todo cabiera en el escáner (¡la bicicleta también debía ser escaneada!). En el lado iraní, en cambio, fue mucho más relajado, por supuesto que nadie quería ver mi prueba de PCR. El control del autobús duró más de dos horas, suficiente tiempo para hablar con los lugareños y recibir las primeras invitaciones. Arian y sus amigos también se tomaron la molestia de invitarme a cenar en un descanso cerca de Tabriz esa noche. Había Ghormeh Sabzi, un estofado de hierbas con espinacas y carne de cordero.

Después de pasar la segunda noche durmiendo en el autobús, llegamos poco antes del atardecer a la terminal de autobuses de Azadi, en el oeste de Teherán. Tras montar la bicicleta, mi plan era recorrer a pie los 10 kilómetros hacia el hostal, para el cual, debido al retraso, no tenía reserva. En el patio, noté de inmediato que había tres bicicletas de viaje más, así que estaba en buena compañía. Durante el desayuno, conocí a Gabriel, quien había estado viajando con su tándem de manera intermitente durante más de un año. ¡Práctico, así puede llevar a mochileros o visitantes de casa y aún mantenerse móvil! En el primer día estuve parte del tiempo solo, parte del tiempo con Gabriel explorando el distrito. Conseguir una tarjeta SIM resultó ser más complicado de lo que pensaba.

Al día siguiente, Arian llegó en su coche para recogerme frente al hostal. No perdió la oportunidad de mostrarme algunas hermosas áreas fuera del centro. Pasamos por la Torre Milad hacia el norte hasta la gran mansión del Palacio Saadabat. En la inmensa propiedad se pueden visitar hoy varios museos, pero el palacio blanco y el palacio verde con su sala de espejos son especialmente conocidos. La propiedad solía pertenecer a la familia real kadjare y fue ampliada principalmente por Reza Shah a principios del siglo XX.

También nuestros intentos conjuntos de conseguir una tarjeta SIM fracasaron. Mi agencia de visa incluso me informó de que, por el momento, estaba prohibido emitir tarjetas SIM a turistas (aunque las empresas tengan 'Tarjetas SIM para turistas' en su catálogo...). Una empleada de Irancell explicó que en principio sí era posible, pero solo podría encontrar a 3 de cada 5 turistas en su sistema, por lo que supongo que no soy uno de ellos. Y yo pensaba que en Alemania todo era innecesariamente burocrático.

Por la tarde, fuimos al gran bazar, que estaba poco concurrido debido a las vacaciones de Nowruz. A pesar de eso, es fácil perderse en las numerosas callejuelas, y Arian también tuvo que preguntar constantemente por el camino.

Al día siguiente conocí a dos mochileros suizos, Gisele y Florian, que, al igual que Gabriel y yo (y casi todos los turistas), quieren continuar hacia el sur desde Teherán hacia Isfahan. Flo tuvo éxito al comprar una tarjeta SIM y le compró otra a otro turista. Gracias a él, finalmente conseguí mi tarjeta SIM (que se estropeó después de unas dos semanas). Así que planeamos, rápidamente, tener una cita para acampar juntos al sur de Teherán esa noche. También estaba contento de tener compañía de nuevo en la bicicleta y Gabriel y yo teníamos ideas bastante similares sobre la planificación de la ruta, velocidad y cantidad de ciclismo.