Der Hostelbetreiber bringt mich morgens zum Anleger, wo schon das Boot liegt. Der Bootsführer hat sich die Wartezeit mit Angeln vertrieben, lässt mich selbst angeln, als ich interessiert schaue und frage. Ich fange aber nichts. Er auch nicht.

Wir fahren einmal quer über den Fjord nach Brattahlíð, eine Gruppe abholen. Zum ersten Mal ein Boot voller Menschen, nachdem ich bislang ja oftmals allein oder mit 2-3 anderen gefahren wurde. Anschließend geht es, richtig geraten, fullspeed durch die Eisbergreste Richtung Narsaq. Das fühlt sich in etwa so an, als würde man mit einem Rennrad eine mit Schlaglöchern übersäte Straße hinunterrasen und dabei versuchen, diesen auszuweichen. Wenn man es nicht schafft, rumst es halt. Gewaltig. 

Aber wir kommen an. Narsaq, etwas über 1000 Einwohner/innen, sieht nach den drei Tagen Wildnis richtig städtisch aus. Hafen statt Anleger, Krankenhaus, zwei Supermärkte, Hotel. Nach dem Check-in durchstreife ich den sehr weitläufigen Ort, der wie die meisten Orte sehr hügelig ist. Kein Wunder, dass die Einwohner/innen ständig mit Auto oder Quad unterwegs sind. Im Hafen liegt ein gewaltiger Zweimaster; man sieht dem Schiff deutlich an, dass es für solche Gegenden wie hier konstruiert ist. Wie sich nach kurzer Recherche herausstellt, ein Forschungsschiff. https://www.forel-heritage.org/en/

Beim Abendessen treffe ich auf einen amerikanischen Kapitän, der mir mit einer Anekdote die Bedenken vor den rasanten Bootsfahrten nimmt: Ein Bootsführer hätte ihm erzählt, er sei einmal (fullspeed!) auf einen Felsen aufgefahren, das Boot sei durch die Luft geflogen, der Motor zerstört worden. Das Boot selbst hätte alles ohne Schäden überstanden. Nun, dann kann ja nichts mehr schief gehen! 

Tipp Hotel: Das Hotel Narsaq ist empfehlenswert. Vom Hafen rechts die Straße hinauf, hinter der Linkskurve sieht man schon das gelbe Gebäude vor sich. 

Tipp Ausflüge: Direkt am Hafen bietet ein lokales Büro diverse Angebote an.

Der lange Tag endet in Narsarsuaq, einem Flughafen der US-Amerikaner in den 1950/60er Jahren. Danach wurde er von Dänemark und Grönland genutzt, bis im April 2026 Qaqortoq eröffnet wurde. Nun ist dort: nichts. Es leben auf dem riesigen Gelände nur noch wenige Menschen, die Hallen und das Terminal stehen leer. Der Hostelbetreiber holt uns vom Anleger ab, sonst stünde ein kilometerweiter Marsch entlang der ehemaligen Landebahn bevor. 

Das Hostel ist eine einfache Baracke, die Wände sehr hellhörig, aber nett eingerichtet und sauber. Zum Abendessen kann man sich eingefrorene Gerichte in der Mikrowelle auftauen (nicht gleichzeitig den Heisswasserbereiter anstellen, sonst fliegt die Sicherung raus!). Oder ein ganzes Stück entlang der Landebahn zurücklaufen, im dunklen Gebäude sei ein Bistro. Der Spaziergang hat sich gelohnt, das Bistro bietet einen empfehlenswerten Shrimps-Burger an. Zum Frühstück gibt es dann im Hostel extrem leckere selbstgebackene Brötchen. 

Die Faszination des Ortes sind eindeutig die verlassene Stimmung und: Bergwälder! Tatsächlich verteilen sich große Nadelbäume über die Hänge. Es könnte ein Ausschnitt aus einer österreichischen Landschaft sein. Wenn man sich nicht umdreht und auf die mittlerweile von ersten Pflanzen durchdrungene Landebahn schaut. 

