La duración del viaje de 150 km es de 7 horas, la mitad de la distancia a través de una zona de construcción. Cuando la carretera esté completamente ampliada a cuatro carriles, el viaje seguramente tomará solo tres horas. Hacemos dos pausas para comer y una para repostar. En la estación de autobuses, un hombre hace publicidad para su hotel, el Santana. Precisamente es el hotel que he reservado. Por tres euros, un taxi me lleva allí, así me ahorro los tres kilómetros con la pesada mochila. Me asignan una habitación luminoso en la esquina. Creo que aquí estaré bien durante cinco noches. Desde la terraza de la azotea también se puede ver el lago. Después de una breve pausa, salgo al pueblo, empiezo a buscar bicicletas y me compro un gran trozo de chocolate crumble, que como junto al lago cerca del muelle. Dos chicos de una clase escolar se acercan a mí y quieren tomar una foto directa. Con la puesta de sol, me dirijo a la costa este, pasando por la zona de entretenimiento. Aquí ya hay un ambiente diferente, un poco de diversión, pero también tranquilidad gracias al lago. En el camino de regreso, como momos en un pequeño puesto de comida y comparto una conversación con una israelí y un indio. También busco en varias tiendas caramelos para chupar, pero no encuentro ninguno. Sin embargo, llevo mi cerveza de fin de día a la habitación.

22.11.24 Pokhara, caminata hacia la Pagoda de la Paz y el templo hindú, 13 km a pie, 680 m de desnivel. A las 5:30 am, vuelvo a despertar, pero me quedo en la cama hasta las 8:30 am. Incluso me tomo mi tiempo hoy para mis juegos de palabras. Lamentablemente, no hay desayuno en el hotel, así que me voy a buscar en el pueblo. Encuentro a una mujer con un recipiente térmico y como con ella frijoles y garbanzos con panes planos finos. En una tienda finalmente encuentro caramelos. Compro tres bolsas de inmediato, de las cuales disfrutaré mucho hoy. En el alquiler de botes frente a la pequeña isla, Taal Barahi, ya hay mucha actividad. Sin embargo, no hay ferry. Solo puedo alquilar botes con o sin conductor. Así que decido caminar por el puente. Antes de la subida a través del bosque, alguien se ofrece como guía y dice que de otra manera no encontraré el camino. De hecho, me salgo del camino y sigo a un grupo que, poco después, ha perdido a su guía. Poco después, el guía vuelve y recoge a su grupo, así que también vuelvo a encontrar el camino principal. En las secciones empinadas, debo reducir la velocidad y aun así empiezo a sudar. En la pagoda, se requiere silencio, y hay varios vigilantes que reprimen a los ruidosos. La pagoda brilla en blanco radiante bajo el sol, con sus figuras de Buda doradas en cuatro nichos. La vista sobre el lago y Pokhara está empañada por la bruma. Lamentablemente, no se pueden ver las altas montañas detrás. Tomo un descanso y luego decido caminar hacia el templo hindú. Para los otros 300 metros de altura, necesito otros 45 minutos. Paso junto a un hermoso gran árbol y luego subo por escaleras empinadas. Alrededor del Siddhartha azul hay mucho más bullicio. La mayoría de los visitantes llevan tres líneas blancas en la frente y una roja. La fuente frente al templo está siendo trabajada por un martillo eléctrico, por lo que no se puede pensar en la calma. Inicio el descenso y puedo detener un autobús en la carretera. Es un grupo de viaje de Nepal. Me llevan hasta Lakeside. Ahora son poco después de las 4 de la tarde y el sol ya se esconde detrás de la montaña. En la habitación, hablo por teléfono con la enferma Ulla y Berni, antes de ir a cenar al restaurante junto al lago, donde como una gran porción de arroz mixto con pollo. Con tu pequeña videoconferencia, alcanzo a Johanna y Linda. Luego miro algunos videos sobre Sri Lanka y me quedo dormido a las 21:30 horas.

10.11.24 Lobuche 4930m -> Zonglhla 4825m, 6,4km, 3:30h. Esta noche pude dormir con muchas interrupciones. Y también tengo apetito de nuevo. Mi debilidad era solo la suma de circunstancias adversas y no un corona. Cuando desayuno a las 8, ya somos los últimos en la casa. El camino de hoy me gusta especialmente. Un pequeño sendero que se mantiene a la misma altura a lo largo de la ladera. En la curva, de un valle al otro, se tiene una vista impresionante del Ama Dablam. Nos tendemos al sol y hacemos una larga pausa. Los helicópteros pasan volando cada 10 minutos. En el camino hay un lago que brilla turquesa en el valle. Después de cruzar el arroyo, solo quedan 60 metros de desnivel hasta el Zonglha Inn. Me siento al sol en la silla del jardín y espero el almuerzo. Podría volver a quedarme dormido. La siesta la haré más tarde en el césped detrás de la casa. Me despierto porque tengo frío. En poco tiempo, las nubes han aparecido. Espero que desaparezcan mañana. En el comedor, conozco a Marianna y Paolo. Juego una ronda de cartas con Paolo y puedo usar su WiFi. En el comedor, hoy todos los lugares están ocupados y la estufa calienta bien. Ya es una lucha ir a la cama fría.

11.11.24 Zonglha 4820m-> Cho La Pass 5368m->Gokyo 4760h, 12,4km, +830hm, -900hm, 8/10h. Se había acordado que Shikhar llamaría a mi puerta a las 5:15h. Pero no tengo que esperar su llamado, ya que me despierto solo a esa hora. Empaco mi mochila y voy al comedor. Aquí soy el primero con las guías. No hay rastro de Shikhar. Lo dejo que me despierte. A las 6:30 comenzamos la marcha. Aún está la parte en sombra y hace un frío helado. Desafortunadamente, mis guantes no calientan lo suficiente, pero después de una hora, sale el sol. La inclinación del camino varía, aun así, avanzo bien. Shikhar tose tanto que tiene que vomitar en el camino. Me da realmente pena. Debajo del paso hay un gran campo de nieve. Con los picos se puede cruzar maravillosamente. El último tramo rocoso al paso está incluso asegurado con cables, pero sigo usando los bastones. Después de tres horas llegamos al paso. Bajo las banderas de oración, 30 personas están sentadas al sol disfrutando de la vista. Al menos aquí hay suficiente espacio, así que no hay aglomeraciones. Poco después de las 10 comenzamos el empinado descenso. Hay dos tramos en contra de la pendiente, hasta que podemos seguir el curso del arroyo hacia Dragnag. Comparto con las guías una sopa de verduras con arroz y luego hago una siesta en la terraza al sol. Y a las 2:00 las nubes comienzan a aparecer y seguimos adelante. Para llegar a Gokyo, debemos cruzar el glaciar, que se asemeja más a un lecho de rocas. En medio hay varios lagos rodeados de paredes de hielo del glaciar. Algunos están abiertos, otros congelados. El camino de cuatro kilómetros es realmente agotador, ya que hay un constante cambio entre subir y bajar. A través de las bajas nubes, a menudo puedo ver las cumbres cubiertas. Para nosotros, el sol ya ha desaparecido detrás de la montaña y hace realmente frío. La última subida es otra vez muy empinada y requiere toda mi fuerza. Gokyo sorprende con casas realmente grandes, que parecen algo lujosas. Nuestra lodge Mountain View es, por el contrario, sencilla y simple. Tengo una habitación en la esquina con vista al lago. Incluso se calentó un poco con los últimos rayos de sol. En el comedor encienden la estufa y converso durante un buen rato con un guía que incluso habla japonés, mientras leo un libro. Después de la cena, la estufa se enfría rápidamente de nuevo, así que prefiero irme a la cama. Bajo el saco de dormir y la manta, escribo en mi diario hasta las 20:15. Ha sido otro día lleno y agotador, con vistas maravillosas a las montañas.

12.11.24 Gokyo 4760m, ¿día de descanso? Gokyo Ri 5367m, +-600hm, 3h/4:30. La noche fue una de las mejores. Mis pies se calentaron relativamente rápido y pude dormirme rápidamente. Son interesantes las fluctuaciones de temperatura en mi cuerpo durante la noche. Primero tengo frío, luego estoy bien, luego tengo demasiado calor y tengo que abrir el saco de dormir, y a partir de las 4 vuelvo a tener frío y tengo que cubrirme de nuevo. Y entre medio, aún tengo que ir al baño con frecuencia. En total, fueron al menos 6 interrupciones del sueño. Sí, esa fue una buena noche. En esta altura, ya no tengo falta de aire y puedo volver a quedarme dormido bien. A las 6 disfruto de la vista del lago desde la ventana. A las 7:15 salgo y quiero ir al comedor, pero todavía está cerrado. Después de un paseo por la orilla del lago, a las 8 me traen muesli con leche caliente y un té de jengibre. A las 9 parto hacia la montaña de observación Gokyo Ri. El sol brilla bien, pero el viento es más fuerte y fresco. Tardo dos horas en subir. Varias veces tengo que sobreponerme para no quedarme a descansar después de solo unos metros. El color del lago cambia a medida que subo. Se vuelve más azul. Y a mi alrededor, van apareciendo más cimas nevadas. Hay también un gran grupo de alemanes en camino. Al llegar a la cima, nos ayudamos mutuamente a tomar fotos. Me quedo en la cima más de una hora, a pesar del viento. El descenso lo hago rápidamente con solo paradas cortas para fotos. Después de las papas fritas con huevo para el almuerzo, esta vez dormí una hora completa. Pero al atardecer, salgo nuevamente hacia el lago. Y doy una vuelta por el lugar. La estufa se vuelve a encender y me siento con personas de Boston hasta la cena. Shikhar se está organizando hoy. Quiere ir hasta Thame mañana. Temo que eso sea demasiado lejos. En el plan está definitivamente de otra manera. Veremos, por ahora a dormir.

13.11.24 Gokyo 4750m-> Renjo La Pass 5417m -> Thame 3790m, 20,6km, +745hm, -1709hm, 10h. El desayuno está pedido para las 5:30h, pero me despierto a las 5:40h. Poco después, Shikhar realmente toca la puerta. A las 6:30h comenzamos con temperaturas bajo cero. Caminamos sobre el lago en la sombra, mientras los picos ya son iluminados arriba. Alrededor de 20 personas están en grupos pequeños, manteniendo distancia, a la vez. Dependiendo de dónde se haga una pausa, se adelantan mutuamente. Veo una vez más un grupo de gallos de montaña justo en el camino. Me alegra que lleguemos pronto al sol, y ya puedo quitarme al menos la chaqueta de plumas. Más tarde voy de nuevo en pantalones cortos, aunque hoy el viento es muy fresco. El camino es fácil de recorrer, hay poco escombro. A mi espalda, con vista al lago de Gokyo, se alza el Monte Everest. Antes del último trecho empinado hay un pequeño campo de nieve, que cruzamos sin picos. Al llegar al paso, una vez más los excursionistas de ambos lados se encuentran. El espacio es suficiente para que todos disfruten de la increíble vista en paz. También encuentro a algunos alemanes. Para mí, es el último paso, ahora comienza el camino de regreso a Lukla. Quiero disfrutarlo, pero Shikhar insiste en llegar hasta Thame. Esto me molesta y reduce un poco mi alegría en el camino. El descenso es como una gran escalera y está en sombra. Me alegra que hayamos comenzado la vuelta de los tres pasos en el este. Así, al subir ya teníamos el sol en la espalda por la mañana. Si caminas al revés, inevitablemente pasas más tiempo en sombra, lo que, con las temperaturas frescas, es muy incómodo. La escalera termina en un lago montañoso verde. Ahora pasamos por una meseta alta que me recuerda a Escocia, y que tiene al final otro hermoso lago. Ahora descendemos más empinadamente hasta otra meseta, donde las tierras están divididas con muros. También hay una cabaña de montaña en ruinas. Me gustaría quedarme aquí más tiempo y disfrutar de la hermosa vista y el calor del sol. A las 12:50 ya llegamos a Lungdhen. Almuerzo una sopa de fideos con poca verdura. La siesta al sol no me va tan bien, porque al lado hay un niño pequeño que quiere escalar una roca con su abuela. A las 2 continuamos. Son 9 kilómetros hasta Thame. Las nubes de la tarde se están acumulando y seguimos adelante. Detrás de Marulung cruzamos un puente normal hacia el otro lado del río. El Bhote Koshi corre en el valle y se hace cada vez más grande. También las poblaciones son más grandes. En un nuevo puente colgante, cruzamos un valle lateral. Justo detrás crecen los primeros pinos enano y se pueden ver las primeras estupas. También se alinean nuevamente los molinos de oración. En Thametang hay un puesto del ejército. Una última subida antes de descender empinadamente hacia Thame. Thame está cubierto de nubes. A las 16:30 llegamos al Paradise Lodge. Aquí hay nuevamente enchufes en la habitación. En el acogedor comedor está encendida la estufa. También hay cuatro alemanes del sur, con quienes no tengo contacto, por si acaso no me parecen simpáticos. Después de la cena, me siento de nuevo con el libro junto a la estufa y luego rápidamente me voy a la cama y también me duermo bien, porque hoy mis pies se calientan más rápido. No es de extrañar después de esta larga distancia de maratón involuntaria.

