Hoy comenzamos con un viaje en auto hasta aproximadamente media altura del Volcán Mombacho. La parte superior, con un camino unidireccional muy empinado, debe ser recorrida en una camioneta Toyota de la administración del parque; tenemos la suerte de poder sentarnos en el auto y no tener que viajar en la parte trasera.

El Mombacho tiene 1,345 m de altura y es un estratovolcán activo, aunque no ha tenido erupciones desde 1570. Las fumarolas humeantes en algunos lugares indican que todavía hay actividad volcánica en curso debajo. En erupciones anteriores, que han sido documentadas por investigaciones geológicas, las laderas del volcán han colapsado al menos dos veces, creando entre otras cosas las islitas “Las Isletas” en el lago de Nicaragua, que también visitaremos más adelante.

Vamos por el sendero circular “Sendero El Crater”, que bordea el cráter. Es agradable para caminar; no se ve mucho del cráter en sí, ya que está bastante cubierto de vegetación. El camino pasa principalmente a través de un bosque de niebla bastante denso con vegetación interesante; no vemos animales, pero sí una gran variedad de flora. Nicaragua no tiene un “Gran Cañón”, pero tiene aquí el “Pequeño Cañón” que también cruzaremos.

En el lado este hay miradores, desde donde se tiene una hermosa vista del lago cratérico “Lago de Apoyo”, la ciudad de Granada y el lago de Nicaragua con sus islitas.

Sobrevivimos bien al descenso empinado con un conductor bastante rápido, pero estamos contentos de poder regresar a “nuestro” Toyota con Alan como conductor sereno.

El segundo punto del programa del día es un paseo en bote por la tarde en el lago de Nicaragua hacia las “Isletas de Granada”. Navegamos cómodamente entre las muchas islas diferentes, muchas de las cuales están habitadas, y también hay algunas casas más ostentosas escondidas detrás de los árboles. Una, que lleva varios años en construcción, pertenece a un magnate financiero estadounidense, y otra a la familia propietaria de la compañía de ron Flor de Caña.

Vemos muchos pájaros, especialmente interesante es la colonia de nidos colgantes del pájaro de frente de Montezuma, una especie de ave de la familia de los estorninos que es nativa de Centroamérica.

El pájaro de frente de Montezuma es un ave cantores de impresionante tamaño, con una notable diferencia de tamaño entre los sexos: los machos alcanzan una longitud de cuerpo de hasta 50 cm y pesan alrededor de 520 gramos, mientras que las hembras son considerablemente más pequeñas, con una longitud de hasta aproximadamente 40 cm y un peso de alrededor de 230 gramos.

Los nidos de forma de bolsa, elaborados solo por las hembras a partir de fibras de plantas flexibles, tiras de corteza estrechas, hierbas y vides, cuelgan balanceándose libremente de las ramas externas de los altos árboles.

Un solo nido mide normalmente entre 60 y 180 centímetros de largo, y en un solo árbol pueden encontrarse entre 30 y más de 100 nidos.

Al colgarse de ramitas delgadas y externas, los huevos y los polluelos quedan protegidos de depredadores grandes como monos o serpientes, ya que las ramas no pueden soportar su peso en esos lugares.

También vemos y escuchamos de nuevo a los monos aulladores, que hacen honor a su nombre, alcanzando más de 100 dB de volumen y sus aullidos, a veces aterradores, se pueden escuchar a kilómetros de distancia.

Hoy es nuestro último día en Nicaragua, así que por la noche caminamos de nuevo al centro de Granada y disfrutamos de una buena cena en el hermoso y romántico patio del restaurante “Gaia Forest Bistro”, reflexionando sobre nuestros días en Nicaragua.

A lo largo de nuestra estancia, Nicaragua nos ha agradado mucho, y estamos contentos de que este país se haya añadido a nuestro itinerario a recomendación de Martin, nuestro experto en viajes de Idealtours, ya que no estaba planeado originalmente. Nicaragua es menos turística que Costa Rica; a veces hay que ser un poco tolerante, pero la gente es muy amable, la vida es colorida y siempre nos hemos sentido seguros. Por supuesto, fue muy bueno que casi siempre tuviéramos a nuestro guía Huascar con nosotros y que la agencia de viajes local “Enjoy Nicaragua” organizara todo muy bien. Definitivamente recomendamos visitar Nicaragua!

Hoy tenemos dos destinos al oeste de Granada: primero vamos al lago cratérico “Laguna de Apoyo”. Desde el mirador “Mirador de Catarina” se tiene una hermosa vista del lago, hacia Granada y del Volcán Mombacho. Aquí también nos encontramos con un grupo musical que toca maravillosamente las marimbas, instrumentos de percusión muy comunes en Centroamérica. Los cuerpos son de madera, por lo que suenan más oscuros y llenos que un xilófono estándar europeo hecho de barras metálicas. También es notable que ambos intérpretes utilizan tres mazos cada uno.

Ahora descendemos por una empinada carretera hacia el “Laguna Beach Club” justo al lado del lago.

El lago se encuentra en una caldera que se formó hace aproximadamente 23,000 años por una explosión volcánica. Tiene un diámetro de aproximadamente 4 km y una superficie de 20.92 km². El agua es ligeramente salina y se mantiene agradablemente caliente durante todo el año (aproximadamente de 27 a 29 °C) gracias a la actividad geotérmica subterránea.

Con una profundidad de hasta 200 metros, se considera el lago cratérico más profundo de Centroamérica y no tiene afluentes o desagües en la superficie.

La Laguna de Apoyo fue declarada reserva natural estatal en 1991.

Pasamos algunas horas en nuestra “Cabaña Privada” alquilada; se tiene una hermosa vista del lago y también se sirven bebidas y comidas. Por supuesto, también bajamos hasta el lago para probar el agua realmente cálida nadando.

El segundo destino es el Volcán Masaya; aquí se requiere el conocimiento local de nuestro guía Huascar, ya que hay algunas particularidades que considerar para el acceso. El parque nacional se abre para los visitantes sólo a las 17:00, pero nosotros llegamos con bastante anticipación y nos unimos a la relativamente corta fila de autos esperando, que más tarde se extiende mucho más hasta la carretera principal. Luego podemos comenzar a conducir, pero solo un poco hasta el sendero Comalito, donde se detienen los autos nuevamente. Sin embargo, ya estamos asignados al primer grupo que podrá subir al cráter más tarde.

Este volcán secundario Comalito parece estar inactivo, sin embargo, durante la caminata que realizamos para pasar el tiempo de espera, hay algunas fumarolas de las que sale un gas caliente que, aunque no es fácilmente visible, tiene un olor muy fuerte y desagradable.

Al regresar al estacionamiento, comienza a haber agitación y pronto podemos conducir hasta la cima con el primer grupo. Este primer grupo tiene la ventaja única de que podemos ver el cráter mientras todavía hay luz del día y luego presenciar la espectacular puesta de sol detrás de los vapores y gases que emanan. El crepúsculo aquí es muy corto y en la oscuridad se puede ver el impresionante brillo rojo en el fondo del cráter. Desde algunos terremotos y deslizamientos de tierra en los últimos años –el acceso al cráter también estuvo cerrado por un período prolongado hasta el año pasado– ya no es posible ver la lava líquida directamente, pero la vista sigue siendo muy impresionante. La estancia en el mirador está limitada a 10 minutos para los grupos posteriores; nosotros pudimos quedarnos mucho más tiempo. ¡Sin duda, esta visita fue uno de los puntos destacados de nuestro viaje!

En el camino de regreso a la ciudad, nuevamente pasamos junto a uno de los muchos “Árboles de la Vida” (“Chayopalos”), ahora iluminados.

Los Chayopalos fueron instalados en 2013 bajo el gobierno de Ortega por la vicepresidenta Rosario Murillo (la esposa de Daniel Ortega) como parte de un programa nacional de embellecimiento.

Aunque el árbol es un símbolo universal, el diseño específico de estas estructuras metálicas está inspirado en la obra “El Árbol de la Vida” de Gustav Klimt. Se caracterizan por sus ramas orgánicamente retorcidas, que simbolizan el crecimiento y la conexión espiritual.

Para el gobierno, representan “victorias del pueblo”, paz, vida, esperanza y felicidad, según nuestro guía, también son un símbolo de la amistad con Venezuela y en honor a Hugo Chávez.

Para los críticos y opositores, se han convertido en un símbolo del poder de la familia presidencial y del gasto estatal. Durante las protestas de 2018, muchos de estos árboles fueron talados por manifestantes como un acto simbólico de rechazo al gobierno, pero fueron reconstruidos posteriormente.

Granada fue fundada en 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba.

Durante la época colonial, Granada fue uno de los puertos más importantes de Centroamérica. La ruta marítima pasaba por el lago de Nicaragua y el río San Juan hacia el Caribe. Los productos comerciales importantes eran el cacao y el tabaco.

Como resultado de la creciente riqueza y los conflictos de los españoles con Inglaterra, Holanda y Francia, la ciudad fue asaltada, saqueada y parcialmente destruida en varias ocasiones por piratas europeos.

Granada era considerada el bastión de los conservadores en el conflicto con los liberales. Su centro estaba en la ciudad de León, que generalmente actuaba como la capital. Entre 1846 y 1852, Granada fue la capital; desde entonces, Managua es la metrópoli de Nicaragua.

En noviembre de 1856, la ciudad fue incendiada durante la guerra civil nicaragüense por los mercenarios estadounidenses del infame aventurero y autoproclamado presidente temporal William Walker.

Comenzamos nuestro recorrido por la ciudad frente a nuestro hotel en la Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, construida entre 1782 y 1783. La fachada tiene un estilo barroco, aunque el plano es del estilo colonial. El nombre se refiere a María de la Merced, "la llena de gracia". Esta iglesia también fue incendiada en 1856. Subimos al campanario, desde donde se tiene una hermosa vista de la ciudad y del cercano volcán Mombacho. Luego, caminamos por las calles bastante estrechas hacia la Plaza Mayor, con el Parque Central y la catedral. La iglesia, construida por primera vez en 1529, es considerada uno de los edificios coloniales más importantes de Centroamérica. La construcción original fue destruida en el gran incendio de 1856. La actual construcción data de 1880 y fue renovada por última vez en 1905. En la plaza y las calles circundantes – algunas de ellas peatonales - hay un bullicio animado durante el día y la noche, y también se llevan a cabo eventos al aire libre.

Continuamos hacia la Iglesia San Francisco de Asís, la cual fue erigida por primera vez en 1524, quemada en 1685, reconstruida y nuevamente destruida en 1856 por los mercenarios de William Walker o, mejor dicho, por saqueadores. La reconstrucción comenzó en 1868.

Aquí nos espera la calesa, con la que realizaremos el recorrido por la ciudad de manera muy cómoda. Nuestra primera parada es en el antiguo Hospital San Juan de Dios, hoy una ruina. El que alguna vez fue un espléndido edificio fue construido en 1905 y fue abandonado hace aproximadamente 20 años, siendo víctima de un saqueo desenfrenado - lo que explica su estado catastrófico actual. Nuestro guía, Huascar, cuenta que en el gobierno municipal ha habido discusiones y planes durante muchos años para su reconstrucción, pero no se ha hecho nada.

Pasamos junto a la Fortaleza de la Pólvora, una fortaleza construida en la década de 1740 para defenderse de los piratas y almacenar pólvora. Hoy, es solo un sitio histórico.

La siguiente parada es la iglesia María Auxiliadora al lado de la escuela salesiana, que nuestro guía Huascar asistió cuando era niño. Su estilo neogótico es único en la ciudad y es uno de los pocos edificios del país que siguen este estilo arquitectónico.

La iglesia fue construida en 1921/22 en conmemoración del centenario de la independencia de Nicaragua y Centroamérica y fue dedicada a la Virgen María y a la veneración de Don Bosco. Es históricamente significativa porque representa la primera obra salesiana en Nicaragua.

Nuestro siguiente destino es el Cementerio de Granada. Es uno de los cementerios más antiguos de Centroamérica, fundado en 1830. Es conocido por su estilo neoclásico, gótico y barroco, que se refleja en las numerosas esculturas de mármol y mausoleos.

En 2012, el cementerio fue declarado patrimonio histórico y artístico de la nación y funciona como una especie de museo al aire libre.

Aquí descansan numerosas personalidades importantes de Nicaragua, incluidos nueve expresidentes, así como artistas, poetas y músicos.

Por la noche, disfrutamos del bullicio colorido en la Plaza Mayor y cenamos nuevamente – como a menudo en Nicaragua - de manera deliciosa en el restaurante "Pita Pita" con música local de fondo.

Nos gusta mucho Granada y su vida y movimiento coloridos, nos sentimos mucho más cómodos aquí que en Managua.

Hoy está programado el viaje de León a Granada. El principal punto es la visita a la capital Managua. Primero realizamos la «obligada» visita a los lugares y monumentos de los sandinistas y luego nos dirigimos a la boutique de la mundialmente famosa marca de ron «Flor de Caña».