Mit dem alten Toyota Pickup werde ich zur Anlegestelle auf der anderen Seite des Hügels gefahren. Mit ca. 4km wiederum nicht wirklich weit, aber auch hier der Weg eher ein Meer aus rutschenden Steinen. Während der Fahrt erspähe ich einen kleinen Wald - nur wenige hundert Quadratmeter und die Bäume vielleicht 3-4m hoch, aber: ein Wald!

Am Anleger verabschiedet sich der Fahrer. Das Boot käme in ca. einer halben Stunde. Nun stehe ich mutterseelen alleine im Nirgendwo, es regnet. Kurzzeitig flammt der Gedanke auf, weshalb ich nicht einfach eine Woche Malle all inclusive gebucht habe. In der nächsten Sekunde fokussieren meine Augen sich auf die im Hintergrund wie an einer Perlenkette aufgereihten Eisberge. Und auch die Seele ist wieder fokussiert. Eingenordet.

Kurze Zeit später kommt das Boot - wie immer fullspeed. Ich vermute mittlerweile, die grönländischen Boote haben nur zwei Gänge: 1=Langsamfahrt zum Anlegen, 2=volle Kraft voraus. 

In Brattahlíð angekommen, lasse ich das verführerische Café rechts liegen. Ein Fehler, wie sich nachher herausstellt. Im Regen laufe ich durch den kleinen Ort den knappen Kilometer zur UNESCO -Welterbestätte, dem Hof Erik des Roten, des Entdeckers Grönlands und Vaters von Leif, dem Entdecker Amerikas, und der ersten auf grönländischen Boden errichteten Kirche, durch Þjóðhildr, die Frau Eriks des Roten. Also eine wirklich interessante, wenn auch raubeinige Familie.

Die Ruinen sind noch größer als in Igaliku, das Gelände des mittelalterlichen Hofes gigantisch. Die Gebäude sind nur noch in Umrissen erhalten, deshalb wurden ein Wohnhaus und die Kirche als eindrucksvolle Replik errichtet. Die zu sehen, darauf hatte ich mich besonders gefreut. Leider hatte ich nirgends einen Hinweis gefunden, dass man eine Besichtigung anmelden muss - der Hinweis erfolgt erst auf einem Schild vor Ort. Also nichts mit Besichtigung des Inneren. Strömender Regen und dann das. Ich bin gnatschig. Noch gut eineinhalb Stunden, bis das Boot mich abholt. Also am Hafen in das Café, stimmungserhellend etwas essen. Dort das Angebot einer Führung gesehen. Ja, sapperlott! Wäre ich doch nur gleich zu Beginn ins Café gegangen... Jetzt habe ich weder Zeit noch Lust, den Weg nochmals zu laufen. 

Zusammen mit einem niederländischen Paar freue ich mich auf das (natürlich) fullspeed heranrasende Boot. Kurz vor dem Anleger geht der Motor aus. Hmmm, trotzdem mitfahren? Die genauso unangenehme Alternative: ohne Gepäck (das war vorhin schon allein zum Ziel gebracht worden) im Dauerregen im Nirgendwo bleiben.

Es geht zu den Eisbergen des Qooroq, zwar viel kleiner als im Norden bei Ilulissat, aber Eisberge! Ganz aus der Nähe! Fullspeed (muss ich nicht erwähnen, oder?) rasen wir zwischen den Eisbergen hindurch, manchmal mit einem scharfen Schlenker, um einem solchen auszuweichen. Faszination und Furcht wechseln sich ab. Irgendwann geht es nicht mehr weiter, das Eisfeld wird zu dicht. Der Gletscher ist wegen des Regens leider nicht zu sehen. Zu hören ist aber ein unglaubliches Prasseln, das Platzen der im Eis eingeschlossenen jahrtausendealten Luftbläschen. Magisch! Der Tourbegleiter fischt einen kleinen Eisblock aus dem Wasser und kredenzt uns Martini on the rocks. Das dürfte aber nichts zu dem Genuss des Bootsführers sein, der auf dem Weg nach Narsarsuaq kurzerhand mit der Bugspitze an eine Steilwand fährt und seinen Assistenten direkt aus dem kleinen Wasserfall eine Flasche abfüllen lässt. 

