La semana pasada, condujimos a las Montañas de Mármol cerca de Da Nang. Estas consisten en cinco picos de mármol, cada uno nombrado según uno de los cinco elementos (chinos). La Montaña de Agua es la más desarrollada para el turismo; abarca un complejo de templos muy popular con varias cuevas. Puedes subir a la cima por unos escalones, pasando por pagodas, jardines y cuevas con pequeñas shrines a lo largo del camino. Alternativamente, puedes tomar el ascensor por 15,000 VND; la entrada general cuesta 20,000 VND.

La zona superior es bastante espaciosa—tan espaciosa, de hecho, que perdí la vista de Simon por un tiempo. En una cueva, había un pasaje estrecho que conducía hacia arriba que solo se podía atravesar con algo de escalada. Simon prefirió esperar abajo en lugar de atravesar la abertura ajustada. Una vez que llegué a la cima, me esperaba una hermosa vista de las montañas y el mar—aunque había que tener cuidado de no resbalar, ya que no todos los puntos de vista estaban asegurados. En el camino de regreso, bajé por una escalera en lugar de volver a escalar por el agujero y terminé en un lugar completamente diferente que la entrada de la cueva. Así que deambulé por varias otras cuevas, buscando la correcta—hasta que Simon finalmente me encontró. Realmente era muy extenso allí arriba (y, admito, mi sentido de la dirección no es el mejor).

Al pie de Nui Nước se encuentra Động Âm Phủ, la Cueva del Inframundo, que cuesta 20,000 VND adicionales para entrar. Es un sitio espiritual que representa el inframundo budista y transmite las enseñanzas del karma. El camino comienza en el Puente Yin-Yang, que simboliza la transición entre la vida y el inframundo, y luego se adentra en la cueva. Desde allí, caminos se ramifican hacia “El Infierno”—alineado con figuras pintadas talladas en la roca—y hacia “El Cielo.” Para llegar a este último, necesitarás escalar algunos escalones más, pero una vez que llegues a la cima, serás recompensado con una vista fantástica de la ciudad y el mar.

Alrededor de la montaña de agua, hay muchos talleres de cantería con esculturas altamente artísticas—algunas de las cuales también están en exhibición en el jardín de la montaña de agua y a lo largo del paseo en Da Nang.

En los últimos días, no hemos planeado demasiado; en cambio, simplemente nos hemos dejado llevar por la vida diaria vietnamita—porque hay algunas cosas que realmente solo se notan después de un tiempo.

Los vietnamitas se protegen consistentemente del sol y evitan el calor del mediodía. Muchas tiendas cierran entre el mediodía y las 2 p.m., y en sus scooters, los lugareños están envueltos en sudaderas—las mujeres a menudo incluso usan una chaqueta con capucha de manga larga que llega hasta los tobillos. El clásico sombrero hecho de hojas de palma y bambú también sigue usándose ampliamente y se lleva para protección solar tanto en scooters como en los campos. Puedes comprar uno en varios tamaños en casi cada puesto de souvenirs.

Durante un tiempo, nos preguntamos por qué había tantas cajas de poliestireno alineadas al borde de la carretera—hasta que un día pasó el camión de basura. Las cajas, que de otra manera se ven comúnmente en los barcos de pesca, se utilizan en Hoi An para recolectar basura. En general, la gestión de residuos en Vietnam sigue siendo algo rudimentaria: En las grandes ciudades, la basura se recolecta, aunque sin mucho reciclaje; en áreas rurales, se quema, y hay trabajadores que venden desechos plásticos a instalaciones de reciclaje.

Desafortunadamente, la gente todavía fuma mucho en Vietnam—incluso en restaurantes y tiendas, lo que puede ser un poco abrumador con el tiempo. Eso también podría explicar por qué tantos lugareños tienen una tos crónica. En ese contexto, también notas a personas escupiendo o sonándose la nariz al lado de la carretera—no es algo a lo que te acostumbras fácilmente.

También fue notable que, fuera de los menús de los restaurantes, apenas hay traducciones al inglés en Vietnam. Incluso los letreros informativos en las atracciones turísticas suelen estar solo en vietnamita. Venir de Tailandia, estoy acostumbrado a un uso mucho más amplio de letreros en inglés, lo que hace que viajar allí sea notablemente más fácil. Así que en Vietnam, la aplicación de Google Translate no es solo el mejor compañero de viaje cuando se trata de comida.

Tuvimos un tiempo maravilloso aquí—haciendo bonas amistades y disfrutando de la agradable sensación de tener un poco de rutina de vez en cuando. Fue agradable saber dónde y cuándo estaba abierta una tienda o cuándo sucedía algo, en lugar de siempre perseguir algo nuevo e intentar ver y experimentar todo en el menor tiempo posible. Viajaremos a Filipinas en un estado de ánimo mucho más relajado que cuando llegamos aquí desde Singapur.

Estuvimos especialmente felices de conocer a Ben y de pasear por la ciudad con él, probando cosas nuevas. Espero que él venga a visitarnos pronto—entonces exploraremos Palawan juntos.

Nos encantaría volver a Vietnam, porque aún hay tanto por ver y descubrir. Y los lugareños—pese a todas las peculiaridades culturales que requieren acostumbrarse—son amables y serviciales en general.

La semana pasada, fuimos a las Montañas de Mármol cerca de Da Nang. Están formadas por cinco rocas de mármol, cada una nombrada de acuerdo con uno de los cinco elementos (chinos). Principalmente, el Monte de Agua está habilitado para el turismo, y alberga un popular complejo de templos con varias cuevas. Se asciende por escaleras pasando pagodas, jardines y cuevas con pequeños santuarios hasta llegar a la cima. Alternativamente, se puede tomar un ascensor por 15,000 VND, la entrada general cuesta 20,000 VND.

En la parte superior, hay bastante espacio – tanto que perdí de vista a Simon por un tiempo. En una cueva había un pasaje estrecho hacia arriba que solo se podía atravesar con algo de escalada. Simon prefirió esperar abajo a presionarse a través del agujero estrecho. Al llegar a la cima, me esperaba una hermosa vista sobre las montañas y el mar – sin embargo, era necesario tener cuidado para no resbalar, ya que no todos los miradores estaban asegurados. En el camino de regreso, bajé por una escalera en lugar de escalar de regreso por el agujero y salí en un lugar completamente diferente al de la entrada de la cueva. Así que recorrí otras varias cuevas en busca de la correcta – hasta que Simon finalmente me encontró. Realmente era muy amplio allí arriba (y mi sentido de la orientación, hay que admitirlo, no es el mejor).

Al pie del Monte de Agua se encuentra la Động Âm Phủ, la cueva del inframundo, por una entrada adicional de 20,000 VND. Es un sitio espiritual que representa el inframundo budista y enseña la doctrina del karma. El camino comienza en el puente Yin-Yang, que simboliza la transición entre la vida y el inframundo, y luego entra en la cueva. Desde allí se bifurcan senderos hacia la “cárcel” – flanqueados por figuras pintadas que están talladas en la roca – y hacia el “cielo”. Para este último, hay que subir muchas escaleras más, pero una vez arriba se tiene una excelente vista de la ciudad y del mar.

Alrededor del Monte de Agua hay muchas empresas de cantería con esculturas elaboradas – algunas piezas están también en el jardín del Monte de Agua así como a lo largo del malecón en Da Nang.

En estos últimos días, no hemos planeado mucho y hemos dejado que el día a día vietnamita nos envuelva – porque hay varias cosas que solo se aprecian después de un tiempo.

Los vietnamitas se protegen de manera consistente del sol y evitan el calor del mediodía. Muchas tiendas cierran entre las 12 y las 2 de la tarde, y los locales en scooter están envueltos en sudaderas con capucha – las mujeres a menudo incluso usan una chaqueta de manga larga con capucha que llega hasta los tobillos. También el sombrero clásico de hojas de palma y bambú sigue siendo muy común y se usa tanto en la motocicleta como en el campo como protección solar. En casi cada puesto de souvenirs se puede adquirir un ejemplar en diferentes tamaños.

Por un tiempo nos preguntamos por qué había tantas cajas de sándwiches de poliestireno al borde de la carretera – hasta que una vez pasó el camión de la basura. Las cajas que normalmente vemos en los barcos pesqueros se utilizan en Hoi An para recolectar basura. En general, la recolección de basura en Vietnam es bastante rudimentaria: en las grandes ciudades se recoge la basura, aunque sin una gran separación; en el campo, se quema, y hay trabajadores que venden los plásticos a empresas de reciclaje.

En Vietnam, desgraciadamente, todavía se fuma mucho – incluso en restaurantes y tiendas, lo que con el tiempo puede ser un poco extenuante. Quizás esto también explique por qué tantos locales tienen una tos crónica. En este contexto, también destaca el escupir o despejar la nariz al borde de la carretera – no es algo a lo que uno se acostumbra fácilmente.

También es notable que en Vietnam, fuera de los menús de los restaurantes, apenas hay traducciones al inglés. Incluso en los carteles informativos de los lugares turísticos, generalmente solo hay vietnamita. Desde Tailandia, estoy acostumbrado a una difusión mucho más amplia de señalética en inglés, lo que hace que viajar allí sea notablemente más fácil. Así que en Vietnam, la aplicación de traducción de Google sigue siendo el mejor compañero de viaje, no solo para la comida.

Hemos tenido un buen tiempo aquí – con agradables conocidos y la grata sensación de haber tenido un poco de rutina en medio de todo. Fue agradable saber dónde y cuándo estaba abierto un negocio o había algo en marcha, y no siempre estar persiguiendo una novedad y tratando de ver y experimentar todo en el menor tiempo posible. Viajaremos a las Filipinas con mucho menos estrés que cuando llegamos aquí desde Singapur.

Nos ha alegrado conocer a Ben y deambular juntos por la ciudad probando cosas nuevas. Espero que nos visite pronto – entonces juntos exploraremos Palawan.

Volveremos gustosamente a Vietnam, porque hay mucho más por ver y descubrir. Y los locales – a pesar de todas las peculiaridades culturales a las que hay que acostumbrarse – son en general amables y serviciales.

El Bánh Mì fue la forma más sencilla de comenzar. Se trata del equivalente vietnamita de un panecillo de trigo relleno, aunque con una proporción de harina de arroz, lo que hace que la corteza sea más crujiente y se pueda morder fácilmente sin romperse. Suelen estar rellenos de diversas hierbas como albahaca, menta y cilantro, así como vegetales como pepinos, rábano blanco, tomates y cebollas, y una especie de salsa de soja como base. Como acompañamiento, se puede elegir entre huevo frito o diferentes variaciones de cerdo (crujiente, BBQ,...). También hay rellenos con pollo, pâté, pescado o queso crema. Disfrutamos mucho de la comida en “Bánh Mì Queen” en el casco antiguo, y al hacer pedidos a domicilio, “Tuktuk Thai Lan Cafe” fue nuestra primera elección.

El Bánh Mì también tiene una interesante historia de origen: proviene de la época colonial alrededor de 1850, cuando los ocupantes franceses todavía querían disfrutar de su amado baguette y el trigo era importado a un alto precio. Cuando la Primera Guerra Mundial asoló Europa, el trigo se volvió escaso y los panaderos vietnamitas tuvieron que ser ingeniosos. Al combinar el trigo con harina de arroz, el pan se volvió más fácil de morder y también se pudo utilizar como un sándwich; antes, el “relleno del pan” se comía por separado. Desde 1954, el Bánh Mì se popularizó en toda Vietnam en su forma de sándwich y se vendía barato en puestos callejeros.

Sobre todo en Da Nang, hay muchos restaurantes de Dim Sum que venden deliciosos dumplings al vapor rellenos de sopa o carne y setas. Uno de estos platos también es uno de los favoritos de Simon, el Banh Bao. Estos panecillos de levadura al vapor, rellenos, se ofrecen especialmente en puestos callejeros e incluso por vendedores ambulantes en scooters, con un anuncio correspondiente.

El Dim Sum llegó a Vietnam a través de inmigrantes chinos y aquí se ha segmentado un poco: el Dim Sum clásico se sigue sirviendo relativamente sin cambios en restaurantes chinos, mientras que el Bánh Bao se considera un plato independiente y se vende en una variante más salada, a menudo rellena de huevo de codorniz, en puestos callejeros.

