Después de un mes en Sumatra, de mediados de mayo a mediados de junio de 2026, pasaré la segunda mitad de junio en Kuala Lumpur. Ya estoy aquí por cuarta vez, porque la capital de Malasia me ha cautivado y siempre descubro nuevos rincones. Esta vez quiero ocuparme principalmente de su historia.

Kuala Lumpur es una ciudad relativamente joven. Fue fundada hace 170 años como un asentamiento pionero para la explotación de minas de estaño locales, en el lugar donde el río Gombok desemboca en el río Klang. En esta península, exactamente en el sitio del primer asentamiento, se encuentra desde 1908 la magnífica mezquita Jamek Sultan Abdul Samad, detrás de la cual las fachadas de gruesas torres de oficinas llenan el horizonte.

En aquel entonces, el asentamiento en terreno fangoso era una desoladora colección de barracas de madera y cabañas de bambú cubiertas con hojas de palma secas. Ni siquiera el nombre indicaba un lugar especialmente atractivo: Kuala Lumpur significa «desembocadura fangosa». Los primeros colonos eran mineros, muchos de ellos inmigrantes de China, y pronto los chinos jugaron un papel importante.

Una vez dominado por los chinos

En 1868, el empresario Yap Ah Loy, inmigrante de Guangdong (1837–1885), fue nombrado capitán chino de Kuala Lumpur; con ello, se convirtió en el líder oficial de la población china y actuó como mediador entre la administración colonial, el sultán de Selangor, los empresarios mineros chinos y las sociedades secretas. Las sociedades secretas chinas o triadas eran originalmente organizaciones de autoayuda para migrantes, se convirtieron en carteles económicos, recaudando extorsiones, administrando justicia secreta y formando milicias que luchaban entre sí y participaban en la guerra civil de Selangor.

Esta guerra civil entre príncipes malayos rivales y sus aliados chinos duró de 1867 a 1874. Kuala Lumpur sufrió varios daños, y en 1872 grandes partes del asentamiento se incendiaron. Yap Ah Loy es considerado el hombre a quien la ciudad debe su rápido renacimiento.

Luego vinieron los británicos

A partir de 1870, los británicos ganaron influencia y asumieron la administración de Selangor. En 1880, trasladaron la sede administrativa a Kuala Lumpur. Además, en 1896, esta ciudad se convirtió en la capital de los Estados Malayos Federados (FMS), que consistía en Selangor y tres sultanatos más. Los británicos fundaron la federación para poder gestionar, fiscalizar y defender sus áreas de influencia en Malasia de manera más eficiente. Formalmente, los sultanatos permanecían independientes; de hecho, el poder político y económico estaba en manos de la administración colonial británica.

Con la independencia en 1957, Kuala Lumpur mantuvo su estatus de capital del nuevo estado. En 1974, la ciudad fue separada de Selangor y se declaró como «territorio federal»; Selangor trasladó su capital a Shah Alam, a aproximadamente 25 km al oeste del centro de K.L. Shah Alam se encuentra en el área metropolitana de Kuala Lumpur, donde viven alrededor de ocho millones de personas.

Esplendor colonial

Desde Chinatown, camino pasado el Pasar Seni, el mercado central, un edificio de Art Deco bajo y de color azul claro de la década de 1930. A pocos minutos a pie, al otro lado del río Klang, llego al centro del Kuala Lumpur colonial.

Alrededor de Dataran Merdeka, la Plaza de la Independencia, se encuentran todos esos espléndidos testimonios arquitectónicos con los que los colonizadores manifestaron su supuesta superioridad. En solo 50 años, Kuala Lumpur había pasado de ser un puesto avanzado de apariencia provisional con unas pocas docenas de habitantes, a una floreciente ciudad que contaba con 45,000 personas en 1910.

El edificio más destacado de la Plaza Merdeka es el extenso edificio Sultan Abdul Samad, construido en la década de 1890. El nombre es un homenaje al cuarto sultán de Selangor, nacido en 1804, quien ocupó el trono durante 41 años, hasta que murió en 1889. A pesar de su nombre local, el edificio era el centro del poder colonial británico. Conectaba la arquitectura estatal británica con formas inspiradas en el estilo morisco y mogol; torres de reloj, arcos redondeados y puntiagudos, fachadas de ladrillo, escaleras en espiral y cúpulas de cobre.

Cómo Arthur Benison Hubback influyó en la ciudad

En la ejecución del edificio imperial, aparece un nombre en el equipo de arquitectos que posteriormente influiría en la capital del Malaya británico: Arthur Benison Hubback (1871 a 1948) de Liverpool. (La vida de Hubback llenaría libros enteros. Llegó a Malaya en 1895 y fue nombrado arquitecto jefe de la FMS en 1900. En 1914, Hubback regresó a Gran Bretaña, luchó en la Primera Guerra Mundial primero como teniente coronel y finalmente como general de brigada en el frente occidental, resultando herido y altamente condecorado.)

Justo al lado del edificio Sultan Abdul Samad se encuentra otro edificio en este estilo colonial típico de ladrillo rojo, bandas blancas y cúpulas en forma de cebolla. Fue construido en 1905 como sede del departamento ferroviario de la FMS. Más tarde, sirvió como sede de diversas secciones administrativas antes de abrirse en 2010 como Museo Nacional del Textil. El arquitecto fue nuevamente A. B. Hubback.

El Royal Selangor Club también forma parte del conjunto de arquitectura imperial imponente en la Plaza Merdeka. Se fundó en 1884 y acogía tanto a altos funcionarios británicos y oficiales, como a honorables indios y chinos, así como nobles malayos. Su forma actual la adquirió en 1910. A. B. Hubback no diseñó en esta ocasión un edificio en el estilo colonial inspirado en Oriente, sino que optó por la arquitectura Tudor con el característico entramado de madera, como era usual en Inglaterra en el siglo XVI y que fue revivido en el siglo XIX y principios del XX. En 1970, el club se incendió y fue reconstruido en el mismo estilo.

