“El tiempo es el ingrediente más importante en la receta de la vida.' Charles Darwin

Después de aproximadamente 17 horas (tiempo de vuelo neto) hemos aterrizado en Guayaquil/Ecuador. Una ciudad bulliciosa y colorida con un Parque Seminario, que es el parque de la ciudad para iguanas y tortugas en lugar de palomas y ardillas.

Nuestra próxima parada es Seymour Norte, una isla Galápagos que tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Aquí no se pueden pasar por alto los fregatas, ya que los machos, durante la temporada de cortejo, excepto en los meses de verano (que también son demasiado calurosos), exhiben su bolsa de garganta roja casi todo el año. Además, aquí habitan iguanas terrestres y leones marinos.

Bartholomé, una de las islas más jóvenes con un paisaje único, el Pinnacle Rock.

Es hogar de la especie de pingüino más al norte que es endémica del archipiélago. Su nombre, por supuesto, es “El pingüino de Galápagos' ;-)) sí, quién lo habría pensado.

Rábida, con aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, se caracteriza por playas de arena roja, en parte amarilla, teñidas de escoria volcánica rica en óxido de hierro. Los lobos marinos de Galápagos, pelícanos marrones, pardelas, pinzones de Darwin y las palomas de Galápagos se sienten cómodos aquí.

Las Islas Galápagos se destacan por su naturaleza virgen con una biodiversidad endémica y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Resumen/Prevista: Desde el Día 44 hasta el Día 77 (Nueva Zelanda) sin internet. Por eso, primero solo fotos como suplemento.

La primera noche en el barco estuvo bastante bien. Aunque la noche fue algo movida y ruidosa debido al cambio del “Cachalote” alrededor de la isla hacia el lado oeste a Punta Moreno. En un barco relativamente pequeño se oye el motor y se siente el oleaje. Afortunadamente, el mar estaba tranquilo.

Por la mañana, el despertador sonó a las 06:30, desayuno a las 07:00. Quien llega tarde se queda sin comer. Y esto será así todos los días hasta el vuelo de regreso🥴😭😳. Me recuerda un poco a mi tiempo en el ejército😂

Bueno, funcionó bastante bien.

A eso de las 08:30 ya zarpamos en las dos ‘Pangas’ - los dos botes inflables del barco - hacia la costa. Impresionantes las numerosas rocas de lava, cortes y pasajes. Pero también bastante peligroso: Bajo el agua acechan rocas afiladas y los acantilados son escarpados y cortantes.

No puedo enumerar todos los animales que vimos: en el aire, pájaros fragata, pelícanos, charranes, … En el agua, tortugas, pingüinos, iguanas marinas, focas, numerosas especies de peces, … En tierra: los animales terrestres que viven aquí también se pueden encontrar en el agua

En la tarde, me tomé un pequeño descanso después de la tensión de la noche anterior y de la mañana, mientras mi amigo disfrutaba de la excursión de la tarde a una estación de cría de tortugas.

Un poco sobre el barco: Elegimos un barco más pequeño de forma consciente para evitar el típico bullicio turístico. A bordo hay un total de solo tres parejas y tres viajeros solitarios, incluyendo a Erhard y a mí. La tripulación está compuesta por aproximadamente 7 personas, además del guía turístico oficial y el vigilante.

Aquí está el enlace al barco para aquellos que deseen saber más al respecto:

https://www.cachalotegalapagos.com/gallery/

FIN Día 17!

… voy a avanzar un poco en el tiempo a las Islas Galápagos. … recuperaré los días 8 a 15 cuando tenga un poco más de tiempo 😬 …

Este día 16 de nuestro viaje por Sudamérica - al mismo tiempo el comienzo de nuestro crucero de 6 días por las Islas Galápagos - comenzó, lamentablemente, tan caóticamente como terminó el día anterior 😳😡😳:

Primero se dijo que saldríamos del hotel a las 6 hacia el barco en el puerto de Puerto Villamil en Isabela, la isla más grande de Galápagos. Así que estábamos puntuales a las 5:55 con las maletas listas frente al hotel. Incluso el taxista llegó a tiempo esta vez - y ambos estábamos felices de que a partir de ahora todo parecía ir según lo planeado.

Pero sorpresa número 1: el conductor nos informó que el viaje al barco se llevaría a cabo a las 8:30 en lugar de a las 6. Así que subimos las maletas de nuevo por la escalera y las dejamos. A las 8:15, el conductor llegó puntualmente (!) a la puerta. Esta vez, las maletas realmente fueron cargadas y nos fuimos hacia el barco. Sin embargo, tras 5 minutos, hubo una parada y llamadas telefónicas frenéticas - Erhard y yo nos pusimos un poco nerviosos😨 … pero tras unos minutos continuamos hacia el puerto - ¡uf!😅

Y aquí vino la sorpresa número 2: fuimos recibidos por un guía turístico muy molesto. Él y los otros pasajeros del barco aparentemente nos estaban esperando casi media hora 😳 - estaba planeada una excursión al cráter del volcán Sierra Negra. Por lo que la coordinación y el flujo de información entre la agencia y el barco nuevamente no funcionaron.

Rápidamente saqué mis zapatos de senderismo de la maleta y ya nos pusimos en marcha hacia el volcán.

Mi amigo Erhard, bastante molesto por los inconvenientes, fue directamente con las maletas al barco - la caminata prometía ser algo exigente.

El viaje se realizó en un camión cuya plataforma de carga había sido reemplazada por un levantamiento con bancos y protección solar. Se sentía que el eje trasero no estaba suspendido. Este malestar se confirmó cuando, al llegar al volcán, nos adentramos en la naturaleza por caminos sin pavimentar 😩😆.

Al principio del viaje aún teníamos sol, pero a partir de aproximadamente 200 m de altitud, el trayecto hacia los más de 1500 m se desarrolló más o menos entre las nubes. En la parte baja, plantaciones de bananos, agricultura, seguido de ganadería. Y cada vez hacía más frío 🥶 - menos mal que llevé una chaqueta abrigada 😬.

Justo antes del estacionamiento en el borde de la caldera, afortunadamente, el sol apareció y la capa de nubes aquí arriba se disipó. Desde el estacionamiento, continuamos a pie hacia el interior de la caldera.

La vista de las paredes del cráter y hacia el cráter mismo fue impresionante. Primero, caminamos a lo largo del borde interior, bajando aproximadamente 150 m por la pared del cráter, luego alrededor de 1500 m en el cráter hasta el cono volcánico interno activo y posteriormente unos 50 m hacia arriba hasta el orificio activo. En este ascenso, el olor a azufre se hizo cada vez más fuerte. Alrededor del orificio activo, las rocas de lava estaban teñidas de amarillo a amarillo-naranja debido al azufre. No es recomendable quedarse demasiado tiempo y tampoco llevarse cristales de azufre como recuerdo - ¡esa “cosa” es tóxica!

Mientras tanto, las nubes aquí arriba se habían disipado casi por completo, permitiendo ver la vasta ronda del cráter. Por lo tanto, en el camino de regreso al estacionamiento, comenzó a calentarse cada vez más. El aire se estancaba en el cráter y ya titilaba de calor.

Ahora, el viaje de regreso con una breve parada en un pequeño pero bonito lago con flamencos - y entonces también era mi turno de subir al barco por primera vez - donde Erhard me recibió con tranquilidad desde la cubierta superior.

… a visitar/instalar en la cabina, almorzar, siesta 😂

Ahora regresamos en el barco con el procedimiento habitual de las pequeñas lanchas en los puertos hacia Santa Cruz. Nos sorprendió gratamente nuestro hostal; después de haber tenido la impresión de que todo en Galápagos se manejaba de forma negativa, aquí nos registraron correctamente y hasta nos dieron una factura.

También aquí en la isla se pueden realizar diversas excursiones de snorkel y buceo, pero después de nuestras excursiones anteriores sentimos que ya habíamos estado lo suficientemente cerca de los animales (quizás incluso demasiado cerca en algunos casos) y todavía podíamos disfrutar de esas experiencias. A pesar de lo maravillosas que eran los paisajes y los animales, esas excursiones eran muy caras y los guías en realidad solo nos veían como billetes caminantes; a veces ni siquiera nos decían un verdadero hola y solo interactuaban lo mínimo necesario. Sin mencionar el conocimiento muy rudimentario de la naturaleza que ya se mencionó.

Una vez más, nos obligamos a jugar al juego del guía cuando fuimos a Las Grietas, una especie de mini cañones donde se puede nadar bastante bien. Hasta hace no mucho, se podía ir allí gratis (o estaba cubierto por las altas tarifas del parque nacional), pero luego pensaron que podían cobrar a los turistas 10 dólares extra por persona. A cambio, un 'guía' nos llevó por un camino muy marcado y nos dejó al poco de llegar, ya que tenía que atrapar a los siguientes turistas. El lugar era agradable para nadar, pero tampoco espectacular. Tras una hora, se nos pidió que nos fuéramos. Bueno, al menos pudimos regresar caminando tranquilamente...

Lo bueno en Santa Cruz fue el Museo de la Naturaleza, era bastante moderno y comunicaba bien por qué las islas son tan especiales en el contexto de la historia de la Tierra, la evolución y el clima. Sin embargo, la parte pública de la Estación Científica Charles Darwin parecía un poco anticuada. Esperamos que el departamento de investigación esté más actualizado. Decidimos no visitar la estación de cría de tortugas que hay que pagar. Algo que nos llamó cada vez más la atención fue la falta de cultura. Dado que la mayoría de los habitantes de las Islas Galápagos se han mudado en las últimas décadas, su identidad parece consistir casi exclusivamente en el turismo, lo cual es un poco triste. Bueno, los verdaderos superestrellas son los animales y las plantas, y las personas, en el mejor de los casos, son meros extras.

Un día alquilamos bicicletas (las últimas chatarra) y pedaleamos hacia el verde altiplano de la isla, subiendo más de 600 metros. Con el calor, fue una verdadera tortura; éramos los únicos que hacían eso y los locales nos consideraban locos. Aquí llegamos a pequeños pueblos en el interior donde no había mucho movimiento, lo que era bastante agradable. De vez en cuando veíamos enormes tortugas terrestres paseando por los campos; una le robó aparentemente la comida o bebida a un perro frente a una casa. Finalmente, llegamos a nuestro destino, Los Gemelos, dos grandes huecos colapsados y muy cubiertos de vegetación (que se formaron porque las capas superiores de lava se solidificaron mientras la lava caliente aún líquida continuaba fluyendo por debajo). Aquí vimos árboles de margarita gigante (Scalesia pedunculata) de la familia de las asteráceas (que también incluye margaritas, girasoles y lechugas), que crecen hasta 20 metros de altura. Las asteráceas desempeñan en la flora de Galápagos un papel similar al de los pinzones de Darwin en la fauna: dependiendo de las condiciones en el archipiélago, probablemente de una única margarita que logró llegar a las islas, surgieron muchas especies endémicas diferentes que se adaptaron en diferentes formas como arbustos o árboles a los diversos nichos ecológicos. Juegan un papel muy importante en el ecosistema aquí, ya que ofrecen alimento y refugio a diversas aves nativas y atraen a muchos polinizadores. Al mismo tiempo, los árboles de margarita gigante están especialmente amenazados, ya que solo florecen cada 15 años (los árboles generalmente mueren después de eso y crece una nueva generación) y apenas tienen posibilidades contra especies invasivas como los guayabos, que se multiplican constantemente. Por lo tanto, lamentablemente existe un riesgo relativamente alto de que esta especie se extinga pronto. En el camino de regreso, la bicicleta de Marike se quedó completamente inservible y la cadena, que ya se había salido innumerables veces antes, se atascó por completo. Por suerte, siempre fue hacia abajo, así que logramos regresar al taller de bicicletas más o menos suave, incluso sin pedales. Allí no parecían interesarse mucho por el mal funcionamiento de las bicicletas, así que a los siguientes turistas les pasará algo similar.

Fuera de eso, nos relajamos y hicimos snorkel en la playa, observamos lobos marinos y, tras nuestro trauma en Trujillo, nos atrevimos a acercarnos de nuevo al pescado y comimos varias veces el realmente fresco y delicioso Brujo en un pequeño y agradable local local. Y nos leímos mutuamente mucho sobre la biología de los animales y plantas, ¡simplemente fascinante!

El camino hacia la isla Isabela, otra de las tres principales islas del archipiélago, resultó ser, en nuestra opinión, innecesariamente complicado. Primero, nos llevaron en un pequeño bote (taxi acuático) hasta la 'ferry' (más bien un bote de pesca rápido en mal estado), aunque la profundidad del agua hubiera permitido un desembarque directo en el muelle sin problemas. Un concepto que, al parecer, solo busca crear algunos empleos adicionales y, por supuesto, hay que pagarlo aparte. Sin embargo, no nos llevaron directamente a Isabela, sino que primero tuvimos que ir a la tercera isla principal, Santa Cruz, donde nuevamente tomamos un taxi acuático al muelle, y allí esperamos unas horas con nuestro equipaje en el paseo marítimo hasta que partió el segundo ferry por la tarde (incluyendo, por supuesto, el procedimiento del taxi acuático). Por alguna razón, todos los ferries salen simultáneamente por la mañana y por la tarde, lo que convirtió todo el embarque y los controles de bios seguridad (teóricamente deberían vigilar estrictamente que no se transporten especies animales y vegetales entre las islas, pero las medidas reales lamentablemente solo tienen función de coartada) en un caos total. Los paseos en bote también fueron intensos, con un oleaje bastante fuerte y una conducción imprudente sin consideración por las pérdidas (ay, trauma por latigazo). En Isabela, tuvimos que pagar una tarifa adicional en el puerto por alguna razón (recordemos que en realidad ya habíamos pagado una tarifa bastante alta de entrada al parque nacional por todo el archipiélago), pero al final todo es solo dinero.

