En el sur de Laos, miles de islas pequeñas y grandes forman un extenso tapiz en el Mekong que se expande en el río - un viaje alejado de los caminos trillados.

Un conocido se entusiasmó con Don Det, una isla laosiana en medio del Mekong en la frontera con Camboya: «La sensación aquí es similar a la de algunas islas tailandesas hace treinta o cuarenta años», exclamó. «Sencilla, apartada, increíblemente barata y totalmente relajante.» Así que, ¡a por ello!

Sin embargo, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque el viaje es complicado. Primero, debía llegar a Pakse, en el sur de Laos, la tercera ciudad más grande del país, el 26 de febrero de 2026. Hubiera pasado diez horas en autobús desde la capital, Vientián, recorriendo carreteras de calidad cuestionable. Así que volé en un antiguo avión turbopropulsor de Lao Airlines.

El aeropuerto de Pakse, de estilo local, parece pintoresco y no es precisamente un centro de tráfico aéreo internacional con sus cinco a diez llegadas y salidas al día. Sin embargo, tiene una historia triste: en la misma ruta desde Vientián, un avión de pasajeros se estrelló en el Mekong tras un aterrizaje fallido el 16 de octubre de 2013; las 49 personas a bordo perdieron la vida. Pero eventos como esos no influyen en la elección del medio de transporte.

En una lancha hacia la isla

Desde Pakse son aproximadamente tres horas más en autobús hasta el paraíso de la isla. Como alternativa, se puede ingresar a Laos desde Camboya a través de la ciudad provincial de Stung Treng. Los autocares que van de Phnom Penh a Pakse (10 a 12 horas) o de Siem Reap a Pakse (9 a 11 horas) paran en un lugar llamado Nakasong.

En retrospectiva, pienso que Pakse también habría merecido una estancia. Pero continué mi viaje el 27 de febrero después de una sola noche y llegué, bajo una lluvia torrencial, a Nakasong en un autobús que luego se dirigía a Siem Reap.

Desde la estación de autobuses en Nakasong, te llevan en un carrito de golf eléctrico a un muelle en el río, donde espera una lancha de madera, cuya vista provoca mareos a los que temen el agua. Las pesadas maletas y mochilas se levantan por un inestable muelle hacia el bote. El billete de autobús incluye la travesía a la isla Don Det; de lo contrario, se pagan 20,000 kip laosianos, que convertidos son unos 80 centavos.

Don Det y la isla vecina Don Khon están mejor desarrolladas para el turismo, pero no son las más grandes en la zona de Si Phan Don, las “4000 islas” en el Mekong, donde la República Democrática Popular de Laos limita con el Reino de Camboya. El río se divide aquí en brazos y canales, creando según estimaciones entre 4000 y 8000 islas, algunas de las cuales tienen entre diez y veinte kilómetros cuadrados, mientras que otras son solo matas de hierba o bancos de arena que desaparecen con las altas aguas de la época de lluvias.

En Don Det, a lo largo de las orillas y la carretera principal, se alinean algunos hoteles y muchos bungalows de vacaciones, aunque su categoría tiende más a cabañas de madera o casas de huéspedes sencillas que a resorts de lujo. Mucho parece improvisado, hecho a mano, rudimentario. Correspondientemente, los precios son: por entre ocho y diez euros por noche se obtiene un alojamiento aceptable, y por 14 a 20 euros, una habitación doble en un hotel con baño, aire acondicionado y WiFi. Incluso la mejor casa del lugar, con piscina, «Lebijou», cuesta menos de 30 euros por noche para dos personas.

Turistas jóvenes y antiguos hippies

Aquí, a pesar del idílico entorno y los precios bajos, no hay turismo de masas. Simplemente, la zona es demasiado remota. Alrededor de 100,000 turistas llegan al año. La mayoría son muy jóvenes; muchos provienen de Alemania, Francia e Israel. Pero también hay algunos antiguos hippies que se han establecido en Don Det. Por ejemplo, Jason, de Nottingham, Inglaterra.

Jason, que generalmente va descalzo y que antaño se le habría etiquetado como «gruñón», dirige junto a su esposa local Vipah un local llamado «Vipah Secret Kitchen», que consiste solo en un porche de madera cubierto y un mostrador donde Jason y Vipah preparan sobre un fogón principalmente desayunos ingleses con tomates al vapor, frijoles blancos en salsa de tomate, salchichas caseras, tocino y tostadas. La pareja vive con su pequeño hijo en una habitación justo detrás del local, que generalmente está abierta y es vista sin pudor por los clientes.

En la barra de Philipp's Bar, donde el dueño Philipp es de Alemania y la barman Kelly es de Inglaterra, se ha reunido un grupo de borrachos que se entregan con fervor al billar y discuten en voz alta. Kelley toma bajo su ala a los recién llegados. Algunos de sus clientes llevan camisetas de Palestina y gritan obscenidades antisemitas, razón por la cual, a pesar del cuidado de Kelly, abandono apresuradamente el lugar después de un solo whisky, sin jugar una sola ronda de billar.

O Rüdiger de Dortmund, que parece bastante desgastado y tiene más o menos mi edad (es decir, cerca de la fecha de caducidad). Lo encuentro en la lancha durante mi salida. En Nakasong quiero llegar al autobús de larga distancia hacia Phnom Penh. Rüdiger, que vive en una sencilla cabaña de madera en Don Det, dice que se escapó de un matrimonio catastrófico hace diez años. Ahora debe regresar al continente para un tratamiento médico.

Vacas en el templo

Se puede dar la vuelta a la isla a pie en una buena hora. Tan pronto como te adentras un poco, Don Det se torna rural, con campos de arroz, grupos de palmeras, casas tradicionales sobre pilotes y un complejo templario budista con cementerio del pueblo, donde pastan las vacas. Durante el día, se alquila una bicicleta para explorar Don Det y Don Khon. Por la noche, se reserva un paseo en barco al atardecer por 100,000 kip o poco más de tres euros y se desembarca en la pequeña isla de arena Don Nang Quad, donde también familias laosianas llegan en sencillas lanchas de motor, el reemplazo de SUVs para el transporte a través de los paisajes acuáticos. En Don Nang Quad se puede nadar en el cálido Mekong y disfrutar de una cerveza fría en un bar improvisado.

A pesar de su aislamiento, las 4000 islas también tienen una historia colonial. Para los franceses, que colonizaron lo que hoy es Laos, Camboya y Vietnam desde mediados del siglo XIX, la zona tenía una importancia estratégica. Querían usar el Mekong para la navegación hacia China, pero encontraron barreras naturales en la región de las 4000 islas: rápidos y una serie de cascadas, siendo las más conocidas las cascadas de Li Phi Somphamit, cerca de la punta sur de la isla Don Det y la isla vecina Don Khon. El Mekong supera aquí una caída de hasta 24 metros - no hay forma de pasar en barco.

Elefantes y locomotoras

Alrededor de 1900, los franceses comenzaron la construcción de un ferrocarril de vía estrecha de Don Khon a Don Det para transportar mercancías y pasajeros por tierra alrededor de las cascadas de un puerto del Mekong a otro. Las dos islas estaban conectadas por un puente ferroviario. En la línea de vía de un metro, se utilizaron elefantes como animales de carga para el transporte de materiales y pequeñas locomotoras de vapor transportaban hasta 100 toneladas por viaje.

Después de la salida de los franceses en 1953, se interrumpió el tráfico ferroviario. Cerca del puente en el lado de Don Khon, todavía se puede ver una locomotora de vapor oxidada. Las vías en el puente fueron retiradas; ahora bicicletas y motocicletas, tuk-tuks y peatones las utilizan para moverse de una isla a otra, mientras que en la jungla, las vías, medio cubiertas por la vegetación, recuerdan al pasado colonial.

He estado en Vientián, la capital de Laos, varias veces, pero siempre solo para hacer escala o, como mucho, pasar una noche. Vientián es considerada aburrida y adormecida. Sin embargo, esta vez quise conocerla mejor y planifiqué dos días.

El 24 de febrero de 2026 llegué en minibus desde Vang Vieng, y lo primero que noté fue el horizonte: Vientián, situada en la orilla norte del Mekong, se ha expandido más en horizontal que en vertical; aquí hay muy pocos rascacielos; no se puede comparar con Bangkok, Kuala Lumpur, Shanghái o Saigón. Aunque Laos limita al norte con la República Popular China y también es gobernado por un sistema de poder comunista, parece que los inversores chinos han tenido menos influencia aquí que en otros países del sudeste asiático.

Ciertos barrios de Vientián aún tienen un aire casi rural, más como un conjunto de aldeas alineadas. Entre ellos, hay calles bordeadas de edificios coloniales franceses en varios estados de deterioro y de templos budistas. El tráfico fluye con calma. Como en casi toda Asia, dominan los scooters; los tuk-tuks zumban por las calles.