14.11.24 Thame 3790m->Namche Bazar 3450m, 11km, +370hm,-856hm, 4:00/5:30h.

Desde las 4 de la mañana estoy despierto, me quedo dormido hasta las 5:30 y luego escribo en el diario, algo que no pensé ayer porque estaba demasiado cansado. Para desayunar me siento con los alemanes del sur, que en la conversación conmigo son bastante amables. Me dan el consejo de visitar el monasterio del lugar. Shikhar también acepta la sugerencia. Por 250 rupias, un joven abre la puerta a los espacios internos y también da algunas explicaciones. Todo está decorado en tonos rojos y dorados. Hay asientos para alrededor de 12 monjes y un lugar elevado para el primer monje. Junto a esto, varias figuras de Buddha, altares con velas y alimentos. En los asientos hay varios instrumentos: dos grandes tambores, conchas grandes, flautas y castañuelas. Los libros en los púlpitos de lectura son muy delgados y largos. Una pared tiene nichos con cientos de libros. Desafortunadamente, no se permite fotografiar por dentro. En el descenso de regreso a la lodge, la familia con tres niños se encuentra con nosotros. Ya me había llamado la atención en la posada. Creo que es valiente hacer un viaje a Nepal con tres niños pequeños. Poco después de las 10 nos ponemos las mochilas y caminamos hacia el valle del Bhote Koshi. Un alto y nuevo puente colgante conduce sobre el rugiente río al otro lado. En la pared de la roca hay tres grandes pinturas religiosas. Ahora hay también grandes pinos y en los pueblos hay hierba verde y flores dispersas. Caminamos hacia el Thamserku cubierto de nieve 6623m, que se eleva detrás de Namche Bazar. En la aldea Thamo están construyendo una nueva y amplia escalera. Tres personas golpean las piedras con martillo y cincel, otras tres las colocan. Es un trabajo arduo sin más herramientas que una pala y una palanca. Pasamos por varias estupas. Una se está repintando. En Theso, Shikhar para en una pequeña gastronomía para almorzar. Afuera al sol, como estoy, como el pan botánico con omelette. Una hora después llegamos a Namche Bazar. Justo antes del lugar, un helicóptero está dejando una carga en una red. También para el vuelo de regreso, le cuelgan una carga. En el Hill 10 vuelvo a tener la misma habitación número 111. Por la ventana, los siguientes horas entra la hermosa luz del sol. Reservo vuelos a India y mi alojamiento cerca del aeropuerto en Delhi. Luego leo todas las noticias de los últimos 14 días y publico fotos en internet. En la habitación hace frío de nuevo. En el comedor está más calido, pero también inquieto. Mi cena está hoy realmente deliciosa y está bien sazonada. También puedo hablar brevemente con Ulla, aunque la conexión es muy mala hoy. Ahora ya son las 22:00, mis pies se calientan lentamente, y espero quedarme dormido pronto.

15.11.24 Namche Bazar 3450m-> Lukla 2850m, 18,5km +727hm -1315hm, 6:08/8:40h. El camino de regreso al aeropuerto comienza a las 7:45h con las escaleras empinadas y debajo del hotel. Aquí están los puestos del mercado y las tiendas simples que utilizan más los lugareños. Los burros son cargados para el transporte de regreso y hay muchos grupos de excursionistas. No es fácil mantener mi ritmo, ya que apenas hay espacio para adelantar. En lugares estrechos también tenemos que esperar y dejar pasar grandes grupos de animales. Solo tomo pocas fotos, porque ya hice bastante en el camino de ida. El camino de ida ya fue más emocionante que ahora el regreso. En el primer gran puente colgante, de hecho, alguien se está preparando para hacer bungee jumping. Espero en la cabecera del puente hasta que se zambulle en el vacío. Vienen constantemente porteadores hacia nosotros con cargas increíblemente pesadas, a veces tan voluminosas que apenas pueden pasar entre nosotros. En el control, hay al menos 50 personas, encontramos un hueco y no tenemos que esperar mucho. En el valle se va volviendo cada vez más verde. Hay parcelas de verduras. Pasamos junto a la cascada hasta Phakding. Aquí fue mi primera noche, hoy paramos para el almuerzo. Después de una enorme porción de fideos con carne de yak, hablo por teléfono con Ulla y trato de tomar una siesta. Los perros duermen bajo el sol. Desde aquí son 3 kilómetros más, que se me hacen más difíciles que en el camino de ida. Una vez, cuatro monos saltan sobre nosotros entre las copas de los árboles. Debajo del camino se pueden escuchar niños jugando durante mucho rato, pero no puedo verlos. A través de la larga calle comercial de Lukla, Shikhar me lleva a Paradise Lodge, que está justo al lado de la pista de aterrizaje. Aquí hay WiFi gratuito pero sin enchufes, lo que me parece ilógico. Tengo una habitación triple para mí, para dos noches, porque mi vuelo aquí es hasta pasado mañana. Con horror me doy cuenta de que dejé mis pantalones en el almuerzo. Encuentro el número de teléfono de la Royal Sherpa Lodge en Internet y pido a otro guía que llame allí, porque Shikhar no está aquí en este momento. Parece que alguien traerá los pantalones mañana. Mientras tanto, tendré que andar en mallas largas o comprarme un pantalón nuevo. Para la cena, pedí un schnitzel de yak, que me sirven humeante. Acompañado de verduras al vapor. Realmente lo eché de menos. Converso con unos austriacos que me pueden mostrar una foto del campo base del Everest. En realidad, allí solo hay una piedra conmemorativa, así que no me perdí nada. Después de la llamada telefónica con Linda, caigo cansado en la cama y me duermo con los pies calientes!

Te deseo lo mejor para el futuro. Uwe.

17.11.24 Lukla->Kathmandu. Me despierto a las 6h. Los primeros helicópteros vuelan y hay un ambiente de partida en la casa. Cuando limpio el rocío de la ventana, veo la luna llena sobre el Khatang 6853m brillando en naranja. La visibilidad es clara. Hago mi maleta y voy a desayunar a las 7. Ahora debería escuchar los primeros aviones, pero solo hay helicópteros. También el radar de vuelos no muestra actividades. Espero en la lodge hasta que llegue el primer avión. Sin volver a ver a Shikhar, voy al aeropuerto y debo orientarme. Todos empujan de nuevo en el mostrador. Al parecer, 2 aviones de Summit Air están en ruta. Me dan mi tarjeta de embarque, pero ambos aviones no son para mí. Entonces espera en la puerta fría. Desafortunadamente, en la agitación, no tomé mi libro de la mochila. Espero que la batería de mi teléfono aguante para poder pasar el tiempo de espera. Pero hay mucho que ver. Cuando a las 10h aterriza el siguiente avión de Summit Air, va muy rápido. Rápidamente al baño y luego a subir en fila. Espontáneamente, me siento a la izquierda en el asiento individual; a la derecha habría sido la mejor vista de las montañas. Pero para que también tenga la oportunidad de disfrutar de las montañas, el piloto hace 3 giros extra antes de llegar a Katmandú :). Aterrizaje a las 11:20h. El carro de equipaje se conecta al autobús de atrás. Esta vez, nadie está esperando con un cartel para mí. Me ayudo con el WiFi y recibo un mensaje de la agencia de viajes que me dice que debo tomar un taxi. Cuesta 1000Rs, que recuperaré más tarde. En Thamel hay tráfico y camino los últimos 500m hasta el Exotik House. El dueño es llamado y quiere venderme Chitwan y Pokhara por 550€ o rafting y Chitwan por 250€. Digo que no, porque quiero organizarlo yo mismo. Ahora voy primero a la sala de mochileros WanderThirst y a ducharme. De camino a la estación de autobuses veo pequeños restaurantes. Allí como una porción de fideos después de comprar el billete de autobús a Chitwan. Reorganizo la mochila para poder salir de la habitación por la mañana temprano sin molestar a los demás. Con la primera botella de cerveza en casi tres semanas, me siento en el suelo seco y tengo a Johanna y Linda al teléfono al mismo tiempo. Entonces ya son las 22h cuando me voy a dormir.

Continuamos mañana en un nuevo post sobre la jungla.

28.10.24 Delhi->Katmandú. Ya estoy despierto a las 6h. Tengo que reorganizar la mochila para que pese menos de 20kg. Ya conozco el camino al metro, es como ayer hacia el Fuerte. En la entrada compro algo para desayunar. Pero la entrada a la línea del aeropuerto es separada de las otras líneas, así que tengo que salir nuevamente y volver a entrar 300m más adelante. Allí todo está nuevo y bien organizado. El tren está tan fuertemente climatizado que estoy helado con mi camiseta empapada de sudor. En la entrada quieren ver mi reserva de vuelo. Tengo que discutir 2 veces porque en la confirmación de mi teléfono no aparece mi nombre. Sin embargo, el check-in en el mostrador de Vistara es muy fácil. Mi mochila pesa ahora 19,3kg. El control de seguridad es muy meticuloso, hay que colocar todo individualmente en la bandeja. También lo he conseguido y aún tengo mucho tiempo hasta el embarque. El avión está lleno y, lamentablemente, estoy sentado en el pasillo. 

A principios de mayo, viajamos en bicicleta desde Banbasa/Uttarakhand, India, cruzando la frontera hacia Gadda Chauki, Nepal. Los últimos kilómetros del lado indio parecen más el camino hacia un lugar de peregrinación.

Primero, la carretera atraviesa un pequeño bosque, luego sigue el curso de un río. Un puesto de venta se alinea tras otro. Se venden juguetes de plástico, bisutería barata y ropa a bajo precio, y por supuesto no pueden faltar los carritos que ofrecen comida rápida india. La carretera es de un solo sentido. La gente se dirige a pie o en bicicleta hacia la frontera y de allí vienen hacia nosotros. También pasan algunas motocicletas. Apenas se ven coches y sobre el puente que cruza una pequeña represa, no habría espacio para camiones y autobuses.

Finalmente, descendemos por un camino de grava y solo gracias a investigaciones previas y a los gritos de transeúntes atentos, frenamos antes de la modesta casita de control de pasaportes indio. El oficial de la frontera se distrae de su refrigerio para registrar meticulosamente nuestros datos. Con alta tecnología, escanea nuestras huellas dactilares, toma una foto y luego escribe todos los demás datos con un bolígrafo en un gran libro grueso. charlamos un poco sobre el ciclismo y luego seguimos nuestro camino hacia Nepal.