Bei starkem Regen mache ich mich auf zum Hafen, die heftigen Windböen klappen sogar den Regenschirm um. Nicht gerade das passende Wetter, um mit einem kleinen Boot knapp 50km unterwegs zu sein. Etwas mulmig ist mir schon. Aber der Fjord ist relativ windstill. Auch dieses Boot, doppelt so groß wie gestern, heizt mit knapp 30 Knoten über die Wellen. Kein Wunder, dass der Bootsführer einen gefederten Sitz eingebaut hat.

In Igaliku auf die Minute pünktlich angekommen, klettern wir fünf Passagierinnen und Passagiere den Anleger hoch. Dort wartet schon ein Oldtimer, der uns inklusive Gepäck zum Hotel bringt. Für die paar hundert Meter hatte ich es nicht erwartet - allerdings bestehen die "Straßen" aus sehr großen Kieselsteinen, mit Gepäck eher unangenehm zu laufen.

Ich übernachte in einem der niedlichen, roten Blockhäuser oberhalb des Ortes mit einem fantastischen Blick über die Landschaft: unten der fast türkis schimmernde Fjord, in der Ferne die schneebedeckten Berge, teilweise vergletschert, die paar Gebäude des Ortes verteilt im Grasland, an Island erinnernd.

Bei einem ersten Spaziergang (übrigens im T-Shirt) überrascht mich die große Solaranlage des Ortes. Und zum ersten Mal sehe ich Schafe in Grönland. Prompt begleitet mich einer der Schäferhunde, die hier offensichtlich frei laufen. Ebenso wie die Hühner, die grüppchenweise umherspazieren, vorne weg der imposante Hahn, danach mehrere Hühner. 

Die Ruinen des Bischofssitzes sind von hohem Gras überwuchert. Wegen ihnen Igaliku zu besuchen, lohnt sich nicht, zumindest nicht mit Übernachtung. Viele der Steine sind übrigens gut erkennbar zum Bau der heutigen Häusern genutzt worden. Recycling pro und contra.

Bei meinen Streifzügen freue ich mich über einen unermüdlichen Schäferhund, der offensichtlich mangels zu hütenden Schafen mit Kindern Fußball spielt. Vielleicht derselbe, der jedem motorisierten Fahrzeug hinterherjagt. 

Nach den ersten Schafen und Hühnern Grönlands ist nun auch eine erste Katze aufgetaucht. Nun, die einzigen exotischen Tiere waren bisher nur Wal und Robbe...

20 Minuten Bootsminuten von Qaqortoq entfernt liegt die Ruine der Wikingerkirche - laut Reiseführer die am besten erhaltene in Grönland. Erbaut vor gut 700 Jahren, strahlt sie noch immer eine Würde aus, die einen beim Eintreten ehrfürchtig den Sonnenhut abnehmen lässt. 

Die kurz vor der Jahrtausendwende von Island weitergezogenen Wikinger  haben sich hier einen sonnigen Siedlungsplatz ausgesucht: am Ende einer Bucht , unterhalb eines schützenden Felsens. Neben der Kirchenruine sind noch eine weitere Ruine und diverse nur durch Steine und Wälle erkennbare Siedlungsreste vorhanden. Einige Blumen blühen, in der Ferne kreischen Möwen; ansonsten ist es so ruhig, dass man jede anfliegende Mücke hört.

In der Wildnis kommen mir vier US-Amerikaner/innen entgegen. Sie sind der Route der Wikinger nach Amerika gefolgt - nur umgekehrt. Ihre Segelyacht liegt in der Bucht vor Anker, ein traumhafter Platz für eine Übernachtung. 

Meine beiden Chauffeure hingegen bringen mich mit dem kleinen Boot in rasanter Fahrt von fast 30 Knoten rechtzeitig vor dem Regen zurück nach Qaqortoq. 

