Como cierre en Xinjiang, queríamos volver a las montañas, más concretamente al Condado Autónomo Tajik de Tashkurgan en la meseta de Pamir, una región remota cerca de las fronteras con Tayikistán, Afganistán y Pakistán, en la parte china de la Carretera Alta del Karakorum. Aquí vive principalmente gente que China reconoce como minoría étnica de los tayikos (sarikolis y wakhis). Sin embargo, en su mayoría se trata de pamiris, un grupo étnico originario de Irán oriental.

Originalmente queríamos tomar un autobús público a Tashkurgan, pero como no estábamos seguros de cuán fácil sería movernos de manera individual en esta región altamente monitoreada, reservamos un tour de 3 días con un proveedor chino en Kashgar. Completamente en chino, pero por una fracción del costo de las ofertas en inglés disponibles en Internet. Primero tuvimos que ir a la Oficina de Seguridad Pública para obtener un permiso de viaje. Y luego comenzamos con nuestro grupo, además de nuestro guía, había dos parejas chinas que desde nuestra perspectiva eran un poco especiales y muy exigentes. La comunicación solo podía realizarse en chino (y para detalles muy específicos a través de WeChat con función de traducción). Funcionó bastante bien el primer día y luego, desafortunadamente, empeoró con el tiempo, posiblemente porque el cerebro de Marike estaba cansado y nuestros interlocutores tampoco mostraban interés en esforzarse por comunicarse, como repetir una oración o expresarse de manera diferente. Cuando el último día se reveló que nuestros compañeros de viaje sí tenían conocimientos de inglés, pero solo lo usaban para dar instrucciones sobre cómo tomar fotografías, nos sorprendimos un poco. Una lástima, aun así fue un tour especial con vistas montañosas impresionantes!

No obtuvimos el permiso por diversión, ya que hubo de hecho numerosas controles de carretera, en los que nosotros, como extranjeros, fuimos examinados más de cerca. Sin embargo, al mirarlo más de cerca, esos controles eran realmente ridículos. No parecía haber un proceso coordinado adecuado. Los agentes de control se ponían bastante nerviosos, en una ocasión una joven incluso comenzó a temblar. Tomaron fotos de nuestros pasaportes, los revisaron y trataron de identificar los sellos de viaje, también llamaron a otro Larry con más rayas que repitió este procedimiento. En varias ocasiones, no pudieron reconocer de qué país éramos o dónde estaba el número del pasaporte. Quién sabe cuántas personas estarán ocupadas en los próximos meses evaluando nuestro perfil de movimiento en Xinjiang y recopilando las decenas de fotos de nuestros pasaportes, boletos de tren, y reservas de hotel. Sin embargo, siempre pudimos pasar. Las razones para la estricta supervisión podrían ser los conflictos fronterizos latentes, ya que no estamos seguros de cuán clara y amistosamente se ha delimitado la frontera. India, por supuesto, ya no está de acuerdo con la frontera con Pakistán.

Continuamos subiendo a las montañas, pasamos por el Lago Baisha, el cráter Muji, rebaños de animales (cabras, burros, camellos, yaks, vacas) pastando en los húmedos prados verde intenso. En algún momento alcanzamos alturas donde empezaba a haber nieve, ¡qué contraste con el clima desértico de Kashgar! Por la tarde llegamos a nuestro alojamiento en Tashkurgan a unos 3100 m, rodeados de un hermoso paisaje montañoso.

Al día siguiente continuamos, aún más adentro de las montañas. Pudimos asomarnos al corredor de Wakhan, muy cerca de Afganistán. Cuando llegamos al paso Khunjerab a unos 4500 m cerca de la frontera con Pakistán, nos informaron que como no chinos no podíamos seguir caminando aquí, sino que teníamos que esperar en el automóvil a nuestros compañeros de viaje. Por alguna razón. Al principio nos molestó bastante, porque el paisaje era realmente espectacular, pero no había nada que se pudiera hacer. La atmósfera aquí arriba era extraña. Todo estaba lleno de tiendas con banderas chinas, que se vendían rápidamente. Chinos posando con su bandera orgullosamente en territorio chino, como para dejar bien claro a los países vecinos quién manda. Bueno, nosotros los alemanes no estamos muy interesados en el tema de las banderas por razones. Nos alegramos de dónde estábamos y observamos, temblando, a las marmotas silbando. Luego continuamos hacia el antiguo paso Palong, alguna vez una ruta de paso importante en la zona, que se serpentea impresionante a lo largo de kilómetros con infinitas curvas. La carretera está en excelente estado, pero probablemente solo se utiliza con fines turísticos, por lo que había algunos lugares donde se podía ser grabado por drones. Y después muchas hermosas, en parte muy solitarias, áreas con pastizales o lagos de montaña ricos en minerales (aunque el turismo está floreciendo aquí y en los puntos destacados definitivamente no estás solo). Después de un largo día, volvimos por la noche a Tashkurgan.

