Heute war mein großer Tag. Ich habe zum ersten Mal selbstgemachte Fädlesuppe gegessen. War die lecker😋

BIRDING-CULTURE-WORLDWIDE

MEIN „REISEBLOG“ - MY „TRAVELBLOG“

Mit meiner Reise in die Mongolei hoffe ich auf einen guten Start.

I hope my trip to Mongolia gets off to a good start.

Los geht’s am Mittwoch, 14.05.2025. Mit meinem Freund Markus fliege ich von Frankfurt direkt nach Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei!

I start on Wednesday, 14 May 2025, flying with my friend Markus from Frankfurt directly to Ulaanbaatar, the capital of Mongolia!

Das Land liegt zwischen Russland und China und ist mit seinen 1.564.000 km² mehr als 4 x so groß wie Deutschland (360.000 km²) Mit nur 3,5 Millionen Einwohnern ist die Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Erde. 50% der Bevölkerung ( 1.7 Mio) leben in Ulaanbaatar!

The country lies between Russia and China and with its 1,564,000 km² is more than four times the size of Germany (360,000 km²). With only 3.5 million inhabitants, Mongolia is the most sparsely populated country in the world. 50% of the population (1.7 million) live in Ulaanbaatar!

Der Flug von Frankfurt nach Ulaanbaatar dauert ca. 9 Stunden. 

Zunächst einmal: Weite. Man kann nach links und rechts jeweils bis zu 120 km schauen. Von Bergkette zu Bergkette und man selber fährt einer der zig Spuren, die sich die Einheimischen im Laufe der Jahre gemacht haben. Es sind 10 oder 20 Spuren, die in dieselbe Richtung gehen. Die Strecke ist waschbrettartig, wellig und zugleich schlaglochreich, voll von Pfützen, Matsch oder Felssteinen. Wer dort eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h hat, ist trainiert. 

Durch Flüsse, ich frage mich, wie das die Einheimischen mit ihren normalen Autos schaffen. Ja gut, einen habe ich gesehen, der musste aus dem Fluß herausgezogen werden. 

Man probiert die Spuren aus, welche am weichesten sein könnte, es ist wie ein Lotteriespiel und wenn man Pech hat, biegt die eine in einer total falsche Richtung ab und man muss quer rüber zu einer der benachbarten Spuren fahren. 

Anfangs steppig, steinig, mit Kamelherden oder Pferdeherden oder Schafs- oder Ziegenherden (in den Dürregebieten sehr abgemagert), kommen die Berge von der Seite immer näher und ich befinde mich in der schönsten Felslandschaft. In einer bunten. Es gibt rote, grüne, graue, rosa, rota, gelbe und weiße Felsberge. Zuhause werde ich recherchieren, was das für Steine sind. 

Vorbei ging es an einem Traditionsvolksfest, an welchem alljährlich traditonelle Musik gemacht und getanzt wird, Kleidung getragen wird, Wettkämpfe ausgetragen werden. 

Traditionsgekleidet sind auch die Menschen in den Städten und auf dem Land. Da fahren die Viehtreiber in ihren bunten Mänteln und mongolischen Filzstiefeln zu Pferde oder zu Motorrad oder man geht in dieser Kleidung zum Einkaufen. 

Weiter geht es durch über Berge und durch die Schluchten, die sich so wunderbar fürs Campen eignen, sind sie doch windgeschützt, bieten Schatten und haben häufig Bergbäche, mit denen ich Geschirr spülen und mich waschen kann. Ja, kalt. Eisig. 

Ja und auch dem Dschinges Khan hat m an ein Denkmals gesetzt an dem Ort, an welchem er der Legende nach eine güldene Reitgerte gefunden haben soll. Hier ist übrigens sehr viel Khan: Straßen, Banken, Geschäfte. 

Und langsam verändert sich die Felsberglandschaft und wird von der Sandwüste abgelöst. Ich steige auf Sanddünen, ganz schön anstrengend, wir bleiben alle Mann im Flugsand stecken, müssen Luft ablassen und uns freischaufeln, damit wir weiterfahren können. 

Jurten gibt es praktisch überall, je mehr Wasser, desto mehr Jurten gibt es, andere haben ihre Nachbarn viele Kilometer Felsstraßen weiter. Ich frage mich, was die Kinder dort in der Einsamkeit machen. wie sie zur Schule kommen. Ob sie überhaupt in die Schule gehen. Es gibt die Jurten auch in den Städten, eingepfercht zwischen Betonbauten, alten oder neuen. 

Heute am 04.08. in Chowd angekommen. Urlaub vom Urlaub machen. Im Hotel. Mit einem guten Restaurant. Ich muss zugeben, dass die Offroadstrecken sehr ermüdend sind und ich habe das Gefühl, dass ich schon alles von der Mongolei gesehen habe. Natürlich gibt es im Naturschutzgebiet xy die zigste tolle Felsformation, ja, und den Wasserfall hätte ich auch gerne gesehen. Aber das ist es gerade nicht wert, Maschine und Mann zu strapazieren.  

Ich habe seit ich glaub 3 Wochen keine Zeit bzw. zu wenig Netz gehabt, um Webseiten zu laden. Nachdem ich endlich einen neuen Konverter bekommen habe, kann ich ihn nun ohne Mühe nicht anschließen, weil ein Batterieanschluss unter dem Werkzeugkasten= unter den 2 schweren Alukisten eingeklemmt ist. Da vertraue ich ganz auf die nächste russische Grenze, wo man mich die Sachen eh wieder ausräumen lässt, dann kann ich das Kabel freilegen. 

Hier in Chowd gibt es Gemüse! Gemüse! und gutes Gemüse. Gurken, Tomaten, Petersilienwurzeln, rote Beete, Frühlingszwiebeln, _Zwiebeln, Kartoffeln, Paprika Weißkohl. Ab und zu konnte man das eine oder andere Gemüse auch in den großen Supermärkten finden, aber nicht so vielfältig und von dieser Frische und Qualität. Das heimische Essen ist auf  Dauer doch etwas einseitig. 

Jetzt also ein Hotel mit Dusche und warmem Wasser, einem Restaurant, beheizbare Toilettenbrille (bei Temperaturen von 30 Grad). Und WLAN. 

17.07. Endlich in der Mongolei. Ausreise aus Russland war wieder aufwändig, die Einreise in die Mongolei einfacher. Jetzt bin ich 3 Tage in Ulaanbaatar. 

Pferde und weite Landschaften haben mich schon immer fasziniert. Meine Liebe zu den Pferden lebe ich tagtäglich aus. Ich besitze zur Zeit eine wunderbare Stute, ein Connemarapony namens Liah. 

Jahrelang (fast 23 Jahre) bin ich für Lufthansa als Flugbegleiterin durch die Welt gedüst. Ich habe das sehr geliebt und so immer mein Fernweh im Griff gehabt. Durch einen Autounfall wurde ich jäh aus diesem abwechslungsreichen Leben gerissen. Nach 3 Jahren  Neuorientierung (unter anderem 19 Wochen Reha, 5 Wochen Krankenhausaufenthalt), Hausverkauf,  Umzug und Neubeginn, mussten endlich wieder Reisen her. 