Junto a todos los edificios representativos, la catedral anglicana de Saint Mary (Catedral de Santa María Virgen) en el borde norte de la Plaza de la Independencia parece casi insignificante. La estructura, inaugurada en 1895, totalmente blanca y en estilo neogótico, podría ser cualquier iglesia de una ciudad inglesa o incluso la iglesia de un pueblo seguro de sí mismo. Solo las rejillas de ventilación en lugar de ventanas apuntan a su ubicación tropical.

La catedral parece aún más modesta cuando se compara con la magnífica Masjid Jamek Sultan Abdul Samad, que se encuentra justo al lado. También esta mezquita, inaugurada a finales de 1909, fue diseñada por A. B. Hubback en ese estilo mixto que comúnmente denominamos «colonial»: arcos moriscos, fachadas de ladrillo rojo y blanco, cúpulas de cobre, delgadas minaretes también coronadas por cúpulas, además de arcos abiertos y patios.

Un poco más lejos de la Plaza Merdeka se encuentran otros edificios de Hubback, como el antiguo Tribunal Superior (Old High Court), construido entre 1909 y 1915, o el antiguo ayuntamiento (Old Town Hall) de ladrillo rojo, construido de 1896 a 1904, cuyo ala izquierda originalmente estaba ocupada por la administración de la ciudad y la derecha sirve hasta hoy como teatro municipal («Panggung Bandaraya»).

Símbolo de la modernidad

A unos 15 minutos a pie al sur de la Plaza de la Independencia se encuentra un edificio que muchos consideran el punto culminante de la obra de A. B. Hubback: la Estación de Ferrocarril de Kuala Lumpur con sus fachadas blancas, cúpulas y pináculos ornamentales, que se alzan majestuosamente sobre las vías. Fue inaugurada en 1910 y debía simbolizar el progreso técnico y la movilidad. El ferrocarril conectaba centros poblacionales, zonas mineras y puertos, convirtiendo así a Kuala Lumpur en la metrópoli económica, política y militar.

Justo enfrente de la estación, que aún se utiliza como tal, Hubback diseñó también el edificio de la administración ferroviaria, que está conectado con la estación por pasajes subterráneos. A. B. Hubback también es responsable de la estación principal en la ciudad minera malaya de Ipoh y del antiguo terminal de ferrocarril de Hong Kong, el Kowloon-Canton Railway Terminus, del cual solo queda la famosa Torre del Reloj.

En Europa, el «colonialismo» se ha convertido en los últimos años en un tema emocionalmente cargado y lleno de tabúes. En Malasia, que estuvo bajo el dominio de los holandeses, portugueses, británicos y japoneses durante siglos, se considera esta época de manera mucho más relajada.

Así, en Kuala Lumpur existe el «Colonial Path», un recorrido señalizado a lo largo de los principales edificios coloniales y urbanos tempranos. El atractivo de este camino radica en los contrastes estilísticos entre las fachadas modernas de rascacielos y el antiguo tejido urbano, a partir del cual se puede experimentar tridimensionalmente la historia desde los inicios de la ciudad y su desarrollo hasta convertirse en una metrópoli de millones.

Después de dos semanas, esta ciudad se me ha vuelto aún más familiar, y sin duda regresaré para más descubrimientos.

Después de dos semanas de relajación en la isla de Samosir en el lago Toba en Sumatra, viajo de regreso a Medan el 16 de junio de 2026 y un día después a Kuala Lumpur. Intenté sin éxito extender mi visa indonesia por un mes, y aprovecho la capital malaya para una llamada Visa Run, es decir, una breve salida para obtener una nueva visa de un mes al reingresar a Indonesia.

Sin embargo, he llegado a ser un fan de K.L. con mis múltiples visitas, y en lugar de los pocos días que había planeado, finalmente me quedé dos semanas. Kuala Lumpur se presenta como una ciudad hipermoderna con centros comerciales, palacios de hoteles, y metro y tren ligero. Y, por supuesto, con sus rascacielos de acero, hormigón y vidrio. Ejemplos conocidos son las Torres Gemelas Petronas o el recién inaugurado Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo, que mide 678.9 metros hasta la cima de la antena y es superado solo por el vertiginoso Burj Khalifa en la capital mundial del bling de Dubái.

Merdeka significa “independencia”; esta fue proclamada por el primer primer ministro malayo tras el fin del dominio británico, Tunku Abdul Rahman (1903–1990), el 31 de agosto de 1957 en el exacto lugar donde en los últimos años se ha erigido la futurista torre de vidrio azul. En fotos históricas, Tunku Abdul Rahman extiende su brazo derecho con la mano estirada hacia arriba durante la ceremonia. La antena de 160 metros en el Merdeka 118 debe, anuncia una voz en el autobús turístico, recordar a este gesto.

118 es el número de pisos sobre el suelo, donde se encuentra un centro comercial, oficinas, en los pisos 97 a 112 el lujoso hotel «Park Hyatt» y en la cima la plataforma de observación más alta del sudeste asiático.

Se crea un atractivo contraste visual al fotografiar el Merdeka 118 desde Chinatown, con edificios de la era colonial en primer plano. Porque entre las torres que alcanzan el cielo se puede ver un Kuala Lumpur muy diferente, uno que no niega su pasado, sino que lo conserva y restaura cuidadosamente, al menos en ciertos barrios.

Templos y Teatros

Desde el barrio Bukit Bintang, donde me hospedo, tomé el metro línea 9 (aquí llamado MRT o Mass Rapid Transport) hasta la estación de Pasar Seni y quiero caminar desde allí hacia Chinatown. Sin embargo, primero me encuentro con una institución india: El templo Sri Mahamariamman, de la segunda mitad del siglo XIX, es el templo hindú activo más antiguo de la ciudad. La torre sobre la entrada del templo parece un cómic tridimensional: está decorada con coloridas deidades hindúes.