Luego caminamos a pie a través del tranquilo y plácido pueblo de Villamil hasta el hotel, todo aquí es bastante pequeño y manejable. Por la noche, recorrimos las distintas tiendas estilo

Después de más de 5 meses en el continente sudamericano y más de 17000 km en autobuses, volvemos a subir a un avión hacia la isla San Cristóbal, una de las tres islas más grandes del archipiélago de Galápagos. Estábamos muy emocionados.

Tras los trámites en el aeropuerto (una superficial revisión de bioseguridad y pagar 200 USD por pax como entrada al parque nacional), caminamos hacia el pequeño pueblo hasta nuestro albergue, que estaba justo en el malecón; aquí, las distancias no son largas. ¡Y allí estaba todo lleno de leones marinos de Galápagos! En la playa, en la calle, en los bancos. ¡Increíble y realmente maravilloso!

La parte de la isla que se puede explorar a pie es bastante pequeña. Los animales son numerosos y no son muy tímidos. Una pequeña caminata a través de una densa vegetación hacia playas solitarias y hermosas con numerosos animales (muchos pinzones, lagartijas, iguanas, arañas, insectos) a través de pequeñas colinas de roca volcánica y una laguna para esnórquel con leones marinos y tortugas fue uno de los primeros momentos destacados. La fauna y la flora eran únicas, incluso para el ojo inexperto, y nos hicieron asombrarnos y reflexionar sobre el porqué, el cómo y el qué.

Además, tuvimos una excursión de 360 grados alrededor de la isla, en la que se podía hacer un increíble esnórquel en algunas lagunas y en las profundas aguas de Kicker's Rock, lo que nos brindó encuentros fantásticos con tortugas, pequeños tiburones y peces. Especialmente esnórquel y nadar prácticamente en alta mar con muchas tortugas marinas fue simplemente alucinante.

Las noches las pasamos disfrutando en las playas de leones marinos, que por la noche eran ocupadas por cientos de animales que venían a pasar la noche. Un espectáculo único con un ensordecedor gemido, susurros y rugidos que nunca se volvía aburrido de ver. En nuestro primer día en una de estas playas, que también era utilizada para nadar, un león marino nos ahuyentó de nuestras toallas — se notaba que a los leones marinos les divertía jugar con nosotros, los humanos, y hacernos huir.

Luego nos dirigimos en 'ferry' (en realidad, unos viejos barcos bastante desgastados) hacia la isla Isabela.

Como ahora, gracias a toda la pereza, no teníamos mucho tiempo antes de nuestro vuelo a Galápagos, decidimos ir directamente a Guayaquil, desde donde debería salir el avión.

El cruce de frontera a medianoche funcionó muy bien, solo se verificaron nuestras vacunas contra la fiebre amarilla debido a algunos brotes. En realidad, se requiere un certificado policial (traducido) para el cruce de frontera por tierra, un intento del gobierno de controlar la creciente criminalidad en el país. Sin embargo, cuando preguntamos a la autoridad fronteriza con antelación sobre una excepción, nos informaron que este procedimiento no aplica a los turistas.

Ya sabíamos de antemano que Guayaquil no es el mejor lugar para los viajeros. Ecuador, que hace algunos años se consideraba un país pacífico, desafortunadamente se ha convertido en un bastión de bandas de drogas debido a la pandemia de COVID-19, que reconfiguró las rutas de tráfico de cocaína en Sudamérica, y desafortunadamente se ha convertido en uno de los países más violentos en Sudamérica. En Guayaquil, la violencia explota especialmente, y aquí hay una de las tasas de homicidio más altas del mundo.

Sin embargo, habíamos visto en Internet que había algunas ofertas turísticas, como excursiones a volcanes, haciendas o manglares, y que hay algunos vecindarios donde uno puede moverse de manera segura, por lo que pensamos que podríamos aprovechar bien nuestro tiempo. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta de que todas esas excursiones no se ofrecían de manera regular y, a nivel privado, eran inasequibles.

La atmósfera real en la ciudad también se siente extraña. Durante el desayuno en el hotel, estaban dando noticias sobre el jefe de policía hablando, en toda su vestimenta de combate, sobre su éxito contra algún miembro de bandas. En el camino hacia el centro comercial en el vecindario seguro (donde compramos snorkels y gafas de buceo), éramos 'chequeados', los propietarios de los quioscos solo atendían a través de una reja hacia la calle, y cuando intentamos entrar a un restaurante sencillo, la seguridad armada tuvo que abrir primero la puerta enrejada, que se cerró de inmediato tras de nosotros. Y luego solo se podía mover de A a B en taxi, lo cual era bastante caro. Así que esta ciudad de 2-3 millones se redujo a una escala manejable.

Aun así, pasamos el tiempo visitando los pocos museos abiertos (muchos realmente tenían problemas graves de daño por agua y muchas salas estaban cerradas, también es una lástima por el arte), en el Parque Iguana, y en la ribera junto al río. Cuando el teleférico se reabrió el último día tras trabajos de mantenimiento, también cruzamos sobre el río Guayas hacia Dúran. Sin embargo, como supuestamente aquí especialmente se debía tener cuidado, solo nos atrevimos a quedarnos un breve momento y regresamos rápidamente.

Nuestro tiempo en Sudamérica se estaba acercando a su fin, y nuestro ánimo era una mezcla de nostalgia y anticipación por Galápagos y los mundos que aún nos esperan.

Oh Dios mío, wow, increíble. Solo habíamos estado 4 horas en la primera isla y esas fueron más o menos nuestras primeras palabras. Sin siquiera meter un pie en el agua o en la playa, ya habíamos visto pelícanos, tiburones, iguanas, tortugas y leones marinos. El primer león marino dormía en la fila del ferry, las primeras iguanas estaban al lado de la pista del aeropuerto y las tortugas las vimos al borde de la carretera durante el viaje en autobús. Los tiburones y pelícanos en la dársena del puerto de Puerto Ayora, el principal pueblo de la isla Santa Cruz. Los leones marinos e iguanas están por todas partes, debajo de bancos, en el muelle, en las aceras y donde no haya humanos que molesten.

Los siguientes días continuamos a playas increíbles, donde la arena blanca se sentía casi como polvo. A la derecha hay leones marinos, enfrente nadan iguanas en el agua y a la izquierda de uno se sientan pelícanos, en las toallas pequeños pinzones de Darwin y muy arriba vuelan las fragatas.

Decidimos no hacer un crucero, ya que 4 días costaban alrededor de 1000€, donde el primer y último día son casi solo el viaje de ida y vuelta, así que reservamos excursiones de un día. Aunque también costaban entre 120 y 240€, valieron absolutamente la pena. La primera excursión fue a la isla 'Santa Fe', donde pudimos observar primero a los boobies de patas azules y luego nadar con innumerables leones marinos. Los leones marinos son tan curiosos que nadan a pocos centímetros de uno o incluso te empujan... Además, hay ensenadas pintorescas, agua turquesa y playas de arena blanca, en pocas palabras, un sueño absoluto.

Alquilamos dos bicicletas y tomamos el autobús hacia Santa Rosa, que está a 20 km de distancia. Luego subimos unos kilómetros hacia dos antiguos cráteres de lava, antes de llegar a nuestro objetivo real, las tortugas de Galápagos. Si quieres ahorrar los 10$ de la mediocre guía, puedes simplemente mirar las enormes tortugas al borde de la carretera, que se sientan por cientos en los prados, al costado del camino o a veces justo en medio de los caminos y carreteras. La guía fue bastante corta y podría haber tenido más información, pero bueno, al menos pasamos por tres impresionantes túneles de lava, antes de que pudiéramos observar a los gigantes desde la bonita terraza mientras tomábamos té y café. El camino de regreso a la carretera principal resultó ser bastante difícil y a menudo tuvimos que empujar, ya que el sol estaba realmente ardiente y estábamos felices de que los últimos 15 km fueran casi completamente cuesta abajo, antes de que regresáramos exhaustos al pueblo principal.

El próximo wow nos esperaba en la isla Isabela. Playas aún más largas y blancas. Si ves una sombra en el agua, no te asustes, puede ser un pequeño tiburón, una iguana, un pelícano que entra al agua a dos metros de ti, un león marino o un pingüino. Sí, exactamente, aquí hay pingüinos, para mí la primera vez fuera de un zoológico, aunque las islas son en sí un gran zoológico y los humanos parecen ser solo molestos. Pasé medio día nadando y observando a los animales, no se necesita más en algunos días. Continuamos la emocionante aventura con una excursión en barco a 'los túneles', una formación de rocas que se formó hace cientos de miles de años por una erupción volcánica. La lava se solidificó en la superficie y fluyó aún más hacia dentro, hasta que nada más salió. Después del final de la última Edad de Hielo, el nivel del mar volvió a subir y así las cuevas ahora están bajo el agua. Un enorme acuario con caballitos de mar, pingüinos curiosos, enormes tortugas que se acercan mucho, tiburones, rayas y muchos peces más pequeños, en tierra vimos algunas boobies de patas azules y nazca.

Luego alquilamos un kayak y navegamos a través de una laguna y otra vez la misma imagen: pingüinos, iguanas, leones marinos, boobies, pelícanos y más. Suena un poco aburrido y repetitivo al leer o escribir. Pero de ninguna manera es así, podría observar todo esto por mucho más tiempo. Para variar, tomamos las bicicletas hacia la 'Muralla de Lágrimas', que en su momento fue construida por prisioneros, detrás hay un pequeño mirador. En el camino de regreso vemos tortugas, pelícanos, flamencos y cientos de iguanas, si no quieres atropellar a una, deberías ir despacio, porque están realmente por todas partes. Isabela tiene un ambiente algo tailandés, algunos bares están justo en la playa y puedes disfrutar de tu mojito en una tumbona, todavía estoy esperando por buena comida...

Después de 5 días, continuamos en un bote rápido hacia nuestra última isla 'Santa Cruz', subiendo y bajando a buena velocidad, pero si te sientas detrás, va bien. Yo estaba principalmente aquí por un animal, el tiburón martillo. Ahora es la temporada alta y en el famoso Kicker Rock, una formación rocosa a través de la cual hay una estrecha garganta, se dice que frecuentemente se pueden ver algunos grupos (escuelas), ¡estoy emocionado! Pero la isla por supuesto tiene mucho más que ofrecer. Leones marinos, por ejemplo, muchos leones marinos. Pensaba que ya había visto algunos, pero la cantidad de leones marinos que se pueden ver aquí supera todo. ¿Simplemente acostarme en la playa? ¡Imposible! En algún lugar siempre hay algo pasando, toallas, zapatos o mochilas tiradas por ahí, así que debes apresurarte o ser paciente, porque a los animales no les interesa en lo más mínimo, aunque los leones marinos parezcan lentos y torpes, ¡no lo son en absoluto! Es completamente posible que un león marino salga del agua a 20 cm de ti y suba las escaleras al lado tuyo, para el león marino esto parece cotidiano y sin problema, ¡una gran atracción para los turistas!

Nuestra tour de 360 grados reservada (una vuelta a la isla) comenzó ya a las 7 de la mañana, nuestra primera oportunidad de ver tiburones martillo, pero primero fuimos a 'Bahía Rosa Blanca', una enorme piscina natural que solo tiene un pequeño acceso al mar. Por lo tanto, el agua era muy tranquila y nuevamente vimos tiburones, leones marinos, tortugas y dos enormes mantarrayas (aproximadamente 2.5 metros), las más grandes que he visto de esta especie. Luego nos dirigimos a la siguiente bahía para ver el tercer tipo de boobies, los boobies de patas rojas, aunque desde una distancia tan grande que apenas se podían distinguir. Las boobies de patas azules obtienen sus patas azules debido a su alimentación, sardinas. Las boobies de patas rojas se alimentan principalmente de peces voladores y calamares, y por eso tienen patas rojas. Las boobies son molestadas en la búsqueda de alimentos por grandes fragatas, que se pueden encontrar en cada una de las tres islas principales. Después del almuerzo, fuimos a otro lugar para esnórquel, donde un tiburón de aleta negra bastante grande se interesó en nosotros :)

Luego llegó el momento y saltamos al agua en Kicker Rock, al lado de mí había un acantilado que se eleva hasta 150 metros de altura y debajo de mí el mar azul profundo, que no podía ver el fondo de hasta 40 metros. Luego, después de unos minutos, apareció el primer tiburón martillo, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Wow, ¡tenemos absoluta suerte y podemos observar hasta 40(!) tiburones durante 30 minutos, ya que giran una y otra vez alrededor, uno puede bucear detrás de ellos y nadar con ellos, ¡qué experiencia! 😍

Al día siguiente volvimos a Kicker Rock, esta vez planeamos hacer dos inmersiones. Aunque esta vez no había 40 tiburones para ver, al menos algunos ejemplares muy grandes mostraron interés en nosotros, también rayas águila, tortugas, más tiburones y finalmente una gran mantarraya! 😍

¿Qué fueron esos dos días en el barco? ¡Únicos(!) y absolutamente felices de haberlo visto.

De regreso en tierra firme, fuimos a varias playas, donde los leones marinos están justo al lado de ti, a veces estás rodeado y si no tienes cuidado, utilizarán tu mochila o incluso la manta completa como almohada o superficie de descanso. Lo que para turistas como nosotros es una experiencia y genera miles de fotos, puede ser molesto para los residentes, por lo que los barcos deben estar protegidos con alambre de pua de visitantes no deseados y daños. En Santa Cruz, toda la pasarela está protegida por puertas y alambres, para que al menos algunos lugares y bancos se mantengan libres para la gente. Fuimos a esnorkelear de nuevo y de camino a la laguna vimos algunos boobies de patas rojas desde una distancia un poco más cercana. Los últimos días los pasamos entre leones marinos en la playa, algo tristes de que debemos regresar, pero también emocionados por la siguiente parada, ya que hemos visto todo lo que queríamos ver y definitivamente fue mejor de lo que pensaba. Así que aquí está mi recomendación urgente: ¡ahorra dinero y haz una reserva para un viaje a las Islas Galápagos lo antes posible, ¡vale cada centavo!