Llegué a primera hora de la tarde, en medio del mayor calor del día, unos 34 grados Celsius, y primero me refresqué en mi hotel, COSÍ. Elegí este alojamiento porque, en primer lugar, está en el centro, en segundo lugar, es bastante asequible, alrededor de 33 euros por noche, y en tercer lugar, recibe muy buenas críticas en línea. Como persona con canas que claramente no pertenezco al público objetivo, debería hospedarme en un hotel de Centara & Resort, la empresa matriz de los hoteles COSÍ (lo que solía hacer en el pasado), pero esos están muy por encima de mi presupuesto de viaje.

Los hoteles Centara pertenecen, solo a modo de comentario, al Grupo Central, un poderoso consorcio tailandés en manos de una familia millonaria. En Europa, el Grupo Central es conocido entre otras cosas como propietario de grandes almacenes de lujo como el KaDeWe en Berlín o Globus con varias sucursales en Suiza.

Garküchen y un Lamborghini

Por la noche, aunque no hace notablemente más fresco, me dirijo a unos bloques de casas de distancia del hotel hacia la Rue Hengboun. La simpática calle, flanqueada por casas de todas las épocas, desde el colonialismo hasta hoy, pequeños hoteles, tiendas y bares, se conoce oficialmente como la «calle de comida y cultura».

Pero hoy solo busco comida. Tengo el dilema de elegir entre docenas de garküchen, donde se asan Sai Oua, gruesas salchichas de cerdo sazonadas con hierba de limón, jengibre, ajo y chiles, además de peces de río enteros y brochetas con trozos de pollo. Mujeres preparan deliciosas tortillas en placas calientes, mientras que otras trituran tiras de papayas verdes con jugo de limón, chile y pasta de camarones para el Tam Mak Hoong, la ensalada de papaya extremadamente picante. Se acompaña con Khao Niew, el arroz glutinoso tradicional, servido en cestas de bambú trenzadas. Se come con los dedos; los precios son modestos; una comida cuesta alrededor de dos o tres euros.

En una calle lateral hay un local muy frecuentado por los lugareños, donde se asan a la parrilla y se cocinan en enormes calderetas cantidades de enormes camarones y otros mariscos, invitando a la glotonería: «Todo lo que puedas comer», promete el letrero.

Más tarde, me doy un trago en un bar de la misma calle y me pregunto de quién podría ser el Lamborghini negro aparcado en la puerta. Hacia las nueve y media, diez, la Rue Hengboun empieza a tranquilizarse, mientras que las calles cercanas ya están dormidas.

En el «Puente de la Victoria»

Al día siguiente, me embarco, ya bastante sudado, en una exploración. Primero está programado el Patuxai, el «Puente de la Victoria», que fue construido después de la independencia de Francia en la década de 1960 y debe recordar a los soldados laosianos que murieron en la Segunda Guerra Mundial y en la subsiguiente lucha por la libertad contra Francia. El arco triunfal, diseñado por un arquitecto y escultor laosiano, está inspirado en el Arco de Triunfo de París, pero decorado con muchos elementos laosianos y budistas.

Hay, cuenta mi guía Tham con una sonrisa, dos curiosas historias en torno al Patuxai. En primer lugar, el monumento fue construido con ayuda del desarrollo estadounidense, pero con «desvío»: el dinero y el cemento fueron donados por los EE.UU. específicamente para la expansión del aeropuerto. Por eso, el Patuxai también se conoce como «pista de aterrizaje vertical». En segundo lugar, el monumento nunca se terminó completamente, porque el rey Sisavang Vatthana, la fuerza impulsora detrás de la construcción, fue derrocado por los comunistas en 1975 y murió alrededor de 1980 en un campo de reeducación.

Subimos al interior del arco a una plataforma de observación, desde donde se puede ver amplias áreas verdes, edificios gubernamentales y del parlamento y embajadas extranjeras.

Unos kilómetros al este del centro político se encuentra el centro religioso del país: Pha That Luang. El estupa completamente laminada en hoja de oro refleja la brillante luz del mediodía. En la plaza pavimentada apenas se ven visitantes. Bajo sombrillas, algunos comerciantes intentan vender a los turistas incienso y flores de loto, que se deben ofrecer a Buda.

El borde de hormigón

Por la tarde, las actividades se trasladan a la orilla del Mekong. El paseo en el parque Chao Anouvong es una amplia zona pavimentada que se eleva por encima del lecho del río. En la estación seca, el agua se retira cientos de metros y deja al descubierto islas de arena y franjas de vegetación delgada. No es una vista agradable, debo decirme.

En el paseo, comienza una actividad organizada y ensordecedora. Docenas de altavoces se conectan, y al son de la música pop estridente, mujeres se mueven en aeróbicos grupales. Junto a ellas, corredores y paseantes aprovechan los senderos de hormigón, mientras otros se sientan en los escalones de cemento a observar la puesta de sol, que tiñe el río. El viento que se eleva del Mekong no es tan fresco como esperaba.

Inmediatamente detrás del paseo, se han instalado los puestos del mercado nocturno bajo techos de lona roja en largas filas. Entre ellos, pasean familias laosianas, estudiantes de la universidad cercana y algunos jóvenes turistas. A diferencia del de la Rue Hengboun, este mercado nocturno ofrece ropa y artículos de uso diario, y está orientado a las necesidades de la clientela local: sartenes, ollas y vajillas, ropa barata, en su mayoría importada de China y Vietnam, zapatillas con logotipos falsos de Adidas o Nike, fundas para teléfonos móviles, cosméticos. Los vendedores son discretos, muchos más ocupados con su propio teléfono que con la clientela.

En el paseo del Mekong, el viento se calma; los altavoces de los grupos de aeróbicos quedan en silencio. Las luces de la zona de recreo se apagan poco a poco. La estatua del rey rebelde Anouvong, que a principios del siglo XIX intentó liberar a Laos del dominio del Reino de Siam, hoy Tailandia, se encuentra sola en la ribera del río.

Vientián, «la capital más aburrida de Asia», como lo expresó un tiktoker, se va a la cama temprano, en un claro contraste con Bangkok, Saigón, Kuala Lumpur o Phnom Penh. Se queda la vista sobre el oscuro río hacia el otro lado. Allí está Tailandia, y los letreros luminosos aún brillan en la noche, mientras que en el lado laosiano ya reina el silencio nocturno.

Nach dem intensiven royalen Programm in Ayutthaya und Lopburi fuhr ich mit dem Bus nach Bangkok zurück, blieb dort zwei Tage und bestieg am 10. Februar 2026 einen Airbus A 320 der Billig-Fluggesellschaft AirAsia von Bangkok nach Luang Prabang. Luang Prabang? Richtig! Ich bin wieder in Laos. Dafür gibt es mehrere Gründe: Laos ist ein Land, dem es immer wie-der gelingt, meinen Seelenzustand ins Lot zu bringen und mich in einen Zustand des unbeschwerten Sichtreibenlassens zu versetzen. Und in Laos kann sich meine Reisekasse erholen, wenn ich sie anderswo mit kulinari-schen Eskapaden und Billard-Bar-Orgien zu sehr strapaziert habe.

Laos gilt als preisgünstigstes Land in Südostasien. Für vier, fünf Euro kann man sich in den Foodcourts und auf den Nachtmärkten mit leckerem laotischem Food problemlos verpflegen, inklusive einer Flasche oder zwei des lokalen Biers. Dieses scheint zwar auf den ersten Blick teuer: 20.000 Kip für eine grosse Flasche. Bei einem Wechselkurs zum Euro von 0,00004 sind das allerdings nur 80 Cents.

Für 26 Euro pro Nacht fand ich ein Hotel mitten in der Altstadt, die sehr kreativ benannte «Rainforest Lodge» – ein simples Gästehaus, mitnichten eine Lodge, und kein Regenwald weit und breit. Während einer Woche trieb ich mich durch die Strassen der mit dem Siegel des Unesco-Welterbes geadelten Stadt: tagsüber lange Spaziergänge am Mekong und an seinem Nebenfluss Nam Khan; Bootsfahrten; Besuche von Tempeln und dem ehe-maligen Königspalast; professionelle Thai-Massagen, viel günstiger als in Thailand selbst; Aufenthalte in Kaffeehäusern bei Espresso und Croissants (einem Überbleibsel der französischen Kolonialzeit), um auf dem Handy die «Neue Zürcher Zeitung», die «New York Times» und den «Economist» zu lesen und Reisenotizen niederzuschreiben.

Nichtstun und keine Routine

Abends Schlendern über den Nachtmarkt; ein laotisches Essen mit einem Beerlao im Foodcourt am Ausgang des Nachtmarktes; vielleicht eine Vor-führung traditioneller Tänze; zu späterer Stunde ein Eis bei Gelato del Lao an der Hauptstrasse der Altstadt, der Sisvangvong Road, und ein Schlum-mertrunk in einem der malerisch beleuchteten und üppig dekorierten Lo-kale an derselben Strasse. Die Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Königs-stadt werde ich hier nicht repetieren; ich habe sie in meinem Blog «König-liche Reminiszenzen in Luang Prabang» vom 14. März 2025 beschrieben.