2017 hatte ich dann die Gelegenheit mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung eine Reise in die Mongolei anzutreten. 12 Tage Rundreise gaben mir einen ersten Eindruck und mich hatte es sofort gepackt. Besonders der Hustai Nationalpark faszinierte mich. Aus dem Anfang der 90er Jahre hatte ich noch die Fernsehbilder im Kopf, als dort die ersten Przewalskipferde wieder in ihrer natürlichen Umgebung und Heimat angesiedelt wurden. Jetzt war ich selbst vor Ort und konnte die schönen Tiere fotografieren!  Schnell hatte ich das Gefühl, hier nicht das letzte Mal zu sein....

Und so kam, was kommen musste - ich reiste im September 2018 erneut in die Mongolei, doch diesmal war das alleinige Ziel der Hustai Nationalpark.

3 Wochen half ich als Eco-Volunteer bei der Datenerfassung durch tägliches beobachten der Herden, Temperaturmessung, Dokumentation über das Fress-, Ruhe-, Wander- und Paarungsverhalten der Tiere usw. Das war eine spannende Zeit! Auch andere wunderbare Tiere konnte ich beobachten, darunter Füchse, unzählige Murmeltiere, die (leider vorm Aussterben bedrohte) mongolische Gazelle, Rotwild, Adler und Geier...

Ich wohnte im Camp des Hustai Parks, wo ich mit einer Freundin ein Ger (bei uns eher bekannt als Jurte) bewohnte. Abends machten wir Feuer, denn nachts wurde es sehr kalt. Wir wurden vom Team des Camps lecker bekocht und zum Feierabend gab es immer ein leckeres Bierchen. Ab und zu fuhren wir mit den Rangern hinaus, um Wilddiebe aufzuspüren, was fast ausnahmslos immer gelang...Betreut wurden wir von einer wunderbaren Frau - Naraa, sie ist Ökologin und für die Eco-Volunteers zuständig. 

Die Zeit verging viel zu schnell und ruck zuck war ich wieder in Deutschland. Was hatte ich im Gepäck???

Natürlich den Plan, zurückzukehren :-)    

Diesmal werde ich mit der Transsibirischen Eisenbahn anreisen. Am 07.06. ist es soweit. Ich werden nach Moskau fliegen und am 08.06. in den Zug nach Irkutsk steigen. Vier Tage, bis zum 12.06.,  dauert die Fahrt dorthin. Mittlerweile ist klar geworden, dass ich nach Ankunft in Irkutsk sofort weiterreise nach Bugul'deyka, wo ich drei Tage auf der eastories farm verbringen werde. Das ist ein Familienbetrieb, eine ökologisch geführte Farm, die sanften Tourismus betreibt. Anschliessend geht es am 16.06. weiter mit dem Zug nach Ulan Bataar (weitere 22 Stunden Fahrt), wo ich von Mitarbeitern des Hustai NP am 17.06. abgeholt werde. Dann bleiben mir 9 Tage um wieder als Eco-Volunteer zu helfen. Am 27.06.2020 reise ich dann mit dem Flugzeug zurück. 

Bis dahin muss ich mich in Geduld üben. Dieses Mal trete ich die Reise ganz alleine an, ich muss sagen, das tut meiner Vorfreude keinen Abbruch. 

Eine weitere Bahnfahrt. Dieses Mal aber ein bisschen anders – und vor allem ereignisreicher...

Nachdem sich unser Zug um 01:23 Uhr langsam Richtung Ulan-Bator zu bewegen begann, stolperten wir in unser Abteil, in dem wir ein verschlafenes, zunächst verwirrtes und zerstrubbeltes neuseeländisches Ehepaar antrafen. Die beiden stellten sich als Donna-Marie und Andrew vor und wir freundeten uns schnell mit ihnen an. Auch sie hatten eine lange Reise vor sich, da sie auf dem Heimweg von London, wo beide ein Jahr gearbeitet hatten, nach Neuseeland waren und dabei mit dem Zug durch Europa, Skandinavien, Russland, China und Thailand fuhren, um irgendwann mit dem Kreuzfahrtschiff von Singapur aus Neuseeland zu erreichen. Der Vorwand für diese Reise war Andrews Flugangst, da er einen Flug von England nach Neuseeland nicht überstehen würde...

Dieser Zug war nicht -wie man eigentlich erwarten könnte – mit Mongolen, Russen oder Chinesen besetzt, sondern Amerikaner, Neuseeländer, Italiener, Franzosen und vor allem, wie man ganz klar am Reuters-Rucksack, den Sandalen, dem Wörterbuch, der zweiteiligen Trekkinghose, der Kamera um den Hals und dem Reiseführer erkennen konnte - Deutsche - besiedelten die Kabinen der Züge. So konnte man sich endlich mal, nach dem bisherigen recht holprigen Smalltalk mit den Russen auf Engdeussisch, wieder länger und flüssig unterhalten (die Sandalen mit den Reuters-Rucksäcken haben wir dabei jedoch gemieden). Auch ein österreichischer Journalist, der für den ORF arbeitete war im Zug und interviewte uns, da er an einem Radiobeitrag über Zugreisende in der transsibirischen Eisenbahn arbeitete.

Endlich änderte sich auch die Landschaft und auch der Wald sah hier etwas anders aus (so wie Wälder eben aussehen wenn sie brennen). Anstatt des bisherigen Waldes hatten wir nun gute Sicht auf Berge, den Baikalsee und später, je dichter wir in Richtung Mongolei kamen, auch auf hügelige Graslandschaften. Der Genuss dieser dreitägigen Bahnfahrt hielt sich jedoch in Grenzen, da wir ohne Klimaanlagen, Duschen, eigene Steckdosen oder weiche Betten auskommen mussten.

Nach unserem ersten Grenzübertritt mit dem Zug, bei dem wir von salutierenden Soldaten begrüßt wurden, kamen wir endlich in der Mongolei an.

Die erste Nacht in Ulan-Bator verbrachten wir in einer typisch mongolischen Hütte zusammen mit der dort wohnenden, vierköpfigen Familie, die uns herzlich aufnahm und uns bekochte. Die Hütte oder je nach Definition auch das Zelt, beherbegte einen Raum, in dem gegessen, geschlafen und sich gewaschen wurde. Stehen konnte ich nur an manchen Stellen. Ein Bretterverschlag vor der Hütte diente als Toilette, die jedoch einen tollen Panoramablick über Ulan-Bator und die umliegenden Hügel bot.