En el último día emprendimos el camino de regreso a Kashgar, esta vez con mucha más luz solar que en el viaje de ida. Otra parada en la otra orilla del Lago Baisha y en el hermoso Lago Karakol, donde se reflejaba el paisaje montañoso. De hecho, se suponía que debíamos admirar el glaciar del Muztaga de 7500 m en una de las paradas, pero se necesitaba un boleto para la plataforma de observación. No se pudo debido a un corte de energía, ¡qué caos, pero también divertido!

Fue también bueno para nosotros que esta excursión llegara a su fin. Aunque los paisajes eran impresionantes, resulta agotador a largo plazo estar con nuestro grupo de chinos. Por supuesto, también nos importa tomar fotos y lo hacemos constantemente, pero esta continua autoexposición ante la cámara parece ser el principal propósito de viajar. Aquí parece que todos, de todas las edades, quieren ser influencers o ya lo son, ¡molesto! Pero sí, también nos forzaron a saltar con un pincho de carne en la foto y hacer algunas payasadas, quién sabe dónde estará ese video. En lugar de disfrutar la belleza y la tranquilidad de la naturaleza, incluso en el rincón más alejado se promocionaba café o sopa de fideos con un bucle incesante a través de altavoces. No siempre fue fácil retirarse adecuadamente o ignorar el alboroto.

Una zona realmente impresionante, en la que, como en toda Xinjiang, se está construyendo mucho, se están haciendo carreteras y otras infraestructuras (turísticas). ¡Queda emocionante ver cómo se desarrolla esto!

Originalmente queríamos viajar a Hotan atravesando la Taklamakan, supuestamente había un autobús de Kuqa, pero según la información en la estación de autobuses, no existía tal conexión. No dispuestos a pagar por un transporte privado, decidimos tomar el tren a través de Kashgar. 14 horas, aproximadamente 1200 km, y esta vez incluso había asientos de Softsleeper para nosotros, en un compartimiento de cuatro camas con puerta. Allí se podía dormir bastante bien, a pesar de que en medio de la noche nos despertó la policía que quería ver nuestros pasaportes y conocer el propósito de nuestro viaje. Con más de 3 horas de retraso, llegamos a Hotan y nos alegramos de que nuestro hotel esta vez estaba mucho mejor ubicado con mucha acción alrededor, puestos y restaurantes, puestos de frutas y verduras, tiendas, un pequeño mercado nocturno en la zona peatonal. Nos resultó bastante irritante que se tratara de un hotel completamente para fumadores, donde, de hecho, se fumaba en todas partes y las cenizas estaban por doquier. En nuestra habitación, aunque era bastante soportable y olía solo un poco, en general no le hacía bien a nuestras mucosas irritadas por la sequedad. No se puede imaginar que alguna vez fue normal para nosotros fumar en interiores, ¡eso ni siquiera ocurría entre los indonesios que fuman en exceso! Los empleados del hotel estaban bastante emocionados de que estuviéramos allí, lo que probablemente también se debía a un estricto procedimiento de registro. Todos se esforzaban mucho y querían que estuviéramos cómodos, pero parecían indecisos sobre lo que la rara especie de extranjeros necesitaba para sobrevivir. Así que cada vez que pasábamos por la recepción o nos encontrábamos con el personal de limpieza, nos entregaban cantidades enormes de agua, toallitas húmedas o champú. Y un catálogo brillante emitido por la oficina de turismo con atracciones de la zona (o incluso a cientos de kilómetros de distancia) - desafortunadamente completamente inútil para nosotros.

Así que nos pusimos a buscar los destacados de Hotan por nuestra cuenta, aunque solo funcionó de manera limitada. Los museos estaban cerrados permanentemente o mostraban demasiada redundancia con los lugares visitados anteriormente. La visita a la Ciudad Antigua de Yotkan fue completamente absurda. Se trataba de una ciudad de fantasía completamente reconstruida que recordaba una escenografía de una película del viejo Oeste (solo que con un tema de la Ruta de la Seda desértica). Entrada alta, y en realidad había, principalmente, una obra en construcción y desolación. A intervalos regulares se ofrecían actuaciones que parecían uigures - evidentemente muy adaptadas al gusto chino. Algunas damas ligeramente vestidas bailando al ritmo de música oriental, un grupo de niños que intentaban moverse al unísono en una escalera, un baile de boda uigur con canto playback distorsionado, en el que se representaba medio motivadamente un secuestro de novia. Cuestionamos si la canción elegida se canta tradicionalmente en mandarín. Al día siguiente hicimos que nos llevaran a un mirador bien valorado fuera de la ciudad en el desierto, donde también deberían haber senderos. Al final, terminamos en un mugriento e insignificante lugar y mirando una planta de energía - eso debe llamarse industria romántica. Cerca encontramos una especie de parque desértico, donde había entretenimiento para niños como grandes toboganes o paseos en camello - todo en un estado lamentable y sin visitantes. Desde allí pudimos disfrutar de un largo paseo por el desierto, que contaba con un sorprendentemente hermoso paisaje de dunas, sobre el que soplaba el viento caliente. Eso tuvo que bastar para tener una idea de la Taklamakan y de cuán arduo debe haber sido atravesarla. Con la ayuda de los empleados que, adormecidos bajo la sombra, parecían estar esperando el nunca llegador torrente de turistas, conseguimos un transporte de regreso a la ciudad, ya que estábamos bastante lejos del centro. Quizás una zona donde habría sido útil un guía local con un sentido de lo que los turistas occidentales encuentran bonito e interesante. Pero fue divertido y hicimos lo mejor de la situación.