Wie werden vom ersten Schuljahr an bis zur Pensionierung etwa sechzig Jahre lang auf Leistung, Effizienz und Optimierung getrimmt. Manchmal wird diese Existenz mit einem Hamsterrad verglichen, in welchem man strampelt und strampelt und doch nie an ein Ziel gelangt. 

Ich muss allerdings gestehen, dass mich mein Beruf als Journalist keine Minute meines Arbeitslebens gelangweilt hat, dass kein Druck nötig war, um mich zu Leistungen zu animieren, und dass sich das Mobbing durch übelwollende Kolleginnen und Kollegen und in gewissen Phasen auch von Leuten, die mir hierarchisch unterstellt waren, in Grenzen hielt. 

Es fühlt sich trotzdem wie ein rebellischer Akt der Befreiung an, nichts tun zu müssen, keine konkreten Ziele zu verfolgen, keine tägliche Routine zu haben und niemandem Rechenschaft schuldig zu sein.

Im Zug nach Vang Vieng

Nach einer Woche Nichtstun in Luang Prabang reiste ich am 17. Februar 2026 für eine weitere Woche Nichtstun nach Vang Vieng auf halbem Weg nach Vientiane weiter. Auch diese Destination habe ich bereits abge-handelt, im Blog «Vang Vieng – Paradies der Backpacker» vom 21. März 2025. Ich buchte ein Zugsticket in der Ersten Klasse für die Fahrt von rund anderthalb Stunden. 

Es gäbe auf der Strecke von Kunming nach Vientiane auch einen modernen Hochgeschwindigkeitszug, gebaut von Chinesen, doch er war an dem Tag ausgebucht. Die Strasse hingegen wäre streckenweise viel zu schlecht ge-wesen, und die mühsame Busfahrt hätte vier bis fünf Stunden gedauert.

Was ich bekam, war allerdings nicht der erwartete Erstklasse-Sitz, sondern ein Platz im Schlafwagen des Zuges, der aus China kam, bis Vientiane weiterfuhr und randvoll besetzt war mit übernächtigten, ungeduschten chinesischen Reisenden. Der für mich reservierte Platz bzw. das Bett be-fand sich in einem Viererabteil, in welchem sich bereits eine Familie mit umfangreichem Reisegepäck breitgemacht hatte.

Da niemand auch nur ein Wort Englisch sprach und ich auch kein Mandarin, entbrannte eine wortlose Diskussion mit Gesten und Zeichen, die erst durch eine Schaffnerin beendet wurde, die zwar ebenfalls kein Englisch sprach, hingegen mein Ticket als gültig und meinen Platzanspruch als legitim deklarierte. (Das nehme ich jedenfalls an, denn die Familie machte nun den einen, mir zugedachten Platz frei, wenngleich nicht gerade freudig.)

Überdimensionierte Bahnhöfe

Die Bahnhöfe von Luang Prabang und Vang Vieng wirken wie moderne Kathedralen, typisch chinesisch eben, wie ich von einer Zugreise durch China Ende 2019 in Erinnerung hatte. Jener von Vang Vieng ist viel zu gross und viel zu proper für den eher schäbigen und staubigen Ferienort. Vang Vieng rangiert eine deutliche Kategorie unterhalb von Luang Prabang: kein Unesco-Welterbe, kein Mekong, nur der Fluss Nam Song, allerdings in eine fantastische Landschaft eingebettet.

Auch ist in Vang Vieng alles noch etwas günstiger als in Luang Prabang. Meine Unterkunft zum Beispiel, Bountang Riverside Hotel, kostet 23 Euro pro Nacht inklusive Frühstück (welches in der Rainforest Lodge in Luang Prabang nicht angeboten wurde). Dieses ist allerdings so dürftig, dass ich darauf verzichte und mich in den umliegenden Lokalen oder an Essens-ständen verköstige.

Die Tage in Vang Vieng verstreichen ähnlich gemächlich wie jene in Luang Prabang und laufen ohne nennenswerte Ereignisse sanft ineinander über. Tempel und Königspaläste, die man besuchen könnte, gibt es hier, mit einer Ausnahme, nicht. Dafür spiele ich allabendlich Pool-Billard im Mari-huana-Nebel der Jaidee Bar oder der benachbarten Full Moon Bar an der River Road, der Flaniermeile der Backpacker.

Ganz oben an der Strasse, gleich ums Eck von meinem Hotel, betreibt ein Ehepaar, sie Laotin, er Franzose, eines der besten Restaurants am Platz, das «Golden Bamboo». Die Frau hat zwanzig Jahre als Köchin in Frank-reich gearbeitet; ihre Küche, eine Fusion asiatischer und europäischer Gerichte, ist hervorragend. Jeden Abend hier zu tafeln, würde zwar mein Budget übersteigen; ein paarmal gönne ich mir trotzdem eine Mahlzeit in diesem gediegenen Lokal, statt mich auf dem Nachtmarkt zu verpflegen.

Von Vang Vieng nach Vientiane, nochmals 125 km südlich, sind es nur eineinhalb Autostunden auf sehr viel besseren Strassen als weiter im Norden. Statt mein Gepäck mühsam zum Bahnhof zu schleppen, lasse ich mich am 24. Februar 2026 von einem Minibus am Hotel abholen und bequem in die Hauptstadt chauffieren.

Das Gesicht verloren

Die Angewohnheit von Busfahrern, das Lenken mit endlosem Geschwätz am Mobiltelefon zu kombinieren, hatte mich schon mehrmals genervt. Die-ser hier trieb es auf die Spitze: Fahren, Telefonieren und auf einem zweiten Gerät gleichzeitig SMS konsultieren. In jedem Reiseführer wird euro-päischen Touristen eingeschärft, in Asien ja nicht laut zu werden: Wem das Temperament durchgeht, der verliert sein Gesicht. Kurz vor Vientiane verlor ich meines: Als der von zwei Mobiltelefonen abgelenkte Fahrer einen Stopp reissen musste, um nicht in ein Auto vor uns zu knallen, das abgebremst hatte, herrschte ich ihn an, die verdammten Handys weg-zulegen und sich auf den Verkehr zu konzentrierten.

Im Bus machte sich betretenes Schweigen breit, nicht wegen dem idi-otischen Chauffeur, sondern wegen dem lauten Ausländer. Die Wirkung war genau umgekehrt als beabsichtigt: Der Kerl gab sich mit doppelter In-brunst seiner doppelten fernmündlichen und fernschriftlichen Kom-munikation hin. Ich war ausgesprochen erleichtert, als wir schliesslich heil in Vientiane ankamen und ich mich von einem Tuk-Tuk ins Hotel COSÍ bringen liess. 

Un crucero por el río - un 'crucero' - en el Mekong... Ya no esperábamos poder hacerlo. Hay tours de diez días en barcos de crucero que están fuera de nuestro presupuesto. La alternativa es un viaje de dos días de Luang Prabang a Ban Huoayxay con una noche de estancia a mitad de camino en Pakbeng. Nos recomendaron varias veces una compañía, pero reanudarán sus tours solo después de las festividades, el 29 de diciembre. Para entonces, habríamos excedido nuestro visado.

En un desayuno nos enteramos casualmente de 'Shompoo', que opera cuatro barcos en un servicio de lanzadera todos los días río arriba y río abajo entre Luang Prabang y Tailandia. La reserva y el pago se realizan sin problemas online. Igualmente, todo el proceso del tour: recogida en el hotel, excelente comida a bordo, noche en Pakbeng y al final, la compañía en una minivan hasta la frontera, donde nuestro guía turístico nos ayuda con los trámites de salida y además organiza un taxi colectivo de la frontera a Chiang Rai. ¡Un paquete integral sin preocupaciones!

El primer día somos 15 pasajeros. Hacemos una parada en las Grutas de Pak Ou, donde los habitantes buscaron refugio durante la guerra y dejaron cientos de estatuas de Buda. Pasamos por un gigantesco - ¿cómo podría ser diferente? - proyecto de represa chino que transformará drásticamente el Mekong en el futuro. Algunos pasajeros se quedan en Pakbeng para hacer una caminata y regresar un día después o volver a Luang Prabang. Esta es la ventaja de un servicio de lanzadera, donde diariamente un barco opera entre todas las estaciones en ambas direcciones.

El segundo día solo somos seis. También esta vez hacemos una parada para visitar una escuela de pueblo en Kenglae, que recibe apoyo de 'Shompoo'. Navegar por el Mekong no está exento de peligros: corrientes fuertes, bajos de agua, remolinos. Nos encontramos con cruceros más grandes o barcos como el nuestro - y una y otra vez, lanchas rápidas que transportan a las personas por el río. En la frontera con Tailandia, se está construyendo un - casino chino - en Ban Houayxay, pero el proyecto, como explica nuestro guía, ha sido detenido por el gobernador provincial. En el centro del Puente de la Amistad Tailandia-Laos No. IV, las banderas atestiguan dónde se encuentra la frontera entre los dos países.