En Vietnam, el Bánh Chưng (cuadrado) o Bánh Tét (en forma de cilindro) es muy común. Se trata de arroz glutinoso con frijoles mungo y cerdo, envuelto en hojas de plátano y luego cocido o al vapor durante mucho tiempo. Por lo general, este plato se consume durante el festival Tết, pero está disponible durante todo el año en pequeños restaurantes.

Sin embargo, se debe tener cuidado con lo que se compra: no solo el Bánh Chưng está envuelto en hojas de plátano, sino también otros platos. Compramos erróneamente Nem Nướng Chút Chít, carne de cerdo fermentada envuelta en hoja de plátano, que a simple vista parecía incluso arroz glutinoso. La ligera nota ácida no fue de nuestro agrado.

Sữa Chua es un yogur helado que se vende en puestos callejeros en una bolsa de plástico con popote; el contenido se succiona como un helado. Se elabora con leche condensada en lugar de leche simple, lo que lo hace más dulce y cremoso. Lamentablemente, solo vimos este postre en Hue en los puestos de la calle.

Chè es un plato dulce con leche de coco y cubitos de hielo, acompañado de diversos toppings como frijoles dulces, arroz glutinoso o cubos de gelatina, a veces también incluye jackfruit o frutas confitadas. En Thanh Tam, en el Coconut Forest, había Chè con agua de coco de las palmas Nipapal que crecen allí. Este plato resulta refrescante en el calor y no suele ser demasiado dulce o intenso en sabor; los frijoles aún mantienen un poco de textura y no se cocinan demasiado y se deshacen.

No es un plato propio, pero un fabricante de productos lácteos omnipresente es Vinamilk. En Hoi An incluso hay una tienda Vinamilk dedicada con diferentes tipos de leche (bajo en azúcar, sin azúcar o azucarada), variedades de sabores (naranja, taro, fresa, chocolate, arándano, lichis) y productos lácteos como yogur, helado, leche de beber, nata, leche en polvo y bebidas vegetales. El sabor suele ser dulce y algo diferente a la leche, más bien en la dirección de un yogur muy líquido.

El Bánh Xèo es muy regional: una crepe frita crujiente con cúrcuma, rellena de brotes de bambú. Dependiendo de la variante, puede incluir también carne o camarones. Muchos locales ofrecen pinchos de carne que se pueden combinar bien; ambos se sirven con mucha ensalada, vegetales en escabeche (similares al kimchi) y hierbas, envueltos en papel de arroz. Se suele servir con salsa de cacahuate.

Las sopas de fideos se llaman en Vietnam Phở y tienen un caldo claro con fideos de arroz planos. Se puede elegir entre diferentes tipos de carne; yo prefiero la de res, que se añade en tiras finas. Se sirve con un gran plato de albahaca tailandesa, cilantro, brotes de bambú, menta y limones, de los cuales se va agregando poco a poco el verde a la sopa.

Como aperitivo se pueden comprar grandes paquetes de varios frutos secos en Vietnam. Me gustaron mucho las grandes nueces de anacardo con cáscara: crujientes y no tan pequeñas y blandas como las que se venden en Alemania. También hay cacahuetes salados con cáscara o guisantes con wasabi.

El plato Đậu Bắp Luộc lo conocimos en un restaurante familiar. Consiste principalmente en okra cocida con ajo, chile, cilantro y pimienta, acompañado de una salsa picante.

En el mismo local también conocimos Thịt Heo Nướng Sả con Bánh Tráng Nướng: cerdo a la parrilla marinado en hierba limón con papel de arroz tostado. Se sirve con chile, cilantro, hierba limón, ajo, tomates y ensalada. Para comer, se rompe un trozo del papel de arroz del tamaño de un plato y se coloca un poco de cerdo encima.

Para el desayuno, los vietnamitas en Hoi An disfrutan de Mì Quảng: fideos de arroz de cúrcuma anchos con carne, hierbas, huevos de codorniz y cacahuetes en un caldo ligero pero fuerte.

Un plato muy clásico son los Gỏi Cuốn (rollos de verano), que están en casi todos los menús y que nos encantaron. Generalmente se rellenan con hierbas frescas, zanahorias, pepinos, lechuga, un poco de jengibre y una variedad de carne, enrollados en papel de arroz. También hay una variante frita (Chả Giò), que normalmente se sirve con salsa de cacahuate.

En Vietnam, casi en cada esquina se puede encontrar un café, en diversas variantes. Originalmente, los franceses trajeron la planta de café a Vietnam durante la época colonial alrededor de 1850, y hoy en día Vietnam es incluso el segundo exportador de café más grande del mundo (especialmente de la variedad Robusta).

La cultura del café se ha desarrollado rápidamente entre los vietnamitas: hay cafés con estanques de koi o incluso una piscina, pero también de manera clásica con un mostrador y algunas sillas plegables. Los lugareños pasan aquí horas en pequeñas sillas de plástico, con un café en la mano, jugando una ronda de Cờ Tướng (ajedrez chino) o un juego de cartas.

La oferta de bebidas puede variar mucho: en un café sencillo hay café negro vietnamita, con leche o leche condensada, en un café más grande también hay variantes con coco, jengibre o aguacate, así como una variedad de tés de frutas, zumos y batidos. Por lo general, también se sirve un vaso de té frío.

Ya hemos probado varias variaciones de café: jengibre, sal, Phin Da (café con nata salada y leche), café con leche o negro. Por lo general, también se añade azúcar al café negro, por lo que, a pesar de llevar una dieta bastante saludable en Vietnam, consumimos más que suficiente azúcar.

También probamos el popular café de huevo - yema de huevo batida y leche condensada en café negro. No nos convenció: la consistencia es muy interesante, pero el sabor no es particularmente intenso y en el final es casi algo desagradable.

Generalmente prefiero las variaciones calientes, ya que sobre todo con el café salado el aroma se percibe mejor; en las variantes frías, la sal tiende a quedarse pegada a los cubitos de hielo. Mi favorito es el café caliente con jengibre, Simon prefiere el café salado helado.

Los siguientes restaurantes y cafés nos gustaron:

— Bánh Mì Queen

— Miss Hoi An Café: Edificio cubierto de muchas flores y hermoso jardín con vistas al río

— Minh’s Kitchen Restaurant: Gran variedad de platos deliciosos y cafés

— Baby Mustard: Los platos son un poco más caros, pero realmente muy sabrosos y se puede tomar un curso de cocina con ingredientes frescos que crecen en el campo justo detrás

— Lạc Thảo Viên: Café en Da Nang

— Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định: Restaurante familiar para rollos primavera frescos en Da Nang

— Nhậu Bình Dân Dũng Mười: Restaurante familiar en Tra Que

Frequentemente comimos en pequeños restaurantes callejeros que no estaban marcados en Google Maps. Como indicador de calidad, evaluamos el número de comensales locales; a menudo, esto resulta ser más confiable que las críticas en Google. En Vietnam, estos pequeños restaurantes familiares se llaman Quán Ăn: Generalmente techados, con pequeñas sillas de plástico, fachadas abiertas y un menú limitado.

Sin embargo, hay que esperar que no habrá un menú en inglés y que el personal habla poco inglés. La aplicación de traducción de Google nos fue muy útil, tanto como ayuda para comunicarnos con los lugareños como en el modo de traducción de imágenes para los menús.

Sin embargo, nuestra disposición para probar cosas era también bastante limitada: las patas de pollo y las orejas de cerdo no eran para nosotros, al igual que los caracoles comunes que preferimos dejar a otros.

El bánh mì fue el lugar más fácil para empezar. Es el equivalente vietnamita de un pan relleno de trigo, aunque contiene harina de arroz, lo que hace que la corteza sea más crujiente y más fácil de morder sin desgarrar. Generalmente está relleno con varias hierbas como albahaca, menta y cilantro, así como verduras como pepinos, rábanos blancos, tomates y cebollas, con un tipo de salsa de soya como base. Para los aderezos, puedes elegir entre un huevo frito o varias opciones de cerdo (crujiente, BBQ, etc.). También hay rellenos con pollo, pâté, pescado o queso crema. Disfrutamos realmente comer en “Bánh Mì Queen” en el Casco Antiguo, y para los pedidos de Grab (servicio de entrega), “Tuktuk Thai Lan Cafe” fue nuestra elección principal.

El bánh mì también tiene una historia de origen interesante: data de la era colonial alrededor de 1850, cuando los ocupantes franceses querían seguir disfrutando de sus amados baguettes a pesar de que el trigo se importaba a un alto costo. Mientras la Primera Guerra Mundial azotaba Europa, el trigo se volvió escaso, y los panaderos vietnamitas tuvieron que ser creativos. Mezclaron la harina de trigo con harina de arroz, lo que facilitó morder el pan y permitió usarlo como un sándwich; anteriormente, el “relleno de pan” se había comido por separado. A partir de 1954, el bánh mì se convirtió en algo generalizado en Vietnam en su forma de sándwich y se vendió barato en puestos de comida.

En Da Nang, en particular, hay muchos restaurantes de dim sum que venden deliciosos bollos al vapor rellenos de sopa o carne y champiñones. Uno de estos platos también está entre los favoritos de Simon: banh bao. Estos bollos de levadura al vapor y rellenos se venden principalmente en puestos de comida callejera e incluso por vendedores ambulantes en scooters—que anuncian sus productos con un llamado correspondiente.

El dim sum llegó a Vietnam a través de inmigrantes chinos y desde entonces ha divergido un poco: el dim sum clásico sigue sirviéndose relativamente sin cambios en los restaurantes chinos, mientras que el bánh bao se considera un plato por derecho propio y se vende en puestos de comida en una versión más abundante, a menudo rellena de huevos de codorniz.

En Vietnam, el bánh chưng (cuadrado) y el bánh tét (cilíndrico) son muy populares. Consisten en arroz glutinoso con frijoles mungo y cerdo, envueltos en hojas de plátano y luego cocidos o al vapor durante mucho tiempo. Este plato se suele comer alrededor del festival Tết, pero está disponible durante todo el año en pequeños restaurantes.

Debes tener cuidado con lo que compras, sin embargo, no solo el Bánh Chưng está envuelto en hojas de plátano; también lo están otros platos. Compramos accidentalmente Nem Nướng Chút Chít, cerdo fermentado envuelto en una hoja de plátano, que a primera vista incluso parecía arroz pegajoso. El sabor ligeramente ácido no fue realmente de nuestro agrado.

Sữa Chua es un yogur congelado vendido en puestos de comida en una bolsa de plástico con una pajilla: lo succionas como un helado. Se hace con leche condensada en lugar de leche normal, lo que lo hace más dulce y cremoso. Desafortunadamente, solo vimos este postre en los puestos de comida de Hue.

Chè es un plato dulce hecho con leche de coco y cubos de hielo, servido con varios aderezos como frijoles dulces, arroz pegajoso, o cubos de gelatina, y a veces con jackfruit o frutas confitadas. En Thanh Tam, en el Bosque de Coco, tuvimos chè hecho con coco de agua de las palmas nipah que crecen allí. El plato es refrescante en el calor y generalmente no es demasiado dulce ni intenso en sabor—los frijoles aún tienen un poco de mordida y no están tan cocidos como para estar blandos.

No es un plato por derecho propio, pero un productor omnipresente de productos lácteos es Vinamilk. En Hoi An, incluso hay una tienda dedicada a Vinamilk que ofrece varios tipos de leche (bajo en azúcar, sin azúcar, o endulzada), sabores (naranja, taro, fresa, chocolate, arándano, lichis), y productos lácteos como yogur, helado, leche para beber, crema, leche en polvo y bebidas a base de plantas. El sabor suele ser dulce y algo diferente de la leche, más como un yogur muy líquido.

Bánh Xèo es un plato muy regional: una crujiente panqueque frito hecho con cúrcuma y relleno de brotes de bambú. Dependiendo de la variación, carne o camarones también pueden ser fritos en la masa. Muchos restaurantes también ofrecen brochetas de carne, que combinan bien con el panqueque—ambos se envuelven en papel de arroz junto con abundante lechuga, verduras encurtidas (similares al kimchi) y hierbas. La salsa de cacahuete generalmente se sirve a un lado.

