La carretera Trans-Flores rivaliza con cualquier carretera de montaña suiza, no en términos de elevación, sino en cuanto a la cantidad y estrechez de las curvas. Desde Labuan Bajo en el oeste hasta Maumere en el este, 550 kilómetros de serpenteantes caminos. Esto, por supuesto, afecta el tiempo de viaje: en autobús, uno tendría que contar con 15 a 16 horas. No solo por eso dividí el viaje en tres etapas.

El 28 de julio de 2026, el minibús me recoge casi puntualmente frente al «D’Alvin Homestay» en Labuan Bajo. Es uno de los más cómodos con los que he viajado: asientos de cuero anchos y suaves con suficiente espacio para las piernas que recuerdan a la clase business en un avión. Mi primer destino es la ciudad de Ruteng, aproximadamente 150 km al este de Labuan Bajo.

Poco después de salir de Labuan Bajo, la carretera comienza a ascender. Las curvas siguen las contornos del terreno. La carretera está pavimentada y en general en buen estado, pero en algunos lugares es tan estrecha que los coches solo pueden cruzarse lentamente y con precaución.

Pasamos por húmedos y frescos bosques, una agradable alternativa al clima tropical caluroso del Parque Nacional de Komodo. Luego se abren llanuras con campos de arroz parcelados; en las pendientes se cultivan plátanos, verduras y café. Flores se enorgullece de su café. En las aldeas dispersas, pasamos junto a casas de madera, hormigón y ladrillo con techos de chapa oxidados, antenas satelitales, y de vez en cuando, algunas tumbas familiares en el jardín.

Y una y otra vez, iglesias; Flores es una de las pocas regiones indonesias con una población mayoritariamente católica. En Cancar, cerca de Ruteng, por ejemplo, la parroquia de Sta. María Fatima, construida en un estilo salvaje que mezcla columnas, ventanas de arco puntiagudo, techos de torre hexagonales, con una enorme estatua de Jesús sobre el portal y, encima, una figura mucho más pequeña de su madre María.

Nombres masculinos latinos

En Ruteng me hospedo en el Kopa HillTop Family Guest Home, una casa privada casi nueva; se encuentra, como su nombre indica, un poco elevada sobre la ciudad. Adi, el propietario, cuyo nombre completo es Hadrianus Djedoma, tiene 60 años, fue banquero en Yakarta y se jubiló anticipadamente. (Muchos nombres masculinos en Flores tienen esta terminación latina en -us: Petrus, Paulus, Marianus, Gustavus; en una isla indonesia suena al menos tan pomposo como lo haría en nuestro mundo). Ahora, Adi trabaja como voluntario para su parroquia y me explica cómo llegó el catolicismo a la isla.

Desde el siglo XVI, dominicos portugueses comenzaron la misión en el este de Flores y en islas adyacentes. Antes de eso, el animismo y el culto a los ancestros eran practicados, no venerando a un dios principal, sino a los espíritus de los ancestros y aquellos que dominaban la naturaleza. Los sacrificios de animales y alimentos jugaban un papel central en su veneración, así como en la prevención de desastres; también hay informes de sacrificios humanos en algunas regiones de la isla.

Esta es, por cierto, étnicamente y lingüísticamente diversa: En poco más de 14,000 kilómetros cuadrados (un tercio del área de Suiza o comparable con el estado de Schleswig-Holstein), viven aproximadamente dos millones de personas que se pueden dividir en cinco o seis regiones lingüísticas, en las que a su vez se hablan numerosos dialectos diferentes.

País de enfoque católico

A mediados del siglo XIX, los jesuitas asumieron gran parte del trabajo misionero; en Flores trabajaron hasta el temprano siglo XX. A partir de 1913, los misioneros de Steyl, oficialmente “Sociedad del Verbo Divino”, comenzaron a reemplazar a los jesuitas paulatinamente. La Sociedad del Verbo Divino fue fundada hace aproximadamente 150 años en el pueblo neerlandés de Steyl, en la frontera alemana, por el sacerdote alemán Arnold Janssen, quien fue canonizado en 2003 por el Papa Juan Pablo II. Ruteng se convirtió en el centro de la misión en Flores.

Los misioneros de Steyl están activos hoy en alrededor de 80 países, pero Flores sigue siendo un país clave. Así, el arzobispo de la arquidiócesis de Ende, Paulus Budi Kleden, aunque es nativo, fue durante seis años antes de su nombramiento como arzobispo en 2024, el superior general de los misioneros de Steyl con sede en Roma, es decir, el jefe de toda la orden con cerca de 6,000 miembros.

La importancia del catolicismo en Flores, es decir, en medio de un país mayoritariamente musulmán, se evidencia también en el número de diócesis. La provincia eclesiástica de Ende (Ende es una ciudad en la costa sur de Flores con aproximadamente 90,000 habitantes) incluye, además del arzobispado de Ende, no menos de cinco diócesis: Larantuka, Ruteng, Maumere, Labuan Bajo, y, en la isla de Bali, influenciada por el hinduismo, la diócesis de Denpasar.

El impacto de los misioneros continúa: incluso en pequeñas aldeas hay iglesias (así como en áreas musulmanas, se pueden encontrar pequeñas mezquitas por todas partes). Los niños asisten a escuelas católicas, y las fiestas religiosas son hitos en el año, no existiendo una separación entre las costumbres católicas y las locales, sino que estas se han mezclado entre sí.

Arroz de telaraña

Cerca de Ruteng, en Cancar, una tradición diferente ha dejado huellas sorprendentes en el paisaje: los campos de arroz están tan divididos que desde lejos parecen enormes telarañas. La tierra originalmente pertenecía a la comunidad y fue repartida por el anciano del pueblo entre las familias.

En el centro se encuentra lo que se llama Lodok, como me explica Adi. Desde este punto, las áreas se dividen radialmente, es decir, en la forma de piezas de pastel de diferentes tamaños. Estas se subdividen aún más a través de separaciones transversales. «Las secciones individuales corresponden al tamaño de la familia respectiva, es decir, al número de hijos, y también al orden social», dice Adi. «La forma especial no es un signo de un tipo particular de cultivo de arroz. Solo se trata de posesión y orden social.»

Abajo en el valle, detrás de un escarpado acantilado, se paga 10,000 rupias o alrededor de 50 céntimos de entrada, se sube una larga escalera y luego se tiene el panorama de esta loca llanura con las telarañas frente a una cadena montañosa. En mi visita, las áreas estaban llenas de agua y parecían espejos rotos simétricamente.

Esta es la fase justo antes de plantar los plantones: los campos se inundan; luego se labran; incluso después de la siembra permanecen bajo el agua. Después, las plántulas sobresalen del agua, lo que visualmente es lo más impresionante, ya que los jóvenes tallos brillan en un verde brillante, intenso e inigualable. Lamentablemente, visité Cancar unos días demasiado pronto.

Iglesia, estado y etnia

Ruteng se encuentra a aproximadamente 1200 metros de altura, por lo que por la tarde se requiere una sudadera y pantalones largos antes de que baje en la motocicleta de Adi a la ciudad para disfrutarme en el «Cafe Agape». (En el cristianismo, «Agape» significa el amor divino, desinteresado e incondicional, lo que en relación con una taberna puede sonar un poco exagerado; pero así es: la comida estaba bien.)

Ruteng, con cerca de 70,000 habitantes, es, como se mencionó, la sede del obispo y al mismo tiempo el centro administrativo del distrito de Manggarai, que se define no solo políticamente, sino también étnicamente. La catedral y las parroquias, las escuelas y los barrios están muy cerca unos de otros. En el mercado, una vez más experimento cómo se tratan a las gallinas aquí: se traen en camiones, apiñadas como mercancía, luego son sacadas de las piernas, decapitadas, despojadas de plumas en máquinas y cortadas en piezas con hachas sobre caballetes de madera.

En algunas aldeas de los alrededores aún quedan vestigios de la cultura tradicional de Manggarai, por ejemplo, en Ruteng Pu’u. En la aldea hay un puñado de casas redondas tradicionales restauradas con techos cónicos. Estas bordean un espacio central amurallado, que una vez sirvió como plaza de reunión y lugar de sacrificios. Sin embargo, se tiene la impresión de una escenificación: después de haber pagado la entrada de 25,000 rupias, me atan un sarong, y me llevan a una casa donde un hombre realiza una

El bar con terraza se llama en realidad «Vistas al puerto». Se encuentra en una calle elevada de la ciudad de Labuan Bajo. En la tenue luz del atardecer, cientos de barcos de pesca y algo más grandes de excursión salpican el agua brillante en el puerto. Llegué el 24 de julio de 2026 desde Lombok a Labuan Bajo, y el lugar me… ¿Cuál es el opuesto de «inspirado»? Así que: Labuan Bajo me dejó completamente sin inspiración.

Una vez fue un pueblo pesquero en el extremos más occidental de la isla indonesia de Flores. El nombre significa «Puerto de los Bajo» y recuerda que la bahía fue durante siglos un puerto seguro y un lugar de asentamiento para los Bajo, una etnicidad diseminada de nómadas del mar que originalmente vivía exclusivamente en sus barcos y que luego se asentó en diversas regiones costeras del sudeste asiático.

Crecimiento rápido

En los últimos 25 años, Labuan Bajo ha cambiado drásticamente: en el año 2000 había alrededor de 25,000 personas en la región, cuenta Alvin, en cuyo «D'Alvin Homestay» me alojé. Ahora son entre 66,000 y 68,000. Este rápido crecimiento se debe enteramente al turismo. En el mar de Flores todavía hay pescadores activos; se puede disfrutar de su pesca fresca por la noche en algunos restaurantes y warungs, pequeños puestos de comida.

Sin embargo, al mismo tiempo Labuan Bajo es un punto focal de una industria turística que crece rápidamente: de aquí se puede ir al Parque Nacional de Komodo con sus playas, islas rocosas y los famosos dragones de Komodo.

Estos se llaman también efectivamente «dragones de Komodo» como resultado de una dramatización estadounidense temprana, explica Dario, mi guía en la isla de Rinca: después de que lideró una expedición de investigación a las islas en 1926, el millonario naturalista estadounidense William Douglas Burden (1898-1978) publicó en 1927 el popular libro «Dragon Lizards of Komodo», que hizo a los animales conocidos por un amplio público.

Ofertas prefabricadas

En la calle Sukarno, la calle principal no oficial del lugar, que corre paralela a la costa, se alinean restaurantes, cafeterías, hoteles, bancos, supermercados, centros de buceo y decenas de oficinas de proveedores turísticos, en su mayoría improvisados refugios de madera con techos de chatarra, donde hay una mesa con dos o tres sillas de plástico.

La variedad de proveedores es solo una ilusión. En realidad, todos ofrecen los mismos cinco o seis productos estándar prefabricados: Un paseo en barco de medio día o día completo, repleto de turistas, con un almuerzo frío en una caja de cartón. El Parque Nacional de Komodo abarca 29 islas, pero casi todos los turistas terminan en las mismas cinco o seis playas y calas, donde las embarcaciones de excursión se amontonan y uno hace snorkel en compañía de cientos de otros turistas o camina por los senderos de la isla. Unos cruceros de varios días en barcos algo más grandes son un poco más exclusivos, pero también carísimos.

No quiero encontrarme en medio de la marea turística. Y los cruceros ofrecidos tampoco son una opción, porque mi requerimiento mínimo para un alojamiento es tener una habitación propia, un baño y una ducha propios. Ya soy demasiado viejo y exigente para los alojamientos masivos con baños compartidos.

Un barco solo para mí

Así que, excepcionalmente, sobrepasé mi presupuesto y reservé un bote propio por un día con una tripulación de dos y una acompañante de viaje (que, sin embargo, no habla inglés). El costo es de dos millones de rupias o cerca de cien francos suizos o alrededor de cien euros, es decir, aproximadamente un tercio hasta casi la mitad más de lo que habría costado un viaje con la masa.

El puerto es el centro de Labuan Bajo, y al intentar mejorarlo, se ha construido entre otras cosas una masiva torre de observación cuyos pisos superiores están vidriados. Subo al barco de madera pintado de azul, amarrado en el muelle, por una escalera precaria, y pronto nos ponemos en marcha; el motor diésel retumba con un ritmo lento y adormecedor.

Pasamos junto a barcos de pesca, barcos de excursión y los algo más grandes y a menudo de dos pisos Pinisi mientras nos dirigimos al mar. Los Pinisi son barcos de vela tradicionales de Sulawesi que se utilizan para cruceros. Estos barcos tienen las velas recogidas, pero en realidad son impulsados por motores.

Pronto desaparecen las siluetas de Labuan Bajo y la costa de Flores en el brumoso horizonte. La ruta va hacia el suroeste en el mar de Sawu, pasando por islas más pequeñas donde ya comienzan a agruparse los primeros barcos turísticos.

Después de aproximadamente dos horas aparece la isla de Rinca, que elegí como alternativa a la abarrotada isla de Komodo. Un pequeño faro marca la punta; un águila marina vuela en círculos. Rinca, una isla montañosa con pastizales secos y unos pocos árboles, tiene alrededor de 200 kilómetros cuadrados, comparable a Elba o Malta, pero con apenas 2000 habitantes en dos aldeas es muy poco poblada.

Dino proviene de una de estas aldeas. El guía oficial (ya incluido en el precio de la reserva, al igual que la entrada al parque nacional) creció en la isla. Pero, por supuesto, no vinimos por la gente, sino por los «dragones».

Según Dino, todavía quedan en libertad entre 3000 y 5000 de ellos, casi la mitad en las islas Rinca y Komodo, donde están protegidos por el régimen del parque nacional, y unos pocos cientos en algunas áreas dispersas en la costa norte de la isla de Flores, donde están más amenazados.

Del muelle donde nuestro barco toca tierra y de la caseta de recepción donde Dino nos esperaba, pasamos por un largo muelle de madera hasta el centro de visitantes. Detrás comienza la naturaleza salvaje, y casi de inmediato se nos cruza el primer varán, un macho imponente, que avanza lentamente por nuestro camino. Más tarde avistaremos más ejemplares de esta criatura primitiva. Gracias a los hallazgos de fósiles en Australia, se puede rastrear el varán de Komodo, según Dino, hasta al menos 3.8 millones de años; en Flores también es rastreable gracias a fósiles desde hace más de un millón de años.

La isla de Rinca no es un zoológico, y se debe mantener una distancia de al menos diez metros de los varanes, advierten los letreros en el centro de visitantes. No solo los dientes afilados del varán exigen respeto; también posee glándulas venenosas en la mandíbula inferior. Si muerde y causa grandes heridas a su víctima, el veneno entra en la sangre; esto promueve la sangría, impide la coagulación, reduce la presión arterial, causa dolor, espasmos musculares y parálisis.

El Sr. X murió por su avaricia

En un estanque encontramos un búfalo de agua. Los búfalos también forman parte de la dieta de los varanes. Debido a que los búfalos tienen un sistema inmunológico fuerte, explica Dino, a menudo pasan varios días antes de que el veneno del varán haga efecto. Los «dragones» esperan pacientemente hasta que el búfalo se debilite y solo entonces atacan.

Los varanes solo comen aproximadamente una vez al mes, pero luego devoran hasta la mitad de su propio peso corporal. Esta desmesura fue la perdición del Sr. X. Su esqueleto se exhibe en un pequeño museo en el centro de visitantes al lado del de «Jessica», una joven hembra. El Sr. X devoró a un búfalo con tal avaricia que un cuerno de búfalo se quedó atascado en su garganta y se asfixió.

En el museo también nos enteramos de que varios guías de la isla han sido atacados por varanes. Todos sobrevivieron, aunque algunos con lesiones graves y con una larga rehabilitación. Es importante, según Dino, que se vuele inmediatamente a un hospital y se trate con antibióticos, y que las heridas sean atendidas profesionalmente.

Y una cosa más: los varanes pueden oler el olor de la putrefacción a diez kilómetros de distancia. Para que los animales no desentierren a los muertos, la gente en las islas ha cubierto sus tumbas con losas de piedra desde tiempos antiguos o, más recientemente, con hormigón.