Entre las luces, entre los tiempos, Navidad. Imágenes que impactan.

El 25 y 26 de diciembre, Navidad, navegamos dos días en barco de Laos a Tailandia, de Luang Prabang a Houayxay. Hacemos una parada en una cueva, en un pueblo y pasamos la noche en tierra. Cruzamos la frontera en el puente de la amistad hacia el lado tailandés, Chiang Kong. Tomamos un taxi a Chiang Rai. Eso es todo en cuanto a los hechos. https://de.wikipedia.org › wiki › Mekong

La nostalgia, el anhelo por mi familia, fluye pacíficamente con los kilómetros en el Mekong. Este río majestuoso, que atraviesa 6 países y tiene más de 4000 km de largo, se serpentea a través de las montañas de Laos, fluyendo de manera impredecible con todos sus remolinos y corrientes. Parece esconder acantilados y rocas traicioneras bajo la superficie del agua, y quien lo navega debe conocerlo bien. ¡Eso sabe nuestro capitán! Somos solo unos pocos a bordo, rápidamente establecemos contacto entre nosotros, admiramos juntos el paisaje, el cambio de luz, la evaporación de la niebla matutina, el cambio de colores y la tranquilidad del deslizamiento. Mis pensamientos fluyen con ello, recorren mi ser y abren mis sentidos a la belleza. La triste nostalgia se transforma en un profundo sentimiento. Amor, seguridad, confianza - Navidad.

Al llegar a Chiang Rai hemos reservado un alojamiento 'en medio de la nada' - por accidente - al llegar, resulta ser justo lo correcto. De Sabaidi se convierte en Swasdi - Hola, Tailandia, ¿cómo estás?

¡Feliz Navidad!

Una sonrisa, tan a menudo recibida, tan a menudo dada, a veces solo un momento que pasa por el rostro, otras veces amplia y duradera. Momentos sorprendentes, encuentros sorprendentes, historias sorprendentes, lugares sorprendentes. Muchas cosas comienzan con una sonrisa, la mayoría terminan con una sonrisa. Uno de los lugares más hermosos en uno de los días más hermosos lo muestra Thomas en su contribución: vakantio.de/worldwrite/hichillico

Incluso Buda nunca se ve igual - y sonríe cada vez de manera diferente :-). Incluso cuando su rostro es apenas reconocible, lo veo. Si no hay rostro, me lo imagino y me alegro de la sonrisa que cruza mi cara.

Laos, un país asiático lleno de contrastes. Tu sonrisa amistosa, tu cortesía, tu ritmo desacelerado, ¡qué bonito fue estar contigo! Te deseo un golpe de tambor en el gobierno, te deseo que vivas tu energía joven, fresca y desenfrenada. Te deseo una atención sanitaria más amplia, un sistema educativo estable y justo, confianza en tus propias habilidades, más sonrisas sin condiciones, alegría despreocupada y la prosperidad que mereces. 

El control de seguridad, que no logramos entender del todo, en la entrada de la estación es caótico, el equipaje cae detrás del escáner, nos sentimos afortunados de no haber perdido nada. Sin embargo, una vez que se ha pasado el control, uno se encuentra en una enorme sala de espera, donde el embarque y desembarque se realiza con disciplina. El tren es cómodo y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, comparable a un ICE. Lo que realmente sorprende es la puntualidad: ¡tanto la salida como la llegada ocurren al minuto!

El otro monumento destacado de Vientián es el Pha That Luang, que mide 45 metros de altura.

Cuando el rey Sai Setthathirath I trasladó su capital de Luang Prabang a Vientián, se dice que ordenó la construcción del estupa sobre las ruinas de un templo jemer del siglo XIII. Fue inaugurado en 1566 y a lo largo de los siglos ha sufrido numerosos daños. Por último, el Pha That Luang fue restaurado fielmente en la década de 1930 según los planos que el investigador francés Louis Delaporte realizó en 1867.(https://es.wikipedia.org/wiki/Pha_That_Luang)

Naveen, a quien conocimos en Hanoi y con quien hemos estado escribiendo regularmente desde entonces, pregunta si no estamos comenzando a estar 'agotados de templos'. ¡No, no lo estamos! Cada templo es diferente, cada uno tiene su propia aura.

Aprendiendo del pasado y comprendiendo el presente

Nota: 
Lo que exactamente es y hace COPE se describe más adelante, para dar contexto a este informe de viaje ampliaré a continuación.

Durante la visita a COPE  me enteré por primera vez de las consecuencias de la guerra de Vietnam, que también afectó gravemente a Laos. Al contexto: Vietnam del Norte llevó a cabo el camino Ho-Chi-Minh a lo largo de la frontera en territorio laosiano. Los Estados Unidos bombardearon de manera indiscriminada y sin piedad.

Wikipedia: Laos es el país más bombardeado del mundo.

En una bomba de racimo, hay 670 bolas de bomba (así las llamo, son redondas como una pelota y del tamaño de una naranja), que pueden destruir un área de 3 campos de fútbol. Una bola de bomba, sin explotar, en la tierra, es un peligro. Para los agricultores, cuando labran la tierra, para las amas de casa que cocinan con fuego y cuya calor penetra en la tierra, para los niños, cuando juegan a la pelota y esta cae al suelo, para .... todo lo que sacude, calienta o mueve la tierra en menor medida.

Los daños durante y después de la guerra son incalculables. Wikipedia: Un gran problema ambiental en Laos son las bombas sin explotar que provienen de la guerra de Vietnam. Hacen del país uno de los estados con mayores cantidades de material de guerra no explotado en el suelo. De las más de 2 millones de toneladas de bombas que fueron lanzadas por las fuerzas aéreas estadounidenses en más de 530,000 ataques aéreos sobre Laos entre 1964 y 1973, aproximadamente el 50% del territorio sigue afectado hasta hoy. Para un estado agrícola como Laos, esto representa un gran problema, ya que regularmente las personas son heridas o asesinadas por bombas sin explotar. El proyecto UXO-LAO, que se dedica a informar a la población y a la eliminación de bombas sin explotar, es uno de los mayores empleadores del país y es financiado por la UNDP y algunos países industrializados y organizaciones de ayuda, pero durante mucho tiempo no por el causante, los Estados Unidos. Solo en 2012, los Estados Unidos invirtieron nueve millones de dólares en la eliminación de bombas sin explotar. La secretaria de Estado Hillary Clinton visitó Laos ese mismo año, y el presidente Barack Obama en 2016. 
La guerra civil laosiana estuvo relacionada con la guerra de Vietnam. Los norvietnamitas apoyaron a las guerrillas del Pathet Lao contra el gobierno laosiano, apoyado por los Estados Unidos. Laos fue oficialmente neutral en la guerra de Vietnam. En 1959, Vietnam del Norte invadió Laos para controlar y expandir el camino Ho-Chi-Minh. La CIA organizó en la década de 1960 un ejército guerrillero que estaba compuesto por miembros del pueblo Hmong de Long Tieng para luchar contra el Pathet Lao. Este conflicto fue en gran medida desconocido para el público internacional. La operación, que al principio tuvo éxito, terminó en un desastre y provocó la muerte y huida de muchos Hmong. El camino de Ho-Chi-Minh, que atraviesa en gran parte Laos, era solo un aspecto parcial en la lucha contra el comunismo, y se estima que se lanzaron sobre Laos 2,5 toneladas de explosivos por cada habitante durante los bombardeos de superficie estadounidenses. Así, Laos se encuentra entre los países más bombardeados del mundo, con una alta proporción de bombas y minas antipersona hasta hoy.

¿Qué hay detrás de COPE?

En 1997, el Ministerio de Salud de Laos y un grupo de organizaciones no gubernamentales acordaron la fundación de COPE (Empresa Cooperativa de Ortesis y Prótesis). Esto fue en parte debido al creciente número de víctimas por restos explosivos no detonados (UXO, municiones sin explotar, explosivos que no han detonado por completo). Con autobuses, los vehículos de intervención viajan a todas las áreas y ven quién necesita tratamiento

a las personas que tienen alguna discapacidad física que se puede tratar u corregir con ortopedia y ayudas como prótesis. Wikipedia: De acuerdo con las declaraciones de consenso de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO), COPE introdujo polipropileno para prótesis y ortesis con el sistema diseñado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para personas con discapacidad (ICRC-SFD), lo que significa que aquellos que requieren prótesis y ortesis en Lao PDR ahora tienen acceso a dispositivos robustos, personalizados, de alta calidad y asequibles.

Las imágenes hablan por sí solas.

https://copelaos.org/

Laos es el país más bombardeado del mundo.

Lo que también nos conmueve es el hecho de que no se recibe nada, realmente nada, excepto a veces un aviso de no dejar los senderos. Apenas podemos creerlo, hablamos mucho sobre ello. Un país silencioso. Oímos críticas ocasionales sobre la venta de tierras, recursos hídricos y otros derechos a China; criticas directas al gobierno no escuchamos. Cuando se critica, se habla de China, los chinos no son populares.