Die restlichen Nächte verbrachten wir in einem Hostel und erkundeten die Stadt (meistens bei Regen). Am letzten Tag in Ulan-Bator buchten wir eine Tour in einen der Nationalparks der Mongolei. Unser Fahrer holte uns morgens um 6:00 Uhr morgens vom Hostel ab und fuhr uns bei nebligem Sonnenaufgang 300 km Richtung Westen. Auch wenn sich 300 km erstmal nach einer langen Strecke anhören, ist das jedoch in einem Land, dass flächenmäßig fünf Mal so groß wie Deutschland ist keine große Distanz. Auf unserem Weg zu dem Nationalpark, stellten wir fest, wie viele Facetten die Mongolei eigentlich zu bieten hat. Um Ulaan-Bator herum und im Norden des Landes betitelten wir die Mongolei zunächst als „Schottland in groß und ein wenig auseinandergezogen“, in anderen Teilen des Landes findet man Berge mit Wasserfällen, die teilweise an die Alpen erinnern könnten. Weiter Richtung Westen jedoch könnte man meinen man befinde sich in den American Grasslands von Montana mit grasenden wilden Pferden und Rindern. Noch ein wenig weiter könnte es aber auch die Steppe Tansanias sein auf die man blickt und als wir im Nationalpark ankamen hätte man behaupten können man befinde sich in der nördlichen Sahara. Der Nationalpark war ein Gebiet aus Sanddünen und Hügeln - im Prizip eine kleine Wüste. Hin und weg von der sandigen Landschaft erkundeten wir diese, sahen einige Echsen und Skelette von Kühen, Ziegen o.ä. und ritten auf einer zwei stündigen Tour auf Kamelen durch die Dünen. Nach holpriger Absprache mit unserem Fahrer ging es dann in der Abendsonne der Mongolei zurück in die Stadt.

Von Anfang an war es unser Plan nach unserer Zeit im Artenschutz zu reisen. Ursprünglich wollten wir nur ein halbes Jahr in Indonesien bleiben, daraus sind dann aber anderthalb Jahre geworden. Und das reichte uns dann auch. Wir hatten geplant ca. 5 Monate durch Asien zu reisen und dann zu Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So viel zur Theorie. Aber ich wollte gerne noch etwas länger auf Bali bleiben, denn ich hatte das Gefühl ich müsse noch mehr tun für die Balistare und das Breeding Center. Also änderten wir unsere Pläne. Wir verkürzten unseren Urlaub auf einen Monat und danach sollte es für Roy nach Deutschland und für mich zurück nach Bali gehen, für weitere 3 Monate. Aber da man vorher nie weiß was so kommt, änderte sich auch dieser Plan. Schon nach 2 Wochen auf Bali bemerkte ich, dass sich nichts verändert hatte in der Zeit in der wir in der Mongolei waren. Im Gegenteil. Der Zuchterfolg ging zurück, die Hygiene war wieder mangelhaft und die Pfleger immernoch nur wie bessere Praktikanten. Außerdem begann Roy in Deutschland ein neues Leben und ich ko78nnte daran nur aus der Ferne teilhaben. Daher entschied ich mich, schon eher nach Deutschland zu kommen. Man muss sich ja nicht quälen, wenn es keinen Sinn mehr macht. Also werde ich am 10.10., nach einem kurzen Abstecher beim Arzt in Singapur (das 10. Mal Singapur übrigens), in Berlin landen. Ich freue mich schon riesig auf zu Hause. Freunde und Familie wiedersehen, deutsches Essen, Weihnachten, deutsche Sommer (zumindest wie sie mal waren), die deutschen Tugenden und ein Neuanfang in meiner Heimat Leipzig :D

Aber zurück zu unserem Mongoleiurlaub.

Keine Ahnung wie ich auf die Mongolei gekommen bin. Auf jeden Fall gefiel mir der Gedanke in die Mongolei zu reisen richtig gut. Roy war gleich begeistert von der Idee und so beschlossen wir das Land der Nomaden für einen Monat zu bereisen. So einen richtigen Plan hatten wir nicht, wie so oft. Über die wichtigsten Dinge hatten wir uns natürlich informiert, sodass wir im Nachhinein gesehen echt gut vorbereitet und ausgerüstet waren. Vorallem das Wetter in der Mongolei ist ziemlich facettenreich, auch im Sommer. In einigen Regionen kann es nachts richtig kalt werden, in anderen Regionen sind es tagsüber dann auch mal 30 Grad.

Nach einem kurzen Besuch im Taman Safari Bogor in Westjava und dem vermutlich größten Vogelmarkt der Welt in Jakarta ging es von dort über Seoul nach Ulan Bator, die Hauptstadt der Mongolei. Tendenziell hat Ulan Bator optisch einen eher russischen Einschlag. Zwar ist die Mongolei durch verschiedenste Kulturen geprägt, lässt sich aber in keinster Weise in irgendeine Schublade stecken und ist absolut einzigartig.

Das Dinosauriermuseum in Ulan Bator stand da ganz traurig und allein und halb zugewuchert. Aber es war in Betrieb. Irgendwie schade, dass wir nicht drin waren.

Ein typischer Wohnblock in Ulan Bator. Zumeist marode, hatten die Wohnblöcke ihre besten Jahre schon hinter sich.

In Ulan Bator suchten wir dann diverse Touranbieter auf. Allerdings hatten wir anfangs kein Glück, da die meisten nur feste Touren anbieten, bei denen man ein paar Tage von A nach B gekarrt wird. Aber wir hatten fast einen Monat Zeit und wollten hauptsächlich Tiere und Natur sehen. Mit öffentlichen Bussen durch das Land zu reisen war keine Option für uns, denn die fahren nur auf den wenigen Asphaltstraßen und brauchen mehrere Tage für längere Strecken. Alternativen gibt es sonst kaum, außer ein Auto mit Ausrüstung zu mieten, allerdings waren alle Autos wohl schon seit einem Jahr ausgebucht. Am dritten Tag hatten wir dann endlich Glück und fanden ein Gästehaus, das auch individuelle Touren anbietet. Es gab 2 Optionen: Das Komplettpaket mieten (Auto, Fahrer, Guide, Ausrüstung, Verpflegung und Unterkunft) für ca. 100 Euro am Tag oder einfach einen Fahrer mit Auto und Selbstverpflegung für ca. 50 Euro. Die Entscheidung fiel uns leicht. Einen Guide brauchten wir nicht, 100 Euro waren zu viel und bei dem Komplettpaket fehlt auch irgendwie das Abenteuer. Die Organisationsfee des Gästehauses buchte uns gleich für den nächsten Tag einen Flug nach Khovd, im Westen der Mongolei. Von dort aus sollte es dann 14 Tage lang quer durchs Land langsam zurück Richtung Ulan Bator gehen.

In Khovd trafen wir dann auf Bagi, unseren Fahrer für die nächsten 2 Wochen. Mit ihm ging es dann noch etwas einkaufen, da wir ja selber kochen mussten. Wieviel und was wussten wir nicht und Bagi konnte uns da auch nicht weiterhelfen, da er kaum Englisch sprach. Nachdem die vermeintlich nötigsten Sachen gekauft waren, suchten wir noch ewig nach einem Internetcafé, um Bagi eine Saigaantilope zu zeigen, denn die wollten wir unbedingt sehen. Internetcafés, geschweige denn W-Lan, gibt es in der Mongolei kaum, aber wir hatten Glück und fanden eine Bruchbude mit Computern. Danach ging es raus aus Khovd und zu einem der fünf größten Seen der Mongolei. Die meiste Zeit wollten wir zelten und nur ab und zu mal in einem Ger-Camp übernachten um uns zu duschen und zu regenerieren. Ger-Camps sind Camps mit mehreren Jurten, die man, wie ein Hotelzimmer, zum Übernachten mieten kann. Die erste Nacht verbrachten wir aber in der Nähe des Sees im Zelt.