Una playa rosada

De vuelta a bordo, rumbo a Pink Beach. El mar se calma, el agua se aclara. Después de aproximadamente una hora, una estrecha franja de arena aparece en el horizonte. El barco ancla en aguas poco profundas; se cruza a la playa poco profunda. Esta es de color rosa porque aquí se mezclan corales triturados con la arena blanca, lo que parece químico de alguna manera, aunque fue creado por la naturaleza. Pero es casi imposible obtener una foto de la playa sin multitudes de gente; esperamos mucho hasta que los barcos turísticos se van.

Luego continuamos hacia la isla Kelor, más cerca de Labuan Bajo. El barco atraca en una pequeña bahía. Por un sendero empinado, subo jadeando y sudando una colina; en la cima me recompensan con una vista panorámica sobre el mar de Flores, las islas vecinas y el mar abierto. El sol está más bajo, la luz se vuelve más suave, pero la impresión solo quedará en mi memoria; no puedo retratarla de manera fotográfica; la batería de mi teléfono está muerta. ¡Mala suerte para los turistas!

Después de aproximadamente otra hora, Labuan Bajo aparece en el horizonte. Desembarco y me mesclo entre los turistas en la calle Suharto.

La carretera de Bansal en el noroeste de la isla Lombok hacia Mataram atraviesa laderas montañosas que llegan hasta el mar. En las barandillas se sientan macacos masticando algo. Después de tres noches en Mataram, sigo hacia el sur de la isla el 17 de julio de 2026. El paisaje se vuelve cada vez más plano; pasamos por campos de arroz, aldeas y colinas que yacen secas y marrones bajo el sol ardiente.

El destino vacacional más importante en la costa sur es Kuta, y debido a que hay un lugar homónimo en Bali, casi reservo mi alojamiento en la isla equivocada.

Fuertes contrastes

En el sur de Lombok, el contraste entre las formas de vida tradicionales y el desarrollo turístico es especialmente evidente. Antes de llegar a Kuta, visitamos Desa Adat Sade. Sade es una aldea tradicional Sasak, y dado que se encuentra en la carretera principal entre el aeropuerto y el complejo turístico de Kuta, los turistas se pisotean aquí.

Los Sasak son la población indígena mayoritaria de Lombok y mantienen una cultura que combina el islam sunita predominante – un contraste decisivo con la isla vecina Bali, predominantemente hindú – con tradiciones adat más antiguas. «Adat» son reglas transmitidas oralmente para la vida cotidiana, la agricultura y el comercio, para ceremonias, matrimonio, sucesión, solución de conflictos, que aún se practican paralelamente al derecho estatal y al islámico.

En Sade encontramos, como en otros asentamientos tradicionales de la isla, casas con paredes de bambú, suelos de barro y techos de paja altos, así como pequeños graneros de arroz. Aquí se tejen en antiguos telares de mano coloridos textiles, a veces con patrones elaborados: sarongs y rollos de tela para uso personal, bufandas y pañuelos para turistas.

No muy lejos de Sade, a solo doce kilómetros al sur, reina un tiempo completamente diferente: En Mandalika rugen los motores; en una pista de carreras se celebran carreras de motos y otros eventos deportivos. Se están construyendo hoteles, abriendo restaurantes y creando infraestructura moderna. Mandalika forma parte del programa «10 Nuevos Balis» de Indonesia. Con esto, el gobierno pretende redirigir deliberadamente parte del flujo de turistas de Bali a otras regiones. Mandalika ha sido seleccionada como uno de los nuevos centros internacionales más importantes. Se supone, según la publicidad oficial, que se convertirá en un «Destino de Estilo de Vida y Deporte de Clase Mundial». No tengo ganas de ver esta gran obra en construcción y, por lo tanto, no puedo informarme sobre ello.

Kuta se convierte en el centro de la costa sur

En cambio, continúo hacia Kuta. El lugar se encuentra en una costa escarpada con bahías en forma de media luna, colinas empinadas y numerosas playas. Kuta en sí es la habitual aglomeración de cafés, warungs y restaurantes, hoteles y alojamientos, barberías y salones de masaje. Pero Kuta aún necesita algunos años para ponerse de moda. Solo un pequeño pero desagradable detalle: Un arroyo canalizado fluye por el lugar, cuyo agua no es visible porque está cubierta por basura de plástico. Y aparentemente no solo plástico: el arroyo también huele horrible.

Me he instalado en el Dream CoWorking Hotel. El precio de 30 euros por noche parecía justificado, porque en primer lugar tengo un «bungalow tradicional» para mí; en segundo lugar, hay una piscina, que se encuentra entre los bungalows y el edificio del hotel; y en tercer lugar, me ha gustado el espacio de coworking, ya que quiero escribir algunos artículos aquí.

Mi breve conclusión: El espacio de coworking – parcialmente abierto, parcialmente cerrado y climatizado, equipado con sillas de oficina adecuadas, suministro de electricidad para cada mesa y un WiFi funcional, que en Indonesia es más la excepción que la norma – es uno de los mejores que he encontrado en mi viaje. El bungalow es bastante grande; las instalaciones eléctricas son aventureras y parecen improvisadas; el inodoro y la ducha están al aire libre, resguardados de miradas, pero lucen bastante sucios. Y el techo aparentemente no ha soportado el clima: los bungalows están cubiertos con lonas de plástico azules.

La mayor decepción en Kuta es la playa, desordenada, densamente poblada no solo por locales y turistas, sino también por gallinas, cabras y perros. Delante hay cientos de pequeños barcos anclados en el agua. La arena es gruesa y gris, el agua turbia. No hay bares de playa, sino solo warungs no muy limpios e improvisados, donde no quieres sentarte.

Quien quiera experimentar playas reales como en los folletos, debe conseguir un vehículo motorizado. A ocho kilómetros al este de Kuta, pasando por la pista de carreras y la zona de desarrollo de Mandalika, se encuentra Tanjung Aan, una bahía de amplias curvas con arena clara y agua color turquesa. En días sin viento, cuando las olas no son demasiado fuertes, es adecuada para nadar.

Diez kilómetros al oeste de Kuta hay más bahías: Mawun Beach está protegida y pintoresca entre lenguas de tierra verdes. En Selong Belanak, que no he visitado, a 20 kilómetros al oeste de Kuta, se dice que hay una amplia playa de arena clara y ondas comparativamente suaves, ideal para quienes quieren aprender a surfear.

No repetir los errores de Bali

Lombok pretende volverse grande e internacional sin repetir los errores de Bali. En gran parte, especialmente en el norte, aún existe el antiguo Lombok, apenas desarrollado turísticamente. Sin embargo, el sur se está remodelando masivamente. Por eso, aquí en Kuta me pregunto hasta dónde llegará este desarrollo, y si podremos presenciar la creación de un nuevo Bali en vivo. Las autoridades aseguran que no volverán a cometer los errores que hicieron de Bali un ejemplo disuasorio de Overturismo.

Bali cometió un error crucial: el turismo se ha expandido casi sin control sobre áreas continuas. El plan de Lombok, en cambio, es concentrar el turismo en zonas claramente definidas. Si esto puede ocurrir es otra pregunta. Porque en cuanto se construye una carretera, vienen los inversores; los precios de la tierra aumentan; se produce lo que se llama «progreso»: colapso del tráfico, problemas con el suministro de agua y la recolección de basura, contaminación del aire y así sucesivamente.

Dentro de diez o veinte años sabremos si Lombok ha podido hacer realidad sus ambiciones sin autodestruirse. Pero para entonces ya no estaré aquí.

Sin embargo, en este momento tenemos un asunto muy diferente: Es lunes, 20 de julio, por la mañana a las tres. Estamos sentados en un bar deportivo abarrotado, varias pantallas sobredimensionadas parpadean en la pared. Aunque hay en una esquina una pequeña zona de aficionados argentinos, la mayoría claramente apoya a España.

Después sabemos que vale la pena esperar hasta el amanecer. El partido, poco inspirador y torpedeado por los rufianes argentinos, termina – cualquier otra cosa habría sido una burla – con la victoria del equipo español. Cómo Trump y Infantino son abucheados en la ceremonia de premiación es, nuevamente, absolutamente digno de verse.

Como quiero quedarme dos meses en Indonesia y no solo uno, que es lo que el visado que se otorga en el aeropuerto permite, tuve que encontrar una oficina de inmigración donde se pudiera gestionar la extensión, por una tarifa de 500.000 rupias (24 francos suizos o casi 25 euros); no es posible hacerlo en línea. Estas oficinas se ubican en las grandes ciudades, y no tenía ganas de hacer el regreso desde mi refugio en la costa oeste de Bali por la Horror Highway hasta Denpasar.

Así que decidí desviarme a la isla vecina Lombok, donde existe una oficina en su capital, Mataram. Y como ya estaba en Lombok, añadí una semana en la costa sur.

Si bien las islas Gili son más conocidas para vacaciones de playa, yo quería seguir hacia el este, a Labuan Bajo en la isla de Flores y al Parque Nacional Komodo. Y el aeropuerto de Lombok está en el sur de la isla, mientras que las islas Gili están en el noroeste. No quería someterme a tres viajes de ida y vuelta por la isla.

Caos en el puerto

Así que me dejé llevar el 14 de julio de 2026 al puerto de ferris balinés de Padang Bai, a unos 90 km al este de Balian Beach, donde había pasado una semana. Este viaje también tardó, dadas las condiciones del tráfico balinés, alrededor de tres horas. Desde Padang Bai, hay diversas ferris y botes rápidos hacia la isla de Penida, hacia las tres islas Gili y hacia Bansal en el noroeste de Lombok.

En Padang Bai reina un caos absoluto: varias centenas de personas esperan los barcos que partirán pronto; no hay información sobre cuándo llegará o cargará qué ferry o bote rápido, sin mencionar las pantallas electrónicas. Así que los pasajeros que empujan tropiezan con las maletas que están en el suelo en dirección a la puerta, y desde allí, con la promesa de regresar más tarde, vuelven atrás.

He leído mucho sobre el talento organizativo de los indonesios, que no se ajusta a nuestras ideas ideales, sobre retrasos y caos - aquí, finalmente, están. Que se nos transfiera de un cómodo bote rápido a una canoa abierta y cansada sin asientos adecuados en medio del mar, sin que nadie nos lo haya informado, solo provoca un encogimiento de hombros fatalista. Si se tiene en mente la imagen de ferris indonesios hundiéndose o ardiendo y pasajeros luchando por sus vidas, es un pequeño inconveniente.

Al llegar al puerto de Bangsal en la isla de Lombok, el viajero (como en casi todos los puertos y aeropuertos) es inmediatamente rodeado por personas que quieren imponerle un viaje en taxi. Para tales casos, es útil informarse de antemano sobre las tarifas de viaje para no ser completamente robado. Finalmente, pago 250.000 rupias indonesias por el viaje de una hora y media a Mataram, lo que equivale a doce francos suizos o poco más de doce euros. Los conductores inicialmente pedían medio millón.

Sin turistas

Mataram es la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental; esta incluye además de Lombok, la tres veces más grande Sumbawa (con más de 15.000 kilómetros cuadrados) y aproximadamente 400 islas más pequeñas.

No, Mataram no es un destino turístico. La gran ciudad, con alrededor de 450.000 habitantes, es demasiado rígida para eso. La presencia del Islam aquí (aunque no comparable con el de la provincia de Aceh, véase mis contribuciones 'Banda Aceh - después del tsunami la Sharia' del 22 de mayo de 2026 y 'Aceh - cómo se aplica la Sharia' del 24 de mayo) se percibe sobre todo en los restaurantes: vino o cerveza con la comida – ¡ni hablar!

Sin embargo, el Roemah Langko ('Casa en la calle Langko') es perfecto para una cena elegante. En esta mansión neerlandesa reconstruida de los años 1920 se sirven excelentes especialidades indonesias. El camarero llamado Benedictus, un católico de la isla de Flores, tampoco entiende por qué no puede servirme una copa de vino.

Viaje salvado

Lo mismo se podría decir de los muchos restaurantes internacionales en el amplio Lombok Epicentrum Mall. Fui allí para, en primer lugar, disfrutar de sushi en lugar de la comida local indonesia y, en segundo lugar, para salvar mi viaje.

Porque en el ferry de Bali me di cuenta, para mi asombro, de que mi teléfono no podía cargar más, y sin teléfono, el viajero está completamente perdido, ya que ese dispositivo en el bolsillo trasero es una herramienta para todo: almacenar billetes de avión y reservas de hotel; pagar en tiendas, restaurantes y hoteles; acceder a correos; contactar con el banco; 6547 fotos (a 14 de julio de 2026); 45 aplicaciones de viaje; media docena de aplicaciones de IA; Google Maps; la suscripción de NZZ; la suscripción del New York Times; etcétera. (Es increíble lo vital que se ha vuelto este dispositivo).

Hubo dos posibles razones para la falla: una sencilla, que el cargador estaba roto; una grave, que la falla estaba en el teléfono mismo. Una amable vendedora en el Epicentrum Mall me salvó: solo era el cargador. Mi alivio debió ser audible y visible.

Mezquita y templo hindú

Con mi optimismo restaurado, me embarqué en la exploración de Mataram. La Gran Mezquita en el centro de la ciudad, la Masjid Hubbul Wathan, también conocida como el Centro Islámico de Nusa Tenggara Barat, se inauguró en diciembre de 2013.

La voluminoso casa de oración, justo enfrente de la oficina de inmigración, tiene capacidad para más de 10.000 fieles. Las cúpulas están adornadas con coloridos patrones de batik. El minarete principal, que se encuentra como un solitario al lado de la mezquita, tiene una impresionante altura de 99 metros. Cuatro torres más esbeltas, de 66 metros de altura cada una, marcan las esquinas del edificio.

Durante una serie de terremotos en julio y agosto de 2018, que afectaron principalmente a Lombok norte y las islas Gili, también se dañó considerablemente la Gran Mezquita, que en ese momento solo tenía cinco años: partes del techo se desplomaron; los minaretes presentaron grietas; en uno de ellos, la cúpula estaba muy inclinada y amenazaba con caerse.

Por cierto, me sorprendió gratamente la oficina de inmigración: Un funcionario vestido de negro y una funcionaria con hiyab atendieron inmediatamente mis necesidades, tomaron mi teléfono y ejecutaron para mí el procedimiento relativamente complicado – sin papeleo; el asunto se había trasladado al espacio virtual. Luego me tomaron una fotografía y ya estaba listo mi trámite.

Antes había esperado situaciones como las que conocía de oficinas en África o en el mundo árabe: horas de espera en habitaciones húmedas y calurosas junto a cien otros solicitantes; interminables idas y venidas entre distintas oficinas gubernamentales; docenas de formularios por llenar; hacer fila aquí para pagar, allí para ser interrogado; recoger un sello aquí, entregar una fotografía allí.

A veces, el pesimismo también tiene ventajas: uno puede ser sorprendido positivamente, como yo en Mataram.

Cuando Bali dominaba Lombok

Matram está compuesta por cuatro distritos diferentes; Cakranegara, una vez influenciada por reyes balineses que gobernaron partes de Lombok en los siglos XVIII y XIX, es el más histórico. El Pura Meru, de 300 años de antigüedad, en Cakranegara, es especialmente impresionante.

Los tres altos templos escalonados del templo, que desde lejos parecen haber sido torneados, están dedicados a las deidades hindúes Brahma, Vishnu y Shiva. Justo al lado del Pura Meru se encuentra el antiguo jardín real con un gran estanque artificial que refleja el azul del cielo, en cuyo centro está el Bale Kambang, un pabellón en el agua que formaba parte del complejo del palacio real.

Mataram nunca será una de mis ciudades favoritas; es demasiado puritana para eso. Pero los dos días que pasé aquí ofrecieron algunos insights interesantes, y recordaré con cariño a la vendedora en el Epicentrum Mall así como a los funcionarios de la oficina de inmigración.