Las sopas de fideos se llaman phở en Vietnam y consisten en un caldo claro con fideos de arroz planos. Puedes elegir entre varios tipos de carne; yo prefiero la carne de res, que se añade en tiras delgadas. El plato se sirve con un gran plato de albahaca tailandesa, cilantro, brotes de bambú, menta y limones, de los cuales vas agregando gradualmente las verduras a la sopa.

Como bocadillo, puedes comprar grandes paquetes de varios frutos secos en Vietnam. Me gustaron las grandes anacardos con su cáscara: agradables y crujientes y no tan pequeños y blandos como los que puedes comprar en Alemania. También hay maní salado con cáscaras o guisantes con wasabi.

Descubrimos el plato Đậu Bắp Luộc en un restaurante familiar. Consiste principalmente en okra hervida con ajo, chile, cilantro y pimienta, servida con una salsa picante.

En el mismo restaurante, también probamos Thịt Heo Nướng Sả con Bánh Tráng Nướng: cerdo a la parrilla marinado en hierba de limón servido con papel de arroz tostado. Se sirve con chile, cilantro, hierba de limón, ajo, tomates y lechuga. Para comerlo, rompes un trozo del papel de arroz del tamaño de un plato y lo cubres con un poco de cerdo.

Para el desayuno, los vietnamitas en Hoi An les gusta comer Mì Quảng: fideos de arroz anchos con cúrcuma, carne, hierbas, huevos de codorniz y cacahuetes en un caldo ligero pero sabroso.

Un plato muy clásico es Gỏi Cuốn (rollitos de verano), que aparecen en casi todos los menús y que disfrutamos a menudo. Suelen estar rellenos de hierbas frescas, zanahorias, pepinos, lechuga, un poco de jengibre y una opción de carne, todo enrollado en papel de arroz. Incluso hay una versión frita (Chả Giò), que generalmente se sirve con salsa de cacahuete.

En Vietnam, puedes encontrar una cafetería en casi cada esquina—en una amplia variedad de estilos. Los franceses trajeron originalmente la planta del café a Vietnam durante la era colonial alrededor de 1850, y hoy Vietnam es incluso el segundo mayor exportador de café del mundo (principalmente de la variedad Robusta).

La cultura del café se ha desarrollado rápidamente entre los vietnamitas: Hay cafeterías con estanques de koi o incluso una piscina, pero también muy tradicionales con un mostrador y algunas sillas plegables. Los lugareños suelen pasar horas aquí en pequeñas sillas de plástico, con café en mano, jugando una partida de Cờ Tướng (ajedrez chino) o cartas.

La selección de bebidas puede variar ampliamente: En una cafetería sencilla, encontrarás café vietnamita negro, con leche o leche condensada; en una cafetería más grande, también hay variaciones con coco, jengibre o aguacate, así como todo tipo de tés de frutas, jugos y batidos. Un vaso de té helado suele servirse a un lado.

Ya hemos probado todo tipo de variaciones de café: jengibre, sal, Phin Da (café con crema batida salada y leche), café con leche o negro. El azúcar generalmente también se añade al café negro, que es por esto—pese a llevar una dieta bastante saludable en Vietnam—estamos consumiendo más que suficiente azúcar.

También hemos probado el popular café de huevo—yema de huevo batida y leche condensada encima del café negro. No nos convenció: la textura es muy interesante, pero el sabor no es particularmente intenso y el regusto es casi un poco desagradable.

En general, prefiero las versiones calientes, ya que el aroma se destaca mejor—especialmente con el café salado—mientras que con las versiones frías, la sal tiende a pegarse a los cubos de hielo. Mi favorito es el café caliente de jengibre; Simon prefiere el café frío con sal.

Nos gustaron mucho los siguientes restaurantes y cafeterías:

— Bánh Mì Queen

— Miss Hoi An Café: Un edificio cubierto de flores y un hermoso jardín con vistas al río

— Minh’s Kitchen Restaurant: Una amplia selección de platos y cafés deliciosos

— Baby Mustard: Los platos son un poco más caros en comparación con otros, pero verdaderamente deliciosos, y puedes incluso tomar una clase de cocina utilizando ingredientes frescos cultivados en el campo justo detrás del restaurante

— Lạc Thảo Viên: Una cafetería en Da Nang

— Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuón Bình Định: Un lugar familiar para rollitos frescos en Da Nang

— Nhậu Bình Dân Dũng Mười: Un lugar familiar en Tra Que

A menudo comimos en pequeños restaurantes callejeros que no estaban listados en Google Maps. Usamos el número de clientes locales como un indicador de calidad—a menudo una medida más confiable que las reseñas de Google. En Vietnam, estos pequeños restaurantes familiares se llaman Quán Ăn: generalmente cubiertos, con pequeñas sillas de plástico, frentes abiertos y un menú conciso.

Aquí, sin embargo, debes esperar que no haya un menú en inglés y que el personal hable muy poco inglés. La aplicación Google Translate fue nuestra herramienta más útil—tanto para comunicarnos con los locales como para usar el modo de traducción de fotos en los menús.

Pero no teníamos ganas de probar todo: los pies de pollo y las orejas de cerdo no eran para nosotros—y preferiríamos dejar los caracoles omnipresentes a otros también.

El viaje de tres horas pasó volando, ya que teníamos una vista magnífica a través de las enormes ventanas. Los asientos contaban con funciones de refrigeración y masaje, y había mucho espacio para las piernas, todo por solo diez euros por persona.

No estaba lejos de la parada de autobús en Hue a nuestro alojamiento, así que dejamos rápidamente nuestro equipaje y nos dirigimos directamente a la antigua ciudad imperial.

Imaginaba que Hue sería similar a Hoi An: más de pueblo pequeño y rural, con mercados en lugar de grandes almacenes. De hecho, Hue es más comparable a Da Nang: hay rascacielos y centros comerciales, así como varios parques con arte expuesto y aceras bien mantenidas.

Paseamos por el hermoso paseo de madera a orillas del río Perfume y probamos Sữa Chua por primera vez: yogur frío en una bolsa de plástico. Fue un interesante cambio de ritmo y una forma bienvenida de refrescarnos.

En nuestra primera noche, hicimos un breve desvío a las murallas de la antigua ciudad imperial y pudimos caminar incluso por encima de ellas. El casco antiguo está rodeado por un foso lleno de flores de loto, una vista realmente hermosa.

Lo que no esperábamos: los puntos turísticos cerrando puntualmente. Cuando quisimos bajar por las escaleras hacia la calle, nos encontramos con puertas cerradas. Luego caminamos hacia varias otras puertas, pero también estaban cerradas.

Esto me recordó vívidamente a Madeira, cuando también quedamos atrapados dentro de un parque allí y tuvimos que escalar sobre la pared de una manera aventurera, aunque un poco de escalada no me molestaría realmente.

Ya había estado buscando una buena forma de bajar cuando un local al otro lado de la calle se percató de nuestra situación. Agitando sus brazos con energía, nos guió hacia un lugar donde podíamos descender e incluso organizó una escalera de madera para el tramo final. Primero atravesamos un poco de hierba alta, luego bajamos por un pequeño saliente entre chatarra y maleza. Finalmente, conseguimos bajar por el segundo saliente a través de la inestable escalera de madera. Estábamos muy agradecidos con el local, pero no estábamos completamente seguros de si nos había estado tomando el pelo un poco al final, porque un poco más allá, el descenso habría sido mucho más fácil.

Al día siguiente, nos propusimos explorar las tumbas imperiales de la dinastía Nguyen. Hay un total de siete tumbas oficiales, que también forman parte del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En las respectivas taquillas frente a los sitios, puedes comprar boletos de entrada individualmente o como un boleto combinado que incluye las otras tumbas y la ciudadela.

Comenzamos con la tumba de Minh Mang. Aquí se ha diseñado un extenso parque—no tan grandioso como esperábamos, pero definitivamente vale la pena visitar, con hermosos estanques, varios santuarios y estatuas. No pudimos visitar la tumba en sí, ya que solo está abierta al público una vez al año. Muchos turistas asiáticos aprovecharon el hermoso telón de fondo para posar y tomarse innumerables fotos. En general, es un lugar digno de visitar, aunque no necesitamos las dos horas recomendadas; 45 minutos fueron suficientes.

A la salida, nuestro conductor (taxi) del viaje de ida ya nos estaba esperando. Al parecer, había esperado que nosotros—o otros visitantes—reservarían un viaje a nuestro siguiente destino.

Nuestra próxima parada fue la tumba de Khai Dinh. Aunque los terrenos eran más pequeños que los de Minh Mang, eran significativamente más magníficos. Hermosas estructuras, columnas y escaleras de piedra oscura se alzaban contra un impresionante fondo escénico. Dado que el gobernante estaba fuertemente influenciado por Occidente, aquí emergió una fascinante mezcla de estilos: elementos europeos en los estilos gótico y barroco se encuentran con ornamentación vietnamita y china. La tumba en sí recuerda más a una sala del trono, con mucho esplendor y ornamentación. Las paredes incluso estaban completamente cubiertas con mosaicos de cerámica. Aquí también, muchos visitantes asiáticos estaban tomando fotos en todos los rincones—incluso en la tienda de souvenirs.

Nuestra última tumba fue la de Duc Duc. Las reseñas de Google aquí eran bastante variadas, pero podemos recomendarla como una verdadera joya oculta. La entrada costó solo 50,000 VND, y tuvimos todo el complejo para nosotros solos. Mientras que las otras tumbas estaban abarrotadas de turistas, aquí pudimos apreciar el intrincado arte de mosaico y las estructuras en paz—hermosa arquitectura situada en un paisaje natural tranquilo. Un verdadero punto culminante. Por cierto, el empleado se tomó muy en serio su trabajo: primero nos vendió los boletos, luego nos acompañó a través de la entrada, y finalmente revisó y selló los boletos en la garita.

Pasamos la parte más calurosa del día disfrutando de bebidas frías y una visita a la “Reina de Nieve.” Allí sirven un tipo de helado suave firme con salsa de frutas que sabe exactamente igual que una tarta de frutas con una base de bizcocho.

Como nuestra última parada cultural, visitamos la antigua ciudad imperial una vez más, esta vez para ver el área interna—la ciudadela. Primero caminamos hacia un lago más al norte y luego planeamos entrar por la entrada norte. Pero ese solo era nuestro plan, porque “paso” aquí no significa automáticamente tanto entrada como salida: solo se permitía salir. La única entrada es la entrada principal del sur. Por qué todavía revisaron nuestros boletos en las otras entradas sigue siendo un misterio para mí—nos revisaron y luego no se nos permitió entrar. Así que caminamos todo el camino de regreso.

Dentro de la ciudadela, hay muchos pasillos largos y varios edificios magníficos y ricamente decorados. Muchos grupos de turistas asiáticos se movían por el complejo, conducidos por sus guías, que no permitían tiempo para quedarse. También se estaban llevando a cabo sesiones de fotos profesionales—los “modelos” estaban incluso vestidos con trajes tradicionales.

También hay rincones más tranquilos en la ciudadela, como el jardín con una gran colección de bonsáis. Mi lugar favorito era un pequeño pabellón con un estanque de peces, donde esperamos que pasara la lluvia y vimos cómo el agua se deslizaba sobre las plantas de loto. Mientras tanto, detrás de nosotros, ya se estaba preparando la siguiente sesión de fotos—con la iluminación adecuada y al menos tres fotógrafos.

Los edificios eran muy reminiscentes de las tumbas que habíamos visto esa mañana. La sala del trono, sin embargo, estaba muy escasamente amueblada—sin muebles excepto el trono—pero las paredes y el techo estaban decorados de manera aún más lujosa.

Poco antes de la hora de cierre a las 5:30 p.m., volvimos (para no quedarnos atrapados nuevamente) y rápidamente nos detenemos en un pequeño restaurante local. Simon finalmente consiguió sus queridos baos aquí: panecillos al vapor de masa de levadura con varios rellenos.