Poco después, llego a otro templo, esta vez en rojo y dorado: El templo Guan Di está dedicado al dios de la guerra chino Guan Yu. Ya lo había encontrado en Koh Samui, en forma de una enorme y aterradora estatua (vea mi artículo «Koh Samui más allá de las playas» del 20 de enero de 2026).

El templo construido en 1888 en K.L. por Guan Yu, con sus columnas rojas, parece más modesto. Sin embargo, aquí también encuentro representaciones salvajes de dragones y otros seres de la mitología oriental. El hecho de que el lugar no pueda atribuirse a una única confesión claramente definida, como estamos acostumbrados en el mundo judeocristiano, ya no me sorprende. En el templo Guan Di, elementos de la creencia popular china se fusionan con el taoísmo, el budismo y el confucianismo.

Por casualidad, durante mi paseo, entro en Jalan Sang Guna, una estrecha calle en el corazón de Chinatown, llamada así por Sang Guna, un legendario guerrero del sultanato histórico de Melaka, antes de que fuera conquistado por los holandeses en 1511. (Vea mi artículo «Malaca – Casa-fuerte y Libro de Historia» del 3 de febrero de 2025.)

En esta calle, alrededor del cambio del siglo XIX al XX, los chinos se divertían con actuaciones de ópera y teatro. Una casa de teatro, el Madras Theatre, se incendió en 1952 y fue reconstruida como un cine para películas chinas. Los locales también llaman a Jalan Sang Guna la «Calle Madras». Otro nombre común es «Drury Lane», en referencia a la calle del mismo nombre en el West End de Londres cerca de Covent Garden y Holborn. Se considera el centro del distrito teatral de Londres, porque aquí se encuentra el Theatre Royal, fundado en 1663, uno de los teatros más conocidos y antiguos de la capital británica.

Más tarde, Jalan Sang Guna se convirtió en un mercado fresco con muchos puestos de venta de verduras, carne y comida callejera. Después de décadas de deterioro y abandono, finalmente, como se puede leer en las carteles de información en malayo e inglés, fue restaurada y revitalizada como parte de un proyecto de rehabilitación urbana. Hoy es una zona peatonal, algo museística, con pequeñas tiendas, cafés y murales artísticos.

Para todos los sentidos a la vez

Finalmente, llego a la Jalan Petaling, la arteria de Chinatown. Muchos visitantes incluso dicen que es el verdadero corazón de Kuala Lumpur. Una vez que paso por la tradicional puerta de entrada con su tejado de azulejos amarillos en varios niveles (desde donde también se ve la omnipresente Merdeka 118), entro en un mundo que estimula todos los sentidos a la vez.

Cubierta por un enorme techo de vidrio que protege del sol abrasador durante el día y de las lluvias por la noche, la calle cobra vida por la tarde y se convierte en un bullicioso mercado. A ambos lados de Jalan Petaling se ha formado un laberinto de callejones y pasajes. Están flanqueados por edificios de la era colonial, muchos de los cuales están parcialmente en ruinas y solo consisten en fachadas vacías, telones de fondo para los puestos de mercado aglomerados, por donde pasan multitudes de gente.

No se puede transitar por Jalan Petaling sin ser abordado cada pocos segundos por un vendedor o una vendedora. Deseos que en la vida real desgastarían bastante la billetera, pueden cumplirse aquí por una mano de Ringgit: desde relojes Rolex y Omega hasta zapatillas y camisetas de Nike o Adidas, y camisetas con impresiones de Balenciaga, Polo Ralph Lauren y Stone Island, todo tipo de carteras de Gucci, Prada y Louis Vuitton; aquí hay de todo, todo falso, todo en abundancia.

Quien paga el precio solicitado es el único culpable. Si un vendedor pide 100 Ringgit (alrededor de 20 euros) por una camiseta, se ofrece diez y finalmente, después de una protesta sonora pero riendo del vendedor, terminan en quizás 25 (o sea, cinco euros). No hay razón para sentirse culpable por el precio presionado: ningún vendedor le vendería un producto por una suma que les haga perder dinero.

Fideos y Pudding

Sobre todo Chinatown pende una mezcla de olores, de la que se puede oler ajo frito, aceite caliente y cerdo a la parrilla. Aquí, comer es aún más importante que comprar; Chinatown es un país de maravillas culinarias, y la cocina china se celebra tanto en elegantes restaurantes reconocidos en toda la ciudad como en los humildes puestos de comida en cualquier calle desierta.

Lo que recordaré son por ejemplo los Hokkien Mee: fideos fritos, tradicionalmente preparados sobre una parrilla de carbón, en salsa de soja espesa con panceta de cerdo y a menudo con camarones; Air Mata Kucing: una bebida fría a base de hierbas hecha de frutas longan (también llamadas “ojos de dragón”); Tau Foo Fah: un pudding de tofu tibio y resbaladizo con jarabe dulce.

Así que regreso tarde sin una bolsa de compras – no tengo necesidad de un Rolex falso y tengo suficientes camisetas en la maleta – a mi hotel, con una satisfactoria sensación de saciedad.

Este año comenzamos con el corazón pesado, ya que los padres de la residencia asistida no están muy bien. Si las circunstancias sobre las reservas y costos fueran más sencillas, seguramente habríamos cancelado el tour. Así que, a pesar de todo, estamos en camino y también mantendremos el bloque, ya que fue pensado para que ellos puedan participar en lo que ya no pueden hacer. Por supuesto, esperamos que ellos reciban apoyo para que también puedan ver las fotos y entradas. Mantendremos los ojos y oídos abiertos y la cámara lista, para todos los que estén interesados.

Lo bueno, lo malo y lo feo.

Pero viajar no tiene por qué ser caro, y ciertamente no tiene que ser en compañía. He viajado a más de 65 países, y en su mayoría solo, durante casi 20 años; soy una 'prueba' de que viajar (solo) puede ser en realidad más barato que vivir en casa, en el mundo occidental.