Por Guayaquil, fuimos sin grandes paradas a Cuenca y la tercera ciudad más grande de Ecuador es realmente hermosa y casi mi ciudad favorita en Ecuador. Comimos muy bien (estofado de cabra, comida india, comida mexicana), visitamos las ruinas de Ingapirca y caminamos en el absolutamente impresionante 'Parque Nacional Caja'. Bueno, al final fue casi una caminata, más bien un paseo, ya que alguien no se levantó de la cama por la mañana y así llegamos a la lluvia que ocurre diariamente entre las 12 y 1 pm. Sin embargo, probablemente fue uno de los paseos más hermosos que he hecho, el parque nacional está a 4000 metros de altura con diversas cumbres, lagos, cuevas y bosques de niebla. Además, en Cuenca también asistimos a un concierto de punk, probamos la cerveza local (que nos pareció buena) y vimos los edificios históricos así como el malecón del río.

Continuamos hacia Perú, pero primero una parada en Loja. ¿Por qué nos bajamos aquí? No pudimos explicárnoslo, no hay mucho que ver en la ciudad, así que pasamos casi todo el día en la cama y fui a la peluquería. Luego continuamos una hora más a Vilcabamba. Pintoresca en un bonito valle, nos quedamos dos noches. Tras la llegada, me preparé inmediatamente para una caminata, se muestran 4 horas, Fina no tiene ganas y se queda en el pueblo. Después de la primera hora ya había superado la subida a la cumbre, luego me dirigí a una roca con una vista realmente hermosa, adelanté a algunas personas y algunas venían en sentido contrario, así que decidí seguir el camino de mi app, ya que hay varias personas en el camino... Fue una hermosa caminata en la cresta a temperaturas casi cálidas, comenzaba a preguntarme por qué nadie me seguía y tampoco se veía al guía (del otro grupo), pero pensé que estaban haciendo algún tipo de ritual, ya que se veían un poco extraños. Bueno, primero continué hasta que el camino se volvió cada vez más incierto y en algunas partes estaba cubierto de vegetación. Pero pude orientarme bien con mi mapa. En algún momento ya no pude ver el camino, la hierba seca se volvió cada vez más alta y no podía ver dónde podía pisar. Volví al último punto, bajo un sol agobiante y a una altura considerable. En algún momento la hierba era tan alta que apenas podía avanzar y me resbalé, apenas pude agarrarme a unos arbustos y el camino de regreso ya no se encontraba, además mi batería estaba a punto de agotarse. Subió una sensación de pánico, pero tenía que seguir bajando, rasgué mi camiseta en una espina. No podía avanzar ni retroceder y andaba confusa en medio de la nada, ¿me encontrará alguien aquí? Fina seguramente le avisará a alguien. Me tomé un descanso de 10 minutos, tomé un poco de cola y traté de aclarar mi mente. Luego seguí de alguna manera, a través de arbustos, hierba alta, matorrales y un lecho de río seco. Lo seguí. En el camino vi algo que parecía un pozo, cubierto con una lona, con extraños recipientes y mucho alambre de pua. Pasé y me encontré con una cerca que no había visto, afortunadamente no resulté herido. Continué, lentamente los caminos comenzaron a mejorar. Debido al incidente con la cerca, me movía con más cautela y miraba de cerca y vi más extrañas construcciones, algo raro había pasado aquí. Luego algo me golpeó en la cabeza, alambre de pua a la altura de los ojos (¿por qué diablos se hace esto?), una herida a medio centímetro debajo de mi ojo... Tuve suerte, eso podría haber ido literalmente a mi ojo y si habría encontrado el camino hacia abajo es bastante dudoso. Así que fui aún más cauteloso, pero en algún momento pude ver la carretera. Eso es suficiente para los próximos días, así que tendré que tomarme las cosas con más cuidado...

Así que al día siguiente subí a caballo. Menos peligroso para mí, pero no para mi trasero. El caballo era algo pequeño para mí, la silla de montar western vieja, dura y por supuesto también un poco pequeña para mí y por lo tanto después de 4 horas de salida, me quedé literalmente adolorido (irritado) :D

Pero no fue tan terrible, el paisaje y el camino eran muy hermosos y ¡fue muy divertido! Un pequeño inconveniente es que no puedo juzgar si los caminos son un poco demasiado empinados y los turistas un poco demasiado grandes para los caballos. Porque son significativamente más pequeños que los caballos que conozco de casa, pero dado que los caballos no solo eran pequeños aquí, sino ya en América Central y Colombia, simplemente confío en quienes saben de esto.

No menos peligroso fue el viaje en autobús de 12 horas hasta la frontera con Perú, caminos sin pavimentar, lluvia, barro y profundas gargantas no son una buena combinación, mis manos estaban ligeramente sudorosas debido a la cercanía al abismo, el neumático reventado fue reemplazado en el siguiente pueblo con una 'llanta de repuesto' desgastada y eso no ayudó mucho a que me sintiera mejor. El cruce de frontera fue simple y las calles hacia nuestra primera ciudad en Perú mejoraron.

]]>https://vakantio.de/es/blog/su-di-du-lich/galapagos-inseln-2https://vakantio.de/es/blog/su-di-du-lich/galapagos-inseln-2Thu, 06 Feb 2025 17:58:00 GMT-0.2619838-90.7152749

Cali es significativamente más tranquila que Medellín, más limpia, más verde y tiene menos pobreza, o no es tan visible aquí. Como en todas partes de Colombia, las plazas principales y algunas calles están adornadas con innumerables luces parpadeantes. Papás Noel, Mickey Mouse, y Hello Kitty caminan por las calles para tomarse fotos, mientras que payasos aterrorizan a la gente con motosierras.

Hay comida callejera, pero la oferta se limita a pinchos de carne, papas fritas con chorizo (incl. mucho ketchup y mayonesa), malos hot dogs con salchichas blandas, mazorcas de maíz, arepas secas (pan de arroz o maíz), obleas con mermelada, leche condensada azucarada y queso, y bebidas dulces de toda forma, incluyendo diabetes y altos niveles de colesterol. Por eso decidimos comer árabe dos veces, ¡hay buenos restaurantes internacionales en los barrios de San Antonio y Barrio Granada! Por otro lado, tuvimos un masaje relajante y un tour guiado por un mercado donde disfrutamos mucho de la comida, podría imaginarme repetirlo, había algunos bocados pequeños que no conocíamos. ¿Por qué vienen a Cali si no quieren bailar salsa? Creo que Cali es digna de ver incluso sin una clase de baile, especialmente si se pasa un día o mejor aún, una noche en San Cipriano. Dicho y hecho, así que tomamos un autobús de Cali hacia Zaragoza, justo antes de nuestro destino le pedí al conductor que se detuviera, una pequeña puente cruzaba la carretera de cuatro carriles hacia un modesto quiosco de boletos, donde pudimos comprar dos boletos para el viaje a San Cipriano, luego cruzamos otro puente colgante, y ya podía ver las vías, mi emoción crecía. En algún momento, había visto en un documental el pequeño pueblo de San Cipriano con sus habitantes afroamericanos, el pueblo no tiene conexión por carretera y cuando el tren dejó de operar, los habitantes tuvieron que idear algo. La solución fueron pequeñas Brujitas, también llamadas pequeñas brujas. Se construyeron 8 plataformas de madera, cuatro corren sobre las vías, las otras cuatro corren por dentro, para que el vehículo permanezca sobre las vías. A un lado se fijó una moto, con la rueda trasera corriendo sobre la vía y sirviendo como motor. ¡Qué divertido! a través de las viejas y malas vías pasa por la selva, por túneles y sobre puentes, si hay tráfico, una parte debe bajar y despejar las vías.

Al llegar al pueblo nos dimos un almuerzo (por supuesto pollo a la parrilla) antes de ir río arriba en dos ruedas. Una breve refrescada en una cascada y luego hacia el río cristalino rumbo al pueblo. Unas pequeñas corrientes aseguraron algo de variedad, de lo contrario disfruté de la tranquila atmósfera de la selva mientras comenzaba a llover y simplemente me dejé llevar. El camino de regreso en las pequeñas brujitas fue tan divertido como la ida, ¡un hermoso punto culminante!

¿12 horas en autobús por serpientes en un autobús demasiado pequeño y sin espacio para las piernas? No cuando hay un vuelo de 50 minutos por 70 €, eso nos lo vamos a permitir. La aproximación de aterrizaje en Pasto con las montañas circundantes a 2500 metros de altura fue impresionante. Pasto es la capital teológica de Colombia con 56 iglesias y 23 monasterios, de los cuales visitamos unos pocos. Por la noche, disfrutamos del primer vino caliente del año, con unos agradables 12 grados para mí, era un calor bienvenido. El caliente jugo de maracuyá con un toque de Aguardiente sabía excelente. Más suministro de este licor probablemente gravado y no destilado por ellos mismos vino de un viejo bidón de gasolina.

Para una excursión de un día, fuimos a un valle más allá hacia la 'Laguna de la Cocha', donde se encuentra un pintoresco pueblo. Desde el pueblo se puede tomar un barco a lo largo del pequeño río hasta el lago, antes de regresar a una de las pequeñas cabañas de madera bien cuidadas para una cerveza fría.

La última parada en Colombia fue Ipiales, ya a 2900 metros de altura, aún no sentía la altitud. La ciudad no tiene mucho interés, pero visitamos la impresionante iglesia de peregrinación Las Lajas. Una vez por la noche con la iluminación adecuada y luego otra vez durante el día, antes de irnos dos días al valle de Intag. También probé la especialidad local 'Cuy', ¡delicioso! Quien disfruta del pollo crujiente también le gustará :)

El cruce de frontera fue el más sencillo hasta ahora. Tomó 3 minutos para el sello de salida, 3 minutos para cruzar el puente y luego otros 5 minutos para el sello de entrada, antes de que nos subiéramos al autobús, que para nuestra sorpresa salió de inmediato. En el valle Intag, luego caminamos hacia una gran cascada y a un museo arqueológico en una meseta. Un hombre mayor pidió 5 $ por el tour. El “museo” consistía en algunos frascos y cuencos que se habían encontrado en la zona. Luego regresamos por algunas colinas (debajo de las cuales estaban los templos y tumbas) hasta el punto de partida. No vimos nada, ya que los nativos no permiten excavaciones para preservar la paz de los muertos y no enojar a los espíritus. Por supuesto, eso debe ser respetado, sin embargo, no se debería ofrecer una guía allí, porque realmente no hay nada que ver, al menos aún tuvimos un plátano recién cosechado y algunas mandarinas igualmente frescas.

Después de la cena, el shock, al lado de nuestra cama había una araña del tamaño de una palma (y mis palmas no son tan pequeñas), con patas peludas, un cuerpo enorme y pequeños colmillos. No son tan rápidas, con un flip-flop seguramente la atraparemos. La última cosa que vi fue una sombra detrás de la mesita de noche, vaya, no esperaba que se moviera tan rápido. Antes hubiera evitado entrar a la habitación, pero ¿qué otra cosa me quedaba (aparte de dormir en la hamaca afuera)? Cuando esa noche volví a despertarme y vi a la criatura a un metro de mí en la pared, fue el fin del sueño por un rato, hasta que finalmente me sentí demasiado cansado y cerré los ojos de nuevo. A la mañana siguiente empaquetamos nuestras cosas (espero que sin pasajeros ocultos), antes de que nos dirigiéramos a Otavalo para una corta caminata alrededor de la Laguna Cuicocha.

Lo que me llamó la atención de inmediato fue que aquí es mucho más tranquilo, un verdadero alivio, veamos si eso se mantiene en Ecuador. En Otavalo hay aparentemente un mercado nocturno todos los días (al menos en los tres días que estuvimos allí), donde se vende de todo lo que uno pueda necesitar (o no). A mí me interesó más la comida, había “Morada”, una bebida caliente y espesa que se parece a una especie de compota roja. 'Morocho' es otra bebida espesa y caliente a base de maíz, que se asemeja un poco al arroz con leche. Pero lo que más me gustó fue el lechón con una especie de torta de papa y ensalada. Después de un breve paseo, también visitamos la cascada local y luego caminamos por un agradable sendero hacia el próximo lago de cráter. Sin embargo, nos sorprendió un poco que la infraestructura turística prácticamente no existiera, en general, desde Medellín (excepto Cali) no he encontrado prácticamente ningún turista, ok, hay que decir que Fina y yo tampoco hemos estado más en albergues, pero incluso en los puntos turísticos no se veía a nadie más. Lo mismo reportaron Mario y Alessa, quienes han estado estudiando en Ecuador por unos meses. Desde el COVID y los disturbios en Ecuador, casi nadie se atreve a venir aquí, es una pena, porque hasta ahora me está gustando bastante (¿o precisamente por eso?). El mercado más grande de la región andina lo imaginaba de otra manera, la gente de los pueblos vendían diversas artesanías y objetos como bolsas, mochilas, bufandas, gorros, suéteres, ponchos, etc. De vez en cuando también se vendían verduras, frutas y especias, pero no había nadie comprando. Nuevamente me preguntaba cómo sobrevivían las personas aquí o por qué seguían viniendo a vender o si antes era diferente. No puedo imaginar que se pueda sobrevivir de eso, ya que los ecuatorianos todavía preferían comprar jeans y 'suéteres normales' en el mercado nocturno y aparte de un pequeño grupo de alemanes no había turistas visibles. Lo que tampoco esperábamos: la tranquilidad. Debido a la falta de clientela, no había agitación, ruido ni desorden, pero también es muy relajante.

Para nosotros fue el momento de continuar después de tres noches a una caminata de tres días, el llamado Quilotoa-Loop. Estábamos algo preocupados, ya que se pronosticaban 0 horas de sol, pero mucha lluvia. Así que nos fuimos temprano a las 6 de la mañana al punto de inicio, ya que la lluvia suele comenzar al mediodía. Aunque estaba nublado, estaba seco, los caminos estaban bien marcados y ya a la 1 pm estábamos en nuestro primer alojamiento. Nos dieron una mejora a una pequeña cabaña bonita con estufa propia.