Parece que éramos los únicos huéspedes occidentales, porque nos miraron de inmediato y nos fotografiaron en secreto. Y una vez más, comimos la comida de forma equivocada: el tazón de sopa debía comerse junto con el arroz frito. Nunca dejas de aprender. Pero todos fueron muy amables y simplemente curiosos.

Al día siguiente, continuamos hacia Da Nang. El viaje en autobús fue una vez más muy agradable y cómodo. Sin embargo, la habitación del hotel fue una gran decepción: era la primera vez que cancelamos una reserva inmediatamente después de ver la habitación. El olor de los baños compartidos en el albergue contiguo se podía detectar tanto a través de la puerta como por el aire acondicionado. La ventana de la habitación daba directamente al vestíbulo, por lo que podíamos escuchar el ruido de la calle cercana, así como las conversaciones y la música que provenían del vestíbulo. El hecho de que el lavabo no estuviera en el baño, sino en el dormitorio—junto al lavabo de la cocina (¿por qué dos lavabos en absoluto?)—era ciertamente tolerable, aunque un poco extraño.

Como era demasiado tarde para un extenso turismo y no habíamos encontrado otro alojamiento, manejamos 45 minutos de regreso a Hoi An y regresamos a Da Nang al día siguiente. Después de todo, todavía quería mantener mi cita con el dentista.

Mis dientes fueron tratados de maravilla en la Clínica Dental Australiana. Además de una limpieza, me reemplazaron un retenedor, hicieron dos carillas y me pusieron un empaste, todo por solo 2 millones de VND, que son alrededor de 67 euros.

Al mediodía, paseamos un poco por la ciudad y caminamos a lo largo del paseo para ver el puente Trần Thị Lý y, por supuesto, el famoso puente del Dragón.

También paseamos por el Mercado Han y el Mercado Con. El Mercado Han está más orientado hacia los turistas: hay mucha fruta seca y nueces, y en el piso superior se pueden comprar zapatos, bolsas, camisetas y pantalones—aunque los mismos estilos también se pueden encontrar en las tiendas de Hoi An. El Mercado Con, por otro lado, está más orientado hacia los locales: además de comida fresca, aquí encontrarás principalmente artículos para el hogar, como escobas y recipientes herméticos.

Nos gustó mucho el café “Lạc Thảo Viên”; sirven deliciosas bebidas y es un pequeño oasis de calma. Las paredes están bellamente pintadas y las entradas están ligeramente cubiertas de plantas con flores.

También tuvimos una excelente comida en un pequeño restaurante local especializado en rollos de verano, el Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định.

Personalmente, Da Nang no nos convenció del todo—simplemente preferimos áreas más cercanas a la naturaleza. Pero definitivamente vale la pena un viaje por la comida, las bebidas y las compras.

Las tres horas de viaje pasaron volando, ya que a través de las enormes ventanas teníamos una vista grandiosa. Los asientos contaban con funciones de aire acondicionado y masaje, y había suficiente espacio para las piernas: todo esto por solo diez euros por persona.

Desde la parada en Hue no estaba lejos hasta nuestro alojamiento, así que dejamos rápidamente el equipaje y nos dirigimos hacia la antigua ciudad imperial.

Imaginaba Hue similar a Hoi An, una ciudad más pequeña y rural, con mercados en lugar de grandes almacenes. De hecho, Hue es más comparable a Da Nang: hay rascacielos y centros comerciales, así como algunos parques con arte expuesto y aceras amplias.

Paseamos a lo largo de la hermosa pasarela de madera a la orilla del río Perfume y probamos Sữa Chua por primera vez: un yogur helado en una bolsa de plástico. Una interesante alternativa y un alivio bienvenido del calor.

La primera noche hicimos una breve desviación a la muralla de la antigua ciudad imperial y pudimos incluso caminar por encima. La ciudad vieja está rodeada de un foso lleno de flores de loto: una vista realmente hermosa.

Lo que no esperábamos: el cierre puntual de las atracciones turísticas. Cuando quisimos bajar por las escaleras hacia la calle, nos encontramos ante puertas cerradas. Caminamos por varias puertas, pero también estaban cerradas.

Esto me recordó vívidamente a Madeira, cuando también nos quedamos atrapados en un parque y tuvimos que escalar de manera aventurera por la muralla; no es que me molestara mucho un pequeño ascenso.

Así que ya estaba buscando una buena salida cuando un local al otro lado de la calle se dio cuenta de nuestra situación. Con muchos gestos de mano, nos guió a un lugar donde podíamos bajar y organizó incluso una escalera de madera para el último tramo. Así que primero atravesamos un trecho por hierba alta, luego bajamos un pequeño escalón entre chatarra y arbustos. Finalmente, superamos el segundo escalón a través de la inestable escalera de madera. Estamos muy agradecidos al local, aunque no estamos del todo seguros de si al final no se estaba riendo un poco de nosotros, ya que un poco más allá la bajada hubiera sido mucho más fácil.

Al día siguiente, nos propusimos visitar las tumbas imperiales de la dinastía Nguyen. En total, hay siete tumbas oficiales que también son patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En las respectivas taquillas de acceso a los complejos, se pueden adquirir boletos de entrada individuales o como un boleto combinado con las otras tumbas y la ciudadela.

Comenzamos con la tumba de Minh Mang. Aquí se creó un amplio parque, no tan pomposo como esperábamos, pero con lagos bonitos, algunos santuarios y estatuas que son suficientemente dignas de ver. No pudimos visitar la tumba en sí, ya que solo se abre al público una vez al año. Muchos turistas asiáticos aprovecharon el entorno para posar y tomarse innumerables fotos. En general, es un lugar que vale la pena visitar; aunque no necesitábamos las dos horas indicadas, sino más bien 45 minutos.

A la salida, ya nos esperaba nuestro conductor de taxi desde el viaje de ida. Supongo que esperaba que nosotros o otros visitantes reservaran un viaje de regreso.

Nuestra siguiente parada fue la tumba de Khai Dinh. El terreno era más pequeño que el de Minh Mang, pero mucho más grandioso. Hermosos edificios, columnas y escaleras de piedra oscura frente a un impresionante telón de fondo natural. Dado que el gobernante estuvo fuertemente influenciado por Occidente, aquí se creó una fascinante mezcla de estilos: elementos europeos en estilos gótico y barroco se combinan con adornos vietnamitas y chinos. La tumba en sí recuerda más a una sala del trono, con mucho esplendor y decoraciones. Las paredes estaban completamente revestidas de mosaico de cerámica. Aquí también, muchos asiáticos se dejaron fotografiar en todos los rincones y pasillos; incluso en la tienda de recuerdos se tomaron fotos.

Nuestra última tumba fue la de Duc Duc. Las reseñas en Google no eran muy buenas aquí, pero podemos recomendarla como un verdadero consejo oculto. La entrada solo costó 50,000 VND y tuvimos el complejo completamente para nosotros solos. Mientras los otros mausoleos estaban llenos de turistas, aquí pudimos disfrutar tranquilamente de los intrincados mosaicos y construcciones en un entorno agradable y natural. Un verdadero punto culminante. El empleado, por cierto, se tomó su trabajo muy en serio: primero nos vendió los boletos, luego nos acompañó a través de la entrada y luego controló y selló los boletos en el edificio de la entrada.

Pasamos la calurosa hora del mediodía con bebidas frías y una visita a “Snowqueen”. Allí tienen una especie de helado suave con salsa de fruta que sabe exactamente como una tarta de frutas con base de bizcocho.

Como último punto cultural, volvimos a visitar la antigua ciudad imperial, esta vez para ver la parte interna, la ciudadela. Primero caminamos hacia un lago más al norte y luego queríamos entrar por la entrada norte. Sin embargo, ese era solo nuestro plan, ya que el paso aquí no significa automáticamente entrada y salida: solo se permitía salir. La única entrada es la entrada principal del sur. Por qué nuestros boletos se controlaron en las otras entradas sigue siendo un misterio para mí; nos controlaron y luego no nos dejaron entrar. Así que tuvimos que volver a caminar todo el camino de regreso.

Dentro de la ciudadela hay muchos pasillos largos y algunos edificios espléndidamente decorados. Muchos grupos de turistas asiáticos recorrían el lugar, impulsados por sus guías que no dejaban tiempo para detenerse. También se llevaban a cabo sesiones de fotos profesionales; los “modelos” estaban incluso vestidos con trajes antiguos.

También hay rincones más tranquilos en la ciudadela, como el jardín con una gran colección de bonsáis. Me gustó particularmente un pequeño pabellón con un estanque de peces, donde esperamos la lluvia y observamos cómo el agua goteaba de las plantas de loto. Detrás de nosotros, ya estaban montando la siguiente sesión de fotos, incluyendo iluminación adecuada y al menos tres fotógrafos.

Los edificios recordaban mucho a los mausoleos de la mañana. Sin embargo, la sala del trono estaba muy escasamente amueblada; no había más muebles además del trono, mientras que las paredes y el techo estaban decorados con mayor opulencia.

Poco antes de cerrar a las 17:30, comenzamos el camino de regreso (para no quedar atrapados de nuevo) y rápidamente entramos en un pequeño restaurante local. Simon finalmente consiguió sus queridos baos: bollos de masa al vapor con varios rellenos.

Parece que éramos los únicos huéspedes occidentales, ya que enseguida nos observaron y nos fotografiaron en secreto. Y otra vez cometimos un error con la comida: el tazón con sopa se suponía que debía comerse junto con el arroz frito. Nunca se deja de aprender. Pero todos fueron muy amables y simplemente curiosos.

Al día siguiente continuamos hacia Da Nang. El viaje en autobús fue nuevamente muy agradable y cómodo. Sin embargo, la habitación del hotel nos decepcionó mucho: era la primera vez que cancelábamos inmediatamente después de ver una habitación. Los baños compartidos del albergue contiguo eran visibles tanto a través de la puerta como del aire acondicionado. La ventana de la habitación daba directamente al vestíbulo, por lo que se podía escuchar el ruido de la calle cercana y las conversaciones y música del vestíbulo al mismo tiempo. Que el lavabo no estuviera en el baño, sino en la habitación (junto al lavabo de la cocina; ¿por qué dos?!) fue algo que se podía tolerar, aunque resultó extraño.

Como ya era muy tarde para un amplio recorrido turístico y no habíamos encontrado un alojamiento alternativo, regresamos los 45 minutos a Hoi An y al día siguiente volvimos a Da Nang. Después de todo, quería cumplir con mi cita con el dentista.

Mis dientes fueron atendidos maravillosamente en la Clínica Dental Australiana. Además de una limpieza, me hicieron un nuevo retenedor, dos coronas y un empaste, todo por solo 2 millones de VND, aproximadamente 67 euros.

Al mediodía, caminamos un poco por la ciudad y paseamos por la costanera para ver el puente Trần Thị Lý y, por supuesto, el famoso puente del dragón.

También paseamos por el mercado Han y el mercado Con. El mercado Han está más orientado a los turistas: hay muchas frutas secas y nueces, así como en la parte superior zapatos, bolsos, camisetas y pantalones en venta, aunque los mismos modelos también se pueden encontrar en las tiendas de Hoi An. El mercado Con, sin embargo, está orientado más hacia los locales: además de alimentos frescos, aquí se pueden encontrar principalmente artículos de hogar como escobas y recipientes de conservación de alimentos.

El café “Lạc Thảo Viên” nos agradó; tienen bebidas muy ricas y es un pequeño oasis de tranquilidad. Las paredes están bellamente pintadas y las entradas están ligeramente cubiertas por plantas en flor.

También comimos muy bien en un pequeño restaurante local de rollos de primavera, el Tây Sơn Cuốn – Bánh Cuốn Bình Định.

Personalmente, Da Nang no nos convenció del todo; preferimos las áreas más naturales. Sin embargo, para comer, beber y hacer compras, sin duda vale la pena un viaje.