Nun sind sieben wundervolle Tage auf der MS Sarfaq Ittuk vorbei. Atemberaubende Landschaften (Höhepunkt: Ilulissat und die Bucht der Eisberge!), Temperaturen von T-Shirt bis Eismantel, faszinierende Menschen und ihre Geschichten (wobei die spirituelle Heilerin mich wohl am meisten beeindruckt hat). Die Kilometer, die ich auf dem Schiff von Backbord nach Steuerbord und zurück gependelt bin (vielleicht ist gerade auf der anderen Seite ein noch schönerer Eisberg zu sehen?) und die, die ich hügelauf und -ab die Orte erkundet habe. 

Der letzte Tag auf der Sarfaq Ittuk haut aber nochmal Überraschungen raus: beim Mann-über-Bord-Manöver dreht das Schiff fast auf dem Teller. Die Crew hatte sich extra die Mühe gemacht, die zu rettende Puppe zu bemalen, nicht nur eine Boje über Bord zu werfen. Obwohl das Ganze als Übung angekündigt war, stieg der Blutdruck... Ich befürchte nur, daß man bereits beim Sturz ins eiskalte Wasser einen tödlichen Herzinfarkt bekommt. Also besser: nicht über Bord gehen!

Im Hafen von Qaqortoq die nächste Überraschung: die Dagmar Aaen! Das Schiff von Arved Fuchs, dem bekannten Polarforscher. Sie sind unterwegs nach Kanada. Die Reise könnt Ihr verfolgen unter https://www.arved-fuchs.de/de/

Seltsam: mit dem Hintergrund des Tag und Nacht zu hörenden Dieselmotors der Sarfaq Ittuk hatte ich noch überlegt, wie schön es sein müsste, mit einem Segler lautlos durch die Eislandschaft zu gleiten. Arved Fuchs und seine Crew werden dieses Vergnügen neben harter Arbeit hoffentlich auch genießen können. 

Auf dem Rückweg schauen wir wieder in Nuuk vorbei, diesmal aber nur für drei Stunden, von 6:30 Uhr bis 9:30 Uhr. Schlecht für Museen, aber Zeit für ein ruhiges Frühstück,  ohne Angst zu haben, vorbeiziehende Landschaften, Eisberge oder Wale zu verpassen... und ein Spaziergang im Hafen ist auch noch drin. Diesmal scheint hier sogar die Sonne!

Nach und nach kommen die neuen Passagiere. Und ihr Gepäck: Karaoke-Anlagen, Stühle und Tische, Eimer Malerfarbe. Die Sarfaq Ittuk ist halt kein Kreuzfahrtschiff, sondern versorgt die kleineren Orte. 

Ebenso vielfältig wie das Gepäck sind auch die Mitreisenden und die Mitglieder der Crew, mit denen man ins Gespräch kommt. Dadurch, dass im Vergleich zur Strecke Nuuk/Ilulissat wesentlich weniger Passagiere an Bord sind, ist das auch einfacher. 

Zum Abendessen eines der leckeren Smørrebrød. Die sind wirklich ebenso kunstvoll gestaltet wie lecker.

Gespräche und Smørrebrød werde ich definitiv vermissen. Der letzte Tag der Schiffsreise steht morgen ja schon an.

Nachts plötzlich Seenebel. Dazwischen tauchen immer mal wieder Eisberge auf. Ja, genau. An das berühmte Schiff habe ich auch denken müssen... 

Gegen Mitternacht legen wir in Paamiut an. Solange will ich noch aufbleiben, der Tag-Nacht-Rhythmus ist mittlerweile ja eh komplett durcheinander. 

Trotz des starken Seenebels haben wir wieder eine Viertelstunde VOR Fahrplan angelegt! 

Nach dem Highlight Ilulissat und Diskobucht geht es nun die knapp tausend Kilometer zurück in den Süden. 