El segundo día comenzamos un poco más tarde, ya que el desayuno era a las 8, pero aún estaba seco. El camino era aún más hermoso que el primer día, a través de dos valles, sobre puentes, a lo largo de pequeños ríos y de vez en cuando pequeños pueblos, granjeros y muchos animales.

El tercer día me fui arrastrando con una leve intoxicación alimentaria los primeros 6 km hasta el siguiente pueblo, antes de decidir tomar un camioncito al pueblo principal y de ahí un autobús de regreso a la ciudad. Nuestro poco español nos jugó una mala pasada y terminamos en el lado opuesto, exactamente donde también pasa el sendero de caminata, así que nos ahorramos la ardua subida de 2 horas. Sin embargo, no sabía cómo iba a caminar los últimos tres kilómetros a pie, ya que estaba realmente agotado y hacía un frío y viento terribles. Una amable señora me preparó en su pequeña cabaña al lado del fuego, mi primer té de coca, que me facilitó un poco los últimos kilómetros. Luego otras dos horas de viaje en autobús de regreso a Latacunga y caí cansado en la cama.

Pasé el primer día en Baños en la cama, solo por la tarde fui a una cascada justo detrás del centro y luego a cenar a la ciudad. Al día siguiente planeábamos explorar el área en moto, sin embargo, la mafia local de motos quería 20 $ por hora(!), en Centroamérica 25 $ por un día era ya una falta de respeto. Finalmente encontramos un vendedor que nos rentó una moto por 35 $ por 4 horas. Sin duda, Baños es uno de los lugares más turísticos de Ecuador, lo que debe ser debido a su hermosa ubicación. Siguiendo la carretera principal, se pueden ver 5 impresionantes cascadas en 20 kilómetros, cada una más impresionante que la anterior. Sin embargo, eso también significa que hay un teleférico a cada cascada donde se puede hacer puenting o tirolesa. Pero no me meteré en ese 'teleférico', donde un soldador, que espero esté bien capacitado, armado con cuatro poleas de carga de una ferretería y un viejo motor diésel como impulsor. ¿Automatizado? Ni pensarlo, en el lugar donde sale el humo negro diésel, hay alguien con tapones en los oídos acelerando y frenando todo el vehículo... Las tirolesas no se ven mejor, y las primeras colgaban a 50 metros sobre el cañón y tenían que ser recogidas con una cuerda adicional, no gracias, por muy barato que sea (tirolesa - 10 $, puenting 20 $...) Nos bastaron las cascadas y una breve visita al siguiente mirador (alrededor de 1000 metros más alto), luego ya se nos habían acabado las 4 horas.

Feliz año nuevo desde Quito. La ciudad capital más alta del mundo (2850 m), la estamos explorando junto con Mario, Alessa y sus amigos. Conocimos a Mario y Alessa en Otavalo en nuestro alojamiento y nos invitaron a la fiesta de fin de año. En el primer día subimos a la impresionante “Basílica nacional” y disfrutamos de la vista lluviosa. La iglesia fue terminada hace unos 100 años, lo que no es mucho tiempo para una iglesia, si se observa más de cerca, se verán muchos concreto y metal. Luego seguimos a alguna que otra cervecería para degustar algunas especialidades locales.

En la noche de fin de año nos encontramos nuevamente con Mario por la tarde en un costado de la calle en alguna parte de Quito, donde observamos la tradición de los hombres que se visten de mujeres, detienen coches y bailan de manera sugestiva. Con el dinero recaudado, compraron bebidas y bocadillos. Además, es una tradición comprar muñecos de papel maché, quemarlos y saltar sobre las llamas. Los muñecos estaban a la venta en cada esquina, personajes de cómic, políticos, militares, Chucky, Spiderman, Batman, etc. mi 'bulto' (1312) ardió bien :) Luego, hicimos una corta parada en una fiesta de amigos de Mario, antes de ir a ver a su familia. Pudimos observar el juego de intercambio de regalos y conversamos mucho y bebimos, antes de salir a la calle a medianoche. Con 12 uvas (una por cada mes), con las cuales se podían pedir deseos para el nuevo año. ¡Feliz Año! Luego había lechón delicioso, ensalada, papas, varios bocadillos y algunas bebidas más a las 00:30 (!). Después regresamos a la fiesta para tomar una cerveza antes de caer rendidos en la cama a las 03:30.

Antes de continuar hacia las Islas Galápagos, hicimos una breve parada en el centro de la Tierra, más precisamente en el punto donde se determinó por primera vez el ecuador a 240 m de precisión en 1736 sin herramientas modernas. Allí se construyó un pequeño museo y un monumento, pero precisamente 240 metros al lado del verdadero ecuador.

Hola queridos, 

Ha pasado una semana más en la que he vivido experiencias increíbles. ¡Ecuador realmente tiene mucho que ofrecer! 

El último sábado de verdad, fui a caminar en el volcán Cotopaxi con mi nueva amiga Linda. 

Fue toda una aventura, comenzamos muy temprano y fuimos con un grupo de viaje hasta los 3800 m de altura y luego a 4600 m!

Las carreteras eran muy inestables, y todo el autobús se movía. Desde los 4600 m, tuvimos que subir 300 metros más hasta un refugio, donde incluso se podía tomar chocolate caliente. La subida fue muy dura, cuatro de nuestras diez personas del grupo se quedaron abajo y una mujer solo logró llegar con la ayuda del guía. 

Porque el clima no ayudó. Hacía un frío helado, increíblemente ventoso y comenzó a llover :(

Es una locura lo evidente que es que hay menos oxígeno disponible. Las piernas son como de plomo y uno se siente un poco mareado.

Para eso ayudan las llamadas hojas de coca, que se mastican y se colocan en la mejilla entre los dientes y la encía. Tienen un sabor herbáceo y solo si se fuman se consideran una droga :) ¡ayudan a la absorción de oxígeno en la sangre y se siente menos la altitud!

Así que llegamos al refugio y tomamos un chocolate caliente tradicional de cacao real con mucha canela y clavo por 2,5$. ¡Nos lo merecíamos!

Luego subimos un poco más hasta que logramos superar los 5000 metros.

Fue una gran sensación y poco a poco el clima también se despejó. 

Bajar fue mucho, mucho más rápido, pero realmente estaba feliz cuando me senté en el autobús tranquilo del viento :)

En el camino de regreso tuvimos un delicioso almuerzo, típicamente sopa con palomitas y un plato principal de arroz y carne. 

¡Fue un gran sábado! Estoy orgullosa de mí misma por haberlo logrado y espero las próximas aventuras!

Con cariño volcánico, 

Tu Paula 🌋

Aquí ayudo con la enseñanza de inglés a los niños de aproximadamente 12 a 14 años.

Tengo 4-5 horas de clases al día, con algunos descansos cortos entre ellas.

¡Los niños son todos súper amables y me han recibido muy bien!

La escuela es moderna y las clases no son realmente diferentes de las de Alemania. Leemos textos juntos, cantamos canciones y practicamos la pronunciación de los niños.

Lamentablemente, como me explicó la maestra, en Ecuador realmente muy pocas personas hablan buen inglés, ya que muchos no ven la razón para ello. Siempre se quedarán en Sudamérica y solo necesitan español.

Ella cree que esta es una razón por la cual la economía no funciona como podría, ya que la selección de trabajos es más limitada si no se sabe inglés. Si más personas hablasen buen inglés, podrían afirmarse mejor a nivel internacional.

No me he dado cuenta, muchos de los niños hablan un nivel de inglés promedio y algunos son incluso muy buenos.

Sin embargo, también es una escuela que pone un valor especial en la enseñanza del inglés.

Después de los dos días de clases, tuve un fin de semana más tranquilo, donde conocí a una nueva chica alemana!! Ella vive a solo 15 minutos a pie de mi casa y realmente nos llevamos muy bien. Estoy emocionada de pasar la próxima semana con ella :)

Hasta entonces, les deseo un hermoso primer domingo de Adviento,

Para mí es difícil pensar en Navidad con 31° y un sol radiante :)

Con mucho cariño,

Su Paulita 💞

No era mi intención que mi última parte resultara tan reflexiva, ¡pues el fin de semana fue todo menos triste! 

Pero a veces también es bueno deshacerse de esos pensamientos :) 

Así que continuamos en el día dos, el sábado, cuando por la noche fuimos a una gran laguna después de visitar la tribu indígena, ¡donde también nadé!

El agua estaba realmente muy agradablemente tibia y había muchos turistas. Barcos allí para disfrutar del atardecer.

Por la noche, dimos una caminata nocturna por la selva! Resultó ser menos emocionante de lo que esperábamos, ya que solo vimos algunos insectos y una araña, y no, como esperábamos, algunas serpientes.

¡Sin embargo, el cielo estrellado que nos recibió fue aún más hermoso!

Regresamos en barco a través de la laguna y disfrutamos del cielo estrellado en 180°! Fue lo más hermoso que he visto jamás :)

Me encanta observar las estrellas, y tomamos mucho tiempo analizando las constelaciones. Fue realmente mágico, ya que todos en el barco escuchaban al guía con asombro, ¡y yo diría que en ese momento el mundo se detuvo por un breve instante!

Con estas impresiones, regresamos a la cabaña, donde todos caímos en la cama cansados, pero felices por tantas experiencias.

En el último día completo, el domingo, hicimos una caminata por la selva a pie, especialmente para observar la fauna. Caminamos a través del llamado bosque de barro, donde casi nos hundimos hasta las rodillas en el lodo. Durante la caminata, vimos algunos monos y muchas ranas.

Además, probamos las llamadas hormigas limón, que al ponérselas en la lengua, tienen un sabor ácido :)

De vez en cuando nos balanceamos en lianas como Tarzán y luego remamos de vuelta a la cabaña en un canoa.

Por la noche, nos quedamos juntos un largo tiempo y compartimos nuestras bellas vivencias.

El lunes, lamentablemente, temprano ya partimos de nuevo hacia Quito, ¡pues el viaje de regreso fue largo! Primero fue en barco y luego otras 10 horas en autobús, que me agotaron mucho, pero aun así volví a Quito increíblemente feliz y eufórico!

¡Nunca antes había estado tan alejado de la civilización como aquí en la selva amazónica de Ecuador! Al principio tenía un poco de respeto por el viaje, ya que uno está acostumbrado a estar al menos un poco disponible. Pero lo que he notado es que me ha sentado increíblemente bien y me he dedicado mucho más a mí mismo y a mis pensamientos. Por supuesto, hubiera querido contarle a mi familia y amigos todo esto de inmediato, ¡pero fue hermoso vivir completamente el momento y tener tanto tiempo para reflexionar! :)

¡Quizás esto es algo con lo que puedo inspirarles a ustedes en casa, en Alemania! Es importante apagar el teléfono por completo y no estar siempre disponible para todos :) Definitivamente tengo la intención de no usar mi teléfono durante varios días y dedicarme más a otros :)

¡Así que eso fue la aventura en la selva!

Hay tanto más que contar, pero no podría abarcarlo todo aquí en este blog. Así que esto fue más bien una versión corta.

Aun así, espero que hayan podido empatizar un poco y todavía me alegra mucho que a tantos les gusta leer mi blog :)

¡Gracias a todos!💞

Hasta luego, 

Paulicita 

¡Hola, queridos!

¡Ya estoy de vuelta de lo que fue el fin de semana más emocionante de mi vida!

Y puedo decirlo después de haber viajado durante seis semanas por todo Costa Rica y haber tenido tantas experiencias maravillosas☺️

¡Estuve en, sobre y dentro del Amazonas! Permítanme contarles cómo comenzó mi viaje.

El jueves por la noche, nuestro autobús de viaje nos recogió justo en la puerta de casa. A las 11:00 p.m. partimos y luego, durante 10 horas, viajamos por caminos muy bacheados hasta el punto de encuentro en el Amazonas. ¡Nuestro guía nos dio la bienvenida para los 4 días y tuvimos una introducción!

El Amazonas es, junto al Nilo en Egipto, el río más largo del mundo con casi 7000 km del río principal atravesando los países de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

La región amazónica contribuye enormemente a la limpieza del aire global, mediante el almacenamiento y transformación del CO2.

Además, es importante mencionar la impresionante fauna y flora que atrae a investigadores y amantes de la naturaleza de todo el mundo. El guía nos explicó que hay especies de flora y fauna que solo se encuentran en la selva amazónica. ¡Los locales, especialmente los indígenas, están muy orgullosos de esto y su máxima prioridad es proteger este milagro!

Comenzamos en un brazo del Amazonas, el Río Negro, que desemboca en el brazo principal.

En la selva, es importante estar alerta y nunca aventurarse sin una persona experimentada, ya que muchas de las especies de arañas y serpientes son venenosas.

Con estas primeras impresiones, subimos a un bote de banana que nos llevó a nuestra albergue, una pequeña aldea de cabañas de madera.

El albergue es bonito—modesto pero hermoso.

La primera impresión de la selva es que es tan hermosa que apenas puedo describirla con palabras. Es tan verde como nunca antes lo había visto y se pueden escuchar animales por todas partes, ¡es como un gran concierto!

El aire es muy fresco y huele como en el invernadero de Frankfurt, solo que más natural y menos intenso.

El primer día hicimos nuestro propio chocolate a partir de granos de cacao, estaba delicioso, pero poco dulce, así que ¡añadimos muuuucho azúcar!

Luego, por la tarde, fuimos a una laguna del Amazonas y luego a un paseo nocturno, donde vimos un caimán, serpientes y búhos.

Fue increíble, porque siempre nos acercamos mucho con el bote a los animales.

El segundo día visitamos al pueblo indígena que ha vivido en la selva durante generaciones. El guía nos explicó que hay varias tribus a lo largo del río que se llevan bien, pero se evitan.