My favorite was the store ]]>https://vakantio.de/es/blog/von-deutschland-in-die-ferne/handwerksorte-um-hoi-an-teil-2https://vakantio.de/es/blog/von-deutschland-in-die-ferne/handwerksorte-um-hoi-an-teil-2Fri, 24 Jul 2026 08:42:00 GMT15.8654972108.3251782El Pueblo de Carpintería Kim Bong está ubicado en la Isla Cam Kim, al sur de Hoi An. Aquí, puedes observar a los artesanos crear trabajos en madera tradicionales, tallas y barcos. Desde el siglo XVI, se han fabricado aquí estructuras de madera exquisitas, siendo un ejemplo conocido el Puente Japonés en Hoi An. La entrada cuesta 35,000 VND por persona, y por ese precio, puedes intentar tu mano en el tejido de esteras de forma gratuita e incluso intentar un pequeño proyecto de tallado. Nos divertimos mucho haciéndolo, y fue emocionante probar un oficio y conocer las diversas herramientas.

Mi lugar favorito fue la tienda “Ngô. (Arte en Madera y Taller).” Las exhibiciones eran imaginativas y bellamente elaboradas, y aprendimos mucho sobre la carpintería. Por ejemplo, la madera de jackfruit (madera del árbol de jackfruit) se utiliza a menudo para estatuas de Buda porque se considera un material particularmente valioso, incluso casi sagrado. Un árbol de jackfruit no se corta hasta que ya no da fruto, y la madera es fácilmente reconocible por su característico color amarillo. Por cierto, como nos dijeron, “Kim Bong” significa “madera dorada que fluye”—lo que se refiere a esta misma madera de jackfruit.

En el Pueblo de Carpintería, hay muchas otras tiendas y estaciones donde puedes intentar tallar. Para hacer esto, pequeños paneles de madera son fijados en su lugar, se esboza un diseño a lápiz y luego se talla con un cincel y un mazo; se le da un acabado con un poco de papel de lija, y tienes un hermoso souvenir. En la parte norte del pueblo, también hay un astillero donde puedes observar barcos pesqueros siendo sacados a tierra para reparaciones.

Tejido de Sombreros

En “Thìn – Tejiendo Sombreros, Cestas de Mimbre,” puedes comprar sombreros y bolsas tejidas a mano e incluso intentar tejer.

Tejido de Esteras

El Pueblo de Tejido de Esteras Ban Thach está ubicado al este del Pueblo de Carpintería en la misma isla, y aquí también solo quedan algunos negocios familiares. El pueblo fue fundado en el siglo XVI por vietnamitas de Nga Son, quienes llevaron consigo una larga tradición de tejido de esteras y querían vender sus productos en el puerto comercial de Hoi An. En la década de 1980, las esteras se vendieron principalmente a la Unión Soviética y Europa del Este—esos fueron los años dorados del Pueblo de Esteras.

Las esteras están hechas de plantas de juncos cultivadas localmente. En primavera y otoño, las plantas se cosechan, se cortan y se secan, luego se tiñen y se tejen en esteras utilizando un telar. Los vietnamitas normalmente usan las esteras como coberturas de suelo para sentarse o comer, o como esteras de enfriamiento en la cama. Incluso se utilizan en los templos—ricos decorados con dragones o fénixes como cortinas frente al altar.

Durante una visita (entrada gratuita), puedes intentar tejer. Pero hay varias estaciones para esto no solo en el Pueblo de Tejido de Esteras sino también en el Pueblo de Carpintería. Nos turnamos para encajar frente al telar, que por supuesto no está diseñado para piernas de tamaño europeo—pero funcionó. Simon se sentó detrás y, con sus brazos largos, aún pudo alcanzar el peine de trama. Dos amables ancianas nos mostraron cómo funciona:

Al inclinar el peine del tejedor hacia ti, los hilos de urdimbre se levantan—siempre uno sí y uno no—y el hilo de trama se pasa con un palo bifurcado. Luego se presiona hacia abajo contra los hilos anteriores con el cañizo. A continuación, deslizas el cañizo hacia adelante y lo inclinas en la dirección opuesta para levantar los hilos que aún no se han levantado, y pasas el siguiente hilo de trama. Esto crea gradualmente un tejido apretado.

Incienso

En “Phố Hội – Observación y Experiencia de la Elaboración de Incienso Tradicional,” nos mostraron cómo se fabricaban a mano los palitos de incienso en el pasado y ahora se producen con máquinas. El núcleo siempre está hecho de bambú. La pasta inflamable está hecha de canela y savia de árbol de canela, hierbas medicinales chinas o madera de agar, que se dice que tiene el poder de alejar a los espíritus malignos—también se quema con este propósito en el mundo árabe. En otro sentido, los palitos de incienso se utilizan principalmente para la relajación y la purificación del aire.

En la producción mecánica, la pasta se llena en la parte superior de un tubo y el palo de bambú se inserta desde el lado. Al presionar un pedal, el palo se empuja al otro lado, recubierto con la pasta en el proceso, y se expulsa.

En la producción manual, la mezcla de incienso se moldea primero en una delgada salchicha usando una tabla de rayar y luego se enrolla alrededor del palo de bambú.

Además, también se producen conos de incienso de flujo inverso: La pasta se presiona en moldes de madera y se seca. Se queman en soportes especiales—prácticamente el equivalente asiático a las Figuras de Incienso Alemanas ('Räuchermännchen')—en forma de estatuas de Buda, montañas, dragones o flores de loto. Debido a la forma cónica única, el humo no asciende hacia arriba sino que desciende, fluyendo hacia abajo por la figura como una pequeña cascada.

El Pueblo de Seda está ubicado cerca del centro de Hoi An y se ha convertido en un museo al aire libre que muestra el cultivo tradicional de moreras, la cría de gusanos de seda y la producción de seda—incluyendo gusanos de seda vivos. Está ubicado en las instalaciones de “Pueblo de Seda Hoi An – Los Hoteles Turísticos,” y la entrada cuesta entre 50,000 y 150,000 VND, dependiendo del recorrido guiado que elijas.

No encontramos la entrada de inmediato, ya que los terrenos están tan cubiertos de vegetación exuberante, cafés y bungalows que es fácil pasar por alto el área del Patrimonio. Dimos con las cuatro o cinco cabañas de bambú más bien por casualidad y pudimos ver el proceso de fabricación de seda a través de las herramientas exhibidas y hasta observar los gusanos de seda vivos. Personalmente, me habría gustado ver un poco más de material educativo—las cabañas parecían estar algo apretadas en el terreno. La tienda que vende productos de seda estaba, por supuesto, ubicada en un lugar mucho más prominente. Comparado con el Pueblo de Carpintería o el Pueblo de Cerámica, la visita fue menos valiosa. Dicho esto, esto es solo un detalle, especialmente considerando que nosotros (sin intención) logramos evitar comprar un boleto.

El Pueblo de Fabricación de Faroles Ha Linh consiste en solo un taller y está ubicado cerca de los campos de arroz entre Tra Que y Hoi An. Allí, puedes comprar hermosos faroles o hacer los tuyos. Los faroles se han fabricado en Hoi An desde el siglo XVII. Un farol pequeño cubierto con tela cuesta 120,000 VND allí, mientras que uno más grande cuesta 150,000 VND.

Puedes pasar por allí con aviso relativamente corto y comenzar—estuvimos allí en un lunes por la mañana, y contrariamente a lo que algunas reseñas en Google pueden sugerir, el personal fue muy amable, nos mostró todo y respondió a nuestras preguntas. Sin embargo, también hay muchas otras tiendas en Hoi An que ofrecen talleres de fabricación de faroles.

El Pueblo de Fundición de Bronce Phuoc Kieu se encuentra al suroeste de Hoi An cerca de Mai Son y fue fundado en el siglo XVII como uno de los mayores fabricantes de productos de bronce de la región. En ese momento, abastecía a la ciudad imperial y al puerto comercial de Hoi An. Hoy en día, el pueblo produce principalmente objetos religiosos: urnas, gongs, candelabros y artículos similares. Aunque la entrada es gratuita, parece ser ahora una aldea de artesanías muy pequeña y esporádicamente atendida, con pocos puestos de venta activos, y no hay nada que ver en cuanto al proceso de fabricación. Por lo tanto, no visitamos el sitio nosotros mismos.

El Pueblo de Kumquats Cam Ha se encuentra al noroeste de Hoi An, donde se cultivan árboles de kumquat en 65 hectáreas. Sin embargo, estos no son los frutos que conocemos—los pequeños kumquats naranjas alargados—sino árboles de calamondín; los vietnamitas utilizan el mismo término para ambos. Ya habíamos encontrado calamondín en Filipinas: Por fuera, se parece a una lima un poco más pequeña, variando entre verde y naranja según la variedad, con pulpa naranja y muchas semillas. Su sabor está entre la lima y la mandarina, y se utiliza principalmente para sazonar platos o como jugo.

Por lo que pudimos comprobar, no hay un pueblo real, sino diferentes áreas de cultivo y centros de jardinería. El mejor lugar para aprender sobre la fruta es en el “Café Jardín de Rosas Phuc Nguyen”: La familia produce muchos productos ellos mismos, como trozos de kumquat secos, tés y mermeladas, y puedes observar el proceso de producción en el lugar o comprar en la pequeña tienda. En el café, puedes probar jugo de kumquat o café y pasear por el jardín adyacente.

En los alrededores, también es posible participar en un taller de elaboración de papel de arroz—aunque esto parece estar disponible solo a través de un tour organizado, como uno reservado a través de GetYourGuide. El papel de arroz es tan ubicuo aquí en Vietnam como el pan en casa: Prácticamente todo lo que no es sopa se envuelve en él—para mí, lo había conocido principalmente en conexión con rollos de verano.

The UNESCO World Heritage Site includes not only the city of Hoi An, but also the artisanal villages surrounding it.

Our lodging is located on the peninsula of Tra Que Vegetable Village, a short distance from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to nearby restaurants and cooking schools. The crops are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no admission fee here.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It didn’t get its name until later: Emperor Minh Mang of the Nguyen Dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy scent of herbs during a visit to Hoi An in the early 18th century that he henceforth named the village “Tra Que”—which roughly translates to “(smells as good as) tea and cinnamon.”

First, we visited the Hoi An Fisher Village and, most notably, the Thanh Ha Pottery Village, both of which are located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen’s market, and only leftovers were being sold—but there were many different varieties to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Admission to the Pottery Village costs 85,000 VND per person; in exchange, you get a discount at the museum’s coffee stand and an animal-shaped ceramic pipe as a souvenir.

We started with the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, since we desperately needed a morning coffee. With a beautiful view of a fountain featuring ceramic figures and the entrance to the Terracotta Park—which showcases famous structures made of ceramic—it was a great start. Personally, I liked the park best: there were many well-known buildings from all over the world to see, from St. Peter’s Basilica to Angkor Wat and the Leaning Tower of Pisa, all the way to the Pyramids of Giza and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by many artists were exhibited alongside paintings—a very diverse collection of both lifelike and abstract works of art.

We continued through narrow alleys lined with all kinds of cafés and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. In almost every shop, you could also make your own bowl. Our neighbor Ben also eagerly helped compact the raw clay and work out the air bubbles—to do this, you systematically stomp on the clay with your bare feet for a while.

In some houses, you could watch the ceramics being made and see unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter’s wheel. Initially, the workshop primarily produced high-quality ceramics for export; later, shingles and bricks for construction projects in the city were added to the lineup.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed, handmade cups—two more decorative pieces for our new home.

Cam Thanh Coconut Village is located east of Hoi An and is known for its ecotourism. The area actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the “wicker boat ballet”—in which the boatmen make their boats sway and spin. We relaxed in a café, observing the hustle and bustle and watching the steady stream of wicker boats drifting by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipal palm forest and watch the construction of various bamboo and palm-leaf structures. 

At a nearby bamboo workshop, Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even make your own in a workshop.

Our accommodation is located on the Tra Que Vegetable Village peninsula, a little away from the hustle and bustle of Hoi An, surrounded by rice paddies. Here, herbs and vegetables are primarily grown organically and supplied to the surrounding restaurants and cooking schools. They are fertilized with seaweed and irrigated traditionally with watering cans from specially constructed ponds nearby. There is no entrance fee.

The village was founded in the 17th century by Vietnamese families from the north. It received its name later: Emperor Minh Mang of the Nguyen dynasty is said to have been so impressed by the intense, spicy herbal scent during a visit to Hoi An at the beginning of the 18th century that he henceforth called the village "Tra Que" – roughly translated as "(smells as good as) tea and cinnamon".

