Schon an der Grenze von Kasachstan kann man es sehen: wie sich die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt bewegt haben und hier getroffen haben. Man sieht die Turk Völker, man sieht Persien, man sieht Arabien, man sieht Dschingis Khan, man sieht die Goldene Horde, man sieht die Sovietunion, man sieht die Seidenstraße, man sieht das erste Mal wirklich Asien. 

Die Begrüßung ist in Kyrillischer Schrift, in Worten die türkisch klingen. Die Religion ist seit dem 8. Jahrhundert der Islam. Überall sieht man die nomadische Vergangenheit, auch wenn die nomadische Lebensweise in der Sovietunion verboten wurde, mit der Folge, dass das halbe Land verhungerte. Aber die Jurten gibt es noch, die halbwilden Pferde überall auf der Steppe, das Pferdefleisch, die vergorene Stutenmilch. Und eine unglaubliche Freundlichkeit und Gastfreundschaft.

2500 Kilometer Steppe, die wir durchqueren definieren den Ausdruck unendlicher Leere neu. Auf den ersten Blick, denn bei näherem Hinsehen bietet die Steppe jede Menge Abwechslung: Kamele, Pferde, Hirten auf Motorrädern, Saiga-Antilopen, der kleine Fuchs, der sehr anhänglich wurde, Steppengräser und -Blumen in allen Schattierungen, unendliche Stromleitungen und die Straße, gerade wie eine Schnur.

Das Kaspische Meer ist verschwunden, der Aral See kehrt wohl langsam zurück (gesehen haben wir nur den vertrockneten Hafen). Und dann nochmal ein Stück Russland, das wir nur von Ferne sehen können, weil wir kein russisches Visum mehr haben: das Kosmodrom in Baikanour, der Ort von dem Juri Gargarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen ist. Das Kosmodrom mit den Abschussrampen kann man nur am Horizont sehen. Aber in Raketenteilen konnten wir turnen.

In Turkestan lernen wir einen Mann und seine Architektur kennen, der sehr wichtig für Zentralasien war und ein Reich geschaffen hat von hier über Afghanistan und Persien bis Syrien: Timur der Lahme oder Tamerlane.

Nein, unsere Reise hat nicht in Georgien geendet, aber Reisen ist eine Beschäftigung die kurz nach Sonnenaufgang beginnt, wenn es im Auto zu heiß wird. Kaffee kochen, das Schlafauto in ein Fahrauto verwandeln, und dann fahren, Kilometer um Kilometer, grob gen Osten. Der Beifahrer ist für  die Playlist zuständig und das finden des Weges, des lunch Spots, der nächsten Attraktion, des möglichen Schlafplatzes. Nach 1000 Eindrücken des Tages und abendlichem Vorlesen durchkreuzt der Schlaf jegliches Bilder aussuchen oder Texte schreiben. 

Also, wir wären keine guten Influencer geworden. Jetzt, mit ein paar Tagen Ruhe am Paradiesstrand aber, der Versuch ein wenig des Verpassten aufzuholen.

Die Nervosität den Grenzübergang nach Russland betreffend, stellte sich, zumindest für uns , als unbegründet heraus. Die Fahrzeugdurchsuchung war gründlich aber freundlich. Dann begann ein kafkaeskes Stück um ein Fenster das sich nur etwa jede Stunde öffnete, ein auszufüllendes Importpapier und mehrere Georgische-, Kasachische-, Usbekische- und drei Berliner Reisende am Rande des Nervenzusammenbruchs im eiskalten Nieselregen. 5 Stunden und 6 Versuche später war das Papier endlich korrekt ausgefüllt und wir konnten in die Russische Nacht fahren.

Ossetien, Ingushetien, Tschetschenien, Dagestan, Kalmückien…Ich weiß nicht was uns nervöser gemacht hat, die Russische Grenze oder das durchqueren dieser uns vorher nur aus der Kriegsberichterstattung bekannten Regionen. Die Wahrheit ist, die Leute waren überall sehr freundlich zu uns, haben uns Geschenke gebracht (meistens Wassermelonen) und wir hatten überall das Gefühl willkommen zu sein, von den letzten Ausläufern des Kaukasus bis zum Delta der Wolga.

Aber natürlich ist der Konflikt hier überall, auch wenn alles sehr friedlich wirkt. Aber wir sind in Russland, dem Land das massiv die Geschicke der umliegenden Länder vom Mittelmeer bis zum Pazifik seit Jahrhunderten beeinflusst.

Die Straße nach Batumi!

Nach der nationalistisch-religiösen Schwarzmeerküste der Türkei wirkt Batumi bei der nächtlichen Einfahrt wie ein glänzendes Wunder der Vergnügungen. Alles leuchtet und glänzt.