La visita fue realmente impactante, conocimos a un hombre que vive en un espacio muy pequeño con sus cinco esposas en una casa de madera muy rudimentaria. La comida se cocina al fuego abierto y las paredes y el techo no están completamente sellados. Cuando entramos a la casa, estaban asando una tortuga—¡una especialidad!

No la probamos, porque luego fuimos a ver al chamán, el hombre más anciano y experimentado de la tribu. Estaba vestido de manera muy interesante, con una camisa larga y muchas joyas hechas a mano. Nos enseñó sobre las fuerzas de la naturaleza y nos mostró algunos ejemplos en plantas.

Luego pudimos comprar las joyas hechas a mano de la tribu, y después fuimos a casa de Mirella, una mujer de la tribu que nos cocinó. Había muchas frutas y luego hicimos juntos el pan tradicional de yuca.

Es muy delicioso, pero muy laborioso de hacer.

Desafortunadamente, luego tuvimos que regresar a casa; el encuentro con la tribu me impactó mucho. Después de la visita, me quedé pensativa, porque aunque es muy especial y emocionante conocer una cultura tan diferente, no sentí que las mujeres fueran muy felices.

Mirella nos contó que ya había enviado a sus cinco hijos a la ciudad para construir una vida lejos de la tribu. Parecía muy triste por no poder estar con sus hijos, no sé por qué :(

Justo al escribir, me doy cuenta de que mi relato se está alargando más de lo esperado, ¡así que haré dos partes de esto!

Durante mi tiempo en la selva, escribí mucho en mi diario y me di cuenta de lo agradecida que debo sentirme por crecer en un mundo tan emancipado.

Mirella no sabe ni leer ni escribir y es completamente dependiente de su esposo. No desearía eso para ninguna mujer en el mundo.

Con estos pensamientos reflexivos, concluyo la primera parte y seguiré con la siguiente:)

¡Saludos cariñosos y que disfruten viendo y disfrutando las fotos!

Paulita

¡Bienvenido a la capital más alta del mundo!

El domingo 17 de noviembre, llegué a Quito, la capital situada a mayor altitud sobre el nivel del mar, a 2850 m.

Mi vuelo fue muy relajado, luego fui recogido directamente en el aeropuerto y conocí a mi familia anfitriona.

Mi madre de acogida se llama Monika y vive con su madre de 90 años y la ama de llaves Paulita en una gran casa en el centro de Quito.

Es increíblemente cálida, y me sentí bienvenido de inmediato.

Conmigo viven una alemana, una suiza y dos amigos que ya conocí en Costa Rica :)

Mi primer día el lunes en mi nuevo proyecto fue realmente genial; trabajo en una granja benéfica que se especializa en aves. Además de los animales de granja habituales, hay muchos loros y aves rapaces.

Un punto culminante de la granja es el gran espectáculo de aves rapaces con águilas, búhos, lechuzas y más.

Mi tarea es limpiar las jaulas, luego alimentamos a las aves y hacemos entrenamiento de vuelo con ellas.

Por la tarde fui por primera vez al centro de la ciudad; ¡Quito es realmente emocionante!

Está muy lleno y ruidoso, pero también increíblemente colorido por la vestimenta de los lugareños o los muchos puestos de frutas y verduras en la calle.

Es difícil ver turistas, por eso la gente te mira un poco raro.

Un gran punto culminante del centro es la basílica; hay innumerables iglesias muy decoradas, ya que la fe católica es un aspecto muy importante aquí.

Por la noche estuvimos en un restaurante con vista a toda la ciudad, ¡fue realmente indescriptible!

En Ecuador actualmente hay una terrible sequía, por lo que la electricidad se corta dos veces al día durante aproximadamente 4 horas.

Todos se ven afectados, incluso los restaurantes y bares deben trabajar con generadores. Esto es especialmente dramático para la refrigeración de alimentos y el suministro a personas enfermas.

Para mí fue algo nuevo no tener siempre electricidad disponible, pero ya me he acostumbrado después de algunos días. ¡Es un privilegio que tengamos electricidad en Alemania a cualquier hora del día y de la noche!

Pues en los últimos cuatro días he cenado en la casa de la familia anfitriona a oscuras; las velas no están disponibles o son demasiado caras y la electricidad estaba cortada.

En el recorrido por la ciudad que hicimos el martes, probamos auténtico chocolate ecuatoriano, ¡es realmente delicioso!

Ecuador es muy diferente a casa, y también es muy diferente a Costa Rica, que es lo que viví en las últimas seis semanas.

No es un país de vacaciones, sino un país para los amantes de los viajes. ¡Me encantan las nuevas impresiones, pero también tuve que adaptarme un poco!

¡Este fin de semana me embarco en una gran aventura! Iré al Amazonas durante tres días y viviré en medio de la selva.

Allí no hay cobertura, estás completamente desconectado de la civilización.

Además, verás y conocerás animales totalmente desconocidos, y el último día nos encontraremos con la población indígena en Ecuador y almorzaremos con ellos.

Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de hacer este viaje al Amazonas y ¡estoy deseando escuchar todas las nuevas historias!

¡Estén atentos a lo que viene!

Con mucho cariño, saludos ecuatorianos de parte de mí,

Besos,

Paulita

After a few relaxing days in the wilderness, I stepped into the Pan-American highway with my backpack, and within less than 30 seconds, the first bus stops and takes you 1.5 hours further to Quito, the capital of Ecuador. Upon arriving at the bus station on the outskirts of Quito, you can immediately hop onto the brand new subway of the city (in operation for less than a year) and for less than 50 cents, you can glide into the historic center of the city. The subway and the entire infrastructure are spotless, and you can see everywhere that this prestige project of the city is not very long in operation and is in absolutely pristine condition. Once you get off in the center, the path directly leads through the historic center to the Viajero hostel. On the way, you get a direct impression of how things work here: everything is a bit wilder and rougher than in the previous stations in Ecuador. This statement is not meant to reflect any negative touch, but Quito is something special, and you notice that immediately. Upon arriving at the hostel, I find myself with another unknown person (only the shoes give away that someone else is in the shared room), as I am the only visitor in the 10-bed dorm, and here too the lack of tourism is noticeable. The rooms are of the finest quality and the beds are top-notch. The house, an old government building that has been completely restored, impresses with its rustic charm. Up to this point, everything is great, and the view through the historic streets promises a lot. Beautiful colonial buildings as far as the eye can see, and in the horizon, a massive cathedral looms at the edge of the old town. On the day of my arrival, Quito is struggling with a dreadful forest fire that has crept into the outskirts of the city. A state of emergency is declared, and there is a curfew in some neighborhoods. Allegedly, it's arson, which is definitely not a pleasant circumstance, but fortunately, the firefighters get the fire under control within the next two days, and aside from the smell of burnt wood, that's the only contact I have with this event. I visit the huge cathedral right after my arrival. The building stands out prominently over the city center and attracts curious visitors like a magnet. Once you stand in front of it, you marvel at its size. A true colossus stands before you – the Basilica Sagrado Corazon de Jesus, Patron of Ecuador (Basilica of the Sacred Heart of Jesus, Patron of Ecuador) – as it is called in full – is the largest neo-Gothic basilica in the Americas. After a short awe, the entrance to the higher spheres of the cathedral is purchased for 4 euros, and I am curious about what the structure inside has to offer. It goes high up, first to the towers, which house a few souvenir shops and even a bar. A bar in a church, which I had seen in Dublin before, is actually quite unusual. The background was explained to me later during a free walking tour: the church rents out the imposing walls to the shop operators, thus generating extra income. From the tower balconies, there is a wonderful view over the city center, and you can see on one side the opposite Cerro Panecillo with the Virgin statue overlooking the old town from the other side. A spiral staircase takes you one floor higher directly into the clock tower, placing you essentially behind the far-visible clocks. The clockworks are not functional, and both towers display different times on their clocks. Unfortunately, I did not receive a precise explanation of this. Some people say these are the times of Quito and the Vatican, while others claim it reflects the inequality between the earthly and divine worlds. It could also symbolize the contrasts and contradictions of the country or represent the coexistence of tradition and modernity, as well as the various spheres in which people live. Whatever the reason may be, the space in the tower behind the giant clocks is undoubtedly impressive.

The spiral staircase continues up for a bit more, and if you bend your head, you arrive through a hatch in a small room above the clocks, ultimately having a similar view as one floor below. That's enough height for me, I don't feel quite comfortable in these spheres anymore, and I descend the tower again. Through the souvenir shop of the other tower, you reach a wooden walkway over the nave of the church and find yourself in the middle of the structure, from where you can reach the pointed tower above the back of the cathedral. This is the highest point that can be accessed on the building. So theoretically, as in practice it is simply crazy. Two freestanding staircases built with a platform at a 180° angle allow for further ascent, and you look directly into the void from the steep stairs. Even though the highest viewpoint of the cathedral is said to offer a wonderful 360° view, I unfortunately have to retreat here. It's simply not doable if you aren't absolutely afraid of heights – so I can't proceed any further. Among the visitors on the church roof, I am certainly not the only one who is making a controlled retreat. And since I had already enjoyed magnificent views beforehand, this isn't too bad. On the way down, one passes over a balcony into the nave and can look down at the vast interior of the structure. Numerous colorful representations of saints adorn the windows, and the church appears very tidy, without the greater kitsch that can often be found in other churches. Upon reaching the exit, one finds a statue of Pope John Paul II, who was already ubiquitous in Peru and who blessed the building in 1985. Besides, the façade features various figures and water spouts which, however, are not gargoyles like those found at the world-famous Notre Dame in Paris, but representations of native animals, such as iguanas, armadillos, or Galapagos turtles. The tour through the massive cathedral is indeed impressive and sets itself apart significantly from other buildings of this kind (not least due to its size). Among the more than 100 churches that shape the skyline of Quito, this one is definitely a visual highlight, at least from the outside. Incidentally, there is a legend that states the church can never be completely finished because the completion of its construction would mean the end of the world or would at least end with an unimaginable catastrophe for the city of Quito. Perhaps the reason behind this is simply that unfinished buildings are taxed much lower and completing them would represent a greater financial burden for the church budget. But that is merely a conjecture. ;)

The return journey through the old town offers truly beautiful views, and you are overwhelmed by the abundance of noteworthy buildings. However, I simultaneously feel a different vibe when strolling through the alleys compared to my previous experiences in cities in Peru. Essentially, everything is relaxed, but something tells me that one should sharpen their senses a bit more here, and so far, I have been able to rely well on my instincts. More than before in Cuenca, heavily armed military personnel stand at almost every hotspot in the center, and even though this is intended to convey a feeling of safety, it can also be perceived as rather uncomfortable. While during the day the streets and squares of the Centro Historico are bustling with activity, this image changes dramatically with dusk's arrival. After dark, the center resembles a ghost town. The locals and even the hostel staff explicitly advise against walking outside in the dark and recommend using Uber to get from point A to B. The fact that downtown areas, especially in South America, become deserted at night due to security concerns is not new, but the situation in Quito hits differently. Following the locals' advice to move through the city using ride services, you can sometimes not encounter a single person on the street in certain areas. It's a rather disturbing feeling, and all windows, doors, and other entrances are barricaded or secured with grates. Whether the current situation is just a bit extreme due to the not-so-optimal security climate, I can only speculate. The locals say it is a mix of the tightened security situation and the constant power outages that make the city center appear deserted at night. Speaking of power outages: what had been already hinted at in Cuenca and at Cotopaxi has turned out to be a real problem here. During my visit, there were parts of Quito without power for 12 to 14 hours. The ongoing drought means that energy must be managed so sensitively in the country's capital that entire neighborhoods have to go offline for hours. Only hospitals, some government institutions, and better hotels are equipped with emergency power supplies. For tourists, this is certainly annoying and leads to bizarre situations, such as needing to drive to another neighborhood (which is not affected by the shutdown) just to get cash, as the ATMs there are the only ones functioning. For residents, this is a significant problem: restaurants can’t prepare food or can do so only to a very limited extent; small businesses cannot deliver their services; and everything in the affected neighborhoods is reduced to a minimum. I really felt for the people when I tried to pick up my laundry from the laundromat, I needed a total of 3 attempts before the woman could first wash and then dry them. In the end, she returned my laundry half-dry, apologized a thousand times, and did not want to charge me. I paid her anyway, after all, the people can hardly be blamed, and one can only imagine what it means when days go by without income for someone earning a modest living. Sad, but it’s the reality due to the drought. Fortunately, the situation apparently eased somewhat after a few weeks, and the power supply was completely restored. Still, it’s simply unimaginable in our regions: the capital city of the country is almost without power for half the day.

After a few days, another German from Wolfsburg stayed in my hostel room. We started talking and made plans for some activities together. Among other things, we were invited by locals to a salsa club, only to find out that as a Central European, we felt completely out of place in that establishment. The level of dance activity here is just very high, and for the untrained observer, the sight of the movements is simply breathtaking. It seems like everyone here is a dance professional; various couples perform exquisite moves on the dance floor, and numerous judges score their performances. Briefly, I considered trying my hand at dancing too, but under these circumstances, I could only watch and marvel.

In principle, Quito's nightlife district is quite well visited on the weekends and, unlike the Centro Historico, you don't feel like you're in a ghost town. Various bars and clubs line the streets, and the prices here also align with Central European levels.

With some locals, I visited the Mitad del Mundo (the Middle of the World) about 20 kilometers outside the city on one of the next days. For 5 USD, you can visit the place where a French expedition first determined a precise position of the equator in 1736. Well, almost precise, because the exact position of the equator is about 250 meters away from Mitad del Mundo, hence the structure serves more symbolic purposes today. In a large colonial-style park full of souvenir and food stalls (they are serving guinea pig again – this time on a skewer), the approximately 30-meter-high monument stands as the centerpiece of the area. At the top, there’s a globe with a metal ring representing the Earth and the equator, and a yellow line runs through the park in an east-west direction, marking the center of the Earth. Overall, it's pretty unspectacular, but if you're nearby, you should check out the Mitad del Mundo.