Überall lagen Schädel von verstorbenen Tieren. Im Hintergrund der See, an dem es von Insekten wimmelte. Unser erstes Abendbrot. Ich war froh, dass es in der Mongolei auch Gemüse gibt. Unser Zelt stand auf dem wenig bequemen Schotter (rechts im Bild).

Am nächsten Tag ging es weiter am See entlang, denn wir wollten ja Vögel sehen. Bei einem Zwischenstopp an einer Siedlung entdeckte Bagi 2 Goldgräber. Wir durften beim Goldschürfen zuschauen und suchten ganz fasziniert nach Goldnuggets. Allerdings gibt das Gestein nur Goldstaub her.

Von dort aus ging es zu einem zweiten riesigen See (Char Nuur) , unweit des Ersten. Während wir Vögel am Wasser beobachteten unterhielt sich Bagi mit einer Familie. Und plötzlich fuhr er weg, zu der Jurte der Familie ganz in der Nähe. Wir wussten gar nicht was los war und dachten kurz, dass er jetzt einfach abhaut. Wir liefen dann zur Jurte und wurden gleich zu Milchtee, Gebäck und Käse in die Jurte eingeladen. Die zumeist Ziegenmilch wird gekocht und mit Tee und Salz verfeinert. Der Milchtee in der Mongolei ist etwas gewöhnungsbedürftig und schmeckt auch überall anders.

Die Jurte der Familie von Weitem. Direkt am See gelegen, an dem sich etliche Komorane, Schwäne, Enten, Reiher und Möwen aufhielten.

Die Jurte von Nahem. Auf dem Dach wird gerade Käse getrocknet.

Als die Familie dann begann ihre Ziegen und Schafe zu treiben, scherzte ich noch, dass sie uns jetzt extra eine Ziege schlachten. Keine 30 Minuten später lag eine der Ziegen tot in der Jurte und wurde fachgerecht zerteilt.

Zum Abendbrot gab es dann das Beste: die Innereien. Gekochter Magen, Herz, Leber und keine Ahnung was noch. Jeder bediente sich direkt aus der Schüssel. Ich fand zum Glück irgendwo etwas Fleisch dazwischen. Ich mag Ziegen- und Schaffleisch ja überhaupt nicht, geschweige denn Innereien, aber irgendetwas musste ich ja essen.

Der Rest der Ziege wurde zum Trocknen oder Lagern überall in der Jurte verteilt. Kühlschränke besitzen nur die wenigsten Landbewohner und draußen war es viel zu heiß und voller Insekten. Die Jurte selbst war eine vergleichsweise Kleine und sehr spartanisch eingerichtet. Wer es sich leisten kann, kauft eine Jurte mit 5 Holzgitterabschnitten, wer nicht, der muss mit 4 Abschnitten vorlieb nehmen (hinter dem blauen Sack sieht man das Ende bzw. den Anfang zweier Abschnitte. Dabei kann eine Jurte auch mehrere Tausend Euro kosten. Unsere Familie lebte zu sechst in dieser kleinen Jurte.

Am späten Nachmittag wurden die Ziegen zusammengetrieben, um sie zu melken.

Und Roy durfte mit dem Familienmotorrad fahren. Früher wurde hier noch alles per Pferd erledigt, aber auch in der Mongolei nutzen die Menschen lieber moderne Hilfsmittel.

An dieser Stelle bin ich abgeschmiert. Ich war noch auf Bali und wollte den Beitrag dort noch weiterschreiben, aber dann kam alles anders. Ich hatte mich entschieden eher als geplant nach Deutschland zurückzukehren und habe den Blog dort völlig aus den Augen verloren. Jetzt, da ich Costa Rica bin und den Blog wieder neu belebe, habe ich beschlossen den Beitrag über die Mongolei zumindest über die Fotos zu vervollständigen, da diese bereits hochgeladen waren. Es folgen jetzt also die restlichen Bilder der Reise mit Erklärungen und Anekdoten. Ich hätte ohnehin viel zu viel geschrieben😅

Let's go...

 Nach der nervenaufreibenden Nacht im Zelt, in der die Ziegen ständig unser Zelt rammten (was echt beängstigend war), fuhren wir weiter, auf der Suche nach Saigaantilopen. Dabei machten wir einen Zwischenstopp in einer kleineren Stadt um ein paar Besorgungen zu machen.

Nur in den größeren Städten gibt es richtige Supermärkte. In den Kleinstädten gibt es solche Läden, in denen alles in Regalen hinter einer Theke steht und man draufzeigen muss um es zu bekommen. Keine Ahnung warum Roy hinter der Theke steht.

Nachdem wir gefühlt stundenlang durch die wunderschöne, aber menschenleere Gegend gefahren waren, haben wir sie endlich gesehen: Saigaantilopen 😍 Eine ganze Herde von hauptsächlich weiblichen Tieren mit Jungtieren. Es war brütend heiß und die Fluchtdistanz der Saigas ist sehr hoch, sodass mit meiner Kamera keine besseren Bilder möglich waren. Aber wir haben sie gesehen. Ein tolles Gefühl und ein unvergessliches Erlebnis.

Die Nacht verbrachten wir dann wieder im Zelt in einer atemberaubenden Gegend direkt an einem kleinen Berg. Abends haben wir gekocht und Karten gespielt.

 Am nächsten Morgen sind wir dann auf den Berg gestiegen und hatten diese tolle Aussicht.

Man kann Distanzen bei dieser Weite absolut nicht einschätzen. Möglicherweise war unser Auto hier einen Kilometer weit entfernt.

Halbwilde Pferde, mitten im Nichts.

Nach mehreren Tagen ohne Dusche (im Nachhinein weiß ich immer gar nicht wie man das schafft), übernachteten wir in einem Ger- Camp (am selben See wie zuvor, nur diesmal am Südufer). Endlich eine richtige Toilette und eine Dusche. Zum Abendessen gab es Nudeln mit Tomatensoße.

Mal so eine "Hotel-Jurte" von innen. Nachts wurde es zum Teil extrem kalt, sodass wir oft Feuer machen mussten. Der Ofen steht immer in der Mitte der Jurte, direkt unter der Öffnung des höchsten Punktes. Auf den Öfen bereiten die Mongolen ihren Tee und ihr Essen zu.

Weiter am See entlang entdeckten wir neben den Hausrindern auch Kormorane.

Unser Fahrer Bagi hielt während der Fahrt auch immer die Augen offen und hielt an, wenn es irgendwo Tiere zu entdecken gab. Manchmal ging er dann aufs Gas um näher heranzukommen, was aber völlig kontraproduktiv ist und wir es ihm deshalb schnell austrieben.