Wikipedia: Tras el final de la guerra de Vietnam en 1975, las fuerzas de carácter comunista del Pathet Lao (Partido Revolucionario Popular de Laos) tomaron el poder a través de una – en comparación con lo que ocurrió en el país vecino Camboya – revolución incruenta en 1975 y proclamaron el 2 de diciembre de 1975 la República Democrática Popular de Laos. Debido a sus experiencias históricas, Laos siempre ha estado esforzándose por equilibrar la influencia de sus vecinos, que son en su mayoría significativamente mayores. El país interior de Laos, sin acceso a los océanos del mundo, se está volviendo cada vez más importante como país de tránsito en dirección Este-Oeste y Norte-Sur. Al mismo tiempo, su geografía hace que el país dependa de sus vecinos. Los tres grandes inversores, China, Tailandia y Vietnam, son especialmente importantes para el desarrollo económico en Laos.

La influencia de China, el mayor inversor en Laos, ha aumentado drásticamente en los últimos años. El compromiso económico de China ha llevado a un aumento significativo en el número de chinos que viven en Laos. Con grandes proyectos de infraestructura y concesiones agrícolas extensas, así como grandes proyectos inmobiliarios en la capital Vientián, China está interfiriendo en el desarrollo económico del país.

China invierte mucho, pero por supuesto no de forma altruista. Hasta ahora, no se ha mencionado nada sobre quienes legitiman esto y firman los contratos. Represas para energía, una línea de tren de alta velocidad a través de Laos, construcción de carreteras, bancos, fábricas, empresas, cadenas hoteleras,...

Mi intención de no escribir mucho se desvanece, me doy cuenta de cómo este país me ocupa. Mucho de aquí está ordenado, estructurado, controlado. Y en silencio.

Ahora, seguimos investigando por nuestra cuenta. Para la visita al Museo Nacional, dedicamos mucho tiempo. Comienza en la sala 1 con hallazgos tempranos de huesos de dinosaurios y termina en la sala 7 con representaciones del estilo de vida de los grupos étnicos. Nos alegra ver cuán hermosos, apreciados, lujosos, generosos y detallados están expuestos los artefactos y las imágenes con descripciones. En la representación del dominio colonial de los franceses y la liberación de este, ya se encuentran fotos e historias - contadas de forma escasa, con énfasis en los actos heroicos. La intervención de los Estados Unidos, la división y destitución de la familia real, la guerra civil y las devastadoras dimensiones de los bombardeos de los Estados Unidos no se les otorga tanto espacio. A partir de la sala 4, ¡nos asustamos! La construcción de la nación Laos hasta hoy, mal iluminada, el suelo está roto, las vitrinas están sucias, las imágenes son grises/marrones, ¡ni siquiera hay una foto del actual presidente en la galería presidencial! ¡Toda la sala parece despreciativa, irrespetuosa, degradante, desinteresada! Estamos horrorizados y lo que vemos expresa exactamente lo que percibimos. ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está el orgullo, el orgullo del pueblo? ¿Dónde está la identificación? La sala 5, la 'aprecio de las minorías étnicas', se siente simplemente triste...

Wikipedia escribe y nos explica así: Tras el final de la guerra de Vietnam en 1975, las fuerzas de carácter comunista del Pathet Lao (Partido Revolucionario Popular de Laos) tomaron el poder a través de una - en comparación con lo que ocurrió en el país vecino Camboya – una revolución incruenta en 1975 y proclamaron el 2 de diciembre de 1975 la República Democrática Popular de Laos. Desde entonces, Laos ha sido un estado de partido único y, por lo tanto, uno de los cinco estados que cuentan con el liderazgo de un partido comunista único en el mundo. La vida política del país está dominada por la estructura dual de partido y estado, todos los funcionarios estatales son también funcionarios del partido. Esto da al LRVP un poder y control ilimitados sobre lo que sucede en el país. La corrupción está presente en todas las estructuras del estado y del partido, las que están dominadas por redes de patrocinio de poderosos empresarios y clanes familiares. Miembros de poderosos clanes familiares buscan ocupar cargos en el partido y el estado para asegurar sus intereses económicos. No hay persecución penal de funcionarios del partido y del estado corruptos. La constitución de Laos es el resultado de discusiones que comenzaron en 1989 y en cuyo transcurso se arrestó a críticos que exigían un sistema multipartidista. Define la pretensión de liderazgo político del LRVP como un centro de poder legítimo y el principio del centralismo democrático, pero no menciona la utopía de una sociedad comunista o la dictadura del proletariado.

Un índice político publicado por organizaciones no gubernamentales establece para Laos: 

Índice de Estados Frágiles -  aviso elevado
Índice de Democracia - régimen autoritario
Clasificación de la Libertad de Prensa - situación muy grave para la libertad de prensa
Índice de Libertad en el Mundo - estado de libertad no libre
Índice de Percepción de Corrupción - alta corrupción

En conversaciones con la gente de Laos, nadie nos pregunta cómo nos gusta. Nadie parece estar orgulloso de su país. Un laosiano nos contó que envía a sus hijos a estudiar a Vietnam, que los 'títulos universitarios', la escuela secundaria y la formación en Laos no valen nada, son comprables. Un taxista nos relatará su frustración: “China paga y el gobierno firma, firma, firma”. Alguien cuenta con amargura cómo la construcción de represas en el río Nam Ou ha afectado a los habitantes locales que viven a orillas del río. Y que el beneficiario de la energía generada es China.

Los turistas chinos que se mueven abierta e interesadamente por los hermosos lugares y templos, sin embargo, se alojan en hoteles chinos y comen en restaurantes chinos. En los hoteles nos damos cuenta de que vietnamitas administran o son propietarios de los negocios. Dos jóvenes mujeres que se me acercan para una foto provienen de Filipinas y trabajan en Vientián. En una conversación con un empleado del hotel ayer, nos contó que le gustaría hacer más, desarrollar más, pero no es posible. No es posible. La edad media en Laos es de 24,9 años - ¡eso significa mucho poder! ¡En teoría!

Termino mis observaciones y espero no haber exigido demasiado.... De lo contrario, no pude comprender lo que Thomas y yo sentimos en el fondo.

Imágenes de todos los encuentros agradables, las maravillosas situaciones en todos estos días, con personas y lugares hermosos, todo lo que satisface, vendrá en las próximas horas.

'El Patuxai fue construido en la década de 1960 como un 'monumento a los héroes del ejército real', es decir, en honor a la independencia de Laos de Francia. ... Cuando en 1975 el Pathet Lao tomó el poder, esta enorme estructura de hormigón permaneció sin nombre durante 20 años. En general, era conocida simplemente como Anousavali (monumento). En el 20 aniversario de la toma del poder en 1995, el arco triunfal recibió la nueva dedicación 'A los héroes del 23 de agosto de 1975' (día de la toma del poder en Vientián).

El monumental edificio sigue estando inconcluso hoy en día, aunque el gobierno laosiano ha aprobado repetidamente nuevos fondos. El cemento que los EE. UU. planeaban utilizar para construir un aeropuerto durante la guerra de Vietnam fue empleado aquí. Además, los materiales de construcción fueron desviados a otros canales y utilizados en villas y casas residenciales.

Actualmente, la construcción es principalmente interesante para el turismo. Se puede acceder a las plataformas superiores, que ofrecen una vista panorámica de la ciudad, pagando una tarifa.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Patuxai)

Para terminar, nos contagiamos de la alegría de las muchas personas felices que se divierten aquí. Anja acepta amablemente ser fotografiada en grupo con dos trabajadoras filipinas.

Hemos visitado tanto en Camboya como en Vietnam monumentos y museos que abordan esta joven parte de la historia de ambos países. En Laos, en cambio, apenas encontramos una reflexión sobre la devastadora guerra, que, sin embargo, sigue impactando al país hasta el día de hoy:

'Tras el final de la Guerra de Vietnam, las fuerzas comunistas del Pathet Lao tomaron el poder en 1975 a través de una revolución - comparativamente pacífica respecto a los eventos en el país vecino, Camboya - y proclamaron el 2 de diciembre de 1975 la República Democrática Popular Lao.' (https://de.wikipedia.org/wiki/Laos)

El 2 de diciembre de 2025, habíamos llegado a Luang Prabang dos días antes, se conmemoraba así el quincuagésimo aniversario de la fundación de la PDR Lao. Aunque el país está decorado por doquier con la bandera nacional laosiana y los emblemas del estado obrero y campesino comunista - el martillo y la hoz - no sentimos la celebración del Día Nacional. Al preguntar, nos dieron la respuesta de que el aniversario solo se celebraría en Vientián.

¿En Vientián? ¡Casi no hay actividad! Visitamos el COPE (Cooperative Orthotic & Prosthetic Enterprise), que se encuentra en el terreno del Centro de Rehabilitación Médica (CMR). Aquí se describen de manera vívida los bombardeos, principalmente con bombas de racimo, y sus terribles consecuencias para la población rural. En el COPE solo encontramos a algunos visitantes occidentales.

