13.-18.05.26

Pasamos los últimos días en Santa Cruz, desde donde también volamos. Queríamos estar allí un poco antes para pasar los últimos momentos de manera tranquila y también porque en ese momento había mucha insatisfacción y, por ende, bloqueos de calles en Bolivia, lo que nos generaba algo de nerviosismo por quedarnos atascados en algún lugar y perder el vuelo.

Santa Cruz no es una ciudad especialmente hermosa como Sucre, pero pasamos un tiempo genial porque disfrutamos mucho del arte y la cultura. Conocimos en Samaipata a una artista de Bélgica que estaba trabajando en una galería en Santa Cruz y nos dio excelentes recomendaciones. Asistimos a una gran exposición, vimos a la banda boliviana Savia Andina en un concierto en vivo y estuvimos en una fiesta de Psy-Cumbia. Además, el sábado fue destacado porque hubo la Noche de Museos en Santa Cruz y fue, de alguna manera, una gran fiesta popular: toda la ciudad se aglomeró en el centro, todas las galerías y museos estaban abiertos, había música tradicional, muchos puestos y mercados, y presentaciones en vivo de artistas.

El 18.05. pasamos el día en el jardín botánico de la ciudad y relajamos con los cocodrilos. Por la tarde nos dirigimos al aeropuerto y regresamos a través de Madrid... con una mezcla de nostalgia y alegría por volver a casa :)

10.05.-13.05.26

Como última estación, queríamos disfrutar un poco de la naturaleza y estuvimos cerca de la ciudad de Trinidad, en la lejana región del Amazonas. Aquí había una reserva donde se podía dormir y desde donde se podían hacer excursiones a lo largo del río. ¡Fue realmente hermoso y natural! Los operadores han rescatado animales de la cautividad y los han liberado, por lo que había algunos guacamayos y un mono en el área. También vimos caimanes, delfines río 'rosados', una serpiente pequeña, pirañas, un aullador y muchos pájaros. ¡Aminu incluso nadó en el río, a solo unos metros de un delfín!

En Samaipata encontrarás a muchos otros mochileros y hippies, es necesario tener cuidado de no quedarse estancado.

El Fuerte - Antiguas ruinas incas

Refugio de colibríes - un jardín de una abuela súper amable, con muchísimos colibríes

Parque Nacional Amboró - Plantas de helecho gigantes

30.04.-03.05.26

Después de un salvaje viaje en autobús a través de las estribaciones de los Andes, llegamos a Cochabamba, la capital culinaria de Bolivia. Aquí comimos súper delicioso y pasamos una noche de fiesta salvaje, donde conocimos a muy amables bolivianos y comimos juntos nuevamente. Además, exploramos el mercado al aire libre más grande de Sudamérica, donde realmente había de todo, desde alimentos hasta televisores, cordones de zapatos y pelucas. También estuvimos en una montaña al norte de la ciudad, donde hay una enorme estatua de Cristo, y en el camino hacia arriba se recrea la crucifixión con más estatuas.

Luego seguimos nuestro camino hacia el pueblo de mochileros Samaipata, ¡el camino hacia allí también fue hermoso!

Después de un largo viaje en autobús, hemos llegado a Uyuni en Bolivia.

Allí hicimos un tour a la Salar de Sal, la primera parada fue un antiguo cementerio de trenes.

El 15 de octubre finalmente comenzó: el viaje de 40 horas con el casi puntual ICE hacia el Aeropuerto de Frankfurt y 4 horas después con Air Europa hacia Madrid. De 90 minutos de espera allí se convirtieron en 3 1/2 horas. El embarque fue anunciado, pero no se llevó a cabo... Informaciones, ¿para qué? Y luego volamos aproximadamente 11 horas sobre el Atlántico y la selva brasileña. A las 3 de la mañana, se sirvió la cena a bordo. Si se considera la diferencia de 6 horas entre Alemania y Bolivia, todavía eran las 21 horas. No pudimos ver nada debido a la noche continua, pero había frecuentes anuncios para abrocharse los cinturones debido a turbulencias inofensivas y agradables conversaciones con mis compañeras de asiento bolivianas después de dormir. A las 7 h, hora local, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

En casa de Fabio, el padre de Fabians, que vive allí con su familia, pude ducharme mientras él me preparaba un delicioso desayuno con huevos revueltos. Solo 3 horas después, tomé un taxi de regreso al aeropuerto para el vuelo nacional a Cochabamba. Aquí fui recibida con mucho cariño por Isabel. También conocí de inmediato sus dos trabajos como psicóloga en la escuela alemana Federico Fröbel y como docente de psicología en la Universidad Cat. de Cochabamba. Isabel es la madre de mi amiga boliviana Noelia, que vive en Hildesheim. Con su cálida hospitalidad, pude acomodarme en su casa los primeros días en esta Bolivia conocida y desconocida. Eso facilitó mucho mi adaptación. 

Las siguientes fotos están destinadas a mostrar los primeros días de vivencias en hermosos rincones de Cochabamba, del jet lag y de las frecuentes visitas a la cafetería para descansar, así como de la maravillosa excursión al Cristo de la Concordia en una colina en medio de la ciudad de Cochabamba. 

El miércoles por la noche volaré hacia Tarija, la ciudad donde viví y trabajé desde 1991 hasta 1998, donde nacieron mis dos hijos y donde algunos amigos de 'aquellos tiempos' están emocionados de verme de nuevo. La última vez estuve allí brevemente en abril de 2017. Mi amiga Carmen está especialmente emocionada. Esta vez tendremos más tiempo para charlar, pues me quedaré en su casa.

Continuará. 

Después de cruzar la frontera y del sello boliviano, nos dirigimos a Copacabana (3800m) - una dulce y pequeña ciudad situada a orillas del lago Titicaca. Durante el almuerzo, comenzamos a calcular frenéticamente la mejor moneda actual para Bolivia, ya que debido a la crisis del petróleo y las próximas elecciones, el boliviano tiene poco valor. Así que cambiamos USD en el

Después del cálido baño, tuvimos el almuerzo con una vista fantástica sobre las aparentemente infinitas extensiones de los Andes, antes de ir a la laguna roja, donde viven miles de flamencos.

Pasamos la primera noche a más de 4000 metros de altura, aunque mis dolores de cabeza fueron moderados, aun así, obtuve una bolsa de hojas de coca, ¿por qué debería rechazar esta medicina natural y asequible a 80 centavos? Si uno mastica un poco las hojas y luego las coloca en la mejilla, la lengua se entumecerá brevemente, el apetito, la sed y los dolores de cabeza desaparecen rápidamente, como la cocaína, solo que de manera saludable. 😉

A la mañana siguiente, nos pusimos en marcha alrededor de las 8, cañones, formaciones rocosas, desiertos y lagunas, no podía dejar de asombrarme. Por la noche, fuimos a un cementerio de trenes. Aquí se desarmaron las viejas locomotoras que ya no se necesitaban después de la fiebre del oro. Pasamos el atardecer con ron y cola también aquí, mientras que todos los demás grupos ya estaban en el Salar de Uyuni. Esto causó algo de inquietud entre los pasajeros y nuestro guía, al final, quizás no debimos haber elegido el proveedor más barato. Bueno, aunque el atardecer seguramente habría sido hermoso, mañana estaremos allí para el amanecer.

Y así, nuestro despertador sonó ya a las 4:30, para que estemos puntuales para el amanecer.

Y qué puedo decir, no podía dejar de asombrarme. Cada minuto, los colores cambiaban de morado a rosa, luego a amarillo y a azul, y gracias al agua en la sal, parece que estamos de pie en un enorme espejo.

Para algunas divertidas fotos grupales, naturalmente participé, no quería ser el aguafiestas alemán, pero en una foto donde debería parecer que un dinosaurio me estaba persiguiendo, me salí. Sin embargo, hay que señalar que es un lugar único en este mundo y absolutamente impresionante, el Salar de Uyuni es el más grande del mundo. Se formó hace millones de años, cuando las placas tectónicas aún no se habían movido entre sí y todavía estaban por debajo del nivel del mar. La cordillera se elevó lentamente hasta casi 4000 metros, el agua se evaporó y quedó la sal. Las montañas al fondo están a más de 120 km (!) de distancia y solo son visibles porque son tan altas; de lo contrario, ya habrían desaparecido tras el horizonte. ¡La sal tiene hasta 5 metros de espesor!

En la tarde fuimos a la que alguna vez fue la ciudad más rica del mundo, Potosí. La ciudad se volvió extremadamente rica debido a su pasado minero. La montaña Cerro Rico alberga plata, cobre, plomo y zinc. La plata se extrajo en grandes cantidades durante la época colonial española, y hoy en día todavía trabajan aquí 11,000 mineros. Lamentablemente, trabajan bajo las mismas condiciones que hace 100 años, no hay maquinaria, todo se saca a superficie con carretillas de 200 kilos (cuando están vacías) sobre rieles viejos y rotos. Si hay tráfico contrario, la carretilla vacía se inclina a un lado en un lugar más amplio para que la carretilla llena, que ahora pesa 1000 kilogramos, pueda pasar. Las carretillas son empujadas por solo 2 personas, y eso a 30 grados cálidos y polvorientos en el interior de la mina.

La montaña también se llama 'la montaña devoradora de hombres', ya que en los últimos 450 años han muerto aquí hasta 8 millones de mineros (por accidentes y consecuencias a largo plazo).

Yo ya había hecho algunas cosas locas, pero esto debería eclipsar todo, porque ¿por qué estoy aquí en una ciudad minera boliviana? Exactamente, porque en esta mina se ofrecen tours que incluyen explosiones, pero de manera ordenada.

La noche fue regular, ya que la ciudad también está a casi 4000 metros de altura, tuve dolores de cabeza por la noche y, sinceramente, estaba bastante nervioso. Pero no sirve de nada, por la mañana, después del desayuno y una porción de hojas de coca, nos dirigimos al punto de encuentro. Tomamos el autobús hacia Cerro Rico, en la mitad nos dieron nuestro equipo. Pantalones, una chaqueta ligera, botas y un casco con luz de mina, y luego fuimos a un kiosko cercano donde pudimos comprar regalos para los mineros. Agua, jugos, cigarrillos, hojas de coca y alcohol al 96%, nitroglicerina y TNT. Lo leíste bien, nitroglicerina y TNT en un kiosco, eso solo puede ocurrir en Bolivia, pero lo necesitamos si queremos ver una explosión.

Así que nos preparamos con jugos, cigarrillos, hojas de coca, agua y explosivos, y todo por menos de 10€.

Dejamos el alcohol, los mineros no deberían trabajar borrachos en esta peligrosa mina. Por cierto, ellos toman un alcohol al 96%, casi puro, para también encontrar la plata más pura posible.

Es bastante extraño volver al autobús con explosivos en la bolsa y conducir hacia la mina. Al llegar, los primeros vagones pasaron zumbando a nuestro lado, todo se veía en estado de abandono y viejo; aquí, probablemente, ni siquiera los objetos estarían en un museo.

Estaba bastante nervioso, con las manos sudadas, nos explicaron que si se acerca un vagón, debemos meternos en la siguiente nicho, ya que los vagones de una tonelada no pueden frenar si bajan rápidamente.

Comenzamos, se volvió rápidamente oscuro, polvoriento y sofocante, fuimos hasta 1.5 km dentro de la mina, vi muchos pilares de soporte rotos, el agua estaba entre los rieles torcidos y rotos, silbaba del aire y a veces la mina era tan baja que solo podía avanzar agachado; los mineros son notablemente más bajos y, por ende, tienen algo de ventaja.

Después de unos minutos, nos encontramos con el primer vagón, nos apartamos y el vagón pasó a unos centímetros de nosotros. Continuamos durante 20 minutos; tuvimos que apartarnos repetidamente, y yo ya estaba bastante sin aliento.

Y luego cambiamos de mina, pasamos por un pequeño túnel que bajaba 30 metros en ángulo. Los hombros apenas pasaban, uno debía deslizarse de lado; pequeñas piedras caían del techo sobre nosotros, había polvo y se dificultaba la respiración. Finalmente, abajo, estaba de pie sobre una inestable estructura de madera, mientras que debajo de mí pasaba el siguiente vagón. Fue más profundo en la mina hacia una pequeña rama secundaria.

Luego sacamos el explosivo de las bolsas de plástico, lo amasamos y formamos, introdujimos el detonador, encendimos la mecha; a partir de ahora, nuestro guía tenía 2:30 minutos para colocar la carga explosiva, pero antes también bromeó un poco antes de desaparecer en la oscuridad. Para nuestra sorpresa, regresó después de unos segundos. Preguntamos, ¿a qué distancia está la explosión? 15 metros y es seguro, hasta ahora nunca ha pasado nada, bueno...

Apagamos las lámparas frontales y esperamos, 1 minuto 30, 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos, ¡ahora debería estallar, entonces un estruendo ensordecedor, seguido de una inmensa onda de presión, las piedras caían del techo, 10 segundos después, la segunda explosión. Nuevamente más piedras cayendo del techo, pero el túnel aún se mantenía, tosimos un poco por el polvo, encendimos la luz y todavía estábamos algo en shock, nuestro guía nos saludó secamente con '¡Bienvenido a Potosí!'

Los mineros solo pueden sacar los minerales del área 24 horas después de la explosión, poco después de una explosión hay demasiados gases.

Así que lentamente comenzamos a regresar; en el camino de regreso, empujamos a dúo un vagón lleno hacia la salida. Después de un minuto, estaba sin aliento, y todavía ni siquiera había una verdadera subida. A lo largo del camino, especialmente en las curvas, los vagones descarrilan con frecuencia y deben ser levantados manualmente por varios mineros nuevamente a la vía. Estaba feliz de haber salido sano y salvo después de dos horas, sin tener que volver sabiendo que miles de mineros y niños no tienen esa suerte. Por cierto, en promedio, aún muere un minero por día debido a las consecuencias a largo plazo o un accidente.

Sucre, mi siguiente destino, me gustó mucho. Muchos edificios coloniales, tranquila y, sorprendentemente, se comía muy bien (como en Potosí), las salteñas se convirtieron en mis favoritas, son empanadas rellenas de todo tipo de cosas, que por dentro generalmente son algo líquidas y por lo tanto deben ser 'comidas' y 'bebidas'. Si uno tiene mucha del líquido en su plato, se considera un mal besador; si el plato está limpio, es que se ha hecho bien. Por supuesto, mi plato siempre estaba reluciente. :)

La Paz me recordó a Medellín, situada en un valle, muchas telecabinas conducen a las áreas periféricas más altas; de otro modo, la ciudad es bastante poco atractiva. Pero esa no era la razón por la que estaba aquí. Fui al Death Road, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Al menos lo fue, ahora hay una carretera de desvío bastante mejor construida. Para que la emoción no se pierda del todo y haya algo de adrenalina, ¡descendí los más de 3000 metros de altitud en bicicleta de montaña! Comenzamos con lluvias de nieve en una carretera asfaltada muy transitada, no pasó mucho tiempo antes de que todos estuviéramos congelados y empapados. Luego pasamos 20 minutos de nuevo en la furgoneta, antes de ir a la verdadera Death Road. Algunos ya querían rendirse, ya que continuaba lloviendo y hacía bastante frío, pero nuestro guía nos aseguró que pronto haría calor. Y así pasamos por acantilados de casi 1 km de profundidad y muchas cascadas, antes de llegar 3 horas más tarde a aproximadamente 25 grados en la selva.

Inconcebible que esta carretera una vez fue utilizada por camiones, autobuses y coches, ya que en algunos lugares no es más ancha que 3 metros; además, en caso de lluvia persistente hay deslizamientos de tierra y caída de piedras. Apenas escapamos de un pequeño deslizamiento de tierra, de repente alguien nos gritó y nos instó a detenernos. Escuchamos un fuerte crujido y no sabíamos realmente qué hacer. En algún momento el guía dijo que ahora podíamos ir, pero a nuestro propio riesgo.

Pedaleé tan rápido y fuertemente como pude, a la derecha había realmente grandes piedras y arbustos en la carretera; si por un segundo estuviera en el lugar equivocado, sería el fin, ¡pero tuve suerte, después de todo sigue siendo la Death Road...

Aunque el último accidente automovilístico ya fue hace 7 años, el último turista aquí murió hace 9 meses, mientras se tomaba una foto se acercó demasiado al acantilado y tropezó.

Continuamos con el Chulita Wrestling, aquí luchan exclusivamente mujeres indígenas, que se visten con sombreros originalmente diseñados para hombres, importados desde Europa en los años 20 en una moda. La vestimenta de las Cholitas consiste en la Pollera (una falda exterior), hasta 10 faldas interiores, el chaleco sobre los hombros y el típico sombrero.

Mi primer evento de lucha libre, fue divertido y entretenido, supongo que no me convertiré en fanático.

Daniela y Chris, a quienes conocí en el camino hacia Uyuni, también querían escalar el Huayna Potosí. Un 'sencillo' 6000, después de mi fallido intento en el Himalaya, quería intentarlo de nuevo. Gracias a Dios, los dos tuvieron la idea de primero escalar una montaña 'más pequeña', el Pico Austria de 5320 metros. Aunque desde que cruce la frontera con Bolivia hace 10 días ya estaba a más de 4000 metros, la acentuación real solo se puede hacer con esfuerzo físico, y como el tour incluye guía, transporte y almuerzo, solo costaría 30€, la decisión fue rápida.

La subida con casi 850 metros de altitud fue agotadora, pero manejable, y pudimos masticar el dolor de cabeza con algunas porciones de hojas de coca.

El almuerzo fue en la cima, incluso pudimos ver el lago Titicaca a 100 km de distancia, pero solo 5 de 8 excursionistas lograron llegar a la cima.