First, we visited Hoi An Fisher Village and, more importantly, Thanh Ha Pottery Village, both located right next to each other west of Hoi An. We arrived a bit too late at the fishermen's stall, and they were only selling leftovers – but there were many different species to see, as well as some well-stocked vegetable stands.

Entry to the Pottery Village costs 85,000 VND per person, but includes a discount at the museum's coffee stand and a ceramic pipe shaped like an animal as a souvenir.

We started our day at the Sa Huynh Thanh Ha Pottery Museum, as we desperately needed a morning coffee. With a lovely view of a fountain adorned with ceramic figures and the beginning of the Terracotta Park – featuring famous ceramic buildings – it was a perfect start. The park was my personal favorite: there were many well-known structures from around the world to see, from St. Peter's Basilica and Angkor Wat to the Leaning Tower of Pisa, the Pyramids of Giza, and the Sagrada Família. Inside the museum, sculptures by numerous artists were displayed alongside paintings – a very diverse collection of both realistic and abstract artworks.

We continued through narrow streets lined with cafes and stalls selling handmade cups, plates, lanterns, and figurines. Almost every shop offered the opportunity to make your own bowl. Our neighbor Ben eagerly helped by compacting the raw clay and removing air bubbles – a process that involved systematically stamping bare feet on the clay for a while.

In some houses, one could observe the production of ceramics and watch unfired clay plates drying.

The craft has been practiced here since the late 15th century and is still carried out using the traditional hand-operated potter's wheel. Initially, high-quality ceramics were primarily produced for export; later, shingles and bricks for construction work within the city were added.

We spent a lovely morning here and even bought two beautifully glazed handmade cups – two more furnishings for the new place.

Cam Thanh Coconut Village lies east of Hoi An and is known for its ecotourism. The village actually consists of two villages, Thanh Tam and Van Lang. Here, you can drift through the Bay Mau water palm forest in round wicker boats, watch locals fishing, or attend a performance of the "wicker boat ballet"—where the boatmen skillfully rock and spin their boats. We relaxed and watched the activity from a café, observing the steady stream of wicker boats passing by.

Away from the tourist spots, there are also quiet side streets where you can stroll along the nipa palm forest and watch the construction of various bamboo and palm frond structures.

In a nearby bamboo workshop, the Bamboo Taboo, you can admire bamboo artworks and even create your own in a workshop.

Tras llegar a la bahía, refresqué mi ánimo con una bebida a temperatura adecuada. El check-in fue sin problemas y se avecinaba nuestro primer pequeño crucero. Después de una breve sesión de seguridad, hubo una actualización sobre el programa para las próximas 24 horas a bordo del Dragon Pearl 2 de Indochina Junk. Algunas actividades como saltar de isla en isla, kayak y pesca de calamares estaban en la agenda. Además, se anunciaron cinco comidas. ¡Desafío aceptado!

A continuación, nos acomodamos en nuestras encantadoras, aunque un poco desgastadas, cabinas. A las 13 horas se sirvió el primer menú de ocho platos para el almuerzo. Es bastante impresionante lo que los chicos han preparado aquí, sobre todo después de haber visto la cocina a bordo.

Nuestra travesía hacia la Bahía de Halong, más precisamente hacia la más tranquila Bahía de Bai To Long, nos llevó a pasar por algunas impresionantes formaciones de piedra caliza, de las cuales hay aproximadamente 2000 aquí. El área es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y puede denominarse oficialmente una maravilla del mundo.

We booked two spots (3.50 euros per person) through GetYourGuide at “Duck Leader”—a small farm where you can feed ducks.

They give you flip-flops so your own shoes don’t get dirty when the ducks are constantly waddling all over them. With Simon’s big feet, it wasn’t easy at all to find a pair of flip-flops that fit even halfway decently.

A staff member showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket—which immediately drew the animals’ attention to us. It was really cute how they waddled around us, searching everywhere for food: the ground, the toe straps of our flip-flops, and, of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn’t realized the activity was so popular—there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worth it. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren’t too fat.

Afterward, we walked toward the beach and took a short break at a small restaurant. We walk much shorter distances here in Vietnam than in Germany—the heat and, above all, walking along the road is pretty exhausting. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we’d walked there, since we’d arrived without a taxi or scooter—us exotic types again. It really stands out here when someone is getting around on foot instead of standing by the roadside or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they’re not using them to ride or even to sleep on, they park them on the sidewalk or inside their homes so they’re always within reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are nice lounge chairs with umbrellas that can be used all day for 30,000 VND per person—an offer we took advantage of several times over the course of those four weeks. They also serve snacks and drinks, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there’s a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored round wicker boats—made of woven coconut leaves—bob merrily on the waves.

It’s really impressive how the locals maneuver these boats—not just with oars, but also with a motor—without constantly spinning in circles. Incidentally, the boats date back to the colonial era: they were invented to avoid the tax on fishing boats imposed by the French colonial rulers.

In the evening, we went out on the town a bit with our neighbor Ben. He’s American and this is his third time in Vietnam. He sold everything he owned in the U.S. and emigrated with just his carry-on luggage and his cat; he now works as a freelancer in the IT and AI sectors.

He took us to Minh’s Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can play with the restaurant’s little dogs on the side.

Afterward, we strolled down the street a bit and admired the lively selection of seafood: shrimp, sea bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to have picnics on mats at the nearby beach, where local dishes like rice porridge with clams or meat are served.

At a mini-market, we stocked up on a few cans of the local Huda beer and rounded out the evening in the lobby of our accommodation.

Over the course of four weeks, Ben showed us many great spots in and around Hoi An. We competed against each other at pool and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. Or we’d eagerly await the arrival of an available Grab driver together (sometimes no driver had accepted the request or had suddenly canceled) and philosophize a lot about AI projects. His cat, Cherokee, also ventured out of the room every now and then to sniff around.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, where expats often meet and which is also run by an expat. In addition to Ben’s American friend, we also met a Polish couple and a French woman there. It was very interesting to hear about their various business plans, but also to learn about the challenges these expats face. There was plenty of drinking and even more smoking—yet late in the evening, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we’ve made a point of taking the occasional relaxing day off without any planned sightseeing, because traveling can be a bit exhausting over time. You want to explore as much as possible, but there’s only so much you can take in. We plan to revisit some places just to take the pressure off. From the Philippines, shorter flights will be possible in the future—so you could definitely pop over to Vietnam “on a whim.”

On one of these quiet days, we ended up at a small restaurant near our lodging and enjoyed coffee and lemonade there. The hostess was very enthusiastic and was eager to show us the herbs she’d grown herself—she fed us basil straight from her hand, handed us a lemon tree leaf to smell, and pinned a flower in my hair. The flavors were really intense and delicious, but personally, I’d prefer a little less attention from the host when I’m out to eat. For added entertainment, her seven-year-old daughter—who was seated between us—sang children’s songs for us and practiced her English with us. I was quite relieved when the meal was finally over.

By the way, it often happened that parents sent their children over to us or other tourists to practice a little English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese—both in tourism and when dealing with international business partners. Since 2008, English has been taught nationwide as a required subject starting in third grade.

In general, we’re increasingly struggling with the fact that more and more of our clothes are getting damaged—especially holes in pants and shirts, which we keep having to patch up. I’ve already replaced most of my T-shirts with secondhand ones, and in Hoi An I was able to stock up again: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. Unfortunately, my beloved polarized sunglasses from the market in Poland also met their end when one of the arms snapped off. But I found a replacement at Coconut Beach—I hope the new pair lasts just as long.

You're given flip-flops so your own shoes don't get dirty when the ducks keep waddling over them. With Simon's big feet, it wasn't easy to find a pair of shoes that even halfway fit.

An employee showed us how to feed the ducks in the most spectacular way possible and then handed us the bucket – which immediately drew the animals' attention. It was really very cute how they waded around us, searching everything for food: the ground, the toe strap of our flip-flops, and of course, our toes themselves.

The organizers were very nice and enthusiastic guys, and we hadn't expected the activity to be so popular – there were quite a few tourists there. Since everyone had their own time slot, the visitors were well spread out, and it was definitely worthwhile. The ducks looked healthy and, in my opinion, weren't too fat.

Afterwards, we walked towards the beach and took a short break at a small restaurant. We walk considerably shorter distances here in Vietnam than in Germany – the heat, and especially walking along the road, is quite tiring. The restaurant owner asked us, somewhat surprised, if we had walked, since we had arrived without a taxi or scooter – us exotic creatures again. It really is noticeable here when someone gets around on foot instead of standing on the sidewalk or sitting on a scooter. The Vietnamese are practically glued to their scooters: when they're not using them for riding or even sleeping, they leave them on the sidewalk or inside their house so they're always within easy reach.

After that, we walked the last few meters to Coconut Beach. There are lovely sun loungers with parasols there, which can be used all day for 30,000 VND per person – an offer we took advantage of several times during our four weeks there. Snacks and drinks are also available, the beach is clean, and the water is clear. There are hardly any tourists, but there's a beautiful view of the Cham Islands, and you can watch the moored, round coconut-wicker boats bobbing merrily on the waves.

It's truly impressive how the locals maneuver these boats – not only with oars, but also with a motor, without them constantly spinning in circles. Incidentally, these boats originated in colonial times: they were invented to circumvent the tax on fishing boats levied by the French colonial rulers.

In the evening, we went out for a bit with our neighbor Ben. He's American and this is his third time in Vietnam. He sold everything in the US and emigrated with just hand luggage and his cat, and now works as a freelancer in IT and AI.

He took us to Minh's Kitchen Restaurant, where the food is exceptionally good and you can also play with the house's little dogs.

Afterwards, we strolled along the street a little further and admired the vibrant seafood on offer: shrimp, bass, and giant sea snails.

In the evenings, Vietnamese people like to picnic on mats at the nearby beach, where local food such as rice porridge with mussels or meat is offered.

We stocked up on a few cans of the local Huda beer at a mini-market and spent the rest of the evening relaxing in the lobby of our accommodation.

Ben showed us many great spots in and around Hoi An during our four weeks there. We competed in billiards and proved together that none of us should aspire to a career as a professional player. We also eagerly awaited the arrival of an available Grab driver (sometimes no driver had accepted the request or suddenly canceled) and philosophized a lot about AI projects. Even his cat, Cherokee, occasionally ventured out of the room and sniffed everything.

One evening, Ben took us to the Yang Smile Beach Bar, a popular spot for expats and also run by Ben himself. Besides Ben's American friend, we also met a Polish couple and a French woman. It was fascinating to hear about their various business plans and the challenges they face as expats. There was a lot of drinking and even more smoking – but late that night, everyone hopped on their scooters and headed home.

During our time here in Vietnam, we've deliberately taken some relaxing days without planned sightseeing, because traveling can be quite tiring in the long run. You want to see everything, but you can only absorb so much. We're planning to revisit some places to take the pressure off. Shorter flights from the Philippines will be possible in the future – so we can definitely take a quick trip to Vietnam.

On one of those quiet days, we ended up at a small restaurant near our accommodation and enjoyed coffee and lemonade. The hostess was very attentive and eager to show us her homegrown herbs – she fed us basil directly from her hand, offered us a lemon leaf to smell, and even tucked a flower into my hair. The aromas were truly intense and delicious, but personally, I prefer a little less attention from the host when dining out. To add to the entertainment, her seven-year-old daughter, who was seated between us, sang children's songs and practiced her English with us. I was quite relieved when the food finally arrived.

It was quite common for parents to send their children to us or other tourists to practice their English. The language is becoming increasingly important for the Vietnamese – both in tourism and in dealing with international business partners. Since 2008, English has been a compulsory subject throughout the country, starting in the third grade.

In general, we're increasingly struggling with the fact that more and more clothes are getting ruined – especially holes in trousers and shirts, which we constantly have to mend. I've already replaced most of my T-shirts with second-hand items, and I was able to stock up again in Hoi An: I now have some very pretty tops from Korea and Japan. My beloved polarized sunglasses from the Polish market also sadly met their end when one of the arms broke. But I found a replacement at Coconut Beach – I hope the new one lasts just as long.