A menudo pienso en el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) durante mis viajes. En su ensayo «La ineficaz rompiente de la lejanía. Una teoría del turismo» formuló en 1958 – es decir, hace casi 70 años, cuando aún no se transportaban multitudes en vuelos de bajo costo alrededor del mundo – una frase casi profética: «El turista destruye lo que busca al encontrarlo.» Este enunciado se aplica con notable precisión a la «isla de los dioses» Bali. Por ello, quería evitar Bali en mi viaje por Indonesia, al igual que la gran urbe de Yakarta.

Dewi y Felix, una pareja indonesio-suiza en la isla de Samosir en el lago Toba en Sumatra, me convencieron. Me dieron un consejo secreto para una estadía en Bali fuera de las multitudes turísticas: el resort Pondok Pitaya en la costa oeste. Reservé una semana y viajé desde Surabaya en la isla principal de Java a Denpasar.

El primer shock

Desafortunadamente, el primer shock llegó casi de inmediato: Pondok Pitaya está a 60 kilómetros al noroeste de Denpasar, la capital de la provincia de Bali, y contaba con que el viaje duraría como máximo una hora y media. Lo que no sabía (porque no estaba suficientemente preparado – ¡culpa mía!): la carretera principal desde Denpasar hacia Gilimanuk, desde donde los ferris a Java operan cada veinte minutos las 24 horas, va exactamente a lo largo de esta costa oeste – 125 kilómetros de pura miseria.

En ambas direcciones se mueve una casi interrumpida fila de vehículos, autobuses y sobre todo camiones, que suben y bajan con esfuerzo y humo por las pendientes. Las infatigables y densas corrientes de tráfico son rodeadas por miles de motocicletas y scooters. En pocas palabras: para los 60 kilómetros no necesitábamos una, sino cuatro horas.

El acogedor resort Pondok Pitaya, justo junto al mar, está a unos pocos kilómetros de la carretera principal. Pero si deseas ir a algún sitio, no puedes evitarla. Eso también me afecta. No quiero quedarme una semana atrapado en el resort. En la playa de Balian, donde se encuentra Pondok Pitaya, nadar en el mar es difícil debido a las altas olas que llegan constantemente, mientras que para surfistas las condiciones son paradisiacas.

Así que alquilé una moto y me mezclé audazmente en el caos del tráfico, donde cada uno intenta ser un poco más rápido que el otro; donde se adelanta por la derecha y por la izquierda, incluso en sentido contrario, y debes esquivar los baches, los minibuses que se detienen repentinamente sin señalizar y los camiones y otros dos ruedas que te pasan y te cierran el paso.

Un templo en el mar

Mi primer destino, al que tuve que conducir durante aproximadamente una hora por la horrorosa carretera principal antes de poder desviarme, fue Pura Tanah Lot, un templo hindú sobre una roca en el mar. Durante la marea alta, parece una isla en el agua; al atardecer brilla con colores dorados.

Durante mi visita, había marea baja. En el lado que da al mar, las olas rompían contra la roca; en el lado de la tierra, se podía caminar sobre la arena fangosa hasta el templo. Sin embargo, no se permite entrar a través de las dos escaleras a la izquierda y a la derecha; está reservado para los hindúes que rezan. Y porque la montaña del templo está cubierta de árboles, los edificios están prácticamente ocultos. No quise esperar hasta la puesta del sol, porque prefiero evitar la dificultad adicional de tener que conducir en la oscuridad por la Jalan Raya Denpasar–Gilimanuk. La curiosidad tiene sus límites.

Entre el gran estacionamiento y el templo, se ha extendido un gran centro turístico: puestos de souvenirs, tiendas de ropa, supermercados, restaurantes. Incluso hay una tienda de Polo Ralph Lauren aquí; aunque si es auténtica o falsa, nunca es seguro en estas latitudes. En una colina con vista directa al templo, se han refugiado, como en una repisa, varios locales de jardín. Están medio vacíos, pues solo quedan viajeros solitarios para almorzar; los grupos se marchan en cuanto se toman las fotos y compran los souvenirs.

Simbiosis de naturaleza y agricultura

Al día siguiente, me dirigí hacia el interior de la isla. La región de Tabanan, con el volcán inactivo Batukaru (2276 msnm), es considerada la «cámara de arroz» de Bali. A 850 metros de altura, con vista al volcán, las terrazas de arroz Jatiluwih se extienden como un anfiteatro verde. Esta espectacular simbiosis de naturaleza y agricultura, incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, no es una puesta en escena para turistas. Las terrazas más antiguas de Jatiluwih tienen probablemente alrededor de 1200 años y han sido continuamente ampliadas y cultivadas por generaciones de familias agricultoras.

Observo a los agricultores que trabajan en los campos de arroz demarcados con ganchos o arados antiguos de motor manual. Los tramos cosechados se queman, y humean delante de mí. Muchos pequeños fuegos elevan humo hacia el cielo.

Y, sin embargo, aquí también, como casi en todas partes de Bali, rige la primacía del desarrollo turístico: se paga entrada para poder caminar por las terrazas. Hay senderos a través del paisaje, señalizados en cada intersección. A la orilla del camino no solo hay pequeños santuarios y templos, sino también los llamados warung, es decir, puestos que ofrecen snacks, agua de coco, Nasi Goreng y cerveza Bintang. Y en la parte superior de esta arena, al otro lado de la carretera, se alzan en un semicírculo los establecimientos turísticos: hoteles, casas de huéspedes, restaurantes y tiendas.

Lugar sagrado en el bosque

A poca distancia de las terrazas de arroz se encuentra en los bosques de la ladera este del Gunung Batukaru el Pura Luhur Petali. Este templo data del siglo XIII/XIV; para los balineses es un lugar sagrado; los creyentes peregrinan aquí para orar por justicia, equilibrio y estabilidad interna. Llama la atención la estructura de escaleras en terrazas, detrás de la cual tres patios, separados por puertas y muros, se intercalan. Naturalmente, este templo también está poblado por monstruos y seres fabulosos hindúes.

A diferencia del Pura Tanah Lot en la costa, en el Pura Luhur Petali he encontrado un lugar tranquilo, casi sin turistas, sin puestos de souvenirs y vendedores insistentes, y sobre todo sin tráfico. Pero debo sumergirme de nuevo en este tráfico para regresar a mi resort.

Desde Yogyakarta, el 6 de julio de 2026, continúo hacia la ciudad de Surabaya en el noreste de Java. En la estación de tren de Yogyakarta, hay una multitud de personas; en varias ocasiones, no hay forma de avanzar. Pero la «clase ejecutiva» de los ferrocarriles indonesios resulta cómoda. Y el tren sale puntualmente, lo que deja asombrados a los viajeros alemanes, quienes no están acostumbrados a esto de la Deutsche Bahn.

Elegí Surabaya de forma espontánea por una canción de Bertolt Brecht y Kurt Weill. «Surabaya Johnny» es una amarga canción de amor de una mujer hacia su deshonesto e infiel Johnny, un marinero que viaja por los mares desde Surabaya. Ella describe cómo Johnny la seduce, la explota y la abandona, y a pesar de todo, sigue enamorada de él. La lista incompleta de intérpretes es una galería de superestrellas de épocas pasadas: Lotte Lenya, Marlene Dietrich, Milva, Bette Midler, Marianne Faithfull, Nina Hagen, Ute Lemper.

El art déco se encuentra con los rascacielos

Llego después de un viaje en tren de cuatro horas y me alojo en el hotel «Grand Inna Tunjungan», un elegante hotel de cuatro estrellas que, a pesar de ello, cuesta solo 26 francos (alrededor de 26 euros) por noche. Tunjungan es un barrio de mi agrado: en el distrito se puede admirar la cuidada arquitectura de muchos edificios de estilo art déco y colonial, incluidos hitos como el «Hotel Majapahit», inaugurado en 1911, o el edificio Siola de 1877.

Originalmente, el «Majapahit» se llamó «Hotel Oranje» en honor a la casa real de los Países Bajos de Orange. Más tarde, fue renombrado varias veces; el nombre actual debería recordar al imperio Majapahit, un poderoso reino hindú-budista que dominó el este de Java desde finales del siglo XIII hasta principios del XVI, y que más tarde también controló partes de Java Central, estableciendo una vasta red de estados vasallos que aseguraron su influencia sobre Sumatra, la península malaya, Borneo, Sulawesi y partes de Filipinas. (La historia del sudeste asiático es extremadamente compleja, lo sé. Y aquí solo hay espacio para representaciones resumidas.)

El notable edificio Siola, que cierra la calle Tunjungan en el norte, fue construido en 1877 por un británico como un almacén, llamado «Het Engelsche Warenhuis» por los holandeses, y hoy es un museo.

La ciudad ha revitalizado el barrio en un gran proyecto. Por las noches, miles de personas pasean por la calle Tunjungan, aunque, a diferencia de Yogyakarta, casi no hay turistas extranjeros que se aventuren aquí. Hay cafeterías, locales de música y elegantes restaurantes. Mi lugar favorito sería «Locaāhands» en Jalan Tunjungan 39.

Citra, mi guía turística con quien ceno aquí, explica el extraño nombre: Locaāhands es una palabra inventada; se supone que hace referencia a las «manos locales» que producen los ingredientes que son procesados por las cocineras y cocineros locales. Esto parece ser demasiado complicado incluso para los surabayenses, por lo que simplemente llaman al restaurante «Tunjungan 39». Se encuentra en un marcado edificio de esquina, que fue construido en 1925 para la librería J.W.F. Sluyter. Estantes de pared a pared, aunque vacíos, en el local recuerdan la antigua carrera del edificio.

Sin embargo, los edificios históricos en Tunjungan son solo salpicaduras en el paisaje urbano. Porque Tunjungan también es el centro de negocios de la metrópoli de cinco millones de habitantes, Surabaya. Los edificios de la época colonial se agachan entre gigantescos complejos de oficinas, apartamentos y tiendas. Un día, en la plaza Tunjungan, la segunda mayor plaza comercial de Indonesia, me pierdo por completo y apenas encuentro la salida.

Recuerdos de la liberación

Conocí a Citra, una joven mujer con hijab, cuando reservé una visita a pie con una cuentacuentos a través de Surabaya histórica y el barrio chino a través de «GetYourGuide». Nuestro recorrido (en el «grupo» solo estoy yo y una estudiante de Yakarta) comienza en un pequeño parque. Está rodeado de imponentes edificios coloniales como el «Zigarren-Gebäude», llamado así por su torre en forma de cigarro o lápiz labial, y el edificio Internacional, construido en 1929, que fue la antigua sede de la «Internationale Credit en Handelsvereeniging Rotterdam».

En la plaza destaca la réplica de un automóvil destrozado de la década de 1940. Citra cuenta: en este coche americano, el general británico A.W.S. Mallaby perdió la vida. La 49ª Brigada de Infantería India había sido trasladada a Surabaya para asegurar la rendición de las tropas japonesas. A largo plazo, también se esperaba que se apoyaran los holandeses, que, tras la retirada de los japoneses, querían recuperar la colonia de Java.

Mallaby pasó por Surabaya la noche del 30 de octubre de 1945 con una bandera blanca para informar a sus tropas sobre el reciente acuerdo de alto el fuego. Su coche fue rodeado por milicianos indonesios frente al edificio Internacional, donde se habían apostado soldados británicos. En esta tensa situación, los británicos hicieron disparos de advertencia; los milicianos respondieron. Las granadas explotaron y, en medio del caos, la limusina de Mallaby voló por los aires. Nunca se pudo aclarar quién era responsable de su muerte, si los milicianos o los propios hombres de Mallaby.

Este incidente fue uno de los motivos de la batalla por Surabaya en noviembre de 1945, en la que las tropas británicas y británico-indias atacaron a los nacionalistas indonesios. Hubo miles de muertos, decenas de miles de refugiados y graves destrucciones en la ciudad. Los británicos ganaron, pero a largo plazo, el movimiento de independencia tuvo éxito; Surabaya se convirtió en un símbolo de la lucha por la liberación.

Una puerta china y un mercado apestoso

Cruzamos hacia el Puente Rojo sobre el río Kalimas. No solo se llama así por su color, sino también por la gran cantidad de sangre que fluyó aquí durante la revolución de 1945. Al cruzar el puente, el paisaje urbano cambia. Una puerta de entrada roja marca el barrio chino. Callejones estrechos, pasando por antiguas casas comerciales chinas y templos tradicionales, nos llevan al Pasar Pabean. En el angosto y centenario mercado se comercian frutas, verduras y especias; en la parte trasera se encuentra, detectable desde lejos, un mercado de pescado.

Justo al lado de la puerta del barrio chino, me recuerdan a mi antiguo trabajo: en un elegante edificio colonial se produce el diario local «Radar Surabaya». Nunca he visto un edificio editorial tan elegante durante mi carrera periodística.

4 de julio de 2026. Con un conductor privado llamado David, salimos tres de nosotros de Yogyakarta hacia la llanura de Kedu. Para recorrer los 40 kilómetros, tardamos una buena hora en el tráfico denso; el regreso durante la hora pico de la tarde probablemente tomará aún más tiempo, pero valió la pena: en una pequeña colina en la llanura de Kedu se encuentra Borobodur, una obra de ingeniería monumental. Esto lo confirma tanto la Unesco, que incluyó a Borobodur en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1991, como el Libro Guinness de los Récords, que declaró al complejo en 2005 como el mayor templo budista del mundo y el mayor sitio arqueológico budista.

La llanura de Kedu está rodeada por volcanes y montañas en tres lados. Uno de ellos, el Merapi, se considera altamente activo, como me contó Caca, mi guía en Yogyakarta. Este lanza regularmente cenizas, y ocasionalmente hay flujos de lava. El cráter del Merapi se encuentra a unos 30 kilómetros de Borobodur y del centro de la gran ciudad de Yogyakarta, y ambas áreas son ocasionalmente cubiertas por lluvias de ceniza. Pero la ciudad y el templo, aseguran las autoridades y los científicos, están fuera de la zona de peligro directo de flujos piroclásticos.

Borobodur, cuando comienza a delinearse en el horizonte bajo el calor vibrante del día, es primero y ante todo gigantesco: la superficie base es de 123 por 123 metros, y la altura es de aproximadamente 35 metros. Se utilizaron 1,6 millones de bloques de piedra, casi comparable a la pirámide de Keops en Giza, que está compuesta por alrededor de 2,5 millones de bloques.

Borobodur también está diseñado como una pirámide, pero accesible, con nueve niveles: seis terracerías cuadradas y tres plataformas circulares en la parte superior.

Cosmología budista

La simbología de Borobodur proviene de la cosmología budista. En tres niveles, el templo representa el camino del ser humano desde la banalidad del día a día hasta la iluminación, es decir, el Nirvana. En el nivel más bajo encontramos el mundo de los deseos. Por encima, en cinco terrazas cuadradas, se ilustran a lo largo de kilómetros de detalladas cintas de relieves la vida de Buda y su enseñanza. En las tres terrazas circulares superiores se elevan 72 estupas en forma de campana hacia el cielo, y en la parte superior hay una estupa central principal como símbolo del Nirvana. En cada una de estas estupas se sienta un Buda; dos han sido desenterradas para demostrarlo.

El templo budista de Borobodur y el complejo de Prambanan, que contiene templos tanto hindúes como budistas, se construyeron aproximadamente al mismo tiempo. (Este complejo lo describí en mi blog anterior «Prambanan – dioses esculpidos en piedra» del 3 de julio de 2026.) No solo sirvieron para propósitos religiosos, sino que también fueron demostraciones de poder tangible de los clanes más importantes que rivalizaban por la supremacía en el reino de Mataram, conocido más tarde como Medang, en la región de Java Central: la dinastía budista Syailendra y la dinastía hindú Sanjaya.

Poder, gloria y decadencia

Para mí, Borobodur es el símbolo de la eterna lucha entre lo efímero y lo perdurable. La construcción del complejo, que comenzó alrededor del año 750 d.C., ocupó décadas y se completó a principios del siglo IX probablemente bajo el rey Sri Maharaja Samaratungga de la dinastía Syailendra. (Los investigadores han buscado en vano testimonios escritos sobre la construcción; tuvieron que estimar las fechas de construcción mediante comparaciones de estilo, análisis arquitectónicos y a partir de inscripciones.)