Como superamos bien la prueba, al día siguiente nos dirigimos directamente al Huayna Potosí, o hasta el primer campamento base a 4700 metros. Llegamos alrededor del mediodía, una sencilla cabaña de latas y contrachapados. Nuestra habitación con 20 camas tenía todo, colchones hundidos, condensación en el techo y absolutamente no había espacio para nuestro equipo o ropa. Nos dieron un saco de dormir caliente, zapatos de nieve, crampones, polainas, pantalones, pantalones térmicos, un abrigo, guantes, un casco y un hacha de hielo. Luego fuimos directamente al glaciar cercano para probar nuestro equipo y practicar las diferentes técnicas para escalar una montaña cubierta de glaciares. Los primeros ya tenían que vomitar debido al esfuerzo en la altitud; si bien yo estaba rápidamente sin aliento, aun así, estaba bien.

Mi noche fue intermitente, sentí que no realmente dormí, mi pulso se movía casi todo el tiempo en un rango elevado, tuve que salir varias veces al frío al baño, comenzaron dolores de cabeza ligeros y con 17 personas en un espacio reducido nunca hubo tranquilidad.

A la mañana siguiente, hubo desayuno antes de tener que empacar nuestras mochilas para la subida al Highcamp.

Con el equipo mencionado arriba, mi mochila pesaba casi 15 kilos, y ahora debía superar unos 700 metros de altitud. Fue agotador, el Highcamp aún más simple y más estrecho. El baño estaba fuera de la cabaña detrás de una cortina, el helado camino al baño hacía el camino en la noche un no tan seguro aventura.

Antes de que nos acostáramos ya a las 18:00, hubo una sopa sencilla, pollo seco y salado con puré de papas insípido y una especie de verduras. Durante la noche, sorprendentemente, pude dormir mejor que la noche anterior. Sin embargo, fue muy corta, porque a la 1 de la mañana ya había desayuno y había que prepararse. Ponerse el equipo ya era agotador, pero eso no fue nada. En el camino de regreso del baño, una mujer se desmayó, suerte en la desgracia, pudo arrodillarse antes y no se cayó por el acantilado. Los guías vinieron de inmediato con un tanque de oxígeno, todo salió bien otra vez, pero para ella la caminata terminó antes de que comenzara. Dentro de mí, se instaló la nerviosidad, ¿qué estoy haciendo aquí de nuevo???

De todos modos, seguimos, ahora estaba tan cerca del objetivo. Las primeras dos horas me parecieron cinco. Y solo habíamos superado 200 metros de altitud. Ya se acercaban personas en el camino de regreso que daban la vuelta; pasamos a personas que ya habían tenido que vomitar repetidamente o simplemente estaban tiradas en la nieve.

Las temperaturas estaban a -5 grados, con viento aún más frías, pero seguimos, debía continuar. Hicimos frecuentes pausas, tenía la sensación de que no avanzábamos correctamente. De vez en cuando podíamos ver El Alto, las luces anaranjadas hacían parecer que había un incendio en el valle. También pudimos ver la Vía Láctea, finalmente, en el desierto de Atacama y en el Salar de Uyuni, la vista me fue negada porque era luna llena.

Ya habíamos estado caminando durante más de 3 horas y nuestro guía dijo, ahora viene una parte plana, pero aún estoy buscando esa parte de la caminata. Mi agua ya estaba congelada y mi boca seca por las hojas de coca. Nos dieron un poco de té caliente de nuestro guía, después de eso, estaba bien por un tiempo. Nuestro guía señaló algo en la oscuridad, ahí arriba está, me quedé sin aliento cuando vi todas las luces en la montaña, me preguntaba cómo debería subir, algo de seguir, siempre seguir.

En algún momento vimos que el sol estaba a punto de salir en los próximos segundos. Nos tumbamos en la nieve y simplemente nos asombramos. Después de la breve pausa, seguimos.

Que ahora veo el camino no mejora las cosas, a un lado descendía abruptamente. El 'camino' es un poco nieve compactada, lo suficientemente ancho para que quepan dos zapatos uno al lado del otro. Aunque no tenía dolor de cabeza y tampoco estaba mareado, después de 4 pasos ya estaba sin aliento.

Ya nos venían los primeros en su camino hacia abajo y pisaban la nieve suelta en el “camino”, a partir de ahora iba dos pasos arriba y resbalaba uno hacia atrás.

Pero después de 5 horas lo logré, estoy en el Huayna Potosí a 6088 metros de altura! Qué hermosa vista.

Hicimos una foto grupal y yo me tomé una foto con la camiseta de Arminia, no debía dejar nada al azar para el 24 de mayo.

El descenso es, por supuesto, mucho más fácil que la subida, pero mi fuerza se está agotando, y ahora que veo el 'camino' y el abismo me hace ir aún más lento, pero eso también se logra eventualmente. En el Highcamp me senté exhausto en una caja y no podía moverme un centímetro más, alguien me pasó una cola. Después de unos minutos me di cuenta que aún teníamos que caminar 2 horas 500 metros hacia abajo hacia el campamento base, tengo fuertes dudas de que pueda hacerlo con una mochila de 15 kilos.

Nuestros guías nos ayudaron a empacar, algunos ya no pueden empacar su mochila, pero no hay otra opción, tenemos que descender, sobre áreas heladas y caminos nevados, pero sorprendentemente mejora con cada metro que descendemos. Después de más de 2 horas, llegamos abajo y después tuvimos que manejar 2 horas por una pista polvorienta hacia La Paz; por la noche hubo una pequeña cena antes de caer exhausto en la cama.

Al día siguiente nos dirigimos directamente a la parte peruana del lago Titicaca hacia Puno. Fui a ver las islas de juncos flotantes de los Uros. Dado que el junco en el que viven los Uros se descompone lentamente en el agua, de vez en cuando es necesario poner juncos nuevos en la parte superior, para ello hay que levantar todo lo construido en las islas, así como las casas. Se siente como si estuvieras en un gran colchón inflable en las islas de hasta 5 metros de grosor; se sienten claramente las olas de los barcos que pasan. Puno en sí vale la pena pasear, el paseo junto al lago Titicaca es agradable, hay un pequeño casco antiguo, algunos miradores y un mercado interesante donde se venden ratas, cobayas y cabezas de ovejas, aunque la mayoría de lo que hay aquí está en una funda de plástico en el suelo, algo que rara vez he visto así.

No pude visitar la isla Taquile, ubicada a casi 40 km de distancia, porque el ferry solo sale por la mañana y llegué demasiado tarde.

En autobús nocturno, continuamos hacia Cusco, probablemente la ciudad más hermosa de Centro y Sudamérica, pero también la más turística.

Reservamos directamente un tour para el Salkantay Trek, que nos llevaría alrededor de la montaña homónima y Machu Picchu.

A la mañana siguiente nos levantamos a las 4, seguidos de una caminata no muy agotadora hasta nuestro primer alojamiento.

Caminamos hacia un lago interesante y nos empapamos bastante en el camino de regreso.

En el frío, nuestra ropa lamentablemente no se secó como se esperaba, por lo que tuvimos que usar la ropa todavía húmeda a la mañana siguiente. El clima inicialmente no estuvo mal con nosotros y pudimos ver el Salkantay en varias ocasiones. Después del almuerzo, un par de horas de lluvia intensa comenzaron, así que fue la primera vez que caminaba con un poncho de lluvia; aunque no fue realmente agradable, mantuvo mi mochila y a mí más o menos secos. La segunda noche fue otra vez fría, antes de que el tercer día siguiéramos bajando y alcanzáramos la selva. Las etapas individuales no fueron realmente difíciles de caminar, al menos no para mí; el Huayna Potosí fue un excelente entrenamiento, porque uno de los participantes ya había renunciado y algunos otros definitivamente tuvieron que morder el polvo. Por la tarde, todavía tuvimos la oportunidad de disfrutar de una hermosa fuente caliente antes de que al día siguiente volviéramos a levantarnos a las 5. El cuarto día fue realmente hermoso, primero ascendimos por el Camino Inca con la primera vista de Machu Picchu y debo decir que desde lejos ya se ve absolutamente impresionante, especialmente con los enormes y empinados acantilados verdes al fondo.

Sin embargo, para nosotros fue otro descenso de 2 horas y luego otros 2 horas en el valle alrededor de Machu Picchu.

Desde Covid, el acceso se ha limitado mucho y ahora hay tres rutas, por lo que al reservar la caminata lamentablemente ya no está incluido un boleto de entrada, a menos que se reserve con tres o cuatro meses de anticipación, lo cual no funcionó para mí con un día de anticipación.

Por lo tanto, al día siguiente era volver a levantarse a las 4 para formarse a las 04:30.

A las 6 abren las puertas, sin embargo, aquí aún no se obtiene el boleto, sino un número. Por la tarde, hay que volver a venir para comprar el boleto correcto.

Como queríamos la ruta 2, nuestro número debía ser menor que 250, ya que para esta ruta solo se venden 250 boletos por día; con el número 78 no fue un problema, así que la temprana subida valió la pena.

Si uno toma la ruta 1, solo llega a un mirador desde donde se puede fotografiar, pero no puede entrar en el complejo real.

La ruta 3 no incluye un mirador, pero se puede recorrer por el complejo.

La ruta 2 incluye ambas opciones y por lo tanto es la más popular.

Al día siguiente, nos dirigimos a las 05:30 a pie hacia la entrada, ascendiendo 400 metros.

Por la mañana aún no hay tanta gente, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces también está nublado, como hoy. Sin embargo, a las 8 menos cuarto la mayoría de las nubes se despejan y ¡tenemos una vista impresionante de Machu Picchu! Era aún más bello e impresionante de lo que había imaginado, simplemente fantástico. Las nubes que colgaban en las montañas circundantes le dieron un aspecto místico, simplemente impresionante.

De regreso tomamos el tren hacia Cusco; el viaje en tren por el valle fue probablemente el más hermoso que he hecho hasta ahora. A 70€ por 1 ½ horas, tampoco fue un chollo, y además me pasé la mitad del viaje dormido.

De vuelta en Cusco, fuimos al Valle Sagrado (Urubamba-Valley), que está completamente abarrotado, al menos si se reserva un tour, porque todos siguen exactamente la misma ruta en el mismo horario. Por qué no se descompacta un poco es un misterio para mí. Paisajísticamente, nuevamente absolutamente impresionante, y también los sitios incas y las terrazas para la agricultura fueron impresionantes.

Mi última parada en Perú y Sudamérica fue Arequipa; todos elogiaban la ciudad blanca. La ciudad y la plaza principal son muy bellas, aunque he visto ciudades más blancas (Popayán en Colombia) y también plazas similares. Para mí, el punto culminante fue una última caminata en uno de los cañones más profundos del mundo, ¡que en algunos lugares tiene 4 km de altura desde el río hasta la cima! Además, aquí se pueden ver numerosos cóndores, las segundas aves más grandes del mundo. Después de haber avistado algunos animales, descendimos 1200 metros al cañón y tras una pausa, llegamos a una especie de oasis.

Para evitar el sol a la mañana siguiente, partimos a las 5 de la mañana y pudimos admirar el amanecer a medio camino.

El último día fue para hacer rafting en el río local; por 15€ no pude dejar pasar eso y fue muy divertido.

Así termina mi tiempo en Sudamérica y vuelo de Arequipa a Lima y luego a Cancún, antes de continuar a Bruselas y Bielefeld.

Estoy realmente emocionado de volver a ver a todos, de disfrutar buena comida (vegetariana) y, por supuesto, de ver el juego en la Alm y el fin de semana en Berlín!

Los dos juegos ya han incrementado las ganas de la próxima temporada, algo que no había sucedido de verdad en los últimos 5 años.

Lo que ocurrió la semana antes de la final en Ostwestfalen, y sobre todo en Berlín, fue simplemente extraordinario, una vez en la vida, después de todo.

En la radio, todos los canales solo hablaban de un tema, banderas colgaban de las ventanas en todas partes, en Jahnplatz había un gran cartel, y la economía de Ostwestfalen no se quedó atrás en adornar sus edificios centrales con grandes camisetas, y luego, por supuesto, Hermann estaba vestido de la manera apropiada.

El viernes, ya medio Bielefeld estaba en camino a Berlín, los barcos en el Spree estaban llenos de arminios y de otro modo no se podía ver a ningún estutgariano. El sábado continuó en Alexanderplatz, antes de que tuviéramos una pausa para reponer fuerzas antes de finalmente ir al Estadio Olímpico de Berlín para la final.

A pesar de la derrota, fue una experiencia única con 30,000 arminios y una tasa de participación increíble que no estábamos acostumbrados, incluso mucho después del final del juego, ¡todos estaban aún en el estadio, escalofríos.

El domingo, hubo un cierre digno, primero frente a la cebolla y luego frente al balcón del ayuntamiento.

Después de dos semanas de vacaciones en casa, ahora también espero los últimos 3 meses y medio, y los primeros de ellos estarán en Asia Central, especialmente en Kazajistán y Uzbekistán.

De regreso en La Paz, recorrimos de nuevo en el teleférico, disfrutando del excelente clima; realmente no se puede tener suficiente de esto. Este medio de transporte es simplemente genial para esta ciudad, aunque en Alemania no podría implementarse de esta manera. ¿Qué pasaría aquí si simplemente nos deslizaran sobre un cementerio o una terraza en el techo?

Además, exploramos los alrededores de La Paz. Reservar excursiones aquí – a diferencia de Perú – resultó ser considerablemente más caro, a pesar de los menores costos de vida en general, y al final solo se trataba de un servicio de transporte, sin guía competente ni nada por el estilo. El medio de transporte era un colectivo de segunda mano, así que era un auténtico cacharro viejo. Durante el trayecto, intentabas sujetarte de alguna manera, pero constantemente chocabas la cabeza contra el techo. El estilo de conducción de los participantes del tráfico era cuestionable hasta mortal, e incluso un coche se estrelló contra nosotros (justo en la esquina trasera donde estaba Freddy), pero el conductor ni siquiera se detuvo, simplemente continuó. No fue el primer accidente que tuvo nuestro coche y probablemente no será el último; ¿qué más da un poco de chapa aplastada?

Primero fuimos al Valle de la Luna, que supuestamente recibe su nombre de Neil Armstrong, quien mientras visitaba la zona jugaba al golf y se sintió recordado a su paseo lunar. Se trata de una pequeña área de roca de arcilla, donde la erosión ha creado formaciones en forma de estalactitas, que cambian con cada lluvia. Admito que no me impresionó tanto después de nuestras experiencias en el desierto de Atacama, pero estuvo bastante bien. Lo más interesante es probablemente la disputa que existe sobre esta área. Oficialmente pertenece a la ciudad de La Paz, que la ha declarado área protegida. Sin embargo, la municipalidad vecina (no recordamos si era El Alto u otra) también reclama derechos y permite que la gente construya aquí. Como resultado, muchas de las frágiles formaciones están siendo destruidas, y hay una cantidad considerable de edificios que están en peligro de colapsar en este suelo completamente inadecuado durante cualquier tormenta mayor.

Luego atravesamos la ciudad por el tráfico áspero hacia Chacaltaya, el ex área de esquí más alta del mundo. El camino pasaba por un paisaje no muy bonito, junto a toneladas de chatarra y pequeñas comunidades donde aparentemente había una gran pobreza. Las personas que vimos estaban principalmente ocupadas tapando los agujeros de las carreteras muy dañadas (reciben un poco de dinero de los coches que pasan), clasificando chatarra y lavando ropa en el río. Nuestro cacharro se esforzaba por subir la montaña por el mal camino en pendientes empinadas. Nos imaginamos destrozados en algún lugar varios cientos de metros más abajo. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos primero a una estación de investigación de radiación cósmica. Aquí se realizan mediciones sobre el cambio de la atmósfera, y se recopilan datos para el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) sobre el calentamiento global; es probablemente la estación más alta de este tipo en el mundo. Y poco después llegamos a la 'estación base' medio en ruinas del antiguo telesilla, que se encontraba completamente perdida en medio de la nada en una pendiente. Cerca había incluso una cabaña de la Asociación Alpina Austríaca, que había sido abandonada desde que se cerró la operación de esquí. En su lugar, unos pocos lugareños vivían allí, quienes más tarde nos venderían té de coca tibio en una sala de descanso medio en ruinas. Una vista extraña y triste. Primero necesitábamos un momento para comprender dónde solían esquiar, ya que el antiguo glaciar había ido desapareciendo con el paso de los años por el calentamiento global, y desapareció completamente en 2009. Un destino que comparte con muchos glaciares en la zona, pues pocos lugares en el mundo tienen glaciares que se derriten tan rápido como en los Andes tropicales, con consecuencias devastadoras para la región, pero también para el clima mundial (aquí un artículo interesante sobre el tema, aunque ya de 2020: https://monde-diplomatique.de/artikel/!5688407).

Desde aquí comenzamos la relativamente corta y empinada subida por el campo de grava con unos pequeños restos de nieve hacia la cumbre, gracias a la altitud nuevamente en modo de locomotora de vapor. Pero incluso la pareja coreana, que padecía de enfermedades de altura con sus zapatillas, logró llegar, aunque claramente la estaban pasando muy mal. Y aquí estábamos, a casi 5400 metros sobre el nivel del mar, con el viento helado, mirando desde los restos oxidados del telesilla hacia un entorno casi sin nieve; muy abajo asomaban por las nubes las casas de La Paz. Probablemente el punto más alto que alcanzaremos en nuestro viaje (a menos que nos lleve al Karakórum o el Himalaya), y nos sentíamos muy melancólicos. Porque se podía ver tan claramente el cambio climático aquí y uno se sentía impotente. Porque simplemente era un exceso decadente construir un telesilla en medio de la nada para algunos súper ricos. Porque las consecuencias del cambio climático, una vez más, afectan principalmente a los pobres.

Después del descenso, volvimos recibiendo sacudidas por el mismo camino, y nosotros, los viajeros mundanos decadentes, que tampoco contribuimos de manera positiva a la situación general, nos preparamos mental, espiritual y moralmente para el mega largo viaje en autobús de La Paz a Lima.