Como se anunció en un blog anterior, después de la «descripción del día» sigue un resumen de la turbulenta historia de Nicaragua, que es tan agitada que incluso un «resumen» se volverá bastante extenso…..

En Managua comenzamos en la gran plaza «Plaza de la Fe – San Juan Pablo II». El Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua en dos ocasiones, en 1983 durante la guerra de los Contras, donde enfatizó el contraste entre los sandinistas y la «iglesia popular» con Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal fue rehabilitado por el Papa Francisco en 2014 y se levantó su suspensión. La segunda visita en 1996 fue más relajada, ya que los sandinistas ya no estaban en el poder. Es irónico que en esta plaza, donde Juan Pablo celebró misas, se encuentren símbolos de Sandino y Hugo Chávez, así como el monumento al héroe de la libertad Simón Bolívar.

Justo al lado, también a orillas del Lago Xolotlán (Lago de Managua), se encuentra el parque de ocio Salvador Allende con monumentos dedicados a su homónimo y a revolucionarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Además del mensaje político, es un lugar muy bonito que los habitantes de Managua suelen visitar por la tarde y los fines de semana, y allí hay locales y bares.

No muy lejos, nuestra próxima parada – la Plaza de la Revolución. El primer atractivo es la catedral destruida durante el terremoto de 1972. Junto con los muchos impactos en el revestimiento (revolución de 1979), también se destaca el reloj del campanario que quedó detenido a las 00:35 del 23 de diciembre de 1972. En el terremoto murieron aproximadamente 10,000 personas y Managua fue destruida en un 80 a 90 %. Como si el temblor y sus efectos no fueran lo suficientemente graves, el entonces dictador Anastasio Somoza Debayle y su Guardia Nacional malversaron gran parte de la ayuda y bienes internacionales.

En el lado oeste de la enorme plaza se encuentra el Palacio Nacional, ahora un museo «revolucionario», del que por suerte nos salvamos.

En el lado este hay un monumento a Sandino y (probablemente) al presidente Ortega frente a la Casa de los Pueblos, erigido tras el terremoto y que anteriormente era la sede del presidente, hoy en día es usado por Ortega para recepciones, etc.

El lado norte está cerrado por el Parque Central con imponentes monumentos a los héroes de la revolución sandinista.

Continuamos hacia el mirador Loma de Tiscapa en una colina, donde antes se encontraba el palacio presidencial de los Somoza, donde también fueron asesinados Sandino y sus compañeros.

Se tiene una bonita vista de la ciudad y del lago. Es notable que la antigua «Torre del Bank of America», que es uno de los pocos edificios en la ciudad que sobrevivió al gran terremoto en gran medida intacto. En la otra dirección se puede ver la nueva catedral, una estructura de hormigón que para nosotros se ve bastante extraña, más parecida a una mezquita.

Después de reponer fuerzas en un excelente restaurante, ahora vamos a la «Boutique Flor de Caña». En realidad nos hubiera gustado visitar la planta de producción, pero esta se encuentra un poco alejada al norte de León y las visitas solo se realizan los sábados y domingos. Además, no se ve mucho, ya que la fabricación real es «estrictamente secreta». Así que hemos hecho nuestro recorrido en Managua, vemos las mismas presentaciones de video y luego podemos mezclar cócteles en el «laboratorio de ron», probar las diferentes formas de beber ron y al final como «Maestro del Ron» embotellar nuestra propia mezcla de ron (y llevarla a casa..).

En general, un día interesante, por supuesto, con un poco de «sesgo sandinista».

HISTORIA DE NICARAGUA:

Muchos más detalles se pueden encontrar en Internet en:

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Nicaraguas

Wikipedia también tiene información detallada sobre las personas involucradas, la vida aventurera o absurda de William Walker, por ejemplo, es muy interesante de leer.

Un resumen de la muy turbulenta historia de Nicaragua:

Nicaragua fue habitada hace aproximadamente 3000 años por cazadores y recolectores nómadas que llegaron de México.

En 1502, el primer europeo en pisar el país fue Cristóbal Colón en la costa caribeña. En ese momento, el cacique (jefe) Nicarao era el líder indígena en la zona central; su nombre se dice que da origen a «Nicaragua».

Entre 1522 y 1524, la región es anexada por la corona española y se fundan las ciudades de León y Granada. Su rivalidad influyó durante mucho tiempo en la historia de Nicaragua, ya que llevó repetidamente a conflictos civiles.

Hasta el año 1821, Nicaragua fue colonia española. Luego, Nicaragua declaró su independencia de España y se unió brevemente a México y luego a la federación centroamericana. En 1839, Nicaragua se convierte en una república independiente.

Después de que Nicaragua se convirtiera en una de las principales rutas de tránsito este-oeste durante la fiebre del oro en los EE. UU. en la década de 1850, los EE. UU. –es decir, una empresa financiada por el multimillonario estadounidense Cornelius Vanderbilt– obtuvieron el derecho exclusivo para construir un canal entre el Atlántico y el Pacífico. Un proyecto que, entre otras cosas, nunca se realizó debido al alto riesgo de terremotos y erupciones volcánicas; el Canal de Panamá se construyó más tarde.

En este tiempo se da la episodio de «William Walker»:

Las diferencias entre la élite liberal de León y la élite conservadora de Granada marcaron la política del joven país. Cuando las divisiones dentro de la oligarquía nicaragüense se convirtieron en una guerra civil en 1856, los «liberales» llamaron al aventurero estadounidense William Walker con un pequeño ejército privado para luchar contra sus oponentes conservadores. Sin embargo, Walker aspiraba a la dominación de toda Centroamérica, se autoproclamó presidente de Nicaragua y reinstauró la esclavitud, que había sido abolida en 1824. Solo en 1857 fue derrotado por el ejército unido de los estados centroamericanos y huyó a los EE. UU. Más tarde, en 1857 y luego en 1860, intentó realizar incursiones adicionales en Centroamérica; fue inicialmente capturado por los británicos, a quienes había invadido, y luego entregado al gobierno de Honduras, donde fue ejecutado el 12 de septiembre de 1860. William Walker sigue siendo la figura simbólica negativa del «conquistador estadounidense» para los nicaragüenses.

En varias ocasiones, Estados Unidos y las potencias europeas (Inglaterra, Alemania, España) en el siglo XIX mostraron cuán poco les importaba la soberanía del estado; por ejemplo, el gobierno de Walker, evidentemente el resultado de la usurpación ilegal del poder por parte de una fuerza mercenaria extranjera, fue reconocido directamente por los EE. UU. ¡Aparentemente, el Sr. Trump tiene «modelos a seguir» brillantes en la historia estadounidense!

Entre 1909 y 1933, Nicaragua fue ocupada varias veces por tropas estadounidenses y se instauraron gobiernos títeres, contra los cuales el general Augusto Sandino llevó a cabo una guerra de guerrillas con su «pequeño ejército loco» entre 1926 y 1933. A principios de 1933, los estadounidenses se retiraron oficialmente de Nicaragua, principalmente debido a la crisis económica; antes habían creado la Guardia Nacional y nombrado al general Anastasio Somoza como su líder, e instaurado otro gobierno títere. Con este, Sandino firmó un acuerdo de paz; sin embargo, fue asesinado junto a sus más cercanos oficiales en un banquete organizado por Somoza el 21 de febrero de 1934 en el antiguo palacio nacional.

Esto marcó el inicio de las décadas de dominio del clan Somoza: Anastasio Somoza gobernó como presidente y dictador hasta su asesinato en 1956. Luego, su hijo mayor, Lius Somoza Debayle, tomó el poder hasta 1963. Le siguió otro hijo, Anastasio Somoza Debayle. Su mandato estuvo marcado por una corrupción extrema y la violencia. Hizo arrojar a opositores indeseables vivos desde helicópteros a cráteres volcánicos o al mar abierto.

Es importante señalar que el clan recibió durante todos esos años un fuerte apoyo militar y financiero de los gobiernos de EE. UU. debido a su estricta postura anticomunista.

La malversación generalizada de fondos de ayuda tras el devastador terremoto de 1972 en Managua, que dejó alrededor de 10,000 muertos, volvió a unir a grandes sectores de la sociedad, incluida la economía, contra él y su clan. Sin embargo, los EE. UU. continuaron apoyando el régimen.

Cuando los Somoza mandaron asesinar al opositor Pedro Chamorro en enero de 1978, comenzaron las manifestaciones, huelgas y enfrentamientos en las calles que se convirtieron en una brutal guerra civil por ambos lados. En este punto, el presidente estadounidense Jimmy Carter restringió la ayuda militar y económica y poco después la detuvo por completo.

El 17 de julio de 1979, Somoza huyó.

La lucha por la liberación contra la dictadura de los Somoza había costado la vida a 50,000 nicaragüenses y había dejado un país destruido.

Los sandinistas tomaron el poder y al principio iniciaron una amplia campaña de educación en el país.

A la administración estadounidense de Ronald Reagan, los sandinistas, que fueron calificados como comunistas, le resultaron incómodos. Sin embargo, el Congreso de EE. UU. rechazó cualquier ayuda para los «Contras» (oponentes de los sandinistas, principalmente antiguos miembros de la infame Guardia Nacional). La ayuda se financió secretamente a través de ventas de armas de EE. UU. a Irán (!) (Asunto Irán-Contra).

Los Contras también actuaron de manera extremadamente brutal contra civiles; la guerra contra los Contras causó nuevamente más de 30,000 muertes en el país hasta 1990.

Además, Nicaragua estaba completamente devastada económicamente por la guerra y el embargo comercial de EE. UU. La finalización de la Guerra Fría y el descubrimiento del escándalo Irán-Contra fueron decisivos para el próximo acuerdo de paz. Se detuvo el apoyo a los Contras por parte de EE. UU. y el de los sandinistas por parte de la Unión Soviética.

En el año 1990, se llevaron a cabo elecciones libres, donde los sandinistas bajo Daniel Ortega perdieron ante la oposición nicaragüense unida. Se acordó la paz y tanto los Contras como los sandinistas entregaron sus armas.

El cambio de gobierno de Ortega a Violeta Chamorro fue pacífico.

Desde 1990 hasta 2007, los gobiernos liberales estuvieron al mando, cuyos esfuerzos contra la corrupción no fueron tan exitosos, por lo que en 2007, Daniel Ortega y los sandinistas recuperaron la presidencia.

Ortega fue reelegido en las elecciones presidenciales de 2011 y 2016. El país sigue siendo el segundo más pobre de América Latina después de Haití, y bajo el régimen de Ortega, los rasgos personalistas y autoritarios de la política han vuelto a aumentar. Los miembros de la familia de Ortega han asumido puestos importantes en el gobierno, y es de dominio público que fue su esposa, Rosario Murillo, quien desde 2017 es vicepresidenta, la que asumió el mando.

En abril de 2018, debido a protestas contra una reforma de pensiones, hubo nuevamente una sangrienta represión por parte de la policía y paramilitares afines al gobierno (aproximadamente 350 muertos).

En el periodo previo a las elecciones de 2021, el gobierno arrestó a numerosos políticos opositores, y Daniel Ortega fue reelegido sin competencia seria para un cuarto mandato, lo que en realidad no debería haber sido posible constitucionalmente. Desde 2018, casi un millón de nicaragüenses han huido al extranjero.

En conclusión, solo podemos esperar que el pueblo que ha sufrido mucho tenga finalmente la oportunidad de un futuro pacífico.

Ahora se fomenta nuevamente el turismo, que había colapsado por completo, como visitantes, solo se ve la superficie, pero Nicaragua se nos ha mostrado como un hermoso país en paz; tampoco se notó una presencia policial o militar significativa.

Nicaragua también ofrece naturaleza. Hoy vamos a unos 25 km de León hacia el oeste y a la costa del Pacífico. Cerca de la localidad de Las Peñitas, subimos – nuevamente ingresando al agua – a una pequeña lancha, con la que exploramos la reserva natural Juan Venado en un canal a través del paisaje de manglares.

La llamada isla barrera se encuentra justo en la costa y no es más que una estrecha y larga franja de arena y pantano de manglares.

La reserva, con una longitud de 22 km de selvas tropicales y bosques de manglares, ofrece un hábitat para una gran diversidad de flora y fauna. Se pueden observar diferentes especies de aves (se han registrado 106 diferentes) y también cocodrilos. La isla también sirve como un lugar de anidación para la tortuga marina Oliv-Bastardschildkröte, aunque ahora no es la época adecuada para ello.

El paseo en la lancha con un motor fuera de borda que va a ritmo tranquilo y moderadamente huele a aceite es interesante, y vemos algunos cocodrilos, que están camuflados en parte, y varios pájaros. Los monos aulladores son especialmente ruidosos...

Es posible que lleguemos un poco temprano en la tarde para observar animales, sin embargo, en el camino de regreso nos cruzamos con algunas otras lanchas turísticas, y ahí se acaba la idílica experiencia.