Pero si las abrumadoras construcciones de Borobodur y Prambanan nos dan hoy una sensación metafísica de eternidad, no hemos internalizado la segunda parte de la historia, la de la rápida decadencia: por muy orgullosos que se muestren Borobodur y Prambanan hoy, su tiempo de esplendor fue breve. Prambanan fue utilizado intensamente solo durante unos 80 a 100 años. Y la importancia de Borobodur decayó después de 100 o como máximo 200 años.

A lo largo de los siglos, las cenizas volcánicas y la densa vegetación de la selva enterraron a Borobodur. Los terremotos desplazaron paredes; las estupas colapsaron. La lluvia y la presión de las raíces afectaron la estabilidad; el templo estaba amenazado de hundirse en la tierra.

En 1814, aproximadamente mil años después de la finalización de Borobodur, un ingeniero holandés recibió la tarea de liberar la estructura, escondida entre árboles y tierra en la selva. Solo casi cien años después, de 1907 a 1911, se estabilizaron las terrazas y estupas superiores.

Preservando el legado

Pero la fase decisiva para salvar el monumento comenzó en 1975. Durante siete años, el gobierno indonesio junto con la Unesco llevó a cabo uno de los proyectos de restauración más elaborados que la humanidad haya visto: más de un millón de bloques de piedra fueron desmantelados, catalogados y limpiados. Se instaló un moderno sistema de drenaje y el núcleo del templo fue reforzado con concreto. Luego, Borobodur fue reconstruido con los bloques de piedra originales.

Además de ser un símbolo de poder, gloria y perdurabilidad, Borobodur también se ha convertido en un símbolo del progreso científico: en la preservación del patrimonio, su reconstrucción ha establecido nuevos estándares.

Tras las impresionantes experiencias, cuando comenzamos el regreso a Yogyakarta, hacemos un descubrimiento más profano, pero sorprendente, fuera del recinto cercado de Borobodur: de repente, varios VW Beetles de colores brillantes, ocupados por turistas que saludan, pasan. El Volkswagen 181, oficialmente conocido como «kurierwagen», con su cuerpo anguloso y el motor de caja de escarabajo en la parte trasera, recuerda a las camionetas de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el VW 181, originalmente diseñado para el ejército, se fabricó de 1968 a 1978.

¿Pero cómo llegó el exótico clásico a Borobodur? Nuestro guía tiene la respuesta: De 1972 a 1980, el VW 181, conocido en Indonesia oficialmente como VW Safari, también se ensambló en una planta cerca de Yakarta. Los vehículos fueron entregados al ejército indonesio. En 1977, el estado también equipó a los jefes administrativos de los cerca de 7000 distritos indonesios y a otros funcionarios con este vehículo simple, confiable y apto para todo terreno. Los jefes de distrito son conocidos en Indonesia como «Camat»; pronto, el pueblo les dio a los vehículos de servicio, en llamativo color naranja, el apodo de «VW Camat».

Después de muchos años de servicio, los VW Camat fueron retirados. En lugar de desguazarlos, varios clubes de autos clásicos y organizaciones de turismo los asumieron, los restauraron y los pintaron de todos los colores imaginables. Hoy, los nostálgicos descapotables se utilizan para recorridos a través de los campos de arroz, bosques y aldeas.

Aquí la monumental pirámide de piedra, ahí las pequeñas cajas metálicas, ambas cuidadosamente restauradas; la escala no es comparable, pero la idea de manejar nuestro propio patrimonio con cuidado ya lo es.

El dibujo se encuentra en una cueva de piedra caliza, que forma parte de un amplio paisaje kárstico. Esta región es rica en cuevas naturales, escarpadas rocas de piedra caliza y bosques tropicales. Durante milenios, estas cuevas proporcionaron a los primeros humanos refugio de las inclemencias del tiempo y animales salvajes. Al mismo tiempo, sirvieron como lugares de vida social y, posiblemente, de actos religiosos o rituales.

La famosa pintura de la cueva muestra un cerdo verrugoso de Sulawesi, una especie de jabalí endémica de Sulawesi. El animal fue pintado en la pared de roca con ocre rojo y está representado con asombroso detalle. Son especialmente notables su robusta complexión, las características verrugas en su rostro y la postura natural del animal. A pesar de su gran antigüedad, muchos detalles se han conservado bien hasta hoy y transmiten una impresionante impresión de la destreza artística de sus creadores.

El color rojo utilizado proviene de ocre natural, un mineral rico en hierro que ya se utilizaba en la pintura en la Edad de Piedra en todo el mundo. La fabricación de tales pigmentos requería conocimiento sobre los materiales adecuados y su procesamiento. Esto demuestra que las personas de esa época no solo eran hábiles cazadores y recolectores, sino que también poseían notables habilidades técnicas y artísticas.

La datación del dibujo se realizó con métodos científicos modernos. Investigadores examinaron depósitos de cal que se habían formado sobre partes de la pintura. Mediante el método de datación Uranio-Torio se pudo establecer que estos depósitos tienen al menos 45,000 años. Como la imagen ya debía existir antes de que se formara la capa de cal, se determina una antigüedad mínima de alrededor de 45,000 años. Este descubrimiento alteró significativamente la comprensión previa sobre los orígenes del arte.

Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que las obras de arte figurativas más antiguas se habían creado exclusivamente en Europa. Sin embargo, las pinturas rupestres de Sulawesi muestran claramente que el pensamiento simbólico y la expresión artística se desarrollaron muy temprano también en el sudeste asiático. Esto otorgó a Indonesia un lugar destacado en la investigación de la prehistoria mundial.

La región de Sulawesi del Sur posee una concentración excepcional de sitios prehistóricos. En numerosas cuevas se han descubierto, además de representaciones de animales, negativos de manos. Estos se hicieron colocando la mano sobre la pared de roca y rociando pigmentos de color sobre ella. Las siluetas resultantes son uno de los símbolos más impresionantes de la creatividad humana y nos conectan de manera única con personas que vivieron hace decenas de miles de años.

Muchos arqueólogos sospechan que los creadores de estas obras de arte eran miembros de la llamada cultura toaleana o de sus predecesores. Sin embargo, la cultura toaleana se desarrolló significativamente más tarde, por lo que el dibujo de 45,000 años probablemente fue creado por grupos de cazadores-recolectores anteriores. Estas personas vivieron en estrecha relación con la naturaleza, cazando jabalíes, ciervos y otros animales, recolectando plantas comestibles y utilizando las cuevas como lugares de vivienda y reunión.

El cerdo verrugoso de Sulawesi probablemente desempeñó un papel importante en la vida diaria de estas comunidades. Era una fuente de alimento importante y también podría haber tenido un significado simbólico o espiritual. La cuidadosa representación del animal sugiere que era mucho más que una simple presa. Posiblemente simbolizaba fuerza, fertilidad o éxito en la caza.

El descubrimiento del dibujo de la cueva hizo que Kampung Biku se hiciera conocido internacionalmente. Científicos de muchos países visitan la región para investigar más pistas sobre el desarrollo de las primeras culturas humanas. Tecnologías modernas como el escaneo 3D, fotografía de alta resolución y análisis geoquímicos permiten hoy una investigación especialmente cuidadosa de estas frágiles obras de arte.

Al mismo tiempo, crece la conciencia sobre la protección de este singular patrimonio cultural. Los cambios climáticos, la humedad, los depósitos biológicos y las influencias humanas pueden dañar a largo plazo las frágiles pinturas. Por ello, arqueólogos, autoridades y comunidades locales colaboran estrechamente para preservar las cuevas para las futuras generaciones.

Para los visitantes, Kampung Biku ofrece no solo tesoros arqueológicos, sino también un impresionante paisaje natural. Formaciones de piedra caliza gigantes, densa vegetación tropical y una extraordinaria biodiversidad hacen que la región sea un destino fascinante. Quien explore este paisaje obtendrá una impresión de cómo podría haber sido Sulawesi del Sur hace decenas de miles de años.

El arte rupestre de Kampung Biku nos recuerda que la creatividad es una parte fundamental de ser humano. Ya hace 45,000 años, las personas poseían la capacidad de observar su entorno, representar fielmente a los animales y plasmar sus pensamientos de manera permanente en las paredes de roca. Estas obras de arte no solo son hallazgos arqueológicos, sino también mensajes de una época muy pasada.

Hoy en día, el dibujo del cerdo de Kampung Biku se considera uno de los ejemplos más importantes de arte prehistórico en el mundo. Amplía nuestra comprensión de la evolución humana y muestra que el pensamiento artístico se desarrolló de manera independiente en diferentes regiones del mundo. Indonesia, especialmente Sulawesi del Sur, ocupa así un lugar firme en la historia del arte primitivo.

Quien esté interesado en la arqueología, la historia o los orígenes de la creatividad humana encontrará en Kampung Biku un lugar excepcional. El dibujo de la cueva de 45,000 años conecta ciencia, naturaleza y cultura de una manera única y recuerda que la capacidad de crear arte ha sido desde hace mucho tiempo una de las características más importantes del ser humano moderno. Es un patrimonio invaluable de la humanidad y un símbolo de la creatividad atemporal de nuestros antepasados.

1. Elegir la mejor época para viajar

La época ideal para visitar Rammang-Rammang es entre mayo y octubre, cuando se produce la temporada seca. En estos meses, el clima suele ser soleado, los ríos son tranquilos y las caminatas se pueden realizar sin mayores restricciones. Durante la temporada de lluvias, de noviembre a abril, puede haber fuertes precipitaciones, lo que dificulta los paseos en bote y las caminatas.

Si desea tomar fotos especialmente hermosas, le recomendamos llegar por la mañana temprano o al final de la tarde. La suave luz del sol hace que las formaciones kársticas se vean particularmente impresionantes.

2. Comenzar temprano en la mañana

Un comienzo temprano ofrece muchas ventajas. Las temperaturas son más agradables, el aire es fresco y el paisaje se ve especialmente místico por la neblina matutina. Además, por la mañana temprano hay significativamente menos visitantes, por lo que puede disfrutar plenamente de la tranquilidad de la naturaleza.

También es una hora del día ideal para fotógrafos, ya que la luz es suave y se crean hermosas reflexiones en el río.

3. No perderse un paseo en bote

Una de las maneras más hermosas de explorar Rammang-Rammang es a través de un paseo en bote tradicional por el río Pute. Durante el trayecto, el bote navega lentamente entre enormes formaciones de piedra caliza. A lo largo del río crecen palmeras nipas, manglares y numerosas plantas tropicales.

Con un poco de suerte, los visitantes pueden observar martinetes, garzas, mariposas o incluso macacos. El relajante paseo en bote es, sin duda, uno de los puntos culminantes de cualquier viaje.

4. Usar ropa cómoda

Dado que Rammang-Rammang es principalmente una zona natural, se recomienda llevar ropa ligera y transpirable. Buenas botas de senderismo o zapatillas deportivas son especialmente útiles al visitar cuevas o miradores.

No olvide además:

• sombrero o gorra
• protector solar
• gafas de sol
• repelente de insectos
• botella de agua reutilizable

Estos artículos aseguran que su recorrido sea mucho más placentero.

5. Llevar suficiente efectivo

Aunque el turismo en Rammang-Rammang está creciendo, muchas pequeñas tiendas y guías de bote aún no aceptan pagos con tarjeta. Por lo tanto, se recomienda llevar suficiente efectivo en rupias indonesias.

De esta manera, podrá pagar fácilmente las tarifas de entrada, comprar refrigerios locales o adquirir souvenirs.

6. Descubrir las cuevas locales

Rammang-Rammang no solo es conocida por su paisaje kárstico, sino también por numerosas cuevas de significado prehistórico. Algunas cuevas contienen huellas de manos y pinturas rupestres de miles de años que están entre los hallazgos arqueológicos más importantes de Indonesia.

Al visitar estas cuevas, los visitantes deben respetar los sitios históricos y evitar tocar o dañar las pinturas rupestres.

7. Visitar el pueblo de Berua

El pequeño pueblo de Berua está considerado uno de los lugares más hermosos de Rammang-Rammang. Rodeado de imponentes montañas de piedra caliza, el pueblo ofrece una impresión auténtica de la vida rural en Sulawesi del Sur.

Aquí, los visitantes pueden pasear tranquilamente, admirar casas de madera tradicionales, explorar campos de arroz y experimentar la cálida hospitalidad de los lugareños.

8. Probar la cocina regional

Un viaje a Sulawesi del Sur no estaría completo sin conocer la cocina local. En los alrededores de Rammang-Rammang, los visitantes encontrarán pequeños restaurantes y warungs con especialidades tradicionales.

Los platos populares incluyen pescado dulce a la parrilla, mariscos frescos, Coto Makassar, sopa Konro y diversos platos de arroz con especias locales picantes. Nuevas piñas y frutas tropicales son una grata refrescante después de una caminata.

9. Planificar suficiente tiempo

Muchos visitantes subestiman el tamaño del área kárstica. Se debe planear al menos medio día para una visita relajada. Si se desean visitar varias cuevas o fotografiar en detalle, es recomendable reservar un día completo.

Una estancia más larga también permitirá experimentar la puesta de sol sobre las montañas kársticas, una experiencia natural inolvidable.

10. Respetar la naturaleza

Rammang-Rammang es un ecosistema delicado con una flora y fauna únicas. Cada visitante debe contribuir a proteger este paisaje.

Esto incluye:

• no dejar basura,
• no dañar las plantas,
• no alimentar a los animales,
• usar los caminos marcados,
• seguir las instrucciones de los guías locales.

El turismo sostenible ayuda a preservar este paisaje excepcional para las generaciones futuras.

11. Contratar un guía local

Un guía local hace que la visita sea mucho más interesante. Los guías conocen no solo los mejores miradores, sino también cuentan historias fascinantes sobre la geología, cultura e historia de la región.

Además, al contratar un guía local, los visitantes apoyan directamente a la población y contribuyen a un desarrollo sostenible del turismo.

12. Llevar una cámara

Rammang-Rammang ofrece innumerables oportunidades fotográficas. Las dramáticas formaciones de piedra caliza, los ríos de aguas cristalinas, los campos de arroz verdes y los bosques tropicales proporcionan condiciones ideales para la fotografía de paisajes, naturaleza y viajes.

Se recomienda especialmente tomar fotos durante el amanecer o poco antes del atardecer, cuando las rocas se bañan en una luz cálida y dorada.

Conclusión

Rammang-Rammang es un paraíso natural escondido en Sulawesi del Sur y se cuenta entre los paisajes kársticos más hermosos del sudeste asiático. La combinación de impresionantes montañas de piedra caliza, tranquilos paisajes fluviales, cuevas históricas, cultura tradicional de los pueblos y cálida hospitalidad hace que este destino sea una experiencia especial.

Con una buena preparación, un comportamiento respetuoso hacia la naturaleza y la cultura, y suficiente tiempo para explorar, su viaje a Rammang-Rammang será una aventura inolvidable. Ya sea amante de la naturaleza, fotógrafo, interesado en la cultura o aventurero, cada visitante encontrará aquí impresiones únicas que permanecerán en la memoria durante mucho tiempo. Si desea descubrir Indonesia desde un lado auténtico y menos conocido, Rammang-Rammang debe estar en la parte superior de su lista de viajes.

Yogyakarta, la capital del sultanato homónimo en Java, es el punto de partida para dos monumentales sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estos dejan una impresión duradera, al menos en mí, quien visitó ambos templos el 3 y el 4 de julio de 2026. Mientras que el complejo hindú Candi Prambanan fascina con sus torres que se elevan hacia el cielo, el monumento budista Borobudur impresiona como una pirámide en terrazas a través de su gigantesca tamaño.

El parque arqueológico de Prambanan consta de cuatro instalaciones principales que se pueden explorar cómodamente a pie o en carritos de golf eléctricos, idealmente de sur a norte. Prambanan fue construido a finales del siglo IX bajo la dinastía hindú-budista Mataram, lo que lo hace casi trescientos años más antiguo que los quizás más famosos templos de Angkor.