Kurzer Zwischenstopp an einer Art Raststätte, nachdem wir einen riesen Umweg fahren mussten, da irgendeine Brücke nicht mehr existierte bzw. eingestürzt war. Das ist übrigens der Blick auf das Restaurant von der "Toilette" aus. Zu Essen gab es wie immer irgendwas mit Ziege und gegessen haben wir in dem kleinen Verschlang rechts von unserem Auto.

Bagi wollte mit uns zu einem ganz bestimmten Ort, aber wir kamen an einer Stelle dann nicht mehr weiter, da der Weg mit Geröll verschüttet und das Auto zeitweise kurz vorm umkippen war. Aber er führte uns dann in diese Höhle, die von Pfeifhasen umgeben war.

Es hat mich ganz schön viel Geduld gekostet die kleinen flinken Pfeifhasen zu fotografieren.

Wir übernachteten am Fuße dieses schönen Berges und kletterten am nächsten Tag bis nach oben. Was für eine Aussicht.

Bagi behauptete es gäbe hier Schneeleoparden, aber wir bezweifelten das. Dafür fanden wir überall Ziegen- bzw. Schafköttel.

Irgendwo in der Gobi lebten Bagis Schwiegereltern, die wir spontan besuchten und dort auch übernachteten. In der Mongolei ist es üblich, dass die Frau mit an den Heimatort des Mannes zieht, sodass wir hier quasi nur die männlichen Geschwister von Bagis Frau antrafen, inklusive Familien. Der Sand bestand zu 30% aus Tierkot, da auch diese Familien einige Tiere besaßen.

Die Familientoilette. Etwas abseits gelegen und nur mit Fetzen als Sichtschutz. Roy hatte sicher eine tolle Aussicht.

Direkt am Fuße des Hügels, an dem die Familie lebte, befand sich diese kleine Flussoase, die irgendwie voll surreal wirkt. Für uns die einzige Möglichkeit sich zu waschen. Keine 50 Meter weiter tranken die Rinder und ließen ihre Exkremente ins Wasser fallen.

Die Rinder, die unser Badewasser verschmutzten 😅

Welch Überraschung: Auch hier lebten Ziegen.

Hier übernachteten wir an einem See. Umso näher wir auf unserem Weg ostwärts Richtung Ulan Bator kamen, desto häufiger übernachteten wir in Ger-Camps. In der Nacht war es arschkalt und wir mussten Feuer machen.

Hunderte von Krähen. Yaks haben wir dort auch gesehen.

In der Nähe dieses Vulkans haben wir die Nacht verbracht. Wieder in einem Ger-Camp. Es gab den typischen Tee und Gebäck bei den Besitzern, die gleich nebenan wohnten. Aber keine Dusche.

Auch an diesem wunderschönen Ort haben wir übernachtet. Hier gab es dann das Murmeltier zu Essen.

Der größte Wasserfall der Mongolei. Ich meine 20 Meter hoch. Dort haben wir auch viele schöne Vögel gesehen.

Ganz in der Nähe von Ulan Bator gab es dann solche Touristenattraktionen. Im Nachhinein würde ich das nicht nochmal machen, denn die Trampeltiere hatten Holzstäbe quer durch die Nase, an denen die Führstricke befestigt waren. Zum Teil waren die Nasen der Tiere schon entzündet.

Auf dem Weg Richtung Osten hielten wir an dieser Statue von Dschingis Khan, dem wohl berühmtesten Mongolen aller Zeiten. Für die Strecke von rund 500 Kilometern benötigten wir etwa 2 Tage.

Zuvor sammelten wir aber die Familie von Bagi in Ulan Bator ein, um mit ihnen gemeinsam zu ihnen nach Hause zu fahren. Seine Frau war mit den 2 Kindern in Ulan Bator um ein paar Besorgungen für den Schulanfang der Sohnes zu machen.

Auf dem Weg hielten wir erst in einer größeren Stadt bei Bagis Cousine. Oder Schwägerin? Hm. Dort saßen wir in ihrer Wohnung und wurden verköstigt. Etwas später besuchten wir dann Bagis Schwester, die mit ihrem Mann und den Kindern in einem kleinen Ort lebte. Dort gab es dann dieses tolle Essen. Es schmeckte zwar wie immer alles nach Ziege, aber lecker, und immerhin gab es Gemüse und Salat. Die Familie hatte einen Garten mit einem Gewächshaus in dem sie diverses Gemüse anbauten. Außerdem wuchsen im Garten Sanddorn, schwarze Johannisbeeren und eine Art Kirsche. Ich war im Paradies 😅 Auch hier brachten wir ein kleines Gastgeschenk mit. Diesmal Chips und Süßigkeiten, auf die sich die Kinder gleich stürzten.

Der Blick auf die Heimatstadt Bagis. Ich glaube sie hieß Dadal. Hier im nördlichen Teil der Mongolei, außerhalb der Gobi gibt es viel Wald und die Menschen leben sesshaft und bauen Gemüse an, im Gegensatz zu den nomadisch lebenden Menschen der Gobi.

Von Bagis Stadt aus machten wir dann kleine Tagesausflüge in die Gegend oder größere Touren mit Übernachtung in der Wildnis.

Hier besuchten wir ein kleines Museum, es gab auch ausgestopfte Tiere und Kleidung zum anprobieren. Und es gab Teigtaschen gefüllt mit Pferdefleisch. Eine willkommene Abwechslung zur Ziege.

Ich glaube hier hat irgendein Verwandter von Dschingis Khan geha

Das Haus von Bagi. Eine ganz einfache Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Die Toilette, also ein tiefes Loch mit Brettern darüber, befand sich außerhalb, in einem Häuschen im Garten. Hier verbrachten wir eine oder 2  Nächte. Da die Hütte aus nur einem Raum bestand, schliefen wir auf dem Boden, unweit von Bagi und seiner Frau. Die Kinder schliefen im einzigen Bett.

Das ist eine der Hauptstraßen von Dadal.  Es gab ein paar Läden, eine Tanke und sonst nicht viel. Touristen verirren sich hier wohl niemals hin. Das machte das ganze aber umso spannender.

Und das ist eine der Nebenstraßen. Links hinten im Bild, irgendwo bei dem Haus mit dem grünen Dach, befindet sich Bagis Haus.

Mit dieser Fähre setzten wir über den Fluss, aber es gab noch wesentlich abenteuerliche Wege einen Fluss zu überqueren, wie wir später erlebten. Wir versuchten im Übrigen auch näher an die russische Grenze zu fahren, da es dort Elche geben sollte. Aber um sich der russischen Grenze auch nur 10 Kilometer zu nähern brauchten wir eine Genehmigung, die wir an einer Art Militärstützpunkt bekommen sollten. Bagi sprach mit den grimmig guckenden und bewaffneten Soldaten und sie gingen mit unseren Pässen in das Gebäude. Als sie nach einer halben Ewigkeit mit unseren Pässen wieder herauskamen, wussten wir nicht so richtig, ob wir eine Genehmigung haben oder nicht. Bagi konnte uns das auch nicht so wirklich erklären. Auf jeden Fall waren wir dann in der Nähe der Grenze, haben aber keine Elche gesehen.