El día culmina con una visita a la playa – las olas del Pacífico son realmente impresionantes – y en el restaurante “SUA – Grill & Chill”. La comida allí con vista al mar es excelente – también hay un pescado y camarones excepcionales. Original es el

León tiene aproximadamente 200,000 habitantes y se encuentra cerca del Océano Pacífico. Aquí también es un centro de cultivo de maní y azúcar. El algodón, que dominó hasta la década de 1980 y fue cultivado causando enormes daños al medio ambiente, ya no se produce.

León es considerado el corazón y la 'cuna' de la revolución sandinista (FSLN - „Frente Sandinista de Liberación Nacional“) en Nicaragua. Los sandinistas lucharon desde la década de 1960 contra la dictadura del clan Somoza. La ciudad fue un centro de los combates revolucionarios en 1978/79, marcados por intensos enfrentamientos en las calles, y fue la primera ciudad liberada por los sandinistas en 1979. Hoy en día, muchos monumentos y murales recuerdan las luchas y a los muchos sandinistas que perdieron la vida. Además, la bandera negro-roja del FSLN se puede ver en todas partes, junto a la bandera nacional azul-blanco-azul.

León sigue siendo una metrópoli intelectual de Nicaragua y simboliza tradicionalmente el elemento liberal del país;

Más sobre la sangrienta y turbulenta historia de Nicaragua seguirá en el blog sobre Managua.

Pero no solo hay cosas sandinistas para ver; también las iglesias y el Mercado Central son muy atractivos.

La iglesia La Merced es el lugar consagrado para la santa patrona de León, la Virgen de la Merced. La estatua es de origen español y fue instalada en 1528 en la antigua ciudad - León Viejo - en la iglesia homónima. Cuando el volcán Momotombo entró en erupción en 1609, la iglesia y la ciudad fueron destruidas, pero la estatua permaneció intacta y fue trasladada a la nueva iglesia en la nueva ciudad de León.

El Parque Central con sus monumentos está dominado por la catedral de León

Hoy es un día para levantarse temprano, a las 05:00 – poco después de la medianoche – seremos recogidos en la Volcano Lodge, en medio del frío, la lluvia y la niebla. Rápidamente bajamos al valle, donde “por supuesto” brilla el sol de nuevo. Hemos llegado temprano. El check-in, la salida y el control de seguridad se realizan muy rápidamente. La Copa Lounge supuestamente está llena, por lo que tendremos que esperar aproximadamente media hora en la lista de espera. La sala de espera está como máximo a 2/3 de su capacidad, pero está bastante bien.

El vuelo es corto y sin complicaciones – una última mirada al volcán Poás nos muestra que hoy también está cubierto por nubes. En la aproximación a Managua, tenemos una hermosa vista del enorme lago Xolotlán y del volcán Momotombo – probablemente el más conocido de Nicaragua.

En el “Aeroporto Internacional Augusto Sandino” no hay mucha actividad, además de nuestra copa Boeing 737, hay solo dos Antonov-26 de origen soviético en la pista – este avión ya era bastante viejo durante los tiempos de Gerhard en Rusia hace unos 35 años – hice algunos vuelos legendarios con él: Perm – Moscú o Magnitogorsk – Ufa – Kazán; pero esas son otras historias.

La entrada y el despacho de aduanas son bastante relajados, cada extranjero debe pagar una tarifa de turista de 10 dólares en efectivo. En la inspección obligatoria del equipaje, mi mochila de mano llama la atención – un oficial me pide que lo acompañe. En un sencillo escritorio, el funcionario ahí me indica que debo seleccionar mi formulario de ingreso del montón de papeles que todos tenían que llenar – por suerte, el mío estaba bastante arriba, la apertura necesaria de la mochila reveló el Corpus Delicti – nuestros binoculares Swarovski Habicht. Tuve que anotarlo en el formulario, que luego regresó al montón. Nunca volví a escuchar sobre este tema, ni siquiera al salir. Bien, parece ser una forma de garantizar el empleo en el sistema sandinista.

Nuestra recogida es perfecta, nuestro guía Huascar y el conductor Alan están listos con su Toyota.

Nos dirigimos directamente a la ciudad de León - la capital Managua la visitaremos más tarde después de nuestra estancia en León. El tráfico es sorprendentemente intenso, muchos camiones de fabricación estadounidense y otros autos japoneses, chinos y coreanos. Conocemos de inmediato tres especialidades de Nicaragua:

Primero, desde hace unos meses, la velocidad máxima se ha limitado a 50 km/h en general – también en las carreteras fuera de la ciudad. El gobierno sandinista quiere reducir el número de accidentes de tráfico con esta medida.

Lo segundo nuevo para nosotros son los llamados “Árboles de la Vida” – enormes flores de acero - monumentos - prácticamente en cada rotonda. Estos son un recordatorio de la “salvación” de Nicaragua de la crisis energética después de 2005 gracias al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Después de la victoria electoral de Daniel Ortega - sandinista de izquierda - en 2007, Venezuela suministró petróleo a “precios de amistad” y Chávez financió la construcción de varias plantas eléctricas de gas para aliviar los crónicos cortes de electricidad en Nicaragua en ese momento.

Y en tercer lugar, no se pueden pasar por alto las frecuentes estatuas – a menudo en silueta – de Augusto Sandino.

Se podrá leer más sobre la historia y la situación actual de Nicaragua en el blog sobre Managua.

Durante el viaje de aproximadamente dos horas - que es el tiempo que se necesita en Nicaragua para recorrer unos 100 km - no solo paramos en un mirador con una hermosa vista del lago Xolotlán y el volcán Momotombo, sino que también, a petición de Gerhard, nos detuvimos en una de las numerosas “fábricas de ladrillos”. Aquí todavía se valora el trabajo manual...

En León encontramos el hotel 'La Perla 1858' con un hermoso y típico patio interior, la cena es romántica y agradable. Se nota que Nicaragua aún no está tan turísticamente desarrollada como Costa Rica, el personal a veces es un poco “torpe” y si pudiéramos hablar español, también sería mejor. Pero la gente es amable y servicial y nos sentimos bastante cómodos.

Matagalpa es el último lugar de mi viaje antes de ir a la capital el fin de semana para volar de regreso a casa.
Contrario a mis expectativas, no me gusta aquí. Desafortunadamente, en Matagalpa también tengo la experiencia de que las excursiones a reservas naturales cercanas o fincas de café solo se ofrecen a partir de dos personas, y una vez más soy la única interesada.

No me siento cómoda caminando por las calles rotas, sucias y colinas. También en otras ciudades las calles están rotas, sucias y caóticas, pero aquí se siente de manera diferente. No he visto en ningún otro lugar tantos niños pidiendo, enviados por sus padres con un cesto lleno de chucherías para vender en cafés y restaurantes.

Durante todo mi viaje, no me he sentido insegura en ningún lugar. No soy una persona ansiosa por naturaleza, pero aquí en Matagalpa y sus alrededores ya he tenido un par de veces una sensación extraña al caminar sola bajo la mirada de los locales. En mi guía de viajes dice que Matagalpa es seguro. Curiosamente, no hay tal anotación de seguridad sobre ninguna otra ciudad.

Ayer subí la colina hasta el mirador más cercano. En la guía, decía que debía tomar un taxi. Fui a pie porque Google Maps solo mostraba 40 minutos. El camino me llevó a través de un (o el) barrio pobre de la ciudad. Fue escalofriante ver las condiciones en las que viven algunas personas aquí. Me recordó a Europa en la época de la Revolución Industrial. Vi viviendas hechas de chapas de metal, lonas de plástico y algunos ladrillos, sobre suelos de barro. En el interior, más chapas de metal servían de divisiones, complementadas con cortinas de tela, creando pequeñas y oscuras

He pasado los últimos dos días en Miraflor, una reserva natural en las montañas al noreste de Estelí. La región se encuentra a unos 1.500 metros de altitud y está fuertemente dedicada a la agricultura. Las carreteras son de tierra, y aparte de pequeñas granjas y haciendas, apenas hay infraestructura. La gente allí vive en una gran pobreza. Las máquinas agrícolas no están disponibles; se labra la tierra todavía con un arado de madera, tirado por dos bueyes.

Tres veces al día, un autobús va a la ciudad más cercana. Para recorrer los 42 kilómetros por caminos de grava llenos de baches, tarda alrededor de tres horas. No solo transporta pasajeros, sino que también proporciona a los habitantes a lo largo de la ruta productos importantes de la ciudad: un proceso logístico que fue realmente fascinante de observar. En cada granja se descargaban mercancías que eran recibidas por los residentes que esperaban. A su vez, también se cargaban productos agrícolas para ser vendidos o redistribuidos en la ciudad.

Me alojé en una Ecolodge que, debido a la falta de infraestructura, solo ofrecía habitaciones con pensión completa. Tres veces al día había una comida caliente: Gallo Pinto (arroz con frijoles) con un huevo o un poco de carne de pollo. Las instalaciones de la lodge eran muy simples y debido a la elevada humedad, todo, tanto la habitación como la ropa de cama, olía a moho y humedad.

La lodge también contaba con cuatro grandes perros mestizos, infectados de pulgas, que aunque en principio eran amistosos, estaban completamente mal educados. No solo aterrorizaban a las vacas y perros de la vecindad, sino que también eran intrusivos con los pocos huéspedes de la lodge.

La dueña de la lodge, Isabel, es alemana. Vive allí sola (supongo que su matrimonio ha fracasado; al menos tiene un hijo que no vive con ella) y es algo peculiar. Quizás comprensible, dado que vive tan aislada. En este contexto, también entiendo por qué no regula más el comportamiento de los perros.

Debo confesar que me sentí algo aliviado cuando esta mañana caminé hacia la parada de autobús envuelto en la niebla para continuar mi viaje. Las circunstancias de vida eran demasiado austeras y, por ende, algo agobiantes. No podría dar la espalda tan fácilmente al estándar de vida europeo y vivir aislado al final del mundo. ¡Isabel lo ha estado haciendo durante 15 años!

Ayer me uní a los cuatro viajeros que conocí en el tour por el cañón para visitar una finca de café. Estas plantaciones son difíciles de alcanzar sin un tour reservado y transporte, ya que generalmente no están conectadas a la red de autobuses públicos. Lo que inicialmente comenzó como una comunidad de propósito estrictamente económico se convirtió en un hermoso día que compartimos juntos.

Alquilamos un auto para cinco por un día (costo por persona: 11 US$) y nos dirigimos a la granja de café Selva Negra. La granja es administrada por una familia de emigrantes alemanes de segunda generación y se dedica completamente a la sostenibilidad y al ecoturismo. Si bien la producción y exportación de granos de café siguen siendo el enfoque económico, ahora también hay un resort turístico con habitaciones privadas, un restaurante, recorridos por la granja y varios senderos para caminar.

Alrededor de 250 trabajadores viven permanentemente en la granja; durante la cosecha del café, son significativamente más. Para los trabajadores agrícolas contratados hay pequeñas viviendas con jardines, una pequeña tienda y una escuela con cuidado de tarde para los niños.

En la granja no se utilizan pesticidas, en su lugar se emplean únicamente métodos ecológicos de fertilización y protección de cultivos. La carne que se ofrece en el restaurante proviene de su propia crianza y sacrificio, y hay una extensa producción de vegetales. El cultivo de café, así como su cosecha y procesamiento, están sujetos a estrictos controles de calidad. Tuvimos una visión de casi todos los pasos de producción, una experiencia emocionante y además educativa.

Ahora he viajado a Estelí. La ciudad está en el noroeste de Nicaragua, a unos 800 metros de altitud, y tiene un clima maravillosamente agradable. Por la noche, incluso necesito una camiseta de manga larga, porque después del atardecer se enfría notablemente. Y no hay mosquitos, ¡un sueño!

Me alojo en casa de una familia que alquila una habitación; comparto todas las otras estancias con ellos. Afortunadamente, el hijo habla bien inglés, estuvo tres años en una escuela de habla inglesa en Managua. La madre es muy cariñosa, pero solo habla español.

Estelí es conocida por su producción de cigarros, así que hoy visité una pequeña fábrica de cigarros en el centro de la ciudad.

Desde la isla Ometepe viajé a León, una ciudad cálidamente tropical al noroeste de la capital, Managua.
Es sorprendente cuán a menudo mis expectativas o esperanzas sobre cómo sería un lugar no se cumplen. Aunque ya llevo tres semanas en Nicaragua, todavía me sorprendo pensando en términos occidentales.

Por ejemplo, asumí que encontraría un paseo marítimo animado en la costa del Pacífico cerca de León, lleno de cafés, bares y bañistas. Equipado con un libro, toalla de playa y bikini, tomé el autobús por la mañana hacia Peñitas, el pequeño lugar junto al mar. Al llegar allí, caminé unos tres kilómetros por la playa, pero me encontré con la misma imagen en todas partes: una playa desierta, chiringuitos cerrados y ninguna sombra, que se necesitaba con urgencia bajo este calor. El hotel recomendado por mi guía turístico tenía el restaurante abierto, pero incluso allí había muy pocos huéspedes.