(Precisión para los conscientes de la historia; todos los demás pueden saltar la nota al pie: el reino hindú-budista de Mataram existió desde el siglo VIII d.C. y desapareció en el X. El islam llegó a Java solo a partir del siglo XIII; en los siglos XIV y XV se fundaron los primeros sultanatos musulmanes. El sultanato islámico de Mataram surgió alrededor de 1580 y se desintegró en 1755. De él surgió, entre otros, el sultanato de Yogyakarta que todavía existe hoy.)

Sobre todo, Shiva reina

El conjunto más magnífico, Candi Prambanan, de casi 1200 años de antigüedad, en el norte del complejo, está dedicado a la Trinidad hindú, conocida como Trimurti: en el centro se encuentran ocho templos principales, de los cuales el templo de Shiva (el Destructor) de 47 metros de altura, como la estructura central dominante, define todo el santuario. Está flanqueado por otros dos grandes templos dedicados a Vishnu (el Preservador) y Brahma (el Creador).

Originalmente había entre 224 y 250 santuarios individuales en el complejo. Muchos de estos pequeños templos hoy en día solo permanecen como montones de piedra volcánica negra o restos de cimientos, y no está claro si alguna vez podrán ser reconstruidos. En un terremoto en 1549, Prambanan fue destruido en gran medida y solo fue reconstruido gradualmente en el siglo XX. Mientras tanto, los habitantes de los alrededores utilizaron el complejo durante siglos como depósito de material de construcción, y muchas partes simplemente ya no existen. (Lo que cuento aquí, por supuesto, no proviene de mi conocimiento, sino del de nuestro guía.)

Los esbeltos y altos edificios de torres están ricamente adornados con relieves. Estos fueron labrados de las piedras que ya estaban construidas; los canteros no podían permitirse el más mínimo error; esto hace que la riqueza de detalles, la precisión, la belleza y la expresión de estas obras sean aún más admirables.

Se representan escenas del épico hindú Ramayana, que tiene más de 2500 años en sus partes más antiguas. Cuenta la historia de vida del príncipe Rama, una encarnación humana del dios Vishnu.

Rama era un gobernante ideal. Su fama y su origen divino llevaron al rey tailandés Vajiravudh, que gobernó de 1910 a 1925, a la idea de llamarse a sí mismo y a sus cinco predecesores de la dinastía Chakri, al poder desde 1782, también «Rama» y numerarlos retroactivamente. Así, Vajiravudh se convirtió en Rama VI; el actual rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es Rama X.

Convivencia pacífica

Tres templos más en el mismo parque están dedicados a Buda y demuestran la convivencia pacífica de las religiones en el antiguo reino. Al norte del complejo principal hindú de Prambanan se encuentra el budista Candi Lumbung. «Lumbung» se traduce como «almacén de arroz», pero es un templo restaurado que alguna vez estuvo rodeado de 16 templos más pequeños. También en Lumbung se pueden encontrar finos trabajos de cantería y estupas.

Un poco más al norte se encuentra Candi Bubrah. Durante mucho tiempo una ruina, este templo budista fue restaurado cuidadosamente. Aquí se pueden ver estatuas de Buda bien conservadas en los exteriores y cabezas de Kirtimukha, espeluznantes, sobre las nichos. La palabra en sánscrito Kirtimukha significa «cara de la gloria»: efectivamente, este monstruo grotesco con ojos saltones, colmillos y boca abierta debería proteger el templo.

En el extremo norte del complejo se encuentra Sewu. El nombre significa «mil templos»; de hecho, alguna vez fueron 249 edificaciones. Dos pesadas estatuas de guardianes armados flanquean las entradas a la colina central. Curiosamente, también en este templo budista hay escenas del épico hindú Ramayana. Lamentablemente no puedo verlas; Candi Sewu está cerrado y solo se puede observar desde el exterior. Sin embargo, sigue siendo imponente, este segundo complejo budista más grande de Indonesia después de Borobudur.

Borobudur será mi próximo punto culminante.

Java me deja sin palabras: Desde el avión, la isla iluminada por la noche se presenta como una gran ciudad casi uniforme. Los números confirman esta impresión: Java tiene 132.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de tres veces el tamaño de Suiza o menos del doble del tamaño de Baviera. Sin embargo, 160 millones de personas viven en la isla, lo que sería comparable a una población suiza de 50 millones (en lugar de los actuales nueve) o 85 millones de bávaros (en lugar de los actuales algo más de 13 millones).

Igualmente locos son los números para la capital, Yakarta, que llena la esquina noroeste de Java: Según datos del Informe Mundial de Urbanización de la ONU, la aglomeración de Yakarta cuenta con 42 millones de habitantes, lo que la convierte en la mayor aglomeración urbana del mundo, tan extensa como París, Londres, Berlín y Nueva York juntas.

Soy una persona curiosa, pero si la curiosidad solo se pudiera calmar con masoquismo, me abstendría y dejaría que la razón prevalezca. He evitado Yakarta en gran medida, o más bien volado por encima, y el 1 de julio de 2026 viajé directamente de Kuala Lumpur a Yogyakarta. Jogja (pronunciado «Dschogdschah»), como la llaman los lugareños, no es realmente un pueblo, con alrededor de un millón y medio de personas en el área metropolitana, y el tráfico no se queda atrás en comparación con cualquier metrópoli: es horrible. Pero al menos Jogja es relativamente manejable.

Precisamente por este tráfico he reservado un guía en scooter, no en automóvil. Llega Caca, de 22 años (pronunciado «Tschatscha»), me recoge en mi casa de huéspedes llamada «Duta», me coloca un casco de moto y se marcha con yo como su pasajero considerable. Mi casa de huéspedes, que incluso cuenta con una piscina con una pequeña cascada (que se apaga por la noche), se encuentra en la calle Prawirotaman, a unos tres kilómetros al sur del centro de la ciudad, que está en la intersección de Titik Nol («Kilómetro cero»). En Titik Nol se encuentra, entre otras cosas, el edificio histórico del banco central indonesio con sus masivos muros blancos, torres simétricas y grandes filas de ventanas.

Guerreros de la libertad, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman merecería una historia propia. El nombre proviene de Kyai Prawirotomo, un noble al que el sultán de Yogyakarta (sobre el cual volveré) le otorgó tierras en el siglo XIX. Originalmente, aquí vivían los soldados de la guardia del palacio. Durante la guerra de independencia contra los Países Bajos de 1945 a 1949, los guerreros de la libertad operaron desde este barrio.

Después, Prawirotaman se convirtió en un importante centro de producción de batik. Su declive coincidió con la llegada de mochileros en la década de 1970, y astutos residentes transformaron sus talleres y casas en pensiones y casas de huéspedes. Prawirotaman se convirtió en una zona de ocio con hoteles, pensiones, cafés, restaurantes, bares y proveedores de tours, y está muy animada por la noche.

¿Próximamente una sultana?

Caca estudia turismo y trabaja solo a demanda como guía turística para ganar dinero. Pero resulta ser una interlocutora perfecta, porque, en primer lugar, habla muy bien inglés y, en segundo lugar, tiene una respuesta para cada pregunta.

Yogyakarta es la capital del sultanato homónimo. (Nota: Entre 1946 y 1949, Yogyakarta también fue la capital provisional de la República, ya que Yakarta estaba ocupada por los neerlandeses). El sultanato de Yogyakarta se formó en 1755 a partir de una parte del antiguo Reino Islámico de Mataram en descomposición y sigue siendo una curiosidad dentro de la República de Indonesia: debido a que el sultán se colocó del lado de la República en la lucha por la libertad, pudo mantener su poder.

De acuerdo con un tratado entre el estado central y el sultanato de Yogyakarta, su gobernador no es elegido por el pueblo, sino que el cargo político es ejercido por el sultán. El sultán de Yogyakarta es el único gobernante regional tradicional, determinado por herencia, en Indonesia que aún ejerce una función política.

Hamengku Buwono X. es el sultán de Yogyakarta desde 1989. Tiene 80 años y aun viaja todos los días a su oficina en el central barrio de Malioboro, como me cuenta Caca. Pero a esta edad surge la pregunta sobre la sucesión. Hamengku Buwono X. tiene cinco hijas y ningún hijo. Intenta establecer a su hija mayor, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (nacida en 1972), como su sucesora.

Sin embargo, una sultana sería una primicia en la historia centenaria de Yogyakarta y de toda Indonesia; por lo tanto, la oposición es especialmente vehemente, sobre todo en el establishment islámico religioso. Estoy curioso por saber quién eventualmente sucederá al popular sultán.

El sultán, sus esposas y concubinas

Con Caca visito el Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, el palacio del sultán. El Keraton no es un palacio en el sentido europeo; quien piense en Buckingham o el Elíseo está completamente equivocado. Tampoco puede compararse con los palacios asiáticos como el de Bangkok o Phnom Penh o con la Ciudad Prohibida en Pekín, que impresionan por su tamaño y su vasta opulencia. Más bien, encontramos en el Keraton varios pabellones de estilo javanés, la residencia del sultán, que puede ser observada desde una valla, un antiguo sótano de vino (las sultanas de Yogyakarta son musulmanas, esto solo como un apunte) y varios otros edificios.

En el palacio también hay grandes salones de eventos abiertos por los lados, donde se celebran rituales y ceremonias, exhibiciones de música tradicional y danzas locales. El Keraton es un complejo vivo, aunque rodeado de imponentes muros de fortaleza blanqueados, tiene una relación visible con la población de la ciudad.

El palacio del agua Taman Sari (que se traduce como «Jardín Hermoso», como explica Caca) fue diseñado a mediados del siglo XVIII, y era el lugar donde los antiguos sultanes se divertían con sus esposas, concubinas e hijos. En medio de jardines hay un complejo de baño con tres grandes albercas: dos para mujeres y niños, que el sultán podía observar desde una torre, y una para el propio gobernante.

Aunque Taman Sari parece un oasis de recreo pacífico, la instalación también servía para la defensa: pasajes secretos subterráneos conectaban los edificios entre sí. En caso de ataque, la familia real podría haber huido sin ser vista. Y la mezquita subterránea redonda (Sumur Gumuling), accesible solo por uno de los túneles, se encuentra profundamente bajo tierra y habría servido como refugio en caso de emergencia. Desafortunadamente, está cerrada a los visitantes por riesgo de colapso.

Por encima de la tierra, el rey y su séquito entraban en Taman Sari desde el Keraton a través de una puerta magnífica (Gedhong Gapura Hageng). Fue construida en 1765 y está decorada con elaborados relieves de pájaros y flores.

Zona sísmica

Keraton y Taman Sari han sido gravemente dañados por terremotos en dos ocasiones y han sido reconstruidos cada vez: en junio de 1867 y nuevamente el 27 de mayo de 2006. El terremoto de hace 20 años causó daños masivos en toda la ciudad; casi 6000 personas perdieron la vida. Yogyakarta es especialmente vulnerable: en primer lugar, uno de los volcanes más activos del mundo, el Merapi, está a menos de 30 km de distancia. En segundo lugar, Yogyakarta se encuentra directamente sobre una falla en la corteza terrestre. Y en tercer lugar, hay también peligro de masivos tsunamis en la costa sur, que también está a solo 25 km de distancia.

Yogyakarta es una capital provincial densamente poblada, joven y activa con una fuerte identidad cultural. Su atractivo radica en la mezcla de tradición cortesana, práctica religiosa y una vida urbana moldeada también por los estudiantes de varias universidades.

Pero a diferencia de muchos indonesios, para quienes Yogyakarta es un destino vacacional, la ciudad es para la mayoría de los turistas extranjeros solo un punto de partida para visitar las gigantescas estructuras de templos, el Prambanan, influenciado por el hinduismo y el budismo, y el templo budista más grande del mundo, Borobudur, ambos con más de mil años de antigüedad.

Pasé las dos primeras semanas de junio en la isla Samosir, en el lago Toba, en el interior de Sumatra. Samosir es un destino turístico popular, incluso para los propios indonesios, pero menos concurrido que islas como Bali, que aparece en prácticamente todas las listas de lugares a evitar por el «overtourism», junto a Barcelona, Venecia, Machu Picchu o Dubrovnik.

Samosir parece pacífico y relajante, pero tiene una historia sangrienta: incluso en el siglo XIX, los viajeros europeos informaban con un estremecimiento sensacionalista sobre la caza de cabezas y el canibalismo ritual de los Batak. «Mis antepasados eran de hecho caníbales», se ríe Dewi Sia-gallan, una Batak que tiene una farmacia en el complejo turístico Tuktuk Siadong y está casada con el empresario suizo Felix Amann.

Dewi me invita a visitar el sitio histórico que lleva el nombre de su clan: Kampung Huta Siallagan, en la comuna de Ambarita, a unos quince minutos en moto alquilada desde Tuktuk.

Se entra al pueblo a través de un arco de piedra, se paga una tarifa de entrada equivalente a 45 centavos y lo primero que se ve son dos filas de casas tradicionales Batak. En el medio de ellas se encuentran los vestigios de un pasado sangriento: Bajo un árbol, desgastado como un anciano, hay algunas sillas de piedra. En ellas, el rey, el chamán y los ancianos del pueblo juzgaban a los acusados y prisioneros de guerra. Un poco fuera de las filas de casas se encuentra el lugar de ejecución, donde se cumplían las sentencias de muerte mediante decapitaciones.

En la ejecución, se extraían partes del cuerpo como el corazón y el hígado, de los cuales comía el Raja (rey o líder del pueblo); los hombres importantes o ancianos recibían trozos más pequeños de pecho, hombros o muslos; otros aldeanos recibían solo pequeñas porciones. La distribución estaba estrictamente ritualizada. No se trataba de saciarse con carne humana, sino de estar convencidos de que con este ritual se absorbía la fuerza y las características del condenado o prisionero. Al mismo tiempo, el gobernante demostraba así su autoridad.

La caza de cabezas generalmente ocurría en el contexto de un ataque o una batalla. Los prisioneros o enemigos caídos eran decapitados; las cabezas se llevaban luego al lugar de culto o al pueblo y se presentaban allí en rituales. A menudo, los cráneos se clavaban en las casas; a veces se conservaban cabezas enteras. La obtención de cabezas de enemigos tenía la intención de transferir la fuerza vital espiritual del enemigo a su propio pueblo y fortalecer sus defensas.

En el siglo XIX, se inició la misión

A partir de 1860, la región fue misionada por luteranos alemanes y más tarde también por católicos holandeses, y las prácticas canibalísticas desaparecieron. Aún hoy se oyen relatos de los misioneros de la Sociedad Misionera del Rin, especialmente de Ludwig Ingwer Nommensen, que trabajó aquí desde la década de 1860. Aprendió el idioma Batak, tradujo textos bíblicos y fundó escuelas.

Hoy en día, las iglesias, que a menudo me parecen bastante exóticas, junto con las tradicionales casas Batak con sus techos curvos, dominan el paisaje en Samosir. La comunidad protestante más importante es la Huria Kristen Batak Protestan HKBP (Iglesia Protestante Cristiana Batak), que con más de cuatro millones de miembros es considerada la mayor comunidad cristiana de toda Indonesia.

Algunas costumbres tradicionales se han mantenido a pesar del cristianismo, como las elaboradas fiestas familiares y los rituales funerarios de múltiples etapas. Dewi me lleva a una celebración de bodas y, unos días después, a un funeral en el círculo de su extensa familia.

A pesar de que la pareja de recién casados y la difunta tía abuela son protestantes, se eligió un salón de eventos junto a la iglesia católica de Tuktuk para la celebración. La relación entre las confesiones aquí es relajada, dice Dewi, pero hace una pequeña excepción: con los musulmanes no es tan fácil. Habla por experiencia; una vez estuvo casada con un musulmán, el padre de sus dos hijas adolescentes.

Ambas celebraciones están acompañadas de música tradicional ensordecedora y de discursos igualmente ruidosos. Y ambas siguen rituales claramente definidos. Así está determinado exactamente cuán maquilladas deben estar las mujeres para la ocasión: cuanto más cercano es el grado de parentesco, más maquillaje; cuánto dinero y qué Ulos se regalan a la pareja de recién casados o a los deudos. Ulos son telas tradicionales, tejidas a mano, que se llevan en bandas sobre el hombro en las celebraciones y se consideran símbolos de bendición divina, protección, respeto y conexión familiar.