Por supuesto, entiendo que algunas personas que leen esto tienen compromisos que no les permiten la libertad de viajar, y mucho menos viajar solas, pero esto está dirigido más a aquellos que no tienen compromisos y simplemente están poniendo excusas, aferrándose al miedo como si fuera un bote salvavidas.

Aprende lo bueno, lo malo y lo feo de viajar solo con esta lista, y decide por ti mismo si quieres seguir esperando ese viaje de 1 semana en un año, al que tu amigo aún no se ha comprometido.

La naturaleza te está llamando

1. Es tan liberador hacer lo que quieras, cuando quieras y cómo quieras. No hay necesidad de consultar con nadie, hacer planes interminables y luego sentir culpa por cancelar a última hora, o ser arrastrado de un lugar a otro, en nombre del compromiso;
2. Te anima a aprender y afinar muchas habilidades necesarias para la vida: desde la logística de investigar y tomar decisiones, hasta planificar, sobrevivir y aprender a confiar en tus instintos y juicios;
3. Puedes ser muy social cuando lo deseas, conociendo personas cuando y donde quieras (en tu albergue, en un café, en la playa...), y igualmente tranquilo y silencioso cuando buscas soledad;
4. Te da el tiempo y la libertad de conectar contigo mismo, perseguir habilidades creativas durante los diversos momentos de 'inactividad', y te muestra quién eres realmente y de qué eres capaz;
5. Te permite ver lo mágico y vasto que es el mundo, y lo insignificantes que son tus problemas;
6. Ves, experimentas y eres testigo de cosas asombrosas, desde aventuras emocionantes, hasta culturas curiosas y comida deliciosa, recordándote cómo es estar vivo y dándote cuenta de lo afortunado que realmente eres mientras creas recuerdos eternos;
7. Haces conexiones profundas sorprendentemente instantáneas, descubriendo que te abres de maneras que te ha costado en casa, y en poco tiempo haces conexiones para toda la vida con personas que te hacen sentir visto, escuchado y entendido;
8. A veces, puede volverse aburrido, solitario y de repente abrumarte con nostalgia cuando te das cuenta de que las conexiones pueden parecer fugaces, repetitivas y superficiales;
9. Podría ser más caro en ocasiones, ya que te toca asumir el monto total de una cuenta en lugar de dividirla, como por un taxi, un scooter o una habitación de hotel (suponiendo que no uses transporte público o reserves dormitorios en albergues);
10. Te miran, te observan y te cuestionan por viajar sola (como mujer, por lo menos), con algunas personas viéndolo como valentía e inspirador, mientras que otros te ven como una presa fácil.

Esta es una lista bastante breve, pero como puedes ver, lo bueno supera lo malo y lo feo. Solo tienes que ser paciente y amable contigo mismo mientras navegas por las olas, pero vale totalmente la pena. Entonces, adelante, ¿qué esperas?

En mi cuarto día en Langkawi, Malasia, decidí hacer algo en lugar de pasar todo el día descansando en la hamaca, así que opté por el tour más barato disponible. A solo MYR40 (alrededor de £8, en lugar de todos los demás que comenzaban en MYR 170, alrededor de £35), el salto de isla sonó ideal: un tour matutino visitando 3 islas en un tranquilo paseo en barco. ¡Ja, la broma fue para mí!

El viaje

Todo comenzó al despertarme con un dolor de cabeza, probablemente por el soju de la noche anterior, ya que había tomado aproximadamente 2/3 de la botella, ¡disfrutando la sensación en ese momento! Después de un desayuno apresurado y una recogida tardía, un hombre con un olor insoportable y el peor B.O. se sentó junto a mí en la furgoneta, así que tuve que contener la respiración mientras conducíamos recogiendo a otros. Afortunadamente, él se movió a la parte trasera una vez que recogimos a las nuevas personas.

La peor parte del viaje fue el paseo en barco en sí. Estaba esperando tener una experiencia tranquila y relajante, pero obtuve exactamente lo contrario. Me senté estúpidamente hacia el borde trasero y, como el capitán iba ridículamente rápido, me empapé completamente, de la cabeza a los pies. ¡No fue agradable en absoluto! Un recordatorio: ¡nunca te sientes en el penúltimo asiento más cercano al borde en una lancha rápida!

Cuando bajé del barco, le dije al capitán que me había empapado completamente porque él iba tan rápido; él solo encogió los hombros como diciendo: 'Bueno, le pasa a todo el mundo.'

Primera parada: Parque Geoforestal de Mármol Dayang Bunting

Al llegar a nuestra primera parada, ya estaba molesta. Dicen que las cosas malas vienen de tres en tres, así que no estaba segura si el dolor de cabeza, el hombre maloliente y el paseo en barco contaban como mis tres, o si había más.

Una vez que llegamos, nos dijeron que necesitábamos pagar otros MYR20 (£4) para entrar al lago de agua dulce. Nos habían dado poco más de una hora, y estaba debatiendo si debía hacerlo. Realmente no quería pagar, ya que pensé que probablemente no nadaría allí de todos modos. El FOMO superó mi instinto, y entré, subiendo las escaleras, tratando de adelantar a las familias lentas con niños que se tomaban su tiempo.

Una vez que bajé las escaleras, la irritación previa se había acumulado y resbalé en la rampa empinada. Mi pierna izquierda se adelantó mientras mi derecha se dobló, y continué deslizándome, raspándome la rodilla y el pie donde la correa de la chancleta me había lastimado. Avergonzada y adolorida, me levanté para inspeccionar el daño. No estaba tan mal, pero dolía ya que la piel estaba expuesta. Así que, sumado a mi mal humor ya existente, ahora no podía caminar correctamente ni entrar al agua (ya que Google desaconsejaba hacerlo por exponer una herida abierta a las bacterias que se encuentran en el agua).

Continué cojeando por el sendero sombreado tratando de calmarme, respirando profundo, recordándome que estoy en la naturaleza y necesito abrazar el momento, intentando sacudirme mis sentimientos para poder estar presente y apreciar.