Me metí brevemente al agua para refrescarme. Pero el fuerte oleaje -ideal para surfistas- hacía que nadar o chapotear fuera casi imposible.

A estas experiencias algo desalentadoras se oponen encuentros que realmente me tocan: por ejemplo, la italiana de Milán que durante un viaje de tres semanas a Nicaragua, con el boleto de regreso en la mano, decidió quedarse y ahora lleva dos años con su esposo manejando un pequeño restaurante italiano en Ometepe. Contó que tiene aquí todo lo que necesita, pero desde entonces no ha regresado a Italia, por miedo a no tener nuevamente el valor de volver. O la futura profesora de Baviera, que después de sus estudios empezó unas prácticas de diez meses en la Escuela Alemana en Managua y ahora vive con una familia anfitriona nicaragüense y enseña aquí.

Las ciudades de Nicaragua ofrecen poco atractivo en comparación con Europa. Viajas a Nicaragua para experimentar paisajes y naturaleza. Y eso, me he dado cuenta, no es tan fácil hacerlo por tu cuenta y sin coche. Los autobuses públicos, con suerte, se detienen en la entrada de los parques nacionales, pero a menudo los lugares naturales más hermosos no son accesibles en autobuses locales. Por eso ahora planeo reservar tours más a menudo, para poder ver y disfrutar realmente los lugares especiales de este país.

Lamento tener que constatar que viajar de manera independiente en Nicaragua, al igual que anteriormente en Costa Rica, no es tan sencillo sin un vehículo propio. Por desgracia, dejé mi licencia de conducir en casa porque no podía conducir al momento de comenzar mi viaje debido a un esguince y también descarté la opción de alquilar un coche por razones de coste. Ahora me arrepiento de esta decisión apresurada, ya que un coche haría muchas cosas más fáciles.

Además, actualmente estamos en temporada baja en Nicaragua. Muchos proveedores de tours solo inician sus excursiones con al menos dos participantes, y generalmente yo soy la única interesada.

Así fue como, en mi último día en Granada, intenté visitar los puntos de interés en los alrededores con el autobús público, que también estarían incluidos en el programa del tour que no se realizó por falta de participantes.

Pude llegar sin problemas al mirador con vista a la Laguna Apoyo. Me hubiera gustado nadar en la laguna después, pero el acceso al agua es casi exclusivamente a través de los hoteles y hostales privados directamente en la orilla. La mayor parte de la costa está cubierta de vegetación densa y no es apta para nadar. No había un autobús hacia las acomodaciones correspondientes, y la idea de tomar un taxi hasta allí no justificaba el esfuerzo ni el coste para mí.

Por la tarde, quería visitar el volcán Masaya, donde se dice que aún se puede ver lava incandescente en su cráter. Como suele suceder, el autobús público llegó hasta la entrada del parque nacional sin problemas. Planeaba estar allí alrededor de las 5 p.m., justo cuando comenzara el crepúsculo, para tener la mejor vista de la lava incandescente en la oscuridad. Ya en el acceso se habían acumulado numerosos coches con turistas que querían ver el mismo espectáculo.

Sin embargo, en la taquilla, el guardabosques me explicó que la visita a pie no era posible; se debía ir al cráter en un vehículo. Mientras aún pensaba si debía pedir a los que esperaban en sus coches que me llevaran, el guardabosques se ofreció a organizarme un transporte en microbús. Poco después, fui llevado en una camioneta a una estación intermedia donde también hay un pequeño museo. Allí me enteré de que en tiempos precolombinos se sacrificaban niños y vírgenes en el cráter para apaciguar al volcán.

Desde el museo, después de un tiempo de espera, continuamos hacia el cráter. Debido a los gases tóxicos, solo se permite estar allí por 20-30 minutos; además, los vapores irritan inmediatamente las mucosas. Sin embargo, la experiencia fue única.

Al regresar a la salida del parque comenzó la segunda aventura: el regreso a Granada. Esto implicaba esperar a oscuras en una carretera poco iluminada y esperar que pasara otro autobús, un escenario que cada guía turístico advierte explícitamente. Tras un breve tiempo, efectivamente se detuvo un minibús, pero estaba tan lleno que tuve que viajar los primeros kilómetros en el estribo de la primera puerta con la puerta abierta. Lo que sería impensable en Alemania es habitual aquí.

Ahora he llegado a la isla de Ometepe. La isla tiene forma de ocho, y en el norte y el sur se alzan sendos volcanes.

Aquí también explorar de manera independiente es complicado. Hay un autobús que recorre la isla aproximadamente cada hora, pero no hay un horario fiable. El autobús llega cuando llega. Y a veces simplemente no llega.

Los locales casi todos viajan en moto, y los turistas también pueden alquilar una en cada esquina, pero para mí definitivamente no es una opción. Hoy he tenido que esperar dos veces alrededor de 40 minutos por el autobús. Mientras tanto, un conductor de furgoneta se apiadó de mí y me llevó un trecho. De esta manera, creo que seguiré explorando la isla en los próximos días.

Hoy hice una excursión increíble al cercano volcán Mombacho, y estas impresiones me reconciliaron un poco con Granada. Primero tomé el autobús local hasta el desvío que lleva al parque nacional. El viaje costó unos 35 centavos. Ahora ya ni siquiera pregunto por el precio, simplemente le doy al conductor una cantidad que me parece razonable y cada vez me sorprende cuánto cambio me devuelven.

Desde el desvío, tuve que caminar unos 30 minutos hasta la entrada del parque nacional. Allí me enteré de que acababa de perder el shuttle hacia la estación de montaña y de investigación y que el siguiente saldría en dos horas. Mientras consideraba si caminar los siete kilómetros hasta la estación, la mujer en la taquilla me informó que todavía había un shuttle anterior, ya que otros visitantes se habían anunciado. ¡Tuve suerte!

La carretera hacia la estación de montaña era empinada, y solo allí quería empezar la verdadera caminata. Estaba acurrucado entre otros visitantes, principalmente hispanos que viven en los Estados Unidos, en la caja de un pickup y me costaba mucho mantenerme agarrado durante el viaje para no perder el equilibrio en cada bache.

Sin embargo, las vistas y todo el entorno del volcán eran únicos. ¡Miren por ustedes mismos!

Hace dos días crucé la frontera hacia Nicaragua. A pie. El autobús se detuvo en la terminal de autobuses de Peñas Blancas, justo en la frontera costarricense. Costa Rica no solo es un país caro para viajar; incluso para salir del país tuve que pagar 12 dólares adicionales. Luego caminé unos 800 metros a pie a través de tierra de nadie, pasando por camiones en espera, hasta llegar a la aduana y la oficina de inmigración nicaragüense. A intervalos regulares, había funcionarios de aduana a la sombra, a quienes tenía que mostrar mi pasaporte. Sin embargo, parecían poco interesados y me hicieron un gesto para que siguiera. La entrada a Nicaragua costó otros 13 dólares y el funcionario en el mostrador intentó estafarme diciendo que no podía cambiar un billete de 5 dólares, pidiéndome 2 dólares más.

Apenas salí del edificio del lado nicaragüense, me encontré de repente en un bullicio colorido: innumerables vendedores ambulantes que ofrecían todo lo que el corazón de la gente simple desea, además de taxistas, propietarios de autobuses, intermediarios: un denso y animado caos. A lo largo de ambos lados de la calle, la gente y los puestos de venta se agolpaban, mientras que en el centro, los camiones seguían atascados esperando ser procesados en la frontera. Era difícil avanzar. No estaba preparado para este caos; en Costa Rica todo había transcurrido de manera mucho más ordenada y tranquila. Finalmente, me encontré con un joven que hablaba un inglés bastante comprensible y me vendió un viaje en autobús sobrevalorado al pueblo más cercano por 5 dólares. El precio real debería haber sido de, como máximo, 1,50 dólares, como ahora sé, pero la pérdida económica es fácil de soportar.

Al llegar a Granada, inicialmente me llevé un susto. Elegí la ciudad deliberadamente porque se decía que era hermosa y popular entre los turistas. Sin embargo, el camino de la parada de autobús al alojamiento me llevó de nuevo a una caótica y animada calle comercial, donde coches, motocicletas, autobuses y peatones se movían entre puestos de mercado y vendedores ambulantes. Lo que no se ve en las fotos son el calor tropical, el ruido y el aire contaminado por los gases de escape.

Ahora me he aclimatado y debo admitir que Granada tiene rincones bastante bonitos. Sin embargo, me ha sorprendido la falta de conciencia ambiental de muchos habitantes. Fuera de las zonas turísticas, la basura y los desechos bordean las calles y las áreas verdes. Especialmente las carreteras rurales y los arroyos están afectados. Los residuos plásticos, que también generan los muchos vendedores ambulantes, a menudo se arrojan simplemente al paisaje. Una vista triste y desoladora. En las propiedades de familias más pobres, a menudo se quema la basura; parece que no existe un sistema de gestión de residuos municipal funcional. Todas estas impresiones me afectaron mucho en el primer día.

Después de 8 buceos y 8 noches (se planeaban cuatro buceos y de 3 a 4 noches), debo despedirme de la pequeña Isla Corn, me cuesta un poco. Mi anfitriona Grace se ocupó muy bien de mí, ya que me sirvió delicioso café cada mañana, cosió mi bolso y asó delicioso pescado para mí. Sin embargo, ella y toda la isla enfrentan un futuro incierto.

En las Islas Corn grandes se está bien si se desea más playa, aunque no me gusta tanto aquí, tal vez también por el clima que ha cambiado a ser mucho más variable.

I will not be able to describe or explain even remotely how I felt these past few days. You just have to experience it, the tranquility, the connection with nature, and above all, the beauty of the jungle. The diversity of animals, the climate, the plants, it's incredible!

Well, let's quickly go back to Ometepe. After my relaxing day in Balgüe, I went back to Moyogalpa for two more days. But I didn't do much, I had ice cream, went to the hairdresser, planned my route for Costa Rica, and cooked a delicious curry. On Sunday, April 21, 2024, I left Ometepe and went back to Granada. I checked back into the same hostel and took care of a few things. I had to find out what time the bus to San Carlos would leave (11:00 AM), buy some snacks, and withdraw some money.

On Monday, April 22, 2024, I went to San Carlos on the other side of the lake. Surprisingly, it was a pleasant bus ride, not a chicken bus but a proper coach that cost less than 6€ for a 7-hour trip. I arrived in San Carlos around 6 PM.

On Tuesday, April 23, 2024, I took the boat to El Castillo, but before that, I treated myself to some pastries, including a turtle-shaped bun😋 The boat ride was quite wet, but the temperatures are so high that it's not a problem. And then I arrived in El Castillo, checked in, and went straight to a tour operator because I wanted to explore the jungle here. It was a bit disappointing because all the tours are designed for two people, and it's just not affordable to go alone. But the tour operator mentioned that there was another tourist here and that a couple might arrive tomorrow. I have to mention that El Castillo is a small village with a few hundred inhabitants, only accessible by boat, and not well-known to tourists. But that's what makes it an adventure, right? I walked along the street (El Castillo actually has only two streets) and had lunch. I tried to find the other tourist but was unsuccessful, so I hoped to get more information about the couple from the tour operator.

On April 24, 2024, around noon, I was walking along the street again, and Paola approached me, the only other tourist here in town. She is Italian but speaks both fluent German and fluent Spanish, jackpot. She had a similar problem and thought that organizing a tour into the jungle would be easier together. She had already asked around and found something for herself. When we talked a bit, she asked her contact if it would be possible for me to join as well. Yes. So, as 'volunteers,' we headed into the jungle the next morning. Being volunteers implies doing some work and helping around the house. For a price of only 110€ for 4 days/3 nights, a jungle tour, and a night boat ride, it was super cheap! What a great deal. We had no idea what to expect, where it was, or what our tasks would be, but we were promised food, a toilet, a covered place to sleep, and towels. For the jungle, that sounded good.