Un paisaje lleno de tumbas

Rituales funerarios ancestrales se reflejan, al igual que las iglesias y las casas Batak, en el paisaje: en medio de los campos o incluso en medio de pueblos, hay tumbas familiares de piedra de varios pisos, que a menudo parecen pequeñas casas o pequeñas iglesias. En las cámaras inferiores descansan generaciones pasadas, mientras que los niveles superiores están reservados para sepulturas posteriores.

Los difuntos son enterrados primero en tumbas normales, pero años o décadas después de la primera inhumación, se lleva a cabo un gran ceremonial familiar de exhumación. Este segundo entierro se considera una importante expresión de respeto a los ancestros y al mismo tiempo refuerza la cohesión de la gran familia. Es muy costoso; entre otras cosas, se deben sacrificar búfalos de agua para las celebraciones.

No estuve presente en ningún sacrificio de búfalos. Sin embargo, un oficio igualmente sangriento es la venta de carne de pollo fresca en el mercado de Ambarita. Los animales llegan hacinados en jaulas de plástico. A pedido de un cliente, un joven saca un pollo que gorgotea y aletea del jaulón y le corta la cabeza con unas tijeras. El ave aún contorsionándose se sumerge brevemente en agua caliente y luego se introduce en una máquina que lo despluma.

Durante algunos días, antes de partir de Samosir, me costó pedir pollo para comer.

El lago Toba se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar y esperaba escapar del calor húmedo y sofocante que había experimentado en Banda Aceh y Medan. El lago se asemeja en el mapa a un huevo frito alargado, con la isla Samosir en el centro como la yema que se ha deslizado ligeramente hacia el borde occidental.

Lo que no se percibe bien en el mapa son las proporciones: el lago Toba tiene el doble de superficie que el lago de Constanza y, en su punto más profundo, con más de 500 metros, también es el doble de profundo; y Samosir es más grande que islas del Mediterráneo como Ibiza o Corfú.

El 1 de junio de 2026, viajé de la gran ciudad de Medan a Siantar, una importante ciudad provincial. En el camino, pasamos por enormes plantaciones de caucho, cocos y palmas de aceite, intercaladas con campos de arroz que se extendían hasta el horizonte. Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma, el segundo de cocos y el cuarto de arroz, como orgullosamente señala mi conductor Ringgo. Para establecer las plantaciones, se destruyeron miles de kilómetros cuadrados de selva tropical; esa es la otra cara de la moneda.

En Siantar, la autopista termina; la carretera se eleva continuamente. Aquí hay más iglesias y menos mezquitas y mujeres con pañuelos en la cabeza. Los Toba-Batak, el pueblo más importante en Samosir y en la región del lago Toba, son en su mayoría cristianos protestantes; algunos también son católicos.

Una poderosa erupción volcánica

Finalmente, el lago aparece ante nosotros, enmarcado en un encantador paisaje de colinas verdes. Sin embargo, su origen fue todo menos pacífico: el lago Toba surgió hace 74,000 años de la erupción volcánica más poderosa que el mundo haya conocido. Se expulsaron 2800 kilómetros cúbicos de roca, ceniza y dióxido de azufre hasta la estratósfera; hubo cambios masivos en el clima.

El colapso de la cámara de magma dejó la enorme caldera, de 100 km de largo y hasta 30 km de ancho, que luego se llenó de agua. En su centro, surge la isla Samosir debido a más actividades volcánicas.

No puedo juzgar si la humanidad estuvo a punto de extinguirse en aquel entonces, como sugieren teorías más antiguas, o si los efectos fueron menos dramáticos, como indican investigaciones más recientes. Lo que es seguro: en aquel entonces, Toba era el epicentro de la Tierra. Hoy en día, es una zona bastante remota en Sumatra, lo que precisamente le confiere su encanto.

En el lago, hay ferris que conectan la costa con Samosir, además de pescadores en estrechas canoas de madera y turistas en ruidosos lanchones. Tras llegar a Parapat en la orilla este del lago, me subí a la ferry a través de una estrecha tabla de madera y, por 25,000 rupias indonesias, que equivale a un franco y doce centavos o cerca de 1,20 euros, navegué hacia el lugar de vacaciones Tuktuk Siadong en la isla Samosir.

La canoa se detiene directamente en el resort que se convertirá en mi personal epicentro durante dos semanas: Los Tabo Cottages son propiedad de Annette Horschmann, una alemana de Witten en el Ruhr, que vive aquí desde hace muchos años. A pesar de estar junto al lago, con un parque cuidado, piscina, un excelente restaurante y una panadería alemana, una noche, incluyendo desayuno, cuesta solo entre 30 y 50 euros, dependiendo de la categoría de la habitación.

Una península para todo

Tuktuk Siadong es el centro turístico de la isla. Su curioso nombre no tiene nada que ver con los motocarristas que llevan el mismo nombre y se utilizan como medio de transporte en muchas ciudades asiáticas. Dewi Siallagan, que posee una farmacia en Tuktuk y está construyendo un pequeño resort con su esposo, el suizo Felix Amann, me explica: En el idioma Toba-Batak, al que pertenece Dewi, Tuktuk significa «cabo» o «lengua de tierra», y de hecho, el lugar está ubicado en una pequeña península marcada. (Con Felix juego al billar por la noche, mientras Dewi tiene que cuidar la farmacia.)

La segunda parte del nombre oficial (Siadong) proviene de la palabra Batak para «dar» o «estar presente» y fue introducida en la década de 1970 cuando el lugar se convirtió en el centro turístico de la isla. Por lo tanto, Tuktu Siadong significa aproximadamente «la península donde hay de todo».

La costa de la península Tuktuk está rodeada de pequeños hoteles, casas de huéspedes y restaurantes. Desde la orilla, la vista se desliza sobre las tranquilas aguas hasta las empinadas laderas cubiertas de vegetación del antiguo cráter. Un gran hotel de cinco estrellas destaca en este entorno como una herida arquitectónica.

Los habitantes alrededor del lago pertenecen, como se mencionó, en su mayoría a los Toba-Batak. Los Batak no forman un grupo étnico homogéneo, sino varias comunidades culturalmente relacionadas en las tierras altas del norte de Sumatra. Los Toba-Batak son los más grandes de ellos. Durante siglos vivieron relativamente aislados y desarrollaron su propio idioma, escritura y tradición legal. Les dedicaré mi próxima entrada de blog.

No solo culturalmente, sino también culinariamente, la región se diferencia del resto de Indonesia. La mayoría de los Toba-Batak son cristianos, y en su cocina, la carne de cerdo juega un papel importante, lo cual es inusual en un país mayoritariamente musulmán. En el mercado de Tombok cada sábado, se ofrece cerdo desmembrado en grandes trozos, mientras que la cabeza del cerdo, separada, observa esto estoicamente desde la carnicería.

Entre los platos típicos se encuentran pescados a la parrilla, generalmente tilapia del lago Toba, y carne de cerdo, preparada de diversas formas y con distintas especias. A menudo se sirven sambals, como se encuentra en todo Indonesia: salsas picantes de tomate y chile con ajo, cebolla, tamarindo u otras especias; se sirven con arroz, verduras, pescado, carne o como dip. Me gustó especialmente el Rendang, pollo o res, cocinado a fuego lento en leche de coco y especias, donde la carne se vuelve tierna y jugosa y la salsa es maravillosamente espesa.

En Samosir también se cultiva café, que, por supuesto, es el mejor del mundo, como enfatiza Edi. Él regenta un pequeño café en Ambarita, el pueblo vecino de Tuktuk, donde también vive, tuesta sus propios granos de café y elogia la bebida en los más altos términos. Junto a Marcel, otro turista suizo, pruebo el líquido negro. ¿Y? Es simplemente café; bueno, pero no más que eso.

Lo que se nota, no solo en Edi, sino en muchos otros locales, son los «hongos mágicos» que se ofrecen abiertamente. Aunque las drogas están estrictamente prohibidas en Indonesia, parece que las autoridades hacen la vista gorda con los hongos psicotrópicos en Samosir, o incluso con ambos ojos.

Crianza de pescado suiza controvertida

Al mencionar la palabra «tilapia», Thomas Heinle se emociona. Thomas es originario de Garmisch-Partenkirchen en Baviera y llegó a Samosir hace 14 años. Junto con su esposa local, opera directamente junto al lago, pero en una región más remota accesible solo por una mala carretera, una «ecovilla». Heinle nos guía por la extensa y empinada tierra que pertenece a la familia de su esposa.

Thomas Heinle conoce cada planta, sabe su uso, incluso su posible efecto curativo. A partir de enormes cantidades de mangos que crecen aquí casi por sí solos, elabora vinos, licores y aguardientes, cuyas etiquetas están adornadas con la imagen de su esposa. No podemos probar demasiado Marcel y yo, sin embargo, ya que estamos en motocicletas alquiladas.

Justo frente a la «Villa» de Heinle se extiende en el lago una enorme piscifactoría. Fue fundada en 1988 por el empresario suizo Rudi Lamprecht. Los peces se crían en jaulas flotantes en las aguas profundas del lago y, después de ser alimentados, se transportan por camiones a fábricas en Sumatra, donde se procesan para exportación. La piscicultura es un factor económico que ofrece empleos, pero Thomas Heinle y otros críticos, incluyendo voces locales, sostienen que el daño ecológico de la acuicultura industrial supera con mucho sus aspectos positivos. Los restos de alimento, medicamentos y los excrementos de cientos de miles de peces, que están apiñados aquí en un espacio reducido, llevan a una excesiva enriquecimiento del lago con nutrientes como fósforo y nitrógeno.

Hace años, «Kassensturz» estuvo aquí, un programa de consumo de la televisión suiza SRF, para informar sobre la piscicultura. Thomas Heinle critica que este informe fue completamente unilateral y no crítico. Saco mi celular y encuentro el programa criticado casi de inmediato en el archivo de SRF. Lo vemos juntos, la tecnología actual permite acceder a casi cualquier contenido, incluso en el rincón más remoto del mundo. En este sentido, podemos tranquilizar a Thomas, ya que el informe televisivo fue definitivamente crítico y no ocultó los aspectos delicados. Sin embargo, la situación sobre el terreno, por supuesto, no cambia, incluso si grandes cadenas de minoristas suizos han retirado la tilapia de Toba de su oferta.

Después de días intensos en Banda Aceh, el 24 de mayo de 2026, me dirijo hacia Medan, la ciudad más grande de Sumatra, con alrededor de dos millones y medio de habitantes, o cinco, si se cuenta la región metropolitana. Indonesia es el país de las 17,500 islas. Muchas son diminutas, pero Sumatra es enorme: de su extremo norte al sur mide más de 1700 kilómetros. Su área, de 480,000 kilómetros cuadrados, es casi doce veces más grande que la de Suiza o 120,000 kilómetros más grande que la de Alemania.

Esto significa que viajar se convierte en un desafío. Lo más cómodo sería volar, pero he optado por el autobús. Medan está a solo unos 600 km al sur de Banda Aceh, pero los autobuses tardan alrededor de doce a 13 horas en hacer este recorrido, y no quiero poner en riesgo mi espalda durante tanto tiempo.

Tres etapas

Así que he dividido el viaje: el primer día 250 km de Banda Aceh a la ciudad de Lokhseumawe, que aunque tiene 200,000 habitantes, es bastante desconocida incluso en Indonesia. Al segundo día, unos 150 km de Lokhseumawe a Langsa, casi del mismo tamaño y casi igualmente desconocida. En Langsa me quedo unos días con la buena, pero no cumplida intención de visitar los famosos manglares. Y finalmente otros 170 km hasta Medan.

En Banda Aceh se supone que me recogería el minibús en el hotel, pero el viaje comienza de manera bastante engorrosa: el conductor aparece con una hora de retraso, pero solo después de que la amable recepcionista lo haya llamado tres veces. Luego, giramos durante una hora de una estación de autobuses a otra, donde tengo que cambiar mi e-ticket adquirido en línea por un billete escrito a mano (el cual luego nadie quiere ver).

En el camino hacemos varias paradas, ya que nuestro conductor también actúa como repartidor de paquetes. Y, por supuesto, también necesitamos alimentarnos en un gran local junto a una calle muy transitada. Las comidas disponibles – diversos platos de salsas con pescado, carne de res o pollo, además de frituras – ya están en platos en un bufé, para que los viajeros apresurados no pierdan tiempo. Como acompañamiento, una joven sirve arroz de una gran olla. Todo eso no parece muy confiable. Pero mi curry de pescado está delicioso, y mi digestión no reacciona mal ante las comidas, que además son extremadamente económicas: ni dos francos o euros por una comida.

No un buen recuerdo de Lokhseumawe

La noche ya ha caído cuando llegamos a Lokhseumawe. El conductor del autobús, que ha perdido la mitad del viaje, de repente tiene prisa y no quiere entrar a la ciudad. Me deja en la carretera y paga a un conductor de rickshaw para que me lleve al hotel. El vehículo anticuado, probablemente soldado en el lugar, que cruje bajo el peso combinado de mí y mi equipaje, se sacude por una carretera sin pavimentar en algunos lugares a través de barrios oscuros, y con una mano me sostengo y con la otra agarro mi maleta, que en cualquier momento podría caer.

Finalmente llegamos al hotel. Se llama «OYO 2180 Vina Vira Hotel». OYO significa «On Your Own» y es una organización y plataforma de reservas para hoteles, hostales y casas de huéspedes económicas que se pueden encontrar en cualquier lugar de Indonesia. Reservé a través de agoda, donde la habitación, a pesar de su precio mínimo de alrededor de seis francos o siete euros por noche, parece bastante aceptable. Sin embargo, la fotografía publicada en la red no tiene nada que ver con la realidad: pasé la noche en un oscuro y sin ventana trastero con muebles viejos y tambaleantes y una grifería deteriorada en el baño. excepcionalmente me abstengo de ducharme, y no duermo en la cama, sino sobre ella, completamente vestido, porque temo recoger algún tipo de insecto.

Digamos que Lokhseumawe, quizás de manera injusta, se convertirá en el lugar más antipático de mi viaje, especialmente ya que el Vina Vira Hotel fue el único establecimiento que he frecuentado donde ningún empleado intercambió ni una palabra conmigo. Fui atendido en silencio, guiado en silencio al trastero y despedido silenciosamente la mañana siguiente. Aquí estaba, el mal trato que en realidad esperaba en Banda Aceh.

Langsa fue completamente diferente, aunque el conductor de Tuk-Tuk que contraté en la estación de autobuses no pudo encontrar mi casa de huéspedes y tuve que preguntar con dificultad, porque, por supuesto, también hay muy poca gente con conocimientos de inglés en Langsa. Pero la ciudad se siente de alguna manera más amable que Lokhseumawe. Esto se debe, por supuesto, a mi alojamiento, la casa de huéspedes bastante nueva llamada «Hayy» en una calle secundaria. No se puede comparar con el Vina Vira de la noche anterior, aunque esta vez la habitación también cuesta apenas nueve francos o nueve euros por noche. (Hay algo que me sorprendió: Nunca he ocupado una habitación de hotel que, aunque tiene ducha y WC, no tiene lavabo. Cepillarse los dientes, afeitarse y lavarse las manos en la ducha es algo incómodo, pero por supuesto no es una catástrofe).

Camino varias veces por toda la ciudad para abastecerme en «Sams Coffee and Roastery». Seguimos en la provincia de Aceh, y este lugar también es estrictamente islámico, aunque moderno y luminoso. Está frecuentado principalmente por personas que podrían ser mis abuelos o bisabuelos, pero me siento a gusto; la comida es excelente y también el espresso.