La comida era nuevamente un sueño, y el gran mercado nocturno de Hotan era realmente genial, al igual que los puestos en nuestro vecindario. La gente era amigable con nosotros, especialmente los adolescentes deseaban entablar conversación - con conocimientos de inglés casi inexistentes, el chino torpe de Marike y una aplicación de traducción, pudimos comunicarnos bastante bien. ¡Y la barba de Freddy fue muy bien recibida!

Sin embargo, Hotan también fue el lugar donde no se podía ignorar la ya masiva vigilancia en China y la absurda presencia policial y militar en Xinjiang. Tuvimos el honor de ser visitados por el jefe de policía, quien, mientras fumaba en la recepción, nos cuestionó sobre nuestra intención y la ruta de viaje en Xinjiang. Que Marike pudiera contarle esto en chino fue útil y lo satisfizo bastante rápido. Aunque su actitud era de jefecillo, debió tomarse una foto de prueba de la interrogación para sus superiores. En la ciudad, aquí y allá, había también un tanque y en cada esquina policías y militares, a menudo armados hasta los dientes. Nos controlaron algunas veces más, pero siempre de manera amistosa y sin más complicaciones, y probablemente también estaban vigilándonos y persiguiéndonos. Al viajar en taxi, claro que hubo controles policiales, y los pobres taxistas también fueron inspeccionados más de cerca. Mucha atención, nos sentíamos casi halagados. Era aterrador cuando, desde nuestro hotel en el 11° piso, vimos pasar por la calle un montón de vehículos militares de madrugada y escuchamos el sonido de disparos de rifles de asalto. No está claro si eso era un ejercicio de entrenamiento o una persecución. ¡Lo que sea que aquí esté ocurriendo!

Cuando regresamos a la estación de tren el último día para viajar a Kashgar, estábamos bastante seguros de que había personas asignadas específicamente para asegurarse de que realmente tomáramos el tren reservado (como siempre, relacionado con nuestro número de pasaporte). Un pobre y malhumorado policía también tuvo que revisarnos en el tren, sospechamos que tuvo que esperar mucho al tren de regreso en la siguiente estación, ya que no hay tantos trenes que circulan. Pero por supuesto también crea puestos de trabajo.

Hotan - un lugar especial y quizás no un destino vacacional soñado, pero con personas agradables. Aprendimos mucho, nos sorprendimos muchas veces y pasamos un buen rato!

No tuvimos suerte con la ubicación de nuestro hotel, ya que estábamos un poco alejados en una zona residencial (los mapas de AMap a veces son un poco difíciles de entender, respecto a qué y dónde ver en una ciudad), pero al menos parecemos haber sido el tema de conversación en el vecindario, y tomar un taxi es muy económico desde nuestra perspectiva.

Kuqa también tiene un bonito casco antiguo que conserva algunas de las estructuras antiguas y está decorado con 'cosas viejas' en muchos lugares, lo que lo hace fotogénico. Lo hemos visto de manera similar en varias ciudades durante el viaje, pero aquí lo han hecho bastante bien, sin destruir el encanto de las antiguas calles. Para los turistas chinos, parecía que las dos caras de panqueque de Alemania completaban el conjunto; nos han fotografiado más que nunca y en varias ocasiones nos gritaron instrucciones sobre cómo deberíamos posicionarnos. Pero ya hemos adquirido cierto desinterés; para nuestro creciente número de admiradores, no nos importa hacernos un poco los tontos...

Lo realmente genial fue el Museo de las Tumbas de Wei-Jin. Durante trabajos en la calle, en 2007 se descubrió en medio de la ciudad una serie de antiguos sepulcros del siglo III-V, que desde entonces han sido excavados con todos sus contenidos. Posteriormente, el museo, que solo se inauguró en 2024, simplemente se colocó sobre el sitio arqueológico, permitiendo que los visitantes pudieran pasear cómodamente junto a las tumbas. Aunque la presentación parece estar algo ideológica y nacionalista (en la medida en que podemos juzgar, ya que los textos de explicación en los museos están lamentablemente solo fragmentariamente disponibles en inglés y los audioguías son insoportablemente largos y no van al grano), ¡realmente valía la pena verlo!

La gran mezquita, supuestamente la última en Xinjiang con un tribunal religioso tradicional, estaba cerrada por renovaciones, así que en su lugar visitamos el palacio real. Una mezcla de arquitectura islámica y china, además de los aposentos privados de la familia gobernante (el último rey de Kuqa, Dawut Makosuti, falleció en 2014 y vivió hasta su muerte en el palacio), también se exhiben utensilios de la cultura popular y objetos cotidianos uigures. Sin embargo, algunos edificios, como los mausoleos de los príncipes al borde del museo o la pequeña mezquita, se encontraban bastante deteriorados.

Kuqa y sus simpáticos habitantes nos recibieron amablemente y con curiosidad, ¡lo disfrutamos!