Cuando finalmente salimos del aeropuerto, cargados con nuestro equipaje, nos recibió una temperatura de 37 grados Celsius. Incluso el personal vietnamita en nuestro nuevo alojamiento para los próximos treinta días, La Casa Tra Que, estaba sudando.

El personal aquí es realmente muy amable y servicial e hizo su mejor esfuerzo para encontrarnos la habitación más adecuada posible para el mes. A otros huéspedes también parece gustarles quedarse aquí una y otra vez: una pareja mayor, que también está quedándose un mes, está aquí por segunda vez, y un estadounidense está aquí por tercera vez—y ha estado quedándose cinco meses seguidos. Inmediatamente recibimos todo tipo de consejos sobre dónde comer bien y de forma asequible. Al personal parece encantarle comer al menos tanto como a nosotros.

Tomamos de inmediato una recomendación de restaurante y fuimos a Bánh Xèo Trà Quế a comer pancakes (bánh xèo). Antes de que la comida llegara, jugamos con la linda pequeña gatita en el restaurante—ella quería jugar y ser acariciada al mismo tiempo y estaba literalmente rodando alrededor de nuestras piernas.

Los otros huéspedes estaban visiblemente divertidos por nuestros intentos de comer. Habíamos comido rollos de verano caseros de vez en cuando en Alemania, pero aquí no estábamos del todo seguros de cómo juntar todo. Había hojas de papel de arroz, un montón de verduras—lechuga, col, pepino, zanahoria, menta y cilantro—junto con pancakes doblados llenos de brotes de frijol y camarones, y un tazón de salsa de cacahuate.

Entonces, una mujer se compadeció de nosotros y nos mostró que debes arrancar un trozo de pancake, enrollarlo firmemente en el papel de arroz junto con las verduras, y luego sumergirlo en la salsa de cacahuate. Tan simple, una vez que sabes cómo.

El camino de regreso nos llevó a través de campos de lechuga y varias hierbas. Enrejados con magnificas vides de calabaza cubrían el camino, y Simon tuvo que tener cuidado de no chocar con las calabazas colgando bajas. A medida que caía el crepúsculo, las golondrinas que volaban fueron cediendo gradualmente a los murciélagos. Una verdaderamente hermosa caminata a casa.

Al día siguiente, exploramos el centro de Hoi An, la denominada “Ciudad Antigua” o “Vieja Ciudad.” Nos estamos quedando un poco fuera de la calle principal en una península justo afuera de la ciudad—pero puedes caminar fácilmente allí a lo largo de un camino bordeado de campos de arroz.

Aquí puedes comprar todo tipo de cosas, admirar edificios históricos o relajarte en un café. Puedes reservar un paseo en barco por el río en cualquier momento, y es también donde se lleva a cabo el festival de linternas mensual. No faltan los cajeros automáticos en Hoi An, aunque solo hay un cajero automático de VP Bank donde puedes retirar dinero de forma gratuita.

Hoi An fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999—como un excepcionalmente bien conservado ejemplo de un puerto comercial del sudeste asiático desde el siglo XV hasta el XIX que refleja la fusión de diferentes culturas a través del comercio internacional. Algunos de los edificios bien conservados de este período aún se pueden visitar hoy en día. En las oficinas de turismo, puedes comprar un pase por 120,000 VND por persona para visitar cinco de los 25 sitios históricos, museos y actuaciones (www.hoianworldheritage.org.vn).

De las opciones de boleto, elegimos visitar el Templo Quan Cong—un bonito pequeño templo que no está muy concurrido. El estanque con bonsáis en el centro es muy atmosférico, y también hay un área de exhibición. Cuando estuvimos allí, había pinturas en acuarela de flores de la artista Thu Hoa en exposición.

El Museo de Medicina Tradicional y el Museo de Productos Locales se encuentran en el mismo complejo. En el nivel inferior, se exhiben hierbas secas y raíces que alguna vez se utilizaron para curar, junto con el proceso de elaboración de medicamentos, representaciones de exámenes médicos y una sala de pacientes histórica. En el nivel superior, puedes aprender qué se cultiva y cosecha en el área: madera de agar, utilizada como ingrediente en pasta de incienso; pimienta negra; arroz; juncos; y nueces de areca, que se utilizan como ofrendas.

A continuación, visitamos la Casa de Comercio Tan Ky—una residencia elaboradamente decorada en estilo japonés-chino que data de principios del siglo XIX. Se exhiben varios muebles, dormitorios y una gran colección de porcelana. En general, no es particularmente grande, pero es interesante para tener una idea de cómo vivían los vietnamitas adinerados en aquel entonces. A lo largo de los años, el edificio también ha soportado varias inundaciones—placas en las paredes indican el año y el nivel del agua. Entre octubre y diciembre, los ríos aquí aparentemente desbordan regularmente sus bancos, como el personal de nuestro alojamiento ya había confirmado.

El Salón de la Asamblea Fujian valió la pena la visita—un magnífico templo chino con muchos estanques de peces.

También nos gustó mucho la Casa de Culto a los Ancestros Minh Huong. Está construida en estilo chino, con pasillos redondeados y delicadas particiones.

El Templo Ba Mu, que es especialmente popular por el reflejo de su fachada en el estanque frente a él, se puede visitar de forma gratuita.

También son gratuitos la Galería Ruan Hahn y el Museo de Arte Patrimonio Precioso, que presentan obras fotográficas del artista francés Réhahn que representan la vida de los habitantes locales en Hoi An. El museo también exhibe ropa tradicional de varios grupos étnicos de todas las regiones de Vietnam.

En el primer fin de semana después de nuestra llegada, se llevó a cabo el festival de linternas mensual en la Ciudad Antigua, en la rama Hoai del río Thu Bon. Desde la tarde, se instalaron muchos puestos de souvenirs y los vendedores estaban promocionando sus productos—por suerte, los vendedores en Vietnam siempre son amables y no demasiado insistentes.

Tan pronto como oscureció, las linternas iluminaron toda la ciudad, especialmente en los muchos barcos en el río. El festival tuvo una buena asistencia, y los barqueros fueron asediados por turistas. Tradicionalmente, pequeñas linternas en forma de loto con velas también se sueltan en la noche. Cada linterna lleva un deseo o una oración. La enciendes, haces un deseo en silencio y luego la dejas ir.

Fue verdaderamente hermoso ver la ciudad bañado en una luz tan cálida y suave.

Algunos lugares de interés están un poco escondidos, como el pozo de piedra aquí en Tra Que, que existe desde al menos el siglo XIII.

No muy lejos de allí está la tumba de Mộ ông Nguyễn Điển—la entrada está justo en medio de un campo de lechugas. Él fue un miembro de la familia Nguyen que nació en Tra Que y sirvió como un importante funcionario en la Corte Imperial en el siglo XIX.

Cuando finalmente salimos del aeropuerto, cargados con nuestro equipaje, nos recibió un clima de 37 grados Celsius. Incluso los vietnamitas en nuestro nuevo alojamiento para los próximos treinta días, La Casa Tra Que, estaban sudando.

Los empleados aquí son muy amables y serviciales, y se han esforzado por encontrar una habitación adecuada para nosotros durante el mes. También parece que otros huéspedes disfrutan mucho de quedarse aquí: una pareja mayor, que también se queda un mes, ya había estado aquí dos veces, y un estadounidense ya lleva tres veces – y ha estado aquí de forma continua durante cinco meses. Inmediatamente recibimos un montón de consejos sobre dónde comer bien y barato. Los empleados parecen disfrutar de la comida tanto como nosotros.

Siguiendo una recomendación de un restaurante, fuimos a comer crepes de Bánh Xèo Trà Quế. Antes de que llegara la comida, jugamos con el dulce gatito del restaurante – quería jugar y ser acariciado al mismo tiempo, y se enredaba entre nuestras piernas.

Los huéspedes presentes estaban visiblemente divertidos con nuestros intentos de comer. Aunque ya habíamos comido algunas veces rollos de verano hechos en casa en Alemania, aquí no estábamos muy seguros de cómo armar todo. Había secciones de papel de arroz, un montón de vegetales como lechuga, repollo, pepino, zanahoria, menta y cilantro, además de crepes enrollados rellenos de brotes y camarones, y un tazón de salsa de cacahuate.

Una mujer se apiadó de nosotros y nos mostró que hay que romper un trozo de crepe, enrollarlo firmemente con las verduras en el papel de arroz y luego sumergirlo en la salsa de cacahuate. Tan simple, cuando se sabe.

El camino de regreso nos llevó a través de campos de lechuga y varias hierbas. Sobre el camino había estructuras con hermosas plantas de calabaza, y Simon tuvo que tener cuidado de no chocar con las calabazas que colgaban bajo. Ya que comenzaba a oscurecer, las golondrinas que pasaban se separaron lentamente de los murciélagos. Un camino de regreso realmente hermoso.

Al día siguiente, exploramos el centro de Hoi An, la llamada ]]>https://vakantio.de/es/blog/von-deutschland-in-die-ferne/ankunft-vietnamhttps://vakantio.de/es/blog/von-deutschland-in-die-ferne/ankunft-vietnamFri, 24 Jul 2026 06:30:00 GMT15.8684775108.3267319

Viajamos el 23 de marzo al mediodía de Hanoi a Da Nang. Desde allí, un coche nos recogerá y nos llevará a nuestro nuevo alojamiento, un apartamento de una habitación con una enorme terraza, a pocos pasos de la playa. Tras nuestra llegada, caminamos los cuatro kilómetros hacia Hoi An para retirar efectivo y alquilar bicicletas. Ambas cosas salen bien, así que estamos móviles y con dinero en efectivo.

Ya en el avión decidimos no hacer más excursiones grandes, sin Hué ni el paso de las Nubes, simplemente sol, playa y mar. Hanoi nos ha dejado agotados.

Así que exploro nuestro alrededor, como se hace hoy en día, con Google Maps. Encuentro una panadería-cafetería para el día siguiente, donde hay café decente y croissants y pain au chocolat. Después, vamos a la playa para comer y nadar.

Así es como pasan los días, o algo similar. En el cuarto día, vamos en bicicleta a Hoi An para comprar una pelota, lo cual sucede más o menos por casualidad. Con eso podemos ampliar nuestro programa deportivo en la playa con juegos de pelota en tierra y agua.

Hoy todo será diferente. He encontrado un lugar libre de motos cerca del hotel. Seis kilómetros al noreste se encuentra la llamada Isla de Bananas. El nombre lo dice todo, aquí realmente crecen muchas bananas. Y en medio de ella hay un campo de minigolf. Me encantó, aunque perdí.

Algo más nuevo. Volvemos en taxi; increíble, ¿no?

La fatiga comienza a hacerse sentir. Estamos cansados del ruido y de la multitud de turistas. Sin embargo, nos dirigimos a la ciudadela. En su terreno, ha ocurrido mucho a lo largo de los siglos. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue en gran medida secularizada y hoy en día en parte es un museo. Según la guía de viaje, solo vale la pena visitarla con ciertas reservas; yo creo que tiene razón.

Pero el camino de ida y vuelta a pie es, como siempre, muy impactante.

Hoy vamos al Templo de Literatura. El guía turístico lo simplifica mucho al describirlo como una universidad. Pero en realidad era un lugar donde se llevaban a cabo los exámenes, en los que se calificaban los mandarines, es decir, altos funcionarios. Para más detalles, consulta el artículo de Wikipedia enlazado.

Me interesan más las impresiones del viaje de ida y vuelta.

Después de un tiempo, me di cuenta de que mi (¿connotada racialmente?) noción de un Chinatown no se correspondía en absoluto con la realidad. Esperaba calles sombrías, fuegos artificiales, animales exóticos, armas... En realidad, solo encontré tiendas con hierbas medicinales tradicionales, cigarrillos y boletos de lotería; además de las tiendas y restaurantes normales. Era llamativo en HCMC y en realidad en la mayoría de los lugares de Vietnam, que había muy pocos peatones. Las aceras eran ocupadas por puestos de venta y las áreas de asiento de restaurantes y puestos de comida. La gente generalmente llega en motocicleta directamente a su destino. Después de una cerveza en la calle, tropecé con una especie de festival cultural chino, que ofrecía además de puestos de comida y un templo con un escenario locamente decorado. 