Luego visitamos el Nationalmuseum. Ya en el estacionamiento notamos: ¡sin coches, un desierto de concreto! En el museo hay cinco secciones - también estas, donde en Camboya y Vietnam encontramos muchos jóvenes, están completamente vacías. Las primeras tres exposiciones, extraordinariamente bien preparadas, tratan sobre la prehistoria y continúan con la formación histórica de estados, la historia colonial, la independencia y la Guerra de Vietnam hasta la revolución de 1975. Las dos secciones más recientes, que dejan una impresión muy desaliñada, abordan el estado actual y las etnias del país.

Anja ya ha expresado sus pensamientos sobre Laos de manera muy completa. Más bien: ¡su frustración! Ella dice: '¡Esto tenía que ser para cerrar este tema aquí!'

vakantio.de/oneway2025/cope-cooperative-orthotic-and-prosthetic-enterprise-y-nuestra-busqueda-de-identidad-laosiana

¿Cómo debería resumir estas 24 horas? Completamente sorprendidos, exploramos Vientián durante horas. Una ciudad llena de contrastes: casas viejas y deterioradas, postes de electricidad sobrecargados, brillantes fachadas de cristal en palacios de compras, villas de encanto moribundo, la simplicidad y el lujo emergente se encuentran. Cafés y pubs decorados creativamente. Caminamos y nos asombramos.

Tomamos el tren China-Laos y en dos horas llegamos de Luang Prabang a Vientián. Todo es revisado minuciosamente, identificación y equipaje son controlados al azar.

Por la noche, caminamos a lo largo del río, encontramos restaurantes de calle con jugadores de billar desafiándose. Todo parece abierto, amistoso y educadamente reservado. El tráfico es casi insignificante, pocos mopeds, nada de bocinas. Tranquilo.
El próximo día nos dejamos llevar, simplemente alrededor de las esquinas, nuestro objetivo, un museo, lo abandonamos porque el camino es demasiado emocionante. En una esquina vemos una casa vieja, en ruinas, pero hermosa, nos detenemos y nos quedamos entusiasmados allí durante horas. Una villa antigua, el jardín y una habitación preparada para un bonito café, discreto, para no alterar el encanto.

Las vías de autobús, completamente desconocidas para nosotros aquí en Asia, centros comerciales que parecen haber sido inaugurados hace poco, llenándose de tiendas. El Mercado Central, un mayorista con una increíble variedad de oro, telas y otros bienes. Monjes que ofrecen bendiciones, árboles de Navidad que se decoran, todo se siente concentrado, es un bullicio animado pero tranquilo. Nos encontramos con una mezcla colorida de turistas, también hay: ancianos y desgastados :-/, influenciados por Tailandia. La frontera es el río Mekong, al otro lado está Tailandia.

Dije: '¿cómo debería resumir esto?' :-)

Nuestra primera caminata el martes por la noche nos lleva, en la creciente penumbra, al mercado nocturno a orillas del Mekong. Caminamos a lo largo del río, donde los hoteles y restaurantes bien cuidados son gradualmente reemplazados por bares en edificios completamente destartalados y al aire libre. Terminamos en la mesa de billar... lo que no he jugado en unos 40 años.

¿Qué quiero? ¿Cómo me va? ¿En qué se centra?

De regreso en Luang Prabang. Estoy un poco desinflado, estamos teniendo nuestra tercera mala experiencia con el alojamiento reservado. Las especificaciones en la plataforma de reserva son notablemente inconsistentes con la realidad en cuanto a tamaño, vista y comodidades. Abrimos las ventanas y tenemos a un brazo de distancia grandes sábanas y toallas blancas colgadas frente a la ventana, justo detrás está la pared de la casa vecina. Una planta trepadora era la 'vista al jardín' que se mencionó.

¿Por qué escribo esto? Buena pregunta, me la hice a mí mismo. ¿Por qué es tan importante que me haya hecho pasar una noche inquieta? El único refugio que tenemos en este viaje es la habitación donde nos alojamos. Por supuesto, las muchas impresiones a nuestro alrededor también juegan un rol muy importante, pero con una habitación donde nos sintamos bien, se puede soportar mejor la suciedad, el ruido, el polvo, el calor o el frío. No tiene que ser una habitación de lujo, más bien la atmósfera, la limpieza, los pequeños detalles amorosos, la amabilidad del lugar juegan un papel grande. Todo lo que invita a extenderse y desempacar lo personal. Con la falta o las incorrectas especificaciones, me siento engañado, no tomado en serio, me siento ridículo. Eso es lo que me ha hecho pasar una noche inquieta. Por la noche y por la mañana tuve conversaciones con el recepcionista: callado y reservado, porque nos comunicamos por escrito en nuestros móviles con Google Traductor. Con el tiempo, es una forma de comunicación muy buena, piensas en lo que escribes, te mantienes enfocado en lo que es importante para ti, no te pones a gritar ni a agitarte, las palabras no se contradicen - cada uno puede reflexionar y nadie pierde su rostro. Pudimos cambiar de habitación. Una habitación más pequeña, más agradable y más limpia, con una ventana que daba a la calle. Así de fácil es hacernos felices :-).

¿Cómo me va? La Navidad está a la vuelta de la esquina, voy a extrañar no estar en casa con mi valiosa familia a mi alrededor - hay muchos sentimientos asociados a esta festividad. La reflexión, la pausa, tener tiempo para los demás, crear juntos todas las pequeñas costumbres y rituales. Eso me duele, me hace sentir nostalgia. Sentimientos de anhelo navideño.

Todo esto agota mis días en Luang Prabang, me estoy retirando, necesito volver a mí. A lo que es y a lo que quiero.

Me propongo no dejar que las expectativas se vuelvan demasiado concretas, quiero ver, oler, escuchar y experimentar todas las bellezas que trae un día. Quiero darle una oportunidad a una Navidad que será diferente a los últimos 30 años.

Las grandes cosas pueden impresionar, pero son las pequeñas cosas las que deciden.

Mi visita a la peluquería, todos los maravillosos relieves, el delicioso 'Roti with Honey and Lemon' del panadero de Roti más amable del mercado nocturno, las divertidas decoraciones navideñas, los huevos vacíos en las puntas de las plantas (¿después de Pascua viene Pascua?), las caras amistosas de Buda, las flores en el marco de la puerta, conocer y encontrar a otros viajeros agradables, el gran proyecto de devolver a los elefantes a su forma de vida natural, con la ayuda de un lobby entre los turistas, ... en eso se centra.

¡Te estaré esperando! - ¿Qué me espera? Sin expectativas, lo reconoceré 🫠. Ahora estamos explorando la capital Vientián y en Navidad estaremos en Luang Prabang. Por tercera vez, como todas las cosas buenas. ¡Te estaré esperando en Luang Prabang!

La habitación del hotel, que pensamos haber elegido cuidadosamente, no cumple en absoluto con lo prometido. Hemos reservado la Superior Double Room, 25 m², con vista al jardín, pero nos dan 15 m², en la planta baja, en una esquina. Abrimos la ventana y miramos a todas las toallas que han sido lavadas durante el día. Apresuradamente, las toallas son retiradas, y ahora miramos a la pared de la casa vecina con sus unidades de aire acondicionado. Anja negocia con calma que hoy no hay otra habitación disponible, pero mañana nos darán otra habitación. Aunque será aún más pequeña, tenemos dos ventanas en el primer piso con vista a la calle.

Antes de que el viaje a Vientiane continúe, hay un último - y más grande - templo en Luang Prabang, el Wat Xieng Thong, que visitar. Hasta ahora lo hemos dejado para después, ya que Anja no fue admitida en nuestra primera visita porque llevaba pantalones cortos. Tonto de nuestra parte, pero no hay duda de que regresaremos bien vestidos. Por lo demás, disfrutamos de la ciudad, que se adorna y decora para la Navidad, y volvemos a ir a comer camarones mariscos crudos en el Jungala.

En el mercado nocturno hay de postre un Roti - una especie de masa frita - con limón y miel. ¡Un poema!

El barco y el alojamiento en Muang Khua ya estaban reservados cuando recibimos un aviso por WhatsApp de Bernd y Anni, que estaban un día adelante en el mismo camino hacia Vietnam: en Muang Ngoy tuvieron que cambiar a un barco más pequeño y incómodo, la excursión de todo el día fue difícil y en Muang Khua - que no es más que un lugar de paso de Laos a Vietnam - no hay nada que ver. Cambiamos de inmediato el plan, cancelamos la excursión a Muang Khua y compramos un boleto solo hasta Muang Ngoy, un viaje de una hora por el Nam Ou. Todo lo demás sigue igual: reservamos una noche en Muang Ngoy para regresar el 12 de diciembre.