Supongo que, aunque no funcionó del todo porque, lamentablemente, nuestras emociones no tienen un botón de encendido/apagado para que solo puedas apagarlas, creo que al menos diluyó un poco mi frustración. Sin embargo, recuerdo pensar: '¡Esto fue una pérdida de dinero!'

Segunda parada: Observación de Águilas

De vuelta en el barco, me negué a sentarme en la parte trasera de nuevo, así que el capitán no tuvo más opción que hacer que otro pasajero se moviera allí para 'equilibrar' el barco.

Agarrándome por mi vida una vez más, el capitán continuó conduciendo el barco como si fuera un piloto de F1, pensando que era divertido (o entretenido) tomar esquinas a gran velocidad e inclinar fuertemente el barco, haciéndonos gritar de miedo cuando se detuvo. ¡No fue divertido en absoluto!

Se detuvo en medio del mar, rodeado de acantilados, y en completo silencio, echó algo al agua. Antes de que supiéramos lo que estaba sucediendo, un grupo de aves descendió rápidamente a recoger lo que había lanzado. ¡Ni siquiera nos dijo que eran águilas! ¡Casi ni me molesto en grabarlo!

De vuelta a gran velocidad, estaba rezando para que fuéramos a casa porque para este momento mi molestia con el capitán se había convertido en puro desdén. Pero estaba calculando que solo habíamos tenido 2 'paradas' de 3, así que debía haber una más.

Última parada: Playa Beras Basah

Nuestra última parada resultó ser una playa impresionante de arena blanca en polvo y aguas turquesas. En otras palabras, ¡paraíso!

Pero estaba totalmente molesta porque el baño tenía un costo, a pesar de que es un agujero en el suelo, y no estaba limpiado/mantenido, ¿entonces para qué es el dinero?! Me molestaba no poder entrar al agua debido a mi nueva herida. Me molestaba toda la gente a mi alrededor. Me molestaba que la playa no fuera lo suficientemente amplia o sombreada para sentarse y relajarse.

Así que allí estaba yo, en el paraíso, pero no podía ni mojarme los pies. ¡Ni orinar en el mar gratis!

Fracasando en encontrar un arbusto privado, mordí mis principios y pagué para orinar. Luego me senté en una raíz de un árbol con sombra limitada, tratando de no llenarme de arena la herida abierta en los pies, y tomé algunas fotos que serían populares en Instagram.

Al menos mis fotos mostrarán lo que un gran día he tenido. Nadie quiere saber que incluso en el paraíso puedes tener una mala experiencia. Eso simplemente mataría el sueño.

Langkawi/Malasia

Primera excursión con traductor digital - fue sorprendentemente buena, aunque a veces muy divertida, por ejemplo, cuando en lugar de la plantación de caucho se anuncia la visita a un sello de goma.

Estamos en Penang, Malasia, la isla que también se conoce como la perla de Asia. Nos encontramos en el muelle de la capital, George Town, en el estado de Penang, con aproximadamente 1.3 millones de habitantes. Es una verdadera isla multicultural y muy conocida por su excelente comida callejera.
Estamos explorando el casco antiguo de George Town, un patrimonio mundial de la UNESCO debido a su arquitectura colonial y, sobre todo, por los 'murales', las pinturas murales, a pie y en una bicicleta rickshaw.

A través del estrecho de Malaca (el canal marino de 900 km) llegamos a Malasia, aterrizando en Puerto Klang por la mañana, recibidos por una formación de tambores.
Malasia, que alguna vez tuvo enormes bosques de manglares, que desgraciadamente han sido mayormente talados debido a la resistencia de su madera, es un país multicultural con un total de 34 millones de habitantes, teniendo como capital a Kuala Lumpur con alrededor de 9 millones de personas en la ciudad y sus alrededores. La mayoría de la población musulmana se encuentra actualmente en el mes de ayuno, Ramadan.
Visitamos Kuala Lumpur, que está a unos 40 km de Puerto Klang, comenzando con el 'Royal Selangor Pewter Complex', donde se fabrica artesanía en estaño desde 1885.
Las Cuevas de Batu, un templo hindú, constan de 3 cuevas principales, accesibles mediante 272 coloridos escalones (cueva principal) y están dominadas en la entrada por una estatua dorada de Lord Murugan (hijo de Shiva) de 42,7 metros de altura y por los omnipresentes monos.
El Merdeka Square, Plaza de la Libertad, es el lugar donde se proclamó la independencia de Inglaterra en 1957, con un impresionante mástil de bandera de 100 m de altura. El lugar está rodeado de edificios coloniales como la Catedral de St. Mary, el Edificio Sultan Abdul Samed con ladrillos rojos y blancos y el Merdeko 118, la torre de 678 m de altura.
Por último, una parada en las Torres Gemelas Petronas, de 452 m de altura, con el Skybridge en los pisos 41 y 42 y el observatorio en el piso 89.

Estamos en Singapur, el estado-ciudad de 700km2 situado en la carretera de Johor, con algo más de 6 millones de habitantes.
Una metrópoli económica innovadora, casi futurista, y extremadamente multicultural, con parques icónicos y la imponente Marina Bay.
Singapur está marcado por los monzones, cuya época acaba de comenzar, lo que hemos experimentado a través de intensas lluvias repentinas y tormentas eléctricas.
Después de haber explorado extensamente Singapur desde lo alto en 2024, esta vez permanecemos en el 'suelo' y exploramos la ciudad principalmente a pie, con destinos icónicos, Marina Bay con el símbolo de Singapur, el Merlion (Singapura, la ciudad del león), el Río Singapur, el Hotel Raffles con el legendario 'Long Bar', China Town, así como la impresionante arquitectura, futurista y colonial.
El Año Nuevo Chino, bajo el signo del caballo, todavía está presente en todas partes, ya que no termina hasta después de 15 días, con rituales diarios y actividades tradicionales.

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¿Dónde debemos cruzar la calle?

¿Cómo cruzamos la calle?