After a delicious meal in a local restaurant (also in Ecuador, there is really delicious ceviche, although the preparation is completely different than in Peru, marinaded or sauced and typically served with shrimp or prawns), the second part of the day led us to El Panecillo, the prominent hill on the outskirts of the old town and another landmark of the city. In principle, you can hike up the hill, but since the locals warned us (the path leads through a not-so-safe area and muggings are not uncommon), we opted for the motorized version. Upon reaching the top, numerous shops offer Canelazo (the local hot drink made from cinnamon and sugarcane alcohol) and various other specialties, and you have a good view of the city and the surrounding hills, where the poorer residents of the city settle in the simplest of dwellings. On the hill stands the Virgen de Quito (Virgin of Quito), a statue made of 7,000 aluminum plates, making it one of the world's largest aluminum monuments. Moreover, the Virgin, standing 45 meters tall, is the tallest statue in Ecuador, even surpassing the Christ statue in Rio.

The depiction of the figure is that of the Virgin Mary, but she is adorned with wings. At her feet, she treads upon a serpent, symbolizing the victory of good over evil. The Virgin is also a symbol of Quito's protection, and many residents consider her the city's guardian. Some claim this protection mainly serves the wealthier neighborhoods of Quito, as her gaze is directed to the north (the more prosperous part of the city), while the

El viaje de Cuenca al Parque Nacional Cotopaxi por el altiplano central de Ecuador dura 10 horas (para 360 km) ya que el autobús realmente paró en cada pequeño pueblo para dejar o recoger gente. En principio, no es nada nuevo en Sudamérica, pero con la cantidad de paradas tan pequeñas, sin duda era nuevo para mí.

En realidad, quería alojarme en el Secret Garden cerca del parque nacional con vista al volcán, pero después de interminables idas y venidas por Whatsapp y siempre otros precios mucho más altos, ya no tenía ganas de ese lugar y decidí buscar otro albergue. Desafortunadamente, ya tenía una noche reservada en Machachi, una pequeña ciudad en medio de la nada, para que al día siguiente me llevaran al Secret Garden. Así que después de ser dejado allí por el largo viaje en autobús, busqué un lugar cercano para un pequeño bocadillo antes de volver a Chasqui al día siguiente, porque allí había encontrado un cómodo alojamiento, en medio de la naturaleza y no lejos de la entrada del parque nacional. Lo realmente hermoso aquí en Sudamérica es que, sin importar dónde te encuentres, simplemente te pones al lado de la carretera y nunca tarda mucho en que algún vehículo se detenga y te lleve por un precio modesto. Puedes subir y bajar donde quieras, el autobús prácticamente se detiene en cualquier lugar. Eso tiene su encanto, pero también puede ser molesto cuando finalmente quieres llegar a tu destino y el autobús parece detenerse cada 3 minutos para dejar a alguien (como se perfeccionó en el viaje).

Al llegar al albergue, estaba casi solo de nuevo. Una chica de Costa Rica se había alojado aquí, el resto de las habitaciones estaban vacías. Desafortunadamente, el turismo en Ecuador parece haberse desplomado por completo después de todas las malas noticias de los últimos meses. Aunque, por un lado, es bastante agradable como huésped, para las personas aquí que viven del turismo, es una absoluta catástrofe. Solo se puede esperar que eso se normalice rápidamente o que el estado encuentre una manera de manejar los problemas con los carteles.

El alojamiento definitivamente es muy acogedor y los anfitriones son súper amables y relajados. Incluso hay una torre de observación con casi vista libre hacia el Cotopaxi. Desafortunadamente, este estaba casi completamente cubierto de nubes el día de mi llegada. Pero no importa, porque la excursión a este volcán de casi 6.000 m debería realizarse al día siguiente. Así que pasé el resto del día descansando, un poco caminando por la zona y relajándome junto al fuego en la cómoda cabaña. Así es como lo había imaginado. Y dado que aquí se cortó la electricidad casi por el resto del día, fue una maravillosa ocupación. Debido a la sequía prolongada y al problema con el suministro de electricidad (Ecuador produce en su mayoría a partir de energía hidroeléctrica), la autoridad responsable decidió, al menos hasta finales de mes, cortar la electricidad durante casi 12 horas al día. No es un gran problema por unas pocas horas, pero a largo plazo es bastante molesto. La cena servida en el albergue fue disfrutada a la luz de las velas y los únicos dos huéspedes conversaron sobre los planes para el día siguiente. En total, son casi 50 km de trayecto hasta la base del camino hacia el Cotopaxi en medio del parque nacional. Dado que la costarricense ya había estado en el Cotopaxi pero quería entrar nuevamente al parque para observar aves, me ofreció compartir el transporte. Una conductora que conocí el día anterior debería proporcionar el servicio completo de ida y vuelta, incluido el ingreso al parque nacional por 20 dólares por persona. En principio, mi plan original era hacer autostop hasta la entrada del parque y luego ver cómo continuar desde allí. Pero el paquete todo incluido por 20 me pareció una oferta bastante justa, así que acepté.

A las 8 de la mañana del día siguiente, nuestra conductora nos recogió y nos dirigimos hacia el parque nacional. Nuestra experta en aves (por cierto, vestía una camiseta de loro) fue dejada a medio camino y yo continué ascendiendo. Ya en el camino, el Cotopaxi ofrecía vistas impresionantes y las nubes del día anterior se habían disipado casi por completo. Desde la ventana del auto, apenas podía despegar la vista de su bella forma, y de vez en cuando nos deteníamos para disfrutar de la vista con calma. Éramos casi el único vehículo en el camino de grava y a medida que subíamos, las condiciones de la carretera se volvían cada vez más desafiantes. Lucy, la conductora, y el algo envejecido pick-up lo manejaron excepcionalmente bien y después de aproximadamente 1.5 horas llegamos al último punto de la carretera transitable a 4.600 m. Agarré mi mochila y comencé a caminar hacia la cima. Al salir, un viento increíblemente fuerte me golpeó la cara y el ascenso por el sendero aún visible solo se podía realizar bien abrigado y con la capucha puesta. Los primeros 45 minutos hacia el refugio los superé con bastante soltura; el camino se retorcía empinado, pero relativamente transitable, subiendo a más de 4.800 m. Aunque noté la altura de vez en cuando, fue en general dentro de un marco relajado, el único desafío era el viento. Al llegar al refugio (la última cabaña antes de la cima), descansé un poco antes de que el siguiente plan fuera acercarme al borde del glaciar. En principio, la ascensión al Cotopaxi es posible, pero se debe estar bien preparado y tener experiencia en montañismo. Partes de la senda más arriba solo son realizables con escaladas en hielo y se describen como extremadamente agotadoras. En principio, una ascensión de ese tipo me tentaría, pero por hoy el glaciar más bajo sería suficiente para mí. En la cabaña, conocí a un grupo de canadienses con un guía de montaña, a quien pregunté sobre el camino hacia el glaciar. Según él, había 2 opciones, una de ellas hasta más de 5.300 m, pero asociada a un camino algo más largo, y la otra hasta cerca de 5.200 m. Opté por el camino que se eleva directamente detrás de la cabaña con la opción más larga, y el guía se despidió con las palabras

Si uno se informa de antemano sobre la situación actual en Ecuador, esto puede ciertamente disuadir de viajar a este país relativamente pequeño en comparación con sus vecinos. Sin mencionar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, se escuchan historias extremadamente duras de algunos viajeros: guerra de drogas, asaltos a autobuses, las llamadas zonas de exclusión y un sinfín de cosas más. No son precisamente información alentadora. Sin embargo, dado que también conocí a personas que no tuvieron problemas en Ecuador y recomendaron explícitamente la belleza del país, me quedó claro bastante rápido que no era una opción omitir este rincón del mundo. La primera parada debía ser la ciudad de Cuenca, y debo admitir que antes de mi viaje sabía nada o muy poco sobre esta ciudad. La primera vez que realmente presté atención a Cuenca fue en el sur de Argentina. Uno de los viajeros en moto en El Chaltén habló sobre su paso por Ecuador y recomendó encarecidamente visitar la ciudad. Se suponía que era un lugar relajante y muy digno de ver; eso era lo que recordaba, y ahora, unos meses después de recibir esta información, finalmente debería disfrutar de la oportunidad de comprobarlo. Después de una nueva noche en el autobús, un cruce de frontera bastante relajado y un viaje sin problemas, llegué a Cuenca a la hora del almuerzo. Si tras la llegada se camina por la estación de autobuses, lo primero que llama la atención es la gran cantidad de personas fuertemente armadas en el servicio civil, que aparentemente están asegurando los espacios públicos. Soldados o alguna unidad especial de la policía se ven en la zona, cubiertos y observando el entorno. No puedo juzgar si es necesario o no, pero sin duda tiene un efecto disuasorio. Definitivamente, es un gran contraste con Perú, donde no vi a tantos funcionarios estatales armados. Al llegar, hice el check-in en mi habitación reservada en Booking y dejé mis cosas. No sabía que los próximos días sería parte de una familia china, pero más sobre eso más adelante. Al explorar la ciudad, todo parece un poco más moderno y europeo que en Perú, al menos en lo que respecta al paisaje urbano y la arquitectura. Lo que no cambia son los muchos indígenas que ofrecen todo tipo de mercancías de uso diario en el mercado o en puestos móviles, aunque el estilo de vestir y la apariencia ciertamente difieren un poco de los indígenas de Perú. También destaca la gran cantidad de edificios espléndidos y únicos que caracterizan el paisaje urbano, y parece haber muchas iglesias aquí. Definitivamente, da una impresión relajante y digna de ser vista, tal como lo informó el francés. El centro histórico de Cuenca se asemeja a una especie de museo al aire libre: calles empedradas conducen junto a elegantes balcones, encantadores patios y espléndidos edificios coloniales. Las amplias plazas tipo parque de la ciudad, rodeadas de árboles sombreados y fachadas históricas, invitan a quedarse.

Numerosos talleres, galerías y pequeñas tiendas bordean el centro de la ciudad, creando un animado bullicio. Perfecto para simplemente acomodarse en algún lugar y observar el entorno y a las personas durante un tiempo. Después de las primeras exploraciones, regreso a la posada y tengo una impresión de la vida familiar china. La habitación está decorada de manera bastante espartana y tiene una cama cómoda. Sin embargo, la puerta es sólo una mejor tabla de madera, y a través de la enorme apertura debajo de la “puerta” uno se siente más como un asistente a la cena familiar que ocurre directamente en la cocina contigua que un huésped en una habitación privada. Aunque puedo suponer a través de la barrera del idioma (ninguno de los residentes aquí habla una palabra de inglés o español) los temas actuales que predominan en las dinámicas familiares, el volumen de la conversación da una idea de que aquí todavía hay muchas cosas que necesitan ser discutidas en detalle y con énfasis. Al principio puede ser bastante divertido, pero después de un tiempo y a horas avanzadas puede resultar bastante agotador. Poco después de las 23:00, se hace el silencio en la mesa y el resto de la noche me inunda el ruidoso programa de televisión chino, mientras que el padre de la familia parece haberse quedado dormido en el receptor poco después de la medianoche. Y así ocurre constantemente durante mi estancia. Es tolerable, pero siempre que estoy presente, el ruido se vuelve insoportable, y eso puede molestar después de un tiempo - especialmente si te has reservado la habitación privada para tener tranquilidad. Justo enfrente de mi puerta hay una mesa pequeña en la esquina donde el niño de aproximadamente 10 años debería hacer su tarea. Y aunque esto fue ordenado varias veces a gritos por el dueño de la casa, el niño estuvo toda la vez jugando en su teléfono cuando no estaba presente su padre. Varias veces, el pequeño emocionado estuvo en la escalera, después de que yo abrí la puerta abajo, solo para asegurarse de que se trataba del extraño huésped y no de su estresante padre, y luego continuar escribiendo pacíficamente en su pantalla. Salida incierta – no pude evitar esbozar una sonrisa – jaja. Los dotes culinarios que se exhibieron aquí diariamente lamentablemente no los pude probar, sin embargo, después de las comidas aún se podía percibir a lo lejos lo que había en el menú y el “aroma” se había dispersado por todos los rincones de mi habitación. Sí, debo admitir que toda esta situación me molestó un poco después de un tiempo, pero como la gente era bastante amable y el alojamiento era barato, dejé que todo esto más o menos siguiera su camino.

Pero volviendo a la ciudad: es notable en el área del centro de la ciudad sobre todo la cantidad de iglesias con su diferente arquitectura. Más de 50 de estos magníficos edificios están distribuidos por la ciudad y contribuyen a que Cuenca sea considerada la ciudad más hermosa de Ecuador. Debido a su excepcionalmente bien conservado centro histórico, el casco antiguo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999 - y con toda razón, en mi opinión.