Man sieht das alte Batumi noch, aber überall wird gebaut, ganze Straßenzüge in Gerüst und die unglaublichsten Hochhäuser, die glänzende Perle am schwarzen Meer.

Esti ist jetzt leider richtig krank und muss sich im Hotel erholen. Aber welche Freude, wieder in Georgien zu sein. Das Essen, der Wein, die Menschen, die Landschaft, alles ist gut und schön und stilvoll.

Die erste Pause seit Griechenland verbringen wir in Ureki, Camping unter Kiefern, der schwarze magnetische Sand, Bier an der Strandbar, kachetischen Chacha aus der Plastikflasche im strömenden Regen mit den Jungs, die Hühnchen und Käse mit uns teilen und auf die Liebe und Esther anstoßen, Kinkali und Schaschlik im Café Ureki.

Die Fahrzeit nach Tiflis hat sich in den letzten zwei Jahren halbiert. Trotz nassem und kühlem Wetter die schönste Stadt. Mit der Standseilbahn auf den Mtatsminda, mit Blick über die ganze Stadt. Den Skatern zusehen und durch den Springbrunnen rennen im Dadaena Park.

Zwei Tage im gescheiterten, aber wunderschönen Paradies des Chateau Chapiteau, Supra in der Weinernte. Dann hinauf in den Kaukasus. Unser schönes Ju’ta im Regen, das erste Mal Minusgrade im Bus. 

Wir machen uns trotzdem auf zu unserer ersten Wanderung und werden belohnt: die Wolken reißen auf und die Berge zeigen sich. Pfannkuchen und Krakau mit Bergpanorama.

Stepansminda ist unser letzter Stop in Georgien. Das beste Essen des Landes im Restaurant Maisi. Die letzte Nacht auf dem Parkplatz des Gergeti-Kloster, das, wie der Kazbegi -Berg, hinter dichtem Nebel verborgen bleibt.

Den Morgen verbringen wir damit, unsere Telefone zu bereinigen. Der nächste Grenzübertritt bereitet uns nicht wenig Nervosität.

Die Türkei macht schon an der Grenze klar, was hier wichtig ist. Flaggen in jeder Größe. Unter Anderem offenbar die größte Flagge der Welt. Dazu knallen ununterbrochen Schüsse. Wir können nicht ausmachen, ob direkt neben der Grenze ein Truppenübungsplatz ist, oder ob es vom Band abgespielt wird, damit man sich an der Grenze wohler fühlt. Davon abgesehen ist die Grenze rasch und freundlich.

Hundert Flaggen und zwei Moscheen, egal wohin man den Blick wendet. Wie sich herausstellt, ist der 30. August Tag des Sieges (gegen Griechenland, 1922), was die Flaggenflut zusätzlich aggraviert.

Das Marmarameer bietet leider nicht das erhoffte Beachlife, so dass wir weiter rollen. Bei Einbruch der Nacht erreichen wir Istanbul. Und wer hätte das gedacht, dass unser alter Bus es bis hier her schafft! Unser Schlafplatz ist direkt am Goldenen Horn. Schlechte Musik in Clublautstärke kommt von der Galata-Brücke und es stinkt nach Fisch, gebratenem Balik Ekmek und altem Fisch aus den Fischmarktabfällen und dem Wasser, aber es ist schön.

Ein Spaziergang Ein Spaziergang die Istiklal herunter, verbrannter Mais, Simit, Baklava von Hafiz Mustafa, die Blaue Moschee, „traditionelles“ Eis mit Show, für 6 Euro die Kugel und dann wieder das goldene Horn, das golden leuchtend zeigt, woher der Name kommen muss.

Und dann sind wir raus aus der Stadt. Wir verlassen den europäischen Kontinent, leider nicht über die Brücke, sondern durch den Tunnel unter dem Bosporus, der einem die Ohren sausen lässt.

Der Rest unserer Zeit in der Türkei besteht aus langen Fahrten, erst durchst Land, dann am Schwarzen Meer entlang. Die ganze Küste ist mit Häuserblocks bebaut. Der Strand ist voller Müll. Die Gegend scheint berühmt für ein Brot, das aussieht wie ein Po. Und Esther ist jetzt leider krank, das macht wenig Spaß in einem Busohne Klo.

Die Berge hinter der Küste sind sicher schön, müssen aber zum nächsten Mal warten. 

Wir haben es rechtzeitig nach Griechenland geschafft. 

Zuerst die erste Lebensmittelvergiftung, ausgerechnet in Florina, Griechenland.