¿Por qué aquí es tan 'fucking malo' para los peatones? Las aceras simplemente dejan de existir. Hay muy pocos pasos de peatones. Buscamos señales sin éxito.

El 4. y otros Ws podrían ser: ¿Qué idea, ¿qué concepto está detrás de esta planificación urbana?

Tantas preguntas - desafortunadamente ninguna respuesta. Malasia - Kuala Lumpur, la última vez que estuvimos aquí fue en 2017. Nuestra ciudad favorita entre las mega-ciudades. Solo encontramos muy poco o casi nada de lo que nos gustaba. La ciudad se siente descuidada, desatendida, forzada, encajada, construida sin sentido ni razón. ¿Honestamente? ¡Kuala Lumpur, Malasia, puedes hacerlo mejor!

No afecta nuestra alegría por Malasia, pero nos hace reflexionar. Antes, en algunas conversaciones, en otros lugares, ya escuchamos que había cambiado mucho, nuestro Malasia. Sigamos pensando en los Ws: ¿Qué visión, ¿qué actitud moldea el pensamiento político? ¿Hacia dónde se desarrolla Malasia?

Nos gustaría entenderlo - con ese sentimiento seguimos adelante. Hacia Sri Lanka, nos damos la vuelta, comenzamos nuestro camino a casa. Nos emociona lo nuevo, lo desconocido, lo que encontraremos en Sri Lanka. Cerramos la etapa del Sudeste Asiático, así debe ser. Correcto. Cada día valió la pena.

Entre cielo y tierra

Penang Hill. Vistas impresionantes sobre la ciudad de Georgetown, el mar y hacia el continente nos reciben después del viaje en el funicular, subiendo empinadamente. Señales nos indican el camino hacia el bosque tropical de 130 millones de años, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, accesible a través de un sendero educativo en la naturaleza, un largo puente colgante 'Canopy Walk' y una plataforma de observación casi suspendida.

Los helechos en el suelo brillan en un verde profundo, algunos árboles crecen sin fin hacia el cielo. Insectos zumban, murmuran, chirrían con un volumen asombroso, las ardillas emiten sonidos gospeantes, los monos gritan y los pájaros llaman en voz alta.

Entre cielo y tierra.

Georgetown, el edificio “Komtar”, desde 1976 el más alto de la ciudad.
En el piso 65, caminamos por el exterior del edificio, con cuerdas, arneses y redes, pero con la sensación segura de un suelo estable. En el piso 67, fuera del edificio Komtar, pisamos vidrio y parece que no hay nada entre nosotros y el fondo. De nuevo en los pisos inferiores, vemos un dinosaurio virtual caminando por el techo - aún no ha encontrado su camino y vuelve una y otra vez. A la vuelta de la esquina está Jan Josef Liefers (?), un lugar mágico :-)

Quizás sea la última vez que estemos en Georgetown, quizás incluso la última de todas. En el camino de regreso a nuestro hotel vemos cómo la luna casi toca la media luna de la mezquita. Semoga perjalanan kita diberkati.

Ahora también vamos a volar, nuestro camino nos lleva a Sumatra. Antes de eso, necesitamos arreglarnos, me pica la nariz, me faltó el polvo en la nariz, hay oraciones repartidas en el avión - ¡está todo previsto!

En Sumatra, en el lago Toba, queremos encontrarnos con Roslin. La conocimos hace 34 años, lamentablemente la perdimos de vista pero, por pura casualidad, la hemos vuelto a encontrar. ¡Gracias!

Dado que trato de evitar las vacaciones de playa, donde - a diferencia de Anja - solo me quemo, la elección recae en el LamanLeman, un homestay en medio de campos de arroz. Sulaiman y Julita nos reciben con calidez. Sulaiman domina el arte de preparar un cappuccino perfecto, él enseña en la academia de turismo. También hay un scooter, la mejor manera de explorar Langkawi, que ya está disponible a nuestra llegada.

En la semana siguiente, descubrimos Langkawi en extensos recorridos, que nos llevan alternativamente a uno de los puntos turísticos o a una de las playas alrededor de la isla. El punto culminante en el oeste de la isla es el teleférico Sky-Cab que nos lleva al Eagle's Nest Skywalk y al Langkawi Sky Bridge en medio de un parque natural. En el este de Langkawi se encuentra el Kilim Geoforest Park: formaciones kársticas y manglares. La montaña más alta de la isla es el Gunung Raya, que afortunadamente no tenemos que escalar a pie.

¡Una semana pasa volando!

Langkawi - hermosa isla en la parte superior, en el lado oeste de Malasia, en la frontera con Tailandia. Una interpretación de lo que significa tu nombre es: 'Isla del águila marrón rojiza'. La palabra malaya para águila es 'helang' (informalmente 'lang'), y 'kawi' se refiere a una piedra roja que se usaba como tiza.

Volamos de Georgetown/Penang a Langkawi, 50 minutos, un salto. 

Langkawi - todo lo que el corazón de la isla desea se puede encontrar aquí. Playas hermosas, ya sean de arena blanca y fina, rocosas, amplias y largas, o escondidas en una bahía. Ya sea ruidosa, bulliciosa, llena de aventuras o tranquila y aislada. Montañas cubiertas de selva, monos a los que hay que prestar atención, vistas extensas, caminos cortos. Paisajes únicos, protegidos por la UNESCO, donde la piedra caliza se une con los manglares. 

Una mezcla de maravillosos resorts de lujo hasta alojamientos sencillos, restaurantes de playa mediocres con cerveza enlatada para los caballeros inflados y las damas retocadas, excelente comida en sencillos warungs y por todas partes con gente amable que puede maravillar sobre la especie turista. Pasamos 7 días haciendo recorridos en scooter, descansando en la playa y disfrutando de la vista desde nuestra casa de huéspedes hacia los campos de arroz.