The first day in the jungle...we met at 8 AM, Denis (the guide) arrived, and we went to the boat. His daughter Priscilla was already there, he bought some gasoline, and off we went. On the way to the accommodation, we made a few stops to observe animals. In the big Rio San Juan, we saw two crocodiles, and as we turned into Rio Bartola, we entered the jungle more and more. There, we saw a basilisk and many birds. After about 2 hours, we arrived at the accommodation, or more precisely, at their home. The accommodation is located before the actual jungle on a hill, so the view is fantastic, and the climate is much more pleasant. Their home is very simple, two huts, one with the kitchen, the other with the dining area, and above that, the bedroom for everyone. We set up our tents a bit further ahead on a plateau with a roof. They only had electricity from a small solar panel to power three light bulbs and one socket. The water came from stored rainwater. But it's the essentials, what else do you need? There was no reception there either. The family is super warm and kind. We were greeted with a fruit shake and shortly after that with spaghetti. Paola and I were already amazed by the place, and when we saw two beautiful red parrots, we were overjoyed. At around 2:30 PM, we went into the jungle with Denis and Priscilla. It was simply wow. Denis first explained a few basic things and advised us not to touch too much. Either it has thorns, ants walking along it (and onto you), or it might not even be a branch but a snake...well, alright. As a greeting, I had a few large ants on my boots, and one of them bit me, luckily not poisonous😅 So we went in, and Denis tried to show us and explain as much as possible, and there is a lot! About medicinal plants, different trees, and of course, all the animals. We saw the red Poison dart frog, green poison dart frogs, crabs, a bullet ant (a bite from which causes 24 hours of excruciating pain), and dozens of birds. In between, Denis showed us a plant used for anesthesia, we touched it with our tongues, and boom, we were anesthetized, unbelievable. Among the huge, sometimes 600-year-old mammoth trees were the 'Walking Trees'. They can actually move up to 1 meter per year to always have the best access to the sun. They simply produce new roots and let others die off to move from one place to another. It was getting more and more humid, and we were just soaking wet. We came to a small river where we could dip our feet. There we also saw a snake, although it was very high up in the trees. Then we continued towards the exit, but taking a different path than the one we came from, and I had to admit to myself that I had absolutely no sense of direction anymore. Up until the river, I at least still knew how to get back (probably an exaggeration of my navigational skills), but then I realized that we were completely dependent on Denis. It was already starting to get dark, and all the impressions and constant alertness were very exhausting. However, we still saw a few more birds, insects, and a coati. A beautiful excursion! Back at the accommodation, we were greeted with a lime juice with rum, and dinner was almost ready. By the way, due to the location, most families living there are self-sufficient. They grow everything themselves, from rice and beans to fruits/vegetables, coconuts, and spices. So everything is super fresh and from their own garden. The grandma, a few meters up the hill, makes fresh cheese and tortillas every day. This is how we all ate together, and by 8 PM, it was almost time to go to sleep.

The second day in the jungle started with a wonderful coffee and breakfast from the grandma. Around 9 AM, Priscilla and André (the son) took me to Sector 2, another community where André's school and a church are located. We passed by the houses of various aunts, the grandparents, and friends of the family. The school is a simple wooden hut, but all the children are really excited about going to school. The church was already decorated because today, 5 children were going to be baptized. Even though the people here are very poor and in the middle of nowhere, they dressed up nicely for this day. Okay, many of them wore rubber boots, but we're still in the jungle here, and it rains every day. Even though the pastor was 1.5 hours late, it was a very interesting service. After sitting in the church for a total of 3 hours, we headed back. The grandma had cooked for us again since Rosario and Denis were in El Castillo, they had something to do there. We rested for a bit, and around 3 PM, André's cousins came by and asked if we wanted to play in the river with them. Of course. So a few minutes later, we were in the middle of the jungle in a river playing tag with some children. And then it started pouring rain like crazy. I can't describe how I felt at that moment...it was pure adventure, authentic, magical, and simply incredible. Surrounded by beautiful animals and plants in a river with local children in heavy rain, absolutely amazing. We completely lost track of time, and after 5 PM, we climbed back up, all exhausted and at least Paola and I were extremely happy. Rosario had already prepared a delicious fresh meal for us, and we could recharge. Since the rain didn't stop, we had to forget about our night tour, so we had a Coco-Loco instead. A coconut with rum😋 But then I was super tired, and it was time to return to the tent. By the way, the temperature there was very pleasant, we always had a breeze, and overall, it was a good temperature.

The third day in the jungle was going to be our last full day. There was a French girl at the grandma's house who was doing the same thing as us; she had also been in the river with us the previous day. She had the idea of making pizza on Saturday. So Paola, Rosario, and I went up to the grandma's house, André went fishing with his cousins, and Denis was at school (every Saturday, he has to teach at the 'high school,' and the walk there takes 2 hours one way!). Everything was already in full swing there, the last cheese was being made in the kitchen, tortillas were being prepared, and the 'oven' outside was heating up. The 'oven' consisted of a fire pit with a large pot on top, and then a sheet of metal was laid on top of it. Paola and I were first shown how to make tortillas in the kitchen and then tried it ourselves. Afterwards, we could eat the ones with cheese, they were really tasty! Outside, we had already started to top the first pizza. The toppings consisted mostly of vegetables from the garden, and we rolled the pizzas with a beer bottle, and instead of baking paper, we used banana leaves. So we made lots of pizzas for the whole family, which took almost 4 hours but was a lot of fun. The grandma wasn't convinced at first that a meal without rice would be satisfying, but she was ultimately happy with the pizza. Afterwards, we went back down, and the kids convinced me to play baseball with them (the national sport here in Guatemala). Then I showed them my sport, and we did pull-ups, push-ups, and squats😁 At 2 PM, we went back to the river to continue playing. And then we also went to the field in front of the river to play soccer, more and more people joined, just coming from work or washing laundry in the river. It was really nice to see everyone together. After having dinner, it was already dark, and we got on the boat. Rosario and Denis navigated us through the river for almost 2 hours in the dark, most of the time using headlamps but sometimes in complete darkness. They know the river so well that they sometimes don't need light to maneuver. This time was very impressive, seeing all the stars above and hearing only insects around us. During the tour, we saw a snake, sleeping basilisks, a few spiders, toads, and a larger animal, but it was too far away. But it was the entire journey that was simply unique.

The next morning was calm, we said goodbye to everyone, and at 10 AM, I took the boat back to San Carlos. However, I ran into Denis again, who needed to go to a different place. He was supposed to take the boat at 6:30 AM, but it was full, and he had to wait. That's already a problem because there are about 5 boats per day, but they always have a different amount of space, yet everyone depends on these boats...Luckily, I managed to secure one of the last seats, and this time, Denis did too. I got off a few kilometers before San Carlos because I want to cross the border to Costa Rica. I originally wanted to take a bus, but I decided to take a taxi, so I went to the border. Everything went smoothly, I asked the bus driver where I had to change, and he told me the place where I had to get off (there was no information about this route on the internet). Well, and then I stood there in the city, but no bus came. I tried hitchhiking for over an hour, but somehow nobody wanted to pick me up. But a taxi driver gave me a ride for a few kilometers, and it was even free! Then I was only 8 km away from La Fortuna, and I got a ride from someone who ordered an Uber. Easy. Now I'm in Costa Rica...very Americanized, touristy, and expensive, quite beautiful, but the tour operators here have such expensive cabins...wow. La Fortuna is really not a big town, but you can tell that they make a lot of money from tourism. It doesn't look like any place I've been to before. And 200g of pasta costs 1.50€, and it's not even Barilla! Even though the nature here is beautiful, you can't do anything without a tour or guide, and unfortunately, that's not in my budget, so I will travel through Costa Rica fairly quickly.

The last few days in the jungle were simply beautiful and an absolute highlight of this trip! There was so much to see and learn, but above all, to experience how it is to live there. You can't just go to the supermarket or have a yogurt snack, they have to cook three times a day, otherwise, the family simply has nothing to eat! I found it really great how friendly and open the children were towards us tourists. And despite everything, the children are allowed to go to school every day, and I've seen other things in some cities. Oh, it was just a great time, thanks to Paola, who translated things for me from time to time, but with whom I could also share all these experiences.

¡Hola!

El día después de la caminata por el volcán (12.04.24) no pasó nada, me di un buen gusto con una pizza enorme y estuve un rato en la hamaca.

El 13.04.24 fue otro día de viaje, y nos dirigimos a la isla Ometepe en el Lago de Nicaragua. El autobús al puerto tenía toda la calma del mundo, esperé la friolera de 1,5 horas en el autobús, porque el conductor no veía razonable salir con medio autobús. Justo antes de llegar a la ciudad, prácticamente nos echaron del autobús y tuvimos que subir a otro que iba directo al ferry, en lugar de solo al pueblo con el puerto. Bueno, otros 15 minutos en el siguiente autobús y al fin llegamos al puerto. Allí había que pagar 1€ para poder acceder al puerto como turista. ¿Qué tontería...? Pero solo costó alrededor de 1,25€ para el viaje en ferry de una hora. Las olas eran realmente altas para estar en un lago, pero fue un cruce divertido.

Ometepe es una isla de aproximadamente 40-50 km de largo y hasta 10 km de ancho, lo especial de la isla son los volcanes. La forma de la isla se asemeja a un 8, y en cada uno de sus 'círculos' hay un volcán. El volcán Maderas, con aproximadamente 1300 m, está inactivo y tiene un lago de cráter. El volcán Concepción, con cerca de 1600 m, está activo.

El puerto principal de Ometepe se encuentra en Moyogalpa, donde pasé mis primeras 2 noches. Tenía un albergue muy chulo con una vista increíble de ambos volcanes y del lago.

Para el 14.04.24, alquilé una bicicleta para dar una vuelta de aproximadamente 45 km alrededor del volcán Concepción. La noche anterior, sin embargo, llegó la pareja con la que había estado charlando en León. Como estaban recorriendo América Central en bicicleta, decidieron acompañarme un poco y pedalear hasta su próximo alojamiento a mitad de camino. El paseo fue agradable, aunque la búsqueda de comida resultó ser más difícil de lo que pensábamos, ya que era domingo. Alrededor de las 14:00 encontramos un comedor que nos parecía cada vez más sospechoso, pero bueno. La comida también era el doble de cara que en otros comedores, pero no aceptaron negociar, así que nos alegramos cuando volvimos a estar sobre la bicicleta. Nos despedimos y seguí pedaleando alrededor del volcán. Aproximadamente a las 16:30 llegué a una playa, famosa por su puesta de sol. Así que me di el gusto de disfrutar de una cervecita mientras esperaba la puesta de sol. De hecho, estaba muy bonita.

El 15.04.24 me dirigí al siguiente pueblo, Santa Cruz. Está aproximadamente en el medio de la isla y tiene una playa hermosa. Hice un paseo hasta un food truck que ofrece pita de falafel. Después de tanto tiempo, poder comer algo similar a un dönner fue muy bueno 😋 En el camino de regreso, hice otra parada en un café que tenía unos deliciosos rollos de canela.

En la mañana siguiente (16.04.24), volví a empacar mis cosas y decidí caminar hasta el siguiente lugar. Balgüe está a solo 5 km de distancia y aquí los autobuses pasan muy irregularmente, pero sabía que podía tomármelo con calma, así que tomé un café en el café del día anterior. Desafortunadamente, los rollos de canela aún no estaban listos... Unos minutos más tarde, me encontré con una pareja de Francia con la que había caminado en Guatemala en el Lago Atitlán. Siempre es fascinante cuando te reencuentras con alguien después de tanto tiempo. Hablamos un poco y tal vez nos volvamos a ver en Colombia, ya que ambos estaremos allí en junio. Luego, sin querer, continué sin descanso, lo que resultó en un buen baño de sudor. No importa. Llegué alrededor del mediodía a la Finca Magdalena y tomé mi habitación individual por 4€ la noche (probablemente un error de la recepción, pero me quedé callado, en realidad debería haber dormido en un dormitorio de 10 camas 😁). La finca en sí es enorme y está en la ladera del volcán Maderas, donde se cultiva cacao, café, plátanos y mucho más. Un lugar hermoso.

El 17.04.24 tenía una cita con los dos ciclistas para escalar el volcán Maderas. Llegaron aquí alrededor de las 09:15 (tenían que tomar el autobús alrededor del volcán) y nos pusimos en camino hacia arriba. Hasta el mirador hay 5 km y 1000 m de subida. Fue agotador. Y cuanto más alto llegábamos, más selva había, el camino se volvía más fangoso y estrecho. Se parecía más a una excursión de escalada en barro, pero fue divertido. El cráter también era bonito de ver, potencialmente puedes bajar 100 m y nadar en el lago de cráter. Pero como ahora es la temporada seca, se parece más a un estanque. Como para ellos era más fácil tomar el autobús, decidimos tomar un descenso diferente hacia Santa Cruz y no a la finca. ¿Por qué decidí tomar este desvío de +7 km? Buena pregunta. Al menos pude conseguir nuevamente los rollos de canela (aunque sospecho que me hicieron ir más al baño esa noche). Quería hacer autostop, pero ningún auto pasó, solo scooters a los que no quería subirme. Así que simplemente seguí caminando bajo el sol de la tarde... Cuando a las 21:00 me quedé dormido en la hamaca, me fui a la cama.

Hoy no me siento particularmente bien, la caminata resultó ser más agotadora de lo que pensé y además el constante despertar en la noche. Pero bueno, no tenía nada planeado y pasé todo el día descansando y planeando un poco más mi viaje.