Después, tomamos el MTR hacia la punta sur, al Signal Hill y al Lego Discovery Center (decepcionante) y en el centro comercial de Loewe y otras marcas de alto nivel, muy impresionante.

El Museo de Arte K 11 lamentablemente está cerrado el jueves, así que podemos regresar al hotel sin remordimientos, es decir, a su piscina en el noveno piso.

Después de una comida en el steakhouse vecino, otro récord personal: con el MTR hacia el ICC, o más bien al hotel Ritz-Carlton que se encuentra allí. Tiene en el piso 118 el bar más alto en el que he tomado uno - o varios - tragos. La Cloud 9 en la Torre Jin-Mao de Shanghái queda superada (piso 89).

Viajar en el metro es realmente muy fácil. Está excelentemente señalizado, se paga simplemente con la tarjeta de crédito al entrar y salir. Por casualidad, porque tuvimos que ir a un mostrador de servicio por un problema, descubrimos que las personas mayores de 70 años obtienen muchos descuentos, en lugar de 13 HKG-$ (aproximadamente 1,5 €) solo 5,5 = 60 céntimos!

La escena de los taxis está dominada por Toyota, junto a muchos modelos antiguos hay modelos más nuevos, especialmente diseñados.

Pasamos en el venerable Star Ferry, admiramos desde enfrente el puerto de Victoria y luego subimos por las numerosas serpenteantes pendientes hasta el Peak.

Bajamos y nos dirigimos al sur hacia la playa de Repulse, ¡hermosa y desierta! Increíble.

Después, un pequeño recorrido por el puerto en Aberdeen en un sampán.

El último destacado fue el Templo Nan Lian, ubicado en medio de la ciudad, y aun así ofrece maravillosos rincones de tranquilidad.

Nos alojamos en las Nina Towers, en el 37º piso. Primero, disfrutamos de la impresionante vista de Hong Kong de noche. Viajamos a la Isla de Hong Kong y allí tomamos el histórico tranvía Ding-Ding. Luego, nos dirigimos a Soho y regresamos a Kowloon, donde pudimos admirar el horizonte nocturno de la Isla de Hong Kong.

Desde su parada superior, uno puede subir a pie durante 1,5 horas o dejarse llevar en carritos abiertos.

En la cima hay vistas, restaurantes y un sendero muy bien diseñado hacia la pagoda de las 9 estrellas y la luna.

Las terrazas de arroz fueron creadas artificialmente a mano con mucho esfuerzo, son parcialmente de menos de un metro de ancho y aún se cultivan en la actualidad.

Todo lo que se resume en este informe de la BPB nos parece, basándonos en nuestras observaciones, experiencias y sentimientos, muy coherente, aunque no pretendemos reclamar que podemos realmente comprender la compleja situación): https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/54592/china-xinjiang/

De todos modos, Turpan se sintió inmediatamente más exótico, extraño y salvaje. Por un momento, se pensó que ya se había salido de China. Por un lado, nos pareció que la masiva vigilancia con cámaras en cada esquina y la presencia policial eran notablemente menores aquí (Spoiler: en ese momento no tenían idea de cómo sería en otras ciudades). Incluso pudimos comprar entradas para el museo sin que se registraran nuestros números de pasaporte, ¿dónde se ve eso? De repente, la gente ya no hablaba más chino entre ellos, y la comunicación se volvió más difícil de lo que ya era (hasta ese momento, Marike con sus escasos conocimientos de chino podía al menos hacer algunas conexiones, pero el acento/dialecto era ahora tan fuerte que era difícil saber si se hablaba chino o uigur. Los niños/juveniles eran, como a menudo en el mundo, lo suficientemente abiertos y curiosos como para querer charlar con nosotros, aunque la mayoría de las veces era más bien con gestos.

Durante el día paseábamos por las calles bajo el seco calor y nos sorprendió cuántos viejos edificios de barro aún existían y estaban habitados, y no había tantos de los típicos complejos de edificios altos chinos. Y al borde de la ciudad podías pasear directamente por los viñedos, cuyas uvas se utilizan principalmente para la producción de pasas y se secan en casas abiertas (Chunche) al calor del viento del desierto.

El agua para el cultivo de las uvas y otras frutas se canaliza a la región a través de sistemas de pozos Karez (explicado muy bien en un museo local). En las montañas se han excavado - probablemente hace miles de años - canales subterráneos ligeramente inclinados, lo que previno una evaporación extrema en el calor y transportó el agua a las áreas más planas. Estos canales se equiparon con pozos/shafts verticales a intervalos regulares para airearlos y mantenerlos. Se dice que en la región hay más de 5000 km de túneles, aunque no todos estén en uso.

Ya entrada la noche, la ciudad empezó a cobrar vida - las temperaturas eran más llevaderas y se asaban brochetas de kebab por todas partes, los niños jugaban, los vendedores de frutas ofrecían sus productos, ¡olía increíble!

Guilin es una ciudad muy encantadora con varios lagos que se iluminan de colores por la noche. Los habitantes se reúnen en la orilla, tocan música, cantan y bailan.

Tomamos un teleférico (¿de qué fabricante?) que, desafortunadamente, también está envuelto en niebla y nos lleva a formaciones rocosas extrañas, similares a las de Bastei en la Suiza sajona. Los chinos las llaman 'Picos de pincel'.