Después de las impresionantes experiencias en Potosí, debemos admitir que la altura no nos hace bien a largo plazo. Y dado que no nos sentimos con ánimo de hacer una excursión de varios días en la que hay que estar principalmente sentado en un auto, estamos eludiendo el imprescindible de Bolivia, el Salar de Uyuni. De todos modos, sentimos que Bolivia es un país al que no podemos hacer justicia en este viaje y que debemos visitar nuevamente algún día, así que esta experiencia queda aplazada a algún momento en el futuro.

En su lugar, nos dirigimos a Cochabamba, que está a 2500 metros, significativamente más bajo. El plan era visitar el Parque Nacional Toro-Toro, donde se supone que además de una increíble flora y fauna se pueden encontrar huellas de dinosaurios. Pero seguíamos tan afectados que continuamente pospusemos el viaje al parque en colectivas y tampoco fuimos tan activos en la ciudad. Cochabamba resultó ser bastante poco espectacular, y incluso la autogestión con tareas como lavar ropa nos exigió. La visita al monasterio local fue lo más destacado de la ciudad, aunque debemos reconocer que ya lo habíamos visto antes en el viaje y de forma mucho más hermosa en Arequipa.

Finalmente, tuvimos que admitir con resignación que nuestros cuerpos anhelaban calor y descanso, y que debíamos reanudar el camino hacia Perú. Pero volveremos, Bolivia.

Así que nos dirigimos de regreso a La Paz, donde queríamos pasar unos días antes del gran salto hacia Lima. El autobús se retrasó enormemente en el camino, debido a trabajos de servicio en el sistema de refrigeración. Finalmente, terminó en El Alto con un accidente, lo que nos obligó a bajar prematuramente del autobús y continuar en taxi hasta nuestro albergue. Allí, desafortunadamente, ya no había nadie, nuestras previas comunicaciones habían sido ignoradas. Afortunadamente, un huésped nos ayudó a entrar al albergue, desde donde finalmente pudimos contactar a la dueña y recibir instrucciones por teléfono sobre cómo llegar a nuestra habitación. Muy tarde y muy exhaustos, nos tiramos en la cama.

Luego nos dirigimos a Potosí, una ciudad muy importante para la historia de Bolivia. El viaje en autobús fue poco espectacular, pero había unas vistas montañosas muy bonitas.

Potosí se encuentra al sur y tiene cerca de 175,000 habitantes. La ciudad está claramente influenciada por los españoles, con un hermoso y desafortunadamente un poco deteriorado casco antiguo de estilo colonial. Hay un ambiente agradable, aunque con demasiado tráfico y gases de escape, buena cerveza y una comunidad vibrante con muchas festividades, manifestaciones y desfiles. ¡La música de marcha se escuchaba constantemente!

Lo más importante para la ciudad es la minería en el Cerro Rico, que se eleva a 4800m ('montaña rica'), que también jugó un papel decisivo en la prosperidad de Europa. Sus ricos tesoros, enormes vetas de plata, zinc y otros minerales, fueron extraídos por los españoles, especialmente en los siglos XVI a XVIII, y enviaron cantidades enormes de riqueza a Europa, lo que jugó un papel crucial en la financiación de la temprana economía capitalista y, así, permitió la revolución industrial. Desde la corona española hasta los Fugger en Augusta, la plata se utilizó y provocó una profunda y duradera transformación de las condiciones económicas y sociales en Europa y los EE.UU. Se dice que incluso el símbolo del dólar fue inventado aquí. Aún hoy, el refrán español 'vale un Potosí' significa 'vale una fortuna'.

Sin embargo, el Cerro Rico también es conocido como 'la montaña que devora personas'. Y de hecho, la historia de la montaña parece un único y distópico mal sueño, ya que los españoles actuaron aquí - como a menudo en este continente - no como amigos de la humanidad. Se estima que 8 millones de indígenas esclavizados murieron en la montaña en condiciones laborales inhumanas. Cuando estos trabajadores escasearon, también se trajeron esclavos africanos a Potosí, pero muchos de ellos murieron ya debido al aire enrarecido de la altura, antes de que pudieran ser utilizados bajo tierra.

La montaña, que ha sido excavada durante más de 600 años, está en un estado crítico de colapso y se hunde cada año con una velocidad creciente, a menudo varios centímetros por año. Así que solo es cuestión de tiempo hasta que ocurra un gran colapso. Pero nadie sabe cuándo podría suceder, ya que no hay monitoreo ni ningún tipo de planificación de extracción, ni mucho menos trabajan allí personal capacitado. El gobierno boliviano no se cubre de gloria y se mantiene al margen. La extracción está controlada por cooperativas que, según lo que hemos oído, explotan a las personas y además están en competencia entre sí.

A pesar de las adversas condiciones, los trabajos en la montaña son muy deseados, ya que los salarios son más altos que en el resto de la zona y la esperanza de una posible riqueza es demasiado tentadora. No hay medidas de seguridad significativas (ni siquiera hay que comprar el casco) ni planificación detallada de extracción con cálculos de mecánica de rocas. La esperanza de vida de los trabajadores es de solo 40 a 50 años, y casi nadie logra trabajar más de 10 años en la montaña antes de que las enfermedades respiratorias se vuelvan demasiado graves. Y cada día mueren personas en la montaña debido a accidentes. También el trabajo infantil no es infrecuente, especialmente cuando el sostén de la familia muere en la mina.

Sin embargo, no sabíamos todos estos detalles y no queríamos perdernos la visita a la mina. En Chile ya habíamos visto minería a cielo abierto y nos pareció emocionante ir ahora bajo tierra.

Así que reservamos un tour en la ciudad, visitando dos áreas de extracción que están conectadas por un túnel de 65m de largo, y también experimentaríamos explosiones. ¡Hasta aquí todo bien!

A continuación, nos equiparon: pantalones de trabajo, mamelucos y botas de goma, cascos con luces de mina. Llevamos nuestras propias máscaras de polvo.

Continuamos en el autobús y con mucho tráfico hacia la montaña. Muchos camiones estaban parados al lado de la carretera o en las estaciones de servicio, y debido a la escasez de diésel, a veces tenían que esperar días antes de poder continuar. En las nubes de polvo, animales pastoreaban al borde del camino, y algunas jóvenes madres estaban sentadas con sus bebés sobre piedras. Nuestros guías mineros (ex trabajadores de la mina y algunas mujeres muy jóvenes) intentaron generar un ambiente similar a un viaje de estudios, ofreciendo hojas de coca gratis y haciendo bromas, un poco demasiado animados y de buen humor.

Ya en la entrada del túnel parecía más un museo de minería que un sitio de extracción activo. Rápidamente rendimos homenaje al ‘Tío’ El Tío, que estaba cubierto de sangre de llama y rodeado de serpentinas en una nicho, un pequeño trago de aguardiente para nosotros, y una parte generosa se rociaba sobre la extraña estatua, para que él fuera benévolo con nosotros.

Luego entramos. Y enseguida era estrecho, aire malo, polvo (contiene asbesto, y a veces uno se da cuenta después), lodoso y oscuro, muy oscuro. Nos guiaron a través de un laberinto de túneles, donde constantemente teníamos que esquivar los vagoncitos que eran empujados a toda velocidad por trabajadores vestidos con pantalones de chándal, solo usando su fuerza muscular. Los pasillos eran tan estrechos que había que presionarse contra la pared y a menudo había que poner un pie sobre el otro para que los vagoncitos pudieran pasar. A veces era tan bajo que tenías que moverte agachado o arrastrándote, pero no demasiado despacio para llegar rápidamente a lugares con posibilidades de esquiva para los vagoncitos. A menudo, tenías que compartir estos nichos con otras estatuas de El Tío. Era notable que muchos soportes estaban rotos y el techo de roca presionaba visiblemente desde arriba. Nuestro guía nos dijo que los túneles colapsaban constantemente y que tenían que ser excavados nuevamente.

De hecho, la situación ya era tal que se podría haber entrado en pánico, pero todos en el grupo estaban ocupados siguiendo las instrucciones y funcionando, por lo que nadie se atrevió a poner un veto.

Después de una eternidad, llegamos al mencionado túnel de conexión, y de hecho, aquí es donde se debería haber cancelado el tour. Pero no lo hicimos. Así que avanzamos por el túnel de aproximadamente 65 m de largo con una inclinación del 30% y un diámetro de aproximadamente 60-80 cm, donde solo podías deslizarte acostado o bajar escalando. No era posible sentarse erguido. El túnel había sido excavado así a través de la montaña, con materiales sueltos en algunas partes, nada asegurado, muy angulado. El aire era tan malo que tuvimos que arrancarnos las máscaras para poder respirar, siempre prestando atención a no tener un fuerte ataque de tos. Objetivamente, era una situación de vida o muerte, pero nuestros cuerpos estaban completamente en modo de funcionamiento, y no había nada que hacer, teníamos que pasar por allí. Garganta polvorienta, cuerpos empapados en sudor, en cierto modo ahora la vara de dinamita en el bolsillo resultaba molesta. Luego, la liberación, cuando finalmente llegamos al túnel inferior después de lo que parece una eternidad. Sucios, exhaustos. Primero, un trago, primero, respirar. Qué desastre.

Una vez que estuvimos abajo, el guía de buen humor nos avisó que era hora de hacer explosiones y recogió las varillas de dinamita. La consternación se reflejaba en los rostros del grupo, nadie tenía ganas ni nervios para eso.

Pero no importa, lo que se compra se consume, así que fuimos, se moldeó el material, se preparó el detonador, y se hundió en un agujero. Cuatro veces seguidas. Los guías se encargaron de encenderlo, llevarlo y lanzarlo ellos mismos, no querían dejarlo a unos turistas temblorosos. Y nosotros esperamos resignadamente hasta que pasara el espectáculo. Bum, ...Bum... Bum.... .... parece que la cuarta no quería explotar. Así que mejor salir, los gases ya nos rodeaban....

Siguió la profunda zanja de barro, sobre carriles mal colocados, esquivando rápidamente, avanzando agachados, golpeando el casco en cada esquina. Donk, Donk Donk, no puede ser tan estrecho y angosto, ¿qué tipo de trabajo es este? Pero efectivamente era así. Se volvió agotador, y lentamente se nos estaban acabando las fuerzas. ¡Zas, otra vez hundidos en un fango!, sin trabajadores dispuestos a empujarnos de vuelta, uno se quedaría atascado en el barro entre las vías. Después de varias subidas, giros y virajes de 180°, finalmente: ¡luz! El final del túnel, la salida. ¡Aleluya!

Bastante bien atendidos, sedientos y completamente sucios, primero a respirar. Golpear la suciedad. ¿Por qué todo sabía a metal? Este sabor nos acompañaría durante días con una ligera tos. ¡A lavar, y a ponerse la ropa otra vez y a la ciudad a ducharme y disfrutar de una merecida cerveza!

Ya sentimos que esta excursión a la mina fue una de las cosas más locas y peligrosas que hemos hecho en nuestras vidas. Todos los participantes afirmaron de manera unánime que nunca querrían volver a hacer algo así en sus vidas.

Y es inconcebible tener que trabajar en tales condiciones, y parece haber tan poca conciencia de que ni siquiera se disimula.

Se han extraído unas 60,000 toneladas de plata de la montaña hasta la fecha, pero no hay nada de esta riqueza aquí, hasta hoy. Vimos condiciones laborales como hace siglos, con una competencia increíble. Los trabajadores no pueden, por ejemplo, usar ciertos túneles y pasillos si pertenecen a otras cooperativas. En su lugar, surge algo tan peligroso como el túnel de conexión por el que nos arrastramos. También trabajan por cuenta propia, de modo que a veces prefieren empujar los pesados vagoncitos solos, para no tener que compartir su salario. Nos hablaron de robos en la mina, que eran castigados con linchamientos. Jóvenes trabajadores sin experiencia pretenden tener experiencia y mueren en explosiones.

Pero aún no se han agotado los tesoros de la montaña. La veta polimetálica del Cerro Rico de Potosí aún tiene recursos estimados en 540 millones de toneladas con 102 g/t Ag y 0.10–0.17 % Sn (Bernstein, 1989). Así que todavía quedan alrededor de 50,000 toneladas de plata en la montaña. La minería mecanizada no parece ser necesariamente rentable; los trabajadores baratos y la falta de alternativas seguirán atrayendo a generaciones a la montaña.

Hasta que la montaña colapse y haya miles de muertos, ya que la auto-rescate es prácticamente imposible en esta montaña. También habrá salvamentos. Y probablemente se seguirán excavando después de eso.

Bienvenidos a La Paz, o mejor dicho, primero a la vecina y elevada El Alto, que originalmente era un barrio de Bolivia y ahora es una ciudad propia e incluso más grande que La Paz, donde viven aproximadamente 2 millones de personas en el área metropolitana. Aquí nos deslizamos durante lo que pareció una eternidad por estrechas calles llenas de gente que suben y bajan por las colinas, en las que apenas había paso, a pesar de que todos los conductores podían tocar el claxon todo lo que quisieran. Y luego, nos expulsaron del autobús a este bullicio de personas, suciedad y coches, y tuvimos que adaptarnos. Sin embargo, un taxista muy hábil nos llevó sorprendentemente rápido por caminos alternativos hacia el centro de la ciudad en el relativamente rico y seguro barrio de Sopocachi (la regla general es: cuanto más bajo se vive, más rico es), donde se encontraba nuestro hostal, un notable contraste con otras partes de la ciudad.

La Paz es la sede de gobierno más alta del mundo (siendo la capital de Bolivia Sucre). Dentro de la ciudad hay una increíble diferencia de altura de casi un kilómetro de 3200 a 4100 m, pero afortunadamente, cuenta con una genial red urbana de teleféricos de la empresa Doppelmayr, que permiten sobrepasar el caos y las diferencias de altitud de manera elegante. Se convirtió en una de nuestras actividades favoritas montar en el teleférico y disfrutar de las increíbles vistas de los diferentes barrios y la espectacular cordillera de montañas que rodea la ciudad.

Los días siguientes navegamos y caminamos hacia los distintos lugares turísticos de la ciudad (las iglesias y plazas eran más bien intrascendentes y poco espectaculares), especialmente interesante fue la Feria en El Alto (un enorme mercado al aire libre, similar a un mercadillo con puestos llenos de ropa, herramientas, artículos del hogar, comida, que serpentean durante kilómetros por las calles, y con poco espacio para pasar debido a la multitud de gente), el Mercado de las Brujas (Witch Market), donde se pueden adquirir diversas tinturas herbales, fetos de llama y otros productos mágicos para la regulación de toda situación de la vida, y dos museos especialmente interesantes: el Museo Nacional de Arte, que tenía una notable cantidad de obras de arte moderno de mujeres y sobre los derechos de las mujeres, fue realmente bueno. Y el museo etnográfico y del folklore, donde nos sorprendió la diversidad de la cultura boliviana y la vestimenta tradicional. Especialmente interesantes eran las máscaras de carnaval, que en parte recordaban a las máscaras bávaras de Carnaval, y en parte eran superexóticas y a menudo tenían un aire asiático.

Es digno de mención, aunque no lo vimos personalmente, la afición de los bolivianos por la lucha libre. Aquí particularmente las luchadoras - las Cholitas - realizan espectáculos de lucha a menudo con trajes tradicionales, ¡debe ser un evento increíble!

Desafortunadamente, no estuvimos al 100% de nuestra salud durante todo el viaje, y tuvimos la impresión de que la altura nos estaba afectando cada vez más a largo plazo, ya que representa una carga continua para nuestros cuerpos.

¡Vamos a Bolivia! Después de una corta escala en Cusco, primero tomamos el autobús de regreso a Puno, para desde allí continuar hacia la frontera de Kasani en el lago Titicaca.

La entrada fue super sencilla y rápida, al menos si uno se había informado previamente sobre los requisitos de entrada y había prestado atención al conductor del autobús. Esto fue algo que una parte considerable de nuestros compañeros de viaje no hizo, por lo que tuvimos que esperar aproximadamente 1,5 horas hasta que todos obtuvieran su sello de entrada, volvieran a encontrar el autobús y se hubieran tomado unos cigarrillos de estrés.

Después de otro corto viaje, llegamos a Cococabana. En el camino hacia el hostal, subiendo la colina (de nuevo en modo locomotora, ya estábamos a 3800 m de altura) vimos a viejas mujeres que arduamente cortaban la hierba al borde del camino para tapar los peores agujeros de la carretera, las casas estaban aún más inacabadas que en Perú, en un estado indefinido entre una obra a medio terminar y una ruina, y había muchos cerditos pastando en los prados o deambulando por las callecitas.

Nuestro hostal, aunque bonito en su ubicación en la colina con vista al lago, tenía una habitación decorada con encanto que estaba tan húmeda que nuestra ropa y la cama estaban completamente mojadas, los enchufes se quemaron por el contacto con el agua y la lámpara de techo parpadeaba de manera preocupante. Y no iba a mejorar en los próximos días, ya que seguía lloviendo fuertemente. ¡Nunca habíamos pasado tanto frío en el viaje!

Los bolivianos eran - y así debería ser durante toda nuestra estancia en el país - muy difíciles de leer para nosotros. Sin querer sobreinterpretar nada, la gente se veía en general más seria, como si hubieran experimentado mucho - y no solo cosas buenas. Y parecía que la presión financiera era aún mayor. Las transacciones requerían más conversación: había que controlar el cambio cuidadosamente, al pagar en los hostales (los precios estaban indicados como en todas partes del viaje en dólares) se aplicaban tasas de cambio irrealistas, y las estructuras de precios en las tiendas eran poco claras.

Cococabana en sí deslumbraba por su ubicación en este encantador lago, del cual uno nunca se canse de ver, pero no ofrecía mucho más: una catedral, pocas tiendas, barcos para excursiones a las islas y sobre el lago, un poco de entretenimiento infantil, en el desvencijado paseo marítimo se alineaban pequeños restaurantes de pescado con menús casi idénticos. Aunque el lugar era pequeño, había bastante tráfico con conciertos de bocinas y nubes de gases de escape, que a gran altura eran aún más pesadas que de costumbre (¡un aplauso para las normativas de emisiones europeas, no se puede imaginar el aumento en la calidad de vida que eso significa!).