El último día lo dejamos terminar de manera relajada. Vale la pena visitar Langkawi 🫠

Estamos completamente satisfechos con la elección espontánea de esta ciudad, que es claramente más pequeña que Kuala Lumpur. La mezcla multicultural y el espíritu pacífico entre sus habitantes son impresionantes. En todo momento y en cualquier lugar de George Town y en la isla Penang, nos sentimos muy seguros. La gente es extraordinariamente amable y casi nunca intrusiva. A pesar de la alta densidad de población y de los muchos turistas, la ciudad y la isla están muy limpias .... casi como Singapur .... solo que George Town es mucho más bulliciosa, animada y no tan estéril como el gran vecino. Las breves y agradables conversaciones con otros turistas - por ejemplo, de Gran Bretaña, Canadá, Países Bajos, Rumanía, EE.UU. o Chipre - también enriquecieron nuestra estancia.

Las siguientes imágenes - mezcladas al azar y simbolizando la versatilidad de George Town - muestran ejemplarmente por qué la ciudad se autodenomina 'la joya del sudeste asiático'!

Nuestro momento destacado no fue necesariamente la estatua de 18 m de un Buda en el punto más alto del complejo del templo, sino más bien la vista sobre muchos otros impresionantes edificios hacia la pagoda blanca .... ¡inexplicablemente hermosa!

.... fue una gran experiencia que realzó la ya hermosa impresión de George Town. No solo nos informaron excelentemente sobre la gastronomía, sino que también nos pusieron al tanto de la larga historia de inmigración de George Town, a través de chinos, británicos e indios. Nuestro 'equipo de invitados' también era internacional .... compuesto por ingleses, holandeses y rumanos.

Ahora dejamos que las fotos hablen por sí mismas y dejamos los sabores y olores a la imaginación de ustedes!

Tomamos el tren nocturno de Tailandia a Malasia. Durante la noche, me despierto a las 2:00 a.m. para ir al baño. Al mirar por la ventana, me doy cuenta de que estamos en la estación de Surat Thani, de donde sale el ferry hacia Koh Samui. ¡Sin opción! A las 8:00 a.m. llegamos al puesto fronterizo de Padang Besar. Trámites de salida y entrada, cambio de tren, un moderno tren suburbano circula entre Padang Besar y Butterworth, desde donde se toma el ferry hacia George Town. Lo que nos llama la atención de inmediato: Malasia es increíblemente limpia. ¡No hay basura!

Hemos reservado tres noches, dos días completos antes de continuar hacia la isla de Langkawi. El primer día lo aprovechamos para hacer una excursión a la playa de Batu Ferringhi, a 20 km de la ciudad, muy popular también entre los turistas locales. No lo recordábamos así: aquí también destaca la limpieza. Malasia parece hacer mucho contra el plástico, que de otro modo ensucia el medio ambiente por todas partes.

Desafortunadamente, este fin de semana el funicular no sube al Penang Hill debido a trabajos de mantenimiento. En su lugar, el segundo día damos un paseo por el casco antiguo de George Town, Patrimonio Mundial, famoso por su arte callejero. Al igual que en Tailandia, aquí también hay muchos locales vacíos, puertas enrejadas donde se acumulan cartas no entregadas y sin abrir.

En 'Edelweiss' en la calle Armenian, que ha sido administrado durante muchos años por Urs, un suizo, y su esposa malasia, nos enteramos de que Penang también no se ha recuperado de la Covid. Muchas tiendas no han reabierto, el turismo ha cambiado. Cada día, ríos de turistas recorren la calle Armenian. Urs se queja de que algunos entran, piden café y pastel, para hacerse una foto y luego dejar todo ahí.

.... no es la única, pero sí la más bonita playa de la isla de Penang.

Con el autobús de línea 101, que pasa cada 15 minutos, se tarda aproximadamente 50 minutos desde el centro de la ciudad de George Town. Los pagos se pueden hacer tanto con tarjeta como en efectivo. Gracias al largo viaje, tuvimos la oportunidad de 'conocer' otros barrios de George Town, especialmente aquellos con innumerables rascacielos y centros comerciales.

Batu Ferringhi no es una playa de ensueño, pero para unas vacaciones urbanas es más que aceptable como un cambio. La arena de la playa está bastante bien y el agua se siente tan cálida como el aire, alrededor de 32°C. En general, es un cambio exitoso.

.... fue, en el momento de su construcción a finales de la década de 1980, el edificio más alto de Malasia, hasta que fue superado por las Torres Petronas en Kuala Lumpur.

Además de las vistas sobre George Town y la isla de Penang, nos atrajeron especialmente dos ofertas del TOP de Penang: por un lado, un paseo en cristal a 249 m de altura y, por otro, - aún más loco - 'rodear' la Torre a casi la misma altura sobre una estrecha pasarela de hierro.

Hecho lo dicho, y documentado en algunas fotos ....

.... después disfrutamos de las vistas nocturnas, del atardecer y de la George Town iluminada.

¡Gracias por esta experiencia tan especial!

¡Bienvenido a Malasia! ¡No olvides sonreír!

No, Malasia, no lo haré. ¿Qué tal estoy? :-)

Después de una noche y 1000 kilómetros en tren, llegamos - y estoy feliz, emocionado. Malasia, siempre ha sido un país donde nos sentimos seguros y bien cuidados. Ahora, tras la primera precaución respecto a los cambios que podrían esperarnos, nos damos cuenta de cuánto ha progresado este país, cuán limpias están las calles, cuán perfecto es el transporte público. Desde la frontera, seguimos directamente hacia Penang, una isla en el noroeste de Malasia.

Georgetown. Arte, arte urbano, mezcla étnica de la población. Chinos, indios, malayos. Todos malayos. Georgetown, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO - la tercera ciudad reconocida que visitamos en este viaje: Hoi An en Vietnam, Luang Prabang en Laos y ahora Georgetown. Ya hemos visto qué ciudades en qué países han sido premiadas - ¡destinos que valen la pena para futuros viajes! :-)

Las imágenes de Georgetown y Batu Ferringhi (playa) hablan por sí mismas - ¡es magnífico!