Aunque cada una de las iglesias en la ciudad tiene su propia historia que contar, la catedral nueva de Cuenca es probablemente la más impresionante y significativa. Fue inaugurada en 1975 después de casi exactamente 90 años de construcción. La

Hoy es un clásico viaje urbano, tal como lo conozco: levantarse temprano y explorar la ciudad a pie. Comenzamos tres personas con un Americano "para llevar" y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. De camino, ya pasamos por un hermoso parque y cruzamos el Río Tomebamba por el puente Mariano Moreno. En este recorrido, se destaca el carácter artístico de Cuenca, que se extiende por toda la ciudad. El puente está cubierto con cientos de nombres de mujeres que han perdido la vida en Cuenca en los últimos años debido a feminicidios, lo que recuerda el objetivo de la ciudad de poner fin a esta violencia - es bastante conmovedor enfrentar esta realidad por la mañana. Continuamos hacia el centro de la ciudad, dejándonos llevar sin un plan específico. Recurridamente, nos sorprenden las hermosas casas pintadas o los complicados mosaicos en las fachadas. El edificio más impresionante es la Catedral de la Inmaculada Concepción en el Parque Calderón, que se eleva sobre la ciudad con sus tres cúpulas azul y blanca. Por casualidad encontramos el núcleo artístico de Cuenca: en el Centro Municipal Artesanal Arts & Crafts hay muchas pequeñas tiendas que muestran y venden sus oficios. Aquí se puede encontrar casi de todo, desde sombreros panameños hasta ropa y joyas. Especialmente conmovedor es un artista de Cuenca, cuyo puesto admiramos. Preguntamos si podemos tomar fotos de sus obras y elogiamos su arte - él se alegra tanto que no puede contener su emoción. Mi español roto solo me permite entender que está muy feliz y agradece a Dios que hayamos entrado en su tienda, nos abraza con cariño, nos desea a nosotros y a nuestras familias y amigos toda la felicidad del mundo y nos despide con pequeños regalos de su pasión: las guitarras pintadas que han caracterizado su arte durante más de 50 años. Con las tablas bajo el brazo, ahora descubrimos el mercado local y la Plaza de las Flores. Nos encontramos repetidamente con otros miembros de nuestro grupo, nos unimos a ellos y luego nos separamos de nuevo. También visitamos el Museo Pumapungo, que representa muchos utensilios de la población indígena. Como el museo ofrece pocas traducciones al inglés, más bien paseamos y buscamos objetos que pudimos conocer a través de la familia Kichua. Luego nos dirigimos de nuevo al centro de la ciudad y encontramos un bar en la azotea donde disfrutamos de la vista de la catedral. También hacemos una parada en una chocolatería, ya que esta noche ya dejamos el país del grano de cacao. En el camino de regreso al hotel pasamos un (demasiado) tiempo en el gran supermercado: Supermaxi. Para todos nosotros es emocionante ver qué hay en otros países. La respuesta: Todo y todo en latas. El supermercado es realmente enorme y no dejó deseos sin cumplir. Pero nos resultó curioso que se puede comprar casi todo enlatado: pasta de ajo, aceite de coco, leche, aceitunas, queso nacho, etc. Nos abastecemos en Supermaxi con bocadillos para el largo viaje en bus que nos espera más tarde. Antes, vamos a un restaurante para no alimentarnos solo de latas y luego nos reunimos en grupo de nuevo en el hotel. Después de un corto viaje en taxi, subimos al autobús nocturno público, que nos llevará a través de algunas paradas y la frontera ecuatoriano-peruana hacia Máncora. En realidad, el autobús está bastante lleno, pero podemos ajustar bien nuestros asientos, el autobús se oscurece y pasamos aquí las próximas horas hasta la frontera. Solo con nuestras pertenencias más valiosas, dejamos el autobús a la 1 de la mañana y vamos al edificio de la autoridad fronteriza: En la ventanilla 1 muestro mi pasaporte y obtengo el sello para salir de Ecuador, y en la ventanilla 2 un metro a la derecha obtengo el sello para ingresar a Perú - no tardamos más de dos minutos. El autobús vacío y nuestro equipaje son brevemente olfateados por perros, y luego podemos continuar nuestro viaje. Continuará...

Hoy es el día para tachar algunas cosas de la lista de deseos.

Primera parada: ¡Canyoning! Póntelo bikini, empaca agua y una toalla y listo. En la oficina nos dan trajes de neopreno, arneses, zapatos de agua y cascos y luego nos acomodamos en la plataforma de la camioneta para ir a las cascadas cercanas. Caminamos por un pequeño sendero al lado de las cascadas y luego descendemos por dos cascadas. Recibimos instrucciones sobre por dónde caminar y cruzamos varias veces el frío torrente de agua. En el último metro nos dejamos caer al agua y nadamos un poco para salir de la cascada. Luego caminamos un trecho más para llegar a las siguientes dos cascadas, esta vez de manera diferente. La primera la bajamos deslizándonos, muy relajado y divertido. Me empiezo a poner un poco nerviosa cuando llegamos a la segunda y nos dicen que debemos saltar - 25m hacia abajo. Emocionada me ofrezco para empezar. Muy imprudente, pero eso continuará a lo largo del día. Me aseguran nuevamente y me posiciono de espaldas en un tronco de madera que está al borde del acantilado. A la cuenta de 3, 2, 1, nuestro guía Andrés suelta el freno y caigo aproximadamente 10m. Ahí estoy, en medio de una enorme cascada, balanceándome entre el agua que cae y siendo bajada lentamente, hasta que tengo suelo firme bajo mis pies. Solo cuando me desato del arnés y camino unos metros, puedo ver la hermosa cascada Cascada El Silencio, de la cual acabo de caer, y me siento un poco orgullosa. Eso también seguirá a lo largo del día.

Al llegar al hotel cambio la cascada por una ducha caliente y voy a almorzar con Callie a Baños en busca de bocadillos para el viaje en bus de mañana y almuerzo en el mercado local. Allí encontramos un gran trato: 6 empanadas rellenas de queso, plátano o ambos por $1. Al prepararlas, también puedo aprender algo para intentar hacer algunas en casa. Luego nos tumbamos en las hamacas del hotel, comemos nuestras empanadas y luego nos cambiamos - por la tarde volveremos a subir alto y caer profundo.

Equipadas con suéteres de forro polar y chaquetas de plumas, nos dirigimos a la segunda parada de acción del día: ¡Swing Jump! Al llegar al puente, reconsidero mi reserva: Aparte de una plataforma de metal de 50 cm de profundidad que sobresale del puente, no hay señales de lo que está a punto de suceder aquí. Pero, ¿cuándo tendré otra oportunidad de saltar desde un puente en la selva sobre un abismo de 100m y todo por $20? Nuevamente soy la primera, ya que después avanzamos inmediatamente. Dudosa me pongo el arnés y el casco y recibo mis instrucciones para el salto: Saltar como si estuviera en una plataforma de salida de una piscina - fácil, ¿verdad? Pero mi adrenalina está en un nivel completamente diferente cuando estoy en la mencionada plataforma de metal mirando al abismo. Que sea lo que sea. De nuevo 3, 2, 1 y ¡ya! Salto hacia el abismo y luego soy atrapada por la cuerda, balanceándome de lado a lado mientras realizo lo que acaba de suceder: He saltado desde un puente. Y definitivamente eso fue lo más aterrador que he hecho en mi vida.

Así que 40 minutos de pausa en el bus a 3.000m de altura para la tercera actividad: Parapente. Las condiciones climáticas son perfectas y podemos empezar de inmediato. Para Emily y Callie también es la primera vez, así que me mandan a mí primero - gracias. Me vuelvo a poner el arnés y el casco y me aseguran para el vuelo en tándem. Al abrir el paracaídas sentimos un fuerte tirón hacia atrás y el viento hace que el despegue sea bastante caótico. Pero una vez en el aire, solo siento una cosa: calma. Planeamos a través del aire hasta una altura de 3.200m y obtengo una maravillosa vista de los lugares circundantes y la zona, caracterizada por el cultivo de patatas, tomates, maíz y fresas. Impresionante también se alza el volcán Tungurahua de c m de altura, cuya cima está rodeada de nubes. Normalmente, la nieve rodea el cráter, pero debido a la reciente actividad del volcán (nada grave, ¡no se preocupen!) el hielo y la nieve se han derretido. A favor del viento, volamos a aproximadamente 40 km/h, en dirección al viento hasta 60 km/h. Por supuesto, aquí no puede faltar la acción, así que hacemos algunos giros rápidos, que para mí se siente como en una montaña rusa, pero también aquí con vista al abismo. Al final de la maniobra, todo se calma nuevamente y puedo disfrutar de la vista unos minutos más antes de aterrizar.

Después de que Callie y Emily también se atrevan, comenzamos nuestro camino de regreso a Baños. En el camino, ya vi algunos puestos al costado de la carretera que venden fresas locales, así que le pedimos a nuestra conductora que se detenga en uno de los puestos. Como estamos en un embotellamiento, salimos del bus y caminamos un poco. En lugar de un puesto al costado de la carretera, nos encontramos en el mercado local de Pelileo, donde somos los únicos turistas, observando el bullicio que gira en torno a las frutas, verduras y empanadas. Compartimos entre los tres 2 kg de fresas, el tamaño más pequeño que se vende aquí, que nos cuesta $2 - aún aceptable.

En Baños reconozco a algunas personas que conocí en el hostel de Quito, otros reconocen a Emily o Callie - tan pequeño es el mundo. Hacemos planes para la noche y luego regresamos al hotel. Al llegar, tenemos unos minutos para procesar todo lo que ha pasado hoy y cuánto debe haber sido la adrenalina que mi cuerpo ha liberado hoy. Nos preparamos para la noche y vamos a un restaurante en grupo, donde tengo nachos y wraps. Tomamos nuestra primera happy hour y luego vamos a un bar, antes de llegar a nuestro destino final de la noche. Los guías de la agencia ya habían hecho la recomendación por la mañana durante el canyoning, así que nos encontramos en el club alrededor de la medianoche. Primero vamos a la "Salsoteka", donde Alina nos enseña algunos pasos y bailamos con algunos locales. Más tarde, nos movemos al patio abierto, en el centro una hoguera, al borde el DJ y los bares. Allí también nos encontramos nuevamente con los demás que conocimos en la ciudad por la tarde en el parque. El DJ pone una mezcla de reggaetón y clásicos de fiesta que todos conocemos de nuestras discotecas en casa. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzamos nuestro camino de regreso y ponemos la alarma para las 6:30 am. Por suerte, mañana tenemos un viaje en bus de ocho horas, donde podremos recuperar el sueño (y escribir las entradas del blog).

Después de una noche, salimos de Shandia nuevamente y tomamos un autobús público rumbo a Baños. Como el puente que cruza el río Napo está cerrado, bajamos del autobús después de un rato para cruzar el puente bloqueado a pie y vemos de inmediato por qué no se puede transitar. Sin accidentes, así que al otro lado del río abordamos otro autobús y vamos a Baños. La ciudad ya no está en el Amazonas, pero sigue estando rodeada de selva y algunas cascadas. La ciudad está marcada por el turismo; muchas tiendas y agencias diferentes ofrecen excursiones, algunas de las cuales también haremos mañana. Para esto, entramos en la oficina de una agencia y planificamos el día de mañana. Caminamos un poco por la ciudad y almorzamos: el menú del almuerzo consiste en ensalada, sopa, plato principal, postre y jugo, cuesta $3.50 y sabe (como es habitual aquí) simplemente delicioso. Por la tarde, exploramos las primeras estaciones en Baños. Primero, tomamos un teleférico sobre la garganta del río Pastaza y disfrutamos de las vistas que se nos ofrecen aquí. De regreso en el autobús, vamos a Cascada El Pailon; una cascada de 80 m de altura, en la que me mojo bastante. En el autobús me cambio de ropa y subimos una montaña para disfrutar de una maravillosa vista sobre Baños y sus alrededores, todo esto capturando la escena en fotos mientras nos mecemos. El sol se pone mientras percibimos todo el espectáculo de colores que se nos ofrece. Para la cena, nos dirigimos a la ciudad y especulamos sobre nuestras aventuras que nos esperan mañana.

La idea de los sonidos de la selva ya se ha consolidado. En nuestra segunda noche, llovió intensamente hasta la mañana y comienzo el día bien descansado. A pesar de que hoy debemos levantarnos más temprano para continuar con nuestro Jungle Run Club, ya hemos adquirido dos nuevos miembros y hemos extendido la ruta; ahora ya nos conocemos. Cuando regresamos, podemos sentarnos directamente a la mesa del desayuno: hoy hay pancakes con papaya, fresas y plátano. ¡Qué manera de empezar el día!

Después, tenemos algún tiempo para empacar nuestras mochilas y ponernos los trajes de baño. Con protector solar, toalla y spray para insectos en nuestras mochilas, hacemos una caminata hacia la laguna en el río Napo. El río ya es más grande que el que pudimos ver el primer día aquí y más tarde desemboca en el Amazonas. De una pequeña cascada, el agua se acumula en la laguna y pasamos medio día allí: nos deslizamos sobre las piedras, llevados por la corriente hacia la laguna, nos balanceamos en una cuerda o saltamos de un acantilado de 5 m al agua y simplemente nos relajamos. Desde una piedra más pequeña, de 1 m de altura, intento hacer un backflip y después de tres intentos, tengo bastante éxito: aterrizo aún en las espinillas, pero lamentablemente no encuentro una piedra más alta para practicar. En la parte trasera de la camioneta regresamos, donde ya nos espera el almuerzo. En lugar de pan con sopa, comemos palomitas saladas locales; simplemente fantástico. Así que, cuando volvamos a casa, habrá palomitas con la próxima sopa de guisantes. Hoy, Monika y yo ayudamos en la cocina con los platos; nos han cuidado tan maravillosamente en los últimos días y podemos mostrar un poco de agradecimiento. Además, el fregadero está al lado de la cocina, así que podemos mirar hacia la selva mientras lo hacemos. Antes de ponernos en marcha hacia Shandia, nos despedimos de la familia Kichua y disfrutamos de los últimos momentos. Después de un breve trayecto en la camioneta, subimos a las bicicletas de montaña y pedaleamos durante aproximadamente 1 hora por caminos de grava y calles asfaltadas hacia Shandia. Al borde de la carretera, hay grandes cantidades de frijoles, sobre los que aprenderemos más tarde. Ya en Quito, vi grupos más grandes de bicicletas de carreras y también tengo el Amazonas en mente, tal vez regrese otra vez. Por primera vez, también me atrevo a apartar las manos del manillar de vez en cuando, y ahora realmente me siento como un pájaro en el Amazonas con el viento en la cara y la vista del verde aparentemente interminable. Al llegar a Shandia, tenemos un poco de tiempo libre y disfrutamos de una ducha caliente y luz en las habitaciones después de tres días en la selva. Luego comenzamos nuestro taller de chocolate, donde aprendemos más sobre la fabricación tradicional y hasta podemos ayudar. Comenzamos con la fruta del cacao y probamos los granos de cacao “frescos”, que son básicamente las semillas de la planta y están recubiertos por una especie de pulpa que sabe muy parecido a la mango. En tres procesos de fermentación sucesivos, que duran semanas en total, los granos de cacao se separan de la pulpa aquí y luego se secan al sol. La pulpa que se recoge se utiliza, por ejemplo, para la producción de manteca de cacao. Los granos que vimos antes al borde de la carretera son granos de cacao en proceso de secado. Después, los granos se tuestan en una sartén y ahora se nos permite trabajar, separando los granos de la cáscara. Esto es comparable a pelar cacahuetes. La cáscara se puede usar para hacer té de cacao, que compré en Quito y estoy ansioso por probar. Por supuesto, no podemos resistirnos a probar algunos granos de cacao tostados y aún tibios; prácticamente son nibs de cacao. El siguiente paso es moler los granos, lo que hacemos con un molinillo atornillado a la mesa, girando con fuerza hasta que todos los granos de cacao se convierten en una masa espesa en el tazón. Ahora agregamos azúcar moreno, aunque también es posible usar otros endulzantes como miel o azúcar blanco. Después de mezclar groseramente, hacemos pasar la masa de nuevo por el molinillo. Se añade agua tibia a la masa espesa y removemos con un batidor hasta obtener un chocolate homogéneo y líquido. Así que ya tenemos chocolate al 100% y, por supuesto, podemos probarlo. Con un poco más de agua y leche en polvo (la leche no se conserva bien aquí), preparamos chocolate al 65% y, además de cucharas, también nos traen fresas, galletas y plátanos para probar nuestra obra. No aprendemos cómo la chocolate líquida se convierte en tabletas de chocolate debido a la falta de materiales después de la degustación.

