El largo camino hacia Zermatt

En realidad, Zermatt no estaba tan lejos del glaciar Aletsch. Por el camino directo, bajando el valle del Ródano, habría sido posible hacerlo sin problemas en un día. Sin embargo, me llevó 4 días. Al otro lado del valle del Ródano había una región mucho más original y mucho menos concurrida por descubrir: el parque paisajístico de Binntal y los valles laterales hasta Visp.

Así que me puse en marcha, primero para subir en bicicleta al valle de Binntal. Escondido detrás de un desfiladero, el pequeño y algo adormecido lugar de Binn se encuentra en un valle alto al este del Ródano. Si se eliminaran aquí el aparcamiento, la parada del autobús postal, los pocos senderistas y el pequeño supermercado Volg, uno podría sentirse transportado al siglo XVIII o XIX. Siguiendo un poco más la carretera, casi al final del mundo, también encontré un camping situado de manera idílica.

Lo mejor para mí de este camping fue la lavadora. A pesar de una extraordinaria capacidad de sufrimiento, había llegado al punto en que simplemente no podía aguantar más el olor en la tienda. Durante días había buscado, sin éxito hasta ese momento, una forma de lavar la poca y ya demasiado utilizada ropa. Estaba, por tanto, muy motivado para conseguir controlar la única máquina en el lugar. Después de una intensa lucha, logré ese objetivo hacia la tarde.

Así que al día siguiente, fresco y con buen olor, seguí mi camino. Un ascenso interminable me llevó por buenos caminos y no demasiado empinados hasta el paso de Saflisch. Con una vista grandiosa de los picos de 3000 y 4000 metros a mi alrededor, abandoné el parque paisajístico aquí, y poco después del paso pude montar mi tienda. Pasé la noche aquí, bastante ventosa y en una posición algo inestable debido a las pendientes irregulares, esperando un gran sendero hacia el valle.

El sendero cumplió todas las expectativas. Primero, continué suavemente por el borde de la ladera hacia el pueblo de montaña de Rosswald, y de ahí bajé por el muy aclamado sendero de 36 curvas hasta Brig. El único inconveniente eran mis frenos chirriantes. No tengo idea de por qué aquí manifestaron su descontento. La cacofonía de sonidos seguramente ahuyentó a cualquier otro visitante del bosque en un radio de varios kilómetros.

Con los oídos zumbando, inmediatamente seguí la siguiente subida. Por el Stockalperweg empujé mi bicicleta hacia el paso de Simplon. Un antiguo camino de carga, que conducía por numerosas pequeñas puentes, apenas lo suficientemente anchas para mi bicicleta, hasta Taferna, una posada en ruinas de la antigua posadera Johanna Fy. Según la leyenda, la buena mujer ha estado purgando en el glaciar de aguas frías desde su fallecimiento por haber diluido el vino de los transeúntes con agua. Bueno, con un régimen tan severo, hoy en día la mitad de Suiza debería estar atrapada en el glaciar, si miro el desarrollo de los precios de los restaurantes y el tamaño de las porciones desde tiempos de la querida Johanna.

Continué hacia el animado paso de Simplon, y después de un breve descanso, me dirigí hacia el paso de Bistine, mi segundo lugar de acampada planeado al aire libre. A partir de aquí seguía la parte más impresionantemente paisajística de estos cuatro días. El camino contorneaba sin una gran pérdida de altitud el cuenco del valle del empinado valle de Nanztal. Al final del valle se llega al Alto Fulmoos, una pequeña meseta con varios lagos bajo poderosos glaciares. El lugar perfecto para montar la tienda, si tan solo lo hubiera sabido antes. Hasta ese momento, el camino había sido bastante complicado y expuesto, pero ahora continué en el mejor sendero simple hasta el paso y luego bajé 1500 metros de profundidad hasta Visp. Realmente me sentía exhausto y sufriendo un agudo choque con la civilización, así que tuve que apretar los dientes para pedalear los 30 kilómetros restantes, o 1100 metros de altitud, bajo el ardiente calor de la tarde hacia Zermatt, el primer gran objetivo en mi camino a Niza.