 Bagi wollte uns unbedingt einen Fisch fangen. Und er hatte Erfolg. Für 3 Leute zwar nicht viel, aber besser als nichts. Dazu gab es Kartoffeln.

Und ein schönes Feuer gab es auch. Aber eher zum Aufwärmen, gekocht wurde auf einem Gaskocher. Roy checkt gerade die Kartoffeln.

Unser Übernachtungsplatz von Weitem. In der Mongolei kann man überall sein Zelt aufschlagen. Kein Wunder im Land der Nomaden.

Die Rinderherde besuchte uns auch kurz, bevor sie den Fluss überquerte, der im Übrigen auch unsere einzige Waschmöglichkeit war.

Das ist eine Fähre! Die Mongolen wussten sich zu behelfen und brachten mit diesem klapprigen Gefährt alles und jeden über den Fluss. Unseren Bus und uns später übrigens auch.

Mal wieder eine Panne. Aber Bagi konnte immer alles irgendwie fixen. Meist waren wir dabei mitten im Nichts und mussten eine längere Zwangspause machen.

Einer unserer anderen wunderschönen Schlafplätze. Inklusive unseres Badezimmers. Das Wasser war eiskalt.

Aus irgendeinem Grund wollten wir reiten. Bagi fuhr ewig rum um jemanden mit Pferden zu finden. Im Reiseführer stand man solle bei Reittouren nach einem richtigen Sattel fragen. Aber wenn man sich mitten im Nichts befindet, ohne jegliche touristische Infrastruktur, hat man keine Wahl. Und so gab es einen Holzsattel. Roy hat Erfahrung im Reiten und durfte sein Pferd alleine führen. Ich dagegen wurde mit meinem Pferd von dem Mongolen geführt, der uns begleitete. Nach einer Weile tat uns schon alles weh und die Laune ließ nach. Nach 3 Stunden wurde es zur Qual und wir erhofften uns hinter jedem Hügel unseren Startpunkt. Auf einmal fing mein Mongole an eine Pferdeherde zu treiben und ich musste mit. Das waren mit die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens. Im Galopp hinter einer Herde her, auf einem Holzsattel und völlig ungeeigneten Schuhen. Danach tat uns alles weh und ich hatte wunde und offene Stellen.

Einer der letzten Orte an denen wir übernachteten. Wieder in einem Ger-Camp und wieder ohne Dusche.

Überall waren diese hübschen Langschwanzziesel.


Jetzt, wo ich den Beitrag weitergeschrieben und die Reise quasi ein zweites Mal durchlebt habe, stelle ich erneut fest, dass diese Reise die wohl bisher außergewöhnlichtse, erlebnisreichste und schönste war die ich jemals erlebt habe. Die Mongolei ist definitiv ein Land das ich nochmal besuchen werde.

Puh. Für alle, die es bis hierher geschafft haben: Vielen Dank fürs Lesen!

Für 230 km brauchten wir 9 Stunden, eine abenteuerliche Fahrt. Die mongolische Regierung muss beschlossen haben, die Straße zu sanieren und schon mal die alte Asphaltdecke auf fast der ganzen Strecke abzureißen. Alternativ durfte man nun auf einer Offroad- Piste daneben fahren. Da es regnete würde dieses Tour zur Schlammschlacht, In einem tiefen Schlagloch ging dem Bus die Stoßstange verlustig. Zeitweise könnte man sich nicht sicher sein, dass wir das schaffen.

Übernachtet würde im Comfort- Hotel in Darchan, welches vor vielen Jahren die Russen hingestellt haben. 

Entsprechenden Charme strahlt es aus, den Comfort haben wir bislang noch nicht entdecken können.

Bis zum Nachmittag durften wir noch im Camp bleiben und die Natur genießen. Bei einem Besuch einer Nomadenfamilie (180 Pferde, über 1000 Weidetiere) konnten wir eine „echte“ Jurte von innen besichtigen und ein wenig mehr über das Nomadenleben erfahren. Die Chefin des Hauses bot zudem eine kleine Degustation ihrer Molkereierzeugnisse an, darunter gegorene Stutenmilch (gar nicht so schlecht) oder auf den Jurtendach getrockneter Käse (geht in Richtung Parmesan).

Zum Abschied wurde uns im Camp noch die hiesige Delikatesse, Hammel in der Milchkanne, gereicht.

Am Abend erreichten wir Ulan- Bator. Wir erwarteten keine schöne Stadt (1,5 Mio. Einwohner), diese Erwartung wurde auch erfüllt.

Die nächsten zwei Nächte schlafen wir im Kempinski, nach den Jurten eine Wohltat.

Gleich bei der Abfahrt vom Camp ist der Bus auf der Holperstrecke aufgesessen und hing fest. Die Jungs haben den Bus dann aber doch recht schnell freibekommen. Lang ging’s dann durch wenig abwechslungsreiche Steppenlandschaft bis zum Nationalpark Gorkhi Terelj. Grüne Bergblumenwiesen, Bäume, Felsen, fast wie in den Alpen. Neben Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden standen hier auch Yaks auf der Weide. Beim Schildkrötenfelsen gab es noch einen kurzen Zwischenstopp. 

Der Bus hat es dieses Mal gar nicht erst versucht, bis zum Ziel zu fahren, stattdessen war 30 Minuten Fußmarsch angesagt. Dieses  Jurtencamp war deutlich „luxuriöser“. Die Lage- traumhaft.

Der Grenzübertritt von China zur Mongolei war gewöhnungsbedürftig. Dank unserer zwei polnischen Busfahrer, die die mongolischen Grenzbeamtinnen auf russisch beflirtet haben, ging dieser außergewöhnlich mit ca. 3 h schnell.

Zwischen China und Mongolei traf uns ein deutlicher Kulturschock. In China sind die Straßen extrem gut ausgebaut (Man weiß ja nie, ob dort irgendwann eine Megacity entsteht.), in der Mongolei fährt man bestenfalls über schlaglöcherige Straßen, oft auch off-road. Jedenfalls haben wir dann irgendwann unser Jurtencamp nahe Sainshand erreicht. Viel Wüste und nix, aber trotzdem eine faszinierende Atmosphäre. Dieses Mal durften wir in ganz einfach Jurten übernachten. Diese wimmelte von Käfern, die man aber auf ein erträgliches Maß verscheuchen konnte. Nur einer hatte sich in meinem Schlafsack gemütlich gemacht, aber wir haben uns auf friedliche Koexistenz geeignet... .

Die Leute sind extrem freundlich. Zum Essen gibt es fast nur Hammel in allen Variationen, wobei das Fleisch bei Weitem nicht so hammelig schmeckt wie bei uns.