En una barrera, debemos mostrar nuestros pasaportes nuevamente al ejército indio. Nuevamente, nuestros datos son registrados a mano en un pequeño cuaderno y ya estamos en tierra de nadie.

Un camino de arena atraviesa un paisaje similar a un parque junto a un riachuelo. Del lado nepalí, las rickshaws esperan a los cruzadores de la frontera. También aquí, la oficina de inmigración es tan discreta que se podría pasar por alto fácilmente.

Por 50 USD/persona, conseguimos un visado de 30 días de manera bastante sencilla. La policía fronteriza nos deja pasar y estamos en Nepal.

Una larga carretera recta nos lleva unos pocos kilómetros más hacia la ciudad fronteriza de Bhim Datta.

Como muchas ciudades en las fronteras de los países, este lugar parece un poco desgastado. Un constante ir y venir, llegadas y despedidas colorean el ambiente.

A primera vista, todo parece similar al lado indio. Solo poco a poco vamos percibiendo que ahora estamos en un nuevo país. Lo primero que llama la atención es que aquí es más tranquilo. Apenas se escucha el claxon. Muchas personas se desplazan en bicicleta y las rickshaws son principalmente impulsadas por motores eléctricos. Los nepalíes mismos hablan más bajo y son menos intrusivos en su trato mutuo.

En los días siguientes, pedaleamos por la autopista este-oeste hacia el este. Una carretera pavimentada adecuada. Pasamos por asentamientos, pequeñas ciudades y grandes bosques. Repetidamente pasamos por un puesto de control militar. En los bosques viven tigres de Bengala, rinocerontes y se rumorea también sobre unicornios ;) En algunos tramos no se permite el paso ni a pie ni en bicicleta. Se detiene una camioneta y se nos pide que nos lleven los siguientes 15 km. Más tarde, sin embargo, nos dejan pasar sin problemas.

En el camino hacia el este, hacemos una parada en el Parque Nacional Bardiya. Intentamos avistar tigres y rinocerontes en un safari a pie y, al final, nos alegramos de haber visto solo a lo lejos.

Algunos días después, llegamos a los complejos de templos de Lumbini. El camino hasta aquí atraviesa mucha selva, sube y baja colinas y finalmente pasa por tierras agrícolas áridas. Según antiguas inscripciones en columnas de piedra, Lord Buddha vio la luz del mundo en este mismo Lumbini. En un gran parque hay muchos templos y estupas, construidos por diversos países asiáticos; la arquitectura de los templos es, por ende, diversa. Hermosa para observar, pero falta de alma!

El calor de estos días impulsa a avanzar rápidamente - las temperaturas ascienden a unos 45°C a la sombra.

Dejamos las tierras bajas en dirección norte para llegar a Pokhara. Colina tras colina, ascendemos por la carretera Siddhartha, descendemos rápidamente solo para volver a subir y finalmente alegrarnos al llegar a la altura. El tráfico se mantiene en límites en este tramo; solo al principio, unos pocos camiones levantan un poco de polvo en su camino hacia una cantera.

Pokhara debería ser el final de nuestro viaje en bicicleta en esta parte de Asia.

El viaje de allí a Katmandú lo realizamos unos días más tarde en autobús nocturno. Las bicicletas encuentran un lugar en el techo y nosotros cómodamente en los asientos del sofá.

Antes, participamos en la carrera de este año “St. Pauli - Lauf gegen Rechts” a través de las colinas de Pokhara, paseamos junto al lago y practicamos la serenidad ante los próximos viajes en autobús y avión. Sí, estamos dejando Nepal en avión...

Desde Katmandú, planeamos salir a Estambul a principios de junio. En la capital del país, nos encontramos con un conocido, quien nos guía una tarde por los bosques colinosos a las afueras de la ciudad, desmontamos las bicicletas para hacerlas aptas para volar, organizamos y empacamos, y finalmente encontramos tiempo para absorber la tranquilidad y la atmósfera de la estupa Swayambhu.

Al final, Nepal queda en la memoria como un país de paisajes hermosos, cuyas montañas algún día querrán ser exploradas más intensamente a pie. Su gente es bastante amable, pero su sentido comercial es peculiar.

Su tranquilidad es un agradable contraste al ruido del norte de India.

Su Dal Bhat (lentejas con arroz y guarnición de vegetales) es de hincarse y también el sencillo Chowmein (fideos con vegetales) no se te queda atragantado tras sentirlo 50 veces.

¡Gracias, Nepal! ¡Fue un placer conocerte finalmente!

Finalmente ha llegado mi último día en Nepal. Después de despedirme poco a poco de las personas aquí durante esta semana, hoy he viajado una última vez en autobús a mi ciudad nepalesa favorita, Bhaktapur.

Sin embargo, mi tiempo en Asia aún no ha terminado por completo. Antes de regresar a Alemania, viajaré un poco por India y Sri Lanka en las próximas semanas.

En total, estoy muy agradecido de haber podido venir aquí y por todo lo que he experimentado con la cultura y la gente de Nepal.

Por último, también me gustaría agradecerles por su interés en mis informes y por acompañarme en este viaje.

Una última semana en Katmandú. Es realmente interesante regresar al lugar donde empecé después de casi dos meses. Al llegar, Floor y yo estábamos un poco inseguros, curiosos y abrumados mientras caminábamos por las calles de Thamel. Ahora todo esto me parece mucho más seguro y familiar, ya que estoy mejor adaptado a la cultura y al país.

Realmente he tenido mucho tiempo esta semana y debo admitir que no hablé con muchas personas y solo paseé por las calles, comí todo el día y después de cuatro días en el albergue, me cambié a un hotel. También me permití un masaje y, además, estuve comprando recuerdos diligentemente. Una semana relajante (algo innecesaria) con muchas ganas de llegar a Berlín.

En realidad, nunca echo mucho de menos las cosas de casa, pero mi teoría es que en cuanto el vuelo de regreso a casa se confirma o se acerca, uno piensa más en casa y siente un poco de nostalgia. Menos me emociona el viaje de regreso a casa, ya que lamentablemente serán 40 horas intensas.

Durante mi tiempo en Nepal, sobre todo en Kuntabesi, he estado anotando muchas cosas que me han llamado la atención. Ahora que mi estancia se acerca a su fin, quería compartir estas cosas con ustedes:

Por supuesto, ya había oído en Alemania sobre el saludo 'Namaste' y sabía que se usa en Nepal. Sin embargo, no podía imaginar que este saludo se utiliza realmente a diario, comparable a un 'Hola'. El significado de 'Namaste' es mucho más bonito, ya que se traduce como 'Saludo lo divino en ti'. Cada día, en mi camino a la escuela y también en la escuela, saludo a las personas que encuentro con un 'Namaste' y junto a esto, junto mis manos frente al pecho.

Un compañero fiel durante mi tiempo aquí también es el plato nacional nepalí, Dal Bhat. Básicamente, consiste en arroz (Bhat) y una sopa de lentejas (Dal), que se vierte sobre el arroz. Además, se acompaña con un curry de verduras. A veces hay verduras en escabeche, algunas rodajas de rábanos, zanahorias y pepinos o otros acompañamientos. Al principio me resultaba muy raro comer una comida así por la mañana. Sin embargo, ahora me he acostumbrado a comer Dal Bhat para el desayuno y la cena.

Esto me lleva a la situación de vivienda aquí en Kuntabesi. Anil, el coordinador de la pasantía, y su esposa vienen ambos del pueblo. Sin embargo, debido a su trabajo, viven en Bhaktapur. Para sí mismos, pero también para los pasantes de las universidades alemanas, han construidos una casa en Kuntabesi. De vez en cuando vienen por algunos días. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, los pasantes viven en esta casa solos. Después de mi llegada, viví durante un mes con un graduado de escuela secundaria. Luego, durante las vacaciones de semestre, llegaron cuatro estudiantes alemanes más, por lo que nuestra casa estaba llena con seis practicantes. Nuestras pasantías tenían lugar en diferentes escuelas del pueblo. Cuando volví de mis viajes por el país, estuve solo por un tiempo corto, hasta que otro estudiante alemán llegó durante un mes. Mis últimas dos semanas las pasaré solo de nuevo, antes de que la casa quede vacía durante un tiempo.

Nosotros, los practicantes, recibimos Dal Bhat cocinado por la mañana y por la noche. Al principio, debo admitir que me resultaba muy extraño que una persona externa me cocinara. La idea detrás de esto es que a través de los practicantes alemanes también se pueden crear empleos aquí en el pueblo. Con el tiempo, he tomado mucho cariño a Govinda, el hombre que cocina para nosotros todos los días, y a su hijo, que a menudo viene por la tarde y juega conmigo a Uno, Monopoly o algo similar.

En Nepal hay muchas agencias de reclutamiento que envían personas a países árabes. Govinda, por ejemplo, ya dejó a su familia una vez durante tres años y otra vez durante dos años para trabajar en Arabia Saudita y Dubái. Otro conocido estuvo trabajando en Catar durante unos años. Allí trabajaron por poco dinero y en malas condiciones laborales en supermercados o tiendas de ropa. Me entristece mucho que estas agencias de reclutamiento explotadoras tengan éxito debido a la falta de alternativas para la gente.

En general, me he dado cuenta rápidamente de que casi cada persona que conozco aquí tiene familiares en el extranjero. También hay programas especiales que preparan a los jóvenes para estudiar en el extranjero. Sin embargo, una vez que se logra el camino al extranjero, estudiar allí no es fácil. En una boda conocí a alguien que actualmente trabaja en Australia y antes allí estudió. Durante sus estudios, tuvo tres trabajos al mismo tiempo y solo durmió de dos a tres horas por noche para financiar su educación. Además, ha tenido que soportar muchas agresiones contra extranjeros y por eso ya no se atreve a caminar solo por la calle por la noche. A pesar de todo, esto es mejor para él y muchos otros jóvenes que han logrado ir al extranjero que quedarse en Nepal.

La clave para estudiar en el extranjero es una buena educación. Sin embargo, no todos pueden permitírsela. Como en todas partes, aquí también es aún más importante que los padres se interesen y se comprometan con la educación de sus hijos. Recientemente, mientras daba una clase sustituta en tercer grado, me di cuenta de inmediato de que en medio de los niños había un adolescente de aproximadamente 15 años. Durante mi clase noté que estaba muy por detrás del nivel de conocimientos de los otros niños de tercer grado. Más tarde, cuando hablé con el director sobre este niño, me contó que había estado fuera de la escuela durante algunos años. Sin embargo, como no puede competir en rendimiento con sus compañeros, ahora al regresar a la escuela ha sido colocado en tercer grado. No es poco común ver a niños más jóvenes sentados junto a sus hermanos mayores en clases superiores.

En la escuela, cada domingo al comienzo de la nueva semana se controla a todos los estudiantes si están limpios, si el cabello de los niños es lo suficientemente corto y si usan zapatos. Si no es así, esos niños son castigados frente a los demás. En varias ocasiones he visto cómo un profesor cortaba el cabello demasiado largo de un niño con tijeras. También he observado regularmente a las maestras coser botones faltantes a los uniformes escolares de algunos niños. Además, cada domingo hay una pastilla de hierro en la escuela para cada una de las alumnas. Por cierto, ellas siempre llevan cintas rojas, amarillas, azules o verdes en sus dos trenzas. El color se decide al comienzo del año escolar para cada niña y divide la clase en cuatro pequeños grupos diferentes.