Durante la temporada de lluvias, hay un ferry de Ometepe a San Carlos (donde quiero ir a continuación), pero actualmente no está funcionando. Así que ahora tengo que viajar alrededor del lago con los autobuses de pollo, ¡Yupi! Pero creo que valdrá la pena, no por San Carlos sino por El Castillo, un lugar en el río San Juan donde espero ir a la selva 😋 Estoy muy emocionado.

Hola,

¿qué puedo decir? Hacer senderismo no siempre es genial. Hay días en que simplemente es horrible y solo quieres volver a casa. Todo te molesta, pasas mucho tiempo en el móvil y no tienes ganas de levantarte por la mañana. Así me sentí los últimos días, para ser honesto, desde que llegué a Nicaragua ya lo sentía de forma subyacente. Siempre esa falta de motivación, los pensamientos sobre el hogar, amigos, familia y simplemente pensar en no tener que empacar la mochila cada pocos días y tener que viajar en un autobús abarrotado y ruidoso hasta el siguiente albergue... A veces simplemente se vuelve demasiado, incluso si viajar es una de las cosas más hermosas que se pueden hacer. Tuve que reconocer ese hecho y enfrentarlo. Ahora simplemente me he tomado unos días con calma y he estado reflexionando sobre lo que me pasa. De todos modos, mi pequeño bajón está prácticamente superado y tampoco ha pasado tanto tiempo. Pero ahora, ¡hablemos de mis experiencias de los últimos días!

El 06.04.24 me fui de nuevo al mar, así que sí, el lugar estaba junto al mar, pero realmente no tenía muchas ganas de ir a la playa. En realidad, solo quería ir allí para dar una vuelta en kayak. Además, estaba a solo 30 minutos en coche de León. Ese día estuve solo un par de horas en la playa e investigué sobre el alquiler de kayaks. Después de encontrar un hotel que alquilaba kayaks, reservé uno para las 09:00 del día siguiente.

Aún tengo la puntualidad alemana en mí, así que al día siguiente (07.04.24) llegué al hotel a las 08:50. Por cerca de 11€ alquilé un kayak durante 3 horas y pude explorar una parte de 'Reserva Natural Isla Juan Venado'. Es un bosque de manglares justo al lado del mar, pero se divide al medio por un río y, por lo tanto, se puede explorar. Hacer kayak es muy divertido para mí, esa soledad, la tranquilidad y simplemente la forma de moverse es simplemente genial. Así que estuve en el río casi solo durante 3 horas y pude avistar algunos pájaros, peces, cangrejos e incluso 2 iguanas. Luego me quedé un rato en la playa, me di un capricho con una cola fría y regresé al albergue. Por la tarde, decidí ir al mar a ver la puesta de sol.

Y seguí adelante (08.04.24)... como pueden ver, de alguna manera he estado bastante inquieto últimamente y no he permanecido mucho tiempo en los lugares, aunque tengo tiempo. De alguna manera, ningún lugar me atraía lo suficiente como para quedarme unos días más y siempre pensé que el siguiente lugar me gustaría más. Un pequeño círculo vicioso. Luego tomé el autobús de regreso a León, donde crucé toda la ciudad hasta otra terminal de autobuses, desde allí a la capital Managua y luego a Granada. Una ciudad bastante grande pero aún así hermosa. No hice mucho más que conseguir algo de comer.

Antes de continuar, debo explicar un poco la situación de Granada. Granada está ubicada en el lago más grande de Centroamérica y allí se encuentran las islas de Granada. Es un archipiélago de 365 islas, algunas habitadas, que se formaron hace miles de años por la erupción del volcán Mombacho.

Siguiendo con el relato, organicé otra excursión en kayak (¡Hurra!) para el día siguiente por la mañana, para explorar algunas de estas islas.

Entonces, el 05:00 (09.04.24) me levanté de la cama para ser llevado a las 06:00 al lugar de kayak. Y, como no podría ser de otra manera, los otros participantes eran todos alemanes 😂. Actualmente es realmente increíble, más de un tercio de los viajeros aquí son alemanes, ¡locura! Con los kayaks listos, nos adentramos en las islas del lago más grande de Centroamérica. Nuestro guía era genial, nos contó mucho sobre las diferentes aves y plantas. En las islas incluso viven monos aulladores, que son los únicos monos en Nicaragua que pueden nadar. Algunos de estos también pudimos ver, pero estaban sorprendentemente callados. Algunas de estas islas están en venta, algunas con casa, otras sin ella. En una isla con una antigua fortaleza hicimos una pausa y disfrutamos de una sandía. Después de 3 horas, terminamos y nos llevaron de regreso al albergue. El resto del día no fue muy emocionante.

Ayer (10.04.24) no pasó mucho, un poco de compras, un poco de tiempo sentado en los alrededores y pensando en mi viaje. Por la tarde, fui a otro albergue, porque había una pareja con la que había congeniado bien en Miraflor. Hablamos un poco y jugamos al billar (yo era horriblemente malo). Fue agradable platicar con ellos y escuchar lo que habían vivido en los últimos días desde que me fui de Miraflor. Y tal vez, en unos días, escalemos juntos un volcán en Ometepe, ¡sería muy genial!

Hoy (11.04.24) me dirigí nuevamente a un volcán. El volcán Mombacho, que es responsable de las 365 islas en el lago. Después de 20 minutos en autobús, ya estaba cerca de la entrada. Sin embargo, la subida no fue un paseo. Fueron cerca de 7 km subiendo 900 metros. Hay una opción de reservar un transporte hasta el cráter, pero, para ser honesto, ¡no te mereces el cráter si lo haces! Así que subí por mis propios medios; el camino incluso estaba pavimentado, lo que lo hizo mucho más fácil que muchas otras subidas. Después de 1.5 horas, llegué a la cima; aunque pude escurrir mi camiseta, estaba un poco orgulloso del tiempo que hice 😂. En la cima, hay 4 senderos que conducen alrededor / al cráter, pero solo uno está permitido sin guía. No entiendo por qué aquí siempre tienen estas reglas de guía, pero bueno. Sin embargo, pagas más cuanto más largo es el camino y además por el guía + propina. Así que decidí no hacerlo y solo caminé 1.5 km alrededor del cráter sin guía. Sin embargo, fue realmente hermoso y variado. Después de cerca de una hora, comencé el descenso, y bajar es toda una historia... Las partes realmente empinadas tuve que atravesarlas hacia atrás porque era tan agotador caminar hacia adelante. Nunca lo había hecho antes, pero caminar hacia atrás puede ser muy cómodo al bajar 😂. A medio camino había un café, y allí tomé un café y luego continué bajando. Allí había muchos monos aulladores, que las personas en los transportes ni siquiera ven. ¡Ja! 😂 Luego esperé en la calle de nuevo por el autobús de regreso a Granada. Después de un almuerzo en un comedor, volví al albergue.

Para retomar el principio... claro, he vivido cosas increíbles todo el tiempo, pero el tiempo entre ellas a veces es realmente agotador. Nunca poder dormir en tu propia cama, rara vez poder dormir toda la noche, incluso en una habitación privada con tapones para los oídos, rara vez lo logro. Y, en general, simplemente asumir la responsabilidad por todo es verdaderamente desgastante. Cada decisión que debo tomar, qué quiero hacer, cómo llegar allí, dónde puedo dormir, conseguir comida, tener que hablar repetidamente con personas que probablemente nunca volveré a ver... No me malinterpreten, todo eso también es precioso, tener esta libertad, pero a veces simplemente es demasiado, y eso es lo que he sentido en los últimos días.

Bueno, lo he entendido y he recargado energías nuevamente a partir de la comprensión de esto. Estoy muy emocionado por las aventuras que me esperan, pero también por un gran döner de falafel cuando vuelva a casa 😁

Hola a todos,

Mi viaje continúa, aunque a pasos lentos, pero siempre avanzando hacia Colombia. Cada lugar y cada día es un regalo, siempre hay mucho que descubrir, excursiones de un día, comida interesante o simplemente un hostel agradable. Esta libertad de ir a donde quiera y decidir la noche anterior a dónde ir al día siguiente es grandiosa. Aunque no tengo planes estrictos para los diferentes países, esto se desarrolla con el tiempo. Recomendaciones de otros viajeros, locales o lugares mencionados por guías, ideas que se me ocurren durante los largos viajes en autobús o a través de algún blog de viajes que he leído.

El segundo día en Estelí (31.03.24) debería haber estado dedicado a visitar una fábrica de cigarros, pero los sabios se dieron cuenta de que era domingo. Así que quería ir a una cascada cercana, pero también me di cuenta de que los autobuses funcionan con menos frecuencia los domingos. Así que decidí simplemente ir a Matagalpa, no tenía idea de lo que hay allí, pero ya había oído el nombre de la ciudad y no había mucho que hacer en Estelí. Dos horas después estaba en la ciudad, en el camino al centro vi una montaña con una cruz en la cima, y eso siempre es un signo de un mirador. Como no tenía interés en explorar la ciudad en ese momento, fui a escalar. Aislado y solo, subí durante 1.5 horas, fue agradable disfrutar de esa tranquilidad. Al bajar, fui al supermercado para un almuerzo y luego a un autobús caliente y abarrotado, donde tuve que estar de pie durante 2 horas.🤪

Entonces finalmente llegó el día de la visita a la fábrica de cigarros. Comenzó a las 10:00 y fui el único, lo cual es agradable. Unas breves notas al respecto, Estelí es la capital del cigarro de Nicaragua y Nicaragua todavía es el tercer mayor exportador de cigarros después de Cuba y la República Dominicana (información del guía). En Estelí, se pueden ver fábricas de cigarros por todas partes, desde negocios familiares hasta grandes fábricas con hasta 2,000 empleados. Alrededor de 40,000 personas trabajan en la industria del tabaco en toda la ciudad, lo que representa aproximadamente un tercio de la población. Bueno, estuvimos en una empresa mediana con alrededor de 60 empleados. Allí todo se hace a mano: hojas son revisadas y secadas, enrolladas, controladas, almacenadas y etiquetadas. Muy interesante y algo único de ver. Esta empresa exporta todos los cigarros a Canadá, México y la mayoría a Brasil, donde los cigarros se venden entre 10 y 50 dólares. Ellos producen alrededor de 6,000 a 7,000 cigarros al día.

Después de una generosa porción de Gallo Pinto (arroz con frijoles), tomé el autobús a Miraflor; me recomendó el lugar en Somoto y sonaba bien. El viaje fue muy largo a pesar de que la distancia era solo de 30 km, pero esa 'carretera' realmente debería haberse hecho solo con un 4x4 y no con un viejo autobús escolar... bueno, llegué. En la naturaleza. Es impresionante lo tranquilo e idílico que era allí; la finca era realmente hermosa, había muchos colibríes, mariposas y solo se escuchaban los pájaros y el viento en los árboles. En la finca, hace unas semanas nacieron 7 cachorros de perro, y sí, por supuesto que son la atracción principal.

El 02.04.24, como era de esperar, estuvo bastante tranquilo. Leí mucho y después del almuerzo caminamos hacia una cascada donde se podía nadar y relajarse. De hecho, nos acompañaron los padres de los cachorros y otro perro durante todo el camino. Sin embargo, los perros estaban bastante mal educados, aunque tampoco se quedaron en la finca cuando nos fuimos. En el camino, aparentemente mataron a un gallo, acorralaron a vacas y atacaron a perros en sus propiedades... hay que decir que nuestros perros pesaban entre 30 y 60 kg, así que no eran perros pequeños. Nos resultó muy incómodo pasar junto a campos y propiedades mientras los perros simplemente corrían y cazaban gallinas o perros allí, pero no escuchaban y no se quedaban en la finca. Después de un tiempo y medio de un cercano enfrentamiento con un toro, que no tenía ganas de pelear con los perros, volvimos a la finca.

El 03.04.24, continué hacia León, una ciudad muy bonita con muchas oportunidades para excursiones de un día. El problema aquí es el calor... increíblemente caliente, hasta 37°. Después de llegar y hacer el check-in, fui a una Free Walking Tour. Fue muy interesante y había muchos hechos curiosos sobre la ciudad. Y aquí volví a encontrar a la persona con la que caminé hacia el volcán en La Unión. Es increíble encontrarme con alguien de nuevo. Durante la gira, el guía mencionó un lugar llamado San Juan del Norte; dijo que se puede viajar allí, pero prácticamente nadie lo hace. Eso llamó mi atención, ya que no estaba muy satisfecho con mi plan actual de visitar dos islas en el lado caribeño. Así que después de investigar un poco y reflexionar, intentaré visitar este lugar al final de mi tiempo en Nicaragua. Es un pueblo de 1,000 personas en el sureste del país, solo se puede alcanzar en un bote por varias horas a través de un río. Alrededor hay una jungla casi intacta que solo alberga a algunos indígenas. Suena a una aventura, veremos qué pasa.😄

El día siguiente fue tranquilo a pesar de todas las posibles excursiones, pasé mucho tiempo explorando la ciudad, disfrutando de buena comida callejera y relajándome.