Arrollado por los eventos

Pero también en Langsa soy arrollado por los eventos, y como alguien que ha viajado y vivido mucho en países árabes, debería haberlo sabido mejor. Mi estancia coincide exactamente con el Eid al-Adha. El Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, es la festividad más importante en el Islam. Recuerda la historia de Abraham, a quien Dios ordenó sacrificar a su querido hijo Isaac. (En el Islam, que surgió mucho después que el judaísmo y el cristianismo, Abraham se llama «Ibrahim», y Isaac no tiene nombre). Abraham o Ibrahim estaba dispuesto a cumplir la demanda divina; sin embargo, en el último momento, Dios lo detuvo y envió un carnero en su lugar, que fue sacrificado en lugar del hijo. Al mismo tiempo, el Eid al-Adha marca el clímax y final de la peregrinación anual a La Meca. Un aspecto importante de la festividad religiosa es el sacrificio de animales, generalmente ovejas, cabras, reses o camellos.

En 2026, el Eid se celebrará del 26 al 29 de mayo. Y las celebraciones se llevan a cabo principalmente en el ámbito familiar. Esto significa que la vida pública está más o menos detenida. Así que es imposible reservar un viaje a los manglares el 26 de mayo, que es la razón por la que estoy haciendo una parada en Langsa. Y es casi imposible encontrar un lugar abierto o un supermercado. Ya me estoy imaginando en las calles de Langsa hambreando, cuando a las 14:00 horas «Sams Coffee and Roastery» abre para mi salvación. El 27 de mayo quiero continuar hacia Medan, pero no es posible encontrar un autobús. Finalmente, puedo convencer a un taxista. Él pide un millón de rupias por los 170 kilómetros, y tengo que hacer un esfuerzo mental nuevamente para darme cuenta que eso es menos de cincuenta francos o euros.

¿Debería haber volado? Por supuesto que no. Son días como estos los que quedan grabados en la memoria, no aquellos en los que todo sale como la seda. En Medan me hospedo en el moderno hotel «deSatu» junto a un gran centro comercial llamado Center Point. En la misma calle, la música en vivo muy fuerte sale de un pub de estilo irlandés llamado «Healy Mac’s», que está abierto las 24 horas. Ya no estamos en la provincia de Aceh, regida por la sharia, sino en la provincia más liberal de Sumatra Utara, que en alemán es Nord-Sumatra, y «Healy Mac’s» tiene en su carta de bebidas prácticamente todos los alcoholes que uno podría soñar durante una semana de abstinencia.

En el blog anterior, expliqué cómo se introdujo la Sharia, el cuerpo legal islámico, en la provincia indonesia de Aceh en Sumatra. Lo que esto significa en términos de la aplicación de estas leyes lo viví de manera contundente en Banda Aceh, sin mencionar que no hay alcohol y prácticamente todas las niñas a partir de unos ocho años y todas las mujeres están cubiertas con hiyabs.

Sin embargo, aquí no son tan estrictos como en Arabia Saudita, solo por mencionar: hay, por ejemplo, algunas iglesias cristianas y una escuela católica. Y se pueden ver, muy rara vez, mujeres sin hiyab, la mayoría cristianas. Pero definitivamente, Banda Aceh no es un lugar alegre.

Un viernes poco antes de la oración del mediodía, me encontré en una calle de mercado detrás de la Gran Mezquita con una patrulla de siete mujeres policía de la Sharia. Una de ellas hablaba inglés bastante bien (lo cual es raro en Aceh). Su tarea era “animar a los hombres en sus tiendas a que vinieran a la mezquita”, dijo. (La oración del viernes es obligatoria para los musulmanes, pero no para las musulmanas.) No, responde a mi pregunta, para los rezagados no hay consecuencias por ahora. “Pero si alguien es sorprendido tres o cuatro veces…” Deja las consecuencias en el aire.

Esto lo experimento cuando, caminando de la mezquita Baiturrahman al Museo del Tsunami, paso por el parque central, el Taman Sari. En el centro del parque hay un enorme salón de eventos abierto con un gran escenario. En el borde de este, una mujer completamente vestida de blanco está arrodillada. Otra mujer, que lleva un vestido marrón amplio, un hiyab marrón y un velo beige que solo deja los ojos al descubierto, la golpea en la espalda con una larga vara. Una voz masculina cuenta los golpes a través de un altavoz: “...catorce, quince, dieciséis...”.

Al lado de la mujer hay policías en uniforme. Frente al escenario y en la calle, curiosos observan, y dos o tres fotógrafos profesionales están tomando close-ups. Los golpes son claramente audibles, y la mujer retuerce su rostro de dolor. Junto al pabellón hay dos ambulancias aparcadas.

Después de la mujer, es el turno de un joven que llega con un abrigo blanco de algodón sobre su ropa. Una voz por el altavoz lee sus delitos. Luego también recibe golpes, quizás treinta o cuarenta, aunque de pie. Siguen otras mujeres y hombres, las mujeres arrodilladas y los hombres de pie, hasta que en algún momento ya no quiero mirar más y sigo adelante.

Castigo por sexo, alcohol, juegos de azar

Por la tarde, en el restaurante “Daus”, cerca de mi hotel, comienzo a hablar con una joven – vestido negro hasta el suelo, hiyab negro. Se llama Icha, tiene 28 años, es de Yakarta y trabaja aquí en el restaurante “Daus”. Su primo, Fahrurrazi, se une a nosotros. Él estudió derecho de la Sharia en Medina, la segunda ciudad más sagrada para los musulmanes en Arabia Saudita, pero luego se hizo cargo del restaurante de su padre Firdaus, cuando este falleció en 2021.

La comida en “Daus” es excelente; una bandeja mixta con frituras: calamares, muslo de pollo, una brocheta de res, una gamba gigante y, además, una tortilla y Nasi Goreng, o sea, arroz frito. Pero excepcionalmente no puedo concentrarme en la comida porque debo contarles sobre la flagelación de la que fui testigo.

Icha es una musulmana practicante; “incluso uso hiyab en el gimnasio”, dice riendo. Pero no le gusta este tipo de humillación pública. Fahrurrazi explica por qué se puede recibir este humillante castigo: sexo premarital o homosexual, demostraciones públicas de afecto, venta o consumo de alcohol, juegos de azar. “Como pareja no casada, puedes sentarte aquí en el local sin problemas”, comenta Icha. “Pero si te sorprenden en la noche en algún lugar, has tenido mala suerte.”

¿Qué le contaría a Hans de Dinamarca, quien me advirtió en diciembre de 2025 en la casa de huéspedes “Seafever” en Mauricio antes de mi visita a Banda Aceh? Nadie me trató con hostilidad. Tuve dificultades en la comunicación, porque no hablo indonesio y la mayoría de los acehneses no hablan inglés. Como hay pocos turistas aquí, uno despierta curiosidad como europeo, especialmente entre los niños. Algunas personas se acercan espontáneamente y te dan la mano. En el Museo del Tsunami, una mujer me pide una selfie con su madre, y en el museo PLTD Apung, un padre me pide una foto con su hijo.

No, no me he sentido incómodo ni no bienvenido, excepto quizás en la flagelación pública. Y en cuanto al hecho de que no me dieron alcohol, solo agua, jugos de frutas y café, mi hígado me ha escrito una carta de agradecimiento.

Después de pasar la segunda mitad de abril y casi tres semanas de mayo en Koh Tao, Koh Samui y Hua Hin, ese destino de playa a 200 kilómetros al sur de Bangkok que se ha convertido en mi refugio del sudeste asiático, se avecinaba un cambio de escena radical: el 19 de mayo de 2026 tomé un minibús de Hua Hin al antiguo aeropuerto de Bangkok, Don Mueang. Y al día siguiente volé con Air Asia a través de Kuala Lumpur hacia Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh en el norte de la isla indonesia de Sumatra.

Conocí a Hans de Dinamarca en diciembre de 2025 en la casa de huéspedes «Seafever» en Mauricio. Hans había trabajado durante décadas para la Cruz Roja danesa. Cuando le conté sobre mis planes de visitar Banda Aceh, se fue a pensar. «He vivido en Banda Aceh», dijo. «Te vas a sentir incómodo. A la gente de Aceh no le gustan los extranjeros.»

Poder de destrucción increíble

Hans había venido a ayudar: Banda Aceh fue el lugar en el océano Índico que fue más gravemente afectado por el tsunami el 26 de diciembre de 2004. Primero, un enorme terremoto submarino de magnitud 9.1 sacudió la ciudad frente a la costa de Sumatra. Luego, una gigantesca ola de agua, de hasta 30 metros de altura y viajando a 800 km/h, arrasó el océano y golpeó Banda Aceh minutos después con una fuerza devastadora.

Las aguas inundaron el interior a lo largo de kilómetros, arrastrando barcos, casas y coches. En el distrito de Punge Blang Cut, en medio de algunas ruinas cuidadosamente conservadas y junto a una mezquita, se encuentra un generador offshore flotante de 2,600 toneladas. El monumento se llama «Museo PLTD Apung»; PLTD es la abreviatura indonesia para «central eléctrica de diésel», «apung» significa «flotante».

Es increíblemente impactante estar frente a este enorme naufragio e imaginar que fue arrancado del puerto, donde estaba amarrado, por las gigantescas olas del tsunami y arrastrado unos cinco kilómetros tierra adentro. En este viaje infernal, el pesado objeto aplastó casas y coches y sepultó a muchas personas bajo su peso.

Escombros, cuerpos y barro llenaron las calles; las localidades costeras fueron borradas del mapa. En Banda Aceh, aproximadamente 25,000 personas murieron, y en la provincia de Aceh, que es un poco más grande que Suiza o el estado de Baja Sajonia, 120,000 personas perdieron la vida; en total, más de 230,000 personas murieron en los 14 países afectados alrededor del océano Índico.

Años difíciles antes y después

Aceh había pasado por tiempos difíciles cuando llegaron las inundaciones: en 1976 se fundó el movimiento rebelde Aceh Libre; desde entonces, han librado una guerra de guerrillas contra los representantes del gobierno y el ejército para forzar la independencia de la provincia. El ejército indonesio respondió con violencia. Hubo aproximadamente 15,000 muertos; varios intentos de negociación de paz fracasaron.

Con más de 280 millones de habitantes, Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los países más poblados del mundo, después de China, India y Estados Unidos, y el primero en el mundo musulmán. En Aceh se practica un Islam que es mucho más estricto que en otras partes de Indonesia. Esta diferencia jugó un papel importante en la lucha por la liberación; aún más importante fue el hecho de que Aceh se sintió oprimido por el gobierno central en Yakarta y desfavorecido en la distribución de los ingresos de los ricos yacimientos de petróleo y gas de Aceh.

El tsunami fue el punto de inflexión: el visitante lo experimenta de manera impactante en el moderno y hábilmente diseñado Museo del Tsunami. Aquí se simboliza arquitectónicamente lo que significó el tsunami: los visitantes caminan a través de un pasillo débilmente iluminado que permite experimentar la altura máxima de la ola. En paneles electrónicos se recrean las experiencias. En las paredes de una sala redonda de capilla discretamente iluminada están los nombres de miles de víctimas.

El dedo de Dios

Sin embargo, el museo, por moderno que sea, también repite la afirmación que habían difundido políticos y dignatarios musulmanes: el tsunami fue un castigo divino por el estilo de vida disoluto de los acehenses. Solo un retorno a la fe podría prevenir futuras catástrofes. El hecho de que la Gran Mezquita, Masjid Raya Baiturrahman, construida en 1873, hubiera permanecido en pie como el único edificio dentro de un vasto paisaje de ruinas fue interpretado como un dedo de Dios.

De hecho, a mediados de agosto de 2005 se alcanzó un acuerdo de paz entre el estado indonesio y los rebeldes. Aceh renunció a la independencia, pero obtuvo un estatus especial con derecho a la autogestión. Solo se excluyen la política exterior, la defensa, la justicia y la política monetaria y fiscal. Además, Aceh puede retener el 70 por ciento de los ingresos de la producción de petróleo y gas en su territorio y en la zona marina correspondiente y realizar comercio exterior de manera independiente.

Sobre todo, se legalizó la introducción de la Sharia, el conjunto de leyes islámicas basado en el Corán y las tradiciones del Profeta Mahoma. Las consecuencias de la implementación radical de la Sharia para Aceh las ilustraré en el próximo blog.

.... de hecho hemos vivido tantas cosas hermosas y muchas de ellas no se pueden comparar entre sí.

No obstante, hemos recopilado algunas fotos de eventos especiales. ¡Diviértete mirando ....

.... y para finalizar, la información de que durante todo el viaje no nos ocurrió nada incómodo, tonto o molesto. ¡Gracias por eso también! 

Debo contarte sobre la segunda parte de nuestro viaje. Después de la safari de buceo, pasamos dos noches en Sorong y luego tomamos un vuelo hacia Kaimana.

Al llegar, el equipo de Triton Bay Divers nos recibió.

Con el auto fuimos al puerto (una pequeña parada en un hotel para esperar a los huéspedes que llegaban más tarde) y luego con el bote rápido del resort, en aproximadamente 1.5 horas, llegamos a Triton Bay.

El eslogan allí es 'Rimout änt wörs it' - oh, mi Grande dice que se escribe así: 'Remote and worth it'. Esto significa algo como: Aislado y vale la pena.

¡Eso es completamente cierto! Mis Grandes y yo nos sentimos muy cómodos allí y el mundo submarino era tan especial!

...al principio me preocupé un poco. Pero luego aprendí que realmente no hay nada peligroso allí.

Lo más peligroso, explicó Nurul al principio, son las palmeras de coco. Especialmente con viento, hay que tener cuidado de que no te caiga un coco o una rama grande en la cabeza. Es un ruido bastante fuerte cuando cae un coco, te lo puedo decir.

Es tan bonito en el pequeño resort. Solo hay 8 bungalows y no hay otros hoteles o centros de buceo a la vista. Es tranquilo y muy acogedor.

Y desde el pequeño bungalow en el que nos alojamos, ¡no había más de 10 pasos hasta el agua!

Una noche incluso hubo una cena en la playa. Eso fue realmente bonito.

Bueno, eso es todo por ahora sobre el entorno. Todos los empleados allí fueron realmente muy amables y siempre me sonrieron y saludaron con cariño.

Ahora, sin embargo, lo más importante: ¡el mundo bajo el agua!

Rara vez he escuchado tan a menudo la palabra 'increíble' de mis dos Grandes. Especialmente cuando se trataba de la diversidad de corales.

Pero, por supuesto, también había mucho más que ver. Te mostraré algunas de las fotos. Y puedes creerme, ¡quedaría muuucho más de eso!

Y imagina que mi Grande tomó muchas fotos de caballitos de mar en todos los colores posibles. En realidad, no son caballos. En cualquier caso, son muy pequeños y muy adorables. Tan pequeños, dijo mi Grande, que estaba contenta de tener los cristales correctos en su máscara de buceo.

Pero lo mejor de lo mejor que aún no te he contado. Porque un día fui a bucear. Así, realmente bajo el agua y eso. Y te diré algo más: elegí un día especial para eso, ¡el excursión a los tiburones ballena!

Por orden: En Indonesia, los pescadores han estado utilizando grandes estructuras de madera construidas a mano, llamadas Bagans, para pescar durante mucho tiempo. Estas Bagans incluso a menudo tienen una pequeña cabaña donde los pescadores pueden quedarse. Y siempre son arrastradas hacia donde están los pequeños peces en grandes cardúmenes (les gusta llamarlos aquí anchoas).

Por la mañana temprano, los pescadores llegan a su Bagan, recogen las redes y ordenan los pequeños peces. Algunos no pueden vender y los recogen en cubos, que luego vierten de nuevo al agua. Y curiosamente, solo en esta región y no en otros lugares de Indonesia, los tiburones ballena han descubierto esto y ahora siempre esperan cerca de las Bagans por un bocado. Y con el tiempo, los delfines también se han unido. Y es ahí donde los Triton Bay Divers van regularmente, y como ya se mencionó, no hay otras bases de buceo en la región, se está en el agua con un grupo de un máximo de 8 buceadores. Bueno, conmigo por excepción éramos 9. Afortunadamente, nadie se opuso.

Debido a que las Bagans están actualmente un poco más lejos, tuvimos que partir muy temprano en la mañana, alrededor de las 5.