Cuando al principio de mi tiempo aquí preguntaba a la gente en la escuela o en mi vecindario si eran amigos o, por ejemplo, primos, siempre recibía la respuesta de que eran hermanos. Esto me confundió mucho al principio. Sin embargo, rápidamente descubrí que en realidad no se trataba de una relación familiar. Aquí en Nepal, las personas son nombradas y tratadas según la relación que podrían tener contigo, es decir, por ejemplo, hermano, hermana, tío, tía, abuela o abuelo. Se observa en qué categoría de parentesco la persona se ajusta mejor según su edad. Así (y no por su nombre) se llama a la persona. Por ejemplo, cuando camino por el pueblo, también soy llamada 'Didi' por niños que no conozco, lo que significa 'hermana mayor'.

La forma de dar el 'sí' o del asentimiento no verbal aquí en Nepal también me confundió al principio. Esto no se hace con un movimiento de cabeza, como lo conocemos, sino inclinando la cabeza de izquierda a derecha. La expresión facial no muestra ninguna emoción. La primera vez que experimenté una inclinación de cabeza de ese tipo, me sentí muy insegura, ya que lo interpreté más como un 'No'.

En relación con las diferencias culturales, también quiero comentar sobre los viajes en autobús. Por un lado, no hay un horario de autobús. Simplemente te paras en la calle y esperas a que llegue el próximo autobús. Por otro lado, aquí sigue la consigna de que, no importa cuán lleno esté el autobús, todos los que quieren, caben. También hay personas que se suben al techo del autobús o que cuelgan de la puerta o se sientan en las ventanas abiertas. Este acogedor viaje siempre es acompañado por música nepalí a alto volumen. Cuando no hay personas en los techos de los autobuses, también he visto que se transportan cabras en el techo. No quiero ni comenzar a hablar sobre el tráfico o las carreteras por las que circulan los autobuses...

Menos ruidosos que la música en el autobús son las campanas que escucho por la mañana y por la tarde en el vecindario. Cada familia tiene un pequeño altar en casa, donde se reza dos veces al día. Primero se hace sonar una campana. Además, se encienden varitas de incienso.

¡Otra semana completa en Pokhara! Después de cenar un Dal bhat y tomar un Sweet Lassi con Ayana, y de vomitar todo a medianoche, me sentí completamente frustrado con la comida. Después de meses en el sudeste asiático, con un estómago generalmente no tan sensible y sabiendo cómo evitar una intoxicación alimentaria, Nepal me ha dejado completamente humillado. Ahora estoy seguro de que también se debe a los frecuentes cortes de electricidad (el sol no puede atravesar la densa niebla despair disappointment), lo que hace que el aire acondicionado en los restaurantes muchas veces falle, y por eso principalmente la carne y los productos lácteos se echan a perder más rápido. De todas maneras, este fue el punto clave para quedarme en Pokhara y finalmente darme el lujo de disfrutar de una bonita habitación privada con balcón. Mi estómago no ha vuelto a la normalidad en toda la semana y, desafortunadamente, ya apenas voy a los pequeños restaurantes locales y siempre leo detenidamente las reseñas de Google antes. Afortunadamente, aquí hay tantos expatriados que también hay muchos cafés con muy buena comida occidental, un poco como en Bali.

Mi taxista parlanchín (así son todos aquí, en fuerte contraste con los de Sudeste Asiático, donde te invitan en silencio, aquí siempre llega un Namaste Madam con una amplia sonrisa), también comentó que el aire extremadamente malo durante la temporada de quemas puede ser una razón por la que me siento mal de forma continua. Por eso me alegró muchísimo cuando finalmente cayó la primera lluvia anunciada acompañada de un fuerte trueno, porque la visibilidad realmente mejoró de inmediato y pude ver el cielo azul por primera vez. Además, la temperatura bajó a agradables 23 grados y pude ponerme una sudadera acogedora (me la regaló Floor, ya que no le quedó más depair).

La mayor parte del tiempo realmente he estado echado en la cama tratando de recuperarme con el ventilador de techo zumbando continuamente a la máxima velocidad. La casa de huéspedes donde me quedé era súper relajante y pude hacer lo mío sin hablar con nadie despair. Además, compré una enorme bolsa de Duffel, ya que con la compra de equipo de trekking y recuerdos mi mochila simplemente no es suficiente. Cuando caminé 8 minutos por la mañana hacia la estación de autobuses, me sentí como un porteador, porque la bolsa es casi tan grande (+ pesada) como yo. A continuación, me regresaré a Katmandú y pasaré la safari en el Parque Nacional Chitwan, porque simplemente no tengo ganas de hacerlo!

El Trek del Mardi Himal suele durar cuatro días y el objetivo es el Campamento Base del Mardi Himal (4500m). El aire malo nos ha seguido durante los primeros dos días y el último día hasta los 3500m, lo que al final valió totalmente la pena por la vista. Dado que solo hay que conducir una hora desde Pokhara, al principio hacía mucho calor y se recorrieron largas distancias a través del bosque hasta el Campamento Forestal y al día siguiente hasta el Campamento Alto. El grupo (Katie-EE.UU., Hannah-Inglaterra, Ayana-Alemania) encajó de alguna manera muy bien y todos estaban visiblemente relajados y disfrutaron de la caminata. En el Campamento Alto conseguimos una habitación para cuatro por 2€ la noche, donde prácticamente no se podía mover, pero tampoco es necesario. Hannah y yo estábamos como los abuelos de Charlie y la fábrica de chocolate en la cama doble bajo cuatro mantas.

El siguiente día comienza nuevamente a las 3 de la mañana, ya que temprano el cielo está más claro y después puede nublarse muy rápido. Mis piernas se sienten pesadas, pero poco a poco vamos subiendo más alto y esta vez no hace tanto frío como en el paso. Hay tantos estrellas visibles y el iPhone 14 de Katie lo puede mostrar bastante bien:

La mayor parte del tiempo caminamos todos separados y disfruté tanto no ver a nadie delante ni detrás de mí. Comparativamente, el Trek del Mardi Himal es definitivamente más vacío que el Circuito de Annapurna. Poco a poco comienza a aclararse y las montañas brillan hermosamente (estoy un 90% seguro de que la montaña es Annapurna Dashkin, a veces sin guía queda como un rompecabezas). Al llegar al punto de vista superior, el sol finalmente aparece sobre las montañas y es simplemente una sensación de euforia cuando el paisaje a mi alrededor se ilumina. Después de 3,5 horas, me encuentro de repente con los demás y estamos un poco detrás del Campamento Base con la mejor vista. Allí hacemos una pausa, picamos, tomamos fotos y disfrutamos. En el camino de regreso hicimos una pausa de media hora más, para poder disfrutar del momento el mayor tiempo posible y respirar el aire fresco. Al mediodía regresamos al Campamento Alto y después de un abundante almuerzo todos tomamos una siesta. ¡Este día ha sido uno de los mejores aquí en Nepal hasta ahora!

En el último día se inicia el camino de regreso, lo que significa caminar 3-4 horas cuesta abajo. Este camino, lamentablemente, tenía casi exclusivamente escaleras, lo que hizo que el descenso fuera un poco incómodo. Estaba muy feliz de finalmente llegar a Sidhing, donde compartimos un jeep con una pareja que nos llevó de regreso a Pokhara.

El Kiwi Backpacker Hostel en Pokhara se ha vuelto casi mi hogar y en la Juicery al lado también me conocen. Allí nos dimos un lujo en la cena grupal por la noche (mi Beast Burger con carne de búfalo fue excelente). ¡Mi gran apetito finalmente ha regresado por completo después de la intoxicación alimentaria!

Recientemente he asistido a algunas bodas. Esto se debe a que aquí hay ciertos días en los que se permite casarse. Dado que algunos de estos días aparentemente caen al inicio del nuevo año, esto ha resultado en que muchas bodas se hayan celebrado al mismo tiempo.

No conocía a las parejas de antemano. Sin embargo, como aquí se me ve como parte de la familia de Anil, debía sentirme invitado y por eso fui.

En general, aquí se invita de manera muy generosa, de modo que en una boda realmente se reúne todo el pueblo. Una invitación a una boda se ve como una hermosa oportunidad y una razón para vestirse bien, y por lo tanto se acepta con gusto.

Al llegar, los invitados le entregan dinero a la pareja de novios y les hacen una 'Tika' (bendición en forma de color rojo) en la frente. En una de las bodas a las que asistí, los invitados incluso lavaron los pies de la pareja durante este ritual. Una vez hecho esto, el invitado ha cumplido con sus 'deberes'. Como los invitados llegan y se van durante todo el día, la pareja de novios se sienta durante muchas horas para recibir los buenos deseos y bendiciones.

Las ceremonias de boda variaron en cada ocasión. Descubrí que cada caste tiene sus propios rituales de boda. Aunque el sistema de castas fue oficialmente abolido en Nepal en 1963, todavía está presente en la vida cotidiana.

Independientemente de los rituales, todas las bodas tenían en común que la pareja de novios estaba ocupada todo el tiempo, mientras que los invitados se entretenían disfrutando de comida y baile, sin prestar mucha atención a lo que les sucedía a los novios.

Tras mis experiencias en las bodas, me informé un poco más y se me confirmó que es mucho más divertido ser un invitado en otras bodas que ser la novia o el novio en tu propia boda. Dado que la boda, con las celebraciones previas, la ceremonia y las celebraciones posteriores, dura varios días, y estos días siempre están llenos de obligaciones para los novios, es comprensible que su propia boda sea muy agotadora.

La boda termina con la entrega de la novia a la casa de los suegros. En Nepal, es una costumbre que los hijos permanezcan viviendo con sus padres después del matrimonio, mientras que las hijas se mudan a la casa de sus suegros. Esto resulta en que tener al menos un hijo es una buena forma de asegurar el bienestar en la vejez.

Una de las bodas a las que asistí ocurrió incluso en la capital, Katmandú. Se contrataron autobuses especialmente para transportar a los asistentes de la boda allí. Además, la boda en Katmandú fue un matrimonio por amor, lo cual es realmente raro aquí, ya que la mayoría de los matrimonios son concertados.

Día 8:

Sreekharka (4000m) a Yak Kharka (4000m). Después del intenso día de ayer hacia el Lago Tilicho, propuse cambiar un poco la ruta. Floor ha tenido problemas con la rodilla y no le gusta bajar, y yo necesito un poco más de tiempo para aclimatarme. Por eso, vamos a quedarnos un poco más tiempo a esta altitud antes de enfrentar el paso y omitiremos un día en el que solo bajamos. Estoy muy satisfecho con esto, y la etapa de hoy fue muy agradable, tuve suficiente tiempo para disfrutar de las vistas. Para el almuerzo, había de nuevo momos y cuando llegué, dos horas después, me comí una sopa de ajo. Desafortunadamente, me resfrié un poco, lo que no ayuda a mi respiración en las pendientes.

Día 9:

Yak Kharka (4000m) a Thorang Phedi (4400m).

Mi resfriado, que supuestamente es un efecto secundario de la medicina para las alturas, ha hecho que el día, que debería haber sido relajante, sea más agotador. Pero cada día se supera, a pesar de los que parecen centenares de obstáculos que hemos encontrado hasta ahora. Floor sufre de graves problemas de sueño y dolores de rodilla debido a la altura. También hemos notado que tenemos motivaciones muy diferentes para caminar. Yo camino principalmente por la naturaleza, las hermosas vistas y la buena vibra, mientras que a Floor le gusta más el aspecto físico y llevar sus límites. Ambas motivaciones son válidas aquí en el Himalaya, ya que definitivamente es un desafío, y solo por el paisaje volvería a hacer todo de nuevo. Al llegar a Thorang Phedi, nuestro guía cambia nuevamente nuestros planes, y lentamente me estoy empezando a irritar un poco con él. Bueno, mañana será el último y más agotador día, y luego podré quejarme con el proveedor, lol. En general, realmente disfruté, y volvería a contratar a un guía, pero para mi regreso y el próximo trekking, haría algunas cosas de manera diferente.