Pues tenía que estar en forma para hoy (05.04.24). Me levanté temprano, desayuné, caminé hasta la terminal de autobuses, viajé y a las 07:30 estaba al inicio de la caminata hacia el volcán Telica. Tenía por delante una caminata de más de 10 km y ya a esta hora teníamos más de 26°. El suelo era pésimo al principio, luego me perdí y regresé al sendero cruzando por el bosque. Me tomó solo 15 minutos, un montón de sudor y suciedad en todas mis ropas y en cada parte de mi piel. Desde entonces me vi como alguien que ha vivido en el bosque durante días y aún tenía 7 km por delante.😅 El resto del camino fue tranquilo aparte del calor. La primera vista del cráter fue impresionante... parecía que había explotado del suelo, no sé, pero era algo increíble. Cuando llegué al cráter, fue simplemente brutal, completamente solo, solo con el extraño ruido, el vapor y un enorme agujero frente a mí. El sonido que venía del cráter era como una autopista en el infierno... realmente inquietante. Disfruté la vista y la energía de este volcán y después de una hora comencé a bajar. Aún hacía calor y los locales pensaron que era el momento adecuado para quemar los campos cosechados, así que había más humo en el aire. Después de 2.5 horas, finalmente logré volver al pueblo, tomé un refresco frío y regresé.

Llevo más de 2,5 meses de viaje, actualmente en el cuarto país y he vivido tanto... es una locura total. Es fascinante cómo frecuentemente te encuentras con personas a las que conociste hace unas semanas en algún lugar. La forma en que aprendes a lidiar con los problemas, pero también te vuelves más atrevido o simplemente más abierto en ciertas cosas.

Después de mi bastante estresante estancia en San Salvador, me dirigí al este del país, a La Unión. Allí tomé un asiento en un bus 'Super Especial' por $5.55 y pasé casi 4 horas en un autobús muy cómodo y con aire acondicionado cruzando medio país.

Al llegar a La Unión, experimenté el calor más intenso que había sentido hasta entonces. Fui al albergue, pero en algún lugar no tenían una reserva a mi nombre, hmm. Después de unos minutos y una llamada telefónica, resultó que estaba en el albergue equivocado. ¿Quién se le ocurre ponerles a dos de los tres albergues de una ciudad el nombre 'Santa Marta'? 😂 Bueno, todo se aclaró y hice el check-in en mi habitación individual e intenté lidiar con el calor.

El 24.03.24, originalmente planeaba escalar el volcán Conchagua, pero mi estómago dijo que no. Así que decidí pasar otro día relajándome.

El 25.03.24 me sentía un poco mejor y, dado que el día anterior me informé sobre la posibilidad de acampar en el volcán, me fui con dos personas más alrededor de la 1:00 p.m. Mi gran mochila se quedó en el albergue y subí solo con lo necesario. Después de hacer dedo dos veces, solo quedábamos a 5,5 km y 800 m de desnivel hasta la cima. Al llegar, se podía alquilar equipo de camping, comprar algunos artículos y disfrutar de la vista. Desafortunadamente, estaba algo nublado, pero aún así se podían ver las islas frente a la costa. La noche trajo un evento inesperado: un tipo recitando algún poema, alguien que tocaba el violín sorprendentemente mal y uno de Lituania que bailaba al ritmo de trance y techno. Fue muy interesante. Después hubo una fogata frente a un templo artificial.

Al amanecer (26.03.24), por supuesto, nos levantamos puntualmente y vimos cómo el sol luchaba por atravesar la neblina. El descenso fue bastante rápido y en La Unión nuestros caminos se separaron, ya que los otros dos querían ir a la playa. Mientras que yo tuve que lavar mi ropa a mano. 😅 Después de que todo quedó más o menos fresco y colgado, no hice nada más 😂

(27.03.24) Hay tres maneras de pasar de El Salvador a Nicaragua: en un shuttle, que es bastante aburrido, en barco, que seguramente es genial, o la opción económica con los autobuses públicos. 😁 El problema es que El Salvador y Nicaragua no comparten una frontera, ya que entre ellos está Honduras, así que son cuatro fronteras a cruzar en total. Sabía que tenía que pagar $15 por las fronteras y tenía otros $13 para el transporte. Sin embargo, no quería volver a un cajero automático, así que pensé que un poco de riesgo debía ser parte. A las 07:30 partí, tras un bus y un TukTuk (ya que el bus no llegaba), llegué a la primera frontera, saliendo de El Salvador. Luego, un corto camino hacia Honduras, allí me sellaron el pasaporte, aunque no pasaría la noche allí, pagué $3 y seguí. Para el transporte ya había gastado $3, así que tenía que cambiar $10 para cubrir los próximos autobuses. Después de 2 buses, un colectivo y $7.50 menos, llegué a la frontera para salir de Honduras. De repente, querían mis huellas dactilares... bueno, era algo que tenía que hacer. Luego entré a Nicaragua. El tipo de migración revisó mi pasaporte y dijo que quería $13, le dije que solo tenía $12 (ese era el precio que había visto en internet en todas partes). No me dejó entrar si no podía darle el dólar. Así que junté las monedas que tenía en la billetera y la mochila, afortunadamente exactamente 100 centavos. Se los puse y me miró como si fuera un auto. No los acepta, no es un dólar. Tras discutir que, de hecho, es un dólar, no cedió. Así que guardé mis cosas y caminé todo el camino de regreso al lado de Honduras para encontrar a alguien que me cambiara 100 centavos por 1 dólar... allí me cambiaron los otros $2.50 de la moneda hondureña por moneda nicaragüense. Visiblemente molesto y sudando, le lancé los $13 y esperé a poder irme. Pero no, todavía tenía que completar un formulario con todos mis datos para el gobierno... Alrededor de las 16:00 pude continuar. Haciendo dedo, llegué a mi albergue a 7 km de la frontera. Y ahora estaba allí con $2.50 en la billetera y sin WiFi en el albergue, además de que me informaron que los autobuses no funcionarían los próximos 2 días debido a la Semana Santa, y la siguiente ciudad Somoto estaba a 11 km de distancia. Pero todo estaba bien. Esa noche me encontré nuevamente en el albergue con una pareja alemana que conocí en Xela (Guatemala), además de una pareja francesa y un inglés. Éramos los únicos huéspedes allí y disfrutamos de la calma del lugar.

El 28.03.24 nos dirigimos con los alemanes, el inglés y nuestro guía al Cañón de Somoto. Una caminata/nadando/salto y recorrido en bote de 5 horas. Una experiencia genial y con una naturaleza hermosa... en algunas partes nadamos en el cañón, a veces caminamos por el agua o saltamos desde acantilados al cañón (probablemente hice un salto de ~9 m). Al final, un breve trayecto en bote, realmente bonito. Relajante pero también aventurero. Debido a la ubicación del albergue, dependíamos de sus comidas, así que almorzamos a las 14:30. Alrededor de las 15:30 decidí hacer dedo hacia la ciudad para finalmente conseguir algo de dinero. 40 minutos después finalmente me recogieron y llegué a la ciudad. Saqué dinero, hice una parada rápida en el supermercado y volví, ya que eran las 16:50 y empezó a llover. Así que subí por la calle de nuevo y levanté el pulgar... la lluvia se intensificó y ya había relámpagos y truenos. Pero a nadie le importaba que estuviera de pie en la lluvia al borde de la carretera. 😂 Después de que la lluvia se intensificó y la tormenta se acercó, un taxi afortunadamente me vio y me llevó de regreso al albergue. Creo que fue la tormenta más intensa que he experimentado. Esa noche estábamos nuevamente todos en la mesa pensando en qué hacer al día siguiente, ya que nadie quería irse, aunque todos en realidad querían continuar. 😂

Al día siguiente (29.03.24) todos nos preparamos para revisar los miradores del cañón. Pero no queríamos volver por el mismo camino, así que preguntamos a los lugareños si había un camino hacia abajo al cañón, y en efecto, sí lo había. Bueno, había dos: uno consistía en escalar y usar una cuerda por donde se podía bajar bastante empinado unos ~150 m, o un camino normal. Tras mucha deliberación y vacilación, decidimos todos juntos tomar el camino fácil. Pasamos por algunas vacas y senderos cubiertos de maleza y finalmente volvimos al cañón. Aproximadamente a la mitad de la ruta de ayer, salimos. Allí nuestros caminos se separaron, el alemán, el inglés y yo decidimos nadar y saltar nuevamente por el cañón, mientras que los franceses y la alemana tomaron la carretera de regreso. Fue muy divertido de nuevo, esta vez solo que no teníamos chaleco salvavidas ni guía, pero los tramos para nadar nunca eran más de 50 m y conocíamos el camino. Incluso encontramos un acantilado más alto del que nos lanzamos (~11-12 m). Alrededor de las 16:00 todos regresamos al albergue y tuvimos nuestra última noche juntos. Fueron días muy hermosos y el grupo se llevó muy bien, como una pequeña familia, siempre comíamos juntos en la mesa o explorábamos el cañón.

Por cierto, siempre había la misma comida típica allí: arroz con frijoles, queso fresco y plátanos. A veces había huevo en lugar de queso, pero de lo contrario teníamos esa comida 3 veces al día... así que no estaba mal, pero ¿solo eso? Muy monótono, especialmente porque la gente del albergue también come SIEMPRE eso. Es bastante impresionante.

Hoy (30.03.24), todos continuaron, pero los demás se fueron a las 06:30, ya que tenían días de viaje más largos por delante. Yo pude dormir un poco más y solo tenía que viajar 2 horas a Estelí. Es una ciudad agradable y también estoy en un albergue genial, pero el bullicio aquí es agotador después de 3 días de total tranquilidad.

Today we set off early in the morning by boat to Tortugero National Park.

Unfortunately, the chances of seeing a few animals are better before breakfast. So it was time to get up early again.

On the way we met a few birds, but unfortunately we couldn't remember all of their names...

We memorized the name of the crab buzzard until we could look up the German translation at the hotel.

Another special bird that is rarely seen is the kingfisher. Our guide spotted one of the small specimens near the shore.

In addition to numerous birds, there are three species of monkeys in Tortugero National Park (of the four species that live in Costa Rica).

We saw all three species on this boat tour.

There were also a few iguanas sitting up in the trees and barely moving.

After the trip we went to breakfast to refresh ourselves before the next item on the program began.

We walked with a guide through the village of Tortugero, which is right next to the entrance to the national park.

After a few stops with short explanations, we had the opportunity to explore the village or a hiking trail in the national park on our own.

We started on the “Jaguar Trail”, which runs through the rainforest.

But we didn't see a jaguar. This was not to be expected with these nocturnal animals.

In fact, 12 jaguars permanently reside in the area. When the sea turtles come to lay their eggs, there are a few more because they probably like to eat the turtles.

During the rest of the year, dog owners have to watch out for their four-legged friends, especially in the evening, as they otherwise roam freely around town...

The hiking trail was well developed and led through the rainforest and with detours to the sea.

On the way we saw numerous lizards that were initially sunning themselves on the path, but then quickly disappeared as we got closer.

We also discovered howler monkeys in some trees, but they lay motionless on the branches most of the time.

We saw another falcon close to the path, which wasn't bothered by the hikers who were taking photos of it.

We walked through the village back to the hotel, from where our second boat tour started in the afternoon.

A sloth was curled up in a tree on the bank - but apart from a ball of fur there wasn't much to see.

On this boat tour we saw some river turtles sunning themselves on the shore.

A few caimans lay just as motionless on the bank and let us photograph them.

We also saw a lot of bird life and also a few new specimens, such as several herons.

The great blue heron had just fled from the colder weather in its homeland like us, but unlike us it will probably stay here a little longer.

La llegada a la familia Flores, aunque haya pasado cinco años, de alguna manera se sintió como si nunca me hubiera ido – pero de la mejor manera. ❤️

La vida cotidiana en Managua es ruidosa, caliente y agotadora. Los trayectos toman una eternidad y hay escasez de rincones hermosos. El hogar de la familia Flores es un oasis en este caos. Cada rincón está cuidadosamente decorado. Lo mejor, por supuesto, es la familia en sí. Aunque todos tienen personalidades muy diferentes, al final de alguna manera armoniza.

Otros viajeros siempre me miran con sorpresa cuando les cuento cuánto tiempo he estado en Managua. '¿Qué haces en Managua?' Nada emocionante, para ser honesto, pero es exactamente lo correcto. Cocinar juntos, bailar en la cocina, ver películas, pasear – oh, y comer mucho (me están engordando) y, por supuesto, hablar sobre todo y nada. Simplemente disfrutar de estar juntos.

También pasamos la Navidad y el Año Nuevo aquí en casa, con mucha visita, toneladas de comida y música fuerte que sale de altavoces casi tan grandes como yo. Con aguardiente de pino y albaricoque, goulash y un vals de Año Nuevo, también hubo un poco de Austria esta vez.