Así que vi tiburones ballena por primera vez. Woooaaah, te digo, son tan grandes y majestuosos. Afortunadamente solo comen plancton, dicen mis Grandes. Y dijeron que yo era un poco demasiado grande para ser confundido con plancton. Tuve suerte.

Ellos nadan muy cerca de ti y te miran fijamente.

Mis Grandes incluso vieron delfines allí la semana siguiente. Me contaron todo feliz. Yo no volví a bucear.

Sin embargo, hice otra inmersión en la que pude ver el hermoso arrecife con los corales y los animales.

Lo más genial fue que la pausa entre dos inmersiones en la mañana siempre ocurrió en alguna playa desierta y paradisíaca. Allí había algo para beber y pequeños bocadillos. Sabes, entre dos inmersiones hay que hacer un llamado intervalo de superficie (mi Grande dice que se llama 'Surface'), así que una pausa de aproximadamente 1 hora. Por supuesto, te gusta estar en una playa de paraíso.

Sentí que después de todas estas aventuras merecía un lugar tan especial para descansar. ¿Qué piensas?

Mis Grandes fueron acompañados en todas sus inmersiones por el querido Tam, que en realidad se llama Tamrin y es de Manado. Le agradecí especialmente a él.

En la segunda semana, mis Grandes generalmente estaban juntos con Toby y Lizz. Con ellos incluso jugaron a cartas todas las noches. Creo que se divirtieron. Mi Grande quería enseñarles a jugar Doppelkopf, pero eso resultó ser un poco complicado de explicar en inglés.

Así que, ya te he contado tanto y aún podría seguir. Pero probablemente ya has leído suficiente.

Sin embargo, hay una cosa que debo mencionar. Conocí a Sandy. Un pequeño 'Schuggergleider' (mi Grande dice que se llama 'Sugarglider'), que el equipo del resort encontró abandonado y lo criaron. Cuando lo liberaron, regresó después de dos días y desde entonces vive allí.

Bueno, ayer tuvimos que partir de allí. Lo lamentamos mucho y seguramente volveremos.

Ahora hemos regresado a Jakarta y pronto partiremos a través de Estambul hacia Ámsterdam y de allí a casa.

Primero diré ¡Adiós!

Travis, el oso amigo

07.-09.02.26 Tour del Monstruo del Volcán: Ijen Krater y Parque Nacional Bromo Tengger Semeru

07.02.26

Después de una noche en Bali, volvimos al continente y nos registramos en una posada en Banyuwangi y comimos algo. A las 23:30 nos recogieron en un autobús compartido para ir al Ijen Krater.

08.02.26

Después de un breve examen médico, llegamos al pie del cráter alrededor de las 2 de la mañana. Aquí nos dieron equipo y luego, en un ritmo bastante rápido, subimos el volcán con nuestro grupo. Al llegar a la cima, comenzamos a descender al cráter. En el camino, nos encontramos con trabajadores de azufre que extraen y transportan el azufre. Estaba oscuro y bastante irregular, afortunadamente teníamos luces frontales. En el cráter salían vapores bastante fuertes, así que cada vez que el viento soplaba en contra, tuvimos que ponernos las máscaras de gas y cuando llegamos abajo, tuvimos que usarlas de forma permanente. Pero valió la pena a pesar de la irritación de los ojos y el mal olor, porque en el cráter pudimos observar el llamado fuego azul, que solo existe en dos lugares del mundo!

A medida que amanecía, subimos de nuevo al cráter y la vista del lago del cráter era increíble!!! Realmente fue uno de los momentos más hermosos del viaje.

Luego vino el descenso, un cafecito y finalmente nos llevaron de regreso al alojamiento, donde rápidamente empacamos nuestras cosas y luego fuimos recogidos por otro autobús alrededor de las 11 que nos llevaría al Parque Nacional Bromo. Llegamos alrededor de las 18 horas al último parque antes del pueblo, comimos rápido y luego nos fuimos a la cama.

09.02.26

A las 2 de la mañana nos levantamos de nuevo y ¡continuamos! Condujimos hasta la entrada del parque nacional y comenzamos a escalar la ladera de una montaña alrededor de las 3 de la mañana para observar el amanecer a las 05:30. ¡Y fue increíblemente espectacular!!! Desde ese punto se podían ver tres volcanes, todos activos, que echaban humo y se volvían cada vez más visibles en el amanecer. ¡Realmente una maravilla de la naturaleza!

A las 6 de la mañana fuimos directamente al volcán Bromo, subimos y miramos hacia el cráter que es muy activo. Realmente es muy impresionante observar esta fuerza de la naturaleza.

Después, era hora de desayunar, hacer el check-out y dirigirnos a Surabaya. Aquí pasamos una noche muy reconfortante para tomar el tren de regreso a Yakarta al día siguiente. Porque desde allí, nuestro vuelo al día siguiente sería a Tokio…

Danau Toba. Lago Toba, Isla Samosir con la Península Tuk-Tuk. https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Toba

Danau Toba, un lugar favorito, un lugar fascinante con increíble brillantez, poder de nubes, juegos de sombras, pliegues, profundidad de color y amplitud. El lago cráter más grande del mundo, Toba, un supervolcán.

Estuvimos aquí con gusto de 1992 a 1994. Un lugar para descansar, disfrutar, asombrarse, aquí puedo saltar al lago y disfrutar del agua suave al nadar - varias veces al día. Formación de nubes espectaculares y juegos de luz en el cielo, sombras en los pliegues del borde del cráter, colores cambiantes del lago nos dejan asombrados - vean ustedes mismos.

En 1992 conocimos a Roslin Samosier, ella trabajaba para su tío en Abadi Bungalows and Restaurant, donde nosotros éramos huéspedes. Regresamos en 1993, pero Linda, como se presentó a nosotros en 1992, ya no estaba, se había ido a trabajar a Yakarta. Nos escribimos, pero el contacto se interrumpió rápidamente - todavía no había internet con sus rápidas y sencillas posibilidades de comunicación en todo el mundo.

En 2018, después de mucho tiempo, volvimos a viajar a Sumatra y, por supuesto, también fuimos al lago Toba. Al preguntar por el paradero de Roslin, nadie pudo darnos información. El año pasado, en una fiesta de amigos, se reveló que el amigo de la hija de la casa tiene un padre indonesio, un Batak, un indonesio del lago Toba. En el lago Toba vive la tribu Batak. Son cristianos y tienen una comunidad de fe muy vibrante y amante del canto. Él pudo ayudar a localizar a Roslin, le dio nuestros números de teléfono y desde entonces hemos vuelto a estar en contacto. ¡Qué alegría fue volver a verla! Roslin ahora vive con su familia nuevamente en el lago Toba. También tuvimos la oportunidad de conocer a su madre y a dos de sus hermanos. Un cálido y acogedor saludo nos rodeó. Ahora nos vemos todos los días, a veces solo para una charla breve, otras veces para una visita conjunta al servicio dominical, o para una comida más larga juntos.

Durante el día, nos aventuramos en moto, subimos a la meseta de Samosir, la isla en el lago Toba. La carretera, que hace 8 años estaba en buen estado, ha sufrido daños y en un lugar se ha derrumbado por completo. Se ha construido un paso de madera para cruzar. Los baches y las grietas dificultan la conducción para nosotros. Siempre ha sido una tarea monumental en Sumatra construir y, sobre todo, mantener las carreteras. Sumatra, como toda Indonesia, es tectónicamente activa, y la lluvia tropical contribuye a la casi interminable tarea de la construcción de carreteras.

Hay un pequeño turismo en Tuk-Tuk. Este ha disminuido con la visita de turistas occidentales, pero el turismo local ha crecido un poco. Lo que también significa que los huéspedes indonesios disfrutan de organizar fiestas de karaoke. Hasta las 10 p.m. es nuestro límite de tolerancia, después duele :-). Durante el día se come, se canta, se corre en moto de agua por el lago. Por una o dos noches, luego se regresa a casa.

Tenemos unos días más y disfrutamos de la tranquilidad :-)

Después de Gili Trawangan, queríamos conocer una vez más la vida isleña un poco más tranquila y tomamos el ferry a Lombok. La isla es realmente muy hermosa. Nos alojamos en Kuta y visitamos dos playas increíbles, hicimos un tour por la isla y vimos una pelea de bastones indonesia. Y el 06.02. regresamos a través de Bali, donde pasamos una noche, hacia Java Oriental para una gira de volcanes!

31.01.-03.02.26

También queríamos ver un poco del paisaje insular indonesio, así que el 30.01. tomamos el tren de Malang a Ketapang en Java oriental y desde allí tomamos un ferry a Bali. Aquí pasamos una noche para luego el 31.01. tomar otro ferry hacia la mini isla Gili Trawangan.

El tiempo allí fue agradable, queríamos volver a hacer fiesta y disfrutar un poco de la playa, y ambas cosas se pueden hacer muy bien en la isla, que se puede recorrer en aproximadamente 1,5 horas. Sin embargo, también fue un pequeño choque cultural, ya que es muy turística y, por lo tanto, menos auténtica que Java. Además, nos sentimos un poco incómodos con este turismo de masas, porque algunas personas no se comportan de manera respetuosa. Sin embargo, fue un tiempo bonito con una excursión de snorkel muy agradable!

26.01.26-30.01.26

El 26 de enero viajamos a Malang. La ciudad es conocida principalmente por las maravillas naturales en sus alrededores: la cascada Tumpak Sewu y el Parque Nacional Bromo. Pero Malang también tiene mucho que ofrecer: el barrio Jodipan, que esconde una historia fascinante.

Se trata de un antiguo barrio relativamente pobre junto al río, que sube empinadamente por la montaña. Como no había un servicio de recolección de basura regulado en el barrio, muchas personas arrojaban su basura al río en lugar de cargar pesadas bolsas hasta la carretera principal. Después, un grupo de estudiantes ideó un plan y habló con la comunidad. Esta se organiza en unidades de 20(?) hogares, que son lideradas por representantes responsables de la paz y satisfacción comunitaria. Este sistema fue adoptado por los japoneses durante la ocupación. Con estos representantes, se inició una transformación del barrio: las personas pintaron sus casas y calles de colores vivos. Pronto comenzaron a llegar turistas y a pagar dinero por visitar el barrio, lo que hoy permite financiar la recolección de basura dentro del mismo. Además, la presencia de observadores aumenta la presión social para desechar la basura de manera adecuada. Hoy en día, el barrio es muy hermoso y sus habitantes se benefician del turismo.

27.01.26: Jodipan

28.01.26: Explorar Malang

29.01.26: Cascada Tumpak Sewu

Bueno, ya ha pasado un buen tiempo desde que me puse en contacto contigo. Pero ahora mismo estoy de viaje con mis dos hijos mayores en una región - y tengo que contarte sobre esto!

El viaje fue un poco complicado: desde casa en coche hasta Ámsterdam, desde allí volando a través de Estambul hasta Yakarta y luego a Sorong.

Sorong está en Papua Occidental, que pertenece a Indonesia y está lejos en el este del país.

Y al llegar a Sorong, nos subimos a nuestro barco - el Solitude Adventurer - para los próximos 10 días.

Dado que mis hijos querían bucear, por supuesto revisé todo para asegurarme de que estuvieran a salvo y se sintieran bien.

Todo estaba bien y les dije que podíamos quedarnos allí.

Así que nos pusimos en marcha y ya por la tarde tuvimos nuestra primera inmersión. Se llama Check Dive. Porque se verifica si el equipo funciona y si se tiene el peso adecuado y cosas así. Hay que asegurarse de que realmente se baja a lo profundo si se quiere, y no flotar en la superficie como un pato de goma.

De todas formas, mis hijos ya estaban bastante impresionados cuando regresaron. Y se volvió aún mejor.

Por supuesto, también había muchos animales bajo el agua. Algunos de ellos no se encuentran en ningún otro lugar. O al menos solo raramente.

Y peces payaso en todas las formas y colores...

Por supuesto, los mantas en el lugar de buceo 'Four Kings' fueron un momento destacado:

Y en general había muchísimos peces. ¡Woooaaah!

A mis hijos también les encantan los pulpos y las tortugas. Mira:

La gira continuó por las aguas alrededor de la isla Misool. Allí era especialmente hermoso. Y con tres a cuatro inmersiones por día, mis hijos pudieron observar mucho bajo el agua.

Y también sobre el agua fue impresionante. Mi hijo no siempre durmió tan bien y miró el hermoso cielo estrellado por la noche. Lamentablemente, no puedo mostrarte una foto de eso aquí. Pero me dijo que había un montón de estrellas visibles.

Y, por supuesto, tuvimos maravillosas vistas durante el tour:

Mi hijo mayor también escaló puntos de vista.

Así que puedo decirte que ambos - y por supuesto yo también - estamos muy bien aquí hasta ahora.

Había mucha gente amable con nosotros a bordo. Y tengo fotos con casi todos - huéspedes y tripulación. Sin embargo, no estoy segura de que quieran que comparta las imágenes aquí. Así que las guardaré para mis recuerdos.

Ahora estamos pasando dos noches en Sorong. Para la cena, nos reuniremos nuevamente con cuatro personas agradables del barco: Jim y Mike de América, así como Shanna y Ash de Canadá. Con los dos últimos, mis hijos han estado siempre juntos bajo el agua en un grupo. Al parecer, se lo pasaron muy bien.

Pasado mañana nos dirigimos a Kaimana y luego por dos semanas a Triton Bay.

Seguro que será genial y te mantendré informado. Quizás también vuelva a bucear. Aún lo estoy pensando. Ya fue emocionante la última vez. Pero también tengo un poco de miedo. Quién sabe, tal vez al final la curiosidad gane.

Hasta entonces, te saludo, también de parte de mis hijos, y digo ¡Adiós!

Travis, el Buddybear

21.-26.01.26

Yogyakarta es una ciudad hermosa y superrelajada. Indonesia es una república, sin embargo, Yogyakarta tiene un sultán que vive allí.

La primera noche estuvimos en una plaza central, donde hay muchos puestos de comida, coloridos autos de pedales y un gran césped. Parejas, familias y grupos de amigos se reúnen aquí por la noche, hay un ambiente genial.

22.01.26: con la moto fuimos al templo Borobudur, que es el complejo budista más grande del mundo y también fue muy impresionante.

23.01.26: ambos estuvimos un poco enfermos y tomamos un día de descanso...

24.01.26: visitamos el cercano volcán Merapi y hicimos un tour allí. El Merapi ha erupcionado varias veces en los últimos años, también estuvimos en un museo donde se podían ver las consecuencias.

25.01.26: aquí estuvimos mucho en movimiento. Nos levantamos a las 05:30 y nos dirigimos a una cueva, la cueva Jomblang. El camino fue muy rápido. En la cueva hay que descender unos 60 m, luego se camina unos treinta minutos hasta el otro extremo de la cueva. Hasta ahora fue nuestro momento culminante, fue una gran experiencia y también un espectáculo natural, cuando el sol salió por la salida de la cueva y algunos rayos cayeron en la oscuridad. Luego visitamos una mini cascada y luego volvimos al Merapi, porque queríamos ver la lava que salía de la cima. Desafortunadamente estaba nublado, así que no pudimos ver nada. A las 22:30 regresamos al alojamiento.

El 19.01. tomamos el tren a Bandung. En Java hay una excelente red ferroviaria, se puede llegar a casi cualquier lugar y lo más bonito es la vista desde la ventana: ¡Java es realmente increíblemente hermosa! Campos de arroz, montañas, volcanes, pequeños pueblos, junglas, y todo está súper verde.

Bandung es una ciudad más grande, pero muy relajada. Alquilamos una motocicleta y el mismo 19 fuimos a un volcán. Desafortunadamente, debido a la hora, no pudimos llegar al cráter, pero el camino y la vista eran hermosos.

Al día siguiente queríamos ir al ]]>https://vakantio.de/es/blog/maxie/bandunghttps://vakantio.de/es/blog/maxie/bandungTue, 17 Feb 2026 09:58:00 GMT-6.9174639107.6191228