La niebla se disipa, sale el sol. Dado que aquí se filmó una película de Avatar, hay una gran afluencia de gente, y tomarse selfies es lo más importante. El llamado 'No aglomeración' podría aplicarse a toda China, pero desafortunadamente no se respeta. Especialmente ahora que el buen clima también atrae a más personas.

Con el supuestamente ascensor exterior más largo, bajamos, aunque también hay mucho en el interior de la roca.

Más abajo, hay también un elevador de barcos.

Nuestro destino para la noche era la pequeña ciudad de Zhangjiajie (1,3 millones de habitantes) en el parque natural del mismo nombre.

Desde Zhangye hasta Dunhuang fue un salto comparado con el viaje en tren anterior: 600 km y 4 horas de viaje en tren. El paisaje se volvió cada vez más desértico. A lo largo de la ruta se podían ver grandes proyectos de construcción en medio de la nada. Sin embargo, muchos de los complejos de edificios altos estaban completamente vacíos - ¿las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que estalló?

Dunhuang no parecía tan acogedora a primera vista como Zhangye. Más turística, con muchos grandes hoteles desmesurados, que arquitectónicamente intentaban parecer torres de vigilancia de la gran muralla, muchas luces parpadeantes y espectáculos de luces audiovisuales a lo largo del río, que presentaban la grandeza del pueblo chino en el pasado, presente y futuro. Una forma de entretenimiento de la que personalmente podemos prescindir, pero que parecía entusiasmar al gran público. Y nuevamente, como no podría ser de otra manera en China, un gran enfoque en las especialidades locales que se ofrecían hasta tarde en muchos restaurantes al aire libre - todo excelente. Durante nuestra estancia, nos dimos un festín en el menú: fideos anchos tirados a mano con cordero, carne de burro con fideos amarillos, verdura de cebolla del desierto, té de cáscara de albaricoque... También en el mercado nocturno había deliciosos y bien sazonados platos de diferentes tipos y buena cerveza local bien fría. Más bien involuntariamente nos convertimos en embajadores publicitarios de la ciudad, ya que dos simpáticas jóvenes chinas nos grabaron con una cámara y nos hicieron alabar todo en los términos más altos. Con un filtro más y algunas inserciones divertidas, ya se puede ser tendencia en WeChat.

Los más famosos en la zona son las grutas de Mogao, un sistema de aproximadamente 1000 templos en cuevas, que fueron talladas en las rocas entre los siglos IV y XII. Aquí se encontraron decenas de miles de antiguos textos budistas de la época (incluyendo el Diamante Sutra, el libro impreso más antiguo del mundo), que los monjes escondieron con éxito de los mongoles invasores (como suele suceder, la mayoría de los hallazgos se encuentran en el Museo Británico en Londres). Un lugar especial e interesante - pero no nos gustó particularmente, debido al 'procedimiento de control' en el lugar. Precios de entradas caros, increíblemente abarrotado, largas esperas. Primero te hacían pasar en fila a dos salas de cine - donde con muchos efectos especiales generados por IA se dramatizaba la historia de las cuevas y te llevaban virtualmente a través de las cuevas más importantes. Luego volver a esperar, hasta que te guiaran brevemente a través de unas 5 cuevas y a la pagoda de 9 pisos con el segundo Buda más grande de China (que desafortunadamente nos perdimos el más grande en Leshan), y eso fue todo. Curiosamente, en el museo asociado se habían reconstruido algunas de las cuevas de Buda exactamente, para que todos pudieran posar tranquilamente ante los Budas y tomar suficientes fotos - ¡aleluya! Asustados por tanta gente, dejamos de lado las famosas dunas sonoras en la montaña Mingsha y nos alegramos de no estar viajando por China en temporada alta, cuando tales multitudes son la norma.

Pero fuimos - con mucho menos afluencia de turistas - al desierto de Gobi! Primero al paso Yangguan, fundado alrededor del 120 a.C. en la dinastía Han, que una vez fue un importante cruce de fronteras y punto de control estratégico en la antigua China, antes de adentrarse en las peligrosas regiones desérticas. 'Bebe otra copa de vino, más allá del paso Yangguan no encontrarás viejos amigos' escribió el famoso poeta chino Wang Wei (nosotros no lo conocíamos, pero nuestros compañeros de viaje chinos estaban encantados). Aún más impresionante fue la fortaleza, situada más al oeste, en el paso Yumen, por donde pasaba la Ruta de la Seda. Además de antiguos edificios de suministros, también se pueden encontrar restos de la gran muralla de la dinastía Han, que aquí fue construida, por cierto, con sauces, juncos, arena y grava. Y antiguos fardos de heno para las hogueras a lo largo de la gran muralla. Todo tiene más de 2000 años, pero en bastante buen estado en el seco desierto.