Gracias a esta maravillosa familia que siempre me hace sentir que pertenezco, aunque esté al otro lado del mundo.

Besitos y byebye

Este viaje comenzó lamentablemente de manera muy 'turbulenta'. Aterricé bien en Managua, y la sorpresa para Anieth definitivamente fue un éxito: no tenía la menor idea de que aparecería. Fue una sensación increíblemente hermosa abrazarla después de exactamente 5 años. El resto de su familia también me recibió muy cálidamente, casi como una hija perdida.

A pesar de la sonrisa radiante de Anieth, estaba claro que algo no estaba bien. Ella me contó directamente que su perro Kaisy no había comido nada en días. Al día siguiente llevamos a Kaisy al veterinario, y en una ecografía se descubrió que sus órganos estaban llenos de tumores. Inmediatamente después, la sacrificaron, y la enterramos en medio de la noche en un terreno baldío que era algo así como un vertedero no oficial. Los mosquitos nos devoraron por completo.

Después de esta noche espantosa, recibí una llamada aterradora al día siguiente por la mañana desde casa: 'Christoph tuvo una convulsión y está en el hospital'. ¡Santo cielo! Aunque estaba claro que no estaba en peligro de muerte, la incertidumbre y la preocupación eran enormes. Quería subirme inmediatamente al próximo avión para estar con él...

Pero decidimos esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. Realmente no fue relajante (no sé cuándo fue la última vez que lloré tanto. Gracias a todos los que hablaron conmigo durante horas y me tranquilizaron, realmente significa mucho para mí. ❤️)

Sin embargo, la espera valió la pena porque Christoph se recuperó relativamente rápido. Así que después de dos semanas de idas y venidas, decidimos que continuaría mi viaje y nos reuniríamos en Colombia más tarde de lo planeado (¡pero al menos!).

Con el nuevo año y la certeza de que Christoph está bien, finalmente pude sumergirme en mi entorno y comenzar realmente el viaje. Y, por cursi que suene (puaj), todos los días desde entonces he estado muy agradecido de que, por lo demás, estemos sanos y felices.

Manténganse saludables y cuídense de verdad.

Besitos bybye

Desde la Isla de Ometepe regresamos en ferry a San Jorge y luego a Rivas. En Rivas hay mucha actividad, hay puestos por todas partes vendiendo comida, ropa, utensilios domésticos y más. Al llegar a la terminal de autobuses en Rivas, te abordan de inmediato y te preguntan a dónde quieres ir, todos quieren que en lugar del autobús tomes un taxi, y todos te ofrecen el mejor precio. Admito que puede ser un poco agotador y Rivas no es un lugar hermoso para quedarse.

Nos mantuvimos firmes y tomamos el Chickenbus a Granada. No fue un error, el viaje es una experiencia 😂 primero el autobús no sale hasta que está completamente lleno y completamente lleno significa que casi apilan a las personas unas sobre otras 😂 antes de salir, constantemente entran vendedores al autobús ya sobrecargado, apretándose por el pasillo, y puedes comprar de todo. Desde bebidas (Kaba en la bolsa de plástico 😂), algunas galletas, pollo/arroz/tortilla también en la bolsa de plástico, desde cargadores, auriculares hasta medicamentos (los medicamentos se promocionan como en el comercial 😂)

En Granada pasamos una noche y exploramos el encantador pueblito (edificios de estilo colonial, malecón...) y el volcán Masaya. Cuando oscurece, se puede observar la lava ardiente. 🌋🌋

PASAMOS DOS DÍAS EN LA HERMOSA ISLA DE OMETEPE. ESTA SE ENCUENTRA EN MEDIO DEL MÁS GRANDE LAGO DE AMÉRICA CENTRAL. ES LA ISLA VOLCÁNICA MÁS GRANDE DE UN LAGO DE AGUA DULCE. LOS DOS VOLCANES SON EL CONCEPCIÓN, QUE AÚN ESTÁ ACTIVO, Y EL VOLCÁN MADEREAS, QUE ESTÁ EXTINTO.

La llegada a Ometepe fue desde San Juan del Sur en un Chickenbus (autobuses escolares americanos antiguos) hasta Rivas/San Jorge y de allí continuamos en ferry. Impresionante la vista de la isla desde el ferry, con los dos volcanes 🌋 y el paisaje verde.

En la isla solo tuvimos un día completo, en el que alquilamos una scooter y dimos una vuelta completa a la isla. El paisaje de Ometepe es realmente impresionante. Las carreteras eran en parte muy aventureras 😩, tanto las carreteras mismas como los animales que de repente estaban en la carretera o las cruzaban (caballos, cerdos, vacas, perros, gallinas...)

También nos atrevíamos a un chapuzón en el lago de Nicaragua, aunque habíamos leído previamente que en el lago viven tiburones toro. El único lago de agua dulce que los alberga.

Según una leyenda, los indios que vivían en el lago de Nicaragua sumergieron a sus muertos en el lago y los entregaron a los tiburones 🦈, ya que los tiburones eran sagrados para ellos. Según la leyenda 😂, los tiburones no pudieron diferenciar entre los muertos y los vivos y se convirtieron en peligrosos devoradores de hombres. De hecho, los tiburones toro son de las especies de tiburones más peligrosas. Bueno, sobrevivimos 😎

Esa noche tuvimos un encuentro involuntario con la policía 👮‍♂️😩, queríamos salir a cenar y como nuestro hotel no estaba tan lejos del centro y aún teníamos una scooter, Benny (que no quería arruinar su peinado 😜) tuvo la brillante idea de no usar casco. No, no quería caminar, quería usar la scooter y Benny, entonces solo sin casco!! 😉 Hay que decir que aquí casi nadie usa casco, excepto los turistas 😃

Y rápidamente nos detuvieron, justo enfrente del restaurante donde queríamos comer. Planeamos cómo pasar de la policía después de comer. Benny tenía un casco en la scooter y yo simplemente caminé un poco más. No sirvió de nada, ya que nuestra scooter había desaparecido 😩 preguntamos en el restaurante y dijeron que seguramente estaba con la policía. Así que fuimos a la comisaría de Ometepe. En el camino, de repente alguien llamó el nombre de Benny, la mujer del alquiler de scooters. Ella había visto cómo la policía se llevaba su scooter. Suerte en la desgracia. Ella pagó la multa (conducir sin casco: 25 $), le dimos el dinero y recuperamos la scooter.

A las 4:30 de la mañana, nuestro autobús salió de San José hacia San Juan del Sur en Nicaragua. El ritmo es moderado, simplemente se tarda mucho en recorrer pequeñas distancias. Poco después de las 7, verificamos con la ayuda de Google Maps la ruta que habíamos tomado. Con sorpresa, tuvimos que darnos cuenta de que no habíamos recorrido ni 100 km. El cruce de frontera Costa Rica/Nicaragua en Peñas Blanca es aventurero, pero gracias a Dios tuvimos suficiente apoyo de la empresa de autobuses que nos dijo qué hacer. Primero, salida de Costa Rica (cuyo costo es de 8 $ 🤭‍♀️), aquí es importante obtener un sello como prueba de salida. 1 kilómetro más adelante, entrada a Nicaragua, la entrada al edificio cuesta ya 1$ por persona. La entrada cuesta otros 13 $ por persona. Entonces lo logramos y nuestra primera parada en Nicaragua es el paraíso de los surfers, San Juan del Sur.

Nuestro hostel estaba un poco afuera, así que decidimos alquilar un scooter. Fue muy aventurero 🙈las calles no están particularmente bien desarrolladas. (Algunos senderos forestales en Alemania están en mejor estado) El camino pasaba por un vertedero donde se quemaba basura 24/7, de noche todo el área estaba iluminada de rojo 🤖

En los días siguientes visitamos diferentes playas, la que más nos gustó fue Playa del Coco. Sorprendentemente, estábamos solos allí con 2 personas más 😍. Observamos la segunda estatua de Cristo más grande del mundo al atardecer y tuvimos un día de fiesta en el hostel 😂

Dado que las olas en San Juan del Sur son perfectas para surfear, tomamos nuestra primera clase de surf 🏄‍♂️. Fue muy divertido, pero también extremadamente cansado; no faltaron las heridas de surf y moretones.

Viajamos en bus desde Costa Rica cruzando la frontera hacia Nicaragua y nos dirigimos de inmediato a Ometepe. Una isla compuesta por dos volcanes en el lago más grande de Centroamérica. Es un lugar mágico, aislado e idílico, justo lo que necesitábamos en ese momento. En la isla, en un pequeño pueblo llamado Balgue, al pie del volcán Madera, vive nuestro amigo Mike, a quien visitamos. Él reside en una pequeña cabaña de bambú justo junto al agua y nosotros teníamos un bonito pequeño alojamiento justo detrás del suyo. Teníamos un pequeño jardín con una gran terraza, nos sentíamos muy bien allí y nos quedamos un mes.

Utilizamos el tiempo para encontrar paz y recargar nuestras energías. También pasamos mucho tiempo con Mike, especialmente agradable fue sentarse en su plataforma de yoga justo al lado del agua, escuchando la naturaleza y observando la puesta de sol sobre el gran volcán Concepción. Una vez que oscureció, miles de luciérnagas aparecieron y toda la costa brillaba como el cielo estrellado.

Nos sentíamos realmente bien en Ometepe, Mike nos provedía de todo tipo de cosas, como kombucha y cacao caseros todos los días. También tenía dos kayaks que alquilábamos muy a menudo y remábamos al lago al atardecer o a lo largo de la costa verde hasta un encantador restaurante (El Pital) justo al lado del agua.

La isla constaba de dos volcanes que emergen del lago y alrededor de los volcanes hay pequeños pueblos, todo muy rural, lo que tenía un encanto especial. Por todas partes, los animales corrían libremente; era como una gran granja. Te encontrabas con caballos, cerdos y también manadas de vacas que cruzaban la calle muy tranquilamente.

Hay una carretera que rodea la costa junto a ambos volcanes, a veces asfaltada y otras simplemente una pista de grava que sube y baja a través de muchos ríos.

El medio de transporte preferido era la motocicleta. Bien por nosotros que Mike tenía una Yamaha de 150 cc que podíamos usar en cualquier momento. Gerald no había conducido con cambio manual en 12 años, pero funcionó muy bien y fue muy divertido explorar la isla de esta manera.

Cada día una perra nos visitaba en nuestra cabaña, esperaba muy obediente y paciente a ver si quedaba algo para ella. Por supuesto, no podíamos resistirnos y prácticamente vivía con nosotros. Ya la habíamos querido mucho y nos hubiera encantado llevarla con nosotros.

Una vez a la semana había un mercado donde los habitantes de la isla ofrecían diversas cosas y delicias. Aquí se encontraban todos los turistas y locales. Otro punto de encuentro era la fiesta semanal de pizza en un hostel (Zopilote - dirigido por dos italianos) con un espectáculo de fuego posterior.

Así pasaron los días en Ometepe y después de un mes nos dirigimos de nuevo hacia el norte, México era nuestro gran objetivo.

Desde San José nos dirigimos directamente hacia la costa caribeña de Costa Rica, estábamos cansados de las grandes ciudades y queríamos llegar al mar lo más rápido posible. Sorprendentemente, todo funcionó perfectamente con el autobús, llegamos a Puerto Viejo alrededor de las 20:30. Pero aún no teníamos alojamiento d83d de48 Con la ayuda de un amable local que hablaba alemán, quien nos dio su contraseña de WiFi, pudimos buscar opciones de hospedaje. Encontramos un bonito alojamiento no muy lejos del mar y del centro. Un bungalow genial con cocina (Solo cuando quisimos fumar shisha nos dimos cuenta de que la cocina no tenía estufa d83e ddd7 d83c dffd d200d d2640 de0f d83e dee3) Disfrutamos de nuestros días en Puerto Viejo, nos gustaron especialmente las vibras geniales, la música reggae relajante de todas partes, y las buenas playas y restaurantes, un estilo de vida perfecto justo lo que estábamos buscando en ese momento. Otro punto destacado fue el Parque Nacional Cahuita, que se extiende a lo largo de un impresionante tramo costero. Justo al principio vimos los primeros animales: monos. d83d de0d

Más tarde todavía vimos perezosos (Encontrarlos entre los árboles es como buscar una aguja en un pajar) pero con la ayuda de otros visitantes también los descubrimos d83d de05. El camino fue aventurero y en ocasiones pasó por pantanos/agua con señales que decían 'Cuidado, cocodrilos' d83d de48. El camino era realmente maravillosamente hermoso d83d de0d después de casi 10 km a pie finalmente llegamos al final.

En Punta Uva (sector de playa cerca de Puerto Viejo) descubrimos 2 perezosos, uno colgaba de una liliana y bebía del río. Fue divertido de ver d83d de03

Desde Puerto Viejo, a través de San José, continuamos en autobús hacia Dominical - la costa del Pacífico de Costa Rica. d83c dfde dfe0f d83c dfde dfe0f