En Muang Ngoy no hay mucho que hacer. Podríamos hacer una excursión de trekking, pero eso ya lo hemos descartado. Además, ya durante el viaje en barco comenzó a llover ligeramente. La habitación que hemos reservado es tan poco acogedora como el clima. ¡Muy básica! Después de un primer paseo corto, comienza a llover de nuevo, aumentando de manera constante por la tarde - y por la noche. Nos alegra encontrar un lugar seco en un restaurante, donde pasamos el resto del día.

Por la mañana llueve con fuerza. Aunque tenemos buenas chaquetas de lluvia, como viajeros experimentados las dejamos en la maleta en Nong Khwai. Compramos dos capas de lluvia delgadas y estamos contentos de finalmente volver a estar en el barco. De regreso en Nong Khiaw, nos espera la siguiente sorpresa. Debido a la lluvia, todos los caminos, excepto la carretera principal pavimentada del lugar, se han convertido en barro.

¡Mañana regresamos a Luang Prabang!

Teníamos el plan de viajar casi hasta la frontera vietnamita. Bernd, que hizo exactamente este viaje en barco con su familia, se puso en contacto y nos desaconsejó seriamente. El barco normal que sale de Nong Khiaw para en Muang Ngoi y los pasajeros que continúan deben conformarse con un pequeño barco, sentados cómodamente en bancos de madera estrechos, durante 5 horas hasta Muang Khua. El hotel allí no es gran cosa. Pensamos un poco, pero la decisión nos resulta bastante fácil: acortamos nuestra ruta, tomamos el barco solo hasta Muang Ngoi y nos quedamos allí 1 noche.  

Aquí, en Muang Ngoi, todo es un poco más simple, tranquilo, dormido. Mientras que Nong Khiaw se ha convertido en un lugar con alojamientos más elegantes y punto de partida para tours grupales, aquí en Muang Ngoi se reúne la escena de los mochileros. Muchos jóvenes viajeros que buscan la originalidad, y que son así precursores del desarrollo turístico. Eso ya era así hace 35 años y así seguirá siendo. Nos damos cuenta de que ya no estamos hechos para el 'viaje muy simple'. Nuestro alojamiento, que en booking.com tiene una puntuación de 8.3, estaba bien para 1 noche, pero en general era demasiado límite para nosotros. Nada para extenderse, sentirse bien, dejarse llevar.  

Lo que nos sorprende en la mañana en Muang Ngoi es ¡la lluvia! Estamos viajando con poco equipaje, nuestras maletas se han quedado en el hotel. Por supuesto, hemos empacado todo lo necesario. Claro, ¿qué más? 😉. Hasta .... las capas de lluvia. No habíamos pensado ni por un segundo que podría llover. ¡Si hace un día antes brillaba el sol! 😅. Así es, eso no nos pasará de nuevo.

Regresamos secos, ahora disfrutamos del maravilloso bungalow en Nong Khiaw, decidimos espontáneamente minimizar nuestro radio de acción y nos preparamos para continuar nuestro viaje.

Bajo algunas imágenes hay comentarios explicativos :-)

¡Masaje gratis! El 07.12., 2º domingo de Adviento, iremos de Luang Prabang a Nong Khiaw. Un pequeño lugar en el norte de Laos. ¿Masaje gratis? Nuestro conductor del coche (tuvimos suerte, era una SUV y él un conductor prudente) nos explicó de inmediato a qué se refería: si no tienes masaje, no estás en Laos. Baches, grava, baches, grava. Es cierto, ¡un viaje incluye masaje gratis!

Nong Khiaw, un lugar tranquilo, un lugar para detenerse. Tenemos un bungalow espectacular con una terraza, donde podemos pasar horas relajándonos. Desde el amanecer hasta el atardecer, no hay problema. Simplemente sentarse, mirar, leer, clasificar fotos...

Los planes como hacer kayak, ver templos, alquilar una moto y explorar la zona se quedan atrás. El deseo de hacer un tour en barco permanece, pero se desarrolla de manera diferente: conocemos a Anni y Bernd. Viajan con su hija y nos cuentan que van en barco de Nong Khiaw a Muang Khua, una ciudad cercana a la frontera con Vietnam. Estamos tan entusiasmados que también decidimos hacer este tour, aunque no para cruzar la frontera, sino un día río arriba en el Nam OU y el siguiente día de regreso.

De manera bastante espontánea, Bernd y yo decidimos ayer ver todo desde arriba: Phadeng Peak Viewpoint. Al principio, no podía evaluar si y cómo debería enfrentar esta subida. Es agotador, ¡pero lo logré! ¡Esta foto en la cumbre era imprescindible! Una vez más me conmueve la advertencia al inicio de la subida, pidiendo por favor que se mantenga en el camino. A un lado quedan bombas que Estados Unidos lanzó sobre Laos durante la guerra de Vietnam para evitar que los vietnamitas se movieran en las áreas fronterizas.

Nong Khiaw: ¡3 días de tranquilidad! Ahora vienen 3 días de acción: río arriba - río abajo - regreso a Luang Prabang :-).

Durante el viaje a lo largo del Nam Ou, escuchamos por primera vez en Laos una voz crítica y reflexiva. Nuestro conductor informa que creció aquí. La familia de su esposa vivía justo al lado del río, hasta que se construyeron las represas por parte de los chinos. Su aldea y muchas otras fueron reubicadas, y muchas personas intentaron resistirse sin éxito. La electricidad generada en el río se lleva a China.

Sobre el Nam Ou se extiende en Nong Khiaw un puente visible desde lejos, que también fue construido por los chinos. A pesar de que el lugar está en una ruta principal más grande, el tráfico es limitado. El transporte de mercancías pesadas de Tailandia y Camboya a través de Luang Prabang hacia China y viceversa, que es en gran parte responsable del mal estado de las carreteras principales, se desvía antes.

Hemos reservado un excelente alojamiento, el Nong Khiaw River Side, una cabaña de generosas dimensiones con balcón justo sobre el río, a través de una recomendación. El restaurante abierto al río es extraordinariamente bueno; por la mañana, hay un abundante desayuno buffet. Al entrar, se quitan los zapatos, y dado que en diciembre puede hacer bastante frío por la noche, hay pantuflas cálidas bien alineadas listas para los huéspedes.

Nong Khiaw es un punto de encuentro para principalmente jóvenes mochileros, un punto de partida para excursiones de uno a varios días o paseos en bote y otras actividades en el río. Decidimos que eso ya no era para nosotros. Tampoco alquilamos una moto; nos advirtieron que los caminos alrededor de Nong Khiaw son muy accidentados. En su lugar, disfrutamos de cuatro días tranquilos, y en su mayoría tomamos las cenas en el River Side.

Nuestras actividades se limitan a una subida al Phadeng Peak, que nos llevará un poco más de cuatro horas de ida y vuelta. Escalamos acompañados de Bernd, cuya esposa Anni y su hija Elin permanecen en Nong Khiaw. Básicamente, nos incentivamos mutuamente a esta caminata: Bernd probablemente no habría hecho la excursión solo, ni nosotros; el estar en un lugar cómodo es demasiado tentador.

Luang Prabang está dominado por el Wat Tham Phousi. En el centro, que se encuentra al pie de la montaña, se alinean templo tras templo.

¡La vida monástica es más que solo estudio! Sobre todo, los jóvenes monjes deben trabajar para mantener las instalaciones del templo.

El último kilómetro desde la carretera principal hasta el pequeño pueblo de En, desde donde se llega a las cataratas Tat-Sae en barco, parece una llanura de piedras. Nos falta el aliento en sentido literal. Logramos llegar al pueblo justo cuando noto que la dirección no funciona. La llanta está desinflada. Tenemos suerte en esta mala suerte. La próxima taller está a dos kilómetros, que no podemos recorrer conduciendo o empujando, pero encontramos un tuktuk, cargamos la moto junto con el conductor y regresamos sobre el terreno pedregoso hacia el próximo pueblo.

Después de que en el taller le pusieron un tubo nuevo, decidimos intentarlo nuevamente e ir hacia el río. No puede salir peor, sabemos cómo resolverlo. En el camino hacia el río hacemos una parada en un campamento de elefantes. Aquí principalmente hay grupos chinos que realizan un paseo en elefante hacia el río.

Las cataratas son hermosas, pero no pueden compararse con las cataratas Kuang Si. Alrededor de las cataratas hay una intensa actividad constructiva en curso. Nos hacemos una idea de cómo será pronto aquí. Pero no deberíamos quejarnos, a otros también les gusta aquí.

Decidimos dejar la moto después de este agotador día. No sin antes visitar el Santi Chedi, una colina templaria situada a las afueras de Luang Prabang. De regreso a la ciudad, tomamos el camino a través del viejo puente francés durante la hora pico de la tarde. Terminamos el día en 'Jungala', un restaurante fantástico construido en varios niveles a orillas del río Nam Khan.