Se volvió realmente surrealista en el geoparque de Yardan, y nuestras mucosas ardían debido a la sequedad - aparentemente solo 5% de humedad relativa a 32°C. El término proviene del uigur y significa algo así como 'colinas de tierra empinadas' y ahora es un término geológico establecido para estos paisajes rocosos de forma bizarra, que pueden formarse en regiones desérticas secas: en cuencas de lagos secas, con capas alternas de roca dura y sedimentos suaves, se forman grietas profundas en el suelo debido a la sequedad, que se agravan con las lluvias ocasionales. El viento constante soplando desde una dirección principal erosiona las capas de piedra más suaves, creando muchas colinas dispuestas a menudo en paralelo.

Regresamos felices a Dunhuang, desde donde iríamos en autobús y tren hacia Turpan en Xinjiang.

Quienes piensan en los trenes de alta velocidad tan publicitados en los medios en China, se sorprenderían de que estos aún no han llegado a las áreas del país donde viajamos. Nuestro tren podría ser descrito como viejo y desgastado, y los estrechos asientos sin reposabrazos de la clase económica eran bastante inadecuados para pasar una noche confortable. No había manera de dormir - el equipaje se movía constantemente, se formaban grupos para jugar a las cartas, los conductores recorrían el vagón con cámaras corporales y anunciaban en voz alta la próxima estación o corregían a las personas, los fumadores llenaban los vagones con humo desde los pasillos. Durante las paradas, que eran bastante largas en algunas estaciones, la gente salía a la vía para estirarse o fumar más. ¡Qué espectáculo! Por lo tanto, llegamos arrugados a primera hora de la mañana a Zhangye, en la provincia de Gansu, ubicada en el corredor Hexi, en la antigua Ruta de la Seda. Supuestamente, Marco Polo también pasó un tiempo aquí. Las estaciones de tren en China suelen estar un poco fuera de la ciudad, así que tomamos un autobús hacia el centro, que era mucho más acogedor y menos turístico de lo que habíamos imaginado. Nuestra entusiasta dueña del albergue nos dejó claro de inmediato que no habría tiempo para holgazanear. Con motivo del Día Internacional de los Museos, las atracciones en los alrededores eran gratuitas durante dos días, y enseguida organizó el transporte para nosotros. Así que tuvimos que refrescarnos y descansar un poco, y luego nos pusimos en marcha hacia el Parque Geoparque Danxia, que es famoso sobre todo por sus montañas de arcoíris (y las imágenes que circulan, que exageran un poco la saturación de colores). El parque estaba bastante bien organizado y se notaba que la infraestructura estaba realmente diseñada para grandes masas de turistas (principalmente chinos). Afortunadamente, no había tanta gente y todo fue bastante relajado. Con los autobuses lanzadera obligatorios, te movías a diferentes miradores, donde luego podías recorrer diferentes senderos. Las montañas y colinas estaban compuestas principalmente de arenisca de colores variados, que se habían plegado y durante millones de años se habían transformado en un paisaje extraño mediante el viento y la lluvia. Y las distintas bandas de color realmente se veían espectaculares y se intensificaban con el sol de la tarde y la noche. Era divertido ver la gran cantidad de blogueros de Douyin (el Tik Tok chino), que saltaban frente a sus cámaras con atuendos algo extraños (los sombreros de vaquero definitivamente son una tendencia).

Al día siguiente, nos dirigimos temprano por la mañana a las grutas de Matisi, un complejo de templos de cuevas tibetanas en medio de las montañas Qilian, cuya construcción comenzó hace unos 1600 años. Las cuevas talladas en piedra, donde en parte tenías que escalar a través de estrechos pasajes en la roca hacia las distintas salas con estatuas y pinturas de Buda, eran muy diversas y emocionantes, y también era divertido pasear por la impresionante cordillera hacia los templos.

Y luego hicimos una pequeña caminata por el Gran Cañón Pingshan, que también es un paisaje impresionante formado por arenisca roja, ¡también maravilloso!

Dentro de Zhangye, todavía nos sorprendía no ver a muchos turistas, que parecen estar principalmente alojados en hoteles más grandes cerca de la estación y no moverse mucho dentro de la ciudad, ¡bien para nosotros! El templo Dafo, donde se encuentra la mayor estatua de Buda reclinada de China, con más de 30 m, también nos impresionó mucho.

Culinaramente, había una variedad de especias como comino, anís, canela, chile y ajo, que le daban el sabor que uno imaginaría en la Ruta de la Seda. En un food court al aire libre a la vuelta de la esquina había realmente deliciosos restaurantes y puestos de comida, los platos de fideos eran especialmente sabrosos, y las porciones eran enormes. Y todos estaban contentos de que estuviéramos allí, así que también se ofrecía una ronda de licor o se nos ofrecían pequeños obsequios adicionales.

Como en todas partes hasta ahora, es extremadamente limpia y silenciosa, ya que especialmente muchos scooters son eléctricos.

En los arcos, muchos influenciadores están sentados frente a sus teléfonos para promocionar, en su mayoría, cosas inútiles.

La muralla de la ciudad completa es accesible y está muy bien iluminada por la noche.

El destino turístico más famoso es el ejército de Terracota.

La más grande de las 5 estaciones tiene 34 andenes y es ultramoderna.

Por cierto, a diferencia de muchas afirmaciones, se puede pagar fácilmente en efectivo en todas partes, mientras que WeChat a menudo solo funciona con muchos códigos y confirmaciones.