Tomé un Grab hacia el mercado nocturno de Flores y Comida. Aquí había realmente cosas salvajes para comer: En muchos acuarios nadaban peces y criaturas marinas esperando aterrizar en los platos de los numerosos visitantes. Se ofrecían muchas variedades de mejillones, caracoles, mariscos, cochinillas gigantes (supuestamente mejor que la langosta), junto con ratas de campo fritas y pies de pollo (ambos manjares) y otras especialidades a la parrilla. Opté por algunos pinchos de carne ordinarias, pulpo a la parrilla y cerveza.

Continué paseando sin rumbo y me encontré con un parque muy concurrido y bellamente iluminado. Conocí a Rick, un veterano de EE. UU. que había servido en Vietnam en 1967 y que simplemente se me acercó. Él y su esposa de apariencia vietnamita eran muy amables. No me atreví a hacerle preguntas críticas sobre su tiempo en la guerra. En el camino hacia el hostal, me acerqué inesperadamente a la Bùi Viện Walking Street - claramente la zona de fiesta de la ciudad. Aquí, una banda de covers tocaba éxitos occidentales, bailarinas y bailarines animaban a la gente y la iluminación de neón creaba un ambiente colorido. Se podían observar turistas incómodos, prostitutas buscando clientes y fiesta people recibiendo tragos directamente en la garganta en las entradas de los clubes. Observé la escena desde un quiosco, donde conocí a Nora de Malasia, quien también viajaba sola. Juntos observamos el bullicio colorido y reímos del caos presentado. Después de un snack de buenas noches, finalmente me dirigí al hostal.

El Fansipan es la montaña más alta de Indochina. Indochina, un nombre que los europeos han dado a este subcontinente. La tierra entre India y China. Así de poco imaginativos son los colonialistas.

De todos modos, pensamos que sería una buena idea reservar el viaje en góndola hasta el Fansipan. No lo haríamos de nuevo. Puro turismo masivo, pero gestionado de manera profesional. Un teleférico construido por un ingeniero austriaco supera una diferencia de altura de casi 1700 metros en 15 minutos. Se dice que a pie, para una persona joven y en forma, tomaría seis horas. No somos ni jóvenes ni estamos en forma...

Arriba se puede admirar lo que sobre todo la comunidad budista de Vietnam ha logrado. También esto es adecuado para muchas personas.

Después, hacemos otra parada para almorzar y luego tenemos que soportar el largo viaje de regreso a Hanoi.

Hace unos días reservamos un viaje a Sa Pa. Dos días y una noche, con trekking a los campos de arroz y teleférico en el Fansipan.

Según el organizador, el viaje a Sa Pa se realiza en una 'limusina de lujo'. Lo que resulta ser una furgoneta equipada con asientos grandes en filas de dos. Viajamos alrededor de seis horas, con dos paradas, hacia Sa Pa.

Allí nos servirán el almuerzo y nos registramos en nuestro hotel. Luego caminamos por las terrazas de arroz y las aldeas de los Hmong. Los Hmong también viven en Laos y lucharon en Vietnam, al lado de los estadounidenses, contra el Vietnam comunista. Después de la guerra, los estadounidenses evacuaron a los Hmong a EE. UU. y los dejaron allí solos. Este tema se aborda en la película Grand Torino de Clint Eastwood (Fuente: Una anestesista jubilada de Saigón que vive en Alemania, a quien conocimos en el desayuno).

Durante todo el tiempo que caminamos por los campos de arroz, somos acompañados por un grupo de estos Hmong. Su objetivo es vender algo de su artesanía, lo que hace que a Katja le atraiga. Ahora tiene un nuevo bolso (próximamente).

Por la noche tenemos tiempo libre y aprovechamos para pasear por Sa Pa y - ¡sorpresa! - salir a cenar.

Por cierto, Sa Pa es bastante horrible (por eso no hay fotos). Se compone solo de tiendas, restaurantes, hoteles y turistas. (Va en beneficio de la economía vietnamita)

Hoy hemos visitado una estación incómoda, la Prisión de Hỏa-Lò. La potencia colonial de Francia la construyó a finales del siglo diecinueve para encarcelar a los resistentes. Me ahorro al lector muchas fotos y relatos detallados. Solo hay un detalle que consideré notable. Las paredes de las celdas fueron pintadas de negro para que el entorno fuera aún más frustrante.

En el camino de regreso, comemos nuestro primer Bánh mì, un sándwich vietnamita, y compramos dos tazas como recuerdo. No hay cena, solo relajación en la terraza.

Luego emprendí el viaje de aproximadamente una hora hacia My Son, un antiguo complejo de templos de la cultura Cham en el bosque. En el camino, disfruté de un Noodle Soup with Chicken y miré brevemente un cementerio de soldados. Con mis últimos dong, pagué los (pocos) costos de la tarifa de estacionamiento y la entrada. Durante una hora, recorrí las curiosas estructuras del complejo de templos adornadas con frescos y criaturas fantásticas, y disfruté de un mono.

También en My Son, la cruel guerra de Vietnam, conocida aquí como la Guerra Americana, ha dejado huellas. Durante la Operación Rolling Thunder, los aviones estadounidenses lanzaron entre 1965 y 1968 más de 864,000 toneladas de bombas sobre Vietnam del Norte, con el objetivo de destruir infraestructuras a gran escala, privar a la población de su sustento y, en última instancia, quebrar su voluntad. Cita: 'Vamos a bombardearlos hasta la Edad de Piedra'. Esta estrategia inhumana también fue la causa de la destrucción del complejo de templos de My Son, donde 50 de las 70 estructuras descubiertas fueron destruidas.

En el camino de regreso, se me ocurrió que, como muchas veces, el viaje era el verdadero objetivo. Pasar por los pueblos y caminos rurales con la moto era increíblemente divertido y ofrecía una visión auténtica de la vida diaria de la gente local.

De regreso en la ciudad, recogí mi camisa terminada y me fui a la ciudad para finalmente admirar en la tercera noche en Hoi An la famosa atmósfera de la ciudad vieja iluminada por innumerables farolitos. La lluvia, mi fiel compañera, no me falló. Al menos las calles no estaban abarrotadas y la atmósfera era realmente hermosa. Para la cena, tonto de mí, caí en una trampa para turistas. Por suerte, pude restaurar mi credibilidad gastronómica en un puesto callejero más tarde. Decidido a viajar a lugares sin lluvia mañana, me fui a la cama.

Katja tiene un ataque de ansiedad en la ciudad. Como persona de los suburbios, el bullicio asiático y el ruido son simplemente demasiado para ella. Nos informamos y decidimos hacer una excursión a Ninh Binh.

El tren es complicado, conducir no es una opción, así que alquilamos un conductor privado por 100 dólares. Me siento muy decadente - pero en este viaje, eso es lo que somos de todos modos.

El conductor tiene nuestra edad, es un participante en el tráfico relajado, habla poco inglés, pero nos lleva de manera segura de ida y vuelta. Es sorprendente cómo funciona este caótico tráfico.

Al reservar en el hotel, acordamos tres paradas: Trang An (paseo en barco), Hoa Lu (la antigua ciudad imperial), Hang Mua (punto de vista) y en ese orden. Con esta expectativa, bajamos en la primera parada, no vemos barcos y después de una pequeña discusión nos damos cuenta de que estamos en Hoa Lu. Enfurecidos, abandonamos el lugar que no nos gusta y exigimos que nuestro conductor nos lleve a los barcos. Lo hace y todo está bien :-)

Después de un almuerzo decente - conductor: buen restaurante - nos dirigimos a la montaña Hang Mua. Hang Mua, he aprendido de Wikipedia, es parte del complejo paisajístico Trang An. Significa cueva de danza, refiriéndose a la cueva al pie de la montaña, donde no estuvimos.

Estuvimos en la montaña. Como miles de otros. De hecho, Vietnam parece ser un maestro en la comercialización de destinos turísticos. No simplemente vas a cualquier lugar y subes o entras. Primero pasarás por un largo recorrido de 'atracciones', cafés, etc. Hay muchos grupos organizados con guías. Los visitantes vienen de todos los países, sorprendentemente pocos alemanes. Solo la infraestructura de transporte no está diseñada para eso.

En Nu Eatery disfruté de excelentes bollos al vapor con panceta de cerdo y decidí encargar una camisa a medida en una de las muchas sastrerías. Además de su apariencia altamente instagramable con los faroles y demás, Hoi An es conocida por su oficio de sastrería. Me tomaron medidas y elegí una tela de mezcla de seda y lino. Durante una visita al mercado de comida callejera local, probé hojas de arroz rellenas, que se asaron a la parrilla sobre carbón.

Aperitivos de camarones y bun de panceta de cerdo

Después de poder instalarme en mi habitación, escapé de las multitudes turísticas de la ciudad y salí en bicicleta a explorar los pueblos circundantes. Después de un rato, lamentablemente tuve que buscar refugio de la lluvia en un café local. Cuando volví a salir, ya estaba oscureciendo. La oscuridad era interrumpida ocasionalmente por terrazas con luces de colores, donde la población local se reunía, pero no me atreví a unirme a su atmósfera íntima. Quiero señalar que a pesar de la oscuridad y las carreteras rurales -y en general durante mi tiempo en Vietnam hasta ahora- nunca me sentí inseguro en ningún momento.

Entonces, una repentina lluvia intensa me obligó a buscar refugio en uno de los restaurantes rurales al aire libre. Un grupo de jóvenes de mi edad me invitaron de inmediato a su mesa. Duc era el único que hablaba inglés y me explicó que hacía demasiado frío (~23°) para beber cerveza. En su lugar, comenzaron a beber licor de arroz cada minuto. También nos sirvieron: carne de cerdo con cebollas y menta, codillo de cerdo estofado con frijoles negros, Phó, carne de res salteada, etc. Hubo muchas risas, tomamos fotos juntos y después de una o dos horas cambiamos de lugar, en el que Duc me empujó con su scooter mientras yo iba en mi bicicleta, para que pudiera seguir el ritmo de la pandilla de scooters. Ahora, para mi alivio, había cerveza y también mejillones rellenos y otras delicias. Hacia las 11 de la noche, el grupo comenzó a disolverse lentamente - después de todo, los chicos tenían que trabajar al día siguiente - y regresé a casa en bicicleta.

Hoy vamos al Lago Oeste. En el camino atravesamos el oeste del casco antiguo. No seremos atropellados. Esto se debe, por un lado, a nuestra agilidad y, por otro, hay que decir que los habitantes de Hanoi se cuidan muy bien unos a otros y están preparados para todo.

Primero visitamos un museo de una casa antigua en el casco antiguo. Lo sorprendente es que las casas hasta hoy en su mayoría se construyen de forma esquemática. Estrechas, a menudo de solo 4 metros de ancho y alargadas hacia atrás.

Al llegar al lago, comienza a llover y nos refugiamos en el siguiente restaurante. Luego, dos templos y muchas personas.

Nos quedamos a cenar en el hotel. No hay Scrabble ..

16 horas de viaje desde casa hasta el Lucien Lakeside Hotel en Hanói son largas, pero para entrar en un mundo completamente nuevo, tampoco son tantas.

El vuelo transcurre sin inconvenientes, con dos comidas y mucho tiempo viendo películas, el tiempo pasa relativamente rápido.

En Hanói, un conductor del hotel nos recoge y hace el trayecto habitual de 40 minutos hasta el casco antiguo en aproximadamente 30. Tenía que pensar en el pequeño Janosch: '¿Papá, ahora estamos adelantando a todos de nuevo?'.

Como apenas son poco después de las seis de la mañana, tenemos que esperar hasta que nuestra habitación esté lista y primero desayunamos en el hotel y luego pasamos el tiempo dando un paseo alrededor del Lago Hoan-Kiem.

A las diez podemos ingresar a la habitación y dormimos un poco hasta la tarde.

Después, paseamos un poco por Hanói, tomamos café, disfrutamos de la hora feliz en la azotea (una cosa importante en Hanói) y cenamos en el hotel. Finalmente, tomamos una copa antes de regresar al hotel y vimos cómo cerraban la cocina de sopa enfrente.