Día 10:

Tharong Phedi (4400m) a Muktinath (3800m) a través del paso Tharong La (5416m). ¡Qué día! Admito que tenía bastante miedo, ya que con un aire super delgado, a las 3 de la mañana se trataba de subir más de 1000m a unos -10 grados. Curiosamente, la horrible caminata al Lago Tilicho nos aclimató perfectamente, y al final, ¡este día fue el mejor de todos! Lentamente pero de forma constante zigzagueamos por la empinada montaña. Primero, con un podcast, logré superar la parte más dura. Cuando empezó a aclarar y seguíamos avanzando entre las cumbres nevadas, mi música (Kadebostany - Play this at my funerals, Supershy - Happy Music) y las increíbles vistas me hicieron llorar un poco. Hacía un frío terrible, pero en cuanto salió el sol, se calentó rápidamente, y la recompensa en la cima del paso Thorong La fue un Snickers muy esperado y un té negro. A las 8 de la mañana estábamos arriba, y el ambiente era genial, así que fue realmente agradable encontrar a varias personas en el camino (y de repente, todos los demás también llevaban mi ritmo de caracol). Definitivamente se sintió un orgullo al llegar a la cima, y comencé el camino de 4 horas hacia abajo con un gran ánimo. Aunque no es agradable a largo plazo, lo logré sin dolores en la rodilla. Abajo, en Muktinath, nos recibieron de nuevo con calor, aire malo y caos, y estábamos extremadamente emocionados por nuestra primera ducha después de 5 días.

El regreso a Pokhara tomó diez horas y como he descrito varias veces cómo sucede, solo diré que en medio del camino sonó fuertemente como si se hubiera pinchado una llanta de nuestro bus, pero aun así seguimos conduciendo durante 2 horas más sobre las baches hasta el siguiente alto, donde cambiaron la llanta. En Pokhara, entregué el enorme saco de ropa y pedí directamente una merecida pizza. Sorprendentemente, estaba a un nivel europeo y la devoramos en aproximadamente siete minutos en completo silencio. Los próximos dos días también comí principalmente tostadas de aguacate, cappuccino, etc. en The Juicery y, para mí, otras dos pizzas 🍕

Mi segundo día de descanso se convirtió rápidamente en otro día de preparación. Floor y Daan se fueron temprano de regreso a Katmandú, ya que viajarían más, y yo me senté dormido en la mesa del desayuno del albergue, donde rápidamente comencé a hablar con tres chicas. Una de ellas venía de la región del Everest y planeaba hacer una pequeña caminata por su cuenta al día siguiente. Las otras decidimos unirnos espontáneamente, con el plan de separarnos si había diferentes ritmos o desacuerdos. Así que al día siguiente comenzamos la 'Mardi Himal Trek'.

Día 1:

Hoy tuvimos que hacer un recorrido en jeep para recuperar un poco del camino que no pudimos caminar. Desde Besisahar hasta Dharapani en un 'jeep compartido' (conductor más 6 personas en 4 asientos). Floor, yo y nuestras largas piernas ocupamos directamente el asiento delantero y comenzó la loca aventura. Con el mal olor del sudor en el jeep y la música de triler más ruidosa que he escuchado, recorrimos carreteras tan accidentadas que solo mi pastilla para el mareo pudo llevarme a salvo a nuestro destino, y mi app de podómetro pensó que había caminado 13,000 pasos al final del día. Pero la naturaleza ya era impresionante aquí, incluso si a través del parabrisas solo podía ver el suelo y todos los remolques y adhesivos en el auto. Al llegar sanos y salvos al hermoso té café, primero hice una buena siesta. Al caminar, generalmente te acuestas muy temprano, por lo que a las nueve ya estábamos en la cama.

Día 2:

¡Finalmente el primer día de trekking! Hoy vamos de Dharapani (1800 m) a Chame (2600 m). Comenzamos frescos y temprano con el desayuno a las 7 de la mañana y nos pusimos en marcha de inmediato. Puru es muy relajado y más bien un tipo introvertido, lo cual me va bien. Comenzamos a un buen ritmo, pero rápidamente quedó claro que Floor camina más rápido que yo, especialmente en las subidas. Aun así, funciona bastante bien y puedo mantener mi ritmo de tortuga. Y tampoco caminamos todos tres constantemente uno detrás del otro, sino que lo hacemos un poco dispersos, muy relajados. Ya lo sabía de antemano, porque generalmente camino muy lento, tomo varios descansos para recuperar el aliento, pausas fotográficas y descansos para beber. Sin embargo, ese día sentí claramente la debilidad de la intoxicación alimentaria. Especialmente la primera subida seria me dio algo de miedo respecto al resto de la caminata. En un momento, tenía un gran palpitación y los muchos turistas, especialmente los grandes grupos, me abrumaron un poco. Después de un descanso para recuperar el aliento y un ritmo aún más lento de mi parte, pude continuar, y me esforcé por subir la interminable pendiente. A pesar de mi ritmo lento, también pasamos constantemente por las mismas figuras y, en general, llegamos tres cuartos de hora antes de la predicción de Puru. Eso me confirmó que el ritmo era totalmente viable. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas tienen un porteador contratado y caminan solo con una mini mochila diaria (más sobre eso más tarde). Al llegar a Chame, prácticamente caminamos hasta el último té café, disfrutable con una subida extra, Puru siempre manteniéndose atlético adelante. Los últimos kilómetros nos dejaron agotados y nos lanzamos directamente a la cama. Esta habitación era casi la más bonita hasta ahora (dos camas dobles de lujo) pero súper fría, así que rápidamente sacamos nuestra ropa térmica de las mochilas. Aproximadamente media hora después de nuestra llegada, comenzó una fuerte lluvia, ¡gracias a Dios por Puru!

Día 3:

La caminata de hoy de Chame (2600 m) a Upper Pisang (3300 m) me fue mucho mejor que el día anterior. Claro, las piernas duelen y de hecho todos los músculos restantes, pero poco a poco entramos en un ritmo de caminata y en otros pensamientos. Como tuvimos suficiente tiempo de descanso el día anterior, estábamos realmente emocionados por caminar. Al despertarme hacía aún bajo cero, pero al abrir la cortina y ver el Monte Manaslu (8156 m, la octava montaña más alta del mundo) se olvidó de inmediato y nos sentamos listos para el desayuno (omelette vegetariano con chapati). Gracias al buen tiempo y la visibilidad extremadamente clara por la lluvia de ayer, mi ánimo estaba al 100% y hubiera querido parar cada 5 minutos para tomar fotos. Hoy también rearrangé mi mochila, de modo que no colgara todo al exterior, lo cual fue positivo al caminar. En general, aprendes a adaptarte rápidamente con tu equipo en el senderismo y a llevar el atuendo perfecto, etc. El almuerzo llegó después de una empinada subida más tarde, y ambos nos llenamos. Para mí, siempre hay momos vegetarianos, ya que amo los dumplings en todas sus formas. La última parte no fue fácil y también en Pisang tuvimos nuevamente el último hotel justo antes de la puerta, por lo que de nuevo saldríamos del pueblo 😂 Sin embargo, primero pasas por todos los alojamientos lujosos y caros, pero el último es también muy lindo y todos tienen una vista increíble de las montañas, ¡porque estamos en medio del Himalaya!

Día 4:

De Pisang (3300 m) pasamos a Manang (3540 m) y hoy se siente claramente la falta de oxígeno. Uff, en la primera larga subida ya estoy muy sin aliento y empiezo a dudar de mi condición física, aunque Puru dice que se debe a la falta de oxígeno. Después fue más o menos un camino bastante plano, pero de alguna manera el día se sintió interminable. Hoy compartimos el camino en su mayoría con un grupo de porteadores, que aunque caminan más rápido, también hacen numerosas pausas, por lo que siempre nos adelantamos mutuamente. Los porteadores, según Puru, llevan todos más de 25 kilos, generalmente dos enormes bolsas duffel más su propia mochila arregladas, y con una banda sobre la frente, inclinándose hacia adelante. Tengo sentimientos encontrados al respecto, porque no puede ser saludable para ellos, pero al mismo tiempo se crean trabajos bien remunerados. Sin duda, estábamos muy orgullosos de haber cargado nuestras propias cosas, aunque el peso adicional (~10 kg) se siente bastante en la altitud. Hoy mis pies realmente dolían, pero nos esforzamos hasta una pausa para el almuerzo tardía, por lo que después, sorprendentemente, el té café ya apareció después de una hora. Manang parece ser un lugar muy lindo y el té café comparativamente grande con ducha caliente (!!!) para variar y una terraza soleada no podría ser más acogedor. Esa noche, cené una deliciosa sopa de ajo (realmente muy sabrosa) con chapatis y un té de jengibre (todo muy efectivo contra la enfermedad de altura). También comenzamos a tomar media pastilla para la enfermedad de altura, ya que realmente no queremos arriesgarnos a enfermar. De ello, solo los extremos de los dedos duelen increíblemente y necesitas orinar todo el tiempo. Temas emocionantes. ¡Mañana es día de aclimatación! Eso significa relajarse, ¡sí!

Día 5:

¡Día de aclimatación en Manang (3540 m)! Podíamos 'dormir' y desayunar a las 8 en lugar de a las 7. Por lo general, tenemos omelette vegetariano con chapati o avena con manzana y miel. Por supuesto, me desperté a las 6, pero estaba muy emocionado por el día de relax, porque el verdadero desafío vendrá en los próximos 5 días. Hoy se trata de acostumbrarse al aire más delgado, por lo que comenzamos el día con una pequeña caminata de 2 horas al lago glaciar Gangapurna. Incluso sin una mochila pesada, ya se te acaba el aire rápidamente. De regreso en Manang, tuvimos un día realmente encantador y relajado. Para el almuerzo, comimos una pizza con queso de yak y después compramos algunos elementos esenciales, ya que Manang es el último lugar accesible en jeep y, por lo tanto, los precios son aún razonables. Después de eso, todo lo relacionado con alimentos y productos es llevado a arriba por yaks y porteadores (increíble). Compré una botella de agua extra y un gorro de lana y calcetines en estilo nepalí. Luego tomé una hora de sol en el techo y luego disfrutamos de la ducha caliente que habíamos estado esperando durante 4 días para lavar finalmente el cabello. Esta será también la última en los próximos 5 días, ya que solo habrá agua helada o las tuberías se congelarán por completo. Salí de la ducha como si hubiera renacido y esa noche cené una increíble hamburguesa vegetariana (solo porque ya la había visto en los platos de otros. ¡Ya basta de intoxicación alimentaria!), ya que el restaurante aquí era realmente muy bueno. Las secuelas de nuestra intoxicación alimentaria lamentablemente limitan un poco nuestra selección de alimentos, por eso las opciones occidentales.

Día 6:

Desde Manang (3540 m) al Campamento Base Tilicho (4200 m) fueron 3 etapas. Primero dos horas hasta Khangsar, luego otras dos horas hasta Sreekharka, con una increíble pendiente, y después del almuerzo, con una vista increíble del Monte Tilicho (7100 m), otras tres horas hasta el Campamento Base. El final era realmente un camino brutal con empinadas subidas y descensos en un sendero estrecho y a ambos lados había un alto riesgo de deslizamientos de tierra. La vista durante el día fue la mejor hasta ahora, ya que nos acercábamos cada vez más a las cumbres cubiertas de nieve, y los enormes picos de repente parecían montañas de 3000 metros. Al llegar al Campamento Base, te limpias la cara, las axilas y los pies con toallitas húmedas, te vistes con la ropa 'de estar dentro', comes un Snickers deseado y caes en un sueño similar a un coma hasta que poco después se sirva la cena. A partir de ahora, apareceremos en las cenas solo con nuestras enormes chaquetas de plumas.