Luego, desde la Estación Oeste, nuevamente con el tren de alta velocidad a Xi'An. 1200 km en 4,5 horas con 3 paradas cortas.

Desafortunadamente, cielo muy nublado y gris.

Viajamos en un embotellamiento hacia la Ciudad Prohibida, haciendo fila, control de seguridad, miles de visitantes, principalmente chinos, también quieren entrar. Es ruidoso, lleno de gente en todas partes, algunos con gorras o camisetas iguales, jóvenes y ancianos.

Honestamente, las diferentes salas (de la perfecta, suprema y más sagrada armonía) se ven todas iguales.

El interior está cerrado, y cuando se permite ver, está oscuro, apenas visible. La atmósfera que me conmueve, por ejemplo, en templos budistas o hindúes, se echó de menos aquí. La aglomeración y el bullicio arruinan cualquier atmósfera contemplativa. Después de 2 horas, hemos terminado. Un shuttle nos lleva a nuestro autobús en la entrada.

Por la tarde, un viaje de aproximadamente 50 km al Paso Juyongguan, donde a ambos lados de un estrecho valle se eleva la muralla - miles de escalones que ascendemos según nuestra condición física, incluyendo el descenso. La vista de la muralla opuesta con los humanos que parecen hormigas es bastante agradable de ver.

Conclusión: Pekín es una ciudad administrativa y de funcionarios, lo que se refleja claramente en su arquitectura un tanto estereotipada. Edificios administrativos en gran medida despersonalizados, pocos puntos destacados.

Me sorprendió que muy pocos tengan conocimientos rudimentarios de inglés. Incluso en un hotel de 4 estrellas de alta gama, el término '¿ascensor?' aún es desconocido.

En gran parte de la ciudad se impone la comparación: Shanghai es como Manhattan, Pekín como Berlín Oriental hace 40 años. En el centro se vuelve más moderno. Sin embargo, arquitectónicamente es en general muy aburrido. Dificil de creer que ambas ciudades estén en el mismo país.

El hotel esta vez es super, el pato de Pekín sabe tan bien como en Ya en Múnich.

Desde China democrático nos dirigimos a China socialista. Un país que al inicio de nuestro viaje ni siquiera habíamos considerado, pero la entrada simplificada (30 días sin visa) nos hizo pensar en seguir los pasos de la antigua ruta de la Seda hacia Asia Central. Como ambos amamos la cocina de Sichuan, primero nos dirigimos a Chengdu. La entrada fue sorprendentemente fácil, a pesar de no tener boletos de salida; después de un par de preguntas sobre nuestra ruta de viaje, ya estábamos en el país. Aquí se podía ver un gran grado de automatización, ya que se podían leer los datos del pasaporte y escanear las huellas dactilares en máquinas expendedoras. Sin embargo, el aparato no pudo leer correctamente el número de pasaporte de Freddy, lo que obligó a repetir el procedimiento con el oficial de aduanas.

El viaje al centro en metro fue fácil y sin problemas, es increíble lo grande que es la red y cuántas líneas hay. Al registrarnos en el hostal, todavía había suficientes opciones culinarias incluso tarde en la noche, así que después de disfrutar de una sopa de fideos con bocas adormecidas por el pimienta de Sichuan, felices nos fuimos a la cama.

Y así, la diversión se detuvo de repente, porque Freddy ya no podía levantarse de la cama solo - un lumbago (que ya se había anunciado latentemente en Taiwán). Después de una noche dolorosa, el programa incluye visitar una farmacia y moverse con cuidado para liberar la tensión.

Con el paso de los días, mejoró y finalmente fue arreglado por un maravilloso masajista en un centro de TCM (realmente no somos muy fans, pero ellos realmente sabían lo que hacían). Lamentablemente, no pudimos visitar nada que estuviera un poco más lejos (estación de cría de pandas, el gran Buda de Leshan o el sistema de riego milenario de Dujiangyan), pero la salud ante todo.

Aun así, Chengdu -aunque terriblemente turístico y a veces pareciendo un parque de atracciones con toda la locura de los pandas- nos agradó mucho. Primero, la comida, que superó nuestras altas expectativas. El picante mala 麻辣, que combina la adormecedora del pimienta de Sichuan con el picante del chile, aquí se equilibró a la perfección - ¡un sueño absoluto! Pasear por el Parque del Pueblo y observar a los ancianos dibujando caligrafía con agua en el camino, leer los anuncios de contactos que los padres cuelgan para sus hijos (por supuesto, papel rosa para las chicas y azul para los chicos, todo debe tener su orden), tomar té o observar a las apasionadas grupos de jugadores de cartas o majong. Visitar el hermoso complejo del Templo Wenshu-Yuan. Pasear por nuestro vecindario por la noche cerca del río y observar a la gente.

Y luego nos preparamos para el primer desafío de recorrido - ¡más de 16 horas y aproximadamente 1400 km a Zhangye! Y como no nos ocupamos de los boletos a tiempo, no fue como lo imaginamos en el vagón cama, sino en asientos duros - ¡bueno que la espalda de Freddy ya estaba recuperada!

Y, por supuesto, más grande. La torre Jin Mao, que en ese entonces era la más alta, ahora es solo la número 3.