Dann können wir unseren Urlaubsbesuch vom Flughaben abholen. In Thessaloniki kommt das Meer bis in die Stadt. Wie viele Leute da wohl schon reingefallen sind? Wir essen Griechisch (haha) in einer Mezze Kneipe, die nach einem Stadtteil von Rabat benannt ist. 

Am nächsten Tag gehen wir auf den Markt. Der Fluch aus Florina scheint zu Hergen zurück gekehrt zu sein, deshalb fahren wir los zu Armenistis Camping auf dem mittleren Finger von Chalkidiki, wo wir ein paar schöne Strandtage mit Juna und Nuria verbringen am unwirklich türkisen Meer mit Blick auf Mt. Athos, dem heiligen Berg, den nur Männer betreten dürfen. Davon nur 10 nicht orthodoxe und 100 orthodoxe pro Tag.

Ein weiterer Meilenstein ist die finale Inbetriebnahme unserer Solaranlage. Endlich schaffen wir es unsere Kanister zu montieren und die Markise richtig zu befestigen.  Und uns den ersten Sonnenbrand zu holen. Ein toller kurzer Urlaub von der Reise mit unserem Reisebesuch. Traurig und aufregend, als es weiter geht.

Noch zwei Tage durch Griechenland, zu unserem nächsten Grenzübergang, der gefühlt ein sehr besonderer ist: Das Ende der Europäischen Union!

Da wir Verabredungen haben, durchfliegen wir den Balkan. Jeden Tag ein Land, manchmal sogar zwei. Aber es ist Zeit genug um jeden Tag mindestens ein Mal Schwimmen zu gehen. Im klaren, kalten Wasser der Adria, sehr Willkommen bei 37 Grad. Im Stausee Bilećko jezero in der Republica Srbska mit Blick auf Montenegro. Im Ohrid See, einem der ältesten Seen in Europa, und dem Prespa See, der auf 800m liegt und den Ohrid See unterirdisch speist.

Direkt nach dem Grenzübergang von Kroatien nach Bosnien Herzegowina und die Republica Srbska, wo man an jedem schwarz durchgestrichenen Straßenschild sieht, dass man sich hier noch ganz und gar nicht einig ist, fängt unser Audio an, ein komisches schleifendes, klapperndes Geräusch im Vorderrad zu machen. Wir konnten zunächst im Dunkeln nichts entdecken und wollten aber auch nicht in dieser etwas unheimlichen Gegend über Nacht stehen bleiben. Also weiter, trotz Geräusch. Bei der Inspektion bei Tageslicht finden wir im Rad ein loses, verrostetes Teil, dass sich leicht entfernen lasst. Ob es wichtig war? Es scheint erst mal nichts zu fehlen. Trotzdem bleibt ein Gefühl des Zerfalls.

Wir schaffen unsere erste Verabredung und treffen Joni am Ohrid See. Zwei schöne Tage verbringen wir mit ihnen, bevor sie Zürich und wir weiter reisen.

Die erste richtige Nacht im Bus haben wir Tegernsee verbracht, komplett mit kaltem Bad am Morgen und Weißwurstfrühstück. 

Danach gehen die Alpen los und Österreich. Und schon sind wir durch und in Italien. Wir übernachten direkt am Brenner. Und wer hätte das gedacht, es gibt eine Almwanderung, mit Blick auf die Brennerautobahn.

Das Penser Joch ist die erste große Herausforderung für unser Auto. Die Temperatur-Nadel steigt und steigt und Dampf kommt aus der Motorhaube. Wir machen Pause in der Kurve. Das Kühlwasser ist übergekocht. Nach einer Weile ist es abgekühlt und wir schaffen die restlichen 5 Kilometer auf 2211 m. Die Temperatur wieder auf max. Das ist erst die Hälfte vom Himalaja. Bis da hin müssen wir noch ein bisschen Gewicht verlieren.

Große Anfahrt, noch ein Tunnel und plötzlich sind wir “richtig” in Italien.

An dem Stausee an dem wir übernachten steht ein Radicosaurus, ein Fabelwesen, das sich Kindern zeigt und ihnen von Frieden und Harmonie mit der Natur berichtet.

Nach weiteren zwei Tagen Arbeit sind die Kisten auf dem Dach und der Dachträger ist fertig montiert. Es gibt immer noch genug zu tun, aber wir können weiterfahren.

Das war heute wieder ein bisschen wie losfahren, besonders für Esti. 

Vielleicht schaffen wir es heute noch, aus Deutschland raus zu fahren.

Die letzte Kiste ist gepackt, die letzten unverzichtbaren Schrauben drin. Die Abschlussabnahme durchgeführt. Es geht wirklich los. Tschüss!