Sin embargo, hay cambios; sería demasiado superficiales si no los viéramos y mencionáramos - los grupos de turistas, en su mayoría jóvenes chinos, inundan las calles hipster, casi exclusivamente se trata de la cultura del selfie. Yo aquí, yo allá, mi pastel, mi tic, mi toc, ... Si giras la esquina, se hace directamente más vacío.

Hablamos con un dueño de restaurante, Urs, un suizo que vive allí desde hace mucho tiempo con su esposa malaya. El tiempo de la Corona lo ha cambiado todo y también ha traído muchos cambios aquí. Se queja, al igual que nuestro arrendador del hotel, de que no se puede encontrar personal, por no hablar de uno bueno. Observamos que las tiendas están equipadas como 'tiendas rápidas' - rápido, caro, moderno. Ruidoso y atractivo para el selfie. Urs lo describe así: entran, toman fotos, se van. Quieren pastel, hurgan un rato para la foto, lo dejan y se van. La nueva especie de turista.

La forma de relacionarse está cambiando. Muchos otros han tenido que cerrar debido a las repercusiones económicas del tiempo de la Corona; encontramos vacantes también aquí. El gobierno malayo se está volviendo más burocrático, las barreras son más altas, Urs dejará de operar el próximo año. Urs, sin embargo, ya tiene más de 60 años - un buen momento.

La ciudad está cambiando, está pulsando en un nuevo ritmo. Cómo será - eso lo decidirá la próxima generación - nosotros la seguimos encontrando grandiosa, hermosa y única.

¡Mira y disfruta!

En el camino de regreso de la safari fluvial, hicimos una parada en Sepilok. Allí hay una estación de cría para osos de sol y otra para orangutanes.

Ver a los orangutanes tan de cerca fue una experiencia increíble. Los monos son muy humanos y se nota cuán sociales e inteligentes son los individuos.

Después fue hora de decir adiós a Malasia, y nos preparamos para la siguiente etapa: ¡Indonesia, allá vamos! Así que un fatigoso viaje en autobús, dormir en el aeropuerto y volar con mucho sueño hacia Yakarta...

Chinos, malaios, indios y británicos han moldeado y siguen moldeando el paisaje urbano, así como la decoración de innumerables casas históricas, pero también la oferta culinaria de la ciudad.

No se sabe por dónde empezar a mirar, qué fotografiar primero. Abrumador. En este sentido... las fotos dicen más que las palabras.

PD: Notable en comparación con nuestras experiencias anteriores. George Town tiene la vitalidad de Hoi An y la limpieza de Singapur.

.... son aproximadamente 3.000 km en línea recta. A través de dos vuelos y dos trayectos en taxi, así como los tiempos de espera en los dos aeropuertos, al final hemos tardado 'de puerta a puerta' desde las 8:30 hasta las 22:00 horas.

El Aeropuerto Changi en Singapur también ha impresionado una vez más como estación de transferencia. Karsten se dio un gusto con un estupendo masaje de espalda para pasar el tiempo de espera.

En el aeropuerto de Penang, todo fue bastante rápido. El taxista desde allí hasta nuestro hotel en George Town era muy conversador, así que el corto trayecto pasó volando.

El hotel y la habitación ofrecen todo lo necesario, además nuestra habitación tiene un gran balcón con vista al verde patio interior con piscina .... que se asemeja más a un pequeño parque.

George Town .... ¡tenemos curiosidad por ti!

Río Kinabatangan 14.01.26-16.01.26

Después de que Aminu aterrizó en KK el 12, viajamos al día siguiente a Sandakan, una ciudad en el este de Sabah. Allí nos recogieron al día siguiente para una safari fluvial de tres días.

En Sabah, el Río Kinabatangan fluye a través de la selva. A sus orillas se pueden observar todo tipo de animales, especialmente monos. Dormimos dos noches en un campamento en la selva y cada mañana a las 6 y por la tarde a las 4 hicimos un recorrido por el río, de arriba a abajo. Y realmente pudimos observar mucho: los famosos monos narigones de Borneo, macacos, langures de capuchón plateados, orangutanes, cocodrilos, hornbills y en el camino al campamento incluso un pequeño elefante. También fue increíble pasar el rato y dormir en el campamento, la acústica y la cercanía a la naturaleza eran maravillosas. ¡Conocimos a personas realmente agradables!

03.01.26-12.01.26 - Kuching, Parque Nacional Bako, Kota Kinabalu y Kundasang

Para mí, las Filipinas sonaban geniales, pero era demasiado cambio, así que me quedé en Malasia y en su lugar empecé el camino hacia Borneo.

03.-05.01.26: Estuve en Kuching, la ciudad más grande de Sarawak, la parte occidental de Borneo. Lamentablemente, el clima no era tan bueno, pero aún así pude explorar la hermosa ciudad y pasear por el río.

06.-07.01.26: temprano por la mañana tomé un autobús hacia un muelle y desde allí fui al Parque Nacional Bako, que solo se puede acceder en barco, y pasé allí una noche. ¡Fue increíble! ¡El parque nacional era realmente hermoso y tuve muchas experiencias maravillosas!

-una caminata hacia una hermosa playa a través de la selva

-en el camino de regreso casi pise a una serpiente, fue aterrador para mi fobia, pero también fascinante, ya que cerca había un botánico malayo que me aseguró que la serpiente no era venenosa. Por lo tanto, tuve menos miedo de observarla, y también estuvo un tiempo al lado del camino cazando ranas.

por la noche hice una caminata nocturna con un grupo y vi un lémur, muchos insectos y otra pequeña serpiente.

07.-08.01.26: por la mañana regresé en barco y pasé el día en Kuching. En realidad, quería ir en autobús hacia Sabah, pero como había muchas inundaciones y, en parte, deslizamientos de tierra y puentes colapsados en el camino, volé por la tarde a Kota Kinabalu y pasé allí un día más. Hay un gran mercado nocturno y una hermosa

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