Kurzes Shopping in Sisimiut, der zweitgrößten Stadt Grönlands. Zwei Stunden Aufenthalt sind nicht üppig, aber vom ersten Aufenthalt kenne ich mich ja aus. Trotzdem sollte man ausreichend Pufferzeit einplanen: Das Schiff legt pünktlich ab. Eine Minute vor Abfahrtszeit wird die Gangway hochgezogen!

Tipp Fahrtrichtung: Aus touristischer Sicht ist die Tour von Qaqortoq im Süden bis Ilulissat im Norden sinnvoller als umgekehrt. Zum einen, weil man so mit dem Highlight (Ilulissat!!!) endet, zum anderen, weil der Aufenthalt in Nuuk zehneinhalb Stunden länger ist. Alternativ ist man so verrückt, beide Richtungen zu fahren...

Tipp Essen: Es gibt die Möglichkeit, pauschal drei Mahlzeiten auf dem Schiff zu buchen, pro Richtung 150 Euro. Allerdings sind die Essenzeiten sehr begrenzt: Frühstück 7-9 Uhr, Mittagessen 12-13  Uhr, Abendessen 18-19 Uhr; schlecht, wenn gerade Eisberge, Wale etc. zu sehen sind oder man schläft - es ist ja rund um die Uhr hell. Auch sind die Schlangen am Buffet nicht zu übersehen. Alternativ gibt es im Café von 7 bis 22 Uhr Sandwiches, Smørrebrød, Kuchen, Obst, Getränke, Eis. Und Toast Parisienne. Im Panoramasalon stehen zusätzlich zwei Automaten mit heißen und kalten Getränken und Snacks. Der Snackautomat ist nur mit Bargeld zu bedienen, also entweder 100 oder 200 DKK-Scheine oder Münzen bereithalten.

Tipp Geld: Bis auf den Snackautomaten und die Gepäckaufbewahrung habe ich in Grönland bislang alles per Karte bezahlen können. 

Nach dem stärkeren Seegang der letzten Tage ist das Meer heute wie Quecksilber. Die Sonne brezelt, Sonnenschutz ist aktuell wichtiger als Kälteschutz.

Auf dem Weg von Sisimiut nach Kangaamiut wechseln die Berge von eher abgerundeten Formen zu steilen, gezackten, schneebedeckten "Schweizer" Bergen. Ob davon überhaupt schon welche bestiegen sind? Nun, mir ist das  Wasser lieber - da kann man nicht runterfallen.

Auch zurück wieder durch den Hamborgsund. Wie ich gerade gelernt habe, wird der Umweg immer gefahren aufgrund der beeindruckenden Landschaft. Die Berge entsprächen denen in Ostgrönland.

Halbelf abends auf dem Panoramadeck den Sonnenuntergang zu beobachten, der nicht eintreten will, im Kielwasser die grandiose Bergwelt hinter sich lassend. Nun fehlt nur noch ein Cocktail...

Nochmals eine ruppige Nacht, Gischt bis ans Fenster. Nun aber, am Eingang zur Diskobucht, der Bucht der Eisberge, ruhige See - und: Eisberge! Am Horizont sind die Giganten schon zu erkennen. 

Kurzer Stopp in Aasiat. Die Spannung steigt!

Und die Diskobucht pfeffert alles raus, was sie zu bieten hat! Eisberge, Eisberge, Eisberge. Eine Gruppe Robben. 

Eisberge wie filigrane Kunstwerke. Wie weißgestrichene Industriegebäude. Alte Segelschiffe. Riesige Pilze. Stachelige Drachenrücken. Festungen mit Zinnen oben drauf. Eisberge mit eingebautem Pool. 

Die Natur ist so kreativ, so faszinierend!

Zurück auf dem Atlantik wird der Wellengang wieder stärker, seltsamerweise ohne irgendwelche Reaktionen meines Körpers? Ostsee vertrage ich nicht, aber Nordatlantik?! Ich sitze wieder im Panoramasalon am Heck, es geht auf und ab.

Die Landschaft, die an uns vorbeizieht: magisch, verzaubert und verzaubernd. Unbeschreiblich. Die Schweizer Bergwelt direkt an die Nordsee anschließend, das ganze in einen leichten Nebel gehüllt, von Sonnenstrahlen durchzogen. Hmm, nein, das beschreibt es nicht mal annähernd. 