Templos y Rutas…

3 días de viaje en moto, 3 días por carreteras con asfalto, baches, grava – no sé cuántas veces Thomas gritó "¡Atención!" durante el camino, para que estuviera preparado para los baches. Polvo en cada pequeña arruga, en la cara y en la ropa. Las carreteras que se desvían de la ruta principal, en su mayoría no están pavimentadas, caminos de barro, para nosotros con una moto de 125cc no son una opción. Pero, un paisaje que emociona – conocemos a alguien que lo ha amado y seguirá amando viajar por el país en motocicleta. Eso lo entendemos al 100%, solo la idea es maravillosa, desafortunadamente nos falta la licencia para ello. Kilómetros de colinas, montañas, selvas, paisajes. Lugares simples y templos entre ellos, poco tráfico. A veces un tramo con camiones, estamos en una de las rutas principales, la Nueva Ruta de la Seda, desde China hasta Singapur. De hecho, en un tramo de grava se nos pinchó un neumático, el siguiente taller estaba a 2 km, subiendo – pero personas serviciales nos llevaron a nuestro taller más cercano, donde repararon competentemente y seguimos adelante. Hacia la siguiente cascada, hacia el siguiente templo, hacia el siguiente lugar. ¡El camino es el destino!

La gran cantidad de complejos de templos, algunos bien restaurados, otros simples y envejecidos, pertenecen de manera muy natural al paisaje urbano y al paisaje. Por todas partes, abiertos, coloridos, animados. Una y otra vez vemos monjes de todas las edades, que rezan, barren, aprenden, pintan, trabajan, construyen, hacen cemento, lavan, fuman un cigarrillo o miran un momento el teléfono. Ya sea en la ciudad o en el campo.

De vez en cuando hay un lugar para elefantes, listos para el paseo de los turistas. Principalmente chinos, que viajan en grupos para descubrir su país vecino, Laos. China ha construido una línea de tren de alta velocidad desde Kunming hasta Vientián, la capital. Desde Luang Prabang se va a la frontera china a 160 km/h en 2 horas.

En Luang Prabang, el antiguo Palacio Real se ha transformado en el Museo Nacional, pero todavía hay el "Ballet Real de Luang Prabang", que nos presenta una historia del Ramayana en una sala de teatro elegante.

Teníamos, como ya mencioné, tan poca idea de Laos, que nos gusta mucho y aprovechemos los 30 días de visado. Amabilidad, desaceleración, paisajes hermosos y algunas aventuras nos acompañarán 😊

Como señaló Thomas: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que caminamos por la pista al salir de un avión, en este caso un avión de hélice? Aeropuerto Internacional de Luang Prabang.

En el mostrador de inmigración queremos mostrar nuestra registro online, que es obligatorio desde septiembre de 2025 al ingresar con un 'visado a la llegada' – no le interesa a nadie. Lo importante es el formulario que deberíamos haber llenado en el avión, con las mismas preguntas que en el registro online. Bienvenido a Laos 😊

¿Hacia Hanoi? Poco o ningún tráfico, todo más lento, desacelerado, calidez amistosa. Luang Prabang, nuestra primera parada en Laos. En el avión hablamos de que, si no nos sentimos cómodos, podemos seguir viajando rápidamente. Nada nos detiene. ¡Y luego esta delicia! Claro que necesitamos un tiempo para acostumbrarnos a la ciudad – Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, antigua capital donde Buda alguna vez estuvo y lo predijo. Una ciudad con un gran mercado nocturno, un ambiente especial y encantador, una amabilidad discreta, hermosas calles y rincones. Al principio no estamos tan felices con nuestro alojamiento, esperábamos algo diferente. También hace frío, llevamos puesto todo lo que habíamos pensado en enviar a casa: jeans, suéter, chaqueta de plumas, calcetines, zapatos resistentes. Aun así, después de un tiempo podemos adaptarnos bien y nos sentimos cómodos. El alojamiento y el calor juegan un papel decisivo en sentirse 'bien'.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luang_Prabang
Una ciudad entre dos ríos, el Mekong y el Nam Khan, con un ferry y muchos barcos que ofrecen paseos de 1 hora por el Mekong. No lo hicimos, a menudo había karaoke ruidoso incluido en el servicio, los barcos llenos de turistas chinos que disfrutaban de sus vacaciones y de la compañía. Esto lo observamos con gusto; a veces pensaba que nosotros, los alemanes, hemos conquistado el sur de Europa de la misma manera en términos turísticos 😊.

Nuestra primera excursión fue a una famosa y popular cascada, Kuang Si. Al principio, un recinto de osos con osos rescatados. Luego un estanque de agua – está bien. El segundo estanque de agua – está bien. Lo casi más interesante son los grupos de turistas, de nuevo muchos chinos felices, que estaban muy ocupados en sus cosas, siempre sonriendo amablemente y siempre muy interesados en comunicarse. En el tercer estanque vino la sorpresa: una impresionante cascada alta, quedamos asombrados. A la derecha se sigue más arriba, hacia el cuarto estanque. Empinado, resbaladizo. Arriba, nos sorprende una vista nueva, construida recientemente, con servicio, y: una escalera nueva y estupenda hasta abajo. A veces la izquierda es mejor que la derecha 😊

Mañana, el 07.12. nos dirigimos al norte, a Nong Khiaw. Hemos conocido a una pareja, Marianne y Morten, de Dinamarca. Ellos están allí y lo encuentran precioso. Las imágenes en internet muestran un paisaje espectacular – Laos, un país que nos sorprende y nos entusiasma cada día.

El viaje termina en un enorme aparcamiento: innumerables motos y furgonetas para turistas. A partir de aquí, todo está bien organizado: la compra de entradas y el traslado en pequeños grupos a las cascadas, ¡principalmente en vehículos eléctricos!

Los caminos cuidadosamente diseñados conducen a través de una zona de rehabilitación para osos negros hacia las cascadas en varias niveles, donde se agolpan multitudes de turistas tratando de encontrar el mejor lugar para una foto.

En la plataforma sobre las cascadas, a la que se accede a través de un tramo de escaleras de acero con varios cientos de escalones, hay posibilidad de bañarse. Una plataforma de observación ofrece una vista maravillosa.

El museo tiene un aspecto bastante descuidado en muchas áreas, a excepción del templo. Las barcas reales y la antigua cancha de tenis están en un estado deplorable. Esta impresión se disipa inmediatamente al entrar en el antiguo Palacio Real.

¡Es hermoso!

¡La entrada solo está permitida sin zapatos! Somos los primeros visitantes después de la pausa para el almuerzo. No solo nosotros nos preguntamos, tras el recorrido, dónde han quedado todos los demás visitantes.

Desafortunadamente, no se pueden tomar fotos dentro del palacio, que podría aquí compartir. Afuera sí - y de manera abundante. Parece ser un virus asiático. ¡Altamente contagioso!

Después de los sentimientos extraños a nuestra llegada al aeropuerto y el ruido ensordecedor en el pub, obtenemos una imagen completamente diferente en nuestra primera ronda. Luang Prabang, situada en la confluencia del Nam Khan con el Mekong, se presenta como una ciudad amigable y colorida con un ambiente de influencia franco-colonial y una gran variedad de templos, mercados, restaurantes, cafés y tiendas que ofrecen tanto artesanías tradicionales como arte moderno. ¡La capital cultural de Laos!

Camboya y Laos eran los dos destinos desconocidos que habíamos planeado para este viaje. El guía que nos acompaña cubre ambos países, pero aparte de esta poca información, en realidad no sabemos nada sobre el país. De hecho, solo conocemos a una persona que ha viajado a Laos y estaba encantada. ¡En moto, lo cual no es realmente un estándar al que podamos seguir! Pero, ¿no era eso el plan? ¡Abandonarnos conscientemente a lo desconocido: sin un itinerario fijo, sin boleto de regreso! ¡Como nos dejamos llevar hace más de 30 años!

Los dos lugares principales de conexión en Laos son Vientián y Luang Prabang, ambos en el norte del país, la capital actual y la antigua capital. La primera ruta que se nos presentó en Camboya hubiera sido ingresar por tierra en autobús desde el sur. Durante los últimos meses, otros viajeros nos han dado uno u otro consejo, pero absolutamente nada sobre el sur. Y la información sobre los requisitos de entrada era incluso confusa en Internet. Los alemanes no requieren visa para ingresar, pero ¿cómo y sobre todo dónde conseguimos el 'Visa on Arrival'?

Cuando a principios de noviembre no pudimos extender nuestra visa en Camboya, tomamos la decisión de viajar a Vietnam y ver con calma cómo avanzar. Ayer, domingo, volamos de Hanói a Luang Prabang. Llegada al anochecer, en la oscuridad. ¿Aeropuerto internacional? ¡Desolado! Caminando por la pista. ¿Cuándo fue la última vez que viví eso? ¿Visa on Arrival? ¡Sin problemas! Frente a la terminal... ¡No hay taxis! Tomamos un taxi colectivo a la ciudad - ¡todo muy organizado! El hotel es básico, no se siente como lo que reservamos. ¿Dónde hemos aterrizado?

Hacemos el check-in, damos un primer recorrido. Teníamos algunas expectativas. ¡Esto no! El aeropuerto está muerto. ¡El resto está vivo!