Desde aquí partimos una mañana con lluvias torrenciales (las calles empinadas se convirtieron en ríos furiosos, y a pesar de las chaquetas de lluvia, nos empapamos en segundos) en un viejo transbordador hacia el norte de la isla Isla del Sol. Apenas nos acercamos a la isla, el cielo se despejó y la isla cumplió su nombre. Inmediatamente entendimos por qué aquí, según la leyenda inca, vivió el dios del sol Inti y según se dice, engendró a los primeros incas de alegría por toda la belleza. Llegamos al adormilado asentamiento de Challapampa. Fue suerte poder ir al norte, ya que los habitantes del norte y del sur estaban muy divididos respecto a la distribución de las tarifas de entrada de la isla, lo que había hecho que esto no fuera posible durante un tiempo. Desde aquí comenzamos el senderismo en la isla de manera muy relajada, disfrutando del sol, el aire fresco y la tranquilidad. ¡Sin coches, sin bocinas, qué alivio! En las diversas ruinas incas (laberintos, lugares de culto, etc.) había algunos turistas, de lo contrario, caminamos la mayor parte del tiempo solos por las colinas de la isla, pasando junto a bosques de cipreses y eucaliptos y burros pastando (siempre un poco jadeando, todavía estábamos a más de 4000 m). Y siempre con la vista del hermoso lago brillando y sobre él formaciones de nubes impresionantes, y en el horizonte relucían de vez en cuando las cumbres blancas de la Cordillera Blanca. En el sur de la isla pasamos la noche en una encantadora y tranquila hospedería, donde varias generaciones de la familia cultivaban un poco de fruta y verdura en los jardines. Tuvimos una habitación estupenda (¡seca, ja!) y la dueña nos preparó una cena muy decente.

Completamente relajados, al día siguiente después de un delicioso desayuno en el jardín con una vista espectacular, regresamos un poco hacia el norte hasta el asentamiento sureño de Yumani, donde descendimos por una vieja (y larga) escalera inca hacia el embarcadero y nos dirigimos de vuelta a Copacabana en uno de los viejos ferris.

Aquí se pueden visitar las lagunas más altas, géiseres y aguas termales.

1) El cementerio de trenes más grande del mundo

y

2) La salina más grande del mundo

Lamentablemente, no nos adentramos mucho, ya que estaba muy húmedo y esto no es bueno para el vehículo.

A partir de ahora estaremos durante un tiempo prolongado a más de 4000 m de altura.

 

La Paz es la sede del gobierno de Bolivia y tiene un encanto casi mágico para nosotros, ¡esta ciudad es realmente algo especial! La vida moderna y la cultura inca coexisten aquí. 

Debido a su ubicación en un valle estrecho, la ciudad de un millón de habitantes se arrastra por las empinadas laderas. Desde la parte rica y más cálida al sur a 3100 m hasta la parte más pobre a 4200 m, hay mucho por descubrir. Nos quedamos aquí más de una semana y no podemos saciarnos de ver.

Una red de teleféricos conecta los diferentes barrios de la ciudad y son de fácil acceso.

Nuestra alojamiento es perfecto y tiene mucho encanto. El hotel ]]>https://vakantio.de/es/blog/das-weite-suchen/la-paz-viva-boliviahttps://vakantio.de/es/blog/das-weite-suchen/la-paz-viva-boliviaMon, 25 Nov 2024 17:54:00 GMT-16.489689-68.11929359999999En Villazón, cruzamos la frontera hacia Bolivia a pie. 

Con el nostálgico tren "Expreso del Sur" comenzamos un viaje único a través de la meseta boliviana (el Altiplano) hasta Uyuni. 

 

No es un tren turístico de lujo y el viaje cuesta solo 11 $ por 9 horas. El vehículo tiene un encanto muy especial, pero avanza lentamente y tambalea a través del paisaje. Los trenes de larga distancia son una especie en peligro de extinción en Sudamérica, los autobuses son hoy en día más rápidos y económicos. 

Desde Uyuni comenzamos una épica gira de 3 días en jeep a través de paisajes fantásticos: desierto de sal, isla de cactus, lagunas con flamencos, aguas termales y géiseres. 

Tuvimos suerte con nuestro grupo, todas personas muy amables: una joven británica, una azafata surcoreana que vive en Hong Kong y una pareja de profesores de Cuxhaven. 

Al borde de Uyuni, primero nos detenemos en el icónico cementerio de trenes, donde los trenes desechados se oxidan.

 

El desierto de sal "Salar de Uyuni" es la mayor salina del mundo, que se formó hace 10,000 años por la desecación de un lago.

Con 110 km de ancho y 140 km de largo, el "Salar" es enorme. La sal forma una superficie masiva, debajo hay agua de hasta 200 m de profundidad. Actualmente, además de sal, también se extrae litio, con la ayuda de los chinos. 

Pronto nos damos cuenta de que, además de Argentina, Bolivia también está en una crisis. Debido a la lucha de poder entre el ex presidente Morales y el actual presidente Luis Acre, hay escasez de suministros. Los seguidores de Morales bloquean repetidamente varias rutas de transporte. La gasolina escasea, así que nuestro conductor tuvo que esperar 4 días en la gasolinera para conseguir combustible 🙉 ¡Estamos contentos de poder hacer la gira!

El desierto de sal ofrece oportunidades muy creativas para jugar con la perspectiva en las fotos.

 

Escalamos la isla de los cactus, en medio del salar, ¡un lugar surrealista!

El segundo día es intenso. Pasamos todo el día de un espectáculo natural a otro y finalmente llegamos por la tarde a 4200 m de altura. Hay mucho que ver: varias lagunas de colores brillantes, flamencos, desiertos interminables, franjas verdes en el árido entorno, que son pobladas por llamas, rocas de Dalí.

 

El tercer día también es el día de nuestro regreso, estamos buenos 7 horas en el vehículo todo terreno y estamos infinitamente felices cuando llegamos de nuevo a Uyuni. En el camino, especialmente luchamos con el calor y el polvo extremo. La enorme altura también tuvo su efecto. Pero no hay un mejor recorrido para admirar tantas maravillas naturales a la vez 🤩

Para completar, tomamos directamente la noche siguiente un tour de fotos del amanecer entre las estrellas. Gracias a las condiciones óptimas en el desierto de sal, podemos admirar la Vía Láctea. Casi hacemos una excursión al desierto vecino de Atacama, pero creemos que el cielo estrellado allí no es tan diferente.

Después de un viaje helado de regreso a La Paz y semanas llenas de actividades y experiencias, pasé un último fin de semana en esta ciudad salvaje antes de continuar. En realidad, se había programado el Clásico Paceño para el domingo en La Paz, el duelo de los dos rivales locales, “The Strongest” y “Club Bolívar”. Uno de los grandes derbis de Sudamérica y el partido más importante del país. No podía negar mi anticipación por este duelo, y decepcionado, descubrí en el día de mi regreso que el partido había sido pospuesto indefinidamente. Los dos clubes debían jugar en la semana sus partidos de eliminación en la Copa Libertadores contra los representantes Flamengo de Río de Janeiro y Peñarol de Montevideo; sin embargo, aunque las fechas se conocían desde hacía meses, la federación y los clubes se dieron cuenta dos días antes del partido de que probablemente se necesitaba más tiempo de preparación y el Clásico fue cancelado. Así es la vida – así que pasé los últimos días en La Paz caminando por la ciudad y dedicándome a ver fútbol amateur. También fue agradable y descubrí algunas áreas de la ciudad donde probablemente no habría ido de otra manera. Pero finalmente llegó el momento de decir adiós. Subí al autobús en dirección a Copacabana, una pequeña ciudad a orillas del lago Titicaca, y dejé que mi mirada se perdiera una última vez sobre la ciudad. El majestuoso Illimani también se mostró una vez más bajo un cielo azul brillante, mientras el autobús se esforzaba en subir las laderas de las afueras de la ciudad. Me invadió un poco de melancolía, después de todo el emocionante tiempo en este increíble país. Para mí, definitivamente ha sido el más auténtico y aventurero de todos los países que he visitado en Sudamérica. Pero aún no era el momento de despedirse por completo, porque había un último alto en el famoso lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo a 3,800 m de altura. El lago se encuentra en la frontera entre Bolivia y Perú y tiene una gran importancia para los pueblos indígenas andinos. La mitología inca dice que aquí el dios sol Inti envió a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, para fundar el pueblo inca. Por lo tanto, el lago Titicaca también se considera el lugar de nacimiento del imperio inca. Después de aproximadamente 3 horas de viaje, llegamos al lago al caer la noche y nos desplazamos en balsas de madera. Las balsas son aproximadamente tan anchas como un autobús y consisten solo en una plataforma de madera y motores para el impulso. Así que subí a este peculiar medio de transporte y crucé a la otra orilla. Aunque todavía estamos en tierra firme, la travesía de una punta del lago acorta el viaje en varias horas y así llegamos a Copacabana antes de que caiga la noche. Me hospedo en una colina y escucho el ladrido interminable de una pandilla de perros bastante grande. Hasta bien entrada la noche hay una riña incomprensible entre la manada de perros callejeros y trato de encontrar algo de calma entre el ruido. Después de una eternidad, los perros se calman también, y finalmente hay una paz celestial en la orilla de este lugar místico.

A las 8 de la mañana del día siguiente, suena la alarma y me dirijo al pequeño puerto de la ciudad. El destino del día debe ser la Isla del Sol, la isla más grande de la parte boliviana del lago Titicaca y escenario de numerosas ruinas y sitios arqueológicos, incluyendo la formación rocosa Roca Sagrada, el lugar donde se dice que el dios sol creó el mundo. La lancha navega suavemente sobre el lago y aunque el sol brilla en mi cara, hace un frío helado en las horas de la mañana. Desde el barco, observo el paisaje impresionante y árido; el agua es clara y nos acercamos lentamente a la isla. Dos hippies de treinta años intentan tocar la guitarra y aunque su intento lamentablemente fracasa estrepitosamente, ellos no se dejan desanimar y entretienen al resto de la tripulación con sus acordes en el nivel más bajo durante todo el viaje. Una prueba de resistencia absoluta para cualquier oído y estoy agradecido por la mejora acústica cuando llegamos al puerto norte de la isla después de más de una hora. Silencio, nada más que silencio – absolutamente maravilloso. Me gusta el sonido de las guitarras, pero esta actuación no tenía nada, ni remotamente, que ver con la música y si hubiera tomado cualquier instrumento y hubiera tocado al azar, no habría llamado la atención en esta orquesta de los condenados. De la población en el norte de la isla, comienzo mi camino, atravieso algunos pequeños asentamientos y subo la cresta montañosa en el centro de la isla. Cuanto más alto escalo, más hermosas e impresionantes son las vistas sobre la isla y el lago. Hay una calma indescriptible en el aire, casi no hay otras personas y se puede sentir el espíritu místico y especial de este lugar. Frecuentemente me detengo, me siento un momento y dejo que mi mirada se pierda en la distancia por algunos minutos o más. Paisajes ásperos, vegetación escasa, el trino de aves desconocidas y el agua azul brillante del lago. Simplemente hermoso y justo el lugar adecuado para dejar volar el alma por un momento. Aparte de algunos agricultores indígenas con burros y mulares, no veo a otras personas durante toda la mañana. Los habitantes, mayoritariamente de la cultura aymara, llevan una vida sencilla. Agricultura, pesca y un poco de chisme del pueblo, eso es prácticamente todo lo que hay aquí. La atmósfera es tranquila y pacífica, casi como un viaje a otra época y para mí es un entorno atractivo y absolutamente apropiado para despedirme de Bolivia. A pesar de toda la idílica vista, también hay que tener en cuenta que el lago Titicaca es uno de los lagos más contaminados del mundo. En particular, la alta cantidad de aguas residuales, especialmente de las ciudades y pueblos circundantes, que se vierten sin tratar al lago, representa un problema. Además, hay alrededor de 30,000 minas ilegales alrededor del lago que también vierten sus aguas residuales contaminadas con plomo y mercurio al lago sin tratamiento. Aunque hay numerosos proyectos para la recuperación y protección del lago, tanto en el lado boliviano como en el peruano, la falta de recursos y coordinación significa que la contaminación seguirá siendo un problema a largo plazo. Si uno no se ha ocupado del tema, como visitante se percibe bastante poco, el agua es clara, el aire es agradablemente limpio y en general hay poca basura u otros desechos humanos presentes. De hecho, el lugar parece muy idílico y sin tocar. Muy agradable, aunque no se debe ignorar la problemática de la contaminación ambiental.

El resto de la mañana sigo caminando por la isla (en total aproximadamente 15 km) y disfruto de la calma y de las hermosas vistas. Es increíblemente agradable sentirme casi el único turista en la isla. Aunque se ven de vez en cuando grupos pequeños de personas desde lejos, la gran extensión de la isla permite que se disperse bien, y uno puede pasar casi todo el día solo en este hermoso paisaje. En partes, los panoramas y el lago tienen un aire mediterráneo y hay que recordarse brevemente que no se está en Córcega, sino en las montañas andinas a casi 4,000 m de altura. A primera hora de la tarde, llego a un pequeño asentamiento y me deleito con un abundante almuerzo y una cerveza, disfrutando de una excelente vista, antes de dirigirme al puerto sur de la isla. Las numerosas ruinas y formaciones rocosas que se atraviesan o se ven a la distancia ofrecen una visión aproximada de la espiritualidad y la vida del pueblo inca, sin que me haya profundizado en detalle en los distintos sitios. Para mí, el objetivo de este día era principalmente dejar que todas las impresiones de este emocionante país se asienten y organizar mis pensamientos antes de embarcarme en nuevas aventuras. También debería tener la oportunidad de explorar en Perú lugares culturales y reliquias del imperio inca.

Al llegar al puerto sur, había un pequeño problema. Eran las 14:00 y la próxima lancha regular de regreso a Copacabana saldría en exactamente 2 horas. Desafortunadamente, demasiado tarde para mí, ya que el viaje de regreso duraba un poco más de una hora y quería alcanzar el único autobús a Puno, que salía a las 17:30, porque de Puno debía ir inmediatamente después en un autobús nocturno a Cusco. Además, había dejado mi equipaje en el alojamiento, que se encontraba en una colina a las afueras de la ciudad. Un mal momento, aparentemente, pero no quería quedarme satisfecha con la situación y empecé a vagar por el puerto pensando en una estrategia de salida a corto plazo, para salir de la isla. De vez en cuando, pequeñas lanchas llegaban y salían del puerto, pero estaban reservadas para grupos de viaje con reserva previa, y pregunté a la tripulación si existía la posibilidad de llevar un alemán pan blanco de regreso a Copacabana. La respuesta siempre fue la misma: Teóricamente sí, pero nada podía hacerse sin el consentimiento de los ancianos de la aldea, que aparentemente tenían toda la regulación del tráfico del puerto bajo su mando. Y, a pesar de las súplicas, ninguna de las tripulaciones quería enemistarse con los supervisores, ya que eso significaría problemas duraderos. A la entrada del puerto, con vista sobre la instalación, estaban sentados 5 hombres mayores, que gestionaban todo el tráfico de pagos y logística. Ellos también cobraban la tarifa por el servicio de transporte y eran como la autoridad suprema del puerto, que en realidad era más un muelle para lanchas y botes pequeños. Expuse mis problemas al consejo de ancianos y pedí el embarque en uno de los barcos turísticos. Sin embargo, tras mirar brevemente mi estampa, la solicitud fue rechazada por unanimidad y me dijeron que me retirara. Poco a poco me empecé a poner nerviosa, porque el barco de las 16:00 significaría automáticamente perder mi autobús y la conexión nocturna a Perú. Así que lo intenté nuevamente para conseguir un traslado a Copacabana, pero desafortunadamente sin suerte. Y todo esto bajo la mirada de los jefes de la isla. En algún momento me cansé, volví con los hombres, saqué 50 bolivianos de mi bolsillo (equivalente a 6,50 euros) y agité el billete ante ellos para subrayar mi urgencia de volver rápidamente al continente. Me dejaron plantada sin ningún remordimiento y me alejé, fastidiada, antes de que un silbido llamara mi atención. Uno de los hombres había olfateado la urgencia y me hizo señas para que me acercara. Debía mostrarle el billete. Hecho lo cuál, tras una breve consulta con sus compañeros, señaló un bote que estaba a punto de zarpar del puerto. Tomó el billete, le indicó a la tripulación que acababa de comprar un pasaje y me indicó que me dirigiera al barco. Me puse a correr, corrí hacia el muelle y salté al barco que ya estaba partiendo, donde un grupo de turistas me miraba con asombro. Maravilloso, era poco después de las 14:30 y estaba en camino de regreso al continente. Los gurús de la isla, además, se habían hecho 50 bolivianos más ricos. Así que fue una situación clásica de ganar-ganar. Excelente, y así nada se interponía en mi camino hacia Perú. Al llegar a Copacabana, fui de inmediato de regreso al alojamiento para recoger mi mochila, que había dejado en una habitación acordada previamente, y me sorprendí al encontrar que la puerta estaba cerrada. Desafortunadamente, los anfitriones de la posada no estaban en la propiedad y mis llamadas no fueron respondidas. Orrrr no – toda esta agitación, ahora para no poder acceder a mi mochila y terminar perdiéndome el autobús. Afortunadamente, tras una corta inspección, descubrí que una de las ventanas de la habitación se podía abrir y trepé dándole ayuda de varios cubos para evacuar mis cosas. Totalmente empapada de sudor y con mi equipaje a cuestas, corrí de la posada a la estación de autobuses y llegué aproximadamente 15 minutos antes de la salida de mi autobús. Casi un aterrizaje perfecto, todavía tenía un pequeño margen. ;)

Me senté un momento, luego subí al autobús y me dirigí a la frontera – Bolivia, ha sido un honor y un indescriptible placer – el tiempo que pasé contigo permanecerá en mi memoria durante mucho tiempo y creo que definitivamente nos volveremos a ver. ¡Suerte!