Día 7:

Del Campamento Base Tilicho (4200 m) al Lago Tilicho (4919 m) y de regreso, y después del almuerzo, regresamos a Sreekharka. OHA. Creo que fue la caminata más desafiante de mi vida y, en general, también el día más agotador. Subestimamos enormemente la caminata hacia el lago y pensé en varias ocasiones que renunciaría, respirando como un paciente asmático debido al aire extremadamente delgado. Es realmente aterrador respirar profundamente por la boca y no sentir nada en los pulmones. El camino al lago debería tomar 3 horas, pero tardé 4:15 h, ya que fue TODO EL TIEMPO HACIA ARRIBA. En cada curva pensaba que detrás estaba el lago, ¡y nunca llegaba! Floor llegó alrededor de 10 minutos antes que yo y nuestro guía estaba en el medio. Pero me tranquilizó mucho cuando Floor también mencionó después que fue lo más difícil que había hecho. En realidad, solo logré aguantar porque a partir de la mitad me colgué sin decir nada de una pareja rusa, que realmente subía la montaña en cámara lenta pero de manera constante y sin pausas. Aquí los músculos no eran el tema principal, sino que solo mi mala condición y el aire delgado casi me derriban. La llegada al lago provocó orgullo y estoy feliz de haberlo logrado. La vista era bonita, pero ya era hermosa antes... El camino de regreso duró solo 1,5 h, lo cual me pareció casi ridículo después de esta lucha. Y ahora la sorpresa: después del almuerzo en el Campamento Base, tuvimos que caminar tres horas a Sreekharka (con subidas y bajadas y en la espeluznante zona de deslizamientos de tierra, donde en realidad preferirías pasar rápido, pero simplemente no puedes). Al llegar, estábamos realmente agotados y un poco asustados por los próximos días 🙃 Pero la naturaleza que se puede ver aquí lo vale todo!

El fin de semana viajé a Bhaktapur para celebrar el Año Nuevo nepales. El calendario nepalí, de hecho, no se basa en el sol como nuestro calendario, sino en la luna. Por lo tanto, el 13 de abril, el 1 de Baisakh, se celebró el inicio del año 2081.

En Bhaktapur, al mismo tiempo, se celebra el festival 'Bisket Jatra'. Este se basa en una historia particular que cuenta que una princesa debía ser casada. Sin embargo, ningún novio sobrevivió la noche anterior a la boda, hasta que finalmente se eligió a otro hombre que se comprometió a unirse en matrimonio con la princesa. Siguiendo la instrucción de una anciana, se mantuvo despierto toda la noche. Allí vio que a la medianoche, de las fosas nasales de la princesa durmiente salían dos serpientes. Antes de que pudieran crecer, las cortó en pedazos, tal como la anciana le había indicado. De este modo, rompió el hechizo y la princesa y él se casaron al día siguiente. Más tarde se descubrió que la anciana era la deidad Bhadrakali.

En recuerdo de esto, el grupo étnico Newari celebra durante nueve días y ocho noches el festival Bisket Jatra. El nombre original de este festival era 'Bisyaku Jatra'. 'Bi' significa 'serpiente' en el idioma Newari y 'sya' representa 'muerto'.

Las celebraciones en Bhaktapur comienzan con un tira y afloja. En este, los residentes de la parte alta y de la parte baja de la ciudad intentan tirar del 'Templo sobre ruedas', que está dedicado a la deidad Bhairab, hacia su lado. Por cierto, la deidad Bhairab es el esposo de la deidad Bhadrakali.

El día antes del Año Nuevo nepali, el templo de Bhairab y otro pequeño 'Templo sobre ruedas' son arrastrados con cuerdas a una plaza. Al llegar allí, se erige un mástil de madera con travesaños. Las dos banderas que cuelgan de él simbolizan la victoria sobre las serpientes.

La tarde siguiente, los vecinos intentan en otro tira y afloja hacer caer el mástil hacia su lado. La caída marca el inicio del nuevo año. Después, los 'Templos sobre ruedas' son nuevamente arrastrados por las calles.

Al final del festival, un choque simbólico entre los templos de Bhairab y Bhadrakali representa la unión de hombre y mujer, o el exitoso matrimonio.

Llegué un día antes del Año Nuevo nepali y ya durante el día pude ver cómo ambos 'Templos sobre ruedas' eran arrastrados por las calles. Por la noche, esperé con innumerables otras personas a que los templos alcanzaran el lugar correspondiente y se pudiera erigir el mástil. Cada milímetro que avanzaban los templos hacia adelante y el mástil hacia arriba era recompensado con vítores.

El día del Año Nuevo, nuevamente me dirigí durante el día a esa plaza. Ya en el camino, noté que la ciudad estaba en un estado de emergencia. Así, en la plaza del templo cerca de mi alojamiento, hubo muchas más ofrendas por la mañana de lo habitual. Para ello, los fieles caminan con platos que contienen sus ofrendas hacia los diferentes lugares donde desean hacer sus sacrificios. Además, muchas de las personas estaban vestidas con las ropas típicas del grupo étnico Newari, y por toda la ciudad grupos con tambores, platillos y trompetas desfilaban.

Cuando finalmente llegué a la plaza de los 'Templos sobre ruedas' y del mástil, inicialmente me vi expuesto a una sobrecarga sensorial completa. Junto a los 'grupos musicales', había numerosas agrupaciones de hombres sentados en círculo en el suelo y cantando salmodias a partir de un libro. Además, muchas personas habían llegado para presentar sus ofrendas a los diferentes templos en esta plaza, pero sobre todo al gran 'Templo sobre ruedas', que está dedicado a la deidad Bhairab.

Con asombro observé la actividad y la pasión con la que la gente estaba involucrada. Al caminar por la plaza, de repente noté una cabeza de pollo en un plato de ofrendas de una mujer. Poco después pude deducir de dónde provenía. Vi en el 'Templo sobre ruedas' como un pollo tras otro era sacrificado. Al principio conté cuánto sacrificios de gallinas había observado, pero eventualmente dejé de contar. Más tarde vi más sacrificios de gallinas en otros lugares de esta plaza. Además, observé cómo a la deidad Bhairab, cuya figura está colocada como un proa en el 'Templo sobre ruedas', se le ofrecían ofrendas. Para esto, los fieles levantaban sus ofrendas y dos hombres que estaban en el 'Templo sobre ruedas' las recogían y 'alimentaban' la figura de la deidad con los regalos. El dinero sacrificado lo guardaban.

Por la noche, volví a visitar esta plaza y desde una distancia segura vi cómo el mástil caía y los templos volvían a moverse.

Al día siguiente, el día después del Año Nuevo, quería volver a Kuntabesi. Antes, recorrí una vez más todos los lugares potencialmente interesantes en Bhaktapur. En el proceso, encontré el templo de Bhairab en una calle secundaria. Allí permanecerá durante tres días más, hasta que finalmente se lo lleve a otra plaza al final de las celebraciones. Para mí fue increíble que el 'Templo sobre ruedas' ahora fuera prácticamente ignorado, aunque el día anterior había sido el centro del culto a las ofrendas.

En total, debo decir que lo que pude experimentar en esos días en Bhaktapur fue sin duda lo más impresionante que he visto aquí en Nepal y estoy muy feliz y agradecido de haber tenido esta experiencia. Espero que a través de las muchas imágenes y este relato también haya podido abrirles una pequeña parte de este mundo tan diferente.

En los viajes en autobús, se hace una distinción entre autobuses turísticos y autobuses locales, existiendo autobuses turísticos estándar y de lujo. Afortunadamente, elegí la opción de lujo con asientos de sofá, porque no he experimentado calles como estas en ningún país. El trayecto de aproximadamente 150 km dura aquí tranquilamente 10 horas y se pasa por tantos baches que te frustras por no haber usado un sujetador deportivo. Mi asiento de sofá no tenía cinturón y, de vez en cuando, había baches tan grandes que me levanté completamente del asiento y mi cabeza casi tocó el techo. Todo el país es prácticamente una gran obra de construcción de carreteras y durante la temporada de monzones, el avance anual se ve bastante deshecho. El aire, a pesar de mi esperanza, sigue siendo igual de malo en Pokhara y me doy cuenta por primera vez de que he llegado en medio de la temporada de quemado, que he evitado a toda costa en Laos y Tailandia. Un poco irónico. No me había dado cuenta de esto, ya que abril y mayo son la temporada alta para el trekking en las montañas más altas. Al llegar, en el camino al albergue, dos chicas lindas me entregaron flores frescas, lo cual fue una excelente bienvenida.

Pokhara se supone que es la versión más relajada de Katmandú y, al mismo tiempo, es la puerta de entrada a la región de Annapurna, donde hay muchas hermosas rutas de senderismo. Debido a la temporada de quemado, los picos cubiertos de nieve están lamentablemente ocultos y el gran lago también se ve misterioso e inhóspito. Sin embargo, aquí se está más tranquilo. La gente en las tiendas de equipo no te presiona y te dejan mirar a tu ritmo. Como estaba esperando a Floor, que estaba en un safari, paseé durante dos días por la ciudad. Esta semana me sentí algo raro, con poca energía, poco entusiasmo por la interacción social y una especie de inquietud interna. A pesar de que estuve en Nepal 10 días para adaptarme, de alguna manera no pude organizar mis pensamientos y estuve todo el tiempo un poco alterado y a las 20 horas exhausto. Pero con la esperanza de que esto se equilibrará pronto durante el trekking con actividad y aire fresco de montaña, lo acepté así.

De manera completamente espontánea, hice un vuelo en parapente, simplemente porque era muy barato (35€), lo cual, aunque en comparación con mi experiencia en Canadá fue realmente divertido, fue un poco innecesario debido a la visibilidad absolutamente terrible. En nuestro vuelo matutino, primero se asignaron nuestros pilotos al azar. El mío, corrió directamente hacia el despegue, se coló delante y fuimos de los primeros en el aire (de unas 300 personas). Al despegar, las personas delante de nosotros se caían por los lados o las cuerdas de los parapentes se enredaban, y tuve un pequeño nudo en el estómago. Pero Ramesh me llevó a la tierra sanamente con un aterrizaje suave y durante el camino tomó algunas fotos horribles. El aterrizaje en el campo fue caótico, pues todos aterrizaron aleatoriamente en el área y con diversas habilidades de aterrizaje. Mientras tomaba mi jugo de naranja fresco y esperaba a mi grupo durante una hora, una persona casi aterrizó en el techo y otro casi golpeó a un espectador con su aterrizaje. ¡Pero de alguna manera todos llegaron a salvo! Por la noche, fuimos al cine al aire libre, que está decorado de manera adorable y ofrece una gran noche con pizza y chocolate caliente.

La gran jornada de compras resultó ultra agotadora y al final duró dos días enteros. Como ambos necesitábamos prácticamente todo excepto botas de senderismo y mochilas, compramos todo nuestro equipo por alrededor de 100€, incluyendo tabletas de purificación de agua, electrolitos, bocadillos, botella de agua extra... En cuanto a la ropa, se tiene la opción entre Patagonia falsa, North Face, Arcteryx y todas las marcas modernas. Un poco de estilo también se quiere tener en el Campamento Base (un poco de vanidad es necesaria). Al final, todo se puede revender bastante bien entre mochileros, lo que hace que financieramente esté bastante claro.