Hay una cantidad infinita de bicicletas y scooters, algunos de estos eléctricos, pero no menos caóticos. Aunque hay reglas, son solo para los indecisos, ya que tanto scooters como automóviles compactos, al igual que los SUV, hacen lo que quieren.

Lo que realmente sorprende: no hay Wi-Fi público en ningún lado. Baviera y Múnich son un ejemplo a seguir aquí.

En el Wi-Fi de los hoteles no se puede 

A diferencia de otros informes, en al menos los lugares turísticos, el pago en efectivo también funciona.

Después del programa del día (Jardín Yu, Buda de Jade, etc.) una corta regeneración en el hotel y luego en taxi hacia el Bund. El despliegue de luces en ambas orillas del río es realmente sensacional (las imágenes se pueden añadir más tarde). En la calle Nanjing había un caos total, pero a kilómetros a la redonda no había ni un bar ni una taberna atractiva. Así que terminamos en el bar del Hotel Fairmont con música en vivo. ¡No es barato, pero es bueno!

Resumen China

En una frase (cuidado, ironía): "Las próximas vacaciones van a una solitaria isla de 5 metros cuadrados."

RESUMEN SOBRE CHINA incluyendo consejos para viajeros

En la parte 1 ya se mencionaron algunos consejos y precios.

Además, quizás les interese saber:

Nuestro resumen en pocas palabras:

Gracias a la información previa, muchas cosas no fueron sorprendentes, todo más o menos como se esperaba.

Comportamiento de los chinos:

Siempre es y realmente siempre ruidoso. Hablan constantemente de manera ruidosa y emocionada entre ellos. Además, hay anuncios por altavoces en repetición en todas partes. La calma solo se encuentra en la habitación del hotel.

En todas partes hay personas en espacios muy reducidos. Ellos empujan siempre y en todas partes, especialmente en lugares turísticos o en paradas. Van y se abren paso a donde quieren ir. En el metro, también se sube y se baja simultáneamente. Pero todos encuentran eso normal, nadie se mira con desagrado.

El famoso escupir es realmente desagradable. Si solo fuera el escupir. Se oye siempre un muy fuerte vomitar o, ¿cómo debería describirlo? Adaptarnos a eso fue casi imposible.

De alguna manera es divertido y no lo esperábamos: el mirar fijamente. Durante nuestro viaje, de hecho vimos pocos otros ]]>https://vakantio.de/es/blog/wildcompass/fazit-chinahttps://vakantio.de/es/blog/wildcompass/fazit-chinaThu, 26 Mar 2026 16:08:00 GMT35.86166104.195397https://vakantio.de/es/blog/wildcompass/teil-5-shanghaihttps://vakantio.de/es/blog/wildcompass/teil-5-shanghaiSat, 21 Mar 2026 08:50:00 GMT31.230416121.473701

Mar. 17.03.2026

Viajes Chongqing - Huangshan

Nuestra alarma sonó muy temprano a las 4:30 a.m., ya que hoy teníamos el viaje en tren más largo de este viaje. En total, 9 horas y 20 minutos de viaje en tren. Desde Chongqing a las 7:45 a.m. hasta Hefei a las 3:28 p.m. y luego, a las 4:22 p.m. continuamos hasta las 5:59 p.m. a Huangshan.

Para este viaje más largo, nos consentimos con primera clase, que a 91 € por persona seguía siendo económico.

Sin embargo, esta vez fue la primera vez que nuestras maletas fueron un pequeño problema. De alguna manera no había un lugar adecuado, y la azafata nos hizo mover las maletas de aquí para allá hasta que ella lo consideró aceptable. Hasta las primeras estaciones había muy pocos pasajeros, quizás solo en primera clase. Pero teníamos asientos separados en el pasillo, y como estaba tan vacío, nos sentamos juntos, pero hacía frío, ya que entraba una corriente incómoda. Hablamos con la azafata y nos pudimos cambiar, pero a pesar de que el tren estaba a 23 grados, no era agradable. Normalmente no teníamos este problema. Por supuesto, después llegaron los pasajeros que realmente ocupaban esos asientos y tuvimos que volver a cambiar al final.

La primera clase no difiere mucho de la segunda, pero los asientos son más anchos, lo que lo hace mucho más cómodo.

El transbordo en Hefei salió muy bien y logramos la última etapa de 1 hora y 37 minutos en la segunda clase, completamente llena, también.

Ahora íbamos de las hiper modernas metrópolis a regiones más rurales. Aunque Huangshan sigue siendo una ciudad de millones, con solo 1,5 millones, ahora nos parece muy pequeña. Pasamos incluso la primera noche en Tunxi, un distrito de Huangshan, que solo tiene 242 mil habitantes. Esta vez, sin embargo, nos interesa más la belleza natural de China.

Aquí de nuevo un buen resumen:

Resumen breve de la Montaña Huangshan:

La Montaña Huangshan (]]>https://vakantio.de/es/blog/wildcompass/teil-4-huangshan-und-yunhehttps://vakantio.de/es/blog/wildcompass/teil-4-huangshan-und-yunheTue, 17 Mar 2026 16:00:00 GMT28.1159099119.5734