Después de los días en la selva boliviana y las pampas, debería ser con una breve parada en La Paz que finalmente se dirija a Potosí y esta vez, con suerte, sin bloqueos de carretera ni complicaciones similares. Y de hecho, así fue, después de un viaje nocturno bastante relajante para los estándares bolivianos, el autobús llegó en las primeras horas de la mañana a la ciudad del sur del país, con temperaturas alrededor del punto de congelación. Sin duda, un contraste impactante con los días anteriores, y no solo en términos de temperatura. El paisaje árido y las personas adaptadas a las condiciones externas parecen mucho más frías y distantes que el entorno en la parte verde de Bolivia. Tras llegar al hostel, me registré y luego exploré la ciudad. Potosí se encuentra a los pies del Cerro Rico, que tiene 4.782 m de altura, y fue una de las ciudades más ricas del mundo en el siglo XVII debido a sus enormes depósitos de plata y el centro del entonces floreciente imperio colonial español. Con trabajo esclavo indígena, la corona española extrajo enormes riquezas aquí. Se estima que hasta 8 millones de personas perdieron la vida en este proceso. Aún hoy, miles de mineros trabajan en condiciones catastróficas en las minas, con una esperanza de vida promedio de poco más de 40 años. No es un lugar necesariamente agradable para quedarse. Sin embargo, se puede hacer una visita guiada a las profundidades de la montaña y, dado que esto probablemente es bastante único en el mundo, quise aprovechar la oportunidad y esto debería ser el objetivo principal de mi excursión a Potosí. La ciudad, en general, da una impresión bastante relajada y, a la sombra de la montaña de plata, se pueden admirar varios hermosos edificios coloniales. Después de pasar el resto del día haciendo turismo, regresé al hostel y reservé uno de los tours para el día siguiente. La noche fue bastante corta, ya que la altitud se hacía sentir nuevamente, pero el desayuno por la mañana en el hostel fue todo un evento y probablemente la mejor comida ofrecida hasta ahora en mi recorrido. Frutas frescas, varios jugos, panqueques, delicioso pan, aguacate, huevo y varias untar – y todo esto incluido en el precio de la noche por apenas 10 euros. Absolutamente genial. Después de esta delicia, fui recogido y nos dirigimos en una furgoneta vieja a las afueras, al Cerro Rico. En el camino, paramos en un mercado, principalmente para los mineros, y compramos algunos obsequios para ellos. Nuestro guía mencionó que los chicos en la montaña se alegran especialmente por la cola, las hojas de coca y los guantes, así que compramos todo eso. Además, compré dos paquetes de cigarrillos de auto-enrollar porque sabía cuánto les gusta a los mineros fumar. Incluso los ávidos fumadores en nuestros territorios probablemente habrían fruncido el ceño ante la vista de estos cigarrillos locales. Definitivamente no es una hierba normal, sino un tabaco fuerte. Además, había dinamita a la venta en el mercado. ¡Dinamita! En un mercado público. Simplemente increíble e inimaginable para nosotros. Aquí, sin embargo, puedes conseguir un tubo por alrededor de 2 euros, incluyendo el detonador. Por otra parte, había pequeños y grandes recipientes con alcohol al 96% por todas partes, que parece que los trabajadores beben juntos después de su turno. Como las bebidas alcohólicas convencionales son demasiado caras para la gente aquí, este alcohol altamente concentrado es ideal para embriagarse adecuadamente y probablemente también para evadir la dura y peligrosa jornada laboral. Después del mercado, nos llevaron (yo y una vez más un grupo de franceses) a un garaje y nos equiparon con la ropa necesaria: botas de goma, un overol, un casco, una lámpara para la cabeza y una pequeña mochila improvisada para llevar cosas. Para nosotros, fue sin duda una experiencia imaginar que realmente trabajaríamos en la montaña con este equipo, aunque es bastante absurdo. La siguiente parada fue una fábrica situada directamente en la montaña para el procesamiento de minerales y metales. Al ver las instalaciones y las máquinas, pensé inicialmente que ya estaban en ruinas y solo servían de ejemplo para los visitantes. Sin embargo, toda la instalación sigue activa, una visión extraña al contemplar las desgastadas y cubiertas de barro herramientas. Todo lo que cumple su propósito se utiliza hasta el final de su vida útil y más allá. Nuestro guía nos explicó brevemente los procesos en la fábrica y cómo aquí se separa la valiosa roca de lo demás con métodos bastante simples. También es posible que como cliente compres los productos directamente aquí. Diferentes piedras y minerales están empaquetados en sacos y pueden ser adquiridos. A veces, los mineros aún venden por sí mismos los tesoros extraídos de la montaña. Sin embargo, en realidad, esto son solo los restos de los tiempos gloriosos. La montaña está casi completamente explotada y apenas se encuentra algún filón de plata o grandes

cantidades del metal precioso. Sin duda, solo la idea de un hallazgo afortunado y la riqueza resultante de ello impulsan a algunos trabajadores a entrar en la montaña todos los días. Alrededor de media mañana, llegamos a la montaña. Ante las entradas, hay una infraestructura muy simple para llevar a cabo el duro trabajo. Vagones o carretillas, diferentes herramientas, taladros neumáticos, martillos, así como cables de acero y poleas. Además, había chozas muy básicas para el almacenamiento y resguardo de herramientas y pertenencias. Si dejas tu mirada vagar sobre la zona frente a las entradas de la mina, queda inmediatamente claro y sin ambigüedades qué tipo de trabajo duro se realiza aquí. Por todas partes cuelgan los restos de llamas muertas y las entradas de las minas están gruesamente untadas con sangre de llama. Todo esto vuelve a servir para rendir homenaje a Pachamama y garantizar la seguridad de los mineros. Las ofrendas deben asegurar que la tierra y la montaña no se enojen y protejan a los trabajadores, ya que la minería es vista como una intervención en el cuerpo de la tierra. Luego entramos en uno de los túneles y caminamos lentamente hacia el interior de la montaña. En total, hay hasta 400 entradas en el Cerro Rico; nadie conoce con precisión el recorrido y la cantidad de pozos y túneles, ya que ha sido excavado en las últimas décadas de manera salvaje y sin ningún control o regulación. Sin duda, es tranquilizador estar acompañado por un guía, ya que después de unos pocos minutos en la montaña se vuelve evidente la magnitud de esta explotación. Por todas partes hay túneles, accesos a otros niveles, pasillos, agujeros y pozos. Mantener una perspectiva en esta locura parece una tarea imposible para el lego. Al menos al principio, aún puedes seguir el recorrido de las vías, que también se bifurcan a todas las direcciones después de poco tiempo. Todavía relativamente cerca de la entrada, entramos en una sala donde hay una figura extraña. Aquí habita El Tío, el diablo y el gobernante de la montaña. El Tío está cubierto de hojas de coca, latas de cerveza y botellas de alcohol de alta graduación, y en su boca humea una colilla de cigarrillo. Antes de empezar su turno, los trabajadores se detienen ante El Tío y también le ofrecen ofrendas. Se cree que si El Tío está satisfecho, protege a los trabajadores. Y dado que los trabajadores en la montaña ingresan al reino del inframundo, donde Pachamama no tiene acceso directo, se le ofrece mucho a El Tío. Se debe tratar de apaciguar a El Tío, para que no haga daño a los trabajadores en la montaña. Si no se respeta, trae infortunio. También nosotros le ofrecimos a El Tío parte de nuestras ofrendas y nuestro guía abre una botella de alcohol de alta graduación. Después de un trago fuerte, me pasa el recipiente y tomo un disparo. Absolutamente horrible y se siente cómo el fuerte alcohol entra en el cuerpo de inmediato. Luego el vaso pasa por el grupo, antes de que él vierta un poco de esta bebida en su dedo, la encienda y se haga un cigarro. Un espectáculo bizarro en una zona absolutamente extraña. A El Tío parece gustarle, de lo contrario no podría estar escribiendo estas líneas. Después, me pasan de nuevo la botella. Me niego, pero el guía me señala que un solo trago trae infortunio, así que vuelvo a acercar mi boca a la botella, pero solo dejo que una diminuta cantidad fluya hacia mi garganta. Es inimaginable pensar que se puede consumir este líquido en dosis mayores. Después de apaciguar a El Tío, seguimos hacia el interior de la montaña. Desde todos lados sopla y silba, una maraña salvaje de tubos corre por el techo. Algún gas o aire comprimido se escapa, huele agrio y desagradable, el aire es denso, cálido y cargado de varios gases. Nos encontramos con los primeros trabajadores que están haciendo una pausa y les entregamos nuestros obsequios. Sobre todo, las hojas de coca son muy valoradas. Por un lado, son un buen remedio para varios problemas físicos relacionados con la altitud, y por otro lado, los mineros miden el tiempo con las hojas. La boca se llena y se mastica hasta que las hojas pierden su sabor. Esto ocurre después de aproximadamente 4 horas y es así una señal de que la mitad del turno ha pasado. El turno regular es de 8 horas durante la semana, aunque los fines de semana ocasionalmente pueden ser de 12 a 16 horas. Esto apenas se controla, se trabaja hasta el agotamiento físico y a menudo más allá. De vez en cuando, se escucha desde la distancia un fuerte ruido que se acerca, el guía grita algo con prisa y nos apretamos contra las paredes del túnel. Con alta velocidad, uno de los vagones se aproxima con un estruendo ensordecedor. Dependiendo de la dirección, vacío o lleno de piedras y empujado por 2 trabajadores. No se puede tener en cuenta a los curiosos visitantes aquí, lógicamente. Si no se logra meterse rápidamente en un nicho o contra la pared, se corre el riesgo de ser atropellado por los vagones. No hay información sobre si hay accidentes con turistas de vez en cuando, nuestro guía guarda silencio al respecto. Sin embargo, se lleva un registro aproximado de los accidentes de los trabajadores. Aproxidameta, 10 a 15 muertes ocurren mensualmente en la montaña. La cifra real es probablemente mucho mayor, solo se registran los accidentes con un resultado fatal inmediato. Nadie habla sobre las consecuencias a largo plazo.

Más adentro de la montaña, cambiamos de niveles por accesos y escaleras y nos arrastramos a través de huecos estrechos. Es incómodo y definitivamente no es un lugar para personas con claustrofobia. Los siguientes trabajadores que encontramos están excavando roca en un pozo debajo de nosotros, que solo se puede acceder a través de un pequeño agujero de entrada. Ofrecemos cola y cigarrillos, los trabajadores son muy amables y se alegran por los obsequios. También aceptan agradecidos los guantes. En la descripción del tour que reservamos, dice que parte de la suma pagada va a los trabajadores. Espero que esto sea cierto y que el turismo en este lugar tal vez también contribuya de alguna manera a una vida mejor para los locales.

Caminamos más adentro de la montaña, ya es insoportablemente caliente, probablemente más de 30 °. El guía informa de temperaturas superiores a 40 ° Celsius en el interior del Cerro Rico. No se puede imaginar cómo se puede realizar este trabajo físico bajo tal calor. Las paredes ya están teñidas de un amarillo en algunos lugares y brillan con la luz de las lámparas para la cabeza. Se trata del elemento tóxico arsenico, que a menudo se extrae en relación con la plata y el estaño. Se nos advierte que no toquemos nada y que nos movamos con precaución por los pasillos. Ya todos en el grupo tienen una mascarilla puesta, la concentración de polvo en el aire es alta y respirar se vuelve cada vez más difícil. Ya hemos estado caminando por la montaña un buen tiempo y estoy sintiendo una opresión. No sé cuán profundo estamos en la montaña, ni si sin nuestro guía podría encontrar la salida. Es una locura orientarse aquí. A los trabajadores parece que les resulta más fácil, a menudo encontramos a un grupo de 2 a 3 personas, les damos regalos y mantenemos una charla breve. Se pueden ver las penurias en sus rostros y uno se siente profundamente humilde y agradecido de que, por alguna circunstancia afortunada, no nació en este lugar y no tiene que ganarse la vida bajo estas duras condiciones. Más adentro de la montaña, los pasillos se estrechan y se hacen más angostos, hay que andar agachado a través de los túneles, el casco es absolutamente necesario, cada pocos metros uno se golpea la cabeza en alguna parte. Por todas partes hay botellas vacías de cerveza y botellas de alcohol de alta graduación. Probablemente, la única forma de soportar el turno. Se puede solo adivinar cuántos accidentes se atribuyen al estado de embriaguez de los trabajadores.

Me alegro cuando nuestro guía dice que ya estamos en el camino de regreso. Después de una eternidad, llegamos a una de las salidas de la montaña y estoy feliz de ver la luz del día nuevamente y no tener que desaparecer en la oscuridad de la montaña de plata al día siguiente. “La montaña que come hombres” - así llaman los locales al Cerro Rico. No se puede descartar que esto termine pronto en una catástrofe mayor. La montaña se va encogiendo anualmente por la explotación incontrolada varios centímetros y los investigadores pronostican el colapso del Cerro Rico en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, también es notable la mentalidad positiva de la gente; cuando le pregunto a nuestro guía en la montaña sobre el posible escenario de un colapso, me responde: “Piensa positivo – esto puede suceder. Pero estamos aquí, así que no hoy, tal vez mañana”. Un maravilloso humor negro que, a pesar de las circunstancias externas, realmente me hizo sonreír momentáneamente.

De vuelta en el centro de la ciudad, paso el resto del día caminando hacia un mirador y observando la montaña de plata que se alza sobre la ciudad. Desde la distancia, el gigante parece tranquilo y pacífico, con las experiencias del día uno tiene una idea aproximada de lo que sufren diariamente en el interior del Cerro Rico. Uno de los trabajos más duros del planeta y, junto con la mina de azufre en el cráter del volcán Ijen en Java, seguramente uno de los lugares más bizarros en los que he estado hasta ahora.

Antes de que parta al día siguiente en nochebuena de regreso a La Paz, asisto a un partido de Nacional Potosí, el club de fútbol local que juega en la primera liga boliviana. También aquí, el escenario de la ciudad y el Cerro Rico de fondo. El estadio se encuentra a 4.000 m y es uno de los más altos del mundo junto con el estadio en El Alto. Todo en este lugar es áspero, árido y escaso. Ya sea el paisaje, la vida de la gente o la cantidad de oxígeno a estas alturas.

La excursión a Potosí sin duda me ha ocupado durante un buen tiempo. Quien quiera saber más sobre la historia del Cerro Rico y la ciudad de Potosí, simplemente busque “Cerro Rico” o “La montaña que come hombres”. Hay innumerables artículos muy buenos y sumamente interesantes sobre este tema y las personas que se mueven diariamente en el entorno de las minas.

Enumerar todo esto aquí definitivamente excedería el marco.

PD: El regreso a La Paz se integró una vez más en la serie de increíbles viajes en autobús en Bolivia. Con el conocimiento de que puede hacer mucho frío por la noche en el Altiplano, pregunté antes de comprar el billete (como de costumbre) si el autobús tenía calefacción. El convincente “Sí” fue, sin embargo, una mentira y el viaje fue como un viaje al congelador. A pesar de llevar pantalones largos, dos pares de calcetines, suéter, abrigo polar y chaqueta cortavientos, además de bufanda y gorro, tenía frío de una manera increíble. Todas las ventanas estaban heladas por dentro y no podía cerrar un ojo, porque durante todo el viaje estuve ocupándome de calentarme. En un momento, incluso saqué la funda del asiento para usarla como manta. Estaba tan feliz cuando llegamos a La Paz, subí rápidamente a un taxi y maldije durante todo el trayecto hasta el hostel. Luego, duché caliente y me metí en la cama, donde seguí temblando durante un buen rato. Apropiado para este lugar surrealista, de alguna manera, el regreso de Potosí.

Después de una semana en La Paz, quería realizar mi plan que aún rondaba en mi mente y regresar a Potosí por unos días para ver las minas. Logísticamente era un absoluto sinsentido, ya que tenía que regresar casi en dirección a la frontera chilena con el autobús nocturno, pero cuando uno se fija un objetivo, es difícil disuadirlo, al menos así es para mí y, además, tenía tiempo.