Die Anfahrt auf Nuuk war etwas wellig, der Horizont schwankte zwischen oberer und unterer Fensterkante. Im der Koje liegend durchaus praktisch - man sieht einfach mehr. 

Und wenn das Schiff Probleme bekommen hätte? Nun, laut Donald dem Großen sind ja sowohl sein Lazarettschiff als auch viele chinesische und russische Schiffe in den Gewässern unterwegs. 

Von denen habe ich allerdings noch nichts gesehen. Aber leider auch keine Wale. Selten ein paar Vögel. Sonst nichts außer Wasser, Felsen und in der Ferne immer mehr schneebedeckte Gipfel. Stundenlang hinausschauen. Entspannung pur.

Es geht Seemeile für Seemeile weiter nach Norden, aber es fehlt auch die wärmende Sonne, deshalb ist der dicke Wellensteyn-Eismantel zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Gibt es m.W. nicht mehr zu kaufen, also keine Werbung...

In Nuuk regnet es heute den ganzen Tag. Ärgerlich fürs Fotografieren. Nun, Museen, Bibliothek, Einkaufszentrum sind geöffnet. 

Vom Hafen in den Ortskern läuft man ca. eine halbe Stunde, Taxi 250 DKK.

Das Nationalmuseum ist sehr zu empfehlen. Eindrucksvoll ist das Leiden durch die dänische Kolonisierung dargestellt. Aber auch die Inuitkulturen selbst werden natürlich ausführlich behandelt, ebenso die zeitweise Besiedlung durch die Wikinger. Eine Stunde sollte man sich mindesten dafür Zeit nehmen. 100 DKK.

Apropos Selbstbestimmung: Es sind überall grönlandische Flaggen zu sehen, am auffälligsten viele in den Bürofenstern des Rathauses. 

Das Einkaufszentrum ist nicht groß, aber interessant in der Zusammenstellung der Geschäfte im Vergleich zu Zentraleuropa: viel outdoor. 

In der kleinen Fußgängerzone sind zwei außerordentlich interessante Geschäfte mit grönländischer Handwerkskunst zu finden. Beispielsweise Strickwaren aus Moschusochsenhaaren. Solch feine Wolle habe ich bislang nicht in den Händen gehabt; kein Wunder, die massiven Tiere sind mit Schafen verwandt!

Nebenan die moderne, helle Landesbibliothek mit einem vielfältigen Bestand. Tipp: kostenloses WLAN für alle, die  kein Internet-Paket gebucht haben. 

Tipp 2: Telekom Surfpass LG3 L mit 6 GB für 4 Wochen. Selbst in kleinsten Orten bester Empfang. Nur auf den Passagen zwischen den Orten ist digitales Entspannen angesagt.

Tipp 3: WLAN an Bord der Sarfaq Ittuk für 1 bis 12 Stunden 50 bis 200 DKK.

Nach dem umfangreichen Frühstück jetzt fix die ersten Bilder, auf die Ihr schon wartet. Erstmal ohne Text, morgen habe ich mehr Zeit. 

Vielleicht doch noch ein paar Zeilen: Es fühlt sich schon sehr befremdlich an, hier in Grönland beim Frühstück vom NATO-Gipfel zu lesen, dass der größte Präsidödel aller Zeiten wieder einmal von Kontrolle über Grönland schwafelt. Bei meinem letzten Besuch Grönlands hätte ich ein solches Ansinnen eines Präsidenten der USA noch als utopische Geschichten von Fantasy-Autor:innen bewertet...

Heute in einer Woche: auf nach Qaqortoq! Wie? Keinen blassen Schimmer, wo das liegt..?

https://de.wikipedia.org/wiki/Qaqortoq

https://visitgreenland.com/de/destinations/qaqortoq/

Ein paar Tage dauert es noch... aber am 7. Juli geht es wieder los zu den geliebten Eisbergen!