Ahora estoy tan lista para el trekking y envío saludos cariñosos!🤗

Actualización:

Comenzamos con un viaje indefinidamente largo hacia Nagdi. Para la primera etapa se anunciaron 2 horas. Esto lo logramos en 4 horas en un autobús local. Este estaba bastante bien, con asientos relativamente cómodos, espacio para las piernas como en un avión y una brisa fresca mezclada con una buena cantidad de polvo fino. Antes del cambio de autobús, rápidamente devoré 3 samosas de desayuno, seguido de una samosa de tostada y una banana ofrecida por nuestro guía (no se puede rechazar). El segundo autobús es mil veces más local que el primero. El espacio para las piernas y el ancho de estos asientos son generosamente 30 cm y como los asientos delanteros no se pueden ajustar desde la posición reclinada, el espacio para las piernas se reduce a unos 10 cm. De manera muy amable, a las dos chicas con largas piernas las sentaron en los asientos delanteros con más espacio. La gente en Nepal es realmente notablemente amable. Así que aún estamos un poco más cerca del altavoz que grita y antes de que el autobús esté lleno, aproximadamente 15 personas más suben. Nuestras grandes mochilas de trekking están aseguradas en el techo y, con cada montaña que luchamos para subir a 5 km/h, espero que el equipaje no termine en algún arbusto silenciosamente. En Besisahar, esperamos un par de horas a los otros dos con quienes vamos a caminar (este cambio nos fue comunicado la noche anterior, aquí se requiere espontaneidad y flexibilidad). Mientras esperamos, comemos un cornetto de enfrente. Como los otros dos llegan más tarde de lo planeado, decidimos pasar la noche en Besisahar para ir a Nagdi a la mañana siguiente y comenzar el trekking.

Floor y yo nos despertamos a las 4 de la mañana debido a una horrible intoxicación alimentaria. El asqueroso helado (cremoso) no estaba bueno y debería haberlo sabido mejor después de meses en el sudeste asiático y, sobre todo, de mi intoxicación alimentaria en Camboya, que también me había causado por productos lácteos. Pero uno se siente seguro después de un tiempo y piensa que ahora tiene un estómago de acero, ¡pero piensas que no! Bueno, el curry de la noche anterior salió por todos lados y pasamos mucho tiempo en el baño horrible. Pero, para ser justos, el alojamiento podría habernos tratado mucho peor. La recuperación realmente no es un gran problema, pero teníamos en mente el comienzo del trekking, lo cual también generó estrés adicional. Pero realmente nos cuidaron con cariño y llevaron todas las comidas del restaurante de enfrente a la cama y prepararon los tés de jengibre más fuertes.

Luego, la recuperación fue en ascenso y nuestra aburrimiento y el fuerte deseo de dejar atrás el aire malo de la temporada de quemado y los incendios forestales finalmente nos llevaron a solicitar un nuevo guía después de 3 días, y nuestro itinerario original pudo adoptarse casi idénticamente con un día menos de caminata por un suplemento de 30€. Gracias a esta estancia, nos conocimos muy bien y ambos estábamos increíblemente ansiosos por la caminata con aire fresco, movimiento, montañas nevadas e interacción social fuera de nuestra habitación. Por la noche conocimos a nuestro nuevo guía Puru con quien finalmente pudimos comenzar la gira al día siguiente.

¡Aaaaah finalmente en Nepal! Mi largo viaje comenzó con un vuelo de 8 horas de Tokio a Kuala Lumpur, donde reservé una noche en un hostal. ¡Incluso uno en un rascacielos con piscina en la azotea! Sin embargo, debo confessar que puedo tachar por ahora el sudeste asiático. El aire sofocante y la típica multitud de mochileros que sale a beber a los bares cada noche y que generalmente no está tan interesada en la cultura, los dejo atrás con alegría y estoy tan emocionada por Nepal. En mi vuelo de 5 horas al día siguiente a Katmandú, ya me senté al lado de un amable francés que también viene solo para hacer senderismo (como casi todos aquí). El vuelo tuvo bastante turbulencia y al aterrizar tuvimos que esquivar entre las montañas para aterrizar en el aeropuerto, y luego tuvimos el aterrizaje más tambaleante que he experimentado. Durante el proceso del visado a la llegada, me conecté directamente con otra chica (Floor de los Países Bajos) del avión para navegar todo junto. En el avión había un máximo de cinco mujeres y, en general, también muchos locales y pocos turistas. En Katmandú cambié rápidamente al hostal de Floor, ya que el mío era bastante rústico y además no tan social. También se unió un amigo de Floor (Daan de los Países Bajos) y juntos exploramos la ciudad en los primeros días.

Nepal y Katmandú me gustan mucho desde el principio. Es una superación estar sola como mujer (en el sudeste asiático no me sentía tan insegura), aquí definitivamente no se llevan pantalones cortos y casi siempre te envuelves una pashmina alrededor de los hombros. Es muy interesante visitar un país hindú y ver en persona a los dioses y la cultura, que solo había conocido a través del yoga y relatos. El barrio turístico de 'Thamel' en Katmandú es genial, con cientos de tiendas de actividades al aire libre que ofrecen todo tipo de artículos funcionales falsos (atuendos de senderismo completos, filtros para botellas de agua, gorros y calcetines de lana hechos a mano, y mucho más). El aire aquí es ultra malo, apenas se puede reconocer la siguiente colina por la niebla y en los primeros días me costaba respirar por el polvo. Siempre tienes la garganta seca y bebes litros de agua.

Visitamos el templo de los monos, que se encuentra en una colina y ofrece una vista impresionante al atardecer. Los monos siguen sin dejarme relajarme, pero parecen ser menos agresivos que en Tailandia. Al día siguiente, fui con Daan y Floor al antiguo centro de Bhaktapur. El viaje en taxi de 20 minutos duró más bien 1,5 horas, pero lo importante es que el pequeño coche viejo tiene Bluetooth y se puede poner música alegremente. Hasta ahora no he encontrado cinturones de seguridad funcionando en el coche o en el autobús, sigue siendo emocionante. Bhaktapur es muy agradable y tranquila y tiene una hermosa plaza antigua con templos, etc. En general, hay cafés y restaurantes en todos los techos para un descanso perfecto. Allí, realmente hay siempre los mismos platos en diferentes variaciones. Sobre todo, Momos, dumplings con verduras, pollo o búfalo, que provienen del Tíbet, y Dal Bhat, un gran plato con arroz y varios curries a su alrededor junto con verduras encurtidas y yogur. Me gusta mucho, aunque a veces anhelo un poco de variedad. A pesar de que hay Momos en todas las formas (al vapor, fritos, medio fritos (kothey), en curry (jhol), picantes, y más). En términos de precios, aquí también estamos en el extremo más bajo, aunque para las excursiones hay que pagar una buena suma.

Los días en Katmandú se dedicaron principalmente a superar el jet lag, llegar al nuevo país y reservar la primera excursión de senderismo. Hay una millón de opciones en todos los rangos de precios. Quien reserve en línea paga entre 1000 y 2000 dólares por un paquete perfectamente organizado por proveedores occidentales. Al llegar, aunque hay que abrirse paso entre la increíble cantidad de proveedores, se puede negociar un precio entre 200 y 1000 euros. Siempre están incluidos diferentes elementos, y generalmente algo más se añade durante la caminata. Por último, también puedes ir por tu cuenta, lo cual es definitivamente lo más barato, aunque debes organizar todo tú mismo, navegar, etc. Floor y yo nos unimos rápidamente y decidimos hacer el Circuito Annapurna (con el lago Tilicho, que significa una ruta extra, en total 14 días de los cuales 12 días de senderismo). Por comodidad y debido a nuestra inexperiencia, decidimos optar por un guía con la opción 2. Todo se confirma profesionalmente a través de Whatsapp y luego se confirma en la oficina. Con nosotros está todo incluido, excepto el almuerzo, la cena y la propina para el guía.

Para finalizar mi viaje por Nepal, visité la tercera ciudad real.

Al igual que en Katmandú y Bhaktapur, en Patan hay muchos templos en la Plaza Durbar. Además, se encuentra el palacio real, cuyo patio interior está abierto a los visitantes. Allí se puede admirar tranquilamente, junto con el baño real, la delicada talla en madera.

Aparte de la Plaza Durbar, también hay otros templos hindúes y budistas en Patan. Un atractivo especial es el templo de los mil Budas, que está cubierto con más de 3300 pequeños Budas de terracota.

Después de todas estas impresiones, volví a Kuntabesi.

Esta ciudad nos recibe esta mañana con una vitalidad extraordinariamente bulliciosa y rápidamente se hace evidente: tiene un gran potencial para la sobrecarga sensorial de aquellos que viven en el campo de Baviera. Esta ciudad aparentemente caótica, pero también estructurada y sin reglas (aparentemente no hay semáforos en esta ciudad de un millón de habitantes) es más que sorprendente para nosotros, los occidentales, que preferimos regular todo.

Incontables motocicletas serpentean como hormigas por el asfalto pegajoso entre automóviles y peatones, y sus bocinas ponen a prueba nuestro sentido auditivo, mientras que las aceras, que a veces se elevan 60 cm por encima del nivel de la calle, y los cables eléctricos que cuelgan a la altura de la cabeza requieren una concentración máxima en cuanto a la prevención de accidentes.

En este crisol de culturas, en la alternancia entre bulliciosos y concurridos bazares e idílicas oasis en jardines cuidadosamente diseñados, así como al observar a sanadores milagrosos y predicadores, conocemos de manera impresionante la ambivalencia de esta ciudad.

Una mezcla de smog acompañada de aromas de especias orientales y notas de fragancia agradables agota nuestro sentido del olfato, pero también despierta la curiosidad de sumergirnos aún más en esta ciudad vibrante.

Una comida típica nepalí (Thakali por aproximadamente 4 euros) y conocer los fundamentos del budismo al visitar un taller de mandalas (¡tal vez una trampa para turistas!:-)) completan nuestras impresiones sensoriales de esta ciudad en este día.

Después de que Samuel voló de regreso a Alemania, yo volví a Katmandú. Allí me encontré con otra pasante alemana para celebrar Holi juntas.

Holi es el 'Festival de colores'. Según sus raíces hindúes, celebra la victoria del bien sobre el mal. El Festival de Holi también marca el inicio de la primavera y representa la victoria de la vida sobre el frío y el oscuro invierno.

Durante las celebraciones, las personas se lanzan entre sí colorido polvo de colores en la cara y dicen 'Feliz Holi'. Esto ocurre de manera más o menos suave. La primera vez que recibí color en la cara, por ejemplo, fui atacada por detrás con pintura verde oscura. Como no lo esperaba, tuve la experiencia de que el polvo de color pica en la nariz y tampoco sabe bien.

Las colores, por cierto, representan la colorida y floreciente naturaleza que vendrá en primavera. Además del polvo de color, las personas también se mojan en Holi. Esto a veces también está teñido de color. Por lo tanto, hay que tener cuidado ese día de ataques a distancia con globos de agua y pistolas de agua.

El camino desde nuestro alojamiento hasta la Plaza Durbar y luego de regreso fue una verdadera ducha de color para nosotros. Tuvimos suerte de conseguir uno de los últimos lugares en un templo. Así que pudimos observar la celebración desde una distancia segura. Fue notable que en las multitudes de personas habían predominantemente hombres. Aunque sorprendentemente no había música en la plaza, las personas saltaban como locos y la multitud estaba siempre en movimiento. Un hombre que se había vestido como un sadhu atraía a menudo la atención de la gente al desnudarse y dejarse cubrir de polvo de colores. Además, como mujeres europeas, éramos una atracción para muchos de los turistas chinos.

En general, fue genial que pudiéramos experimentar el Festival de Holi en su lugar de origen. Sin embargo, hay que mencionar que tuvimos mucha suerte con nuestros lugares en el templo, ya que allí estábamos protegidas de los abusos.

Al final de nuestro viaje juntos, pasamos unos días en Bhaktapur.