Por la mañana compré el billete de autobús, guardé mi equipaje en la terminal por 25 centavos y pasé el día en la ciudad. Cuando llegué media hora antes de la salida a la terminal y pregunté a la compañía sobre la puerta de embarque, la señora tomó mi billete y me devolvió el dinero que ya había pagado. Algo confundido, acepté el importe y pregunté por la razón. Bloqueos de carreteras hacia todas las grandes ciudades del este y sur del país. Y dado que la ruta La Paz - Potosí es una de las principales arterias del país, esta conexión también se veía afectada. Aunque el sector de logística y transporte había anunciado una huelga, esta se había programado para dentro de unos días y, por lo tanto, no era relevante para mis planes de viaje. Pero parece que aquí también los planes habían cambiado y no había nada disponible en las carreteras. La razón de los bloqueos, que son pan de cada día en Bolivia: escasez de combustible en todo el país. Ya los días anteriores había visto largas filas en las estaciones de servicio, coches, camiones y personas con garrafas intentaban hacerse con las últimas reservas. Por lo tanto, el problema parece ser bastante agudo y el sector intenta presionar al gobierno con bloqueos de carreteras. Bueno, así que no habría Potosí por el momento, pero ¿qué hacer ahora? No tenía ganas de pasar unos días más en La Paz, por lo que se activó el Plan B, al menos de momento en mi cabeza, ya que el país estaba paralizado por los bloqueos de las carreteras y no tenía idea de si había algún autobús que fuera a algún lado. El Plan B era la localidad de Rurrenabaque, situada en la selva tropical de Bolivia. Desde allí se pueden realizar diversas excursiones en barco y admirar toda la diversidad de la flora y fauna del bosque. En la estación de autobuses indagué sobre la situación y varias personas me aseguraron que el paso hacia el norte no estaba afectado por los bloqueos y que los autobuses circulaban sin problemas en esta parte de Bolivia. Perfecto. Así que pasé un día más en la ciudad y por la noche otra vez el mismo juego: fui a la estación de autobuses, que para los autobuses hacia el norte se encuentra en otra parte de La Paz. Justo antes de la salida, gran caos o normalidad boliviana: el autobús para el que había comprado el billete ya estaba completo, así que me asignaron dos veces un nuevo autobús y estuve parado con mi mochila como un tonto durante aproximadamente dos horas después de la hora de salida regular. Entre varios vendedores ambulantes, perros callejeros y las situaciones más variadas, tuve tiempo para examinar los medios de transporte y, tras una breve inspección, supe por qué varios lugareños me habían dicho durante mi viaje que los autobuses de y hacia Rurrenabaque eran los peores de todo Bolivia. Aunque el mal estado técnico de los vehículos no era nada nuevo para mí en este país, aún así me sorprendí brevemente por la magnitud de las deficiencias. Neumáticos completamente desgastados, ventanas hundidas, faros faltantes y profundas rayaduras en toda la carcasa del autobús. Perfectas condiciones para un viaje en autobús relajado. Cuando nuevamente va a toda velocidad por pistas de grava de la más fina calidad, uno en esencia solo puede cerrar los ojos y esperar que todo salga bien. También funcionó de nuevo, al menos hasta que, en medio de la noche, el autobús se detuvo en medio de un paisaje completamente oscuro sin razón aparente y no avanzaba más. Esperé un momento preguntándome por qué algunas personas abandonaban el autobús antes de que se difundiera la noticia: bloqueo de carretera. Oh, interesante, y, sin embargo, todos los empleados de las compañías de autobuses en La Paz coincidían en que no habría problemas en esa dirección. Un clásico error de cálculo, jaja. ¿Y ahora qué? Primero, salir del autobús, evaluar la situación y hacer planes. Eran poco más de las 4 de la mañana y nos encontrábamos con un buen número de vehículos en medio de la nada, a más de 100 km de nuestro verdadero destino, ante un bloqueo de carretera. Un grupo de pasajeros comenzó a moverse y caminó por la carretera en dirección al tráfico. Así que seguí a los lugareños y vi a otros dos gringos delante de mí que también parecían tener como destino Rurrenabaque. La pareja era de Francia y, entre los tres, marchamos por la noche. Después de aproximadamente una hora llegamos a una pequeña localidad con algunas tiendas y vehículos. Ya eran cerca de las 6 y el pequeño lugar comenzaba a cobrar vida. El problema era que no había personas dispuestas a llevarnos hacia nuestro destino por un pago, ya que todas las compañías de transporte y taxis también participaban en la huelga. Bueno, algo lógico, pero no óptimo para nosotros. En la localidad encontré a otros cuatro franceses, tres chicas y un chico, que también habían quedado atrapados en el bloqueo y todos se habían encontrado por casualidad en este lugar. Sin duda una situación divertida. El nuevo de los franceses avistó a lo lejos a un lugareño en una especie de triciclo de carga. ¡Interesante! ¡Y práctico! Así que le hablé, le expliqué nuestra situación y por 1,20 euros avanzamos en la plataforma de este extraño vehículo hacia el destino. Lamentablemente, el trayecto no duró mucho, ya que después de aproximadamente 15 minutos llegamos al siguiente bloqueo. Y los bolivianos no se andan con medias tintas. Bloqueo significa que no se puede pasar, incluso para motos y bicicletas es casi imposible, las calles están parcialmente tan bloqueadas con camiones y autos, que solo es posible para los peatones pasarlas. Así que, tras el bloqueo, comenzamos a caminar nuevamente durante una eternidad antes de que lográramos detener a una furgoneta más grande. La señora en el vehículo fue muy amable y dijo que normalmente podría llevarnos sin problemas a Rurrenabaque, pero no durante la huelga, ya que también participaba y debía presentarse pronto en el bloqueo. Pero tuvo una idea y nos invitó a subir. Retrocedimos un poco hacia su casa y ella dijo que su hijo podría llevarnos. Negociamos brevemente el precio, esperamos a que el niño, que tenía 15 años (no sé cómo funciona aquí lo de los permisos de conducir), dejara a su madre en el bloqueo y continuamos el viaje. Una escena curiosa en todo caso: en la radio sonaba rap boliviano y al volante un joven de 15 años, transportando a seis franceses y un alemán por una carretera rural en medio de la selva. Pero el chico lo hizo excelente y después de aproximadamente 1,5 horas llegamos al siguiente bloqueo. Como se mencionó, los bolivianos no hacen las cosas a medias y tuvimos que caminar de nuevo a pie al otro lado del cierre y luego cambiar de medio de transporte. El último vehículo iba a ser un clásico tuk-tuk y el grupo se dividió en dos de estos vehículos de tres ruedas. Poco después de las 10 finalmente llegamos a Rurrenabaque y nos alegramos de haber alcanzado el destino relativamente relajados a pesar de toda la agitación. Después un desayuno conjunto y luego al hostel. Sorprendido por este hermoso lugar, me instalé en mi habitación compartida y aprecié la vista. Directamente en el río Beni, una construcción de madera con ventanas de mosquitero separaba la habitación de la naturaleza. Realmente hermoso, además de gente relajada y una piscina donde se puede terminar el día con una cerveza fría. O algo así, era solo mediodía. De todos modos, había cerveza y el resto del día jugamos a las cartas, charlamos sobre todo tipo de cosas y no hicimos nada productivo. Lo mismo hice el día siguiente y disfruté sobre todo de la cómoda situación de ya no estar a casi 4.000 metros de altura. Se notaba claramente el oxígeno adicional en el aire y la energía asociada que te invadía. Con mucho ánimo, reservé un tour de 3 días en las pampas del río Beni y estaba emocionado por lo que me esperaría. En automóvil y con otros tres franceses (sorpresa) partimos por la mañana del tercer día hacia el río Beni. En el camino, nos deteníamos una y otra vez al borde de la carretera y observábamos a los capibaras, que aquí claramente disfrutaban de su vida y se regocijaban en las actividades que requerían gran esfuerzo: nadar, nadar y descansar a la sombra. Criaturas realmente adorables, y su naturaleza relajada se adapta perfectamente a este continente. Para mí también fue la primera vez en este viaje que pude observar capibaras. Después de un tiempo, nos detuvimos en un pueblo y en una especie de posada nos sirvieron un delicioso almuerzo. El negocio estaba firmemente en manos de la familia, el padre se encontraba a la sombra, la madre cocinaba la excelente comida y el hijo de unos 10 años servía los platos con ropa formal. Parece que aquí todo es normal. Después de la comida, avanzamos un poco más y finalmente llegamos al río, donde junto a nuestro guía, Juan Carlos, cargamos los alimentos para los próximos días en el bote. El bote de madera finalmente se puso en marcha y, con un motor que sonaba suave, navegamos río abajo. Después de unos minutos, pudimos observar en las orillas quién gobierna en esta área: cada pocos metros había cocodrilos, caimanes o alligators en la orilla tomando el sol. Una escena bastante bizarra en la que te mueves y, entre los señores de las pampas, varias aves, cientos de tortugas, monos en los árboles y capibaras que, a su vez, no parecían alterar la presencia de los depredadores. Y así continuamos durante más de 3 horas por el río, el panorama variando constantemente. Bellas criaturas exóticas fueron descubiertas a lo largo del viaje. Y, además, el entorno irradiaba una tranquilidad agradable. Un contraste drástico y necesario al caos de la gran ciudad. Finalmente, llegamos al campamento por la tarde y nos instalamos en nuestras sencillas cabañas. Había una sala de estar y 3 cabañas con camas y hamacas, todo construido de madera y sobre pilotes. Probablemente necesario con los compañeros hambrientos y el conocimiento de que los cocodrilos no son buenos trepadores, lo que era muy tranquilizador. Posteriormente, viajamos un poco más en el bote para observar un hermoso lugar en medio de las pampas y ver la puesta de sol. Una escena magnífica y su acompañante, la paz: un lugar para sentirse bien. En el camino de regreso en la oscuridad, los ojos de los reptiles reflejaban la luz de nuestras linternas, por todas partes brillaban como botones y ahora se podía percibir el alcance de la población de cocodrilos. Esto era claramente territorio de cocodrilos y abandonar el barco no era una buena idea. Al final del día, una señora mayor nos sirvió una excelente cena y, muy satisfechos, nos retiramos a dormir. Escuché brevemente los innumerables sonidos de la naturaleza antes de que mis ojos se cerraran rápidamente.

A la mañana siguiente, nos despertaron bastante temprano y, después de un buen desayuno, salimos nuevamente al río. La pesca de pirañas estaba en la agenda. No nos detuvimos lejos de nuestro campamento y, con un hilo en un trozo de madera ensartado con pequeños trozos de carne, intentamos nuestra suerte. Cada vez que se colocaba el cebo cerca del bote, se escuchaba el chasquido de los dientes de los peces depredadores y si no tirabas del hilo de un tirón y además tenías la suerte de que uno de los animalitos tragara el anzuelo, la carne ya había desaparecido. Increíble con qué velocidad y energía las pirañas devoraban el cebo, a veces los animales saltaban en grupos del agua mientras la carne desaparecía entre los dientes afilados. Mientras yo tenía problemas para engañar a los peces, Juan Carlos sacaba una piraña tras otra del agua, a veces con un intervalo de un minuto. La práctica hace al maestro, yo me conformé con haber atrapado 2 peces. Luego continuamos en el bote un poco más río arriba y hacia las pampas, la paisajística y extensa llanura pantanosa con una vegetación bastante abierta. Aquí también habita la anaconda, la serpiente constrictora más grande del mundo, y armados con palos y botas de goma, queríamos encontrarla hoy. Caminamos a través de pastos de varios metros de alto, pantanos y charcas intentando encontrar alguna pista sobre el paradero de la serpiente. Pero sin éxito. Probablemente estas eran más bien experiencias en sí mismas, porque después de horas de mecerse entre diversos escondites y charcas aparentemente, Juan Carlos me dijo que la probabilidad de encontrar una anaconda era bastante baja.

Así que regresamos al campamento con una cosecha razonablemente aceptable de peces depredadores, pero sin avistar ninguna anaconda y los pescados fueron preparados. Afortunadamente, no fue la única comida, ya que la parte comestible de los pirañas es bastante reducida o mejor dicho: casi no hay nada comestible en el piraña y además, su sabor no es particularmente espectacular. Sin embargo, el resto de la comida del almuerzo fue excelente y tras la comida, los 3 franceses se despidieron y yo era ahora el único huésped del campamento. Juan Carlos y yo decidimos tomar una siesta larga y después de descansar, salimos nuevamente en el bote. Maravillosa esta tranquilidad, solo con el guía y en medio de esta diversa flora y fauna, disfruté la vista desde el bote y dejé que mi alma fluyera. A la puesta de sol nos detuvimos en una propiedad en medio de la nada y disfrutamos de una cerveza mientras contemplábamos la vastedad de la llanura y la maravillosa coloración del cielo al atardecer. Luego de nuevo el mismo tipo de juego: volver en el bote al campamento y, mientras tanto, asombrados nuevamente por todos los puntos brillantes en la costa. Me pregunté varias veces si en algún lugar del río sería posible cruzar nadando la amplitud del agua sin caer víctima de la boca hambrienta de uno de los cocodrilos. Posiblemente bastante difícil, pero la prueba de esta tesis se quedó sin revisar, después de todo, hay más por descubrir que el interior de un lagarto gigante. En el campamento todo era muy relajado y entre los tres: gringo, guía y la maravillosa cocinera, dejamos que la noche se deslizara y me acosté satisfecho. No obstante, el sueño en esa noche se interrumpió varias veces, ya que una horda de monos aulladores se acomodó en las cercanías de mi cabaña y saltó repetidamente del dosel de los árboles al techo de metal. Como estas criaturas son bastante robustas, generaban un buen ruido y no solo una vez desperté bruscamente de mi fase de sueño profundo y tardé un poco en darme cuenta de qué pasaba. Afortunadamente, incluso el mono más salvaje se larga de sueño en algún momento y durante las horas de la mañana, el espectáculo terminó. Al día siguiente, no partimos tan temprano pero después de otro gran desayuno, nos pusimos en marcha nuevamente. Juan Carlos tuvo la gloriosa idea de buscar nuevamente la anaconda. Su intuición le decía que ese día sería un buen día para avistarla, tal vez solo había soñado con ello. No importa, acepté y partimos nuevamente hacia la llanura. Reanudamos la travesía a través de la densa hierba, detectamos supuestos nidos o escondites y, de manera un tanto indiscriminada, hurgamos con nuestros palos, pero esta vez en otra parte de las pampas. En algún momento, descubrí entre la espesa hierba una aparición orgánica poco natural y la inspeccioné con más detalle: ¡piel de serpiente! Y, efectivamente, de una serpiente más grande. Llamé a Juan Carlos para una segunda opinión y, efectivamente, era la piel despojada de una anaconda. No era una serpiente pero, después de toda la búsqueda, al menos era un éxito. Con satisfacción, el palo se sintió un poco más ligero en la mano y poco después vino la gran sorpresa. Juan Carlos silbó y me llamó a su dirección. “Anaconda” resonó por la llanura y, tras un paso rápido, apenas podía creer lo que veía. Desde un escondite espeso de hierbas, nos miraba la suave cabeza de una serpiente. Completamente tranquila y sin movimiento del cuerpo, la cabeza se mantenía en el aire y lo único que se movía era la lengua del reptilo. Observé fascinadamente a la serpiente desde cerca. Su cuerpo, de aproximadamente 3 metros de largo, estaba completamente oculto entre la maleza, solo en lugares individuales se podía percibir su piel marrón negro. Un camuflaje perfecto, lo único que se destacaba de la superficie del paisaje era la cabeza de la serpiente. Un bello animal y, aunque era una anaconda relativamente pequeña, estaba completamente eufórico y me alegraba mucho por este avistamiento, como un niño pequeño. Observé al animal durante un rato muy de cerca, aunque sin tocarlo. Completamente tranquila, la criatura soportó nuestras miradas y, en realidad, solo se movía la lengua todo el tiempo. Fascinante. Completamente satisfechos, volvimos a nuestro bote y devoramos el almuerzo servido. Durante todo el viaje por las pampas, la comida fue realmente excepcional, mi agradecimiento una vez más para la excelente cocinera. Luego cargamos todo en el bote y navegamos una eternidad de regreso al punto de partida del viaje. En el camino, nos detuvimos en una amplia ensenada del río y anclamos, ya que aquí deberían residir unos habitantes muy especiales. Al hacer ruidos de golpe en el bote, nos hicimos notar y no tardó en aparecer el propietario: justo al lado de nuestro bote, emergió la cabeza de un delfín rosado del Amazonas. ¡Guau! ¡Qué forma fascinante! Golpeamos de vez en cuando la madera del bote y, poco a poco, vimos a los delfines, con su distintivo color rosado, saltando del agua. En total, parece que hay un grupo de 5 o 6 delfines que habitan esta región del río y se muestran a los visitantes. El adorable animal vive en toda la cuenca del Amazonas y se encuentra en todos los afluentes y ríos secundarios del Amazonas. Nunca había visto una criatura tan peculiar con su color rosado y su hocico afilado. Teóricamente, también puedes bañarte con los delfines aquí, pero después de tantos días llenos de aventuras, me bastó con observar desde la distancia. Los animales hicieron algunos giros en el agua turbia alrededor del bote y luego desaparecieron. También desaparecimos nosotros y continuamos con el viaje. Al llegar al pequeño puerto de Santa Rosa, cambiamos del bote al coche y regresamos a Rurrenabaque. Disfruté durante una eternidad de la ducha en las instalaciones de la agencia de turismo y me preparé para el regreso a La Paz. Esta debería ser nuevamente emocionante, ya que después de ser colocado en la última fila del autobús, el problema esta vez era solo el conductor. Totalmente loco y demasiado rápido, el vehículo se precipitaba por las pistas de grava y a través de numerosos baches. Difícilmente podía pensar en dormir, varias veces fuimos lanzados por el medio autobús tras fuertes golpes en el eje trasero. Al conductor no le perturbaba mucho, aparentemente tenía una misión y, casi 2 horas antes de lo planificado, llegamos completamente sacudidos a la estación de autobuses de La Paz. Totalmente absurdo ese viaje, ya que para mí esa misma noche debía continuar en autobús y al llegar a las 6 de la mañana, significaba ahora esperar a que alguna tienda abriera para poder disfrutar de un desayuno. Por suerte, ya estaba acostumbrado a los “viajes en autobús por Bolivia” y este viaje sería solo un capítulo más de ello.

La excursión a los pulmones verdes de Bolivia fue definitivamente una experiencia y una excelente alternativa al ajetreo caótico en las alturas del Altiplano.

Directamente después de mi llegada a La Paz por la tarde, Nim me informó que había reservado una tour en bicicleta para nosotros mañana por el legendario Camino de la Muerte. Aunque habíamos hablado de esto anteriormente, asumí que al menos podría aclimatarme uno o dos días en La Paz antes de realizar cualquier actividad. Bueno, parece que me equivoqué y después de una noche realmente horrible en la que, debido a la altitud, apenas pude cerrar un ojo, ya empezamos temprano en la mañana. Nos metieron en furgonetas, donde las bicicletas ya estaban guardadas en el techo y nos dirigimos a más de 4,600 m de altura. Como al llegar ayer solo pude ver la ciudad en la oscuridad, durante el trayecto tuve mi primera impresión del bullicioso caos que ocurre aquí durante el día. Un buen trecho fuera de la ciudad, descargaron las bicicletas y recibimos las primeras instrucciones y un vistazo a lo que nos esperaba para el día de hoy. Por un pequeño costo adicional, decidimos optar por bicicletas con suspensión delantera y trasera, una sabia decisión que más adelante se demostró correcta. Luego nos equiparon con todo tipo de protección: chaquetas y pantalones con protectores, coderas, rodilleras y guantes. Seguro que hay una buena razón por la que se viaja tan bien protegido.