Als Kontrastprogramm haben unsere Busfahrer spontan eine Schlagerparty geschmissen, was in diesem Ambiente skurril, aber dann schon wieder gut war.

Transsibirische Eisenbahn Teil 2

Am dritten Dezember sind wir früh morgens in der Mongolei angekommen. War ganz interessant, eine Ländergrenze mal mit etwas anderem als dem Flugzeug zu überqueren. Vor allem, weil man das gleiche Prozedere zweimal durchmacht: Passkontrolle, Zoll und Drogensuchhund bei der Ausreise aus Russland und dann nochmal bei der Einreise in die Mongolei. Nach der langen Zeit in Russland war es einigermaßen mühsam, uns im neuen Land zurecht zu finden. Nach einstündigem Warten auf den Bus haben wir’s dann doch nicht geschafft, ihn zu finden oder zu erwischen und uns ein Taxi zum Hostel genommen (das hat am Ende dann nicht einmal 2 Euro gekostet). Das war dafür echt der Hammer, direkt am Hauptplatz am Chinggis-Khan-Square in Ulan-Baatar, dem Hauptplatz der Hauptstadt und das dann noch im 22. Stockwerk mit Blick über die Stadt inklusive. Und weil die Sterne für uns günstig standen waren wir dann auch noch die einzigen Gäste in unserem Vierbettzimmer.

Die ersten zwei Tage haben wir die Stadt ein wenig erkundet. Wir sind zur Gandan Monastery, einem tibetischen Tempel und haben uns von den großen, vergoldeten Götterstatuen bezaubern lassen. Wir haben die vielen Stufen zum Zaisan Memorial bewältigt, dass für die russischen und mongolischen Soldaten des zweiten Weltkriegs zu ehren errichtet worden ist. Der Anstieg hatte sich auch gelohnt, der Blick auf die Stadt zwischen den schneebedeckten Hügeln war wirklich einzigartig. Und auch das Bogd Khaan Palace Museum war interessant, wenn auch enttäuschend insofern als dass wir uns erhofft hatten, uns im Museum etwas aufwärmen zu können. Das Museum war größtenteils draußen und wir danach durchgefroren bis auf die Knochen.

Absolutes Highlight in der Mongolei war natürlich die zweitägige Tour im Nationalpark, die wir gebucht haben. Da ging’s früh morgens mit Auto in den Nationalpark und direkt zur Huskyfarm, um uns für’s Hundeschlittenfahren vorzubereiten. Die Huskies waren allerliebst und haben sich alle Mühe gegeben, auf dem zugefrorenen Fluss Gas zu geben. Wir durften beide einen separaten Schlitten fahren, was auch ganz gut geklappt hat. Zwischendrin gab’s dann noch ein Barbecue am Wegesrand im Schnee. Das Holz ist, wie der Schnee, so trocken, dass Feuermachen zum Kinderspiel wird. Danach sind wir zu einer Nomadenfamilie weiter, um uns Pferde (wenn auch sehr kleine) abzuholen und loszureiten. Das war einfach atemberaubend, durch Schnee und Tal und im Galopp bergauf, bis den armen Pferden der Schweiß auf das Fell gefroren ist. Angekommen bei unserer Gast-Nomadenfamilie haben wir dann noch gelernt, wie man echte mongolische Dumplings zubereitet, die natürlich auch fleißig gegessen wurden und unglaublich lecker waren. Danach haben wir noch mit den Jungs 20 ab (Kartenspiel) gezockt. Das tolle an so einer nomadischen Ger ist, dass der umweltbelastende Kohleofen sehr schnell sehr heiß machen kann. Das dumme, dass sich die Temperatur nur schwer regulieren lässt. Also hatten wir bei Ankunft gefühlt 50° C und abends beim Schlafen gehen dann 10°, weswegen wir uns ganz dick eingemummelt haben in unsere Schlafsäcke. Blöderweise kam nachts irgendwann unsere Gastmama zum Einheizen und wir sind beide schweißgebadet aufgewacht und nach draußen zum Abkühlen gestürmt. Bei -30° Außentemperatur hat das Lüften auch einigermaßen gut funktioniert, nur noch dummerweise hat Jolene dann aus Versehen die Tür einen Spalt offen gelassen, so dass wir ein paar Stunden später wieder bei -10° in der Ger waren. Eine anstrengende Nacht also. Am nächsten Morgen haben wir dann geholfen, den Stall auszumisten, was auch viel angenehmer ist als bei uns zu Hause, da alle Miste so oder so eingefroren ist und weder Geruch abgibt noch wirklich Dreck macht. Nach dem Mittagessen ging’s dann noch zur überdimensionalen Chinggis Khan Statue und dann gemütlich wieder heim. Wir sind dann noch über den Black Market geschlendert, der groß genug ist um sich ordentlich darin zu verirren und haben alle sieben Sachen für die letzte Zugfahrt mit der Transsib gepackt.

Die war dann wirklich ereignisreich, weil relativ lang und in vielerlei Hinsicht unbequem. Das Viererabteil hatten wir glücklicherweise mal wieder für uns, aber abends ging es dann los mit Ausreise Mongolei, Einreise China und dann noch zusätzlich Austausch des Fuhrwerks, sodass Toiletten, Warmwasser und alle anderen Annehmlichkeiten im Zug für sechs Stunden unzugänglich waren und damit auch die Nachtruhe erst sehr spät eingekehrt ist. Ja, ihr habt das richtig gelesen. Das Schienennetz in Russland und Mongolei ist so verschieden vom Chinesischen, dass das Fuhrwerk ausgetauscht werden muss um der Schienenbreite beizukommen. Wie das geht? Indem man jeden Wagon abkoppelt, mithilfe von zwei Hebebühnen fünf Meter hoch hebelt und dann das alte Fuhrwerkt wegfährt, ein neues darunter positioniert und die Wagons wieder darauf ablässt. Wirklich faszinierend, wenn man nicht dadurch vom Schlafen abgehalten wird 😉

Video Hundeschlitten: https://vimeo.com/251595948

Video übers Eis fahren: https://vimeo.com/251596375

Heute haben wir spontan beschlossen eine kleine Wanderung zu machen. Es war ein sehr steiler Track auf einem Privatgrundstück, aber dafür wurden wir aber mit schöner Natur und Aussicht belohnt.

Auf der Zugfahrt Richtung Mongolei wollten wir in Ulan-Ude zum letzten Mal russische Luft schnuppern. Hier wohnen die Burjaten, die bereits sehr mongolisch aussehen. Wir haben den Ivolginsky Datsan besucht. Dieses Kloster ist das Zentrum des russischen Buddhismus. Ausserdem sahen wir im Opernhaus unsere allererste Oper - Puccinis Tosca - und waren völlig begeistert. Wir "leisteten" uns die besten Plätze für rund 10 Franken.

Auf der lustigen Zugfahrt in die Mongolei wurden wir unfreiwillig Schmuggel-Komplizen der mongolischen Schaffnerinnen. Am frühen Morgen kamen wir in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar an. Noch am selben Nachmittag nahm uns Batsuk - ein ehemaliger mongolischer Studienkollege aus Zollikofen - mit auf eine private Sightseeingtour durch die Stadt und wir lernten das sehr fleischreiche, mongolische Essen kennen.

