14.1.2018: Un solo día para los imprescindibles de Golden Bay

A las 7:30 de la mañana, dejo mi cálida cama, ya que hoy tengo un programa lleno de actividades. Las previsiones del tiempo son excepcionalmente buenas - debo aprovechar esto al máximo.

Primero me dirijo a las Pupu Springs, las (según Lonely Planet) fuentes de agua dulce más grandes de Australia y Oceanía, que se encuentran justo detrás de la salida del pueblo de Takaka. Tan temprano en la mañana, el estacionamiento está casi vacío. Decido que leeré los paneles informativos más tarde y empiezo a caminar. Al principio, el curso del río que sigue el sendero no es muy espectacular, pero se puede ver de inmediato que el agua es muy clara. El gran asombro llega en pocos minutos a la vista. Agua cristalina de color turquesa, que permite ver hasta el fondo. Las Pupu Springs se enorgullecen de ser una de las aguas más claras del mundo y de haber mantenido una alta calidad de agua durante 22 años. Hasta 2007, se podía bucear y nadar aquí; desde entonces, se prohíbe cualquier contacto con el agua y las Pupu Springs solo se pueden admirar a través de un corto sendero.

Luego continúo hacia el Whanganui Inlet. Una carretera de grava, supuestamente bien mantenida, de aproximadamente 40 km, me lleva primero a través de la selva tropical y luego a lo largo de la costa del Whanganui Inlet en dirección a Anatori. Dos de mis tres guías de viaje que traje recomiendan tomarse su tiempo para hacer esta excursión, aunque estoy bastante seguro de que una de las autoras tomó algunas de sus ideas del otro autor, ya que lo cita varias veces como fuente. Sin embargo, no puedo disfrutar completamente de la maravillosa vista debido a que la estrecha carretera de grava exige toda mi atención. Ojalá pudiera ser pasajero en este momento...

Sobre todo en los largos puentes, solo hay espacio para un coche, así que primero miro si ya hay alguien en el puente y luego atravieso rápidamente. No comparto la opinión de la autora de que, debido al bajo tráfico, se puede detener en medio de la carretera para tomar fotos. Al menos hoy, hay relativamente mucho tráfico, quizás se deba a que es fin de semana. A mitad de camino, doy la vuelta, ya que tardaría una hora más en llegar a mi destino a este paso, y lamentablemente, el día solo tiene 24 horas. Esto significa que me pierdo algunas vistas hermosas, pero fue suficiente para una primera impresión. Solo me detengo un momento en el desvío al Knuckle Hill Lookout Track y corro los 600 metros hasta el estacionamiento, para no maltratar innecesariamente mi vehículo en la carretera aún más accidentada (en ese sentido, Cory no lo hace tan mal conmigo). Desde aquí, camino unos metros hasta la segunda curva, donde ya está la tercera - el camino no permite una buena vista para evaluar si todavía se deberían invertir algunos minutos. Los árboles bloquean prácticamente cualquier vista - así que hice el desvío sin motivo. Me falta tiempo para recorrer todo el sendero, que realmente se ve prometedor en las fotos. Originalmente, el programa para hoy también estaba destinado a durar dos días.

De regreso en la carretera principal, solo faltan 15 km hasta la playa Wharariki, pero de repente un cartel de 'Camino cerrado' impide continuar. La carretera hacia Wharariki Beach está cerrada debido a inundaciones. El último kilómetro hasta el estacionamiento oficial debe hacerse a pie. El agua está de hecho a la altura de la rodilla, lo que no detiene a algunas pocas personas de intentar cruzar.

Desde el estacionamiento, se camina otros 20 minutos a través de terrenos de pastoreo, pasando junto a ovejas pacíficas, hasta que los pies se hunden en las altas y apiladas dunas de arena blanca. La playa Wharariki emana un ambiente caribeño, y aquellos que pueden resistir la tentación de desplegar inmediatamente su manta o toalla en un día sin viento como hoy, encontrarán numerosas cuevas marinas, arcos de roca, conchas para la cena y una colonia de focas, incluidas crías juguetonas chapoteando. Una foca particularmente genial toma impulso y usa un pequeño arroyo como tobogán, deslizándose casualmente hacia el mar. Se debería dedicar tiempo a Wharariki Beach, y cuanto más se camina, menos huellas se encuentran en la arena. Después del almuerzo y de la obligatoria siesta en la playa, estoy a punto de irme cuando mis tres compañeras de habitación alemanas y Bob, el alma buena de la casa, se me unen. Así que me quedo un poco más de lo planeado y junto a ellas visito nuevamente el parque de juegos para crías de focas. Al evitar entrar a la cueva de la que Bob habla tan bien, contamos con la fétida mezcla de alga, madera muerta y quién sabe qué más hasta las pantorrillas. Pero realmente debo partir ahora.

En el camino de regreso al auto, el agua ya no está tan alta en la carretera, donde, lejos del mar, ¡de repente un pez pequeño nada hacia mí! ¿De dónde sales tú?!

Cape Farewell, el punto más al norte de la Isla del Sur, es el siguiente en mi lista. El estacionamiento está a solo 500 m de la ubicación actual, pero siento el cansancio en mis huesos y prefiero manejar. En apenas 3 minutos a pie se llega a la plataforma de observación.

Desde aquí, un sendero no indicado, solo marcado con postes de madera de color naranja, serpentea a lo largo de los acantilados empinados sobre las suaves colinas que brillan en un verde exuberante. El caminante es continuamente acompañado por impresionantes panoramas costeros y de praderas. En algunos tramos, los marcadores naranjas son escasos y es difícil no salirse del camino. Un cambio para los viajeros desilusionados de Nueva Zelanda, ya que los senderos suelen estar muy bien y detalladamente señalizados. Avanzo a paso firme, cruzo dos cercas de ganado, paseo un pequeño trecho por el bosque hasta que el paisaje casi se convierte en vegetación subalpine. Luego continúo por piedras sueltas hasta el faro. El faro de Pillar Point es quizás el más insignificante del mundo, pero si uno camina un poco más, la baja vegetación de arbustos permite una vista extensa e ininterrumpida de la costa y Farewell Spit. ¡Fantástico! Ahora son las 19:00. Normalmente me preocuparía por la preparación de mi cena en la cocina del albergue. La hora avanzada me da prisa. En vez de los 60 minutos indicados, el regreso lo hago en solo 25 minutos.

Aún no ha terminado el día. Pero afortunadamente, Farewell Spit está en el camino, y desde el estacionamiento solo son cinco minutos a pie a través de un prado de ovejas hasta el mirador. En contra de la opinión de mi compañero de habitación del albergue, que afirmaba que se puede omitir Farewell Spit, estoy encantada con la vista que se me presenta. Una estrecha duna de arena de 25 km se alza como un enorme pico en el mar. Se permite el acceso al área de conservación solo a través de visitas guiadas.

En el estacionamiento, devoro las dos salchichas restantes con salsa. Es bueno que haya cocinado un poco más, suficiente para la cena. En realidad, solo quiero volver a casa, pero aún tengo que hacer un pequeño desvío. Así que giro a la derecha en el camino de regreso y tras 10 km llego a mi último punto de la agenda del día: el Devil's Boot (Zapato del Diablo). ¿Por qué se llama así? Podrán hacerse una idea a partir de las fotos.

A las 21:00, tan tarde como nunca antes, llego exhausta al albergue, donde ya se han preocupado por mí. Rápidamente me trago un yogurt, me ducho, me lavo el pelo, me seco en medio del pasillo, ya que alguien está durmiendo en mi habitación, y finalmente, por fin, me tumbo a descansar.