El Camino de la Muerte o carretera de Yungas – también conocido como Camino de la Muerte, fue considerado hasta 2007 la carretera más peligrosa del mundo. Se estima que cada año mueren entre 200 y 300 viajeros en el trayecto, que se extiende por aproximadamente 65 km y que fue la principal conexión entre La Paz y la selva amazónica hasta la construcción de una nueva carretera de doble sentido. Dado que hoy en día la carretera se utiliza muy poco para el tráfico regular, es bastante fácil recorrerla en bicicleta de montaña y se atraviesan casi todas las zonas climáticas de Sudamérica hasta llegar a un destino de 1,200 m.

Nuestro guía nos mencionó que cada año hay 1 a 2 muertes en el rápido descenso, pero con nuestra fantástica equipación de protección al estilo Transformers, no nos podría pasar nada. ;)

El primer tramo del recorrido se hace desde el Paso La Cumbre aproximadamente 22 km por la nueva carretera asfaltada hacia el valle, y ya se pueden ver espectaculares vistas de las montañas y desfiladeros circundantes. Este tramo está generalmente asegurado con barandas, y el estado de la carretera es bastante bueno. El problema aquí es el tráfico y la locura que algunos conductores demuestran con sus maniobras. Después de este tramo, comienza el verdadero Camino de la Muerte con su estrecho camino sin pavimentar y sus acantilados pronunciados. En algunos tramos, la carretera no tiene más de 3 metros de ancho y se encuentra a lo largo de acantilados empinados que caen varios cientos de metros. Antes de que nos dejen en la parte no pavimentada de la ruta, hacemos una parada en un mirador y recibimos más instrucciones y la advertencia de que siempre debemos mantenernos lo más a la derecha posible. Esto no se aplica cuando hay tráfico en sentido contrario, ya que este es (y esta es una peculiaridad de esta carretera) pasado de arriba a la derecha. Esta regla fue establecida porque los vehículos pueden maniobrar mejor hacia abajo, por lo que se deja el lado opuesto al conductor que va en subida.

Desde el mirador y el punto de inicio del verdadero Camino de la Muerte, se puede ver por primera vez desde arriba el recorrido de la carretera que sigue hacia el valle, y uno se sorprende al ver las pronunciadas pendientes al borde de la carretera.

Al principio, uno es cauteloso, pero a medida que se desciende, se acelera un poco en el camino sin pavimentar. No está mal lo que las bicicletas pueden soportar y resistir. Quizás sea un error de percepción, sin embargo, me sentí bastante cómodo y seguro en la bicicleta de montaña después de un corto tiempo y el paseo se volvió cada vez más salvaje. De vez en cuando, me detenía en un lugar con una vista espectacular (y hay algunos) para esperar a Nim, antes de lanzarme nuevamente a toda velocidad por la carretera. Después de un tiempo, Nim también se sintió cada vez más segura en la bicicleta y tuvimos un gran momento durante el descenso, sin realmente ponernos en peligro, ya que todos queríamos llegar sanos y salvos al valle, a pesar de la adrenalina.

Mientras descendemos por los acantilados empinados, se abren constantemente panoramas dramáticos con profundas gargantas y exuberantes bosques. En una parte del recorrido, incluso se pasa por debajo de una cascada. Absolutamente espectacular, y me hubiera gustado retroceder en el tiempo por un momento y observar el tráfico que, antes de la construcción de la nueva carretera de Yungas, había subido y bajado por aquí.

Alrededor del mediodía, nos detenemos en un tramo más ancho de la carretera, hay aperitivos, panqueques con dulce de leche y fruta. Después, seguimos hacia el valle y se siente marcadamente que todo el grupo (éramos en total 12 locos) se ha vuelto más seguro con las bicicletas, ya que el ritmo de la bajada aumenta notablemente.

Los últimos kilómetros antes de llegar al valle, nos separamos del resto del grupo en un grupo de 6 y comenzó una verdadera carrera con luchas por posiciones. Aquí el trayecto también era un poco más ancho y era realmente divertido precipitarnos hacia abajo en una especie de competecia. Aparte de un pequeño percance con un francés, que en una curva pasó muy cerca del borde con la parte trasera de la bicicleta (el francés dijo que era relajado, pero desde mi perspectiva fueron escasos centímetros), no hubo grandes complicaciones y el grupo se precipitó a gran velocidad hacia la meta, mientras que hubo uno que otro cambio de posiciones. Al llegar abajo, nos abrazamos todos. Llenos de adrenalina, todos realizamos juntos lo increíble que fueron las últimas horas y lo sorprendente y único de esta experiencia. Con las caras llenas de suciedad y polvo y las muñecas doloridas recibimos cerveza helada y disfrutamos de este día lleno de experiencias. Un brindis aquí también por la decisión de elegir las bicicletas con suspensión total. Durante la salvaje vuelta, a veces se me sacudía tanto que sin la suspensión total tendría que hacerle una buena revisión a mis muñecas.

Después de una hora, volvieron a cargar las bicicletas en el techo y nos dirigimos a uno de los pueblos cercanos en el valle, donde se sirvió la cena incluida en el precio a temperaturas tropicales y con densa vegetación. Qué contraste con La Paz. El buffet era abundante y delicioso, y para hacer la digestión nos acomodamos en la piscina y admiramos los coloridos guacamayos que se movían entre los árboles.

En el largo viaje de regreso de casi 5 horas hasta La Paz, se compartieron muchas historias o simplemente se contaron tonterías antes de ir a la cama felices y satisfechos.

Al final, queda la reafirmación de que algunas experiencias son más que solo adrenalina y aventura, aunque a simple vista no lo parezcan. El loco viaje por el Camino de la Muerte no fue solo un desafío, sino también un momento de pausa en medio de la naturaleza salvaje de Bolivia; una experiencia que perdura mucho después.

La Paz también. Ufff. Qué ciudad y cuán increíblemente difícil es poner en orden las impresiones en el papel. Realmente es un reto y no sé cómo resumirlo de alguna manera. En total, pasé más o menos 2 semanas en este caos y trataré de resumirlo de alguna forma. Cuando llegas a la ciudad por primera vez a media noche, lo primero que llama la atención es la dimensión asombrosa del espacio urbano. Se entra al valle a través de El Alto y solo se ven luces en el horizonte. Casas, colinas y una superficie poblada inabarcable en este ambiente supuestamente hostil a una altura de 4.000 metros. La Paz describe aquí solo el núcleo de la ciudad, que se encuentra en el valle. Sin embargo, muy cerca está El Alto. Antiguamente un barrio de La Paz ubicado en una meseta sobre la ciudad, El Alto se ha convertido en un municipio propio con una población estimada entre 850,000 y 1 millón de habitantes (dado que El Alto se expande diariamente, es difícil estimar el número exacto de residentes). Mientras que en el valle protegido del viento se establecieron las partes más acomodadas de la población, El Alto es más bien el refugio para quienes ya no pueden permitirse vivir en el aparentemente mejor situado valle. El Alto es una ciudad con un porcentaje muy alto de población indígena y una gran parte de las personas se ha trasladado en las últimas décadas desde el Altiplano a El Alto debido a la migración rural y la pobreza. Como visitante, se percibe de inmediato el fuerte contraste entre el La Paz más acomodada y El Alto, que parece bastante pobre. Cuando miras desde las calles de La Paz hacia El Alto, solo ves el cordón montañoso en el borde de la ciudad y es difícil darse cuenta de que más allá de los límites de la ciudad en la meseta hay una ciudad de dimensiones mucho más grandes. Es completamente surrealista, cómo las dos comunas se entrelazan en una especie de simbiosis. Desde el punto de vista de El Alto, sin embargo, durante un viaje en teleférico o un paseo por el borde de El Alto, se mira hacia el valle y es difícil capturar las proporciones de la ciudad central en el valle. Todo esto parece tan surrealista que uno tiene que recordarse constantemente que se encuentra en una metrópoli que realmente existe y no en algún mundo artificial o en una realidad virtual. Como se mencionó anteriormente, ambas comunas geográficamente están muy cerca, pero difieren enormemente en términos de población, economía y trasfondo cultural. El Alto es considerado el corazón de la identidad indígena y de la resistencia en Bolivia, mientras que La Paz representa tradicionalmente a la elite política y económica. Todo esto también se refleja en la percepción del paisaje urbano. Mientras que La Paz parece una metrópoli “normal” sudamericana, El Alto parece más improvisado y bastante simple en su construcción. Al caminar por la ciudad en la meseta, se nota que la infraestructura está reducida a lo esencial. Aquí, los pequeños puestos de comida y el suministro para la población tienen prioridad. Es difícil encontrar bares, mejores restaurantes y otros lugares de placer urbano. La población parece demasiado pobre para disfrutar de supuestos espacios de entretenimiento. En El Alto, también se encuentra uno de los mercados más grandes de Bolivia, si no de toda Sudamérica, y el mercado al aire libre más grande del mundo. Conocido como el Mercado 16 de Julio, se extiende por vastas áreas de la ciudad. Cuando paseábamos por el mercado un jueves, nos dimos cuenta rápidamente de que no se puede explorar en un solo día. Es increíble la magnitud que abarca el mercado y, aun después de horas, no parece haber fin a la vista. Seguramente, este es el mayor mercado por el que he caminado, y realmente se ofrece de todo, lo que uno pueda imaginar. Además de productos cotidianos, el mercado también es conocido por la venta de artículos inusuales y extraños. Hay puestos con productos espirituales y esotéricos, hay remedios, talismanes o una variedad de medios para rituales religiosos. Una parte del mercado, y probablemente también de todos los mercados en Bolivia, está estrechamente vinculada a la cultura Aymara y la creencia en la Pachamama (Madre Tierra) y otros seres espirituales. Durante los días de mercado, casi todo el tráfico en El Alto se detiene y en nuestra primera visita a El Alto, también perdimos el evento de Cholita-Libre, ya que era imposible llegar al lugar del evento, pero más sobre eso más adelante.

Para estructurar un poco la locura de La Paz, a continuación enumero algunos hechos, impresiones, experiencias y eventos que dejaron una impresión duradera durante mi estancia.

El paisaje urbano en general se puede describir como bastante único. Hay pocas áreas no edificadas, y en el valle y las laderas las casas y cabañas se aprietan en cada pequeño espacio libre, hasta el último espacio edificable al borde de los acantilados escarpados que rodean la ciudad. El contraste drástico con las ciudades planificadas, como Brasilia o Washington DC. La única orden y constante en el paisaje urbano es aquí el caos interminable. Es ruidoso y siempre hay movimiento en algún lugar, como en un proverbial hormiguero. Con casi 900 metros de diferencia de altitud entre La Paz y El Alto, esto conduce a uno de los miradores más espectaculares en el continente sudamericano. Y sobre todo esto se eleva la cúspide nevada del Illimani, con 6,439 m el segundo pico más alto de Bolivia y un hito bien visible de la ciudad.

Teleférico:

Para explorar la ciudad, lo mejor es un viaje en teleférico, el más alto del mundo. Actualmente hay un total de 9 líneas, que conectan ambas ciudades y por 3 bolivianos (aproximadamente 35 centavos) se puede disfrutar de vistas espectaculares sobre los techos de ambas comunas. El sistema de teleférico alivia visiblemente el tráfico y los nervios de los residentes, considerando las dimensiones de la ciudad y el aún catastrófico tráfico, un viaje a través de la ciudad antes de la construcción del teleférico era probablemente una odisea de un día. En aproximadamente una hora se puede recorrer en un sistema circular todos los barrios importantes en el teleférico y así obtener una maravillosa perspectiva desde las alturas sin tener que sumergirse de inmediato en el bullicio y sin atascos de tráfico durante horas.

Por cierto, la ciudad emplea cebras para desahogar el caos del tráfico. Aunque no son animales reales, son personas que se visten de cebra y regulan el tráfico. Aquí, los semáforos se perciben más como decoración y la autoridad estatal no se respeta de manera inmediata y extensa, por lo que las cebras actúan como un enlace entre el estado y la población, regulando el tráfico con señales rojas y verdes. Esto funciona sorprendentemente bien y los ayudantes animalísticos son tomados en serio y respetados. Porque, ¿quién puede resistirse a una cebra que salta a la calle con una gran sonrisa, haciendo payasadas y señalando la próxima fase verde?

Lucha de Cholitas:

Como ya se mencionó, uno de nuestros primeros viajes a El Alto debería llevarnos a la lucha de cholitas. La lucha y el espectáculo no son atípicos en América Latina y, como ya había asistido a las luchas de Lucha Libre en México, tenía una idea aproximada de lo que nos esperaría. Debido al caos en uno de los días de mercado, perdimos el primer día de lucha programado y decidimos visitar nuevamente la arena en El Alto. Reservamos la excursión en uno de los primeros hostales y, junto con otros turistas, subimos a El Alto. Por aproximadamente 10 euros se obtiene la entrada que incluye un bocadillo, bebida y un souvenir. Se estima que el 90% de los visitantes son turistas y la parte de la población local interesada en el evento se retira a la parte trasera de la sala en los escalones de cemento de la tribuna, mientras que a los turistas se les reservan sillas de plástico directamente en el cuadrilátero. Esta sociedad de dos clases no me pareció tan buena, pero como el evento obviamente depende principalmente de los ingresos de los turistas, puedo entenderlo parcialmente desde la perspectiva de los operadores. En cualquier caso, es espectacular ver cómo las cholitas se dan golpes en varios combates, solas y en equipo. Claro que todo es un espectáculo, sin embargo, la atletismo de las damas es muy impresionante y algunos de los movimientos exhibidos harían que cualquier persona corriente se rompiera todos los huesos. A veces es bastante rústico; desde golpes, patadas, tirones de cabello y hasta escupir cerveza en la cara y luego aplastar la lata contra la cabeza de la oponente se ofrece una amplia gama de acciones. Todo esto tiene también un trasfondo serio, ya que la violencia doméstica contra las mujeres en Bolivia es lamentablemente muy común; las cholitas han tomado esto como una ocasión para emanciparse de la violencia y aprender artes marciales para ofrecerlas a un público, se nos dijo que gran parte de las ganancias van a las luchadoras, por lo que también se les apoya en su lucha cotidiana contra la violencia. Sin duda, es un evento divertido e interesante; si estás en La Paz, deberías verlo.

Prisión de San Pedro:

En el centro de la ciudad, en la Plaza San Pedro, se encuentra la prisión más grande del país, bien protegida del mundo exterior con sus muros de 18 metros de altura. Sin embargo, la Prisión de San Pedro no tiene nada que ver con una cárcel común. La prisión tiene un sistema económico que funciona casi de manera autónoma. Hay apartamentos y departamentos, mercados, restaurantes, bares e incluso pequeñas empresas que ofrecen servicios a otros prisioneros. Los reclusos pagan por sus celdas y existe un claro sistema de jerarquía respecto al tipo de alojamiento y el estatus social dentro de los muros de la prisión. Los prisioneros ricos pueden comprar o alquilar celdas lujosas, mientras que los prisioneros más pobres tienen que vivir en celdas miserables y superpobladas.

Los reclusos exclusivamente masculinos en San Pedro a menudo viven con sus esposas e hijos. Muy temprano por la mañana, las mujeres llevan a los niños a la escuela y luego trabajan en algún lugar en la ciudad, vendiendo alimentos o souvenirs, para regresar por la tarde con los niños a la prisión. Como el primer albergue estaba justo al lado de la Prisión de San Pedro, todos los días se podía observar el ilustre ir y venir frente a los muros de la cárcel; en las horas pico, las damas y los niños a veces hacían fila para regresar con los hombres fuertes, ya que la demanda era simplemente muy alta.

Hay informes de que en la prisión, debido a la autogestión, también se produce y se contrabandea cocaína en cantidades no insignificantes. Se utilizan métodos bastante inusuales para ello: a veces se transporta por palomas o se envuelve en manzanas, que luego se tiran a la calle y son recogidas y transportadas por personas de contacto. Los residentes son conscientes de esta metodología, sin embargo, esto se acepta más o menos tácitamente. Si alguien menciona algo, esa persona se convierte automáticamente en cómplice de los grupos criminales y parte del problema. Así que es mejor mantener la boca cerrada y evitar problemas. En una visita guiada, nos advirtieron que no levantáramos nada en las cercanías de los muros de la prisión: el contrabando parece ser un tema omnipresente. Originalmente, la prisión estaba planeada para 300 reclusos, pero actualmente hay más de 4,000. Quien esté interesado en cómo es la vida dentro de los muros de la prisión, solo tiene que escribir en YouTube “Prisión de San Pedro” y puede obtener una impresión visual sobre las condiciones descritas en el centro penitenciario.

La prisión también se hizo famosa fuera de Bolivia gracias al libro “Marching Powder”, que cuenta la verdadera historia del narcotraficante británico Thomas McFadden y ofrece una visión profunda y auténtica de la vida cotidiana en la prisión de San Pedro, que se diferencia drásticamente de otras prisiones.

McFadden fue arrestado en 1996 con 5 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de La Paz y fue encarcelado en San Pedro. Rápidamente integrado en el inusual sistema de la prisión, el astuto McFadden comienza a sacar lo mejor de su situación y, con la ayuda de guardias corruptos y otros colaboradores, ofrece tours no oficiales para mochileros y otros turistas al interior de la prisión para contar y vivir de primera mano la estructura excepcional y las historias de los prisioneros. McFadden se hizo famoso por estos tours y los turistas le ayudaron con los ingresos a mejorar continuamente su vida en la prisión. Ascendió a una posición dentro de la prisión que le garantizaba protección y una vida relativamente cómoda, mientras que la violencia y las luchas de poder modelaban la vida cotidiana dentro de la institución.