Desde allí hicimos una excursión al Templo de Changu Narayan. Este es el templo hindú en funcionamiento más antiguo del valle de Katmandú. Actualmente se estima que el templo fue construido ya alrededor del año 325. Gracias a los colores vibrantes, que se renuevan regularmente, creo que también es un templo muy bonito y especial, por lo que no quería dejar de mostrárselo.

Para nosotros, el viaje continuó hacia Pokhara.

La ciudad se encuentra a orillas del lago Phewa y promete un increíble panorama del Himalaya. Sin embargo, debido a que no había llovido los días anteriores, la montaña no era visible durante el día por la neblina. A pesar de eso, disfrutamos del hermoso ambiente a orillas del lago Phewa.

Un imprescindible es el amanecer en Sarangkot. Desde aquí tuvimos una buena vista de la cordillera Annapurna, así como del Matterhorn nepalés, el Machapuchare.

Además, una mañana visitamos el templo hindú Bindhyabasini. En este complejo de templos pudimos experimentar de cerca el culto de ofrendas hindú y fuimos testigos de cómo se ofrecía un pollo vivo como sacrificio.

Una caminata nos llevó a la Pagoda de la Paz Mundial. Se trata de una de las 80 estupas de paz budistas en el mundo. Las primeras de este tipo se construyeron tras la Segunda Guerra Mundial debido a las explosiones de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces, se han erigido en 78 lugares más para fomentar la paz entre todas las razas y creencias.

Desde allí, caminamos hacia la segunda estatua de Shiva más grande de Nepal. Esta es rodeada por la deidad Ganesha. Según la tradición, la diosa Parvati, esposa de Shiva, creó a Ganesha en ausencia de Shiva y lo puso como guardia frente a su casa. Cuando Shiva regresó, Ganesha le impidió el paso. Para entrar a la casa, Shiva le cortó la cabeza a Ganesha. Al darse cuenta después de que había matado al hijo de su esposa, buscó al siguiente ser vivo que encontró. Encontró un elefante y también le cortó la cabeza. Finalmente, colocó la cabeza del elefante sobre el tronco de Ganesha y lo trajo de vuelta a la vida. Así, Ganesha se convirtió también en el hijo de Shiva.

En la región alrededor de Pokhara, también se puede admirar la Caída de Devi. Dado que la cascada se sumerge 150 metros, pudimos verla tanto desde arriba como desde dentro de una cueva.

Además, asistimos a una ceremonia del atardecer a la orilla del lago. Acompañados de canciones espirituales, tres sacerdotes hindúes realizaron ciertos rituales con incienso y fuego. Al final, se reunieron creyentes hindúes en el centro para bailar.

Nuestra travesía continuó hacia el sur de Nepal, al Parque Nacional Chitwan.

A través de caminatas, un paseo en canoa y un safari en jeep, exploramos el parque nacional. En el proceso, tuvimos la oportunidad de ver muchas de las aves autóctonas y algunos cocodrilos. Además de ciervos, ciervos mula y macacos Rhesus, también vimos elefantes y el rinoceronte de un cuerno, que está en peligro de extinción.

Después de visitar primero el complejo hindú de Pashupatinath y luego el estupa budista de Boudhanath, queríamos ver Swayambhunath. Se trata de un complejo principalmente budista, aunque también se han incorporado elementos hindúes. Por ejemplo, en el terreno se encuentra un templo hindú. Este es el único templo hindú cuyas paredes exteriores tienen instaladas ruedas de oración budistas.

Ya al subir los aproximadamente 300 escalones hacia el complejo templario se hace evidente que budismo e hinduismo van de la mano aquí. En los peldaños se pueden encontrar tanto estatuas de Buda como estatuas de dioses hindúes. En general, considero que la convivencia de estas dos religiones aquí en Nepal es muy respetuosa.

Informalmente, Swayambhunath también se conoce como el Templo de los Monos, porque allí ha encontrado su hogar una población de monos Rhesus. Es notable que en los lugares donde se hacen ofrendas, se acumulan más monos, palomas u otros animales. Una vez me explicaron que se cree que los dioses pueden recibir las ofrendas a través de estos animales.

En las cercanías de Katmandú se encuentra el Boudhanath Stupa. Un estupa es una construcción budista que simboliza al propio Buda y su enseñanza. Boudhanath es uno de los destinos más importantes para los peregrinos budistas en Nepal. Los ojos de Buda miran en todas las direcciones desde aquí y en cada otro estupa. En el sentido de las agujas del reloj, los creyentes rodean la edificación y giran también en el sentido de las agujas del reloj las ruedas de oración que están colocadas en la pared exterior.

Alrededor del Boudhanath Stupa hay un círculo de casas que recuerda a una aldea tibetana. También hay un monasterio budista ubicado allí.

Característico del budismo son, por supuesto, las banderas de oración. Cada color tiene un significado especial y representa un elemento particular. El color azul simboliza el cielo, el color blanco el aire, el color rojo el fuego, el color verde el agua y el color amarillo simboliza el elemento tierra. En cada bandera se encuentra un mantra tibetano que debe ser llevado al mundo o al cielo por el viento.

Al día siguiente de Shivaratri, también nos dirigimos a Pashupatinath. Allí no había tanta actividad como el día anterior. Sin embargo, se notaban los efectos posteriores de Shivaratri y todavía había algunos creyentes allí para orar y hacer ofrendas.

Como ya se mencionó, Pashupatinath es uno de los templos más importantes del hinduismo. Por lo tanto, es el deseo y el objetivo de muchos hindúes ser cremados allí. De hecho, pudimos observar algo así después de ingresar al amplio complejo del templo:

Primero, el cuerpo fue lavado en el sagrado río Bagmati, que desemboca en el Ganges indio y divide a Pashupatinath en dos grandes áreas. Luego, el cadáver fue envuelto en tela amarilla, llevado a uno de los lugares de cremación y colocado sobre leña apilada. El hijo mayor de la persona fallecida dio cinco vueltas alrededor de la pira en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, se colocaron más leña y paja sobre el cuerpo. Esta fue previamente humedecida en el río Bagmati para que el proceso de cremación durara más tiempo. Finalmente, el hijo mayor encendió el cuerpo primero cerca de la cabeza y luego en otros lugares. Los familiares estaban vestidos de blanco, ya que este es el color del luto aquí. Permanecieron presentes durante todo el proceso de cremación. Al final, las cenizas fueron finalmente esparcidas en el río Bagmati.

Pashupatinath es un complejo de templos muy grande, con muchos templos de Shiva más pequeños y más grandes. Sin embargo, el templo principal solo es accesible para hindúes. Desde la distancia, pudimos observar a los creyentes haciendo sus ofrendas allí.

Además, en ese momento había muchos sadhus en el complejo del templo. Se trata de hombres que han dedicado su vida a la religión, a veces de forma ascética. Sin embargo, hoy en día esta vocación se ha vuelto más bien una profesión, desde la cual se puede ganar buen dinero a través de donaciones y fotos.

Durante mi tiempo en Kuntabesi, me hice confeccionar la vestimenta tradicional de las mujeres nepalíes, una kurta. Consideré que el día en Pashupatinath era adecuado para usar mi hermosa vestimenta.

El 8 de marzo, mi amigo Samuel llegó aquí a Nepal y comenzamos nuestro viaje juntos por el país. 

Ese mismo día se celebró una de las festividades más importantes en el hinduismo: Shivaratri - la noche de Shiva. Por esta razón, la capital, Kathmandu, estaba especialmente agitada. Una gran cantidad de peregrinos indios también llegó a Kathmandu para celebrar Shivaratri en Pashupatinath, uno de los sitios de templos más importantes del hinduismo, donde se rinde especial devoción a la deidad Shiva, para adorar a Shiva y ofrecerle sacrificios. 

Pashupatinath estaba muy concurrido ese día. Por ello, decidimos comenzar visitando Kathmandu. Durante nuestro paseo por la ciudad, la importancia de Shivaratri también nos fue claramente evidente. Los templos de Shiva estaban decorados con flores, muchas personas formaban filas frente a ellos y podían comprar flores y frutas para sus ofrendas en la acera. Además, se encendieron algunos fuegos, ya que a partir de Shivaratri se espera que el clima se vuelva más cálido en el país. 

El símbolo de Shiva es, por cierto, el tridente. Su montura es también el toro. Con estas dos características se puede - si no es precisamente Shivaratri y los templos de Shiva están particularmente decorados - distinguir fácilmente si el templo frente al que uno se encuentra es un templo de Shiva o si está dedicado a otra deidad.

Pasando entre las multitudes, nos dirigimos hacia Durbar Square. Cada una de las tres ciudades reales, Kathmandu, Bhaktapur y Patan, tiene una plaza así, donde hay una gran cantidad de templos.

Además, ese día vimos a la Kumari, la Diosa Viviente. Se trata de una niña que es venerada como la encarnación de la diosa Taleju. Se elige desde la niñez para ocupar este cargo y lo desempeña hasta su primera menstruación. Como Kumari, vive en un templo en Durbar Square y mira por una ventana a una hora específica cada día. Sus pies no pueden tocar el suelo impuro. Además, solo puede salir de casa durante ciertos festivales religiosos y es llevada por una persona adulta. Como no se pueden tomar fotos desde la ventana, adjunté una imagen de Internet para ilustrar.

El sábado viajamos a uno de los tres lugares budistas más importantes de Nepal: Namobuddha. Según la leyenda, se dice que Buda salvó a una tigresa y a sus crías del hambre entregándose a sí mismo como alimento. En este lugar ahora hay en Namobuddha una especie de capilla. Junto con otros espacios de adoración, la gran figura de Buda dorada es una de las principales atracciones, donde los fieles rinden homenaje a Buda y ofrecen sacrificios.

Una experiencia interesante fue también participar en la oración de los monjes budistas. En una gran sala pomposa, se reunieron monjes de todas las edades, comenzando por niños en edad de primaria, y leyeron juntos el texto tibetano que tenían frente a ellos. Esto se interrumpía regularmente por el repique de tambores, el soplado de cuernos y el agitar de las matracas de los monjes.

Como el lunes era un día festivo en Nepal, nosotros, los internos alemanes, nos dirigimos el domingo por la tarde hacia Nagarkot, una popular atracción turística. Desde allí, se dice que se puede ver un espectacular amanecer con vistas al Himalaya temprano en la mañana.

PASAMOS la noche en Nagarkot en pequeños contenedores de dormir, donde hacía bastante frío por la noche. Por eso, para dormir, nos pusimos todas las prendas que teníamos con nosotros. Algunos de nosotros incluso dormimos con nuestra chaqueta de invierno.

A las 04:30 sonó el despertador y comenzamos motivados nuestra caminata hacia el mirador. Después de llegar allí demasiado pronto para el amanecer, rápidamente nos dimos cuenta de que había bastante niebla. Sin embargo, naturalmente esperábamos que se despejara. Desafortunadamente, eso no ocurrió, por lo que perdimos la vista del Himalaya. Al menos vimos salir el sol a través de la niebla.

DISCUTIMOS bastante sobre el camino de regreso por adelantado. Como no había un autobús directo en nuestra dirección, tendríamos que haber ido primero a Bhaktapur y de allí al pueblo. Como esto era un desvío, decidimos tomar el camino directo. Originalmente pensábamos que tardaríamos aproximadamente seis horas en la ruta. Sin embargo, nuestros conocidos en el pueblo dijeron que tardaríamos menos de seis horas. Bueno, después de algunas malas decisiones de navegación, nos tomó ocho horas, que nos parecieron muy largas porque apenas notábamos progreso. Por lo tanto, se sintió casi surrealista cuando finalmente pudimos ver nuestro pueblo. La corta noche en Nagarkot y la aparentemente interminable caminata todavía nos pesaban unos días después.