In der Mongolei sind viele Strassen sehr schlecht und es ist schwierig mit dem ÖV herumzukommen. Zu Beginn der Woche brachen wir deshalb mit einem Fahrer und Guide zu einer zweiwöchigen Tour gen Westen auf. Zuerst holperten wir mit unserem russischen UAZ-Allradbüssli in den Kustain-Nationalpark, wo wir Glück hatten und wilde Pferde sahen. Übernachten konnten wir immer in Gastjurten, d. h. wir hatten jeweils eine eigene Jurte neben der einer Familie. Meistens war ein Ofen vorhanden, der mit ordentlich Dung beheizt wurde (Holz ist meistens nicht vorhanden.), was erstaunlicherweise nicht stank und sehr warm gab.

Danach gings weiter ins Orchon-Tal zum bekannten Wasserfall. Flussdurchquerungen und steile Abschnitte stellten für den UAZ überhaupt kein Problem dar. Mit dem Büssli fuhren wir noch weiter ins Tal hinein zu einer Familie. Der Weg wurde nun so steil, schräg und eng, dass zu Hause wohl einzig noch mit einem Schilter ein Durchkommen wäre. Die drei Brüder - 15, 17 und 23 schauen hier alleine zu den Yaks und Pferden, betreiben das Jurtencamp und machen Pferdetouren, während die Eltern im Dorf zwei Tagesritte entfernt wohnen. Der 17-jährige Mischiel führte uns auf einer dreitägigen Pferdetour in die 8-Seen-Region. Wir sind beide noch nie vorher geritten und hatten etwas Bedenken (insbesondere bezüglich unseres Hinterteils). Mein Pferd war etwas wasserscheu und blieb vor jedem Fluss demonstrativ stehen, während Andreas Pferd überall lieber frass als lief. Am Abend kamen wir bei einer sehr netten Familie an, wo wir sofort Yakbutter (sehr lecker) und Milchtee bekamen. Auf den rund 2300 m wurde es ordentlich kalt in der Nacht aber unsere Jurte wurde kräftig eingeheizt - im fruchtbaren Tal gibt es für einmal Wald und somit Holz. Die Schmerzen hielten sich sehr im Rahmen und wir erholten uns rasch.

Am faszinierendsten an der Mongolei ist die Landwirtschaft: Es gibt keine Zäune. Die Schafe, Ziegen, Pferde, Yaks und Kühe laufen frei in Herden herum, die Jungtiere ganz selbstverständlich stets in ihrer Nähe. Das wirkt zutiefst natürlich und ist sehr schön anzusehen. Die Ziegen werden oft nur wegen dem Fleisch und der Kaschmirwolle gehalten. Einige Familien bleiben stets am gleichen Ort, können wegen des Futters aber nur ein paar Dutzend Tiere halten. Andere Familien halten 600 Ziegen und 100 Kühe und müssen alle paar Wochen umziehen. Die Milch wird zunächst zu Joghurt verarbeitet und dann getrocknet. Der beinharte Joghurtkäse hat im Grunde nichts mit Käse zu tun. Die Stutenmilch wird zu Airag vergoren, einem köstlichen alkoholischen, kohlesäurehaltigen Getränk, das in der Jurte wie Bier getrunken wird.

Die Mongolei ist landschaftlich sehr abwechslungsreich. Die Bergwelt wurde abgelöst durch endlose Steppen bis zur Wüste Gobi (wo unerwarteterweise Schnee lag!!!). Hier erklommen wir die Flaming Cliffs – einen Canyon - und Sanddünen, wo wir natürlich auch auf Kamelen ritten. Weiter gings ins Yol-Tal (Geiertal). Wir sahen einige grosse Vögel und ein Gemschi. Vor allem aber eine Überpopulation an sog. mongolischen Pfeifhasen. Die sehen aus wie dicke Hamster, rennen nervös zwischen Löchern herum und kündigen ihr Kommen sinnigerweise mit Pfiffen an.

Zweifelsohne einer der Höhenpunkte der Tour waren die letzten beiden Tage, die wir bei der Familie von Gera - unserer Guide - verbringen konnten. Die Eltern hatten sichtlich Freude, ihre Tochter aus der Stadt wiedermal zu treffen und es wurde gleich eine Ziege für uns geschlachtet. Zum Mittagessen wurde eine Suppe aus den Innereien gekocht (sogar der Darm), aber für uns gab es zum Glück Buuz - frische Ravioli, bei deren Herstellung Andrea gleich mit anpackte. Am Abend wurden im Ofen heisse Steine vorbereitet und zusammen mit Ziegenfleisch, Kabis, Kartoffeln und Rüebli in einem Topf gegart. Dieses mongolische BBQ war ein kulinarischer Höhepunkt! Überhaupt wurden wir auf der Tour von Gera kulinarisch verwöhnt und bekamen sogar unerwartet viel Gemüse.

Zurück in Ulaanbaatar mussten wir uns wieder ums chinesische Visum kümmern. Beim dritten Versuch gingen wir aufs Ganze und gingen fast 3 Stunden vor Öffnung bei der chinesischen Botschaft anstehen, kamen diesmal tatsächlich bis zum Schalter und bekamen unser Visum, mussten als Schweizer aber noch 6 Tage warten. Beim Anstehen an der Botschaft haben wir viele Leidensgenossen kennengelernt. Mit einem kolumbianischen Pärchen fuhren wir anderntags zur Chinngis Khaan Statue und mit Lüku us Bärn sollten wir später nach China weiterfahren.

Ein Sonntagsausflug mit Batsuks Familie war ein weiterer Höhepunkt. Wir fuhren mit seiner Frau und den drei Kindern - das jüngste ist gerade 6 Monate alt – (alle!) in seinem Offroader in den Terely-Nationalpark etwa 80 km vor der Stadt. Drei befreundete Familien begleiteten uns spontan in ihren Offoadern. Im Park schauten wir zusammen den berühmten Turtle Rock und das Aryapala-Kloster an, spielten mit dem Dutzend Kindern Fussball, picknickten und zechten. Plötzlich zauberten die Frauen einen Topf Buuz hervor und garten diese auf dem Feuer. Auf dem Rückweg stoppten wir da und dort bei Verwandten und überall gab es wieder üppig Speis und Trank. Ein herrlicher Sonntag!

Im ganzen Land haben wir die unglaubliche Gastfreundlichkeit der Mongolen erfahren dürfen. Man wird überall sofort empfangen, als würde man sich schon ewig kennen. Ganz besonders herzlich möchten wir uns bei Batsuk und seiner Familie für die tolle Zeit bedanken. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Marat, der uns zur Dschinggis Khan Statue fuhr und uns bei sich zum Tee einlud und als Gegenleistung bloss mit uns Englisch reden wollte. Danke auch an Gera und ihre Familie für die freundliche Bewirtung, die tolle Jurte und das feine Essen.