Después del postre, ahora hay cena y terminamos la noche con juegos y chocolate martini.

No puedo recordar la última vez que dormí tan bien y decido de inmediato añadir una caja de música con sonidos de la selva a mi lista de deseos.

Nos reunimos cuatro en el campamento equipados con pantalones cortos, top, repelente de insectos y botas de senderismo para nuestro primer "Jungle Run Club" que hemos lanzado hoy. Después de un calentamiento, comenzamos nuestra carrera por el camino de grava de arriba a abajo y todavía no podemos creer dónde nos encontramos. En el camino de regreso vemos incluso una hermosa mariposa azul grande como de cuento de hadas y descubrimos un tucán en lo alto de las copas de los árboles. Justo a tiempo para el desayuno, hablamos sobre el día que tenemos por delante: un pequeño canyoning de cascadas y por la tarde un paseo por la flora y fauna a través de la selva circundante - un martes normal, por tanto.

Antes de comenzar, el anciano de la familia nos pinta en las mejillas varios símbolos Kichua con pigmentos rojos naturales de semillas de plantas y nos explica su significado. Para el canyoning, solo necesitamos un bikini, un casco, nuestras botas de agua y, por supuesto, repelente de insectos. Es increíblemente divertido explorar la selva con manos y pies, escalar pequeñas cascadas y enfrentar algunos retos allí. Llenos de adrenalina y sin heridas, llegamos puntuales al almuerzo en el campamento y luego tenemos algo de tiempo para relajarnos al sol o en las hamacas, escuchando los sonidos de la selva o de los gallinas que pasean. Nuevamente, ahora nos ponemos nuestras botas de agua y exploramos la selva cercana al campamento: escalamos árboles, aprendemos sobre plantas y árboles curativos, comestibles y venenosos, ponemos trampas para pájaros, serpientes y conejos, buscamos oro en el arroyo y así obtenemos muchos más conocimientos sobre la cultura y el estilo de vida de los Kichuas. El último árbol que nos muestran alberga muchos gusanos, que observamos en el campamento. ¿Quién no ha visto enormes gusanos amarillos doblados en una hoja de plátano en la cocina? Esa vista la ahorro, pero cocidos, inmóviles y salados realmente no saben mal ("Chontacuru" para todos los que quieran verlo). Después de este pequeño aperitivo, tenemos algo de tiempo para relajarnos en las hamacas en la terraza y capturar nuestras impresiones en nuestros blogs o en papel. Después de la cena, nuevamente obtenemos una visión del día de mañana, antes de que la selva cumpla con su nombre y el cielo se abra, relampaguee y truene. Jugamos otra ronda de cartas - "Dumble", muy recomendable - y luego volvemos a nuestras camas de mosquitos, mientras la lluvia golpea el techo.

¡Tiempo de G Adventures! Desayuno a las 7:30 a.m., salida a las 8 a.m. "en punto". Al cargar el autobús, me doy cuenta con mucho orgullo de que tengo el equipaje más ligero; así que o fui bastante bueno empacando o olvidé algo esencial - eso aún está por verse. Después de un trayecto de 40 minutos, paramos en una estación de servicio para cambiar a un autobús público que nos recoge unos 20 minutos después y comienza el viaje de cuatro horas hacia la selva hacia Tena. En resumen, el paisaje es uno: verde. Al principio, cerca de la ciudad, son bosques regulares, pero a medida que las ventanas se empañan y nos adentramos más en la selva, vemos densos escenarios del bosque tropical conocidos de documentales. Estando a veces cubiertos de nubes y niebla, el Amazonas detrás de la ventana parece un gran y prístino misterio. Se siente surrealista saber que pasaré los próximos días y noches aquí, mientras escucho música de Spotify en mis auriculares.

Una y otra vez, los pasajeros suben y bajan, hasta que finalmente llegamos a Tena. Mientras esperamos las camionetas que nos llevarán más profundo en la selva, tenemos unos minutos para pasear por el mercado y comprar fresas y plátanos. Luego, cargamos nuestras mochilas en las camionetas y emprendemos el último viaje de 30 minutos hacia Pimpilala, donde pasaremos las próximas dos noches.

Al llegar a la hora del almuerzo, comemos juntos y somos recibidos por la familia Kichua, que nos ofrece su hogar como campamento. Llevamos nuestras mochilas a nuestras habitaciones dobles, donde las camas ya están equipadas con mosquiteros. Aunque las habitaciones tienen puertas, en lugar de ventanas, "solo" tenemos más mosquiteros, las paredes de madera se elevan unos 4 metros y compartimos un techo común con 6 habitaciones. Un lado de la casa da directamente a la selva y en una gran terraza cuelgan numerosas hamacas, en las que seguramente pasaremos un buen rato.

Ahora vamos a nuestra primera excursión exploratoria en la selva. Código de vestimenta: pantalones cortos, top, botas de goma altas (nuestras "Wellies" nos acompañarán un poco más) y spray insecticida. Ya en el camino de la carretera de grava hacia la selva, paramos varias veces, donde Rolando nos muestra algunas plantas y nos enseña sus usos. Además, hemos visto una avispa negra de aproximadamente 10 cm que nos hizo estremecer a todos, y Rolando sacó algunas termitas de un árbol con su machete. Aparentemente, las termitas que viven en el suelo saben un poco mejor que las que se encuentran en los árboles, ¡pero se acepta lo que se puede conseguir, ¿verdad? "Una termita no es nada", así que probamos varias y mi resumen es: a nuez. Aun así, no me pronunciaría a favor de las termitas en mi yogur, pero no hay objeciones a un pequeño refrigerio proteico por la tarde en la selva. La excursión sobre la flora y fauna continúa, pero al final del paseo todos quedamos maravillados. Disfrutamos de una vista fenomenal sobre el Río Jatunyacu y quedamos atrapados por la inconmensurable extensión de la selva. Cuántos animales, plantas y maravillas puede albergar este rincón de la Tierra es casi inimaginable y fascinante al mismo tiempo. Antes de regresar al campamento, hacemos una parada en un pequeño arroyo, de donde Rolando recoge barro, nos hace máscaras faciales y nos decora incluso con helechos, flores y musgo. Una frase que escucharemos de Rolando muchas veces: I love my job. El siguiente paso es lavar la máscara y reaplicar el spray insecticida antes de dedicarnos más tarde al programa de la noche.

El anciano de la familia nos recibe en su casa y nos cuenta en español muchas historias sobre la cultura Kichua, Alina traduce para nosotros. Hablamos sobre chamanes, la cultura de curación y la relación con la medicina moderna, sobre el ayahuasca, el "Espíritu de la selva", bodas Kichua, rituales, reglas de la tribu y danza y música. Escribir todo esto aquí no podría resumir cuán asombrosa e inspiradora es la cultura Kichua y lo que significa para la gente aquí.

Durante la cena en grupo, todos compartimos nuestras impresiones de nuestro primer día en la selva, antes de que todos nos apliquemos una nueva capa de spray insecticida y nos metamos debajo de nuestros mosquiteros.

¡El último día en Quito y aún hay muchas cosas por descubrir!

Por supuesto, mi día comienza antes de que haya desayuno en el albergue, así que tomo mi última barra de proteínas alemana y me dirijo a través del centro de la ciudad y dos parques hacia el punto de encuentro para mi excursión de un día. Como hoy se lleva a cabo un referéndum obligatorio para todos los ecuatorianos, ya hay mucho movimiento en las calles de Quito. Partimos en un pequeño grupo en autobús hacia Pululahua, una reserva geobotánica con una vista fantástica - ¡hermoso! Siguiente parada: “El Medio de la Tierra” (Dato curioso: Quito significa exactamente eso en Kichua). Aunque la línea ecuatorial rodea todo el mundo, el punto más alto se encuentra en Quito, lo que lo convierte también en el lugar con la menor gravedad, por lo que aquí se puede saltar más alto (desafortunadamente, no tenía un valor de referencia para comprobar o refutar esta hipótesis). Además de la foto obligatoria, también realizamos experimentos para “demostrar” el efecto Coriolis (quod erat demonstrandum!). Las nubes se acumulan mientras nos dirigimos al Centro Histórico de Quito, donde visitamos la Basílica, el Palacio de Gobierno y otras iglesias.

Después del almuerzo, hicimos una pequeña cata de chocolate y aprendí mucho que podría ayudarme más tarde en Shandia (continuará el 24.04.). Aquí confirmaron una vez más que el chocolate con un 70-100% de contenido de cacao es saludable, y eso sigue siendo mi justificación para comer chocolate negro. Para terminar, bebimos chocolate caliente y tuve la oportunidad de comer uno de los brownies más deliciosos que he probado. Siguiendo el lema “Apoya a los locales”, compré té de chocolate. El té se hace con las cáscaras de los granos de cacao y se infusiona con agua caliente - lo dejaré para recordarlo cuando regrese a casa y piense en mi tiempo aquí.

Como última parada, elegimos el mirador más famoso de Quito - arriba en la “Virgen del Panecillo”. Se considera la protectora de Quito y mira hacia el norte de la ciudad. Dejado en el albergue, me di una última ducha en el Secret Garden y brindé con las personas que conocí en el albergue, antes de ir a mi nueva “Cena Familiar”. Aunque el nuevo albergue está en la calle paralela, llegué empapada. En Quito realmente se experimentan todas las estaciones en un solo día. Durante los tacos ecuatorianos, nos conocimos todos y Alina, nuestra acompañante de G Adventures, nos guió a través de las paradas y actividades de las próximas dos semanas. Después de la cena y las primeras horas juntos, solo puedo decir que estoy increíblemente emocionada por las próximas semanas y nuestras aventuras!

Comencé mi primer día completo con una excursión a Otavalo, donde se encuentra uno de los mercados más conocidos de ponchos y artículos de cuero en Sudamérica, más sobre esto más tarde. Partimos de la lluviosa Quito hacia el desayuno y nos detuvimos en el camino para observar un maravilloso panorama, incluyendo uno de los volcanes más famosos de Ecuador: Cotopaxi. En total, hay 55 volcanes en Ecuador, de los cuales 18 son activos. Hicimos nuestra primera parada en Cayambe con vistas al volcán del mismo nombre. Una especialidad de la región son los Bizcochos; panes ligeramente dulces y desmenuzables que se untan tradicionalmente con una capa de dulce de leche y se cubren con mozzarella, que se conserva enrollada en hojas de plátano. Aunque la combinación suene extraña, ¡fue fantástico! También aprendí en el camino que Ecuador no solo exporta café y cacao, sino que también es conocido por sus rosas: dos docenas de rosas por 2 dólares es un precio realmente bueno aquí.

En el camino, también tuvimos una idea de la vestimenta indígena Quichua antes de llegar a Otavalo. Con la idea de que mi viaje dura otras 4 semanas, pude contenerme al comprar souvenirs. En el camino de regreso a Quito, hicimos una parada en el lago 'Laguna Cuicocha'. Después de 20 minutos de caminata, de repente se despejó el cielo y las nubes cubrieron la vista de los volcanes circundantes. Al llegar al albergue, nos dedicamos nuevamente a la Hora Feliz y a la Cena Familiar, y dejamos que la noche terminara de manera relajada.

Ahora que el desfase horario ha sido más o menos superado, finalmente tenemos la primera publicación. Pregunta previa: ¿Cómo se comienza mejor unas vacaciones de mochilero? Correcto, ¡en la sala de espera del aeropuerto con un mimosa! Tras llegar con 7 horas de diferencia horaria a la lluviosa Quito, rápidamente pude experimentar la hospitalidad sudamericana: El taxista de repente se detiene en la muy transitada y caótica Pan-American Highway y compra fresas locales al borde de la carretera, que compartimos durante el viaje de una hora.

En el albergue, me informaron que el barrio no tiene electricidad a diario de 15 a 23 horas. El suministro de energía ha estado bastante restringido desde las escapadas políticas con México y otros países sudamericanos en los últimos días. Esto se puede notar en parte también en el Centro Histórico, cuando las tiendas están cerradas o el olor a gasolina de las estaciones de servicio indica el uso de generadores alternativos. Al pasear por la ciudad, me sentí muy seguro por la noche y llegué puntualmente a la hora feliz y a la cena familiar en el albergue, donde conocí a otros viajeros y pasé la noche en la terraza.