En uno de estos tours, conoció al australiano Rusty Young, quien estaba tan fascinado por la historia de McFadden que decidió escribir un libro al respecto - Marching Powder. El libro, publicado en 2003, se convirtió en un bestseller internacional y hizo que la Prisión de San Pedro se hiciera famosa en todo el mundo. Los informes sobre la vida en la prisión y el estado del sistema judicial boliviano impactaron a muchos lectores y, tras la publicación, las autoridades intentaron apretar las riendas y frenar el contrabando de drogas, algo que solo logró durante un breve período. Actualmente, al menos los tours oficiales a la prisión están estrictamente prohibidos. Hubo algunos incidentes desagradables y el gobierno finalmente puso fin a esta actividad. La última historia que escuché sobre los todavía no oficiales tours fue la de tres australianos que, a principios del año, tuvieron que reunir una enorme suma de dinero para poder salir ilesos de la prisión. Sin duda, un tour así también me habría interesado, pero bajo estas circunstancias sería totalmente irrealizable y simplemente tonto y peligroso.

Hasta hoy, el libro no está disponible en español. Tal vez también para no confrontar a la mayor parte de la población boliviana con las verdaderas condiciones dentro de los muros de la prisión.

Mercados y la Pachamama

Ya he mencionado brevemente la importancia de los mercados para la población local con el ejemplo del Mercado 16 de Julio. En ciertos días, toda la ciudad se cubre de puestos, y hay calles dedicadas a dulces, productos de higiene, ropa o frutas. También en La Paz hay una intensa actividad al respecto. En las grandes ciudades, hay muy pocos supermercados reales; todos los productos de primera necesidad se compran en los incontables pequeños quioscos o en el mercado. El negocio aquí tradicionalmente está firme en manos de mujeres. Se dice que las mujeres tienen un buen sentido comercial, mientras que los hombres son considerados como quienes probablemente gastan los ingresos en la próxima cervecería. Y de hecho, en todos mis paseos, he visto casi exclusivamente a mujeres detrás de los puestos. Como cliente, cada artículo deseado tiene su propia vendedora, que además de los productos siempre ofrece un poco de chisme y, dependiendo de la duración de la relación comercial, un buen descuento en forma de más productos. Así que uno camina por las vastas extensiones y compra a las respectivas “caseritas” (el término amable para las vendedoras) papas, remolachas o cebollas. Y uno debe evitar a toda costa evitar a la caserita responsable del producto deseado e ir a otra señora, porque entonces, además de la buena relación personal, el precio especial y la mejor calidad de los productos se perderán hasta el fin de los tiempos. Además de los mercados clásicos, en La Paz también hay un mercado de brujas, donde, además de todo tipo de souvenirs, se encuentran productos muy inusuales, como fetos de llama, hierbas exóticas, talismanes, amuletos y diversas ingredientes para rituales. También aquí, las mercancías son tradicionalmente ofrecidas por cholitas o cholas (mujeres indígenas) con sus vestimentas tradicionales. La vestimenta de las cholitas consiste en una falda exterior, hasta 10 enaguas, un chal y el típico sombrero. Las damas también son un motivo fotográfico interesante, pero se debe proceder con gran cuidado al fotografiar a la población indígena, o pedir permiso primero; no pocas veces los indígenas piensan que al fotografiarlos, se puede robar su alma.

En el mercado de brujas, todo está estrechamente vinculado a la profunda conexión de la sociedad boliviana con las creencias tradicionales y la naturaleza. Para el visitante occidental, el mercado representa una atracción excéntrica, pero para muchos habitantes es un componente importante de la vida cotidiana y la práctica espiritual. Aquí se conserva el conocimiento tradicional de la cultura aymara y se rinde culto a la Pachamama. La Pachamama, también conocida como Madre Tierra, juega un papel central en la cultura indígena de los Andes, tanto en Bolivia como en Perú. Se considera que es la tierra personificada, diosa de la fertilidad, la naturaleza y la vida. Prácticamente todo gira en torno a la Pachamama y se está casi diariamente en contacto con este tema. En las esquinas de las calles en La Paz, se ven a muchos chamanes sentados, los llamados yatiris, que permiten el contacto personal con la Pachamama, ya que para el ciudadano común esto es lamentablemente imposible. El ritual es el siguiente: tienes un deseo o necesidad y deseas solicitar la ayuda de Pachamama. Así que organizas algunas ofrendas y te diriges a un yatiri. Las ofrendas (fetos de llama, hojas de coca, dulces, flores, alcohol o perfume) se disponen en una bandeja especial y se queman. A través del humo de las ofrendas quemadas, la Pachamama ve la solicitud de contacto y se ocupa de la persona pertinente y su solicitud. Las ofrendas deben mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y garantizar su protección. No puedo decir si estos rituales suelen tener éxito, sin embargo, parece haber algo de verdad, especialmente en el centro de La Paz y cerca de los mercados, se ve este ceremonial bastante a menudo.

Un papel central en el ilustre surtido de ofrendas lo juegan los fetos de llama, que son especialmente requeridos en la construcción de viviendas. Antes de colocar la primera piedra, se entierran cenizas y un bebé llama en la tierra, y así se considera que la protección de la casa por parte de Pachamama está asegurada.

También hay informes de que se recurre a sacrificios humanos en la construcción de casas y edificaciones más grandes, para garantizar la protección. Al demoler edificios antiguos en las grandes ciudades, a veces se encuentran restos humanos en los cimientos. Oficialmente, esto ya no es una práctica común y es socialmente desaprobada, sin embargo, varios bolivianos me informaron que esto aún se practica. Según rumores, en estos casos se busca específicamente a personas sin hogar y alcohólicos, para otorgarles una última “gran noche” y luego sacrificarlos. También en un tour de caminatas gratis se habló de sacrificios humanos, aunque no encontré fuentes o pruebas verificadas al investigar.

En general, el paisaje urbano en cuanto a la estructura de la población está fuertemente influenciado por la población indígena, aproximadamente el 40% de los bolivianos se identifican como pueblos indígenas, lo que representa la mayor proporción en todos los países sudamericanos. Sin embargo, más del 80% de la población boliviana es católica. Desde la época colonial, el catolicismo está profundamente arraigado en el país; los españoles lograron evangelizar a la mayor parte de la población.

En el centro de La Paz se encuentra la Basílica de San Francisco, construida a mediados del siglo XVI durante la época colonial española; esta iglesia destaca por un detalle: en la fachada frontal se encuentra la representación de una mujer desnuda, la Pachamama. Esta figura tenía el propósito de incitar a la población indígena a practicar la fe católica. Al ver la figura de la Pachamama, los indígenas entraron en la iglesia y se sorprendieron. En la iglesia, los españoles habían colocado espejos. Como los indígenas no conocían los espejos, se sorprendieron al ver su propio rostro, y los españoles les dijeron que eran sus almas. Y si las personas iban a la iglesia lo suficiente y oraban a su Dios y a sus almas, sus almas estarían seguras en la iglesia y llegarían al cielo. Como los indígenas también fueron mostrados horrible representaciones del infierno y tenían un gran miedo de él, iban obedientemente a la iglesia y oraban al Dios de los conquistadores. Un ejemplo muy ilustrativo de la creatividad de los españoles al evangelizar a la población nativa.

Aparte de la ejecución de su fe tradicional, las tradiciones y rituales de la población indígena están omnipresentes en el paisaje urbano, ya sea en los mercados, a través de las cholitas o los yatiris. Esto también hace que La Paz sea tan singular e interesante para mí; parece que uno ha llegado a otra época, lejos de la modernidad en las capitales europeas. También son notables en La Paz los numerosos limpiabotas que están en cada esquina, muchas veces con sus rostros completamente cubiertos. Dado que la profesión de limpiabotas se considera en la sociedad boliviana como un trabajo inferior y despreciable, estos hombres cubren sus rostros para no ser reconocidos, sobre todo por conocidos y familiares. Un claro ejemplo de discriminación, que probablemente se remonta a la suposición de que durante la época inca era el trabajo más bajo, limpiar los pies del Chaski (el mensajero) después de un largo viaje.

¿Qué más tengo que decir sobre La Paz de manera personal?

La mayor parte del tiempo la pasé aquí con Nim, una maravillosa y loca australiana, con quien ya habíamos explorado el norte de Chile y Bolivia. Después de 3 días en un albergue horrible (habitaciones muy pequeñas, incómodas), reservamos un AirBnB con dos habitaciones privadas a un precio muy razonable y también nos dimos un buen descanso tras toda la agitación de las últimas semanas y las aventuras diarias en la ciudad. Esto es necesario, ya que se siente claramente la altitud en algunos días y al estar constantemente subiendo y bajando por las calles de la ciudad. Además, en La Paz tuve por primera vez en mi viaje un mayor problema con la comida y estuve 3 días fuera de combate debido a la constante evacuación de todos los orificios de mi cuerpo. No sé si eso fue una intoxicación alimentaria, pero definitivamente no fue divertido.

Por supuesto, también se vio fútbol y no se debe perder una visita al cementerio municipal de la ciudad durante la estancia en La Paz. Mientras que en el fútbol se visitó uno de los estadios más altos del mundo con el partido en la Copa Sudamericana: Always Ready – LDU Quito (4,170 m sobre el nivel del mar), en el Cementerio General de La Paz reinaba un ambiente más tranquilo y respetuoso. Al caminar por uno de los cementerios más importantes del país, uno se siente como si estuviera en una película de Wes Anderson. Todas las tumbas artísticas, los majestuos mausoleos y el arte callejero mortuorio frente a los telones de fondo de las laderas edificadas dejan una impresión bastante surrealista, pero de alguna manera triste y hermosa.

Probablemente podría escribir durante horas sobre todo lo que viví o percibí en La Paz, pero en cambio recomiendo una visita personal a esta ciudad loca; para mí, definitivamente uno de los espacios urbanos más emocionantes, si no el más emocionante, en el que he estado hasta ahora.

La Paz, la ciudad colorida y vibrante en lo alto del Altiplano, como un crisol de historia, cultura y tradición: caóticamente colorida, salvaje, rica en contrastes, áspera, escarpada, ventosa, histórica, frenética, emocionante, auténtica, variada, asombrosa y sobre todo ÚNICA!

Antes de abordar la visita a la ciudad de Cochabamba, debo mencionar la llegada, ya que resultó bastante interesante y espectacular.

Desde Samaipata, tomé un colectivo que tardó aproximadamente 30 minutos en llegar a Mairana. Como estaba algo justo de tiempo y el colectivo no se movía hasta estar lleno, compré el último asiento vacío por 1,50 euros y llegué a tiempo al lugar de partida del autobús a Cochabamba. La primera inspección visual del autobús no me generó dudas sobre su capacidad para funcionar, sin embargo, el vehículo estaba tan desgastado que en Europa central no se permitiría su circulación bajo ninguna circunstancia. Además, el conductor, que llevaba sandalias, una mochila y un cigarrillo en la boca, no dejó lugar a dudas de que era el tipo indicado para manejar ese vehículo. Así comenzó el viaje salvaje y, tras poco tiempo, tuvimos que detenernos por primera vez, debido a un fuerte ruido al frenar y un posible problema con la presión de aire de uno de los neumáticos. En la primera parada, sin ayuda, se hicieron pausas periódicas para inspeccionar alguna de las ruedas delanteras. Sin embargo, no parecía ser un problema grave, ya que el coche continuó avanzando. Hasta que volvimos a ascender al Altiplano y a alturas superiores a 3,000 metros, el viaje fue bastante relajado. Pero el conductor, adaptándose a un trazado más exigente, descubrió su gen de carreras y, acelerando a fondo y realizando maniobras extremadamente arriesgadas, comenzó a desatar el caos. El autobús emitía ruidos que ya no podía interpretar y, al mirar hacia las profundidades de los cañones y la ausencia de cualquier tipo de medida de seguridad como barandillas o límites, solo podía imaginar las consecuencias si nuestro piloto experimentaba un momento de debilidad. Para hacer el viaje más llevadero, simplemente miré fijamente por la ventana y traté de concentrarme en algo más. Mientras tanto, escuchaba varias veces los murmullos nerviosos y agitados de los demás pasajeros, y en una de las innecesarias maniobras de adelantamiento —por supuesto, antes de una curva de escaso visibilidad— casi chocamos con el autobús que intentábamos adelantar. Fue realmente por centímetros y pude tocar la carrocería del autobús con mi mano al estirarla por la ventana. Para colmo, había tráfico en sentido contrario y, con un fuerte claxon, apenas evitamos una colisión, y no fue la primera situación extremadamente crítica del viaje. Algunos bolivianos ya no pudieron soportarlo y trataron de persuadir al conductor a moderar su velocidad con un coro de gritos y groserías. Sin embargo, él se sintió ofendido en su honor como transportista y aceleró aún más a través de las curvas del Altiplano. Mientras tanto, una mujer se desmayó en el autobús y quedó tendida en el pasillo. Varios pasajeros intentaron ayudarla, y yo también quise contribuir con agua. Sin embargo, debido a la conducción de este loco, era imposible mantenerse en pie y nos movimos por el autobús como si estuviéramos caminando sobre huevos, mientras la mujer rodaba de un lado a otro en el pasillo. ¡Qué espectáculo tan grotesco! Como en una película, todos los pasajeros se movían por el autobús, hasta que alguien consiguió transmitirle al conductor que se trataba de una emergencia. Finalmente, redujo un poco la velocidad y, después de un tiempo, la mujer volvió en sí. Su circulación se estabilizó y el resto del viaje transcurrió relativamente normal.

Es una pena que las circunstancias del viaje limitaran el disfrute del paisaje, porque realmente era impresionante. A través de diferentes zonas, desde las exuberantes laderas de los Andes, pasando por el seco Altiplano con sus sorprendentes vistas, hasta el relativamente verde valle de Cochabamba, este trayecto debería ser un verdadero punto culminante en condiciones normales.

Al llegar a Cochabamba, debía encontrarme de nuevo con Nim, así que reservé una cama en un hostel y partimos a una aventura culinaria. Cochabamba a menudo se denomina la capital gastronómica de Bolivia y es conocida por su rica tradición y variedad culinaria. Platos típicos son el “Pique Macho” (una especie de guiso de carne de res frita, papas, cebollas y pimientos, servido en una salsa picante), las “Salteñas” (empanadas rellenas), la “Sopa de Mani” (sopa de maní con carne de res o pollo) o la “Llajwa” (una salsa picante de tomate y chile rocoto).

Desafortunadamente, Nim había comido algo extraño en los días previos a mi llegada y tenía graves problemas estomacales. Afortunadamente, yo estuve libre de eso y pude disfrutar del variado y barato surtido de delicias locales durante toda mi estancia en la ciudad.

¿Qué más sucedió en Cochabamba? No hay muchas atracciones turísticas en la ciudad, la plaza principal y sus edificios circundantes son bastante atractivos, aunque el turismo se limita casi exclusivamente a esa zona. Durante mi estancia, por supuesto, también hice una visita al fútbol local y asistí a un partido del club Jorge Wilstermann, que es bastante popular en Bolivia, lo que resultó ser bastante animado, incluso por estándares bolivianos.

Además, visité el Cristo de la Concordia, la impresionante estatua de Cristo en la colina San Pedro, por encima de la ciudad. La estatua, con 34 m, es más alta que el Cristo Redentor en Río y actualmente es la tercera estatua de Cristo más alta del mundo. Desde la colina San Pedro también se tiene una impresionante vista de la ciudad y de la capa de smog que la envuelve la mayoría de los días.

En total, pasé 4 días en Cochabamba, uno de los momentos destacados fue la fiesta en el hostel, con 3 bandas en vivo y música realmente buena, muchos locales se mezclaron entre los huéspedes del hostel y se intercambiaron historias interesantes.

Cabe destacar: aunque Cochabamba no ofrece los destacados arquitectónicos o culturales sobresalientes, la ciudad es en general bastante relajante. La gente es amable, la variedad de comida local es amplia y los costos son razonables. Se pueden pasar unos días tranquilos en la ciudad sin sentirse como si se estuviera perdiendo algo. Y eso es un agradable cambio después de un viaje tan largo.

Después de una breve visita a Santa Cruz de la Sierra, decidí hacer una parada en algún lugar de la naturaleza en mi camino hacia el oeste de Bolivia. Sin embargo, no podía decidirme por la gran cantidad de opciones, así que me paseé por la mañana por los terminales de las distintas compañías de autobuses y transporte, buscando un destino que me convenga. Después de un corto tiempo, la oferta de un viaje en colectivo a Samaipata despertó mi interés. En el camino hacia Cochabamba y La Paz, y por tan solo 5 euros por el trayecto de 3,5 horas, llegué a un pueblo dormido en medio de parques nacionales y ruinas incas. ¡Perfecto! ¡Trato hecho! Dejé mi mochila en la oficina de la compañía, comí algo rápidamente y luego todo estaba listo para salir. Apretados con otras 8 personas, el viaje pasó por un terreno montañoso y paisajes impresionantes con numerosas formaciones rocosas. Justo antes de las 6 p.m., llegamos a Samaipata y caminé hacia el alojamiento que había reservado con antelación. Al llegar a

La aventura continuó desde Sucre hacia la ciudad más grande del país – Santa Cruz de la Sierra.

Para recorrer aproximadamente 480 km en autobús se necesitan alrededor de 13 horas, ya que las condiciones de las carreteras son un poco peores que en los tramos anteriores. Pasamos, en parte, por paisajes montañosos y caminos sin pavimentar – hay que imaginarlo, uno viaja de la capital a la ciudad más grande del país y una parte de la única carretera de conexión directa no se consideraría ni siquiera como un camino rural en Alemania. Esto también explica el tiempo de viaje extremadamente largo para una distancia relativamente